Как подключить кондиционер к сети своими руками: порядок прокладки кабелей + пошаговые инструкции по подключению внутреннего и внешнего блока
Кондиционер – один из самых востребованных видов техники в жаркое время года, который широко используется в частных домах, офисах и квартирах. Высокотехнологичное оборудование обеспечивает оптимальные микроклиматические условия в помещении для работы, занятий или отдыха.
Монтаж и последующий запуск систем кондиционирования – довольно сложные процессы, согласны? Но если разобраться в схеме, то можно попытаться выполнить установку и подключение оборудования своими руками.
В этой статье поговорим о том, как подключить кондиционер к сети и какие инструменты для этого потребуются. Также подробно опишем этапы подключения и требования к электрической сети. Для облегчения восприятия материал дополним наглядными фото и видео.
Кратко о принципе работы оборудования
Современные устройства для поддержания оптимального микроклимата в помещении помогут сделать жизнь более комфортной, а также защитят организм от вредного внешнего воздействия.
Климатическое оборудование разделяют по сфере использования – на промышленное, полупромышленное и бытовое. В зависимости от типа установки различают стационарные и мобильные модели.
В зависимости от типа конструкции кондиционеры бывают напольно-полочные, настенные, напольные, кассетные, колонные, канальные, оконные.
Принцип их действия основан на изменении агрегатного состояния фреона в зависимости от давления и температуры в замкнутой системе. Устройства самостоятельно не производят тепло и холод, а лишь переносят его, в зависимости от выбранного режима, — из помещения на улицу или наоборот.
Этапы подключения кондиционера к сети
Подключение кондиционера к сети — не менее важный этап, который наступает после выбора, покупки и монтажа климатического оборудования.
Вся работа должна выполняться согласно схем, приведенных в инструкции по монтажу и эксплуатации. Также схемы изображают на крышках внешнего и внутреннего модулей.
Этап #1 — подготовка инструментов и материалов
Подключение кондиционера к сети, как и любые электромонтажные работы, проводится с использованием инструментов, среди которых дрель, пассатижи, набор отверток и другое.
В числе обязательных расходных материалов – шурупы, дюбеля, хомуты, короб из пластика под кабель и прочее.
Точный список необходимых материалов и инструментов зависит от нескольких факторов:
- модели устройства;
- требований производителя кондиционера;
- выбранного способа подключения к сети (через розетку или через отдельную питающую линию).
Особое внимание стоит уделить также оборудованию, от которого зависит стабильность работы устройства. Так, если вы регулярно замечаете скачки напряжения в сети, следует сразу же подобрать стабилизатор для дома.
Для присоединения кондиционера к сети электроснабжения понадобится розетка, провод и автоматический выключатель.
Чтобы рассчитать необходимую длину провода, понадобится учесть:
- толщину стены;
- расстояние от стены до наружного и до внутреннего блока;
- длину кабеля под самими модулями (примерно 1,2 — 1,5 м).
Также желательно предусмотреть дополнительный кабель, чтобы можно было подключить датчики, к примеру, температурный.
Сечение провода подбирается с учетом рекомендаций производителя. В монтажном руководстве приводятся схемы электрического подключения конкретной модели.
Закрепление проводки при прокладке коммуникаций с использованием коробов выполняется с помощью шурупов и клея. Для, так называемой, скрытой проводки понадобятся также специальные хомуты, с помощью которых закрепляют кабеля в штробах.
Для отделки стен используется специальный строительный гипс. Этот материал позволяет при необходимости быстро вскрыть оштукатуренный слой.
Этап #2 — изучение схем подключения к сети
Важно обеспечить надежное заземление кондиционеру — в новых домах заземляющая жила есть. А вот со старым жилым фондом все не так просто — в них не предусмотрена «земля», поэтому большинство пользователей включают технику «как есть».
Для защиты от перегрузки сети в электрическом щитке устанавливается автомат на индивидуальную линию. Детальная информация указана в технической документации с пошаговыми действиями при подключении климатического оборудования. Придерживаясь их, можно выполнить работу своими силами.
Также под крышкой наружного блока сплит-системы содержится схема того, как правильно подключать провода к уличному и внутреннему блоку кондиционера, и присоединение последнего к сети электропитания.
Этап #3 — соединение блоков посредством кабеля
Для соединения блоков между собой необходимо проложить межблочный провод от внутреннего модуля к внешнему. Это делают вместе с прокладкой фреоновой магистрали. Рекомендуем ознакомиться с руководством по прокладке трассы кондиционера.
Другой провод понадобится для подсоединения внутреннего блока к отдельной линии питания.
Для выполнения соединений предстоит зачистить провода от изоляции. Это можно сделать с помощью обычного ножа или специального приспособления для снятия изоляции с кабелей и проводов.
Подключение внешнего и внутреннего блока кондиционера осуществляется по следующей схеме:
- необходимо снять переднюю декоративную панель или защитную крышку блока;
- протянуть кабель и расположить его сбоку от модуля;
- зачистить концы проводов;
- вставить их в соответствующие клеммы и зафиксировать;
- закрепить кабель на выходе из блока;
- закрыть крышкой модуль.
В некоторых моделях кондиционеров между блоками прокладывают отдельный провод для температурного датчика.
Этап #4 — подключение устройства к сети
Электрическая схема подключения устройств в быту кардинально отличается для полупромышленных моделей, установленных в офисных помещениях.
На практике используют два основных способа:
- через розетку;
- с отдельным проведением и подключением провода кондиционера к электрощиту.
Первый вариант используется для введения в эксплуатацию практически всех бытовых устройств.
Если принято решение присоединить кондиционер, используя стандартную розетку, это можно сделать лишь в определенных ситуациях:
- мощность кондиционера небольшая;
- электрическая сеть в квартире или частном доме имеет достаточную мощность;
- устройство будет располагаться в этой части помещения временно.
Надо учитывать, что к линии запрещено подключать другие бытовые устройства.
При несоответствии розетки параметрам, указанным производителем, единственный выход из ситуации – прокладывание отдельной линии от щитка к внутреннему блоку кондиционера. Подсоединение через индивидуальный кабель – более безопасный и надежный способ обеспечить стабильную работу оборудования.
Установка автомата на кондиционер обезопасит от перегрузки сети и от возможного возгорания. К тому же, благодаря индивидуальной прокладке кабелей для кондиционеров, модули могут размещаться на любом месте.
Этап #5 — проверка работы модулей
По завершении подключения блоков, необходимо проверить правильность выполненной работы, затем протестировать собранную схему, кратковременно запустив систему.
Перед проверкой работы кондиционера и его первым запуском следует определить перепады высоты между блоками. Рекомендации производителя указаны в аннотации к оборудованию.
Правильную установку наружного блока можно определить по нескольким параметрам:
- Наружный блок вибрирует во время работы, поэтому стена для его крепления должна быть ровной и крепкой.
- Блок устанавливается по уровню.
- Расстояние между стеной и самим модулем должно равняться 10 см, иначе блок при высокой температуре летом может перегреться.
- Кронштейны должны быть прикреплены на анкерные болты.
Для защиты наружного блока ото льда и осадков сверху устанавливают козырек.
Максимально допустимое расстояние между блоками – три метра. Для каждой модели могут быть свои рекомендации, их можно сверить с инструкцией.
Обязательно следует проверить крепление медных трасс. Трубки должны быть закреплены, в противном случае тяжело гарантировать их работоспособность.
Для эффективного отвода конденсата дренажная труба должна находиться под наклоном.
Выводы и полезное видео по теме
Схема подключения кондиционера к сети детально рассмотрена в следующем сюжете:
Советы по прокладке кабелей можно узнать из ролика:
Установка и последующее подключение кондиционера кратко изложены в видео:
Имея навыки выполнения электромонтажных работ, можно своими силами выполнить подключение блоков кондиционера к сети. Пробное и кратковременное включение проводят по завершении подключения модулей, сверки со схемой, проверки подсоединения и питания внешнего и внутреннего блоков кондиционера.
Электричество не прощает неточностей и ошибок. Перед самостоятельным подключением следует адекватно оценить собственные навыки. Если вы не знаете, как правильно подключить кондиционер, то стоит пригласить электрика, иначе самостоятельные попытки могут закончиться ремонтом дорогостоящего оборудования, ударом тока или пожаром.
Если у вас есть опыт в подключении системы кондиционирования, поделитесь, пожалуйста, своей историей. Блок для комментариев и вопросов размещен ниже под этой публикацией.
10 ошибок при установке и подключении кондиционера в квартире.
Как установить и подключить кондиционер самостоятельно? Давайте будем честны по отношению к себе и ответим на этот вопрос прямо, даже если речь идет о маломощном бытовом варианте – никак.
Если у вас нет специального оборудования (вальцовка, динамометрические ключи, вакуумный насос и многое другое), навыков работы с ними, то сделать это в первый раз своими руками, у вас навряд-ли получится.
Неважно, сколь много полезных советов и инструкций от А до Я вы прочитаете, все равно можно упустить какую-либо малозаметную деталь, либо сделать работу из-за отсутствия опыта недостаточно качественно.
В итоге через определенный промежуток времени, вам все равно придется вызывать специалистов и все переделывать.
Для чего же тогда эта статья? Для того, чтобы приглашая монтажника или бригаду кондиционерщиков, вы могли самостоятельно проконтролировать качество работ в процессе их выполнения, и быть уверенным, что ваш кондиционер проработает долго и без всяких проблем.
С чего начинается работа? Первым делом, выбираете место для установки кондиционера и размечаете отверстие для прокладки межблочных коммуникаций.
Далее приступаете к бурению сквозного отверстия на улицу. Для этого используется бур длиной не менее 800мм и диаметром от 45мм.
Для мощных кондиционеров свыше 2,5квт может понадобиться сверло диаметром 80мм.
Во избежание образования пыли в комнате, при экономном варианте, вешается полиэтиленовый пакет под местом сверления.
Профессиональные монтажники уже давно используют для этого дела строительный пылесос.
Однако при мокром сверлении прочных бетонных стен, никакая защита и пылесосы вас не спасут.
Данное отверстие после прокладки сквозь него всех коммуникаций впоследствии запенивается.
В этом случае конденсат будет выводиться беспрепятственно, а вода не скопится и не заплесневеет в дренаже.
Это не правильно. Дело в том, что при сверлении в заранее намеченном месте, можно случайно попасть на арматуру.
В итоге отверстие придется переносить. Из-за чего и сам кондиционер внутри комнаты сместится на несколько сантиметров.
Это создаст максимальный уклон для магистральных труб, и поможет избежать попадание масла в испаритель.
Монтажную пластину выставляете строго по уровню.
При этом расстояние от потолка до самого кондиционера должно быть не менее 10см. Это обеспечивает хороший забор воздуха и свободный монтаж-демонтаж внутреннего блока.
Для надежной фиксации используете качественные дюбель-гвозди 6*40мм или 8*32мм.
Далее можно перейти к установке наружного блока. Размечаете точки крепления кронштейнов.
Опять же не забывайте про уровень.
Перфоратором с буром на 12мм делаете отверстия. После чего закрепляете кронштейны дюбель гвоздями 12*80мм.
Крепите надежно, особенно если кондей висит со стороны дома, где расположена проезжая часть или тротуары.
Расстояние от задней стенки наружного блока до стенки здания должно быть минимум 10-20см. Хотя многое здесь будет зависеть от производительности вентилятора.
Где размещать внешний блок, под окном или сбоку – дело эстетики и удобства эксплуатации.
Многим элементарно не нравятся лишние метры болтающегося кабеля и трубки свисающие по стене. В этом случае выбирается боковое расположение.
Хотя грамотные монтажники и кабель и фреонопровод, могут проложить очень красиво. Тут уже многое зависит от уровня профессионализма исполнителей.
Кондиционер под окном обслуживать несколько проще, чем сбоку. Особенно, если через несколько лет у него напрочь заржавеют болты. В этом случае без вышки или альпинистского оборудования вообще не обойтись.
При установке блока сбоку от окна, не лишне будет подстраховаться. Порядок здесь такой.
Поднимаете кондиционер на подоконник. Пропускаете в просверленное отверстие веревку, вытягиваете ее с улицы и привязываете за блок.
Напарник страхует этой веревкой кондиционер, а вы его устанавливаете на кронштейны. Пока не будут затянуты болты, веревку лучше не отвязывать.
По окончании работ по установке внешнего блока, переходите к подготовке и закладке межблочных коммуникаций.
Для стандартного кондиционера мощностью до 2,5кВт вам понадобятся следующие материалы:
- медный фреонопровод диаметром 1/4 и 3/8 дюйма
- теплоизолятор, он же утеплитель (K-Flex) толщиной 6мм и выше
- межблочный эл.кабель
- дренажный шланг d-16мм
- армированный скотч или виниловая лента
Отмеряете необходимую длину фреономагистрали, оставив запас, который пойдет на кольцо за наружным блоком.
При больших длинах, гидравлическая петля создает дополнительное сопротивление фреону и только мешает работе кондиционера! Хотя некоторые ее все равно делают, якобы для снижения шума.
Переходим к этапу подготовки трубок.
При этом делая рез, необходимо держать конец медной трубы строго вниз, дабы исключить любое попадание стружки во внутрь.
Концы обрабатываются риммером.
Риммером действуйте осторожно, чтобы не зацарапать юбку. Качество вальцовки один из самых важных моментов в монтаже кондиционера.
Ширина развальцовки должна быть такой, чтобы соединение в итоге свободно и беспрепятственно заходило в гайку.
Высота установки трубки в вальцовочный зажим строго регламентируется.
Самый простой и проверенный дедовский способ определить качество вальцовки, по крайней мере на первоначальном этапе – это увидеть свое отражение в “юбке”.
Развальцовку трубок наружного блока придется делать на улице на весу. Иначе магистраль просто не пролезет сквозь отверстие.
Если вы занесете их холодными и открытыми, то вследствие эффекта точки росы, внутри трубки образуется конденсат, который на плохо вакуумированном кондиционере, может привести к печальным последствиям.
Переходим к этапу подключения коммуникаций.
Соединяете развальцованные трубки с внутренним блоком кондиционера, используя разводные ключи.
Если богаты динамометрическим ключом, то лучше применить его.
Вот рекомендуемые усилия затяжки для фреоновых трубок различных диаметров:
- 1/4 – 16-20Нм
- 3/8 – 35-45Нм
- 1/2 – 45-55Нм
Далее берете межблочный кабель и скручиваете все это в единое целое с фреоновой магистралью при помощи армированного скотча или виниловой ленты.
Не забудьте натянуть на медные трубки изоляцию необходимого диаметра.
Чтобы грязь случайно не попала во внутрь трубки, ее концы замотайте изолентой.
В противном случае, со стороны улицы под воздействием УФ-лучей, в течение нескольких сезонов все это превращается в труху.
Если ваш термофлекс светостойкий и не боится солнца, то подумайте о птичках. Вороны очень хорошо клюют и растаскивают такой материал себе на гнезда.
Здесь постепенно будет образовываться конденсат и в конечном итоге на ваших обоях появится аккуратная струйка воды.
Саму магистраль обмотанную скотчем внутри комнаты прячут в пластиковый короб.
Однако, если у вас короткий участок и остались старые обои, то вместо применения короба, магистраль можно обклеить ими. Получится почти незаметная картина.
Далее пропускаете магистраль через сквозное отверстие наружу.
Обратите внимание – дренажный шланг должен располагаться ниже фреономагистрали.
Закрепляете внутренний блок на монтажную пластину.
Соединяете дренажные шланги кондиционера.
Для наращивания многие используют обычную металлопластиковую трубу d-16мм. Развальцовывают заводскую дренажную трубку и вставляют в нее металлопластик, герметизируя сверху соединение изолентой.
Однако внутри металлопластика, по истечении времени может образоваться грибок, который не позволит воде уходить достаточно быстро.
Поэтому другие монтажники применяют в качестве дренажа только гофрированные трубы.
Кроме того, именно гофрированный дренаж позволяет подсоединиться напрямую к ванночке без дополнительных соединений.
Чтобы закончить с внутренним блоком переходим к подключению проводов питания.
Открыв переднюю крышку внутреннего блока, откручиваете пластиковую заглушку для подключения кабеля.
Просунув кабель, подключаете его согласно электрической схеме. Для этого на клеммной колодке ищите обозначения:
- L- фаза
- N – ноль
- значок заземления
Проверяете на кабеле питания, где у вас фаза и ноль и подключаете соответствующие концы в свои клеммы.
При подключении кондиционера небольшой мощности (до 2,5квт) напрямую от щитовой без розетки, у вас в штробе должен быть заложен трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5мм2.
В щитке устанавливается автомат на 16А.
При маломощном кондере до 1квт, можно конечно использовать сечение и 1,5мм2+автомат 10А, но 2,5мм2 более универсальный вариант и позволит в дальнейшем без проблем поменять сплит-систему на большей мощности.
Если же кондиционер будет подключаться через уже существующую розетку, то используйте провод с вилкой ПВС 3*2,5мм2.
В подключении между собой внутреннего и наружного блока, также нет ничего сложного. Здесь, как правило, используется кабель 4*2,5мм2 или 5*2,5мм2. Маркировка клемм на этих блоках одинакова.
Соответственно бросаете между ними кабель (не провод ПВС, а именно кабель ВВГнг!) и соединяете жилы одного цвета с клеммами L1 на внутреннем блоке и L1 на внешнем, N – на внутреннем и N – на внешнем, и т.д. Просто следуйте схеме подключения и надписям.
Иногда сам кондиционер в комнате запитывается не с розетки, а с наружного блока (чаще всего у инверторных моделей). В этом случае у наружки будет на несколько клемм больше.
Это фаза-ноль-земля. Тогда кабель питания от розетки или диффавтомата в щитовой, прокладываете именно наружу, а не к внутреннему блоку.
Подключение трубок трассы фреона снаружи происходит аналогично комнатному соединению.
А вот для дальнейшего этапа работ вам понадобится вакуумный насос. Он необходим для сушки вакуумом фреоновой магистрали.
Если вы не удалите воздух, это окажет влияние на давление в системе (оно поднимется). Производительность компрессора при этом может упасть примерно на 30-35%, а работать он будет под постоянной нагрузкой.
А еще влага, содержащаяся в воздухе, влияет на быстрое разложение масла и повышение в нем уровня кислотности.
Это в дальнейшем приводит к двум последствиям:
- разрушению кислотной средой лаковой изоляции обмоток на эл.двигателе и выходу его из строя
- постепенному ”вымыванию” меди из трубок и попаданию ее на рабочую поверхность компрессора с уменьшением зазоров
Поэтому, если приглашенный “специалист” пришел без вакуумного насоса, то знайте, что очень скоро вы его увидите опять. И будете встречаться с ним очень часто.
Время работы вакуумного насоса зависит от длины магистрали. Минимальной считается длина 2м. Если у вас получилось меньше, то масло рано или поздно из компрессора обязательно попадет в испаритель и долго ваш кондиционер не проработает.
Для стандартного участка небольшой длины, время вакуумизации от 15 до 20 минут. Оно отсчитывается после непосредственного создания вакуума (достижения давления в 5 торр). Это можно проконтролировать на манометрическом коллекторе, либо услышать по изменившемуся звуку работы насоса.
Когда звук практически пропадет, с этого момента и начинайте отсчет времени.
Перед процессом закачки фреона обязательно проверьте дренаж. Для этого сняв фильтр, заливаете чистую воду на испаритель внутреннего блока, как бы имитируя образование конденсата.
Если дренаж выполнен правильно, то вода будет свободно выходить через трубку и не переливаться за край внутреннего поддона.
Также перед открыванием портов фреоновой магистрали желательно проверить давление в системе. Производитель, как правило, заправляет хладогента на 5 метров трассы, и сообщает об этом на шильдике наружного блока.
Однако попадаются и полупустые экземпляры (экономят фреон).
Далее проверяется герметичность всех соединений. Суперпрофессионалы за соответствующую цену делают это азотом, под давлением 38 бар. Но готовы ли вы платить деньги за такое качество?
При стандартном варианте, после отсоединения вакуумного насоса, просто выпускают в трассу некоторое количество хладогента (5-7 бар) и запоминают значение давления.
Выжидают минут 20 и проверяют, не изменились ли показания. При положительном результате, используя шестигранники, полностью открываются сервисные краны кондиционера и запускается весь фреон в магистраль.
Далее подаете на кондиционер напряжение и испытываете его во всех режимах. При охлаждении измеряете температуру поверхности испарителя пирометром, а лучше всего контактным термометром.
После выхода на рабочий режим она должна быть не менее +6С. Если температура выше, возможно потребуется дополнительная зарядка фреоном.
При этом больше используется полная перезаправка системы, а не просто его дозаправка, ввиду сложности процесса.
Если все этапы монтажа пройдены без замечаний, можете наслаждаться прохладой и считать, что ваш кондиционер установлен правильно.
Кабель для кондиционера
После выбора кондиционера встает вопрос о подключении к нему кабеля. Это ответственное решение, от которого зависит безопасность и срок службы устройства. Поэтому важно знать особенности различных типов проводников, правила выбора жил и сечений.
Какой кабель используется для монтажа кондиционера
Система охлаждения оказывает нагрузку на электрическую сеть. Жители старых квартир пренебрегают этим и подключают кондиционер к тому, что есть под рукой. Конечно, если устройство небольшой мощности, например 600 Вт, для него вполне подойдет простая бытовая розетка. Риск возникновения неисправности в этом случае будет минимальным. Но приобретая серьезную систему охлаждения, следует позаботиться и о новой проводке. Это является обязательным требованием безопасности.
Для подключения к кондиционеру кабеля можно воспользоваться отечественными (ВВГнг) или зарубежными (NYM). Оба марки хорошо изолированы, не самовозгораются даже при напряженной работе. Долговечность кабелей обусловлена способом их изготовления – к продаже допускаются изделия, отвечающие ГОСТам, и имеющие определенную степень качества.
Чтобы проводник не выделялся из общего интерьера, можно использовать плоские кабели. В таких сетях провода уложены параллельно друг другу. Для установки открытым способом (когда изделие заметно со стороны) эксперты рекомендуют обращать внимание только на надежные кабель-каналы.
Выбор проводника следует начинать, опираясь на технические характеристики. Декоративный аспект рассматривают в последнюю очередь. Однако у россиян часто все наоборот – сначала рассматриваются самые красивые изделия, а уже потом делается поправка на их эксплуатационные качества.
Следует иметь в виду возможность традиционного монтажа «на скобу». По стоимости такой тип работ является оптимальным. Однако применение скоб можно назвать крайностью. В современной квартире подобный вариант будет бросаться в глаза.
Что касается популярной бытовой марки ПВС, ее монтаж категорически запрещен. При подключении к системе охлаждения кабель данной марки начинает перегреваться, создавая предпосылки к возникновению пожара. Укладывая кабель в штробу, ситуацию можно усугубить. Изоляция проводника не рассчитана на работу с мощными устройствами, поэтому ПВС может самовозгореться.
Какие жилы выбрать для кондиционера
Если обратиться к предыдущим маркам – ВВГ и NYM, можно заметить, что жилы обоих проводников изготовлены из меди. В сравнении с алюминием, материал выигрывает по всем параметрам. Поэтому медные кабели рекомендуют не только электрики, но и сами производители кондиционеров.
Для наглядности рассмотрим таблицу допустимого тока проводников с резиновой и ПВХ оболочкой:
Как рассчитать сечение для кондиционера
Чтобы не уходить с головой в физику, при выборе руководствуются следующими простыми правилами:
- Для кондиционеров небольшой мощности (до 3 кВт) используют сечение диаметром от 1,5 мм 2 .
- Для кондиционеров небольшой мощности (от 3 до 5 кВт) используют сечение диаметром от 2,5 мм 2 .
- Для кондиционеров большой мощности (до 8 кВт) используют сечение диаметром от 4 мм 2.
- При выборе кабеля главное не забыть о защитном заземлении кондиционера, потому лучше выбирать трехжильный кабель (1-я жила — фаза, 2-я — ноль, 3-я — защитное заземление).
- Наиболее надежными и долговечными в работе являются кабели марки ВВГ. У нас Вы можете заказать кабель ВВГ 3х1,5, ВВГ 3х2,5 или ВВГ 3х4.
Лучше взять кабель «с запасом». Кроме того, купленное изделие можно использовать с другими мощными устройствами.
Также, лучше выбрать плоский для прокладки коммуникаций в стене.
При прокладки кабеля в пластиковом коробе или кабельном канале для обеспечения пожарной безопасности лучше выбрать кабель ВВГнг (не горючий).
Компания «САМКАБ» – отечественный производитель кабельной продукции. Мы являемся производителем кабельной продукции уже более 5 лет, и можем предложить стоимость своих изделий без наценок. Завод предлагает к ознакомлению широкую номенклатуру кабеля. Каждый продукт имеет свидетельство на соответствие российскому ГОСТу. Доставка осуществляется в любой регион страны. Благодаря современному оснащению и продуманной логистике клиент сможет получить заказ в короткие сроки.
Кабель для кондиционера
Для комфортной жизни в квартире или загородном доме, а также для продуктивной работы в производственных помещениях и офисах необходимо, чтобы микроклимат соответствовал оптимальным значениям. Для этих целей используют различные системы кондиционирования, наиболее популярными из которых являются сплит-системы.
Монтаж систем кондиционирования задача достаточно сложная, требующая специальных навыков и оборудования. Стандартная сплит-система состоит из внутреннего и наружного блоков, соединенных между собой специальными трубками для циркуляции хладагента и электрическим кабелем для подключения к сети электропитания.
Схематичный вид сплит-системы
Так как монтаж кондиционера производится в сложных условиях, а внешний блок зачастую устанавливается в труднодоступном месте, то необходимо использовать качественные и долговечные материалы, в том числе и кабель для кондиционера. Он должен быть рассчитан на нагрузку и иметь соответствующие условиям эксплуатации технические характеристики.
Межблочный и силовой кабель для кондиционеров и сплит систем – обзор марок
Немаловажным аспектом при выборе кабеля является материал его жил. Для подключения бытового оборудования на текущий момент не используется кабель с алюминиевыми жилами, а применяют только медный кабель. Это важное требование описано в том же пункте 7.1.34 и гласит, что «…в зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами».
Особое требование устанавливается и к изоляции жил кабеля, которая должна выдерживать воздействие ультрафиолетового излучения, быть долговечной и негорючей.
Исходя из вышеперечисленных требований, для подключения систем кондиционирования к сети, а также коммутации внутреннего и внешнего блоков применяют следующие изделия: отечественные марки ВВГ, ВВГнг-LS, NYM, ПВС и импортные аналоги H05VV-F, H07RN-F.
Так как ВВГнг-LS и NYM являются самыми распространенными кабельными изделиями для устройства электрической проводки в жилых помещениях, то их наиболее часто применяют при подключении кондиционера. Рассмотрим их подробнее.
Кабель ВВГнг-LS
ВВГнг-LS – медный электрический кабель в поливинилхлоридной изоляции, который является негорючим и не выделяет при тлении вредных и опасных веществ в атмосферу. Форма кабеля может быть как круглой, так и плоской. Применяется в сетях с напряжением 220В и частотой 50 Гц для организации электрической проводки и подключения оборудования и электроприборов в помещениях жилых и производственных зданий. Изделие отечественного производства, поэтому широко распространено на рынке в нашей стране.
NYM — электрокабель с медными жилами в ПВХ изоляции, не поддерживающей горение. Пространство между жилами заполнено резиновой смесью для придания кабелю круглой формы и улучшению характеристик по горючести. Данное кабельное изделие производится в России по немецким стандартам (поэтому маркировка имеет иностранные обозначения) или импортируется с западных стран. Предназначен для неподвижного подключения бытового оборудования, а также для открытой или скрытой прокладки электрических бытовых сетей.
Отдельно хотелось бы сказать про кабель ПВС, который иногда используют для подключения кондиционеров и другого инженерного оборудования. Применять ПВС для таких подключений запрещено, так как данный тип кабеля не используется для стационарной прокладки (особенно скрытой), так как имеет горючую изоляцию, плохо выдерживает температурные перепады и воздействие ультрафиолета и, следовательно, менее долговечен.
Сечение кабеля для кондиционера
Главная характеристика, на которую ориентируются при выборе электрического кабеля – это мощность кондиционера. От нее зависит площадь поперечного сечения кабельного изделия и номинальный ток защитного автомата, который будет защищать электрический кабель от возгорания.
Конечно, чем больше сечение, тем лучше. Но для оптимально подбора сечения и экономии средств, сечение должно быть рассчитано. Сделать это не сложно. Например, при мощности оборудования мощностью от 3 до 5 кВт используют кабель с сечением 2,5 кв.мм, а для мощных систем необходимо выбирать кабель с площадью поперечного сечения 4 кв.мм и выше. Казалось бы, что для оборудования мощность менее 3 кВт можно было бы применить кабель с сечением 1,5 кв.мм, но делать этого не следует. Требование к минимальному сечению питающего силового кабеля инженерных систем, к которым относятся и системы кондиционирования, составляет не менее 2,5 кв.мм.
Рассчитать сечение поможет таблица 1.3.4 ПУЭ. Для этого мощность кондиционера необходимо разделить на напряжение в сети (220 В) и получится сила тока, которая необходима для питания оборудования. По номинальному току с запасом подбирается сечение кабельного изделия.
Особенности подключения кабеля для кондиционеров и сплит-систем
Система кондиционирования должна монтироваться и подключаться профессиональными монтажниками с применением современного качественного оборудования и материалов. Главными особенностями при подключении внутреннего и внешнего блоков, а также подвода питания к кондиционеру является то, что кабельное изделие должно быть защищено от короткого замыкания и иметь заземление. Поэтому при подключении сплит-системы применяют многожильный кабель, имеющий в своем составе жилу для заземления.
Также, ввиду нахождения части кабеля на улице, все точки подключения должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков, а сам кабель укрыт от действия солнечного ультрафиолетового излучения.