Как выровнять давление воды в частном доме

Что из себя представляет стабилизатор давления воды и для чего он нужен?

При водоснабжении дома или дачи от погружного насоса или насосной станции, в домашнем водопроводе происходит плавное изменение напора воды. Это связано с режимом работы насосов совместно с гидроаккумулятором.

Такое изменение создает неудобство пользования водой во время мытья посуды, приема душа и водных процедур. До недавнего времени с этим неудобством приходилось мириться. Но теперь в продаже появились специальные устройства — стабилизаторы давления воды.

Что за устройство?

Чтобы выровнять изменяющийся напор воды, конструкторы разработали новое устройство – стабилизатор давления воды (СДВ). Его назначение в поддержании постоянного давления воды на выходе, при повторяющемся плавном изменении напора на входе.

Прибор представляет собой перекрывающий кран, по устройству схожий с регулятором давления. Только управление запирающим клапаном выполняется электрическим приводом. Питание СДВ осуществляется от сети 220 вольт.

Если напряжение питания исчезает, СДВ оставляет кран в открытом на 10 – 15 % состоянии. Впрочем, это не критично, поскольку насос без напряжения тоже перестает работать. Можно только использовать запас воды из бака-аккумулятора.

Принцип работы выравнивателя

Принцип работы заключается в дозированном наполнении H2O системы водопровода и гидроаккумулятора из внешней сети. При этом нижний предел давления для включения насосов не должен быть меньше давления, настроенного у стабилизатора.

Второй бак-аккумулятор поддерживает напор своим запасом воды, пока клапан стабилизатора меняет свое положение. Длится это не более пары секунд.

Цикл от полного открытия до полного закрытия клапана занимает 5 секунд. Однако такие колебания напора практически не заметны, в сравнении с колебаниями до стабилизатора. Производитель указывает отклонение от установленного напора на +/– 10 %.

Как правильно подобрать?

Стабилизаторы выпускаются с тремя видами настройки: 1,5 / 2,0 / 2,5 бара. Надо обязательно учитывать, что насос должен иметь нижнюю величину давления включения в работу, выше настроенного напора стабилизатора, желательно не менее 0,5 бара.

Другими словами, напор в питающей сети всегда должен быть выше настройки СДВ.

Если строительство скважины еще только планируется, то можно выбрать СДВ с желаемой величиной напора. Например, 2,5 бара.

А потом подбирать насос, обеспечивающий параметры включения не менее 3,0 бара. При каком напоре он будет отключаться, для СДВ не важно. Стабилизатор давления способен работать при входном напоре до 10 бар.

Тем не менее, изготовитель рекомендует настроить уровень напора для выключения насоса на 1,5 — 2,0 бара выше фиксированной величины стабилизатора. Для СВД на 2,5 бара выключение насоса настраивается при 4,0 — 4,5 бара.

Если насос уже имеется, тогда СДВ нужно подбирать исходя из существующих параметров выключения станции. А так же с учетом возможности регулирования этих параметров. Например, имеется насос, поддерживающий напор воды в диапазоне 2,0 — 4,0 бара. Тогда стабилизатор выбирается на 1,5 бара.

Но если 1,5 бара покажется недостаточным, поскольку ранее пользовались водой при напоре в 2,0 бара, то можно взять стабилизатор с настройкой на 2,0 бара. Только работать он будет несколько в более широком диапазоне, чем заявлено. Вместо +/– 20 %, отклонение может быть до 30 %, что тоже не критично.

Где и по какой цене можно приобрести?

Производит этот полезный прибор ООО «Акваконтроль», подмосковная фирма из Зеленограда.

В торговой сети встретить СДВ практически невозможно. Но можно заказать на сайте производителя. Стоит стабилизатор давления воды примерно 10 400 рублей.

На сайте, помимо покупки, можно получить консультацию специалистов «Акваконтроля» и задать вопросы по подбору насоса.

Как установить в системе водоснабжения?

Стабилизатор давления воды устанавливается между погружным насосом с первым баком-аккумулятором и точками водоразбора, для которых необходимо выровнять напор.

К СДВ обязательно подключается второй бак-аккумулятор. Только в паре с ним будет обеспечено стабильное давление. Внутреннее давление в воздушной камере бака-аккумулятора, не заполненного водой, должно быть меньше напора стабилизации на 1,0 бар.

Если для подачи воды используется повышающая насосная станция с собственным гидроаккумулятором, то СДВ можно устанавливать прямо на выходной патрубок помпы.

Парные провода нужно подключить к 2 датчикам. Полярность подключения не важна.

По окончании монтажа, проверить герметичность трубопроводов и соединений. При отсутствии течи, устройством можно пользоваться.

Как настроить совместную работу насоса и СДВ?

Настройка работы СДВ в паре с насосом, заключается в настройке параметров включения помпы при нижнем уровне. Выше уже был описан порядок подбора СДВ или насоса.

Настройка заключается в проверке сопоставимости параметров и, при необходимости, проведения дополнительной регулировки.

Уровень напора при включении насоса должен на 0,5 бара быть выше уровня фиксированной величины СДВ. Если такой разницы добиться не удается, то следует установить максимально высокую величину давления для включения насоса.

Надо отметить, что стабилизатор будет работать и при меньшей разнице, но разброс напора на выходе будет несколько больший, чем указано в паспорте.

Стабилизатор давления самостоятельно настраивать нельзя. Но можно обратиться к производителю, либо в сервисный центр, где произведут перенастройку на один из 3-х возможных вариантов.

Срок службы и обслуживание

Изготовитель определяет срок службы устройства 5 лет. Для прибора стоимостью свыше 10 тысяч рублей, это немного. Возможно, срок сильно занижен по причине отсутствия обширной практики эксплуатации.

Обслуживание заключается в ежегодном осмотре СДВ, для выявления внешних повреждений. В случае их обнаружения, устройство следует демонтировать и направить для ремонта в сервисный центр. Информацию о них можно получить на сайте производителя.

Полезное видео

Обзор и тестирование стабилизатора давления воды (СДВ) в видео:

Заключение

Стабилизатор давления воды — новое устройство, предлагаемое для выравнивания напора воды после погружного насоса или насосной станции.

Прибор позволяет улучшить качество водоснабжения в частных, загородных домах, на дачах, где центральное водоснабжение не обеспечивает необходимый напор воды и граждане устанавливают насосные станции. Или пользуются водой из скважин с погружным насосом.

К сожалению, СДВ достаточно дорого, но появления конкурентов на этом направлении, должно исправить этот недостаток.

Регулировка давления в системе водоснабжения частного дома

Система беспрерывной подачи воды в доме по нынешним временам должна расцениваться не как какое-то особое «удобство», а как одна из первейших жизненных необходимостей. В городских многоэтажках с этим проще – за водоснабжение отвечают специальные коммунальные службы. И в обязанностях хозяев квартир остается лишь поддержание в порядке своего участка водопровода да своевременная оплата за услуги. Сложнее владельцам домов «на земле», не подключенных к водопроводной сети. К сожалению, еще не искоренены окончательно «пережитки прошлого», и кое-где до сих пор остается актуальной доставка воды из близлежащего колодца ведрами. Но это не устраивает современного человека, и хозяева жилья ищут возможность обзаведения постояннодействующим источником.

Регулировка давления в системе водоснабжения частного дома

В качестве источников чаще всего рассматриваются пробуренные скважины или выкопанные колодцы, реже – естественные водоёмы. В зависимости от типа источника используется то или иное насосное оборудование, способное перекачать воду с точки забора до точки потребления. Однако, только лишь такая простая перекачка — это ещё далеко не все. Никакого толку не стоит ждать от подобной автономной системы водоснабжения, если она не будет в состоянии обеспечить нужное давление (напор) воды на выходе и требуемый ее расход. У этих параметров, понятное дело, очень тесная взаимосвязь.

В настоящей публикации предлагается рассмотреть, для чего и как производится самостоятельная регулировка давления в системе водоснабжения. Задача непростая, но все же ее можно решить без привлечения специалистов.

Для чего требуется поддерживать в системе определенное давление?

Рекомендуемые значения напора в водопроводе

Итак, предположим, источник с хорошим дебетом найден, и есть возможности непрерывной передачи из него воды в дом. Казалось бы – задача решена! Отнюдь, все только начинается!

Вода в трубах должна постоянно находиться под некоторым избыточным давлением. Всё просто — она должна не просто истекать из открытых кранов тонкой струйкой, а бить под определённым напором, иначе даже простое умывание или мытье посуды превратятся в некую «пытку». Принять душ с недостаточным давлением воды – практически нереально, так как тугих тонких струй из душевой головки образовываться не будет. А у целого ряда сантехнических или бытовых приборов (например, многие душевые кабинки, джакузи, биде, стиральные и посудомоечные машины) и вовсе в их паспортах прописано, что для их корректной работы напор в системе требуется такой-то.

Чтобы душ действительно приносил удовольствие и обладал тонизирующим или иным релаксирующим воздействием, требуется хороший напор воды в системе.

Какой напор считают нормальным?

Прежде всего, чтобы не возвращаться к этому далее, по ходу статьи, «наведем порядок» в единицах измерения напора воды. Дело в том, что активно используется сразу несколько единиц, и требуется понимать их взаимосвязь.

Так, одной из величин является метр водяного столба. Да, так и есть, это давление, задаваемое неподвижным столбом воды высотой в один метр. Величина хороша своей наглядностью, особенно при расчетах водопроводов с вертикальной подачей воды на высоту.

Другая величина – техническая атмосфера (часто называют просто – атмосфера, хотя это не вполне правильно). По соотношению с метрами водяного столба – очень удобно: 10 метров будут примерно равны одной атмосфере.

Еще одна внесистемная единица измерения – бар. С небольшой погрешностью (вполне допустимой) можно бар считать примерно равным атмосфере.

Системная единица – паскаль, и соотносится она с баром так: 105 Па = 1 бар. Надо сказать, что в кругу «сантехнической интеллигенции» должного признания она не заслужила. Мастера все более оперируют или метрами, или атмосферами (очками), или барами.

1 т. атм. ≈ 1 бар ≈ 1кгс/см² ≈ 10 м вод. ст.

Идем дальше, и для этого не будем зацикливаться на нормативах, установленных для многоквартирных жилых домов. Останемся «ближе к земле», ведь наша цель — настроить автономную систему водоснабжения загородного частного дома.

Кстати, СНиП устанавливает нижнюю границу допустимого давления при подаче из центральных водопроводных сетей всего 0,3 бар (с верхней границей 6,0 бар). На интернет-форумах по этому показателю не оттоптался только ленивый. Практика показывает, что при таком напоре пользование водой превратится в мучение, а про подключение мощной бытовой техники можно даже не мечтать. И что обидно – все в рамках правил, то есть даже претензий к коммунальщикам не предъявишь!

Можно встретить массу таблиц, в котором расписывается достаточный напор для различных сантехнических приборов. И по этим «источникам информации» практически все из них должны работать при минимальном значении в 0,3 бар. Поверьте, или, если сомневаетесь – проверьте, как будет работать смеситель в ванной, кухонная мойка, душ при таком напоре. Одни слезы…

Слабый напор превращает простейшие гигиенические или уборочные процедуры в какое-то мучение.

Поэтому лучше отталкиваться от более реальных величин. Так, принято считать, что бесперебойную корректную работу подавляющего большинства сантехнического оборудования обеспечит давление в одну атмосферу. Для более мощной техники требуется и побольше:

• Для стиральной машины — порядка 2 бар.
• Для посудомоечной машины – до 1.5 бар.
• Если подключается хозяйственный кран, обслуживающий, например, систему полива участка – желательно не менее 3.5 бар.
• Для ванны или душа с гидромассажем — может требоваться и до 4 бар, но для такой техники нередко устанавливаются индивидуальные насосы повышения давления.

Итак, понятно – для среднестатистического домашнего хозяйства, для повседневного потребления воды в комфортных условиях, требуется поддержание примерного напора в две атмосферы (бара) или 20 метров водяного столба.

Дело в том, что нельзя еще забывать потерях давления в системе.

Откуда берутся потери напора в системе

Речь вовсе не идет о каких-то протечках на соединениях или кранах. Такой системе, с протечками, вообще не стоит уделять внимания до тех пор, пока она не будет приведена в полный порядок. Потери же имеются в виду – совсем иного свойства.

Если загородный домик компактный, всего несколько комнат на одном уровне, протяженность водопроводных труб небольшая, то, скорее всего, эти потери будут настолько несущественны, что не повлияют на настройку системы.

Однако, бывают хозяйства с довольно сильно раскинутой системой водопровода, причем как по высоте, так и по горизонтали. Например, двухэтажный дом, да еще и с жилой мансардой, где планируется установить, скажем, умывальник или даже полноценный совмещенный санузел. А насосная станция расположена в подвальном помещении. То есть превышение достигает десятка или даже более метров, а это – уже минимум одна потерянная атмосфера!

Система разводки труб по дому может быть довольно разветвлённая, иметь перепады высоты или удаленные по горизонтали участки. Все это – предпосылки для потерь давления воды.

Да к тому же хозяйственные краны, допустим, вынесены в гараж и в мастерскую, расположенные в пристройках или даже на некотором отдалении от дома. А даже горизонтальные участки водопровода дают снижение давления за счет гидравлического сопротивления труб. И эти потери зависят от многих факторов – от материала и диаметра труб, от общей протяженности участка, от его насыщенности всевозможной сантехнической арматурой и фурнитурой – кранами, клапанами, фильтрами, тройниками и отводами, переходами на другой диаметр и т.п.

В итоге получается, что на «точке раздачи» будет, например, 2.5 бар, а на дальнем кране или в самой высокой точке – едва доходить до 0,5, чего уже может оказаться недостаточно.

Поэтому имеет смысл обязательно просчитать каждый участок, особенно к далеко расположенным точкам потребления воды, на потери напора. А помочь в этом вопросе сможет онлайн-калькулятор, предлагаемый ниже.

Рекомендуем для начала ознакомится с интерфейсом программы и прочитать расположенные под ней примечания. Это поможет провести расчеты легко и без ошибок.

Калькулятор расчёта потерь напора воды в водопроводе

Пояснения по выполнению вычислений

В системе водоснабжения должна «царить гармония» — перед ее созданием стремятся рассчитать и сбалансировать все параметры, так как они теснейшим образом взаимосвязаны. «Три кита», на которых базируется отлаженная система – это нужный напор, достаточная производительность и оптимальная скорость воды в трубах.

Все это сказывается на материалах, используемых для монтажа водопроводной домашней сети. Зная, к чему надо стремиться, несложно просчитать оптимальный диаметр труб . А почему это важно – да просто потому, что от диаметра в значительной степени зависит и количество потерь давления. Чем тоньше труба – тем сильнее в ней гидравлическое сопротивление, и на длинных участках плохо спроектированных систем вообще могут случиться застойные явления. Поэтому проводить расчеты возможных потерь – дело обязательное.

Итак, как проводятся вычисления:

• В первую очередь указывается тот напор, что ожидается в стартовой точке рассчитываемого участка. А под такой точкой могут фигурировать:

— сам насосный узел с гидроаккумулятором;

— точка ответвление от основной трубы в сторону отдельного участка трассы;

— водопроводный коллектор, расположенный, например, по центру дома и отвечающий за этаж;

— другая точка системы, давление в которой точно известно, и от которой можно провести расчет далее.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Рекомендация здесь такая – всю свою систему на плане условно разбить на «ветки», и для каждой провести отдельный расчет. Если известно, какое конкретно оборудование будет устанавливаться на каждом из участков, можно сразу оценить и то, какой напор на начальной точке обеспечит корректную работу конечного прибора. Это можно оформить в виде простой таблички с условной нумерацией участков. Когда закончатся все расчёты, легко будет определить оптимальное стартовое давление — все будет перед глазами.

• Второе поле ввода запрашивает величину реального геометрического превышения конечного устройства водоразбора над стартовой точкой расчета. Указание ведется в метрах.
• Далее, все отрезки рассчитываемого участка оцениваются по длине и по типу используемых труб. На отдельной ветке иногда бывает так, что последовательно применяется сразу несколько диаметров труб. Возможна разница и в материале изготовления. Все это – имеет значение: как мы уже говорили, с уменьшением диаметра увеличивается гидравлическое сопротивление, и оно более выражено в стальных трубах, нежели в полимерных.

Длина для каждого диаметра указывается суммарно, то есть с учетом как горизонтальных, так и вертикальных отрезков трассы.

Кстати, обратите внимание, что трубы диаметром более дюйма в расчет не принимаются. Их гидравлическое сопротивление настолько незначительное, что его можно попросту игнорировать.

• Следующая большая группа полей предназначена для того, чтобы указать в ней количество элементов запорной арматуры или сантехнической фурнитуры для соединения труб.

Для удобства пользователя в калькуляторе уже перечислены наиболее часто используемые элементы. То есть задача – просто просчитать их на рассчитываемом участке и указать количество по каждому. Если тех или иных нет на участке – ставьте ноль.

Вот и все – нажатие на клавишу «РАССЧИТАТЬ» выведет на экран рассчитанное значение. А конкретно – каким же окажется давление на конечной точке рассматриваемого участка. И останется сравнить – удовлетворят ли этот показатель устанавливаемому здесь прибору.

Как можно поддерживать нужное давление в системе?

В многоэтажке хозяин квартиры об этом даже обычно не задумывается – напором в системе «руководит» коммунальная служба, которая поддерживать на требуемом уровне. А как быть владельцу автономного водопровода?

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Постоянно качать воду — насос не может и не должен. Поставить прибор с нужным параметром напора на выходе и подавать воду напрямую? То есть кран открылся — насос включился? Уверяю вас, такое оборудование очень скоро отправится в ремонт или на свалку. С подобным подходом можно лишь огород поливать, да и то – не всегда.

Значит, напрашивается решение, образно говоря, каким-либо образом «накапливать давление», чтобы расходовать его по мере необходимости, и регулярно автоматически пополнять этот запас. Да, примерно так можно кратко описать работу насосного узла домашней системы водоснабжения.

Итак, уже даже сейчас понятно, что в состав такой «умной схемы» должен входить, скажем так, нагнетатель, накопитель, и какое-то устройство, которое возьмёт на себя автоматическое управление процессом.

• С нагнетателем давления все ясно – это водяной насос. Существует огромное разнообразие специальных погружных насосов для скважин, для колодцев, отдельной категорией выступают поверхностные самовсасывающие насосы или насосные станции. Как видите, на нашем портале достаточно информации на эту тему. , поэтому в данной публикации мы углубляться в тему не будем. Тем более что тип насоса никак особо не влияет на настройку системы – принцип остается единым.
• Накопителем можно назвать обязательный гидроаккумулятор. Применяются и другие названия – гидрофор, расширительный бак, но суть одна.

Обычно это – довольно вместительный бак особой конструкции, разделенный внутри эластичной перегородкой на две изолированные камеры – воздушную и водяную. В воздушной заранее создается определённое избыточное давление. Заполнение бака водой при работе насоса приводит к уменьшению объёма воздушной камеры, то есть к росту давления в ней, через мембрану передаваемого и на воду. При достижении определенного пикового давления – заполнение прекращается.

Получается, что бак всегда содержит какой-то запас воды под нужным давлением. Стоит в любом месте системы открыть кран, как оттуда польется вода с хорошим напором.

Это – очень кратко, а на деле использование гидроаккумулятора придает автономному водопроводу еще немало полезных качеств. Очень важно – правильно подобрать объём бака, чтобы он соответствовал реальным параметрам создаваемой системы.

Этому важнейшему вопросу, выбору гидроаккумулятора для системы водоснабжения , на нашем портале посвящена отдельная очень подробная публикация, со встроенными калькуляторами расчета. Так что повторяться – особого смысла нет.

• Реле давления – обеспечивает автоматическое управление процессами включения и выключения насосного оборудования в нужный момент. Именно этот прибор мы будем учиться настраивать, чтобы в системе всегда поддерживался оптимальный напор.

Подробнее про устройство и принцип действия этого ключевого прибора будет рассказываться ниже.

• Прибор визуального контроля за уровнем давления в системе – обычный стрелочный гидравлический манометр, из числа тех, что довольно часто врезаются в систему водопровода или отопления.

• Чтобы связать все эти устройства в единую систему используется специальная сантехническая деталь, именуемая пятивыводным штуцером.

Внутри это пятивыводного штуцера нет никаких перемычек, перегородок, затрудняющих перемещение воды. То есть созданное давление совершенно одинаково распределяется на все выводы – это очень важно в данном случае.

Итак, смотрим на принципиальную схему автоматизированного насосного узла, разбираемся, как он работает.

И здесь, и ранее уже употреблялся термин «насосный узел». Вроде бы напрашивается «насосная станция», но тогда может возникнуть путаница. Дело в том, что под названием «насосная станция» чаще имеется в виду готовая система, в которой все ее приборы и детали уже собраны и готовы к настройке и работе.

Пример насосной станции – готовой к работе совокупности приборов и устройств

Как правило, эта станция базируется на поверхностном самовсасывающем насосе. Но все равно – принцип сборки станции в единый «организм» — точно такой же, как мы рассматриваем. И настройка давления в системе водоснабжения тоже абсолютно ничем отличаться не будет.

Схема взаимного соединения приборов насосного узла через пятивыводной штуцер

А – пятивыводной штуцер. Имеет три выхода, обычно ½ дюйма —для подключения труб (показаны синими стрелками). А также два патрубка с внутренней и с внешней резьбой ¼ дюйма (зеленые пунктирные стрелки).

Б – насос, подключается трубой «по воде» к одному из выходов штуцера А. Этот же насос подключается к линиии питания 220 вольт с разрывом на реле давления (показано красной линией).

В – гидроаккумулятор, подключается трубой «по воде» к одному из выходов штуцера А. В зависимости от компоновки узла (станции) нередко пятивыводной штуцер и вовсе накручен на выходной патрубок гидроаккумулятора.

Г – на схеме показан водоразборный кран, но следует правильно понимать, что это – стилизация всей домашней сети водоснабжения. Иными словами, с одного из выходов штуцера А вода поступает непосредственно на потребление.

Д – реле давления. Для соединения со штуцером оно оснащено накидной гайкой, то есть устанавливается на патрубок с внешней резьбой ¼ дюйма.

Е – манометр, вкручивается в патрубок с внутренней резьбой ¼ дюйма. Показывает текущий уровень давления в этой общей для всех подключенных устройств точке — в штуцере А. Удобно для настройки и визуального контроля корректности работы.

Как это работает?

У реле имеются две «точки настройки» — нижняя граница давления, и верхняя, пиковая. Именно в этом и заключается процесс регулировки системы – потребуется выставить эти два значения. Но об этом – чуть позднее.

• Итак, при первом запуске системы она заполняется водой, и далее, пока система работоспособна, она никогда не должна оставаться «сухой».
• При заполнении системы насос будет работать до тех пор, пока не достигается верхняя граница давления. Реле срабатывает на размыкание цепи – насос выключается.
• Если сейчас открыть где-нибудь воду, то давление в системе начнет постепенно снижаться. Однако, это не приводит к мгновенному включению насосного оборудования. Пока не выработан созданный «запас давления» — система работает исключительно за счет гидроаккумулятора.
• И только когда давление постепенно снизится до нижней границы – сработает реле на замыкание цепи, и вновь включится насос. И он будет нагнетать воду до тех пор снова не достигнет пикового значения давления. В дальнейшем выдерживается эта же цикличность.

Таким образом можно свести к разумному минимуму число включений насоса даже при практически постоянном расходовании воды. И в любой момент – на каждой точке водозабора хозяев встретит упругая струя воды под добротным напором.

Уточним, какое давление считать минимальным и максимальным

Не будем вдаваться в особые подробности – просто дадим несколько полезных советов.

• Давление в воздушной камере гидроаккумулятора (Pgaz) – накачивается заранее. Его значение не должно быть больше минимального напора воды в системе. Но и слишком малым делать – тоже не полезно.

Оптимальным видится такое соотношение – давление в воздушной камере на 0,2 атмосферы меньше, чем нижний порог настройки системы. То есть если планируется нижней границей сделать 1,5 атмосферы, то бак преднакачивается до 1.3.

• Минимальное давление (Pmin), то есть тот уровень, при котором произойдет срабатывание системы на пополнение запаса воды. Как правило, это тот минимальный уровень напора, который, с учетом прогнозируемых потерь, обеспечит корректную работу большинства сантехнических приборов.

На практике в большинстве случаев бывает достаточно настройки на 1,5 атмосферы. Иногда, правда, может потребоваться и несколько больше – для этого мы и считали потери напора в системе.

• Максимальное давление (Pmax) — то уровень при котором работа насоса прерывается. Четких рамок нет, и велик соблазн задрать этот показатель повыше! Но:

1. Во-первых, не рекомендуется нагружать домашнюю систему напорами в 4,5 ÷ 5 атмосфер. Это не дает никаких преференций, а риск прорыва или появления протечек – резко возрастает. Кроме того, нет гарантии, что все ваши сантехнические приборы рассчитаны на такую барическую нагрузку.
2. Во-вторых, повышается вероятность разрыва мембраны (баллона) в гидроаккумуляторе, а замена этой детали – дело и дорогое, и очень муторное.
3. В-третьих, это самостоятельное, рукотворное снижение комфорта пользования водой. Да, именно так! Представьте, вы зашли в душ, открыли воду и наслаждаетесь струями, бьющими с напором в четыре атмосферы. Но спустя несколько минут напор снижается до двух бар и даже меньше. Вроде бы – не критично, но по сравнению с началом процедур ощущение такое, что вода еле капает, хотя напор все еще вполне приличный.
4. И в-четвертых – не надо «покупаться» на желание создать максимально большой запас воды в гидроаккумуляторе. Вода не должна застаиваться! Если она не будет постоянно полностью заменяться – вскорости хозяева почувствуют это на вкус и запах.

Так что разница между верхним и нижним порогом срабатывания реле не должно быть слишком высокой. Обычно укладываются в ΔР ≈ 1,5÷2 атмосферы.

Кстати, можно встретить такие реле давления, в которых регулируется исключительно нижний порог срабатывания. А разница между Pmin и Pmax уже заложена в кинематическую схему прибора, равна 1,5 атмосферы, и никаким регулировкам вообще не поддается.

Устройство и принцип действия реле давления

Перейдем ближе к «главному герою» сегодняшней публикации. Это, как уже, наверное, понятно – реле давления.

Существует несколько популярных моделей, но разница между ними несущественная, и принцип работы – сохраняется.

Итак, начнем с устройства реле.

Реле – то что видно внешне

1 – корпус, точнее, съемная крышка реле. Снимется для регулировки, а затем возвращается обратно для обеспечения безопасности эксплуатации. Для фиксации сверху имеет обычный поворотный стопор.

2 – входы для кабелей – от сети 220 вольт и от насоса. Такие окошки позволяют выполнить герметизацию прохода кабелей, что очень важно для прибора, постоянно работающего в обстановке повышенной влажности.

3 – накидная гайка с уплотнением – для герметичного присоединения реле к пятивыводному штуцеру.

4 – гидравлическая камера реле. Впрочем– она невелика, и вся «гидравлика» ею и ограничивается. Что находится под металлической крышкой – будет показано ниже.

Реле давления со снятой крышкой – в двух ракурсах для более четкого понимания устройства

5 – клеммы подключения проводов:

5а – кабель от силового щитка.

5б – кабель питания, идущий от насоса

5в – колодка для коммутации проводов заземлении обоих кабелей.

Контакты 5а коммутируются соответствующими контактами 5б при срабатывании реле на замыкание цепи. Контакты 5в соединяются стразу при первом подключении.

Срабатывание реле обеспечивает движение коромысла (поз. 6): коромысло переместилось вверх – цепь замкнута, опустилось вниз – цепь разомкнута. У коромысла может быть только две фиксированных позиции, без каких бы то ни было промежуточных, и чуть ниже будет показано, чем это достигается.

7 – суппорт 9станина) — металлическая неподвижная пластина, являющаяся основанием для всего механизма реле.

8 – качающаяся платформа, шарнирно соединенная со станиной. Таким образом, в области соединения (поз. 9) создана «ось вращения», а с противоположного края платформа может радиально перемещаться относительно этой «оси».

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

И вот важный момент – кинематическое соединение качающейся платформы с коромыслом. Это выполнено с помощью мощной пружины (поз. 10). «Геометрия и физика» этой пружины таковы, что она обеспечивает мгновенную смену позиции коромысла при перемещении платформы. Например, платформа плавно опускается, и в определённый момент коромысло резко проскакивает вверх, замыкая контактную группу.

Аналогично, когда идёт опускание платформы вниз пружина в определенной позиции сработает на мгновенное опускание коромысла и разрыв цепи.

Кстати, упомянутая «мгновенность» — это чрезвычайно важное условие работы исправного реле. В противном случае начинается искрение на контактах, их перегрев, плавление пластика, и вскорости – выход прибора из строя. Так что мощная пружина, резко изменяющая положение коромысла – обязательная деталь.

11 – регулировочный механизм для установки нижнего порога давления. Состоит из закрепленной на станине шпильки, пружины, тарельчатой шайбы и гайки. Позволяет искусственно менять силу прижима платформы книзу.

12 – регулировочный механизм, позволяющий устанавливать разницу между нижним и верхним порогами давления. Устройство очень схожее, но детали помельче — и шпилька, и пружина, и шайба. Вот гайка – такая же.

Осталось посмотреть, что под крышкой «гидравлики». Там надо выкрутить четыре винта – и откроется вот такая картина:

Итак, под снятой крышкой расположилась эластичная мембрана (поз. 13). То есть через нее передается давление воды в системе – мембрана перемещает круглый металлический поршень (поз. 14). А на самом поршне имеются да выступа-зуба, которые через имеющиеся окошки в станине проходят внутрь механизма и упираются снизу в качающуюся платформу. То есть именно здесь ( и больше нигде) находится точка приложения силы, перемещающей платформу вверх.

Гидравлический узел реле давления

А теперь давайте на более наглядных анимированных 3-D иллюстрациях посмотрим, как все же работает реле.

Иллюстрация	Краткое описание стадии работы реле давления
	Просто для более понятного ознакомления с устройством — все детали «подняты» своими цветами, и лучше видно их взаимодействие. На этой иллюстрации – какая-то промежуточная стадия работы системы, когда давление выше минимальной границы, и насос пока отключен. Это хорошо заметно по тому, что коромысло в нижнем положении, контактная группа – разомкнута.
	Для начала, чтобы не «морочить голову», давайте «уберем» малую настроечную пружину. То есть выясним сперва, как срабатывает насос при обычном перемещении платформы, и при настройке минимального уровня напора. Итак, реле установлено, какое-то давление в системе имеется. Это значит, что поршень давит снизу рогами на платформу, стараясь переместить ее вверх. А регулировочная пружина – почти полностью отпущена. То есть платформа находится вверху, стало быть – коромысло внизу, и цепь разомкнута.
	Но если начать вращать гайку – она станет через шайбу сжимать пружину, то есть передавать на платформу постепенно нарастающее давление сверху. В какой-то момент это воздействие превысит усилие, прикладываемое поршнем снизу, и платформа начнет перемещаться вниз. И в определенном положении произойдёт резкое срабатывание пружинного механизма переброски коромысла. Оно мгновенно перескочит вверх, замыкая цепь. Насос запустился! Именно так, кстати, настраивают нижний порог включения станции – об этом подробнее будет рассказано чуть позднее.
	Но если все оставить как есть, то нас это никак устроить не может. По той причине, что, поработав совсем немного, насос нагонит давление чуть больше, чем было, но которого уже будет остаточно, чтобы «одолеть» главную регулировочную пружину. Получится, что, набрав всего порядка 0,3÷0,5 атмосферы свыше минимума, система снова выключится. Эдак насос будет включаться при каждом умывании или сливе бачка в туалете, и тут же выключаться! Сколько он проживет?
	Вот для этого и придумали, так сказать, замедлитель — вторую пружину, которая позволит установить разницу между верхним и нижним порогом. Если провести правильную регулировку, то для отключения насоса платформа при перемещении вверх должна будет преодолеть не только, и даже не столько сопротивление большой пружины – главным «сдерживающим фактором» становится малая. И еще – обратите внимание, что вырез в платформе и форма нижнего упорного выступа на шпильке таковы, что эта пружина «вступает в игру» именно только на верхнем участке траектории перемещения платформы. То есть в том секторе, где настраивается срабатывание на включение – малая пружина вообще не оказывает никакого действия на платформу.
	Давайте посмотрим полный цикл работы реле в этой интерпретации. Итак, был активный разбор воды, давление в системе снизилось до нижней границы, платформа реле переместилась вниз, коромысло перескочило вверх, сработало замыкание цепи, запустился насос.
	Давление в системе растет – но выключение насоса не происходит. Платформа просто еще не дошла до той верхней точки, где сработает перекидной механизм коромысла – этому активно препятствует малая пружина.
	И только когда давление доросло до заранее установленного верхнего порога, реле сработало на размыкание. Если водой в это время никто активно не пользуется, такая пауза может длиться очень долго. дол тех пор, пока где-нибудь не будет открыт кран (запущена стиральная машинка и т.п.), и давление в системе снова не начнет снижаться.
	Снижается оно до минимального уровня — и вновь срабатывает реле, то есть начинается новый цикл работы.

Итак, полученной информации уже должно быть вполне достаточно, чтобы с полным пониманием дела разобраться с процессом самостоятельной регулировки давления в системе водоснабжения.

Точная настройка реле давления насосной станции — пошагово

Несмотря на то что настройка довольно подробно изложена в прилагаемом к реле давления руководстве, и на то, что советов по этому поводу в интернете – больше чем достаточно, при отладке системы впервые начинающие мастера часто допускают ошибки. Не из-за непонимания, кстати, а просто из-за неправильной последовательности действий. А это – имеет значение.

В итоге настройка порой превращается в судорожное попеременное вращение настроечных гаек в стремлении поймать ту степень сжатия пружин, что поводит реле срабатывать точно на верхней и нижней границе напора воды. А именно это и ожидается от прибора.

Предлагаемая ниже в таблице-инструкции методика сделает процесс отладки максимально простым и понятным, полностью исключит вероятность «фэйла». Доходчивость алгоритма должна удовлетворить любого владельца дома, вне зависимости от наличия у него опыта подобных работ.

Итак, предполагается, что система практически смонтирована – осталось наполнить ее водой и настроить. Вот этим сейчас и займемся.

Второе условие – владелец ома уже провел все необходимые предварительные расчеты, уточнил, какое давление у него будет считаться в системе минимальным (Рmin), до какого уровня поднимется верхний порог напора (Рmax), и какое давление должно быть заранее создано в воздушной камере гидроаккумулятора (Рgaz).

В предлагаемом примере исходные параметры были следующими:

Рgaz = 1.3 бар

Рmin = 1.5 бар

Рmax = 3.0 бар

Итак, начинаем работать…

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Настройка будет совершенно некорректной, если у мастера нет уверенности в том, что в воздушной камере гидроаккумулятора создано требуемое давление Рgaz. Полагаться на уверения производителя, что бак накачан, или на слова кому-либо, что, мол, я уже точно накачал – конечно, можно. Но будет спокойнее, если убедиться в этом самому, своими глазами. Своими глазами — потому что давление будем контролировать визуально по шкале манометра. Манометр, кстати – обычный автомобильный, которым проверяют уровень давления в колесах. Для проверки необходимо открыть доступ к штуцеру – опять же, почти что полная аналогия с автомобильным, с точно таким же ниппельным механизмом. Как правило, у большинства моделей гидрофоров этот штуцер с ниппелем прикрыт пластиковым колпаком – его необходимо временно снять. Еще один нюанс – проверка давления в воздушной камере должна производиться исключительно при пустой водяной камере. Мало того – водяная камера должна в этот момент сообщаться с атмосферой. То есть вода полностью слита и из бака, и из трубы, к которой он подключен, а ближайший дренажный или водоразборный кран — полностью открыт.
	Для начала можно просто проверить, есть ли в принципе в воздушной камере избыточное давление. Любым тонким твёрдым предметом (например, отверткой, куском проволоки или специальным выступом на ножке автомобильного манометра) слегка притапливается золотник клапанного механизма. Характерный звук тотчас же покажет, что давление в камере есть, и можно замерять его манометром. Если «в ответ – тишина», то сразу вооружаемся насосом – воздушная камера не накачана. Кстати, такая проверка желательна еще и с той точки зрения, что она порой помогает выявить незаметные глазу неисправности. Например, при попытке стравливания воздуха он начинает выходить с брызгами воды. А иногда — и похлеще, когда вода буквально бьет из золотника под давлением струей. Это из воздушной камеры-то! Это явный признак нарушения целостности мембраны (баллона), и все дальнейшие действия можно смело приостанавливать, пока полностью не решится вопрос с ремонтом или заменой гидроаккумулятора. С такой неисправностью допускать его к работе или настройке – запрещается.
	Если же все нормально, явно видно, что воздух стравливается, то есть избыточное давление – в наличии, нужно просто его измерить манометром. Как это делается – рассказывать нет смысла, каждый из нас хоть раз в жизни проверял степень накачки колес автомобиля или велосипеда. Единственное, что можно добавить – проверку следует осуществлять качественным проверенным манометром с хорошо читаемой шкалой, и с точностью снятия показаний не более одной десятой бар (0,1 бар ≈ 0,1 кгс/см² или ≈ 0,1 т.атм. — на шкалах многих манометрах отечественного производства проставлены именно эти единицы измерения). Если давление соответствует исходному значению Рgaz, то можно быть спокойным — штуцер с ниппелем обратно закрываются пластиковым защитным колпаком.
	Если давление выше необходимого, то воздух потихоньку стравливают, чтобы дойти до расчётной нормы. Если же закачка слабая, или она вообще не проводилась – самое время заняться этим. К штуцеру подключается шланг автомобильного насоса, а если гидроаккумуляторный бак имеет большую вместимость, то лучше, конечно, воспользоваться возможностями автомобильного компрессора. Что насосы, что компрессоры в настоящее время оснащаются встроенными манометрами, и это существенно облегчает визуальный контроль за ходом подкачки. Когда выход на нужное давление в воздушной полости бака гарантированно закончен, насос убирается, а штуцер закрывается предохранительным колпаком. Если для проверки гидробака проводился какой-то демонтаж деталей системы, то все сейчас возвращается на свое место, приводится в рабочее положение.
	Перед началом регулировки давления в системе водоснабжения следует еще раз тщательно проверить правильности сборки деталей и узлов насосной станции, герметичность соединений. Естественно, в «полной боевой» находятся реле давления и манометр. С реле можно сразу снять кожух – он встанет на штатное место уже только по окончании регулировочных работ. По технологии настройки реле система должна быть уже заполнена водой, причем, наш способ регулировки предполагает, чтобы давление было создано несколько выше минимального. Скажем, в данном примере Pmin равно 1.5 атмосфер (бар), значит, будет достаточно довести примерно до 1.6. Для такого первичного заполнения системы водой насос лучше подключить к электропитанию не через автоматику, а напрямую. После запуска – контролировать рост давления по манометру, и когда будет достигнут примерно уровень 1.6 бар – просто выключить насос вручную. Именно этот момент демонстрируется на иллюстрации. Добавим лишь, что здесь не нужно стремиться к высокой точности – это пока очень условное промежуточное значение давления, и если оно будет немного меньше (скажем, 1,57 бар) или больше (пусть даже 1.7 бар) — это вовсе не страшно.
	Производится перекоммутация линии питания насоса – начиная с этого момента пусками станции будет «руководить» исключительно реле давления. То есть на соответствующих клеммах реле производится подключения фазы, нуля и заземления питающего кабеля, идущего от щитка с автоматом, и кабеля питания насоса (в соответствии с электротехнической схемой станции). Само реле пока желательно полностью обесточить — просто в целях повышения безопасности, так как с ним сейчас предстоит поработать. «Изюминка» предлагаемой технологии настройки заключается в том, что регулировка стартует со строго единообразной позиции, так, чтобы полностью исключить даже малейшую вероятность расхождения с предлагаемым способом. А как такого единообразия добиться? Очень просто – с реле снимаются полностью обе регулировочные пружины. Сначала торцевым ключом со шпильки полностью скручивается регулировочная гайка большой пружины.
	После того как гайка свинчена со шпильки, последовательно за ней снимаются тарельчатая шайба, а затем – пружина.
	Вот она – освободившаяся полностью шпилька большой регулировочной пружины. Каждый мастер наверняка знает, сколько ненужных хлопот могут доставить случайно упавшие и куда-то закатившиеся детали – пружины, гайки, шайбы. Поэтому, чтобы не наживать себе неприятностей, снятые запчасти лучше сложить в какую-то коробочку, там, где ее точно не перевернуть ни вибрацией насоса, ни случайным неловким движением. Но далеко не уносим – все запчасти уже вскорости понадобятся.
	Следующий шаг – в точности такую же операцию проделываем и с малой настроечной пружиной – скручивается гайка, снимается шайба и сама пружина.
	Итак, реле сейчас находится вот в таком положении. Обе регулировочные пружины – временно сняты. Уже зная устройство и принцип действия реле – несложно проанализировать это положение. На качающуюся платформу не оказывается вообще никакого воздействия сверху. В системе создано насосом давление, чуть выше минимального порога. То есть со стороны подключения реле к пятивыводному штуцеру через мембрану и поршень с толкателями снизу на платформу оказывается давление, удерживающее ее в крайнем верхнем положении. Как мы помним, в таком ее положении контактная группа реле находится в разомкнутом состоянии. То есть питание на насос подаваться не будет.
	Пришла пора уже более точно выставить в системе минимальный уровень давления воды – 1.5 бар. Задача несложная, особенно если насосный узел системы оборудован в соответствии с рекомендациями опытных сантехников. А рекомендации таковы – иметь под рукой врезанный дренажный (спускной) кран, позволяющий при необходимости сбрасывать воду. Очень полезная штука – и не только для настройки, но и для других ситуаций, порой возникающих при эксплуатации или обслуживании домашней системы водоснабжения. Стоимость его невелика, врезать несложно. Но только устанавливайте не шаровой кран, а вентильного типа, чтобы можно было и регулировать поток сливаемой воды. Итак, мы не зря накачивали поначалу систему с некоторым избытком — чтобы снизить давление до нижней запланированной границы нужно всего лишь приоткрыть этот дренажный кран. Как только стрелка манометра опустится до нужного значения (в нашем примере – 1.5 бар), кран сразу плотно закрывается. На иллюстрации показано – давление сброшено до полутора атмосфер.
	На этой стадии следует еще раз проверить, подключен ли насос именно через реле. Понятно, что сам насос при этом не включится, так как контакты на реле разомкнуты. Вот теперь приступаем к возвращению на место большой регулировочной пружины. Сначала на шпильку надевается она, затем — тарельчатая шайба, …
	… и последней – наживляется гайка. Докручиваем вручную или ключом гайку до легкого упора в шайбу.
	И вот теперь – переходим уже непосредственно к настройке. Давление в системе нам известно, оно соответствует минимальному — 1.5 бар. По принципу работы узла – если давление в системе падает до этой отметки, то насос должен включиться для пополнения запаса воды. Значит, наша текущая задача – плавно опускать платформу реле до того положения, при котором и произойдёт это срабатывание. включается питание на реле — и с этого момента его уже не выключают. С помощью ключа гайку закручивают по часовой стрелке. При этом она поступательно перемещается по шпильке вниз, через тарельчатую шайбу сжимая пружину. Пружина, в свою очередь, давит на платформу…
	Рано или поздно настает момент, когда давление пружины перекидывает платформу в нижнее положение, реле срабатывает, о чем сигнализирует пуск насоса. Вращение гайки, естественно, в тот же момент прекращают. И вот это положение регулировочной гайки как раз будет соответствовать настройке нижнего порога давления в системе. Ну а пока – давление в системе с работающим насосом, понятное дело, растет.
	Этот рост давления приведет к тому, что платформа снова перекинется в верхнее положение, и реле сработает на размыкание. Как правило, это происходит при давлении примерно на пол-атмосферы (плюс-минус 0.1÷0.2 бара) выше нижней границы. Нас такое, естественно, не устраивает. Поднять порог срабатывания на выключение позволяет настройка малой пружины, к которой мы сейчас и перейдем.
	Производится сборка узла – ставится на место малая пружина, прижимная шайба, наживляется гайка.
	Теперь вращением гайки производится сжатие малой пружины. Вскорости от такого сжатия достигается момент, когда усилия этой сжатой пружины становится достаточно, чтобы перекинуть платформу вниз, со срабатыванием реле на включение питания. Итак, давление вновь растет, и на каком-то уровне воздействие поршня пересиливает пружины – насос снова выключается. Манометр же покажет, при каком уровне это произошло. Если давление недостаточное (меньше Pmax), то гайку подтягивают еще, до автоматического пуска и остановки. Снова проверяют показания – и так до тех пор, пока не будет достигнут выход на запланированные 3.0 атмосферы. Если проскочили верхнюю границу – понятно, что гайку немного возвращают назад. Так добиваются настройки этой пружины – она, напомним, обеспечивают разницу между нижней и верхней границами давления.
	Начинаются испытания системы. Сделать это несложно – и опять же с применением того расположенного рядом дренажного крана, о полезности которого говорилось выше. Все очень просто : — При давлении в системе в рамках настроенного диапазона, независимо от точного значения, насос работать не должен. — Открывается кран – вода расходуется (сливается), давление постепенно снижается. — Очень важно точно отследить, в каком положении манометра произойдет срабатывание реле на включение насоса. — Работа насоса должна продолжаться до выхода на значение максимального давления, а затем – автоматическое отключение. Если такая проверка дает положительный результат, то дебютанта-настройщика можно поздравить с успешным завершением!
	Кстати, слово «если» в прошлом предложении было использовано не зря. Дело в том, что настроечные пружины часто создают, если можно так выразиться, «паразитное» взаимное воздействие. Если конкретнее, настройка второй, малой пружины способна несколько сбить настройку нижнего порога – она словно «утягивает» его вверх, добавляя порядка 0,15÷0,2 атмосфер. Если такое произошло, то рекомендуется поступить следующим образом: — При корректировке верхнего порога добавить к требуемому значению примерно 0.2 бар. — Слегка отпустить ключом регулировочную гайку большой пружины (вращаем против часовой стрелки). Тем самым – слега снизить порог срабатывания насоса на включение.
	Производится проверка нижнего значения – обычно удается с первого раза попасть в точку. Если нет – можно внести некоторые легкие коррективы. И, как правило, все сразу становится на свои места. А объясняется это – довольно просто.
	Так как ранее уже производилась настройка малой пружины, отвечающей за разницу между верхним и нижним порогом, эта «ширина диапазона» сама по себе измениться не должна. То есть верхний порог тоже немного сместиться вниз, на эти же 0,2 бар, заняв при этом ту позицию, что от него и ожидается.

Вот теперь настройка полностью завершена – рекомендуется провести еще одну проверку, а затем реле можно закрывать защитным кожухом, чтобы обеспечивалась безопасность эксплуатациям. Всё, система по давлению полностью настроена и готова к работе.

Завершим публикацию видеосюжетом, в котором показана весьма «симпатичная» система водоснабжения частного дома. Показ сопровождается очень дельными комментариями авторов ролика.

Регулятор давления воды

Водоснабжение

Для чего нужен регулятор давления воды. Главной функцией, является ограничение водяного давления, стабилизация напора воды в системе, Защита водопровода и сантехнических приборов от высоких нагрузок и гидроударов

• Подробнее про гидроудар в системе водоснабжения

Часто приходится удивляться, знакомясь со счетом за потребление горячей и холодной воды. Почему это происходит? Пользователь горячей и холодной воды, перед тем как умываться или принять душ производит настройку температуры комфортной для использования. Из-за скачков давления на подающем воду источнике и хаотичном водоразборе в многоквартирном доме, сделать это быстро невозможно.

Регулятор давления воды

А за время, потраченное на настройку нужной температуры. Кубометры воды, слитые бесцельно в канализацию. Исправно увеличивают количество денег в счете за услуги, которые надо заплатить в конце месяца.

Устройство и принцип работы регулятора (редуктора) давления воды

Регулятор давления водоснабжения (РДВ) в современных условиях устанавливают либо при прокладке домашнего водопровода, если это строящийся частный или многоквартирный дом. Либо при ремонте, включающем в себя прокладку нового водопровода.

Работа РДВ сводится к тому, чтобы у пользователя из крана всегда текла вода с одинаковым напором. Обеспечивая при этом ровный поток воды, не заставляя испытывать дискомфорт, принимая душ.

Регуляторы давления изготавливаются из разных типов металла, и подразделяются по видам, которые будут описаны ниже.

Редуктор давления воды

Принцип действия редуктора сводится к следующему – принимая на себя беспорядочное давление из водопроводной системы. За счет установленного внутри механического датчика давления и регулировочного винта, ограничивающего подачу воды. Регулятор давления на выходе выдает то показание манометра, которое установил пользователь.

Помимо обычного манометра, РДВ можно дооборудовать фильтрами грубой и тонкой очистки. Это повысит долговечность прибора. А также установить воздушный подрывной клапан и дополнительный шаровой кран для прекращения подачи воды.

Назначение регуляторов давления

Спектр применения регулятора давления довольно широк. РДВ применяется как в быту, так и на коммерческих и промышленных предприятиях. Для использования в многоэтажном, частном доме или в водопроводе на даче ,обычно применяются поршневые и клапанные устройства. Для коммерческого и промышленного, принцип работы регулятора определяется характеристиками объекта применения.

Сферы применения РДВ

• Системы магистрального водоснабжения – куда входят:
  — Водоснабжение коммунального хозяйства – квартиры, частные дома.
  — Коммерческие предприятия – магазины, офисные помещения.
  — Промышленные предприятия – это заводы, производственные комбинаты и так далее.
• Системы пожаротушения, в которых поддержание стабильного и постоянного давления в системе жизненно необходимо.
• Системы водозабора, обеспечивающие водой целые поселки и города, требую поддержания давления в трубах на постоянном уровне.
• Насосные станции (ЦТП и прочие), состоящие в общей системе подачи холодной и горячей воды для населения.
• Системы полива и мелиорации, использующиеся в земледельческих и животноводческих комбинатах.

ВАЖНО! Чтобы избежать перегрева и выхода из строя регулятора давления. Не используйте РДВ для холодной воды в горячем водоснабжении.

Виды регуляторов давления воды

По видам регуляторы давления можно разделить на поршневые, мембранные, проточные, автоматические и электронные. Рассмотрим каждый в отдельности.

Поршневые

Поршневой регулятор

Конструктивно самый простой регулятор давления, еще называемый механическим. Из-за того что принцип его работы основан на работе подпружиненного поршня. Который регулирует входящее давление из трубопровода и устанавливает его с помощью регулировочного винта. Уменьшая или увеличивая пропускную способность редуктора, согласно требованиям пользователя. Выходное давление в системе показывается с помощью установленного манометра на выходе.

К минусам этого прибора можно отнести чувствительность поршня к различным видам мусора в водопроводе. Из-за чего он быстро приходит в негодность. Эта проблема решается установкой фильтра перед входным отверстием регулятора давления. Пропускная способность такого РДВ – от одной до пяти атмосфер.

ВАЖНО! При установке механического регулятора давления используйте фильтр. Это продлит срок службы прибора.

Мембранные

Мембранный

Регулятор давления, заслуживший славу надежного и неприхотливого в использовании бытового прибора с пропускной способностью от 0,5 м 3 до 3 м 3 в час. Имеющего достаточно высокую цену из-за надежности конструкции. В связи со своей высокой стоимостью, замену или установку этого агрегата лучше доверить опытному специалисту.

Основой его работы служит мембрана с пружиной, находящаяся в герметичной камере. Поэтому полностью защищена от различного вида засоров. Пружина передает усилие на небольшой клапан, который в свою очередь регулирует размера выходного потока воды в систему домашнего водопровода.

Проточные

Проточный редуктор воды

Надежность и неприхотливость проточного РДВ обеспечивается полным отсутствием в нем подвижных деталей. Что сказывается на его долговечности.

Стабилизация выходного давления происходит за счет множества узких внутренних каналов. Распределяясь по которым, хаотичное входящее давление воды сначала гасится прохождением через множество поворотов. Приходит к заданному параметру, а затем сливается в один выходной канал.

Применение проточного регулятора давления, как правило, сводится к оросительным системам приусадебных участков.

Автоматические

Автоматический регулятор давления конструктивно является аналогом мембранного РВД. Наличие двух винтов для изменения рабочего диапазона давления в водопроводной системе отличает его от мембранного.

Работу прибора обеспечивают мембрана и две пружины, сила сжатия которых регулируется специальными гайками. При слабом входящем напоре воды мембрана ослабевает. При увеличении входящего давления происходит сжатие мембраны, приводящего к уменьшению выходного канала.

В комплекте с автоматическим РДВ идет автоматический регулятор давления, который приводит в действие пружины на мембране. При слабом давлении, пружинки замыкают контакты, приводя в действие насос. В задачу которого входит поддержание давления в системе на заданном уровне.

Электронные

Электронный регулятор давления воды

Это сложный прибор полностью автоматического типа с бесшумной работой, обеспечивающий полную защиту систему от гидроударов.

Электронный дисплей показывает текущую информацию о характеристиках потока воды в домашнем водопроводе. Электронный механизм производит непрерывный мониторинг напора воды в трубопроводе, используя датчик движения.

Насосная станция, входящая в комплект прибора, включается автоматически при поступлении сигнала от датчиков слежения. При сухом водопроводе электроника не позволит включиться помпе.

Благодаря продуманному электронному механизму, этот прибор полностью обеспечит все потребности пользователя в автоматическом режиме.

Как установить регулятор (редуктор) давления воды своими руками

К инструкции к любому регулятору давления воды приложена схема с пошаговой установкой прибора. Поэтому его монтаж в квартире или частном доме не составит особого труда для любого человека, умеющего держать в руках гаечный ключ.

Соблюдая строительные нормы и правила, регулятор давления нужно устанавливать на входной трубе между запорным краном и счетчиком для воды.

Установка РДВ

Правильно выбранное место для установки РДВ гарантирует сохранность как самой системы домашнего водопровода, так и всех фильтров и приборов учета воды.

При уверенности в том, что данная работа вам по плечу и не требует приглашения профессионального сантехника, можно приступать.

ВНИМАНИЕ! Монтаж производите разводным и газовым ключами, работайте в перчатках, чтобы не повредить кожу на руках.

Установка в квартире

• Проверьте наличие всех соединительных деталей для полипропиленовых труб. Которые понадобятся в процессе проведения монтажных работ.
• Начните с осмотра прибора, установите заглушки на боковые отверстия РДВ. На которые впоследствии нужно будет установить манометры.
• Монтаж прибора лучше всего выполнить на горизонтально установленной трубе. В этом случае, будет обеспечено вертикальное положение РДВ, обеспечивающее его бесперебойную работу.
• Установив запорные вентили до и после регулятора давления. В случае аварийной ситуации с помощью кранов можно оперативно прекратить подачу воды.
• Нанесенная на прибор регулировки давления стрелка с указанием потока воды, не даст ошибиться в правильности его установки. При верном расположении РДВ, заглушка для установки манометра должна оказаться сверху.
• Перед входным потоком воды в регулятор давления лучше установить фильтр, позволяющий продлить срок бесперебойной работы РДВ.
• Для надежности соединений используйте ленту ФУМ, которая исключит любую возможность протечки конструкции.

Установка в частном доме

• Монтаж регулятора давления воды в системе водоснабжения частного дома ненамного отличается от квартирного. В схему водопровода придется добавить насос, поддерживающий давление в системе.
• Также выбирается размещение прибора, чтобы после монтажа положение манометра было вертикальным.
• Место установки конструкции – подача воды из городского водопровода или из скважины. Далее ставится прибор учета, следом регулятор давления.
• Насос для поддержания давления, как правило, идет в комплекте поставки прибора для частного дома.
• Не забудьте установить фильтрующий элемент на входе в домашний водопровод.

Как отрегулировать давление воды в системе водоснабжения

Согласно нормам, давление в системе водоснабжения частного дома и квартиры должно соответствовать от 2 кг/см 2 до 4кг/см 2 .

Этот показатель легко достигается с помощью редуктора. Вращая регулировочный винт, добейтесь чтобы стрелка манометра показывала нужное вам давление. В идеале, давление в домашней системе водопровода должно быть меньше входного (магистрального) на 1,5 кг/см 2 .

Более точной настройки давления в системе можно добиться установкой дополнительного манометра, который надо расположить на входе в систему домашнего водопровода. Разница в показаниях двух приборов даст возможность правильно настроить работу регулятора давления воды.

Падает давление в системе водоснабжения частного дома: причины, способы повышения

Водоснабжение на даче или в частном доме может быть обеспечено при помощи централизованной водопроводной магистрали или скважины/колодца. Независимо от источника воды, в трубопроводе иногда может снижаться напор. Среди причин могут быть засорение фильтра, утечка, неисправность оборудования и др. Чтобы выявить причину снижения давления и суметь его повысить, необходимо ознакомиться с рекомендованными мерами.

Нормальное рабочее давление воды в трубах

При самостоятельной организации автономной водопроводной сети следует ознакомиться с рекомендациями относительно прокладки трубопровода:

• Проложить трубы можно двумя способами: открытым и закрытым. Метод выбирают в зависимости от места монтажа. Если установку проводят на открытом месте, где трубопровод может получить механическое повреждение, его маскируют в траншее или за инженерными постройками. Открытый способ выбирают, если исключено повреждение труб и в месте подводки к оборудованию.
• Необходимо обратить внимание на рабочие характеристики приобретаемых труб. Показатели давления, предусмотренные для постоянной эксплуатации (именуемые рабочим), должны быть как минимум в полтора раза меньше максимально допустимого значения.

Срок службы прокладываемого трубопровода должен быть не меньше 50 лет для холодной и 25 лет для горячей воды.

Купить необходимое оборудование и запчасти для системы водоснабжения можно в нашем интернет-магазине.

Средние показатели рабочих параметров в системах автономного водоснабжения составляют около 5 бар, но могут варьироваться в пределах 1,5 бар.

Внимание! Если водоснабжение дома организовано от центральной магистрали, показатели давления воды в трубах должно быть таким: ХВС – 0,3-5 бар, ГВС – 0,3-4,5 бар.

Большое влияние на мощность напора в частном в доме оказывают разводка трубопровода и установленное оборудование. Электрический насос с возможностью регулирования режимов подачи воды поможет при необходимости снизить или повысить напор. При выборе схемы прокладки труб нужно по возможности исключить узлы и повороты.

Причины падения давления

Падает давление воды в системе водоснабжения частного дома причина:

• Засор. Во время эксплуатации погружного насоса нередки случаи его засорения песком или илом. Результатом появления такой проблемы будет падение напора и снижение объема перекачиваемой жидкости. Так как мусор попадает в насос, значит он может транспортироваться и дальше, а это гарантирует засоры в трубопроводе и фильтрующих элементах.

Внимание! Снижение пропускной способности вследствие образования засоров приводит к падению давления.

• Утечка. Покупка некачественного трубопровода и соединительной арматуры часто становится причиной разгерметизации или износа трубопровода.
• Поломка оборудования. Падает давление в системе водоснабжения частного дома, но утечек нет – необходимо осмотреть электрический насос. Эксплуатация насоса в течение продолжительного срока службы приводит к постепенному износу внутреннего механизма. Движение деталей замедляется, а значит снижается объем перекачиваемой жидкости. Также стоит обратить внимание на исправность гидроаккумулятора. Нарушение целостности мембраны – еще одна причина уменьшения напора в контуре.
• Выход из строя армирующих узлов. При помощи запорных и регулирующих кранов можно контролировать объем подаваемой воды по трубопроводу. Частично перекрывающий проход шаровой клапан крана снижает объем подаваемой жидкости и повышает давление в трубах. Некорректная работа обратного клапана также оказывает влияние на качество работы водопровода.

• Продолжительный срок эксплуатации источника. При обустройстве скважины специалист указывает предположительный срока ее эксплуатации. Скважина на песок может работать до 15 лет. В течение этого времени происходит ее постепенное заиливание, что приводит к уменьшению проходного протока и необходимости консервации скважины.

Внимание! Основной причиной почему нет давления в системе водоснабжения в частном доме при подключении к центральному водопроводу является образование известковых наслоений и засорение осадками фильтрующих элементов.

Способы улучшения работы насоса и повышения давления

Подача воды по центральной магистрали регулируется коммунальными службами и оборудованием. Установленная автоматика обеспечивает полный контроль за напором транспортируемой жидкости. Исключениями являются случаи со случайно возникшими аварийными ситуациями.

Автономное водоснабжение отличается в этом вопросе тем, что контроль и регулировка проводятся исключительно владельцем дома. При обнаружении неисправности потребуется самостоятельно искать причину и принимать меры по ее устранению.

Неисправность насоса

Чтобы иметь возможность поднять воду из скважины или колодца, владельцы домов используют электронасосы погружного или поверхностного типов. Для повышения производительности и с целью создания базы безопасности насосы эксплуатируют совместно с дополнительным оборудованием. Если устройство поверхностного типа уже укомплектовано всем необходимым, его называют насосной станцией.

Определить, падает давление в системе водоснабжения из скважины или нет, можно при помощи манометра. Он расположен на корпусе насосной станции или магистральной линии трубопровода.

Если электронасос куплен недавно, а источник воды отвечает всем требованиям, слабый напор может указывать на заводской брак.

В видео перечисляют восемь основных неисправностей скважинного насоса

Внимание! Продолжительная эксплуатация прибора приводит к повреждению рабочего механизма абразивом намываемого песка. Увеличиваются зазоры между подвижными деталями, что повышает гидравлическое сопротивление и снижает коэффициент полезного действия оборудования. При выявлении данной неисправности нужно заменить изношенную деталь на новую.

Используя для добычи воды вибрационный насос, нужно знать, что основной деталью, приходящей раньше остальных в негодность, является резиновый дисковый поршень. Также нужно обращать внимание на качество герметизации корпуса – вибрация может стать причиной ослабления крепежных элементов на внешней обшивке устройства, обратного клапана и поршня. Чтобы решить проблему, нужно разобрать устройство, поменять резиновые детали на новые и подложить под гайки крепления по одному граверу.

Регулировка давления в системе водоснабжения частного дома

Система беспрерывной подачи воды в доме по нынешним временам должна расцениваться не как какое-то особое «удобство», а как одна из первейших жизненных необходимостей. В городских многоэтажках с этим проще – за водоснабжение отвечают специальные коммунальные службы. И в обязанностях хозяев квартир остается лишь поддержание в порядке своего участка водопровода да своевременная оплата за услуги. Сложнее владельцам домов «на земле», не подключенных к водопроводной сети. К сожалению, еще не искоренены окончательно «пережитки прошлого», и кое-где до сих пор остается актуальной доставка воды из близлежащего колодца ведрами. Но это не устраивает современного человека, и хозяева жилья ищут возможность обзаведения постояннодействующим источником.

Регулировка давления в системе водоснабжения частного дома

В качестве источников чаще всего рассматриваются пробуренные скважины или выкопанные колодцы, реже – естественные водоёмы. В зависимости от типа источника используется то или иное насосное оборудование, способное перекачать воду с точки забора до точки потребления. Однако, только лишь такая простая перекачка — это ещё далеко не все. Никакого толку не стоит ждать от подобной автономной системы водоснабжения, если она не будет в состоянии обеспечить нужное давление (напор) воды на выходе и требуемый ее расход. У этих параметров, понятное дело, очень тесная взаимосвязь.

В настоящей публикации предлагается рассмотреть, для чего и как производится самостоятельная регулировка давления в системе водоснабжения. Задача непростая, но все же ее можно решить без привлечения специалистов.

Для чего требуется поддерживать в системе определенное давление?

Рекомендуемые значения напора в водопроводе

Итак, предположим, источник с хорошим дебетом найден, и есть возможности непрерывной передачи из него воды в дом. Казалось бы – задача решена! Отнюдь, все только начинается!

Вода в трубах должна постоянно находиться под некоторым избыточным давлением. Всё просто — она должна не просто истекать из открытых кранов тонкой струйкой, а бить под определённым напором, иначе даже простое умывание или мытье посуды превратятся в некую «пытку». Принять душ с недостаточным давлением воды – практически нереально, так как тугих тонких струй из душевой головки образовываться не будет. А у целого ряда сантехнических или бытовых приборов (например, многие душевые кабинки, джакузи, биде, стиральные и посудомоечные машины) и вовсе в их паспортах прописано, что для их корректной работы напор в системе требуется такой-то.

Чтобы душ действительно приносил удовольствие и обладал тонизирующим или иным релаксирующим воздействием, требуется хороший напор воды в системе.

Какой напор считают нормальным?

Прежде всего, чтобы не возвращаться к этому далее, по ходу статьи, «наведем порядок» в единицах измерения напора воды. Дело в том, что активно используется сразу несколько единиц, и требуется понимать их взаимосвязь.

Так, одной из величин является метр водяного столба. Да, так и есть, это давление, задаваемое неподвижным столбом воды высотой в один метр. Величина хороша своей наглядностью, особенно при расчетах водопроводов с вертикальной подачей воды на высоту.

Другая величина – техническая атмосфера (часто называют просто – атмосфера, хотя это не вполне правильно). По соотношению с метрами водяного столба – очень удобно: 10 метров будут примерно равны одной атмосфере.

Еще одна внесистемная единица измерения – бар. С небольшой погрешностью (вполне допустимой) можно бар считать примерно равным атмосфере.

Системная единица – паскаль, и соотносится она с баром так: 105 Па = 1 бар. Надо сказать, что в кругу «сантехнической интеллигенции» должного признания она не заслужила. Мастера все более оперируют или метрами, или атмосферами (очками), или барами.

1 т. атм. ≈ 1 бар ≈ 1кгс/см² ≈ 10 м вод. ст.

Идем дальше, и для этого не будем зацикливаться на нормативах, установленных для многоквартирных жилых домов. Останемся «ближе к земле», ведь наша цель — настроить автономную систему водоснабжения загородного частного дома.

Кстати, СНиП устанавливает нижнюю границу допустимого давления при подаче из центральных водопроводных сетей всего 0,3 бар (с верхней границей 6,0 бар). На интернет-форумах по этому показателю не оттоптался только ленивый. Практика показывает, что при таком напоре пользование водой превратится в мучение, а про подключение мощной бытовой техники можно даже не мечтать. И что обидно – все в рамках правил, то есть даже претензий к коммунальщикам не предъявишь!

Можно встретить массу таблиц, в котором расписывается достаточный напор для различных сантехнических приборов. И по этим «источникам информации» практически все из них должны работать при минимальном значении в 0,3 бар. Поверьте, или, если сомневаетесь – проверьте, как будет работать смеситель в ванной, кухонная мойка, душ при таком напоре. Одни слезы…

Слабый напор превращает простейшие гигиенические или уборочные процедуры в какое-то мучение.

Поэтому лучше отталкиваться от более реальных величин. Так, принято считать, что бесперебойную корректную работу подавляющего большинства сантехнического оборудования обеспечит давление в одну атмосферу. Для более мощной техники требуется и побольше:

• Для стиральной машины — порядка 2 бар.
• Для посудомоечной машины – до 1.5 бар.
• Если подключается хозяйственный кран, обслуживающий, например, систему полива участка – желательно не менее 3.5 бар.
• Для ванны или душа с гидромассажем — может требоваться и до 4 бар, но для такой техники нередко устанавливаются индивидуальные насосы повышения давления.

Итак, понятно – для среднестатистического домашнего хозяйства, для повседневного потребления воды в комфортных условиях, требуется поддержание примерного напора в две атмосферы (бара) или 20 метров водяного столба.

Дело в том, что нельзя еще забывать потерях давления в системе.

Откуда берутся потери напора в системе

Речь вовсе не идет о каких-то протечках на соединениях или кранах. Такой системе, с протечками, вообще не стоит уделять внимания до тех пор, пока она не будет приведена в полный порядок. Потери же имеются в виду – совсем иного свойства.

Если загородный домик компактный, всего несколько комнат на одном уровне, протяженность водопроводных труб небольшая, то, скорее всего, эти потери будут настолько несущественны, что не повлияют на настройку системы.

Однако, бывают хозяйства с довольно сильно раскинутой системой водопровода, причем как по высоте, так и по горизонтали. Например, двухэтажный дом, да еще и с жилой мансардой, где планируется установить, скажем, умывальник или даже полноценный совмещенный санузел. А насосная станция расположена в подвальном помещении. То есть превышение достигает десятка или даже более метров, а это – уже минимум одна потерянная атмосфера!

Система разводки труб по дому может быть довольно разветвлённая, иметь перепады высоты или удаленные по горизонтали участки. Все это – предпосылки для потерь давления воды.

Да к тому же хозяйственные краны, допустим, вынесены в гараж и в мастерскую, расположенные в пристройках или даже на некотором отдалении от дома. А даже горизонтальные участки водопровода дают снижение давления за счет гидравлического сопротивления труб. И эти потери зависят от многих факторов – от материала и диаметра труб, от общей протяженности участка, от его насыщенности всевозможной сантехнической арматурой и фурнитурой – кранами, клапанами, фильтрами, тройниками и отводами, переходами на другой диаметр и т.п.

В итоге получается, что на «точке раздачи» будет, например, 2.5 бар, а на дальнем кране или в самой высокой точке – едва доходить до 0,5, чего уже может оказаться недостаточно.

Поэтому имеет смысл обязательно просчитать каждый участок, особенно к далеко расположенным точкам потребления воды, на потери напора. А помочь в этом вопросе сможет онлайн-калькулятор, предлагаемый ниже.

Рекомендуем для начала ознакомится с интерфейсом программы и прочитать расположенные под ней примечания. Это поможет провести расчеты легко и без ошибок.

Калькулятор расчёта потерь напора воды в водопроводе

Пояснения по выполнению вычислений

В системе водоснабжения должна «царить гармония» — перед ее созданием стремятся рассчитать и сбалансировать все параметры, так как они теснейшим образом взаимосвязаны. «Три кита», на которых базируется отлаженная система – это нужный напор, достаточная производительность и оптимальная скорость воды в трубах.

Все это сказывается на материалах, используемых для монтажа водопроводной домашней сети. Зная, к чему надо стремиться, несложно просчитать оптимальный диаметр труб . А почему это важно – да просто потому, что от диаметра в значительной степени зависит и количество потерь давления. Чем тоньше труба – тем сильнее в ней гидравлическое сопротивление, и на длинных участках плохо спроектированных систем вообще могут случиться застойные явления. Поэтому проводить расчеты возможных потерь – дело обязательное.

Итак, как проводятся вычисления:

• В первую очередь указывается тот напор, что ожидается в стартовой точке рассчитываемого участка. А под такой точкой могут фигурировать:

— сам насосный узел с гидроаккумулятором;

— точка ответвление от основной трубы в сторону отдельного участка трассы;

— водопроводный коллектор, расположенный, например, по центру дома и отвечающий за этаж;

— другая точка системы, давление в которой точно известно, и от которой можно провести расчет далее.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Рекомендация здесь такая – всю свою систему на плане условно разбить на «ветки», и для каждой провести отдельный расчет. Если известно, какое конкретно оборудование будет устанавливаться на каждом из участков, можно сразу оценить и то, какой напор на начальной точке обеспечит корректную работу конечного прибора. Это можно оформить в виде простой таблички с условной нумерацией участков. Когда закончатся все расчёты, легко будет определить оптимальное стартовое давление — все будет перед глазами.

• Второе поле ввода запрашивает величину реального геометрического превышения конечного устройства водоразбора над стартовой точкой расчета. Указание ведется в метрах.
• Далее, все отрезки рассчитываемого участка оцениваются по длине и по типу используемых труб. На отдельной ветке иногда бывает так, что последовательно применяется сразу несколько диаметров труб. Возможна разница и в материале изготовления. Все это – имеет значение: как мы уже говорили, с уменьшением диаметра увеличивается гидравлическое сопротивление, и оно более выражено в стальных трубах, нежели в полимерных.

Длина для каждого диаметра указывается суммарно, то есть с учетом как горизонтальных, так и вертикальных отрезков трассы.

Кстати, обратите внимание, что трубы диаметром более дюйма в расчет не принимаются. Их гидравлическое сопротивление настолько незначительное, что его можно попросту игнорировать.

• Следующая большая группа полей предназначена для того, чтобы указать в ней количество элементов запорной арматуры или сантехнической фурнитуры для соединения труб.

Для удобства пользователя в калькуляторе уже перечислены наиболее часто используемые элементы. То есть задача – просто просчитать их на рассчитываемом участке и указать количество по каждому. Если тех или иных нет на участке – ставьте ноль.

Вот и все – нажатие на клавишу «РАССЧИТАТЬ» выведет на экран рассчитанное значение. А конкретно – каким же окажется давление на конечной точке рассматриваемого участка. И останется сравнить – удовлетворят ли этот показатель устанавливаемому здесь прибору.

Как можно поддерживать нужное давление в системе?

В многоэтажке хозяин квартиры об этом даже обычно не задумывается – напором в системе «руководит» коммунальная служба, которая поддерживать на требуемом уровне. А как быть владельцу автономного водопровода?

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Постоянно качать воду — насос не может и не должен. Поставить прибор с нужным параметром напора на выходе и подавать воду напрямую? То есть кран открылся — насос включился? Уверяю вас, такое оборудование очень скоро отправится в ремонт или на свалку. С подобным подходом можно лишь огород поливать, да и то – не всегда.

Значит, напрашивается решение, образно говоря, каким-либо образом «накапливать давление», чтобы расходовать его по мере необходимости, и регулярно автоматически пополнять этот запас. Да, примерно так можно кратко описать работу насосного узла домашней системы водоснабжения.

Итак, уже даже сейчас понятно, что в состав такой «умной схемы» должен входить, скажем так, нагнетатель, накопитель, и какое-то устройство, которое возьмёт на себя автоматическое управление процессом.

• С нагнетателем давления все ясно – это водяной насос. Существует огромное разнообразие специальных погружных насосов для скважин, для колодцев, отдельной категорией выступают поверхностные самовсасывающие насосы или насосные станции. Как видите, на нашем портале достаточно информации на эту тему. , поэтому в данной публикации мы углубляться в тему не будем. Тем более что тип насоса никак особо не влияет на настройку системы – принцип остается единым.
• Накопителем можно назвать обязательный гидроаккумулятор. Применяются и другие названия – гидрофор, расширительный бак, но суть одна.

Обычно это – довольно вместительный бак особой конструкции, разделенный внутри эластичной перегородкой на две изолированные камеры – воздушную и водяную. В воздушной заранее создается определённое избыточное давление. Заполнение бака водой при работе насоса приводит к уменьшению объёма воздушной камеры, то есть к росту давления в ней, через мембрану передаваемого и на воду. При достижении определенного пикового давления – заполнение прекращается.

Получается, что бак всегда содержит какой-то запас воды под нужным давлением. Стоит в любом месте системы открыть кран, как оттуда польется вода с хорошим напором.

Это – очень кратко, а на деле использование гидроаккумулятора придает автономному водопроводу еще немало полезных качеств. Очень важно – правильно подобрать объём бака, чтобы он соответствовал реальным параметрам создаваемой системы.

Этому важнейшему вопросу, выбору гидроаккумулятора для системы водоснабжения , на нашем портале посвящена отдельная очень подробная публикация, со встроенными калькуляторами расчета. Так что повторяться – особого смысла нет.

• Реле давления – обеспечивает автоматическое управление процессами включения и выключения насосного оборудования в нужный момент. Именно этот прибор мы будем учиться настраивать, чтобы в системе всегда поддерживался оптимальный напор.

Подробнее про устройство и принцип действия этого ключевого прибора будет рассказываться ниже.

• Прибор визуального контроля за уровнем давления в системе – обычный стрелочный гидравлический манометр, из числа тех, что довольно часто врезаются в систему водопровода или отопления.

• Чтобы связать все эти устройства в единую систему используется специальная сантехническая деталь, именуемая пятивыводным штуцером.

Внутри это пятивыводного штуцера нет никаких перемычек, перегородок, затрудняющих перемещение воды. То есть созданное давление совершенно одинаково распределяется на все выводы – это очень важно в данном случае.

Итак, смотрим на принципиальную схему автоматизированного насосного узла, разбираемся, как он работает.

И здесь, и ранее уже употреблялся термин «насосный узел». Вроде бы напрашивается «насосная станция», но тогда может возникнуть путаница. Дело в том, что под названием «насосная станция» чаще имеется в виду готовая система, в которой все ее приборы и детали уже собраны и готовы к настройке и работе.

Пример насосной станции – готовой к работе совокупности приборов и устройств

Как правило, эта станция базируется на поверхностном самовсасывающем насосе. Но все равно – принцип сборки станции в единый «организм» — точно такой же, как мы рассматриваем. И настройка давления в системе водоснабжения тоже абсолютно ничем отличаться не будет.

Схема взаимного соединения приборов насосного узла через пятивыводной штуцер

А – пятивыводной штуцер. Имеет три выхода, обычно ½ дюйма —для подключения труб (показаны синими стрелками). А также два патрубка с внутренней и с внешней резьбой ¼ дюйма (зеленые пунктирные стрелки).

Б – насос, подключается трубой «по воде» к одному из выходов штуцера А. Этот же насос подключается к линиии питания 220 вольт с разрывом на реле давления (показано красной линией).

В – гидроаккумулятор, подключается трубой «по воде» к одному из выходов штуцера А. В зависимости от компоновки узла (станции) нередко пятивыводной штуцер и вовсе накручен на выходной патрубок гидроаккумулятора.

Г – на схеме показан водоразборный кран, но следует правильно понимать, что это – стилизация всей домашней сети водоснабжения. Иными словами, с одного из выходов штуцера А вода поступает непосредственно на потребление.

Д – реле давления. Для соединения со штуцером оно оснащено накидной гайкой, то есть устанавливается на патрубок с внешней резьбой ¼ дюйма.

Е – манометр, вкручивается в патрубок с внутренней резьбой ¼ дюйма. Показывает текущий уровень давления в этой общей для всех подключенных устройств точке — в штуцере А. Удобно для настройки и визуального контроля корректности работы.

Как это работает?

У реле имеются две «точки настройки» — нижняя граница давления, и верхняя, пиковая. Именно в этом и заключается процесс регулировки системы – потребуется выставить эти два значения. Но об этом – чуть позднее.

• Итак, при первом запуске системы она заполняется водой, и далее, пока система работоспособна, она никогда не должна оставаться «сухой».
• При заполнении системы насос будет работать до тех пор, пока не достигается верхняя граница давления. Реле срабатывает на размыкание цепи – насос выключается.
• Если сейчас открыть где-нибудь воду, то давление в системе начнет постепенно снижаться. Однако, это не приводит к мгновенному включению насосного оборудования. Пока не выработан созданный «запас давления» — система работает исключительно за счет гидроаккумулятора.
• И только когда давление постепенно снизится до нижней границы – сработает реле на замыкание цепи, и вновь включится насос. И он будет нагнетать воду до тех пор снова не достигнет пикового значения давления. В дальнейшем выдерживается эта же цикличность.

Таким образом можно свести к разумному минимуму число включений насоса даже при практически постоянном расходовании воды. И в любой момент – на каждой точке водозабора хозяев встретит упругая струя воды под добротным напором.

Уточним, какое давление считать минимальным и максимальным

Не будем вдаваться в особые подробности – просто дадим несколько полезных советов.

• Давление в воздушной камере гидроаккумулятора (Pgaz) – накачивается заранее. Его значение не должно быть больше минимального напора воды в системе. Но и слишком малым делать – тоже не полезно.

Оптимальным видится такое соотношение – давление в воздушной камере на 0,2 атмосферы меньше, чем нижний порог настройки системы. То есть если планируется нижней границей сделать 1,5 атмосферы, то бак преднакачивается до 1.3.

• Минимальное давление (Pmin), то есть тот уровень, при котором произойдет срабатывание системы на пополнение запаса воды. Как правило, это тот минимальный уровень напора, который, с учетом прогнозируемых потерь, обеспечит корректную работу большинства сантехнических приборов.

На практике в большинстве случаев бывает достаточно настройки на 1,5 атмосферы. Иногда, правда, может потребоваться и несколько больше – для этого мы и считали потери напора в системе.

• Максимальное давление (Pmax) — то уровень при котором работа насоса прерывается. Четких рамок нет, и велик соблазн задрать этот показатель повыше! Но:

1. Во-первых, не рекомендуется нагружать домашнюю систему напорами в 4,5 ÷ 5 атмосфер. Это не дает никаких преференций, а риск прорыва или появления протечек – резко возрастает. Кроме того, нет гарантии, что все ваши сантехнические приборы рассчитаны на такую барическую нагрузку.
2. Во-вторых, повышается вероятность разрыва мембраны (баллона) в гидроаккумуляторе, а замена этой детали – дело и дорогое, и очень муторное.
3. В-третьих, это самостоятельное, рукотворное снижение комфорта пользования водой. Да, именно так! Представьте, вы зашли в душ, открыли воду и наслаждаетесь струями, бьющими с напором в четыре атмосферы. Но спустя несколько минут напор снижается до двух бар и даже меньше. Вроде бы – не критично, но по сравнению с началом процедур ощущение такое, что вода еле капает, хотя напор все еще вполне приличный.
4. И в-четвертых – не надо «покупаться» на желание создать максимально большой запас воды в гидроаккумуляторе. Вода не должна застаиваться! Если она не будет постоянно полностью заменяться – вскорости хозяева почувствуют это на вкус и запах.

Так что разница между верхним и нижним порогом срабатывания реле не должно быть слишком высокой. Обычно укладываются в ΔР ≈ 1,5÷2 атмосферы.

Кстати, можно встретить такие реле давления, в которых регулируется исключительно нижний порог срабатывания. А разница между Pmin и Pmax уже заложена в кинематическую схему прибора, равна 1,5 атмосферы, и никаким регулировкам вообще не поддается.

Устройство и принцип действия реле давления

Перейдем ближе к «главному герою» сегодняшней публикации. Это, как уже, наверное, понятно – реле давления.

Существует несколько популярных моделей, но разница между ними несущественная, и принцип работы – сохраняется.

Итак, начнем с устройства реле.

Реле – то что видно внешне

1 – корпус, точнее, съемная крышка реле. Снимется для регулировки, а затем возвращается обратно для обеспечения безопасности эксплуатации. Для фиксации сверху имеет обычный поворотный стопор.

2 – входы для кабелей – от сети 220 вольт и от насоса. Такие окошки позволяют выполнить герметизацию прохода кабелей, что очень важно для прибора, постоянно работающего в обстановке повышенной влажности.

3 – накидная гайка с уплотнением – для герметичного присоединения реле к пятивыводному штуцеру.

4 – гидравлическая камера реле. Впрочем– она невелика, и вся «гидравлика» ею и ограничивается. Что находится под металлической крышкой – будет показано ниже.

Реле давления со снятой крышкой – в двух ракурсах для более четкого понимания устройства

5 – клеммы подключения проводов:

5а – кабель от силового щитка.

5б – кабель питания, идущий от насоса

5в – колодка для коммутации проводов заземлении обоих кабелей.

Контакты 5а коммутируются соответствующими контактами 5б при срабатывании реле на замыкание цепи. Контакты 5в соединяются стразу при первом подключении.

Срабатывание реле обеспечивает движение коромысла (поз. 6): коромысло переместилось вверх – цепь замкнута, опустилось вниз – цепь разомкнута. У коромысла может быть только две фиксированных позиции, без каких бы то ни было промежуточных, и чуть ниже будет показано, чем это достигается.

7 – суппорт 9станина) — металлическая неподвижная пластина, являющаяся основанием для всего механизма реле.

8 – качающаяся платформа, шарнирно соединенная со станиной. Таким образом, в области соединения (поз. 9) создана «ось вращения», а с противоположного края платформа может радиально перемещаться относительно этой «оси».

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

И вот важный момент – кинематическое соединение качающейся платформы с коромыслом. Это выполнено с помощью мощной пружины (поз. 10). «Геометрия и физика» этой пружины таковы, что она обеспечивает мгновенную смену позиции коромысла при перемещении платформы. Например, платформа плавно опускается, и в определённый момент коромысло резко проскакивает вверх, замыкая контактную группу.

Аналогично, когда идёт опускание платформы вниз пружина в определенной позиции сработает на мгновенное опускание коромысла и разрыв цепи.

Кстати, упомянутая «мгновенность» — это чрезвычайно важное условие работы исправного реле. В противном случае начинается искрение на контактах, их перегрев, плавление пластика, и вскорости – выход прибора из строя. Так что мощная пружина, резко изменяющая положение коромысла – обязательная деталь.

11 – регулировочный механизм для установки нижнего порога давления. Состоит из закрепленной на станине шпильки, пружины, тарельчатой шайбы и гайки. Позволяет искусственно менять силу прижима платформы книзу.

12 – регулировочный механизм, позволяющий устанавливать разницу между нижним и верхним порогами давления. Устройство очень схожее, но детали помельче — и шпилька, и пружина, и шайба. Вот гайка – такая же.

Осталось посмотреть, что под крышкой «гидравлики». Там надо выкрутить четыре винта – и откроется вот такая картина:

Итак, под снятой крышкой расположилась эластичная мембрана (поз. 13). То есть через нее передается давление воды в системе – мембрана перемещает круглый металлический поршень (поз. 14). А на самом поршне имеются да выступа-зуба, которые через имеющиеся окошки в станине проходят внутрь механизма и упираются снизу в качающуюся платформу. То есть именно здесь ( и больше нигде) находится точка приложения силы, перемещающей платформу вверх.

Гидравлический узел реле давления

А теперь давайте на более наглядных анимированных 3-D иллюстрациях посмотрим, как все же работает реле.

Иллюстрация	Краткое описание стадии работы реле давления
	Просто для более понятного ознакомления с устройством — все детали «подняты» своими цветами, и лучше видно их взаимодействие. На этой иллюстрации – какая-то промежуточная стадия работы системы, когда давление выше минимальной границы, и насос пока отключен. Это хорошо заметно по тому, что коромысло в нижнем положении, контактная группа – разомкнута.
	Для начала, чтобы не «морочить голову», давайте «уберем» малую настроечную пружину. То есть выясним сперва, как срабатывает насос при обычном перемещении платформы, и при настройке минимального уровня напора. Итак, реле установлено, какое-то давление в системе имеется. Это значит, что поршень давит снизу рогами на платформу, стараясь переместить ее вверх. А регулировочная пружина – почти полностью отпущена. То есть платформа находится вверху, стало быть – коромысло внизу, и цепь разомкнута.
	Но если начать вращать гайку – она станет через шайбу сжимать пружину, то есть передавать на платформу постепенно нарастающее давление сверху. В какой-то момент это воздействие превысит усилие, прикладываемое поршнем снизу, и платформа начнет перемещаться вниз. И в определенном положении произойдёт резкое срабатывание пружинного механизма переброски коромысла. Оно мгновенно перескочит вверх, замыкая цепь. Насос запустился! Именно так, кстати, настраивают нижний порог включения станции – об этом подробнее будет рассказано чуть позднее.
	Но если все оставить как есть, то нас это никак устроить не может. По той причине, что, поработав совсем немного, насос нагонит давление чуть больше, чем было, но которого уже будет остаточно, чтобы «одолеть» главную регулировочную пружину. Получится, что, набрав всего порядка 0,3÷0,5 атмосферы свыше минимума, система снова выключится. Эдак насос будет включаться при каждом умывании или сливе бачка в туалете, и тут же выключаться! Сколько он проживет?
	Вот для этого и придумали, так сказать, замедлитель — вторую пружину, которая позволит установить разницу между верхним и нижним порогом. Если провести правильную регулировку, то для отключения насоса платформа при перемещении вверх должна будет преодолеть не только, и даже не столько сопротивление большой пружины – главным «сдерживающим фактором» становится малая. И еще – обратите внимание, что вырез в платформе и форма нижнего упорного выступа на шпильке таковы, что эта пружина «вступает в игру» именно только на верхнем участке траектории перемещения платформы. То есть в том секторе, где настраивается срабатывание на включение – малая пружина вообще не оказывает никакого действия на платформу.
	Давайте посмотрим полный цикл работы реле в этой интерпретации. Итак, был активный разбор воды, давление в системе снизилось до нижней границы, платформа реле переместилась вниз, коромысло перескочило вверх, сработало замыкание цепи, запустился насос.
	Давление в системе растет – но выключение насоса не происходит. Платформа просто еще не дошла до той верхней точки, где сработает перекидной механизм коромысла – этому активно препятствует малая пружина.
	И только когда давление доросло до заранее установленного верхнего порога, реле сработало на размыкание. Если водой в это время никто активно не пользуется, такая пауза может длиться очень долго. дол тех пор, пока где-нибудь не будет открыт кран (запущена стиральная машинка и т.п.), и давление в системе снова не начнет снижаться.
	Снижается оно до минимального уровня — и вновь срабатывает реле, то есть начинается новый цикл работы.

Итак, полученной информации уже должно быть вполне достаточно, чтобы с полным пониманием дела разобраться с процессом самостоятельной регулировки давления в системе водоснабжения.

Точная настройка реле давления насосной станции — пошагово

Несмотря на то что настройка довольно подробно изложена в прилагаемом к реле давления руководстве, и на то, что советов по этому поводу в интернете – больше чем достаточно, при отладке системы впервые начинающие мастера часто допускают ошибки. Не из-за непонимания, кстати, а просто из-за неправильной последовательности действий. А это – имеет значение.

В итоге настройка порой превращается в судорожное попеременное вращение настроечных гаек в стремлении поймать ту степень сжатия пружин, что поводит реле срабатывать точно на верхней и нижней границе напора воды. А именно это и ожидается от прибора.

Предлагаемая ниже в таблице-инструкции методика сделает процесс отладки максимально простым и понятным, полностью исключит вероятность «фэйла». Доходчивость алгоритма должна удовлетворить любого владельца дома, вне зависимости от наличия у него опыта подобных работ.

Итак, предполагается, что система практически смонтирована – осталось наполнить ее водой и настроить. Вот этим сейчас и займемся.

Второе условие – владелец ома уже провел все необходимые предварительные расчеты, уточнил, какое давление у него будет считаться в системе минимальным (Рmin), до какого уровня поднимется верхний порог напора (Рmax), и какое давление должно быть заранее создано в воздушной камере гидроаккумулятора (Рgaz).

В предлагаемом примере исходные параметры были следующими:

Рgaz = 1.3 бар

Рmin = 1.5 бар

Рmax = 3.0 бар

Итак, начинаем работать…

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Настройка будет совершенно некорректной, если у мастера нет уверенности в том, что в воздушной камере гидроаккумулятора создано требуемое давление Рgaz. Полагаться на уверения производителя, что бак накачан, или на слова кому-либо, что, мол, я уже точно накачал – конечно, можно. Но будет спокойнее, если убедиться в этом самому, своими глазами. Своими глазами — потому что давление будем контролировать визуально по шкале манометра. Манометр, кстати – обычный автомобильный, которым проверяют уровень давления в колесах. Для проверки необходимо открыть доступ к штуцеру – опять же, почти что полная аналогия с автомобильным, с точно таким же ниппельным механизмом. Как правило, у большинства моделей гидрофоров этот штуцер с ниппелем прикрыт пластиковым колпаком – его необходимо временно снять. Еще один нюанс – проверка давления в воздушной камере должна производиться исключительно при пустой водяной камере. Мало того – водяная камера должна в этот момент сообщаться с атмосферой. То есть вода полностью слита и из бака, и из трубы, к которой он подключен, а ближайший дренажный или водоразборный кран — полностью открыт.
	Для начала можно просто проверить, есть ли в принципе в воздушной камере избыточное давление. Любым тонким твёрдым предметом (например, отверткой, куском проволоки или специальным выступом на ножке автомобильного манометра) слегка притапливается золотник клапанного механизма. Характерный звук тотчас же покажет, что давление в камере есть, и можно замерять его манометром. Если «в ответ – тишина», то сразу вооружаемся насосом – воздушная камера не накачана. Кстати, такая проверка желательна еще и с той точки зрения, что она порой помогает выявить незаметные глазу неисправности. Например, при попытке стравливания воздуха он начинает выходить с брызгами воды. А иногда — и похлеще, когда вода буквально бьет из золотника под давлением струей. Это из воздушной камеры-то! Это явный признак нарушения целостности мембраны (баллона), и все дальнейшие действия можно смело приостанавливать, пока полностью не решится вопрос с ремонтом или заменой гидроаккумулятора. С такой неисправностью допускать его к работе или настройке – запрещается.
	Если же все нормально, явно видно, что воздух стравливается, то есть избыточное давление – в наличии, нужно просто его измерить манометром. Как это делается – рассказывать нет смысла, каждый из нас хоть раз в жизни проверял степень накачки колес автомобиля или велосипеда. Единственное, что можно добавить – проверку следует осуществлять качественным проверенным манометром с хорошо читаемой шкалой, и с точностью снятия показаний не более одной десятой бар (0,1 бар ≈ 0,1 кгс/см² или ≈ 0,1 т.атм. — на шкалах многих манометрах отечественного производства проставлены именно эти единицы измерения). Если давление соответствует исходному значению Рgaz, то можно быть спокойным — штуцер с ниппелем обратно закрываются пластиковым защитным колпаком.
	Если давление выше необходимого, то воздух потихоньку стравливают, чтобы дойти до расчётной нормы. Если же закачка слабая, или она вообще не проводилась – самое время заняться этим. К штуцеру подключается шланг автомобильного насоса, а если гидроаккумуляторный бак имеет большую вместимость, то лучше, конечно, воспользоваться возможностями автомобильного компрессора. Что насосы, что компрессоры в настоящее время оснащаются встроенными манометрами, и это существенно облегчает визуальный контроль за ходом подкачки. Когда выход на нужное давление в воздушной полости бака гарантированно закончен, насос убирается, а штуцер закрывается предохранительным колпаком. Если для проверки гидробака проводился какой-то демонтаж деталей системы, то все сейчас возвращается на свое место, приводится в рабочее положение.
	Перед началом регулировки давления в системе водоснабжения следует еще раз тщательно проверить правильности сборки деталей и узлов насосной станции, герметичность соединений. Естественно, в «полной боевой» находятся реле давления и манометр. С реле можно сразу снять кожух – он встанет на штатное место уже только по окончании регулировочных работ. По технологии настройки реле система должна быть уже заполнена водой, причем, наш способ регулировки предполагает, чтобы давление было создано несколько выше минимального. Скажем, в данном примере Pmin равно 1.5 атмосфер (бар), значит, будет достаточно довести примерно до 1.6. Для такого первичного заполнения системы водой насос лучше подключить к электропитанию не через автоматику, а напрямую. После запуска – контролировать рост давления по манометру, и когда будет достигнут примерно уровень 1.6 бар – просто выключить насос вручную. Именно этот момент демонстрируется на иллюстрации. Добавим лишь, что здесь не нужно стремиться к высокой точности – это пока очень условное промежуточное значение давления, и если оно будет немного меньше (скажем, 1,57 бар) или больше (пусть даже 1.7 бар) — это вовсе не страшно.
	Производится перекоммутация линии питания насоса – начиная с этого момента пусками станции будет «руководить» исключительно реле давления. То есть на соответствующих клеммах реле производится подключения фазы, нуля и заземления питающего кабеля, идущего от щитка с автоматом, и кабеля питания насоса (в соответствии с электротехнической схемой станции). Само реле пока желательно полностью обесточить — просто в целях повышения безопасности, так как с ним сейчас предстоит поработать. «Изюминка» предлагаемой технологии настройки заключается в том, что регулировка стартует со строго единообразной позиции, так, чтобы полностью исключить даже малейшую вероятность расхождения с предлагаемым способом. А как такого единообразия добиться? Очень просто – с реле снимаются полностью обе регулировочные пружины. Сначала торцевым ключом со шпильки полностью скручивается регулировочная гайка большой пружины.
	После того как гайка свинчена со шпильки, последовательно за ней снимаются тарельчатая шайба, а затем – пружина.
	Вот она – освободившаяся полностью шпилька большой регулировочной пружины. Каждый мастер наверняка знает, сколько ненужных хлопот могут доставить случайно упавшие и куда-то закатившиеся детали – пружины, гайки, шайбы. Поэтому, чтобы не наживать себе неприятностей, снятые запчасти лучше сложить в какую-то коробочку, там, где ее точно не перевернуть ни вибрацией насоса, ни случайным неловким движением. Но далеко не уносим – все запчасти уже вскорости понадобятся.
	Следующий шаг – в точности такую же операцию проделываем и с малой настроечной пружиной – скручивается гайка, снимается шайба и сама пружина.
	Итак, реле сейчас находится вот в таком положении. Обе регулировочные пружины – временно сняты. Уже зная устройство и принцип действия реле – несложно проанализировать это положение. На качающуюся платформу не оказывается вообще никакого воздействия сверху. В системе создано насосом давление, чуть выше минимального порога. То есть со стороны подключения реле к пятивыводному штуцеру через мембрану и поршень с толкателями снизу на платформу оказывается давление, удерживающее ее в крайнем верхнем положении. Как мы помним, в таком ее положении контактная группа реле находится в разомкнутом состоянии. То есть питание на насос подаваться не будет.
	Пришла пора уже более точно выставить в системе минимальный уровень давления воды – 1.5 бар. Задача несложная, особенно если насосный узел системы оборудован в соответствии с рекомендациями опытных сантехников. А рекомендации таковы – иметь под рукой врезанный дренажный (спускной) кран, позволяющий при необходимости сбрасывать воду. Очень полезная штука – и не только для настройки, но и для других ситуаций, порой возникающих при эксплуатации или обслуживании домашней системы водоснабжения. Стоимость его невелика, врезать несложно. Но только устанавливайте не шаровой кран, а вентильного типа, чтобы можно было и регулировать поток сливаемой воды. Итак, мы не зря накачивали поначалу систему с некоторым избытком — чтобы снизить давление до нижней запланированной границы нужно всего лишь приоткрыть этот дренажный кран. Как только стрелка манометра опустится до нужного значения (в нашем примере – 1.5 бар), кран сразу плотно закрывается. На иллюстрации показано – давление сброшено до полутора атмосфер.
	На этой стадии следует еще раз проверить, подключен ли насос именно через реле. Понятно, что сам насос при этом не включится, так как контакты на реле разомкнуты. Вот теперь приступаем к возвращению на место большой регулировочной пружины. Сначала на шпильку надевается она, затем — тарельчатая шайба, …
	… и последней – наживляется гайка. Докручиваем вручную или ключом гайку до легкого упора в шайбу.
	И вот теперь – переходим уже непосредственно к настройке. Давление в системе нам известно, оно соответствует минимальному — 1.5 бар. По принципу работы узла – если давление в системе падает до этой отметки, то насос должен включиться для пополнения запаса воды. Значит, наша текущая задача – плавно опускать платформу реле до того положения, при котором и произойдёт это срабатывание. включается питание на реле — и с этого момента его уже не выключают. С помощью ключа гайку закручивают по часовой стрелке. При этом она поступательно перемещается по шпильке вниз, через тарельчатую шайбу сжимая пружину. Пружина, в свою очередь, давит на платформу…
	Рано или поздно настает момент, когда давление пружины перекидывает платформу в нижнее положение, реле срабатывает, о чем сигнализирует пуск насоса. Вращение гайки, естественно, в тот же момент прекращают. И вот это положение регулировочной гайки как раз будет соответствовать настройке нижнего порога давления в системе. Ну а пока – давление в системе с работающим насосом, понятное дело, растет.
	Этот рост давления приведет к тому, что платформа снова перекинется в верхнее положение, и реле сработает на размыкание. Как правило, это происходит при давлении примерно на пол-атмосферы (плюс-минус 0.1÷0.2 бара) выше нижней границы. Нас такое, естественно, не устраивает. Поднять порог срабатывания на выключение позволяет настройка малой пружины, к которой мы сейчас и перейдем.
	Производится сборка узла – ставится на место малая пружина, прижимная шайба, наживляется гайка.
	Теперь вращением гайки производится сжатие малой пружины. Вскорости от такого сжатия достигается момент, когда усилия этой сжатой пружины становится достаточно, чтобы перекинуть платформу вниз, со срабатыванием реле на включение питания. Итак, давление вновь растет, и на каком-то уровне воздействие поршня пересиливает пружины – насос снова выключается. Манометр же покажет, при каком уровне это произошло. Если давление недостаточное (меньше Pmax), то гайку подтягивают еще, до автоматического пуска и остановки. Снова проверяют показания – и так до тех пор, пока не будет достигнут выход на запланированные 3.0 атмосферы. Если проскочили верхнюю границу – понятно, что гайку немного возвращают назад. Так добиваются настройки этой пружины – она, напомним, обеспечивают разницу между нижней и верхней границами давления.
	Начинаются испытания системы. Сделать это несложно – и опять же с применением того расположенного рядом дренажного крана, о полезности которого говорилось выше. Все очень просто : — При давлении в системе в рамках настроенного диапазона, независимо от точного значения, насос работать не должен. — Открывается кран – вода расходуется (сливается), давление постепенно снижается. — Очень важно точно отследить, в каком положении манометра произойдет срабатывание реле на включение насоса. — Работа насоса должна продолжаться до выхода на значение максимального давления, а затем – автоматическое отключение. Если такая проверка дает положительный результат, то дебютанта-настройщика можно поздравить с успешным завершением!
	Кстати, слово «если» в прошлом предложении было использовано не зря. Дело в том, что настроечные пружины часто создают, если можно так выразиться, «паразитное» взаимное воздействие. Если конкретнее, настройка второй, малой пружины способна несколько сбить настройку нижнего порога – она словно «утягивает» его вверх, добавляя порядка 0,15÷0,2 атмосфер. Если такое произошло, то рекомендуется поступить следующим образом: — При корректировке верхнего порога добавить к требуемому значению примерно 0.2 бар. — Слегка отпустить ключом регулировочную гайку большой пружины (вращаем против часовой стрелки). Тем самым – слега снизить порог срабатывания насоса на включение.
	Производится проверка нижнего значения – обычно удается с первого раза попасть в точку. Если нет – можно внести некоторые легкие коррективы. И, как правило, все сразу становится на свои места. А объясняется это – довольно просто.
	Так как ранее уже производилась настройка малой пружины, отвечающей за разницу между верхним и нижним порогом, эта «ширина диапазона» сама по себе измениться не должна. То есть верхний порог тоже немного сместиться вниз, на эти же 0,2 бар, заняв при этом ту позицию, что от него и ожидается.

Вот теперь настройка полностью завершена – рекомендуется провести еще одну проверку, а затем реле можно закрывать защитным кожухом, чтобы обеспечивалась безопасность эксплуатациям. Всё, система по давлению полностью настроена и готова к работе.

Завершим публикацию видеосюжетом, в котором показана весьма «симпатичная» система водоснабжения частного дома. Показ сопровождается очень дельными комментариями авторов ролика.

Что из себя представляет стабилизатор давления воды и для чего он нужен?

При водоснабжении дома или дачи от погружного насоса или насосной станции, в домашнем водопроводе происходит плавное изменение напора воды. Это связано с режимом работы насосов совместно с гидроаккумулятором.

Такое изменение создает неудобство пользования водой во время мытья посуды, приема душа и водных процедур. До недавнего времени с этим неудобством приходилось мириться. Но теперь в продаже появились специальные устройства — стабилизаторы давления воды.

Что за устройство?

Чтобы выровнять изменяющийся напор воды, конструкторы разработали новое устройство – стабилизатор давления воды (СДВ). Его назначение в поддержании постоянного давления воды на выходе, при повторяющемся плавном изменении напора на входе.

Прибор представляет собой перекрывающий кран, по устройству схожий с регулятором давления. Только управление запирающим клапаном выполняется электрическим приводом. Питание СДВ осуществляется от сети 220 вольт.

Если напряжение питания исчезает, СДВ оставляет кран в открытом на 10 – 15 % состоянии. Впрочем, это не критично, поскольку насос без напряжения тоже перестает работать. Можно только использовать запас воды из бака-аккумулятора.

Принцип работы выравнивателя

Принцип работы заключается в дозированном наполнении H2O системы водопровода и гидроаккумулятора из внешней сети. При этом нижний предел давления для включения насосов не должен быть меньше давления, настроенного у стабилизатора.

Второй бак-аккумулятор поддерживает напор своим запасом воды, пока клапан стабилизатора меняет свое положение. Длится это не более пары секунд.

Цикл от полного открытия до полного закрытия клапана занимает 5 секунд. Однако такие колебания напора практически не заметны, в сравнении с колебаниями до стабилизатора. Производитель указывает отклонение от установленного напора на +/– 10 %.

Как правильно подобрать?

Стабилизаторы выпускаются с тремя видами настройки: 1,5 / 2,0 / 2,5 бара. Надо обязательно учитывать, что насос должен иметь нижнюю величину давления включения в работу, выше настроенного напора стабилизатора, желательно не менее 0,5 бара.

Другими словами, напор в питающей сети всегда должен быть выше настройки СДВ.

Если строительство скважины еще только планируется, то можно выбрать СДВ с желаемой величиной напора. Например, 2,5 бара.

А потом подбирать насос, обеспечивающий параметры включения не менее 3,0 бара. При каком напоре он будет отключаться, для СДВ не важно. Стабилизатор давления способен работать при входном напоре до 10 бар.

Тем не менее, изготовитель рекомендует настроить уровень напора для выключения насоса на 1,5 — 2,0 бара выше фиксированной величины стабилизатора. Для СВД на 2,5 бара выключение насоса настраивается при 4,0 — 4,5 бара.

Если насос уже имеется, тогда СДВ нужно подбирать исходя из существующих параметров выключения станции. А так же с учетом возможности регулирования этих параметров. Например, имеется насос, поддерживающий напор воды в диапазоне 2,0 — 4,0 бара. Тогда стабилизатор выбирается на 1,5 бара.

Но если 1,5 бара покажется недостаточным, поскольку ранее пользовались водой при напоре в 2,0 бара, то можно взять стабилизатор с настройкой на 2,0 бара. Только работать он будет несколько в более широком диапазоне, чем заявлено. Вместо +/– 20 %, отклонение может быть до 30 %, что тоже не критично.

Где и по какой цене можно приобрести?

Производит этот полезный прибор ООО «Акваконтроль», подмосковная фирма из Зеленограда.

В торговой сети встретить СДВ практически невозможно. Но можно заказать на сайте производителя. Стоит стабилизатор давления воды примерно 10 400 рублей.

На сайте, помимо покупки, можно получить консультацию специалистов «Акваконтроля» и задать вопросы по подбору насоса.

Как установить в системе водоснабжения?

Стабилизатор давления воды устанавливается между погружным насосом с первым баком-аккумулятором и точками водоразбора, для которых необходимо выровнять напор.

К СДВ обязательно подключается второй бак-аккумулятор. Только в паре с ним будет обеспечено стабильное давление. Внутреннее давление в воздушной камере бака-аккумулятора, не заполненного водой, должно быть меньше напора стабилизации на 1,0 бар.

Если для подачи воды используется повышающая насосная станция с собственным гидроаккумулятором, то СДВ можно устанавливать прямо на выходной патрубок помпы.

Парные провода нужно подключить к 2 датчикам. Полярность подключения не важна.

По окончании монтажа, проверить герметичность трубопроводов и соединений. При отсутствии течи, устройством можно пользоваться.

Как настроить совместную работу насоса и СДВ?

Настройка работы СДВ в паре с насосом, заключается в настройке параметров включения помпы при нижнем уровне. Выше уже был описан порядок подбора СДВ или насоса.

Настройка заключается в проверке сопоставимости параметров и, при необходимости, проведения дополнительной регулировки.

Уровень напора при включении насоса должен на 0,5 бара быть выше уровня фиксированной величины СДВ. Если такой разницы добиться не удается, то следует установить максимально высокую величину давления для включения насоса.

Надо отметить, что стабилизатор будет работать и при меньшей разнице, но разброс напора на выходе будет несколько больший, чем указано в паспорте.

Стабилизатор давления самостоятельно настраивать нельзя. Но можно обратиться к производителю, либо в сервисный центр, где произведут перенастройку на один из 3-х возможных вариантов.

Срок службы и обслуживание

Изготовитель определяет срок службы устройства 5 лет. Для прибора стоимостью свыше 10 тысяч рублей, это немного. Возможно, срок сильно занижен по причине отсутствия обширной практики эксплуатации.

Обслуживание заключается в ежегодном осмотре СДВ, для выявления внешних повреждений. В случае их обнаружения, устройство следует демонтировать и направить для ремонта в сервисный центр. Информацию о них можно получить на сайте производителя.

Полезное видео

Обзор и тестирование стабилизатора давления воды (СДВ) в видео:

Заключение

Стабилизатор давления воды — новое устройство, предлагаемое для выравнивания напора воды после погружного насоса или насосной станции.

Прибор позволяет улучшить качество водоснабжения в частных, загородных домах, на дачах, где центральное водоснабжение не обеспечивает необходимый напор воды и граждане устанавливают насосные станции. Или пользуются водой из скважин с погружным насосом.

К сожалению, СДВ достаточно дорого, но появления конкурентов на этом направлении, должно исправить этот недостаток.

Регулятор давления воды

Водоснабжение

Для чего нужен регулятор давления воды. Главной функцией, является ограничение водяного давления, стабилизация напора воды в системе, Защита водопровода и сантехнических приборов от высоких нагрузок и гидроударов

• Подробнее про гидроудар в системе водоснабжения

Часто приходится удивляться, знакомясь со счетом за потребление горячей и холодной воды. Почему это происходит? Пользователь горячей и холодной воды, перед тем как умываться или принять душ производит настройку температуры комфортной для использования. Из-за скачков давления на подающем воду источнике и хаотичном водоразборе в многоквартирном доме, сделать это быстро невозможно.

Регулятор давления воды

А за время, потраченное на настройку нужной температуры. Кубометры воды, слитые бесцельно в канализацию. Исправно увеличивают количество денег в счете за услуги, которые надо заплатить в конце месяца.

Устройство и принцип работы регулятора (редуктора) давления воды

Регулятор давления водоснабжения (РДВ) в современных условиях устанавливают либо при прокладке домашнего водопровода, если это строящийся частный или многоквартирный дом. Либо при ремонте, включающем в себя прокладку нового водопровода.

Работа РДВ сводится к тому, чтобы у пользователя из крана всегда текла вода с одинаковым напором. Обеспечивая при этом ровный поток воды, не заставляя испытывать дискомфорт, принимая душ.

Регуляторы давления изготавливаются из разных типов металла, и подразделяются по видам, которые будут описаны ниже.

Редуктор давления воды

Принцип действия редуктора сводится к следующему – принимая на себя беспорядочное давление из водопроводной системы. За счет установленного внутри механического датчика давления и регулировочного винта, ограничивающего подачу воды. Регулятор давления на выходе выдает то показание манометра, которое установил пользователь.

Помимо обычного манометра, РДВ можно дооборудовать фильтрами грубой и тонкой очистки. Это повысит долговечность прибора. А также установить воздушный подрывной клапан и дополнительный шаровой кран для прекращения подачи воды.

Назначение регуляторов давления

Спектр применения регулятора давления довольно широк. РДВ применяется как в быту, так и на коммерческих и промышленных предприятиях. Для использования в многоэтажном, частном доме или в водопроводе на даче ,обычно применяются поршневые и клапанные устройства. Для коммерческого и промышленного, принцип работы регулятора определяется характеристиками объекта применения.

Сферы применения РДВ

• Системы магистрального водоснабжения – куда входят:
  — Водоснабжение коммунального хозяйства – квартиры, частные дома.
  — Коммерческие предприятия – магазины, офисные помещения.
  — Промышленные предприятия – это заводы, производственные комбинаты и так далее.
• Системы пожаротушения, в которых поддержание стабильного и постоянного давления в системе жизненно необходимо.
• Системы водозабора, обеспечивающие водой целые поселки и города, требую поддержания давления в трубах на постоянном уровне.
• Насосные станции (ЦТП и прочие), состоящие в общей системе подачи холодной и горячей воды для населения.
• Системы полива и мелиорации, использующиеся в земледельческих и животноводческих комбинатах.

ВАЖНО! Чтобы избежать перегрева и выхода из строя регулятора давления. Не используйте РДВ для холодной воды в горячем водоснабжении.

Виды регуляторов давления воды

По видам регуляторы давления можно разделить на поршневые, мембранные, проточные, автоматические и электронные. Рассмотрим каждый в отдельности.

Поршневые

Поршневой регулятор

Конструктивно самый простой регулятор давления, еще называемый механическим. Из-за того что принцип его работы основан на работе подпружиненного поршня. Который регулирует входящее давление из трубопровода и устанавливает его с помощью регулировочного винта. Уменьшая или увеличивая пропускную способность редуктора, согласно требованиям пользователя. Выходное давление в системе показывается с помощью установленного манометра на выходе.

К минусам этого прибора можно отнести чувствительность поршня к различным видам мусора в водопроводе. Из-за чего он быстро приходит в негодность. Эта проблема решается установкой фильтра перед входным отверстием регулятора давления. Пропускная способность такого РДВ – от одной до пяти атмосфер.

ВАЖНО! При установке механического регулятора давления используйте фильтр. Это продлит срок службы прибора.

Мембранные

Мембранный

Регулятор давления, заслуживший славу надежного и неприхотливого в использовании бытового прибора с пропускной способностью от 0,5 м 3 до 3 м 3 в час. Имеющего достаточно высокую цену из-за надежности конструкции. В связи со своей высокой стоимостью, замену или установку этого агрегата лучше доверить опытному специалисту.

Основой его работы служит мембрана с пружиной, находящаяся в герметичной камере. Поэтому полностью защищена от различного вида засоров. Пружина передает усилие на небольшой клапан, который в свою очередь регулирует размера выходного потока воды в систему домашнего водопровода.

Проточные

Проточный редуктор воды

Надежность и неприхотливость проточного РДВ обеспечивается полным отсутствием в нем подвижных деталей. Что сказывается на его долговечности.

Стабилизация выходного давления происходит за счет множества узких внутренних каналов. Распределяясь по которым, хаотичное входящее давление воды сначала гасится прохождением через множество поворотов. Приходит к заданному параметру, а затем сливается в один выходной канал.

Применение проточного регулятора давления, как правило, сводится к оросительным системам приусадебных участков.

Автоматические

Автоматический регулятор давления конструктивно является аналогом мембранного РВД. Наличие двух винтов для изменения рабочего диапазона давления в водопроводной системе отличает его от мембранного.

Работу прибора обеспечивают мембрана и две пружины, сила сжатия которых регулируется специальными гайками. При слабом входящем напоре воды мембрана ослабевает. При увеличении входящего давления происходит сжатие мембраны, приводящего к уменьшению выходного канала.

В комплекте с автоматическим РДВ идет автоматический регулятор давления, который приводит в действие пружины на мембране. При слабом давлении, пружинки замыкают контакты, приводя в действие насос. В задачу которого входит поддержание давления в системе на заданном уровне.

Электронные

Электронный регулятор давления воды

Это сложный прибор полностью автоматического типа с бесшумной работой, обеспечивающий полную защиту систему от гидроударов.

Электронный дисплей показывает текущую информацию о характеристиках потока воды в домашнем водопроводе. Электронный механизм производит непрерывный мониторинг напора воды в трубопроводе, используя датчик движения.

Насосная станция, входящая в комплект прибора, включается автоматически при поступлении сигнала от датчиков слежения. При сухом водопроводе электроника не позволит включиться помпе.

Благодаря продуманному электронному механизму, этот прибор полностью обеспечит все потребности пользователя в автоматическом режиме.

Как установить регулятор (редуктор) давления воды своими руками

К инструкции к любому регулятору давления воды приложена схема с пошаговой установкой прибора. Поэтому его монтаж в квартире или частном доме не составит особого труда для любого человека, умеющего держать в руках гаечный ключ.

Соблюдая строительные нормы и правила, регулятор давления нужно устанавливать на входной трубе между запорным краном и счетчиком для воды.

Установка РДВ

Правильно выбранное место для установки РДВ гарантирует сохранность как самой системы домашнего водопровода, так и всех фильтров и приборов учета воды.

При уверенности в том, что данная работа вам по плечу и не требует приглашения профессионального сантехника, можно приступать.

ВНИМАНИЕ! Монтаж производите разводным и газовым ключами, работайте в перчатках, чтобы не повредить кожу на руках.

Установка в квартире

• Проверьте наличие всех соединительных деталей для полипропиленовых труб. Которые понадобятся в процессе проведения монтажных работ.
• Начните с осмотра прибора, установите заглушки на боковые отверстия РДВ. На которые впоследствии нужно будет установить манометры.
• Монтаж прибора лучше всего выполнить на горизонтально установленной трубе. В этом случае, будет обеспечено вертикальное положение РДВ, обеспечивающее его бесперебойную работу.
• Установив запорные вентили до и после регулятора давления. В случае аварийной ситуации с помощью кранов можно оперативно прекратить подачу воды.
• Нанесенная на прибор регулировки давления стрелка с указанием потока воды, не даст ошибиться в правильности его установки. При верном расположении РДВ, заглушка для установки манометра должна оказаться сверху.
• Перед входным потоком воды в регулятор давления лучше установить фильтр, позволяющий продлить срок бесперебойной работы РДВ.
• Для надежности соединений используйте ленту ФУМ, которая исключит любую возможность протечки конструкции.

Установка в частном доме

• Монтаж регулятора давления воды в системе водоснабжения частного дома ненамного отличается от квартирного. В схему водопровода придется добавить насос, поддерживающий давление в системе.
• Также выбирается размещение прибора, чтобы после монтажа положение манометра было вертикальным.
• Место установки конструкции – подача воды из городского водопровода или из скважины. Далее ставится прибор учета, следом регулятор давления.
• Насос для поддержания давления, как правило, идет в комплекте поставки прибора для частного дома.
• Не забудьте установить фильтрующий элемент на входе в домашний водопровод.

Как отрегулировать давление воды в системе водоснабжения

Согласно нормам, давление в системе водоснабжения частного дома и квартиры должно соответствовать от 2 кг/см 2 до 4кг/см 2 .

Этот показатель легко достигается с помощью редуктора. Вращая регулировочный винт, добейтесь чтобы стрелка манометра показывала нужное вам давление. В идеале, давление в домашней системе водопровода должно быть меньше входного (магистрального) на 1,5 кг/см 2 .

Более точной настройки давления в системе можно добиться установкой дополнительного манометра, который надо расположить на входе в систему домашнего водопровода. Разница в показаниях двух приборов даст возможность правильно настроить работу регулятора давления воды.

Как создать давление воды в частном доме: способы борьбы с проблемой

Централизованное водоснабжение можно назвать почти совершенным, так как оно удобно и не имеет серьезных недостатков. Совсем другая ситуация встречается в частных домах: там нередко происходит падение напора воды. Особенно некомфортно хозяевам бывает по утрам и вечерам, когда уровень водозабора максимально высок. В это время даже простое мытье посуды может стать невозможным, поэтому о принятии душа или о стирке белья даже говорить не приходится. Как с этим бороться? Сначала надо разобраться с причинами неприятного явления, а потом узнать, как создать давление воды в частном доме. Хозяевам не всегда нужна помощь сантехника, в некоторых случаях победить проблему можно самостоятельно.

Давление в автономном водопроводе

Водопровод в частном доме — система достаточно сложная, поскольку надо сделать так, чтобы давление воды из любого природного источника было постоянным. Если подобная неприятность возникает с «завидной» регулярностью, сначала необходимо найти ее причины, а потом постараться устранить их.

Единицы измерения давления — бар или атмосфера (атмосферная единица). Например, чтобы гарантировать подъем воды на 10-метровую высоту, необходимо создать давление, равное одному бару. Отличие частных домов от многоэтажных зданий — отсутствие четких норм относительно давления в водопроводе. Эта величина, закладываемая на стадии проектирования здания, может быть различной — от 2 до 10 бар (атмосфер).

Старый норматив (1 атм) теперь не показатель. Большое количество техники с таким давлением работать попросту откажется. Средние, наиболее распространенные значения находятся в пределах 1,4-2,8 атмосфер, но рекомендуют сделать запас. В этом случае системе подачи воды необходимо реле давления. Работа этого прибора заключается в автоматизации процесса. Когда давление снижается, устройство включает насос, когда увеличивается, отключает.

Давление и приборы

Чтобы обеспечить напор, на этапе проектирования надо предусмотреть все сантехнические приборы, которые планируется установить в здании. Каждый из них требует своего давления:

• ванна, душ, биде — 0,2 бара;
• джакузи, гидромассаж — 0,4 бара;
• отопительный котел — минимум 2 бара;
• посудомоечная машина — 1,5 бара;
• раковина, унитаз — 0,2 бара;
• система пожаротушения — 1,5 бара;
• система полива сада — 3,5 бар;
• стиральная машина — 2 бара.

Чтобы работа бытовой техники была максимально эффективна, к параметрам, указанным в паспорте устройств, надо добавить не менее 0,5 атмосфер. Оптимальным значением для частного дома, в котором живут постоянно, будет величина не менее 4 бар. Это давление даст возможность беспроблемного использования всех благ цивилизации, предохранит водопроводные трубы от возможных аварийных ситуаций.

Особенности автономной системы

Стабильность работы насосной станции зависит от производительности (дебита) колодца или скважины. Если она недостаточна, то расход повышает возможности источника, а напор значительно уменьшается. Такая ситуация довольно часто случается, если используют безнапорные скважины и колодцы.

Необходимое давление в состоянии гарантировать только артезианские скважины, но и в этом случае могут возникнуть сложности, так как не все из них имеют возможность обеспечить нужный объем воды. Из-за источника с большим дебитом хозяева могут получить другую проблему: сильное повышение давления становится причиной выхода насосной станции из строя, быстрого износа сантехнического оборудования.

Из-за больших трат на обустройство артезианской скважины многие предпочитают использовать безнапорные или слабонапорные источники. По этим причинам владельцам необходимы устройства, которые смогут повысить напор воды. Решением становится насосная станция, нередко ее дополняют другими приборами.

Что может спровоцировать падение давления?

Перед тем как приступать к дальнейшим действиям, необходимо установить источник проблем, так как создать давление воды в частном доме без определения причин такого неприятного явления не получится. Работа может вовсе не принести результата. Чаще всего провоцируют падение напора:

1. Засоры. Это происходит в том случае, если насосная станция находится под землей. Такие системы нередко забиваются глиной, илом, песком и т. д. Насос становится неэффективным, так как ему сложно перекачивать большой объем жидкости. Результат — снижение давления. Взвеси в самой жидкости тоже небезопасны: они рано или поздно забивают фильтры очистки.
2. Поломка оборудования. Если оно используется длительное время, то выход из строя некоторых деталей, узлов системы, проблемы со стыками — только вопрос времени. Гидравлические потери вызывает повреждение резинового поршня, рабочего колеса. Когда система загрязняется, может произойти автоматическое переключение с высокого давления на низкое.
3. Потенциальные утечки. Водопровод, находящийся на глубине, может быть легко поврежден по нескольким причинам. Это разгерметизация, коррозионные процессы, почти неминуемые для металлических изделий, ежедневно контактирующих с жидкостью и грунтом. Возможен элементарный прорыв трубы (например, пластиковой).
4. Изменение качества источника. Каждый колодец или скважина имеет свой срок эксплуатации. Источнику, расположенному на песке, грозит заиливание. Если хозяева вовремя не предприняли необходимых мер по очистке, насосу приходится перекачивать большие объемы воды, но из-за засоров оборудования давление постоянно падает.
5. Недостаточное напряжение в электросети. Если оно не соответствует параметру, указанному в паспорте насоса, агрегат не сможет гарантировать необходимый напор для идеальной работы системы. В этом случае нужен стабилизатор напряжения. Другой вариант — приобретение более мощного оборудования.

Вина может лежать на неисправной запорной арматуре. Отложения внутри труб, шлангов, смесителей — еще одна причина падения давления. Просвет со временем уменьшается, а такой водопровод уже не в состоянии гарантировать нормальный напор жидкости.

Как правильно поставить «диагноз»?

Ответ на вопрос, как создать давление воды в частном доме, будет зависеть от источника проблем. Однако главная трудность заключается в том, что надо абсолютно точно узнать, что вызвало проблемы с напором. Поскольку у всех систем есть манометр, о неполадках свидетельствует изменение его показаний.

В загородных домах, где работает насосная станция, наиболее распространенной причиной является засорение фильтров. Поэтому первый необходимый шаг — проверка работы насосной станции, чистка или замена фильтрационной системы. Обследование дополнительных фильтров, установленных на всех приборах, связанных с трубопроводом, также входит в это первичное тестирование.

Иногда таких масштабных работ можно избежать. Если недостаточный напор хозяева заметили только на каком-то определенном устройстве, а проблемы с другим оборудованием отсутствуют, то причина кроется в фильтрах, которые установлены на выходе. Элементы для тонкой очистки промывают под краном. Фильтры для грубой разбирают, затем меняют картридж. Другая распространенная причина падения напора — локальная протечка.

Если неполадок в работе станции не обнаружено, а фильтры чисты, то под подозрением может оказаться сам водопровод, состояние его элементов. Чтобы быстро найти проблемное место, лучше устанавливать манометры на каждом его участке внутри дома. В этом случае источник неисправности найти будет легко и быстро. Альтернатива — переносной прибор, позволяющий легко протестировать все точки крепления труб.

Как создать давление воды в частном доме?

Способ устранения слабого напора будет зависеть от того, какая система водоснабжения используется в здании.

Дом с центральным водопроводом

Это один из более выгодных, удобных вариантов, если речь не идет о качестве воды. В таком случае есть несколько способов, которыми нередко пользуются хозяева домов.

Дополнительный центробежный насос

Монтаж дополнительного оборудования — самый оптимальный и простой метод. Главное требование при выборе устройства — подходящие параметры. Перед покупкой модели нужно учесть толщину труб, длину трубопровода, количество этажей в доме. Все эти факторы влияют на выбор: они определяют необходимую мощность оборудования.

Центробежный насос умеет работать в двух режимах:

• ручное управление позволяет запускать оборудование только в том случае, если давление обычно стабильное, но иногда ослабевает;
• автоматический режим не требует вмешательства в работу: благодаря датчику протока насос включается в тот момент, когда жильцы открывают любой кран.

По способу охлаждения оборудование делится на сухое и мокрое.

1. Насосы с сухим ротором имеют крыльчатку, лопасти которой остужают двигатель. Эти агрегаты работают почти бесшумно, имеют высокий КПД.
2. Приборы с мокрым ротором используют воду, протекающую через оборудование. Их главное преимущество — абсолютная тишина при работе.

Есть насосы универсальные, но существуют и модели, предназначенные только для холодного или горячего водоснабжения. Максимальная производительность оборудования потребует больших трат, так как создать давление воды в частном доме при помощи дешевого насоса чаще всего не получается.

Прибор монтируют на входе трубопровода в дом, или устанавливают только на проблемное устройство: например, перед бойлером. Определенную часть трубы вырезают, делают резьбу, на концах крепят необходимую (гибкую) арматуру, затем прикручивают насос. Чтобы избежать вибраций, агрегат надежно закрепляют на основании. Герметизация всех соединений обязательна.

Приобретение гидроаккумулятора

Если объем воды недостаточен, то нужен ее накопитель. У прибора есть другое название — мембранный бак. Гидроаккумулятор имеет две камеры. В первой находится сжатый воздух, во второй, отделенной прочной резиновой мембраной, скапливается водопроводная вода. Это устройство позволяет создать резерв жидкости, которая аккумулируется в сосуде в течение дня, а потом отдается на нужды жильцов.

Материалы, из которых изготавливается мембранный бак, абсолютно безопасны. Емкость пригодна для хранения питьевой воды. Чаще гидроаккумулятор включают в схему во время монтажа системы, но установить его можно в уже работающий трубопровод. Если прибор есть, но его мощности не хватает, можно его поменять на более производительный агрегат.

При выборе места учитывают, что гидроагрегат, особенно крупный, отнимает большую площадь. Удобный подход к оборудованию обязателен для обслуживания или возможного ремонта. Основание обязано быть надежным, чтобы поглощать все вибрации. Присоединяют гидроаккумулятор штуцером, имеющим 5 выходов: к прибору будет необходимо подключить манометр, насос, реле и трубу. После монтажа делают проверку на протечки.

Замена элементов трубопровода

Некорректный монтаж и качество водопроводных труб способно сильно повлиять на напор воды. Старые элементы, большие отложения в них, множество разветвлений, угловых соединений или узкие участки неизменно влияют на давление в системе. Если чистка фильтров, использование дополнительного оборудования не принесло желанного результата, то перестройка трубопровода останется единственным способ увеличить напор воды.

Здание с автономным водоснабжением

Частные дома, в которых нет возможности провести центральное водоснабжение, обеспечиваются водой за счет скважины. Проверка, затем очистка либо замена фильтров — самый простой способ, который надо рассмотреть в первую очередь.

Если виновник насос

В этом случае причины могут быть такими же, как и при централизованной системе, однако на первом месте списка «подозреваемых» оказывается насосная станция. Как создать давление воды в частном доме с автономным водоснабжением? В первую очередь проверить корректность работы насоса. Недостаточную эффективность оборудования способно спровоцировать множество факторов:

1. Выход из строя терморегулятора, реле. Симптомы неисправности: беспричинные скачки давления или полное отключение подачи воды. Так как поломку вызывает окисление контактов, нарушения работы блока управления, во избежание короткого замыкания срочный ремонт обязателен.
2. Поломка обратного клапана, ее признаки — цикличные скачки давления. Другие проблемы — выход насоса из строя или поломка аккумулятора. Во всех случаях требуется оперативная замена неисправного элемента.
3. Грязь, препятствующая наполнению расширительного бака. Это нечастая ситуация, возникающая при заиливании скважины, или в том случае, когда насос застревает либо вовсе падает на дно. Такие ЧП редки, однако совсем не единичны.

Любая серьезная неисправность насосной станции подразумевает необходимость приглашения специалистов. Самостоятельно вмешательство в нее может обернуться еще большими проблемами.

Дополнительный насос

Если насосная станция работает правильно, а поломок не обнаружено, фильтры тоже в порядке, то для создания необходимого давления придется рассмотреть покупку и установку дополнительного насоса. Он будет следить за показателями давления, но включится в работу лишь в тот момент, когда они начнут падать. Чтобы выбрать оптимальную модель, надо знать, что:

• мощность устройства важна, но она зависит только от конкретной насосной станции и условий;
• в этом случае максимально мощный прибор не требуется, так как оборудование призвано лишь немного усилить напор воды.

Для частных домов в большинстве случае достаточно обеспечить давление водопровода немногим более 2 атмосфер. Дополнительный насос устанавливают между потребителями воды и гидроаккумулятором, все соединения герметизируют.

Накопительный бак

Когда проблему вызывает не загрязнение фильтров и не другие неисправности насосной станции, а недостаточный объем жидкости, решение ее другое. Это обеспечение непрерывного потока воды. В этом случае системе необходимо накопительный бак, в котором она будет аккумулироваться, а потом поступать к кранам приборов.

Такая емкость максимально удобна: она наполняется автоматически. Когда открывают воду, она нагнетается насосом. Чтобы выбрать оборудование, надо обратить внимание на несколько моментов:

• лучшей емкостью будет та, в которую может поместиться объем воды, необходимым как минимум для суточного потребления, больше — лучше;
• установка в систему байпаса даст возможность временно отключить оборудование в случае его ремонта или обслуживания, но не перекрывать подачу воды.

Чтобы бак работал эффективно, а жидкость была отличного качества, баку необходима регулярная очистка. Операция избавит емкость от микроорганизмов и отложений.

Профилактические мероприятия

Иногда регулярного обслуживания системы достаточно для того, чтобы не сталкиваться с подобными ситуациями. Поможет монтаж манометров на всех важных участках трубопровода: на входе в дом и перед сантехническими приборами. Периодическая проверка фильтров и их очистка позволит исключить как минимум этих «подозреваемых» в случае возникновения неполадок.

Недостаточный напор в трубопроводе — проблема, которая появляется не только в загородном жилье, но и в квартирах, расположенных на последних этажах высотных зданий. Как создать давление воды в частном доме? В большинстве случаев исправление слабого напора обходится без серьезных работ, а самой распространенной причиной остается некорректный монтаж трубопровода.

Поэтому проектирование системы, поиски оптимальной конфигурации лучше доверить грамотному специалисту, так многих неприятностей легко можно избежать. Минимальное количество изгибов, регулирующей и запорной арматуры — шанс значительно уменьшить сопротивление линии.