Как соединить тонкие провода

Как правильно скрутить провода между собой?

Несмотря на все запреты согласно действующих правил (ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические п.2.1.5), обычная скрутка по-прежнему остается самым популярным способом соединения электрических проводов.

Наши люди скручивали, скручивают и будут скручивать.

К сожалению, мало кто при этом применяет последующую пайку и тем более сварку. Как говорят опытные электрики: холодное соединение – всегда горячее, а горячее – всегда холодное.

Тем не менее секрет “вечной” скрутки прост до безобразия – закручивайте одинаковые провода (медь-медь, моножила-моножила), создавайте достаточное пятно контакта, и надежно изолируйте все от воздуха (трубка ТУТ с клеевым составом).

Вот наглядные результаты замеров переходного сопротивления при соединении проводов «легальными» зажимами Ваго или колпачком СИЗ, и «нелегальной» обычной скруткой.

Скрутка демонстрирует вполне удовлетворительные результаты. Во многих городах есть дома 1950-х годов постройки, в которых скрутки живут до сих пор.

В те времена, если не скрутишь качественно – быстро “скрутят” тебя самого и “заизолируют” лет на двадцать ��

В нашу бытность чаще всего все заканчивается корявой соплекруткой и для надежности СИНЕЙ изолентой поверх нее.

Черную изоленту женщины пустили в массовый расход совсем на другие вещи ��.

Так как же правильно скручивать провода? Еще в советских учебниках для электриков приводились поясняющие рисунки.

А вот это уже картинки, сделанные в современных графических редакторах.

Давайте подробнее рассмотрим весь процесс получения такого конечного результата.

При кажущейся простоте такого соединения, даже здесь неопытные электрики умудряются начудить. Например, вот таким образом.

А как же правильно? Зачищаете жилы на длину 4-5см и подносите их параллельно друг другу так, чтобы концы наполовину заходили за изоляцию.

Есть мнение, что чем длиннее скрутка, тем меньше она будет греться за счет большей площади охлаждения. С одной стороны, вроде бы все логично.

Однако, во-первых, разница температур будет составлять всего несколько градусов.

Во-вторых, это все справедливо для неизолированного соединения на открытом воздухе.

В условиях замкнутого пространства (закрытая распредкоробка) и толстого слоя изоляции поверх жил, разница температур вообще будет незаметна.

Так что, 4-5см (размер спичечного коробка) для самых ходовых проводов 1,5-2,5мм2 будет более чем достаточно. Особой выгоды от дальнейшего увеличения длины вы не получите.

По большому счету она нужна только для более удобной работы с проводами.

Итак, подносите провода друг к дружке и зажимаете пассатижами их посередине.

После чего начинаете плотно накручивать одну жилу вокруг другой. Такой метод называется последовательное соединение желобком.

Вот наглядно весь процесс от А до Я в видеоролике с канала Thaitrick.

Для качественной скрутки разделите каждую многопроволочную жилу пополам.

Далее закрутите эти половинки по часовой стрелке, чтобы создать подобие моножилы. А затем скрутите их между собой до середины.

После этого, приложите провода друг к дружке в стык и еще раз оберните их между собой. Должен получиться вот такой “крест”.

Теперь осталось только обвить одну жилу вокруг другой.

Помимо относительно “хорошего” контакта (если о нем здесь может идти речь без пайки ��), вы получаете еще и сверхпрочное соединение, которое не так-то просто разорвать, потянув провода в разные стороны.

Немного распушите жилы и заведите их друг в дружку, чтобы они составили единое целое.

После чего, поверх такого соединения намотайте жесткую проволоку.

Если натянуть сверху термоусадку получится на вид красивый цельный проводник.

При наличии под рукой тюбика-шприца паяльной пасты, провода можно надежно соединить при помощи обычной зажигалки.

Заводите жилки одна в другую как было показано выше, и немного скручиваете их пальцами.

Далее наносите капельку паяльной пасты сверху и прогреваете это место зажигалкой.

Паста плавится и проникает во внутрь, создавая надежный электрический контакт.

И все это без паяльника, ближайшей розетки для него, олова и т.п. Паста настолько крута, что с ней можно паять даже алюминий!

Одна из самых проблематичных ситуаций, это когда нужно соединить жесткий одножильный провод с гибким многожильным.

Простая накрутка одного вокруг другого здесь не проходит. При малейшем усилии гибкий проводник элементарно съезжает и стягивается.

Что же делать? А делать в этом случае нужно вот так.

Для этого зачищаете оба проводника и начинаете обвязку моножилы вот с такой петельки.

Далее уже по привычному сценарию.

В конце загибаете пассатижами кончик одножильного провода во внутрь.

Не забывайте, что подобным образом вы создали “нормальный” контакт с точки зрения механики, а не электрики.

В распредкоробках провода чаще всего соединяют не последовательным, а параллельным способом. Тесные условия не дают возможности развернуться как следует.

При этом основное контактное пятно находится в начале скрутки, а не в конце. Посмотрите, к примеру на разницу длины гильз ГМЛ, которые используются при последовательном и параллельном соединении проводников методом опрессовки.

Поэтому зачищать жилу более чем на 5см опять же нет никакого смысла. Так делают только для ручной скрутки без пассатижей.

Загибают кончик под 90 градусов, и все сворачивают руками.

Жилы можно скрутить элементарной косичкой, либо более изощренным методом.

Первый вариант самый распространенный и в дальнейшем без проблем позволяет дополнить контактное соединение как пайкой, так и сваркой.

Для скручивания вторым нестандартным способом, есть специальные насадки на шуруповерты. Подробнее

Без пайки и сварки неплохо помогают СИЗы.

Не зря отдельные модели имеют для этого “крылышки”.

Еще один из альтернативных способов здорово повышающих производительность труда – вставить СИЗ-8 в шуруповерт и с его помощью, как насадкой, накручивать провода.

Но сейчас не об этом. Хотите подробнее ознакомиться с разновидностями СИЗов (некоторые из них вместе с проводами после соединения можно даже закапывать в землю!) читайте отдельную статью.

Итак, для нестандартной ручной параллельной скрутки зачищаете одну жилу в два раза больше другой.

Прикладываете оба провода рядом и аккуратно начинаете обвивать длинный проводник вокруг короткого.

Дойдя до середины, загибаете конец второй моножилы и с усилием придавливаете ее пассатижами к первой.

Первое правило хорошего монтажа – не более трех проводов в одной скрутке.

Зачищаете их от изоляции и прикладываете параллельно друг к другу. Оставляете посередине главный (более короткий), а два крайних разводите в сторону.

Далее “вертолетиком” начинаете их перекручивать вокруг среднего.

Смотрите, чтобы шов был идеально ровным. От этого зависит площадь контактного пятна всего соединения.

Дойдя до середины, загибаете центральную жилу и придавливаете ее сверху плоскогубцами.

Если вам нужно сделать отпайку в сторону от цельной моножилы одним гибким многожильным проводником, то здесь поступаем следующим образом.

Снимаете изоляцию с цельного провода, не разрезая саму жилу. Раздваиваете многожильный проводник и скручиваете две косички.

Далее, вставляете это в середину цельного и делаете пару оборотов.

После этого плотно обматываете каждую косичку вокруг основного.

Для отпайки многожила-многожила проделываете “отверстие” в основном проводнике.

После чего вставляете в него отпаечный.

Разделяете жилки пополам и наматываете одну половинку направо, другую налево.

Получается “крепкое” и надежное соединение буквой Т.

Порядок действий тот же самый. Две расщепленные жилы вставляете посередине цельного проводника.

Прекратите скручивать (восклицательный знак)

Ну действительно, прекратите. Есть куча прикольных штук для соединения самых разнообразных проводов, а все равно технология «откусить зубами изоляцию, скрутить, замотать изолентой» жива до сих пор.

Об обычной проводке

Когда я вижу такое, мне становится неуютно:

А когда я вижу такое, мне хочется убить автора:

Дело в том, что соединять медные и алюминиевые провода скруткой ни в коем случае нельзя.
Причин тому несколько. Основная — это проблема окисления алюминиевого провода в контакте с медным — образуется гальваническая пара, которая медленно но верно разрушает соединение. И тем быстрее, чем бОльший ток через эту скрутку идет.
Конечно, через пару часов такое соединение не развалится, даже если через него включить обогреватель или чайник. Но со временем сопротивление будет медленно увеличиваться, из-за чего скрутка будет греться сильнее и сильнее. А если нагрузка не постоянная, а эпизодическая, то постоянные циклы нагрев-охлаждение будут еще сильнее ухудшать проводимость. Разные материалы при нагреве расширяются по разному, и включение-выключение нагрузки через такую скрутку будет равносильно постоянному дерганью ее туда-сюда. Сами понимаете, ни к чему хорошему это не приведет.
Хорошо если просто нагрев, его как правило можно отследить по характерному запаху горелой изоляции. А вот искрение соединения, особенно рядом с обоями или чем-нибудь легковоспламеняющимся может легко перерасти в пожар.
Какие решения существуют для решения этой проблемы?

Полиэтиленовые клеммники

• Нельзя зажимать алюминий. Алюминиевая жила обладает текучестью под постоянным давлением, и через некоторое время контакт может легко пропасть или ухудшиться. Чем это чревато — вы знаете, нагревом и пожаром. Строго говоря, ВСЕ винтовые соединения алюминия необходимо раз в год подтягивать. Иначе получится вот так:
  
  На фото видно, что крайний зажим потерял контакт, начал искрить и греться — в результате расплавил свою оболочку и немного изоляцию провода. Был заменен на такой же, хе-хе.
• Нельзя зажимать многожильные провода. Там полный комплект того, чего не любит многожильный провод — и вращательное движение, и неровная поверхность винта, и точечное неравномерное давление. Может все нормально быть, особенное если ток маленький, а может не повезти и из провода останется половина жил. Дальше вы знаете.
• Надо подбирать размер под сечение провода. В слишком маленький диаметр провод не влезет, а в слишком большой неудобно зажимать, хуже контакт и больше свободы — риска что провод выпадет или обломается.
• Если чуть-чуть сильнее зажать, твердая, но хрупкая латунь легко трескается. Что чревато плохим контактом, и… Ну вы поняли.
• Не обращайте внимания на таблички с токами при покупке. Они врут. Делите ток на два, а лучше на 3.

Terminal Blocks серии TB

Колодки из твердого черного пластика. Уже лучше.
Имеют съемную крышку:

И вот такое внутреннее строение:

Откручиваем, засовываем провод, зажимаем.

Плюсы — зажимает не винт, а металлическая пластинка. Прижимаем к нижней стальной пластине. К тому же верхняя часть не плоская, а с характерной поверхностью, которая увеличиваем поверхность прижима:
.
За счет этого можно зажимать многожильные и алюминиевые провода. Алюминиевые, правда, желательно хоть иногда проверять на предмет ослабления прижима. Сами колодки я видел на токи 25А и 40А.
Неудобство — не режется и не делится, либо покупать кучу мелких(я не видел меньше 6 штук), либо даже на два провода ставить одну большую.
Стоимость: от 30 до 80 рублей.

Самозажимные клеммы(WAGO или REXANT серии 773 и их копии)

Или их еще называют экспресс-клеммы. Вот такие:

Очень удобные штуки. Зачистил провод, сунул внутрь до конца, готово:
<
Внутри там прижимная пластинка(синяя стрелка) и маленькая шинка(оранжевая) из луженой меди:

Когда в нее запихивают провода, происходит вот что:

Пластинка прижимает провод к шинке, сохраняя давление все время. А конструкция прижимающей части на дает проводу выпасть. Его и вытащить-то с трудом можно. Вообще они одноразовые, но если очень хочется, то аккуратно вращая провод вокруг своей оси его можно вытащить.

Так как медный контакт луженый, в такую клемму можно вставлять алюминиевый провод не боясь проблем. Заодно, постоянное давление не даст алюминиевому проводу выпасть.
Белая паста (на следующей фотке можно видеть, белая масса на контакте) — это кварцевый песок с техническим вазелином, специально для алюминиевых проводов. Кварцевый песок — абразив, счищающий оксидную пленку с поверхности алюминия, а вазелин не дает ей образовываться заново.

Такие же клеммы, но прозрачные:

Они не отличаются ничем, кроме красителя. Ну и в прозрачных клеммах удобнее видеть провод — до конца запихнут или нет.
Пластик — негорючий, при повышении температуры плавится, не выделяя вредных веществ в воздух.
Рассчитаны на 25 А, а это примерно 4 КВт. Внимание! Токи указаны только для оригинальных клемм WAGO.
Клеммы Рексант (производитель — СДС групп), используют другую пружинную сталь, которая расслабляется при нагреве. Соответственно, максимальный ток ограничен, кроме как в освещении применять не рекомендуется.

Вот тест в котором они держали 50А и даже не плавились. Ну это в идеальных условиях — на воздухе, охлаждение было хорошее. И клеммы оригинальные, да.
Стоимость: от 2 до 6 рублей, в зависимости от количества контактов

Клеммы WAGO серии 222 с рычажками. Видел только ваговские, другие не производят.

Для особо сложных случаев, когда есть несколько типов проводов, разной толщины, алюминиевые, медные и тд.

Поднимаем рычажок:

Запихиваем провода, опускаем рычажок:

Если надо — можно поднять рычаг, вытащить провод, вставить другой. И так много-много раз. Отличная вещь для тех цепей, разводка которых может поменяться кучу раз.
Едят все подряд. Ток — до 32А. Внутри — пластина, которая прижимает к общей шине связана с рычажком.

Хитрая конструкция, в общем.

Шинка — облуженная медная, как обычно:

Стоимость: от 5 до 15 рублей.

Скотч-локи, ScotchLok, электрический соединитель с врезным контактом.

Это для слаботочки(сеть, телефоны, светодиодные светильники, и т.д.).

Смысл простой — в такую штуку запихиваются несколько проводов:

После чего она защелкивается пассатижами или любым давящим инструментом. Нет, есть конечно специальный инструмент, но я не вижу в нем смысла — он представляет собой маленькие пассатижи с плоскими губками.
Особенно их любят монтажники СКС и сетей, за простоту, дешевость, водонепроницаемость, и отсутсвие необходимости снятия изоляции.

Внутри — гидрофобный гель, защищающий от коррозии, влаги, окисления и т.д. И пластина с режуще-зажимающей поверхностью:

Или две пластины:

Вот тут видно, что происходит с кабелем после заделки:

Ножи прорезают изоляцию, и крепко прижимаются к проводу. Еще есть версия для двух кабелей сразу, да и пластины чуть толще — вполне подойдет для освещения:

Само-собой они одноразовые и необслуживаемые. Надо заменить — откусывается кусок кабеля с ними, и ставится новый.
Стоимость: от 1 до 4 рублей за штуку.

Для больших токов

Для таких случаев существуют гильзы:

Вверху — гильза-соединитель алюминиевого и медного кабеля, внизу — универсальная медная облуженная:

Внутрь засовывается провод(или несколько), гильза обжимается специальным инструментом. К сожалению, какой-то нехороший человек упер мои клещи, поэтому я их не покажу. Вот в гугле картинку нашел:

А вот так выглядит обжатая гильза:

Огромный плюс в том, что при правильном выборе размера и правильной обжимке сопротивление не увеличивается по сравнению с обычным проводом. И необслуживаемое, что иногда важно. Это значит, что его можно замуровывать(после нормальной изоляции, конечно) в стену, закапывать в землю(позаботившись о гидроизоляции) и тд.
Гильзы с плоским концом и отверстием применяются в основном при заземлении, когда провод необходимо соединить с корпусом:

Гильзы с винтовым прижимом — когда надо зажать провод без инструмента.

Токи — аналогичные токам для того сечения медного провода, который совпадает с внутренним диаметром гильзы.\
Стоимость: от 10 рублей за гильзу, от 1000 за обжимку.

О многожильных проводах

А еще бывает ситуация, когда надо одножильный провод соединить с многожильным:

Нет, вообще можно облудить и зажимать уже как моножилу. Но есть вариант проще:

Называются НШВИ — Наконечник Штыревой Втулочный Изолированный. Смысл простой:

Подбираем его диаметр под сечение провода, легонько закручиваем, чтоб не пушился, надеваем наконечник и опрессовываем по всей длине(ну хотя бы раза 3-4). Все, теперь этот провод можно зажимать в какие угодно соединения, не боясь что жилы отломаются, нарушится контакт или что-то еще. Важно правильно выбирать диаметр наконечника в зависисимости от провода, иначе и контакт будет хуже, и выскользнуть провод может.

Их можно зажимать хоть молотком с отверткой, или пассатижами, но лучше специальным инструментом, благо стоит он не очень дорого — от 500 рублей до 2000. Лучше, конечно, не брать китайский нонейм, а взять на 30-40% дороже минимальной цены.
Я использую вот такой:

Комбинация зачищалки проводов:

И обжимки:

Посмотреть все фотографии из статьи(и множество не вошедших) в оригинальном разрешении можно в Picasa-альбоме.

А подписаться на меня, чтоб не пропустить новые статьи, можно в моем профиле(кнопка «подписаться»)

Как соединить провода без пайки: лучшие способы и их особенности + монтажные рекомендации

Домашняя электросеть представляет собой сложную систему электроустановочных изделий и приборов, связанных проводниками электрического тока. В электрощитах, распределительных коробках и корпусах устройств производится соединение проводов.

Рассмотрим, как соединить провода без пайки с помощью специальных зажимов и клемм, чтобы коммутация была максимально надежной и отвечала требованиям безопасности. Для чего приведем 4 подробные инструкции с лучшими способами соединения электропроводов.

Также дополним наш материал полезными советами по монтажу от опытных специалистов по электромонтажным работам.

Кратко о возможных вариантах коммутации

Электромонтажники пользуются различными приемами соединения проводников – от простейшей изолированной скрутки до обжима специальными гильзами.

Некоторые процедуры требуют дополнительных расходных материалов и специальных инструментов, другие выполняются вручную.

Вопрос о выборе наиболее надежных способов соединения стал актуальным, когда увеличилась нагрузка на домашнюю сеть – появилось множество мощных приборов, соответственно, ужесточились требования к применению проводников и электроустановок.

Факторы, влияющие на выбор способа:

• суммарное сечение проводников;
• тип и способ изоляции кабелей;
• материал, из которого изготовлены провода;
• назначение коммутационного узла;
• внешние условия подключения;
• степень подвижности соединения и пр.

Монтажник на месте определяет, как он произведет коммутацию, с учетом перечисленных факторов. Многое зависит от его навыков пользоваться специальным инструментом (паяльником, сварочным аппаратом, обжимными клещами) и материалами, которые есть под рукой.

Однако профессионалы всегда имеют при себе монтажный комплект и используют способы, рекомендуемые нормами ГОСТ и ПУЭ.

Сегодня можно столкнуться с самыми разными вариантами соединения проводов:

Согласно ПУЭ 2.1.21, простая скрутка в принципе не должна использоваться для коммутации. Разрешены только сварка, пайка, опрессовка и различные виды зажимных устройств.

Для выполнения пайки или сварки не всегда под рукой есть специальное оборудование, особенно, если работы выполняет любитель. Поэтому целесообразно рассмотреть способы, которые являются одновременно надежными и доступными.

Безопасные и эффективные виды соединений

Рассмотрим 4 варианта соединений проводников, подходящие для домашнего монтажа: пружинные клеммники, клеммные колодки, колпачки СИЗ и опрессовку гильзами.

Для выполнения работ потребуется расходный материал – клеммы, зажимы, гильзы, подобранные в зависимости от типа и сечения проводников. Рекомендуем приобретать изделия только проверенных производителей, а не дешевые китайские заменители.

Способ #1 — коммутация клеммниками WAGO

Главное преимущество коммутации клеммами – 100-процентная надежность соединения. Благодаря разработкам компании WAGO безвинтовые соединения получили статус международного стандарта.

Сейчас выпуском пружинных зажимов занимаются и другие производители. Их используют в скоростных болидах, самолетах, подвижных цепях – то есть там, где требуется особая ответственность.

Чтобы установить клеммник, не нужно специально готовиться. Опытные монтажники, ценящие качество, также давно применяют только самозажимные клеммы.

Предлагаем пошаговую инструкцию соединения 2-х проводников зажимом серии 222, представители которой успешно применяются для соединения ответвлений различных типов проводов:

Чем соединить провода между собой — инструкции, достоинства и недостатки разных способов

С проблемой сращивания электрических проводов сталкивался (или еще наверняка столкнется), должно быть, любой владелец квартиры или дома. Пусть это не будет даже какая-то масштабная переделка домашней электросети – в этом случае, действительно, необходим профессиональный подход. Потребность нарастить провода, соединить два (или несколько) проводников может появиться и при выполнении каких-то несложных с виду электротехнических задач. Но вот как это сделать, чтобы соединение отвечало требованиям безопасности, получилось надежным и долговечным?

Чем соединить провода между собой – доступные эффективные способы.

А вот это уже – вопрос серьезный, и без каких-то минимальных знаний за дело лучше не браться, руководствуясь правилу «не навреди». Впрочем, научиться необходимо, пусть даже на начальном уровне. Вот этим мы сегодня и займемся – будем разбираться, как соединить провода между собой. Поверьте, с учетом нынешнего ассортимента и предлагаемых принадлежностей – это не столь сложно.

Публикация рассчитана на рядового владельца жилья, делающего буквально первые шаги в электротехнике. Поэтому некоторые сведения кое-кому могут показаться банальными, не требующими внимания. Поверьте, это не так – электричество не прощает ошибок, и лучше быть предупреждённым о возможных последствиях.

Какие требования должны выполняться при соединении проводов?

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Естественно, под соединением проводов мы будем иметь в виду именно контактное, а не какое-то связывание узлом для дальнейшего развешивания белья после стирки… Его можно описать так – это элемент электрической цепи, представляющий собой механическую связь двух или более проводников, одновременно обеспечивающий свободное протекание тока из одной части цепи в другую (другие).

Механическое соединение может быть разным – мы подробно рассмотрим все основные варианты и даже их вариации. А по электрической части важно знать некоторые «постулаты».

Любой проводник обладает определенным сопротивлением – таково уж свойство металлов. Но если в самом проводнике это явление легко просчитывается и сразу принимается в расчет еще при проектировании различных типов кабельной продукции, то в местах соединений все несколько сложнее.

На этих участках, то есть там, где электрический ток переходит с одной контактной поверхности на другую (с одного проводника на другой) всегда возникает еще и переходное сопротивление. И эта величина, если не предпринять определенных шагов, априори будет выше нормального сопротивления проводника. А иногда – она становится настолько высока, что это мешает нормальной работе электрической сети и даже приводит к аварийным и пожароопасным ситуациям. Почему?

Проводники должны быть максимально плотно прижаты друг к другу. Этому всегда старается препятствовать неидеальная «геометрия» их поверхности – если взглянуть на нее под увеличением, то там до «гладкости» очень далеко.

Вот так выглядит поверхность полированной (!) нержавеющей стали. Надо полагать, что с поверхностью тянутых проводов все обстоит значительно «страшнее».

При недостаточном контакте в точках соприкосновения переходное сопротивление резко возрастает, проводимость падает. Высокое сопротивление – это обязательный нагрев проводника, который, в свою очередь, резко инициирует поверхностное окисление металла и даже ведет к температурной деформации проводов в соединении, ухудшающей качество контакта.

А поверхностное окисление – это еще один «бич», мешающий нормальному протеканию тока, увеличивающий показатели переходного сопротивления. Оно характерно и для медных, и для алюминиевых проводов. Но если окислы меди – нестойкие, и легко очищаются, да и не дают столь высокого скачка сопротивления, то с алюминием все гораздо хуже. Во-первых, окисление поверхности алюминия происходит сразу же после контакта с обычным воздухом, то есть вне зависимости от остальных условий. Во-вторых, оксидная пленка на алюминиевых проводниках, несмотря на то что очень тонкая, является прочной, тугоплавкой, и показывает очень значительное переходное сопротивление. Это опять провоцирует нагрев, о вреде которого уже говорилось – контакт становится еще хуже.

Эта скрутка алюминиевых проводов, совершенно очевидно, обладает очень высоким переходным сопротивлением, и потому дошло уже до откровенного возгорания от перегрева.

Есть у алюминия и еще один крайне серьезный недостаток. Проблема в том, что он со временем «плывет» под механической нагрузкой. То есть тот контакт, который был создан при соединении, будет со временем ослабевать сам по себе. А слабый контакт – это повышение сопротивление, нагрев – и так далее, о чем мы уже говорили. Даже в качественных винтовых клеммах автоматов, в розетках и выключателях алюминиевые проводники требуют ежегодной подтяжки контакта. Но признаемся себе честно, многие ли из нас своевременно вспоминают про это, и тем более — выделяют время на подобную операцию? Так ведь.

Поэтому от использования алюминиевой проводки следует при любой возможности отказываться, заменяя ее на более надежную и долговечную медную. Однако, не всегда это возможно, и поэтому приходится порой прибегать к соединению алюминиевых и медных проводов. А здесь имеется свой «подводный камень» — эти металлы «не дружат», а точнее – создают гальваническую пару. То есть от такого контакта сама по себе возникает электрохимическая реакция, быстро приводящая к глубокой коррозии алюминия вплоть до потери им своей кристаллической решетки, прочности и токопроводящих качеств. Естественно, долго такое соединение не прослужит, но массу неприятностей доставит точно.

Последствия прямого соединения меди и алюминия – хуже придумать сложно…

Итак, давайте все подытожим, каким должно быть соединение проводов. Для начала – небольшая выдержка из действующих ПУЭ:

«Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке».

Перечень полный, и, как видим, никаких скруток в «чистом виде» в правилах нет.

Соединение проводов должно отвечать следующим требованиям:

• Создавать минимально возможное переходное сопротивление.
• Не образовывать гальванических пар – для предупреждения коррозии.
• Быть надежно зажатым в течение всего периода эксплуатации.
• Иметь достаточную механическую прочность. Одновременно правила указывают о недопустимости условий, в которых проводники будут испытывать растягивающую (разрывающую) нагрузку.
• Должен оставаться запас провода, к которому, в случае чего, можно будет провести повторное соединение.
• Места соединения должны изолироваться во всяком случае не хуже, чем сами проводники.
• Соединения должны выполняться в соединительных (распаечных, монтажных) коробках, в корпусах электроустановочных изделий, приборов и машин. При этом он и должны быть доступны для периодических осмотров и для ремонта.

Существуют и иные требования, но они в большей мере относятся к соединению проводов мощных линий электропередач, чем в быту читателям заниматься никогда не придется. Достаточно будет придерживаться того, что перечислено выше.

Способы соединения проводов

Рассмотрим технологии электрического соединения проводов в следующей последовательности:

• Скрутки.
• Пайка
• Сварка.
• Использование винтовых клемм и зажимов.
• Использование пружинных клемм.
• Опрессовка соединений.

Некоторые способы будут включать еще и разные варианты – это тоже будет освещено в соответствующих подразделах

Скрутки проводов

Говорили выше, говорили, что, мол, скрутки не разрешены действующими Правилами, а начинаем именно с них? Нет ли здесь противоречия?

Если и есть, то не так много.

1. Во-первых, скрутка скрутке рознь, и выполненная с помощью специальных приспособлений она вполне может стать «легальной»
2. Во-вторых, скрутка проводников очень часто является подготовительной операцией для выполнения другого, более качественного» соединения из числа «разрешенных». Скажем, перед выполнением пайки или сварки полученного контакта.
3. Ну и в-третьих, несмотря на требования Правил, очень многие электрики практикуют скрутки, основываясь на личном опыте. Дескать, качественно выполненная и хорошо заизолированная, она будет верно служить десятки лет. Мы этим самым ни в коем случае не призываем игнорировать Правила, но действительность – она такая…

Достоинства скруток в следующем:

• Скрутка, по большому счету, не требует каких-то специальных инструментов. Достаточно будет ножа, чтобы оголить провода, и пассатижей для качественной их скрутки в единую «косу». При небольших сечениях проводников можно скрутить и рукой. Ну и потребуется материал для дальнейшей изоляции соединения – изолента или термоусадочная трубка. Нет, безусловно, специальные инструменты и приспособления облегчают электромонтаж, и повышают качество скрутки, но в ряде случаев можно обойтись и без них.
• Научиться делать скрутку сможет каждый – эта операция не требует каких-то особых знаний и умений.
• Одновременно можно скручивать сразу несколько проводников (до шести штук).

К недостаткам скруток относят следующее:

• Надежность соединения невелика, так как прослеживается тенденция к постепенному ослабеванию скрутки.
• Скрутку не назовешь неразъёмным соединением – именно от недостатка ее надежности и долговечности. Но и на разъемное соединение она «не тянет», так как участвовавшие в скручивании зачищенные концы уже получили серьезную деформацию, и повторно их использовать после распрямления – нежелательно.
• Скрутка не позволяет соединять провода, изготовленные из разных металлов – меди и алюминия. Исключением можно считать лишь облуживание медных проводников перед таким скручиванием, но это уже требует дополнительной операции, то есть простота соединения при этом уходит. Да и вообще, алюминий до скруток, по возможности, лучше вообще не допускать.

Обычные скрутки одножильных проводов

Перед началом выполнения соединения концы проводников зачищаются от изоляции. Безусловно, лучше всего это выполнять стриппером – специальным съемником, не повреждающим саму медную жилу. При должной аккуратности это можно сделать и острым ножом, но скорость и качество будут уже не те…

Длина оголяемого участка провода обычно не менее 50 мм, может доходить и до 70 мм – при больших сечениях провода.

Зачистка конца провода стриппером – специальным съемником изоляции

Существует несколько распространённых схем выполнения скрутки моножильных проводов. Каждый волен выбрать себе ту, с которой ему будет удобно работать. Некоторые из наиболее популярных схем показаны на иллюстрации:

Проверенные временем и несложные в выполнении схемы скруток одножильных проводов.

Если судить по оставляемым в сети примерам, наиболее распространенная схема – это параллельная простая скрутка, показанная крайней левой во втором ряду вариантов. Даже опытные мастера прибегают чаще всего именно к ней – она проста и в достаточной мере надежна, обеспечивает контакт между проводами на большой площади.

Простые параллельные скрутки медных проводников.

Медные одножильные провода можно скрутить и усилием пальцев, если, конечно, их немного в скрутке, и если сечение жилы невелико, максимум 1,5 мм. Более толстые проводники потребуют уже приложения серьезных усилий. И самое простое решение – удерживать провода одной рукой пассатижами около изоляции, а второй рукой, также вооруженной пассатижами, производить скрутку.

Выполнение скрутки с помощью пассатижей

После того как задуманная плотность скрутки достигнута, «растрепанный» кончик соединения подравнивают кусачками. После этого, если со скруткой больше не планируется никаких действий, можно изолировать узел – надевая на него термоусадочную трубку, так, чтобы полностью, с запасом закрывала всю скрутку, с последующим прогревом, или заматывая изолентой.

Скрутка, изолированная термоусадочной трубкой

Но вручную много скруток сделать сложно – быстро устанут пальцы. Поэтому те мастера, которым приходится заниматься этим постоянно, стараются механизировать процесс.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Вниманию читателя предлагается три способа выполнения скрутки проводов с помощью шуруповерта. На столе у мастера, демонстрирующего свое умение, приготовлено все необходимое, в том числе и три пучка медных проводов сечением 2.5 мм², с уже оголенными концами.
	СПОСОБ ПЕРВЫЙ. Будет использоваться только шуруповерт, без каких бы то ни было дополнительных приспособлений. Берется пучок проводов – в данном случае будут скручиваться четыре проводника.
	Кончики проводов сводятся вместе и слегка скручиваются на конце.
	Затем этот пучок заводится в патрон шуруповерта примерно на 10 мм…
	… после чего патрон зажимается.
	Провода в области края изоляции (примерно в 10÷15 мм от ее края) зажимаются пассатижами. При этом настоятельно рекомендуется между металлическими губками и пластиковой изоляцией проложить какую-то прокладку. Будет достаточно куска плотной ветоши. Это для предотвращения порчи изоляции при скручивании – усилие будет значительное.
	Надежно удерживая одной рукой провода пассатижами, другой рукой нажимают на пусковую клавишу шуруповерта. Патрон начинает вращаться – скрутка началась.
	Не следует ограничиваться несколькими витками – надо постараться сделать скрутку как можно более плотной.
	Должно получиться примерно вот так.
	После достижения нужной плотности соединения патрон шуруповерта ослабляется …
	… скрутка извлекается из него, и осталось только срезать ее «растрепанный» конец.
	Вот результат операции – очень неплохая по качеству скрутка. Обратите внимание на красную стрелку – она показывает на повреждение изоляции одного из проводов, вызванное контактом с губками пассатижей. Это еще раз подчеркивает важность применения какой-нибудь прокладки при удержании проводов пассатижами. Больше на этом останавливаться не будем – такую меру предосторожности необходимо предусматривать всегда.
	СПОСОБ ВТОРОЙ. Будет использоваться самодельное приспособление для скрутки. Изготовить его совсем несложно.
	В широкой и толстой шайбе под болт М6 сверлятся отверстия в нужном количестве. Показанная на экране насадка позволяет, например, скручивать до шести проводов. А на заднем плане, на столе – сменная шайба, рассчитанная на четыре провода максимум. Так что можно изготовить несколько вариантов – заготовки все «копеечные». Через шайбу продевается болт М6 …
	… а с противоположной стороны на него накручивается гайка, притягивающая шайбу к головке. Чтобы шайба не проскальзывала при нагрузке, под гайку можно установить гровер, или же использовать еще одну гайку – в качестве контргайки.
	Готовое к работе приспособление вставляется болтом в патрон шуруповерта и крепко зажимается там.
	Затем зачищенные концы проводов, которые необходимо соединить, заводятся в отверстия на шайбе.
	Кончики должны зайти в отверстия минимум на 10 мм – чтобы не выскочили при скручивании. Желательно разместить провода максимально равномерно по окружности, если их больше, чем отверстий в приспособлении.
	Точно так же, как и в первом случае, провода захватываются пассатижами в области начала изолированных участков.
	Нажатием на пусковую клавишу включают шуруповерт – проводники начали скручиваться.
	И так продолжают до достижения максимально возможной плотности скрутки.
	После этого скрутку откусывают по уровню первого витка …
	…и вот она в готовом виде.
	По плотности сплетения выглядит даже предпочтительнее, чем при простом зажиме проводов в патрон.
	СПОСОБ ТРЕТИЙ. Здесь мы забежим вынужденно немного вперед, так как в этой технологии для скрутки с помощью шуруповерта будет использоваться колпачок СИЗ, речь о котором пойдет чуть позднее.
	Колпачок своей верхней частью зажимается в патроне шуруповерта.
	Зачищенные провода, собранные пучком и слегка скрученные на конце, заводятся в колпачок до упора.
	С другой стороны провода все так же будут удерживаться пассатижами.
	Запускается шуруповерт, патрон вращается, начинает выполняться скрутка.
	И так – до максимально плотного скручивания. При получении нужного результата вращение останавливают, а затем пол-оборота реверсом освободят полученную скрутку из колпачка СИЗ.
	Вот он – готовый результат. Эта скрутка не нуждается в подрезке – витки начинаются буквально от края проводов.
	А вот все три скрутки, выполненные разными способами – слева направо по порядку. Сказать по правде, второй (с самодельным приспособлением) и третий (с колпачком СИЗ) результаты выглядят посимпатичнее первого.

Интересно, что сейчас можно отыскать и более интересные варианты инструмента для ручной или механизированной шуруповертом скрутки проводов. Вот пример на иллюстрации – взят с каталога одного из восточных интернет-магазинов.

Очень интересное предложение – жаль, не нашел пока объективных отзывов по его работе.

Судя по фотографии, это приспособление позволяет скручивать провода даже без предварительной зачистки их концов – она выполняется автоматически в процессе соединения. Наверняка удобна нанесённая на рабочую область линейка – можно легко контролировать длину получающейся скрутки. На приспособление могут одеваться рычаги – и тогда выполнение скрутки доступно в ручном режиме. Ну а в верхней части иллюстрации показано, как и сколько проводов можно заводить для скрутки, и какая она получается в итоге.

Соединение проводов скруткой с использованием колпачков СИЗ

Правильное название этих колпачков – соединительный изолирующий зажим. Устройство – простейшее, но соединение проводов получается очень надежным.

Внешне колпачки СИЗ выглядят так

А если разрезать колпачок вдоль по оси пополам – предстанет вот такая картина:

Нехитрое устройство колпачков СИЗ

Корпус соединителя – усеченный конус, выполненный из диэлектрика, стойкого к нагреву – нейлона 6.6. В полости этого корпуса в верхней его половине, запрессована пружина из анодированной стали, также конической формы.

На иллюстрации ниже показаны основные размеры изделия:

Основные размерные параметры СИЗ. Показатели для разных моделей указаны в таблице.

Выпускается несколько типоразмеров СИЗ – для разного сечения и количества проводов. Для удобства предусмотрена цветовая маркировка колпачков – так проще подбирать нужный.

Наименование	Цвет колпачка	Суммарное сечение проводов (мм²)		Основные размеры (мм)
минимум	максимум	L	L1	d	d1
СИЗ 1 (3,0)	серый	1,0	3,0	14.2	7.2	8,2	3,0
СИЗ 2 (4,5)	синий	2.5	4.5	17.6	8,0	9.8	4,0
СИЗ 3(5,5)	оранжевый	2.5	5.5	21,0	8.3	11.0	5,0
СИЗ 4 (11,0)	желтый	3.5	11	23.5	10.2	14,0	5,0
СИЗ 5 (20,0)	красный	5,0	20,0	26,0	14.0	15,0	8.5

Например, колпачком СИЗ-1 можно соединить два провода сечением по 0,5 мм² — это в сумме даст 1 мм², то есть минимальное суммарное сечение. Максимум для него – 3 мм². чтобы, скажем, соединить три провода по 1.5 мм² можно использовать от СИЗ-2 до СИЗ-4. И так далее – разобраться несложно.

Как пользуются этими соединительными зажимами?

Все очень просто:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Для демонстрации процесса мастер выполнит три скрутки – будет имитирован процесс электромонтажа проводов в распределительной коробке. Провода уже подготовлены – распределены по группам для соединения, концы зачищены.
	Провода первой группы собираются вместе, зажимаются пассатижами, так, чтобы их зачищенные концы расположились на одном уровне.
	Берется подходящий по размерам колпачок-соединитель (см. таблицу), и надевается на пучок зачищенных проводов до упора. Так, чтобы все проводники гарантированно зашли в конусную пружину.
	Далее, удерживая неподвижно провода пассатижами, колпачок начинают вращать усилием пальцев по часовой стрелке.
	Такое вращение приводит к образованию скрутки проводов. Естественно, стараются сделать ее максимально плотной.
	Вот, в принципе, и все – первая скрутка готова. Колпачок обязательно оставляется на месте, ни в коем случае не проворачивается в противоположном направлении. В том-то и особенность соединения – коническая пружина будет постоянно воздействовать на скрученный пучок проводников, не давая ему ослабнуть. То есть, такое контактное соединение уже может называться не скруткой, а сжимом, что вполне отвечает ранее цитированным требованиям ПУЭ!
	Для закрепления пройденного – еще одна скрутка с зажимом, теперь двух проводов и использованием другого подходящего по размерам колпачка.
	Усилия пальцев при скручивании проводников большого сечения (2.5 мм² и выше) зачастую бывает недостаточно. Поэтому можно колпачок вращать и с использованием вторых пассатижей.
	Вот таким получилось второе соединение.
	На не особо нагруженных линиях, например, на «контурах» освещения можно сделать скрутку и покороче. Провода зачищаются так, чтобы оголенные концы практически полностью вошли в полость колпачка СИЗ.
	Тогда при скручивании соединения все оголенные участки останутся внутри колпачка, то есть этот узел уже не будет требовать дополнительной изоляции.
	Ну а остальные скрутки можно изолировать или изоляционной лентой, как показано на иллюстрации, или заранее надетым на провода отрезком термоусадочной трубки, с последующим его прогревом.

Добавим еще немного информации про зажимы СИЗ:

• Несмотря на ребристую форму корпуса снаружи, крутить колпачки СИЗ пальцами бывает неудобно. Производители таких изделий учли это недостаток, и выпустили новую серию, под названием СИЗ-К. Она несколько отличается размерами, но главное – по бокам корпуса предусмотрены специальные «крылышки», значительно облегчающие передачу вращательного усилия.

• С толстыми проводами ручная скрутка, даже при использовании СИЗ-К, становится затруднительной. Ну а если работа масштабная, то даже с тонкими проводниками руки вскорости почувствуют усталость. Выход – механизация процесса, с использованием все того же шуруповерта, как показывалось в одной из таблиц выше, посвященной скруткам. Только колпачок в конце операции снимать не нужно.

Но зажимать в патроне шуруповерта каждый раз очередной колпачок – тоже довольно неудобно. На этот счет есть очень интересное решение.

Специальные насадки (биты) на шуруповерт – специально для выполнения скруток с различными типами СИЗ

В продаже можно отыскать специальные биты – насадки для шуруповерта. У таких приспособлений внутри имеется полость с пазами, куда идеально входят шлицы (ребра) корпуса изолирующих колпачков. Выпускаются такие насадки и для обычных СИЗ, и для СИЗ-К. То ест,ь единожды зажав в патроне шуруповерта такую биту, можно быстро и качественно выполнить множество скруток, не накапливая усталости в руках.

• Если вы делаете монтаж не сами, а пригласили электрика, и предполагается соединение проводов с помощью СИЗ, то можно обратить внимание вот на какой момент. По каким-то причинам некоторые из мастеров не любят работать с колпачками так, как это положено. То есть они выполняют привычную для себя скрутку с помощью пассатижей, а затем лишь надевают СИЗ исключительно в изоляционных целях. Это – нарушение, и все недостатки скрутки могут вскорости проявиться. Пружина при таком подходе практически не сжимает пучка скрученных проводников, и сам по себе СИЗ становится «куском изоленты».

Скрутка многожильных гибких проводов

До сих пор мы пока говорили о скрутках одножильных проводов, в основном применяемых для прокладки стационарной домашней проводки. Но иногда в бытовых условиях приходится заниматься и сращиванием гибких проводов (шнуров) с многопроволочной структурой. Например, ремонтировать пережатый или перетертый сетевой шнур какого-то бытового прибора (скажем, пылесоса), удлинять короткий провод и т.п. Кроме того, с такой задачей весьма часто сталкиваются автолюбители.

Как поступить в этом случае? Простая скрутка гибких проводников вряд ли даст хорошее соединение. Тем более что, учитывая совершенно другие условия эксплуатации, сетевому шнуру, например, нужна еще и механическая прочность – не исключается создание разрывающих нагрузок.

В таблице ниже приведено несколько способов скрутки многожильных проводов.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Для начала – концы проводов, подлежащих соединению, зачищаются от изоляции. Лучше всего это выполнять специальным инструментом – стриппером, так как при правильном обращении с ним токопроводящие жилки провода остаются невредимыми. С ножом или кусачками можно запросто срезать несколько наружных жилок. Стриппером подрезают и сдвигают изоляцию…
	… а затем этот отрезок изоляции можно снять усилием пальцев.
	Никаких нормативов на длину оголенных концов проводов нет – по большому счету, скрутка вообще «вне закона». Понятно, что чем длиннее скрутка, тем качественнее контакт и прочнее соединение. Но нужно исходить и из других критериев, например, компактности соединения. Просто надо проявлять разумную достаточность. Оптимальной видится длина порядка 30÷40 миллиметров. Здесь на иллюстрации не показано, но рекомендуется перед началом скрутки на один из проводов заранее надеть отрезок термоусадочной трубки нужного диаметра (чтобы в трубку впоследствии зашла сама скрутка). Длина трубки должна на 15÷20 мм быть длиннее, чем область планируемой скрутки.
	СПОСОБ ПЕРВЫЙ. Два зачищенных конца сводятся вместе, так, чтобы пересекались буквально у края изоляции, под углом примерно в 45 градусов.
	Далее, пальцами одной руки удерживая провода на месте, другой рукой начинают взаимно обвивать зачищенные концы вокруг друг друга.
	Естественно, при таком сплетении необходимо прикладывать определенные усилия, для того чтобы косичка получилась максимально плотной, тугой.
	Вот такая скрутка получается в итоге. Ее кончик можно аккуратно подрезать кусачками.
	Эту скрутку затем обычно подгибают к одному из проводов. Затем можно натянуть отрезок трубочки термоусадки и прогреть феном (пламенем зажигалки). Ну или просто замотать изоляционной летной.
	Способ самый простой – но, увы, далеко не самый лучший. Во-первых, не так просто обычным сплетением создать плотную «косичку», чтобы обеспечивался надёжный контакт между жилками двух проводников. А во-вторых, по механической прочности у такого соединения – далеко не все в порядке. Стоит приложить разрывающее усилие…
	… и «косичка» начинает расползаться на глазах.
	И вот – результат. Нет, этот способ скрутки хоть и самый простой, но и самый несовершенный.
	ВТОРОЙ СПОСОБ. Начинается с той же исходной ситуации – два зачищенный конца двух гибких многожильных проводов.
	После этого каждый из проводов разделяется на два примерно равных пучка жил.
	Затем каждый из пусков скручивается в «косичку» примерно на участке примерно в 10 мм от изоляции.
	Далее, два провода складываются так, как показано на иллюстрации, чтобы образовались две пары пучков жилок.
	Ну а следующим шагом – каждая пара скручивается в свою «косичку».
	Сначала одна…
	… и ее кончик можно сразу «облагородить» кусачками .
	…а затем и вторая, все в том же порядке.
	После этого, перед изоляцией соединения, косички можно отогнуть вдоль проводов в противоположные стороны и даже слегка накрутить на провода – для компактности.
	По части надежности контакта такая скрутка даже выигрывает у первой. Но по части механической прочности – тоже не «идеал»…
	И при приложении усилия на разрыв не сразу, но все же расплетается, оставляя после себя вот такую «картину». Одним словом, немного лучше, но не до конца надежно.
	ТРЕТИЙ СПОСОБ. Опять те же два зачищенных конца гибких проводов.
	Но теперь провода складываются, условно говоря, буквой «Х», с пересечением примерно на треть длины зачищенных концов, если смотреть со стороны изоляции.
	После этого начинают выполнять скрутку.
	При этом один свободный пучок жил обматывается об открытый участок второго провода – от точки пересечения до изоляции.
	Вот на этой иллюстрации процесс показа особенно наглядно.
	И так – до полного наматывания пучка по всей его длине.
	После этого аналогичная операция повторяется и со вторым пучком – он обматывается об оголенный участок другого провода.
	Получается вот такая очень аккуратная скрутка, толщиной примерно равная толщине провода в изоляции. Очень удобно для качественной изоляции соединения термоусадочной трубкой.
	Для пущей надежности можно слегка поджать ее плоскогубцами.
	А что с механической прочностью? Да все просто отлично – скрутка не расплетается при разрывающем усилии – скорее, провод порвется. Мало того, чем больше это растягивающее усилие, тем плотнее становится скрутка, и тем качественнее электрическое соединение. Этот способ видится оптимальным.
	ЧЕТВЕРТЫЙ СПОСОБ. Опять – два зачищенных конца.
	Один из концов, скрученный для удобства «косичкой», изгибается в петлю, как показано на иллюстрации. Края этой петли придерживаются пальцами одной руки.
	Второй конец, также свернутый «косичкой», сначала заводится в эту петлю…
	…затем изгибается вниз…
	…после чего огибает эту первую петлю сверху…
	. опять изгибается…
	…и вновь заводится в нее, но уже с противоположной стороны.
	В итоге получается вот такой, пока еще не затянутый узел. Кстати говоря, это точная копия так называемого прямого узла – пожалуй, самого простого и одного из наиболее надежных среди морских узлов.
	А вот этот узел — только уже после затяжки.
	Такую скрутку разорвать невозможно – ее прочность выше, чем прочность самого провода. С электрическим контактом – тоже все нормально, если обеспечена хорошая затяжка. Но, сказать по правде, третий способ мне нравится все же больше.

Безусловно, любое из показанных в таблице соединений проводов станет еще надежнее и прочнее, если не пожалеть времени, и, прежде чем изолировать скрутку — пропаять ее. Вот тогда она точно будет служить очень долго и безо всяких нареканий.

Пайка проводов

Пайка соединений проводов, качественно выполненная, дает отменные результаты и по прочности, и по минимальному переходному сопротивлению. Это неудивительно – при пайке расплавленный припой диффундирует в структуру металла проводников, связываясь с ними на уровне кристаллической решетки. Никаких микропросветов и окисления соприкасающийся поверхностей – припой заполняет все пространство между проводниками.

Классическая спайка обычным паяльником

Пайке, как правило, предшествует скрутка – вот почему мы на них так долго останавливались.

Для качественного соединения необходима тщательная зачистка поверхностей проводников от старых окислов (особенно если провод долгое время был в оголенном состоянии, то есть контактировал с воздухом). Далее следует обработка механического соединения проводов специальным флюсом – особым составом, очищающим поверхность и повышающим текучесть припоя.

Несколько видов флюса для пайки проводов. Это далеко не все…

Наиболее известным большинству флюсом является обычная канифоль. Для удобства ее лучше растворить в этиловом спирте, и наносить на поверхности с помощью кисточки. Или же держать в баночке с узким горлышком, чтобы окунать туда скрутку проводов перед последующей пайкой. Впрочем, некоторым больше нравится иметь дело с твёрдой канифолью.

После обработки флюсом необходимо сразу переходить к пайке. Простейшее решение – просто набрать на кончик жала паяльника немного припоя, и провести по скрутке. При необходимости операция повторяется несколько раз. Проблема в том, что никакой диффузии металлов не начнётся, пока не будет достигнута определенная температура, то есть скрутка не будет очень хорошо прогрета. А вот это требует довольно длительного контакта жала паяльника с «косичкой» проводов.

Пайка с помощью тигля

Согласитесь, времени для этого может потребоваться немало, а при работе на высоте, например, при спайке скруток в распределительной коробке – это и вовсе очень неудобно. Есть способ быстрее – использование тигля, в котором находится расплавленный припой. Достаточно будет погрузить в него скрутку буквально на одну÷две секунды – и качественно пропаянное соединение будет готово.

В продаже можно отыскать готовый тигель – специально для этих целей предназначенный. Пример показан на иллюстрации.

Электрический паяльный тигель заводского производства.

Но многие мастера предпочитают применять газовые тигли собственного изготовления. Вариантов их конструкции – очень много, и несколько примеров приведены на сборной фотографии ниже. Можно придумать и собственную компоновку, из тех деталей, что отыщутся в мастерской.

Несколько интересных и простых в изготовлении конструкций газовых паяльных тиглей.

Газовый баллончик с горелкой весят немного, вся остальная «навеска» — тоже. Можно обратить внимание, что в качестве чаши тигля чаще всего используется медный наконечник для обжима проводов большого сечения – он быстро прогревается пламенем горелки и довольно долго, за счет толстых стенок, держит тепло.

Вот с таким тиглем даже на высоте пайка скруток не составит большого труда (при наличии определенного опыта, безусловно).

После выполнения всех скруток в коробке, подлежащих пайке, их максимально вытаскивают наружу и изгибают концами вниз. Затем – обрабатывают флюсом. Ну и после этого останется последовательно «надеть» чашу тигля на каждое из соединений, так, чтобы скрученные провода погрузились в расплавленный припой.

Пайка выполненных скруток с помощью самодельного газового тигля.

Такая пайка соединений в коробке займет считаные минуты.

Можно ли пропаять алюминиевую или алюминиево-медную скрутку?

При желании и наличии необходимых материалов можно произвести спайку и алюминиевой скрутки, и даже крайне нежелательного соединения «медь – алюминий». Иногда без этого просто не обойтись.

Для такой пайки потребуется специальный флюс и особый припой. Да и выполнить ее сможет далеко не каждый новичок. Но в наше время есть и более простые варианты. Например, специальные паяльные пасты, содержащие в себе и необходимый флюс, и дисперсию оптимального припоя, одинаково хорошо взаимодействующего как с медью, так и с алюминием (да и с другими металлами тоже). Примером такого состава может послужить паяльная паста ELP.

Паяльная паста ЕLP – легко справляется и алюминием, и с медью.

Пользоваться такой пастой несложно.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Готовая скрутка покрывается тонким слоем пасты, которую предварительно следует хорошенько перемешать в банке. Наносить можно с помощью маленького стоматологического шпателя, тонкой отвертки, или даже просто палочкой.
	После обработки всей поверхности, где будет выполняться пайка – разжигается газовая горелка.
	Начинается прогрев скрутки пламенем газовой горелки.
	Видно, что паста начинает плавиться, затекать во все промежутки между проводами, закипать.
	Затем жидкость из нее полностью выпарится, и перед нами – картина пропаянного соединения.
	Вот на этой иллюстрации хорошо заметно, как пропаялись между собой витки алюминиевой скрутки. После остывания готовой спаянной скрутки рекоменщдуется ее протереть сухой салфеткой, чтобы удалить остатки копоти.

Примечательно, что при скручивании с последующим спаиванием медного и алюминиевого проводников гальваническая пара уже образовываться не будет – медь защищена тонким слоем нейтрального к химическим реакциям припоя.

Спайка приводов с помощью специальных муфт

Очень интересный способ, позволяющий быстро выполнить соединения многожильных проводников. Особенно он должен понравиться автомобилистам, так как практически не требует никакого инструмента, кроме ножа для зачистки концов проводов.

Для такого соединения потребуется приобрести специальные соединительные паяльные муфты, например, предлагаемые американским производителем кабельной продукции AWG. Уверен, что нечто подобное можно отыскать и на бескрайних китайских интернет-рынках.

Вот так эти муфты выглядят.

Муфты AWG для спайки проводов

Немного об устройстве этих изделий. Вся конструкция базируется на отрезке прозрачной (для возможности визуального контроля) термоусадочной трубки.

Строение муфты для спаивания проводов.

Итак, отрезок прозрачной термоусадочной трубки (поз. 1) с длиной L и внутренним диаметром d. Понятно, что внутренний диаметр трубки задает максимальный диаметр провода (в изоляции).

По центру муфты расположено кольцо из припоя на базе олова, с низкой температурой плавления (поз. 2). Примерная температура плавления – 140 ℃.

С обеих сторон от припоя, примерно по центру обеих половин трубки, расположены кольца из плавкого водостойкого клея. Примерная температура его плавления сопоставима с температурой начала усадки полиэтиленовой трубки, и начинается этот процесс при достижении 60÷65 ℃. Клеевые колечки имеют определенный цвет – это своеобразная маркировка изделий, чтобы мастерам было проще выбирать необходимые соединители.

Ниже в таблице представлены основные линейные параметры таких соединительный паяльных муфт.

К сожалению, производитель оперирует дюймами, и указывает предназначение соединителей к конкретным сериям кабеля собственного производства. Так что для того, чтобы наш читатель легко смог бы сделать правильный выбор, пришлось полностью пересчитывать все параметры таблицы в метрическое исчисление.

Наименование серии	Номенклатура по каталогу AWG	Длина муфты (L), мм	Внутренний диаметр муфты (d), мм	Диаметр (сечение) провода, мм (мм²)		Цвет клеевых полосок
Min.	Max.
26-24 AWG	76-HISBC/L26	26	1,7	1,0 (0,79)	1.7 (2,27)	Прозрачный
22-18 AWG	76-HISBC/L22	40	2,7	1.4 (1,54)	2.7 (5,72)	Красный
16-14 AWG	76-HISBC/L16	40	4,5	2,3 (4.15)	4,5 (15,89)	Синий
12-10 AWG	76-HISBC/L12	41	6,8	3,7 (10,74)	6,8 (36,30)	Желтый

Работать с таким соединительными муфтами – очень просто. Процесс хорошо продемонстрирован на предлагаемом видео. Не обессудьте, что озвучка ролика – на английском языке. Но там все буквально будет понятно вообще без слов.

Видео: Соединение двух проводов с помощью специальных спаечных- муфт

Сварка проводов

Опять же, если быть точнее, то речь идет о сварке уже выполненных скруток проводов. И не по всей длине скрутки – а только на самом ее конце. Впрочем, и такой, казалось бы, незначительный по протяженности участок сварного соединения обеспечивает и отменную механическую прочность, и практически полное отсутствие переходного сопротивления. Это неудивительно – два провода в области сварного шва буквально становятся одним целым.

Характерные «капли», объединяющие на молекулярном уровне все проводники в скрутке.

Для выполнения подобных операций профессионалы используют специальные сварочные аппараты и графитовые электроды. Сам процесс несложен, и занимает буквально секунды.

Специальный аппарат для сварки скруток проводов

В комплект, помимо самого инвертора, выдающего требуемый сварочный ток, входят кабели. Один из них заканчивается держателем электродов, второй – зажимом массы, часто выполненным в виде привычных пассатижей. Скрутка удерживается этими пассатижами, а к ее концу подводится электрод. Разжигается дуга – и через секунду-другую на конце «косички» проводов образуется капля расплавленного металла, связывающая все проводники в скрутке.

Дуга не столь «агрессивная», как при электросварочных работах со сталью, тем не менее защищать глаза необходимо – для этого в комплект входят специальные очки. Ну и, конечно, нельзя забывать о защите открытых участков тела от попадания брызг металла – это больно, поверьте…

Многие мастера не торопятся приобретать подобные приборы – ведь необходимый по силе ток вполне можно получить и от привычного сварочного инвертора, из числа тех, что в последнее время все чаще стали появляться в инструментальных арсеналах хороших хозяев домов. Для сварки медных скруток обычно требуется ток в 60÷80 ампер – это несложно определить опытным путем. А вместо штатных графитовых электродов широко применяются графитовые стержни или даже щетки больших размеров от электродвигателей или генераторов — их несложно приобрести в любомм автомагазине. Ну, или, например, если есть знакомые в троллейбусных парках, то проблем вообще не должно быть – там отходов графитовых щеток немало, так как они стоят на токосъемниках и периодически меняются из-за износа.

Как выполняются подобные работы с использованием обычного сварочного инвертора – хорошо показано в следующем видеосюжете.

Видео: Сварка скруток проводов с помощью инвертора и угольной щетки

Соединение проводов опрессовкой и клеммами, винтовыми и пружинными

Наряду со сваркой и пайкой, эти способы соединения проводов также считается очень надежными и долговечными. И подобные технологии заслуживают самого пристального внимания.

Однако в данной публикации этот вопрос рассматривать нет смысла. Дело в том, что недавно на нашем портале была опубликована статья «Как нарастить провода в розетке». И в ней делался упор именно на опрессовке контактов и использования клемм во всем их широком разнообразии. Кстати говоря, такой акцент делался даже в ущерб скруткам, сварке и пайке – эти способы там рассматривались лишь вскользь, с авансом, что к ним мы еще вскорости вернемся.

Вот и вернулись! И в итоге из двух публикаций сложилась подробная инструкция по сращиванию проводов любыми доступными способами.

Так что если читателя больше интересует в большей мере тема клемм и опрессовки – добро пожаловать по ссылке ко второй статье.

Как правильно нарастить короткие провода в розетке?

С этой проблемой, увы, приходится сталкиваться нередко, и порой она даже ставит в тупик весьма опытных мастеров. Ничего, есть разные способы наращивания проводов в розетке – они подробно расписаны в специальной публикации нашего портала.

И завершим нашу публикацию еще одним интересным видеосюжетом, в котором мастер проводит эксперимент по сравнению надежности различных технологий соединения проводов. Жаждущим получить полезную информацию наверняка небезынтересными покажутся не только детали этого сюжета, но и дискуссия, развернувшаяся в комментариях к нему.

Как правильно скрутить провода между собой?

Несмотря на все запреты согласно действующих правил (ГОСТ 10434-82 Соединения контактные электрические п.2.1.5), обычная скрутка по-прежнему остается самым популярным способом соединения электрических проводов.

Наши люди скручивали, скручивают и будут скручивать.

К сожалению, мало кто при этом применяет последующую пайку и тем более сварку. Как говорят опытные электрики: холодное соединение – всегда горячее, а горячее – всегда холодное.

Тем не менее секрет “вечной” скрутки прост до безобразия – закручивайте одинаковые провода (медь-медь, моножила-моножила), создавайте достаточное пятно контакта, и надежно изолируйте все от воздуха (трубка ТУТ с клеевым составом).

Вот наглядные результаты замеров переходного сопротивления при соединении проводов «легальными» зажимами Ваго или колпачком СИЗ, и «нелегальной» обычной скруткой.

Скрутка демонстрирует вполне удовлетворительные результаты. Во многих городах есть дома 1950-х годов постройки, в которых скрутки живут до сих пор.

В те времена, если не скрутишь качественно – быстро “скрутят” тебя самого и “заизолируют” лет на двадцать ��

В нашу бытность чаще всего все заканчивается корявой соплекруткой и для надежности СИНЕЙ изолентой поверх нее.

Черную изоленту женщины пустили в массовый расход совсем на другие вещи ��.

Так как же правильно скручивать провода? Еще в советских учебниках для электриков приводились поясняющие рисунки.

А вот это уже картинки, сделанные в современных графических редакторах.

Давайте подробнее рассмотрим весь процесс получения такого конечного результата.

При кажущейся простоте такого соединения, даже здесь неопытные электрики умудряются начудить. Например, вот таким образом.

А как же правильно? Зачищаете жилы на длину 4-5см и подносите их параллельно друг другу так, чтобы концы наполовину заходили за изоляцию.

Есть мнение, что чем длиннее скрутка, тем меньше она будет греться за счет большей площади охлаждения. С одной стороны, вроде бы все логично.

Однако, во-первых, разница температур будет составлять всего несколько градусов.

Во-вторых, это все справедливо для неизолированного соединения на открытом воздухе.

В условиях замкнутого пространства (закрытая распредкоробка) и толстого слоя изоляции поверх жил, разница температур вообще будет незаметна.

Так что, 4-5см (размер спичечного коробка) для самых ходовых проводов 1,5-2,5мм2 будет более чем достаточно. Особой выгоды от дальнейшего увеличения длины вы не получите.

По большому счету она нужна только для более удобной работы с проводами.

Итак, подносите провода друг к дружке и зажимаете пассатижами их посередине.

После чего начинаете плотно накручивать одну жилу вокруг другой. Такой метод называется последовательное соединение желобком.

Вот наглядно весь процесс от А до Я в видеоролике с канала Thaitrick.

Для качественной скрутки разделите каждую многопроволочную жилу пополам.

Далее закрутите эти половинки по часовой стрелке, чтобы создать подобие моножилы. А затем скрутите их между собой до середины.

После этого, приложите провода друг к дружке в стык и еще раз оберните их между собой. Должен получиться вот такой “крест”.

Теперь осталось только обвить одну жилу вокруг другой.

Помимо относительно “хорошего” контакта (если о нем здесь может идти речь без пайки ��), вы получаете еще и сверхпрочное соединение, которое не так-то просто разорвать, потянув провода в разные стороны.

Немного распушите жилы и заведите их друг в дружку, чтобы они составили единое целое.

После чего, поверх такого соединения намотайте жесткую проволоку.

Если натянуть сверху термоусадку получится на вид красивый цельный проводник.

При наличии под рукой тюбика-шприца паяльной пасты, провода можно надежно соединить при помощи обычной зажигалки.

Заводите жилки одна в другую как было показано выше, и немного скручиваете их пальцами.

Далее наносите капельку паяльной пасты сверху и прогреваете это место зажигалкой.

Паста плавится и проникает во внутрь, создавая надежный электрический контакт.

И все это без паяльника, ближайшей розетки для него, олова и т.п. Паста настолько крута, что с ней можно паять даже алюминий!

Одна из самых проблематичных ситуаций, это когда нужно соединить жесткий одножильный провод с гибким многожильным.

Простая накрутка одного вокруг другого здесь не проходит. При малейшем усилии гибкий проводник элементарно съезжает и стягивается.

Что же делать? А делать в этом случае нужно вот так.

Для этого зачищаете оба проводника и начинаете обвязку моножилы вот с такой петельки.

Далее уже по привычному сценарию.

В конце загибаете пассатижами кончик одножильного провода во внутрь.

Не забывайте, что подобным образом вы создали “нормальный” контакт с точки зрения механики, а не электрики.

В распредкоробках провода чаще всего соединяют не последовательным, а параллельным способом. Тесные условия не дают возможности развернуться как следует.

При этом основное контактное пятно находится в начале скрутки, а не в конце. Посмотрите, к примеру на разницу длины гильз ГМЛ, которые используются при последовательном и параллельном соединении проводников методом опрессовки.

Поэтому зачищать жилу более чем на 5см опять же нет никакого смысла. Так делают только для ручной скрутки без пассатижей.

Загибают кончик под 90 градусов, и все сворачивают руками.

Жилы можно скрутить элементарной косичкой, либо более изощренным методом.

Первый вариант самый распространенный и в дальнейшем без проблем позволяет дополнить контактное соединение как пайкой, так и сваркой.

Для скручивания вторым нестандартным способом, есть специальные насадки на шуруповерты. Подробнее

Без пайки и сварки неплохо помогают СИЗы.

Не зря отдельные модели имеют для этого “крылышки”.

Еще один из альтернативных способов здорово повышающих производительность труда – вставить СИЗ-8 в шуруповерт и с его помощью, как насадкой, накручивать провода.

Но сейчас не об этом. Хотите подробнее ознакомиться с разновидностями СИЗов (некоторые из них вместе с проводами после соединения можно даже закапывать в землю!) читайте отдельную статью.

Итак, для нестандартной ручной параллельной скрутки зачищаете одну жилу в два раза больше другой.

Прикладываете оба провода рядом и аккуратно начинаете обвивать длинный проводник вокруг короткого.

Дойдя до середины, загибаете конец второй моножилы и с усилием придавливаете ее пассатижами к первой.

Первое правило хорошего монтажа – не более трех проводов в одной скрутке.

Зачищаете их от изоляции и прикладываете параллельно друг к другу. Оставляете посередине главный (более короткий), а два крайних разводите в сторону.

Далее “вертолетиком” начинаете их перекручивать вокруг среднего.

Смотрите, чтобы шов был идеально ровным. От этого зависит площадь контактного пятна всего соединения.

Дойдя до середины, загибаете центральную жилу и придавливаете ее сверху плоскогубцами.

Если вам нужно сделать отпайку в сторону от цельной моножилы одним гибким многожильным проводником, то здесь поступаем следующим образом.

Снимаете изоляцию с цельного провода, не разрезая саму жилу. Раздваиваете многожильный проводник и скручиваете две косички.

Далее, вставляете это в середину цельного и делаете пару оборотов.

После этого плотно обматываете каждую косичку вокруг основного.

Для отпайки многожила-многожила проделываете “отверстие” в основном проводнике.

После чего вставляете в него отпаечный.

Разделяете жилки пополам и наматываете одну половинку направо, другую налево.

Получается “крепкое” и надежное соединение буквой Т.

Порядок действий тот же самый. Две расщепленные жилы вставляете посередине цельного проводника.

Как соединить провода без пайки: лучшие способы и их особенности + монтажные рекомендации

Домашняя электросеть представляет собой сложную систему электроустановочных изделий и приборов, связанных проводниками электрического тока. В электрощитах, распределительных коробках и корпусах устройств производится соединение проводов.

Рассмотрим, как соединить провода без пайки с помощью специальных зажимов и клемм, чтобы коммутация была максимально надежной и отвечала требованиям безопасности. Для чего приведем 4 подробные инструкции с лучшими способами соединения электропроводов.

Также дополним наш материал полезными советами по монтажу от опытных специалистов по электромонтажным работам.

Кратко о возможных вариантах коммутации

Электромонтажники пользуются различными приемами соединения проводников – от простейшей изолированной скрутки до обжима специальными гильзами.

Некоторые процедуры требуют дополнительных расходных материалов и специальных инструментов, другие выполняются вручную.

Вопрос о выборе наиболее надежных способов соединения стал актуальным, когда увеличилась нагрузка на домашнюю сеть – появилось множество мощных приборов, соответственно, ужесточились требования к применению проводников и электроустановок.

Факторы, влияющие на выбор способа:

• суммарное сечение проводников;
• тип и способ изоляции кабелей;
• материал, из которого изготовлены провода;
• назначение коммутационного узла;
• внешние условия подключения;
• степень подвижности соединения и пр.

Монтажник на месте определяет, как он произведет коммутацию, с учетом перечисленных факторов. Многое зависит от его навыков пользоваться специальным инструментом (паяльником, сварочным аппаратом, обжимными клещами) и материалами, которые есть под рукой.

Однако профессионалы всегда имеют при себе монтажный комплект и используют способы, рекомендуемые нормами ГОСТ и ПУЭ.

Сегодня можно столкнуться с самыми разными вариантами соединения проводов:

Согласно ПУЭ 2.1.21, простая скрутка в принципе не должна использоваться для коммутации. Разрешены только сварка, пайка, опрессовка и различные виды зажимных устройств.

Для выполнения пайки или сварки не всегда под рукой есть специальное оборудование, особенно, если работы выполняет любитель. Поэтому целесообразно рассмотреть способы, которые являются одновременно надежными и доступными.

Безопасные и эффективные виды соединений

Рассмотрим 4 варианта соединений проводников, подходящие для домашнего монтажа: пружинные клеммники, клеммные колодки, колпачки СИЗ и опрессовку гильзами.

Для выполнения работ потребуется расходный материал – клеммы, зажимы, гильзы, подобранные в зависимости от типа и сечения проводников. Рекомендуем приобретать изделия только проверенных производителей, а не дешевые китайские заменители.

Способ #1 — коммутация клеммниками WAGO

Главное преимущество коммутации клеммами – 100-процентная надежность соединения. Благодаря разработкам компании WAGO безвинтовые соединения получили статус международного стандарта.

Сейчас выпуском пружинных зажимов занимаются и другие производители. Их используют в скоростных болидах, самолетах, подвижных цепях – то есть там, где требуется особая ответственность.

Чтобы установить клеммник, не нужно специально готовиться. Опытные монтажники, ценящие качество, также давно применяют только самозажимные клеммы.

Предлагаем пошаговую инструкцию соединения 2-х проводников зажимом серии 222, представители которой успешно применяются для соединения ответвлений различных типов проводов:

Соединение тонких медных проводов

Чтобы сварить две тонкие медные проволочки, концы их зачищают на 20 мм, складывают вместе и аккуратно скручивают. Затем, место соединения проводов нагревают спичкой до тех пор, пока не появится шарик расплавленного металла, дающий надежный контакт.

Заметим попутно, что в пламени спички можно соединять тонкие медные провода и способом пайки, но без использования паяльника. Для этого зачищенные до блеска и скрученные между собой два провода следует смазать составом, в который входят порошок ка­нифоли (одна часть) и оловянная пыль (две части), смешанные с эфиром (одна часть). Эфир в случае необ­ходимости можно заменить спиртом. Смесь следует хранить в сосуде с притертой пробкой. Место соединения проводов, подготовленное этим способом, нагревается в пламени спички, в результате чего происходит прочная пайка их.

13 комментариев: Соединение тонких медных проводов

Я склеил небольшую твёрдую коробочку и залил в нее канифоль. Это очень удобно. Главное, не ударить лицом в грязь, выбрав не тот продукт… Канифоль нужна однозначно – советская! Чем светлее, тем лучше. Ищите на барахолках.

А что, со сменой политрежима в стране и в лесу власть поменялась?))

)))). Я, в то, время канифоль часто покупал в отделе музтоваров нашего ГУМа. Хорошего качества была, в таких круглых пластмассовых мини баночках. Наверное продавцы думали, что, я скрипач.)))

скрипичная смола ядовитая! необходимо дополнительно проваривать, чтобы полностью вышел скипидар
При желании можно и самому сделать канифоль: берете сосновую живицу и на медленном огне варите, только не в помещении!