Как утеплить мансардную крышу

От чего зависит качественное утепление мансарды изнутри и снаружи

Утепление мансарды – экономически выгодное решение, позволяющее увеличить полезную площадь дома и снизить общие теплопотери. Благодаря изоляции пола, стен и крыши чердачного помещения снижается влажность воздуха, что снижает риск развития плесени.

Выбор материалов

К наиболее распространенным материалам для утепления мансардной крыши относят:

1. Стекловолокно – бюджетный вариант. Утеплитель не подвержен горению, эластичен, устойчив перед микроорганизмами и не привлекателен для грызунов. К недостаткам стекловолокна относят опасность попадания пыли в глаза и на кожу.
2. Минеральная вата – утеплитель с натуральными компонентами, отличающийся пожаробезопасностью, биологической и химической устойчивостью, высокой паропроницаемостью и устойчивостью к перепадам температур. Выбирая, чем утеплить мансарду изнутри, стоит присмотреться к минеральной вате – ее проще укладывать, а стоимость материала ниже, чем у аналогов.
3. Льняной или хлопковый тканевый утеплитель (эковата). Легкий рыхлый материал представляет собой на 81% вторичную целлюлозу. Монтируют эковату методом напыления. Коэффициент теплопроводности материала составляет 0.032…0.041 Вт/м*K, что сравнимо с показателями лучших минеральных утеплителей.
4. Экструдированный пенополистирол. Обладает водонепроницаемостью, устойчивостью к неорганическим растворителям, небольшим весом и толщиной, высокой деформационной устойчивостью.
5. ППУ (пенополиуретан). Его легко наносить на наклонные плоскости. По консистенции материал напоминает монтажную пену. Жидкость имеет двухкомпонентный состав с отвердителем и вспениваемой основой.

Выбирая, чем утеплить мансардную крышу, стоит отдать предпочтение материалу с меньшей толщиной (при покупке плит и рулонов) и теплопроводностью. Важно учитывать особенности защиты изоляционного слоя от влаги и пара. К оптимальным вариантам относят экструдированный пенополистирол и минеральную вату.

Способы утепления мансардной крыши

При комплексном утеплении мансарды важно учесть последовательность работ. Сначала изолируют пол, затем – стены (фронтоны) и крышу.

Утепление пола

Самый эффективный способ утепления пола мансарды – сухая стяжка. Последовательность работ:

1. Уложить на пол слой гидроизоляции.
2. Насыпать гранулированный материал и выровнять при помощи маяков.
3. Уложить волокнистые плиты в 2 слоя.

Укладка классических деревянных полов с защитой пустот минеральным утеплителем – еще один эффективный способ утепления.

Утепление стен мансарды

Фронтон утепляют таким образом, чтобы участки, наиболее подверженные появлению конденсата, были тщательно изолированы. Точка росы (плоскость образования воды из пара) должна быть смещена как можно дальше в сторону улицы.

Последовательность утепления стен мансарды:

1. С задней стороны стоек будущей стены набить деревянные рейки на расстоянии 30-40 см друг от друга.
2. Плиты теплоизоляции, предварительно разрезанные, уложить между опорами.
3. Покрыть всю поверхность стены пароизоляционной пленкой и подшить рейками.
4. Стыки мембраны проклеить скотчем.

Финишное покрытие стен мансарды выполняют из пожаробезопасного и влагоустойчивого гипсокартона.

При необходимости проведения скрытых коммуникаций их укладывают в утеплитель под обшивку.

Изоляция крыши

Утепление мансардной крыши – самый сложный процесс во всей схеме утепления мансардного помещения. Сложность работ обусловлена большим количеством балок. Однако они позволяют надежно зафиксировать плиты или рулонный материал.

Последовательность при утеплении мансардной крыши изнутри:

1. Уложить гидроизоляцию, склеивая края пленки строительным скотчем. Мембрану фиксируют степлером на деревянных элементах.
2. Создать воздушную прослойку за счет установки обрешетки. На ее элементы будет опираться утеплитель. Рейки должны располагаться на расстоянии 30-40 см друг от друга.
3. Уложить утеплитель между лагами. Важно создать вентиляционный зазор между плитами и паро/гидроизоляцией. Он обеспечивает циркуляцию воздуха между материалами и благоприятно влияет на микроклимат в помещении.
4. Закрепить пароизоляционную мембрану.
5. Создать обрешетку для финишного покрытия. Затем можно уложить более тонкий утеплитель, предотвратив утечку тепла через стропила.
6. Выполнить финишную облицовку.

При утеплении ломаной мансардной крыши стоит выбрать напыляемый материал. Его проще наносить, а стыки и щели будут надежно защищены от проникновения холодного воздуха.

Особенность утепления мансарды изнутри заключается в том, что гидроизолирующий слой должен иметь сложную конфигурацию, обходить все стропила и выводиться под крышу для стока воды.

Крепить влагозащитную пленку стоит при помощи деревянных реек – поверхность мембраны нарушается меньше, а держится она аккуратнее.

Схема утепления мансарды представлена на фото снизу:

Утепление мансарды снаружи

Часто мансарду защищают от холода на этапе строительства кровли.

Чтобы разобраться, как утеплить крышу снаружи, стоит выяснить порядок работ:

1. Со стороны помещения набить обрешетку – планки должны располагаться поперек стропил. Вместо каркаса иногда закрепляют оцинкованную проволоку или шнур.
2. На обрешетку со стороны кровли уложить материал теплоизоляции. На этом этапе важно контролировать отсутствие щелей.
3. Поверх теплоизолятора раскатать диффузионную мембрану с нахлестом 10-15 см. Гидроизоляцию монтируют полосами, продвигаясь снизу вверх.
4. Набить обрешетку и настелить кровельное покрытие.
5. Со стороны помещения зафиксировать и проклеить скотчем пароизоляционную пленку.
6. Выполнить внутреннюю отделку.

При наружном варианте утепления материал проще монтировать, поскольку его легче закладывать между стропилами.

Какую пароизоляцию выбрать для мансарды

В качестве пароизоляции современные застройщики используют различные материалы:

1. Полиэтиленовая пленка. Материал укладывают в процессе создания кровли. Обязательное условие монтажа – создание вентиляционных зазоров, предотвращающих образование конденсата. Испарение частиц пара происходит при укладке шероховатой стороной наружу.
2. Полипропиленовые пленки. Материал обладает высокой прочностью. При выборе пароизоляции этого типа стоит дополнительно уложить слой целлюлозы или вискозы с верхней стороны слоя. Это необходимо для впитывания капель конденсата.
3. Отражающие мембраны. Для такой изоляции не требуется создавать вентиляционные зазоры – благодаря особой структуре материал пропускает воздух и задерживает влагу. Мембрана обладает высокой надежностью и качеством.

Способ фиксации пароизоляционного слоя зависит от типа поверхности. К кирпичам, бетону ил пеноблокам материал крепят на двустороннюю ленту. На деревянных поверхностях мембрану закрепляют степлером или гвоздями. Важно укладывать пароизоляцию гладкой стороной в помещение.

Основные ошибки

Сложности после утепления мансарды часто возникают по причине следующих ошибок:

1. Недостаточная толщина утеплителя.
2. Плохая изоляция стыков гидро- и пароизоляции.
3. Монтаж смятого утеплителя. В результате нарушения структуры материал теряет свои эксплуатационные свойства.
4. Отсутствие подшивки карнизных свесов. В таких случаях влага беспрепятственно проникает в утеплитель.
5. Не продуман отвод конденсата.
6. Недостаточное натягивание пароизоляции. Когда этот слой провисает, между пленкой и гипсокартоном не остается зазора, что приводит к ухудшению состояния отделки. Если вовремя не проклеить стык пароизоляции и стены самоклеящейся лентой, утеплитель наполнится водой и потеряет свои свойства.

В процессе утепления крыши мансарды важно уделять внимание рекомендациям специалистов:

1. При утеплении мансарды важно позаботиться о тщательной изоляции окон.
2. Чтобы обеспечить проветривание утеплителя, стоит оставлять зазор между ним и гидроизоляцией не менее 2-3 см.
3. Нельзя пропускать ни один из слоев гидро- или пароизоляции.
4. Если утеплитель толще стропил, их высоту увеличивают, набивая дополнительные рейки.

Утепляя мансарду, стоит подойти к работе комплексно – защитить от проникновения холода крышу, стены и окна. Важно правильно выбрать изолирующие материалы и способ их монтажа с учетом особенностей здания.

Основные 7 правил утепления мансарды — видео

ВНИМАНИЕ.
Если у вас возник вопрос, то вы можете задать его в комментариях к статье ниже!
Наши эксперты ответят на ваш вопрос в ближайшее время (1-2 дня), подпишитесь на комментарий, чтобы вовремя получить уведомление об ответе!

Так же вы можете задать вопрос на этой странице, тогда мы подготовим развернутый ответ (5-7 дней), который будет находится тут!

После прочтения статьи решил посмотреть как же у меня сделано(живу за городом). Нет. Все хорошо, под профнастилом отличный слой утепления, да и на полу мансарды тоже. Сам дом строил вместе с теремом, да и бригада хорошая попалась, до сих пор благодарен бригадиру Алексею

Строим утеплённую мансардную крышу без ошибок

Непривычные для городского жителя наклонные стены, звёзды и облака за окнами, лёгкий шелест дождя по крыше — эти черты загородной романтики, а также возможность уменьшить бюджет стройки делают идею жилой мансарды весьма привлекательной для тех, кто собирается строить дачу или коттедж. Но чтобы расходы на отопление и кондиционирование не пробили брешь в семейном бюджете, необходимо правильно утеплить крышу.

Как выбрать и уложить утеплитель

Прежде всего нужно решить, какой использовать утеплитель, где его расположить и в каком порядке осуществлять строительство.

Утеплитель между стропил

Наиболее простой в монтаже и популярный вариант утепления крыши предполагает использование плит и матов из минеральной ваты плотностью 30–50 кг/м3 — «ЛайтБаттс СКАНДИК» (ROCKWOOL), Технолайт Экстра (ТехноНИКОЛЬ), Terra (URSA) и др. Эти материалы легко сжимаются и восстанавливают форму, благодаря чему их можно плотно, без зазоров, установить между стропил. Специалисты рекомендуют в средней полосе России монтировать утеплитель в два слоя по 100 мм толщиной, то есть ширина стропильных ног должна составлять 200 мм. Пиломатериалы требуемого сечения дороги, поставляются в основном по заказу, но не так уж трудно нарастить стандартные доски сечением 50 × 150 мм брусками 50 × 50 мм.

Более трудоёмко утепление пенопластовыми плитами (в основном используется беспрессовый пенополистирол). Материал приходится резать с таким расчётом, чтобы между ним и стропилами оставались зазоры 8–10 мм, расклинивать плиты, а затем герметизировать швы полиуретановой пеной на всю глубину. Преимущество пенопластов — низкое водопоглощение, однако конструкцию всё равно необходимо защищать от паров и атмосферной влаги, иначе начнут гнить несущие балки крыши.

Монтировать утеплитель между стропил можно как до монтажа кровельного покрытия, так и после. Первый способ даёт некоторый выигрыш в скорости, к тому же при нём легче проконтролировать величину вентиляционного зазора (к вопросу вентиляции кровли мы ещё вернёмся), зато во втором случае нет риска увлажнения утеплителя дождём и росой в процессе строительства.

Утеплитель над стропилами

Этот способ применяется намного реже, однако постепенно завоёвывает популярность. Суть его в том, что поверх стропил (с опорой на сами балки, несплошной дощатый настил либо на сплошной настил из влагостойких ориентированно-стружечных плит) укладывают в два слоя пазогребневые плиты из экструдированного пенополистирола или полиизоцианурата. (общая толщина теплоизоляции — 200 мм). Некоторую сложность при этом представляет крепление обрешётки под кровельное покрытие — обычно её фиксируют специльными саморезами (например, Termoclip WST-5,5) сквозь утеплитель или крепят к горизонтальным рёбрам из широких досок, шаг которых вдвое превышает шаг стропил.

В такой конструкции намного меньше мостиков холода, чем в традиционной, но из-за увеличения толщины крыши усложняется обустройство её фронтонной и карнизной частей (впрочем, согласно архитектурному тренду, визуально массивная крыша украшает фасады).

Двухуровневая (двухконтурная) теп­лоизоляция

Здесь утеплитель располагают между, а также над или под стропилами; при этом нередко сочетают минеральную вату (150 мм) и пенопласт (50–100 мм). Таким способом удаётся удовлетворить требования современных (в том числе европейских) нормативов по теплосбережению, однако технически сложнее добиться эффективной вентиляции подкровельного пространства: толстый слой утеплителя сохнет плохо, особенно если минеральная вата закрыта сверху непроницаемым для воздуха ЭППС. В связи с этим требуется как можно более тщательно защитить волокнистый материал от паров из помещений мансарды.

Пароизоляция

При отсутствии пароизоляционного слоя тёплый влажный воздух свободно проникает в конструкцию крыши, где конденсируется, в результате чего волокнистый утеплитель отсыревает и перестаёт защищать от холода, а стропила и обрешётка начинают гнить. В свою очередь, горячий воздух из подкровельного пространства легко попадает в комнаты.

Современные пароизоляционные плёнки изготовлены из двух слоёв полиэтилена или полипропилена и армированы синтетическим волокном; они прочны, эластичны и не рвутся при монтаже. А фольгированные плёнки, кроме того, отражают лучис­тое тепло обратно в мансарду, что позволяет сократить расходы на отопление.

Полосы плёнки располагают перпендикулярно стропилам и прибивают гвоздями через прижимные бруски или степ­лерными скобами. Стартуют от конька и обеспечивают нахлёст около 10 см. Стыки, а также места, пробитые скобами, проклеивают специальным скотчем.

Минимальное сечение прижимных брусков или брусков обрешётки составляет 40 × 40 мм, при меньшей толщине не удастся обеспечить зазор под отделкой, и при монтаже электроустановочных изделий пароизоляция почти наверняка будет порвана или прорезана.

Утеплитель необходимо защищать не только снизу, но и сверху. Дело в том, что на внутренней поверхности металлической кровли выпадает конденсат, к тому же немного воды почти всегда просачивается сквозь стыки между элементами кровельного покрытия и отверстия от крепежа. Кроме того, волокнистые материалы со временем разрушаются потоком воздуха, который формируется в подкровельном вентиляционном зазоре. Эти негативные воздействия предотвратит ветровлагозащита, монтируемая поверх утеплителя.

Лучшие материалы для её устройства — паропроницаемые двух- и трёхслойные диффузионные плёнки, не мешающие испарению влаги из утеплителя.

Полосы ветровлагозащитного материала раскатывают поперёк стропил, начиная снизу, и прижимают брусками контробрешётки. При этом, как и в случае пароизоляции, требуется обеспечить нахлёст полос не менее 10 см, не помешает также проклеить стыки двусторонним скотчем.

Устройство кровельного пирога (вид снаружи)

Устройство кровельного пирога (вид изнутри)

Вентиляция крыши

Увы, по сей день среди наших строителей распространены досадные стереотипы, согласно которым кровля должна быть максимально простой, без лишних отверстий и пустот, а вентзазоры и аэраторы лишь увеличивают вероятность протечек. Это справедливо для обычного чердака, а мансардная крыша может начать течь как раз из-за отсутствия вентиляции в кровельном пироге.

Теплоизоляционный материал невозможно заключить в абсолютно герметичную оболочку: так или иначе он подвергается внешним воздействиям, в результате чего может менять свойства и разрушаться. Волокнистые утеплители страдают от влаги, а многие пенопласты — от высокой температуры (при нагреве выше 75 °С начинается процесс их термодеструкции). Чтобы предотвратить эти явления, была создана вентилируемая кровельная система. Воздух, свободно циркулирующий под кровлей, способствует испарению влаги из утеплителя и уменьшает его температуру.

Утепление мансардной крыши внутри и снаружи: технологические нюансы от мастеров

Давайте сначала разберемся, что можно называют «крышей». Согласно официальному определению, это верхняя конструкция здания, а не только кровля, как многие думают. А потому, чтобы утепление мансардной крыши было максимально эффективным, внимание уделить необходимо не только кровельному пирогу, но и теплоизоляции всего подкровельного пространства.

Особенно, если оно жилое. Ведь мансарда – это не только красивый вид из окна и более свежий воздух. Это – самые уязвимые с точки зрения тепловых потерь вертикальные площади. И ее утепление – дело непростое. А как и что, мы сейчас расскажем.

Содержание

Как лучше утеплять: изнутри или снаружи?

Итак, утеплять мансарду можно как изнутри, так и снаружи. Причем у каждого метода – свои плюсы и минусы, о которых мы сейчас вам расскажем.

Начнем с того, что внутреннее утепление куда проще наружного, особенно, если вы работаете самостоятельно. Ни погода, никакие другие внешние факторы не помешают процессу, а то что ни леса, ни подмостки не понадобятся – еще один плюс. Как и безопасность, конечно.

А теперь о минусах. Так, внутреннее утепление мансарды всегда уменьшает ее полезную площадь. Во-вторых, изнутри любой утеплитель разрушается немного быстрее, какая бы пароизоляция не была использована. И самые досадные проблемы, к которым все это может привести – это сырость и плесень. Представьте, насколько весело будет жить в такой мансарде, или пусть даже время от времени проводить в ней свой досуг?

Главное преимущества утепления кровли снаружи в том, что точка росы в этом случае уже выносится за контуры ограждающих конструкций, а потому внутри мансарды не образовывается конденсат и не грозит грибок. Все эти проблемы – проблемы внутреннего утепления.

Многие современные строительные фирмы работают исключительно с наружным утеплением кровли – и никогда с внутренним. Они ссылаются на СНиП, которые гласят о том, что с внутренней стороны любой конструкции могут быть материалы только с высокой теплопроводностью и сопротивлением паропроницаемости. А это в основном кирпич и бетон. Тогда как внутренняя теплоизоляция приводит к накоплению влаги в утеплителе и снижения теплоизолирующих качеств кровли в целом.

Существуют также специальные исследования, которые говорят о том, что тепловые потери наружного ограждения с внутренней теплоизоляцией в 6 раз выше, чем при внешней.

Вот хорошие примеры правильного наружного утепления мансардной крыши:

И на высоте намного легче работать такими неприятными материалами, как стекловата:

Но что остается делать, если при строительстве дома на утепление мансарды не хватило бюджета? Или вы уже приобрели семейное гнездо с красивой и просторной мансардой, но абсолютно холодной? Не беда: будем утеплять изнутри. Но только правильно!

Правильный кровельный пирог для жилой мансарды

Начнем с того, что пароизоляция кровли жилой мансарды – это 100% необходимость. Нельзя просто уложить утеплитель и закрыть его отделкой – буквально через пару месяцев оттуда послышится неприятный запах сырости, а температура воздуха заметно снизится. Почему? Дело в том, что человек через собственное дыхание выделяет в окружающую среду влажный воздух, не говоря уже о чашке кофе или влажной уборке. Вся эта незаметная глазу влага попадает внутрь отделки прямо в утеплитель, ведь сама по себе отделка – паропроницаема. И так постепенно она накапливается в материале, разрушая его изнутри и значительно снижая его теплозащитные свойства.

Но обратите внимание на такой момент. Не смотря на качество и дороговизну пароизоляции, в любой утеплитель понемногу поступают водяные пары. Откуда они берутся? Это всегда влажное дыхание человека, растения и приготовление пищи. В виде газообразного вещества Н2О водяные пары проникают через пленку, пусть даже в мизерном количестве, и попадают в утеплитель. Если этот пар не сможет выйти наружу, то приведет к постепенному разрушению всего кровельного пирога. А потому при обустройстве теплой крыши под кровельным покрытием обязательно нужно применять диффузную мембрану, способную «дышать».

Крепить пароизоляцию необходимо внахлест, в два этапа: сначала закрепляем пленку или мембрану строительным степлером, а затем проклеиваем стыки строительным нетканым скотчем или монтажной пеной. Более редкий вариант – скотч уже есть на самой мембране, с него нужно только снять защитную ленту и разгладить шов руками. В общей сложности весь процесс будет выглядеть так:

Между утеплителем и слоем пароизоляции всегда оставляйте небольшой зазор – всего 1,5-2 см. Он необходим для внутренней вентиляции, если помещения – с высокой влажностью.

И, наконец, уделите пристальное внимание примыканию пароизоляции к перекрытию, мансардным окнам и фронтонам. Сложнее всего справиться с входом печных труб и электропроводки – для этого используйте специальные крепежные элементы, который предлагают производители тех же мембран.

Направляем вентиляцию в нужное русло

Давайте подробнее разберемся с понятием вентиляции подкровельного пирога. Так, между кровлей и гидроизоляцией и между гидроизоляцией и утеплителем должен свободно проходить воздух. С его помощью испаряется влага, которая случайно попала или образовалась под кровлей. А для того, чтобы воздух вообще циркулировал, должен быть его приток и отток, для чего и делаются два продуха: в свесе крыши и прямо под коньком.

Еще одна проблема: как утеплить мансардную крышу так, чтобы в итоге не намокал утеплитель? Самая большая проблема – это случайно залетающий в подкровельное пространство снег. Попав в теплую среду, он быстро тает, материал мокнет, сыреет и плесневеет. Не говоря уже о том, что и сам воздух может быть достаточно высокой влажности – в дождь, к примеру. Причем, насколько бы герметичными вы все не сделали, этих проблем сложно избежать.

Поэтому, для того чтобы защитить теплоизоляционный материал от доступа воздуха, приобретите такое специальное изделие, как направляющая потока. Это специальное приспособление, которое преграждает доступ потока воздуха в теплоизоляцию крыши. В итоге вентиляционный воздух, который поступает через карнизный свес, благодаря направляющей отводится в сторону, и больше проблем не возникает. Дополнительно направляющая еще защищает ту же минеральную вату от рассыпания.

Изготавливается это чудо-изделие из прочного влагостойкого картона. Почему влагостойкого? Дело в том, что на нижнем крае этой установки всегда немного скапливается конденсат из влажного воздуха, но так же быстро испаряется. Крепить направляющую потока следует к стропильной ноге, используя монтажную планку, или без таковой, если вы вооружились пистолетом с крепежными скобами.

Тонкости работы с каждым отдельным утеплителем

А теперь давайте рассмотрим все тонкости работы с каждым отдельным материалом, который сегодня используют для утепления крыши стандартной мансарды.

Современный рынок предлагает много видов легких утеплителей, которые идеально подходят для утепления мансарды. Они закладываются прямо в стропильную систему и не вызывают ее перегрузки. Важно только все сделать правильно.

Стекловата: действуем осторожно

В процессе монтажа такого утеплителя обязательно пользуйтесь средствами защиты – респиратором, специальной одеждой и очками. Дело даже не в том, как неприятно колются и царапаются мелкие частицы и какое потом раздражение нужно лечить – эти частицы еще и попадают в легкие, что чревато своими последствиями.

Если вы станете пренебрегать правилами безопасности, то произойдет следующее: уже через 15 минут смелой и открытой работы с таким материалом у вас начнутся выделения из носа, как при сильной простуде – это уже стала раздражаться слизистая оболочка носовой и ротовой полости.

Далее станет трудно дышать и начнется кашель – это мельчайшие иголки стекловолокна стали втыкаться в дыхательные пути. Еще через некоторое время покраснеют руки и открытые участки тела, а сильный зуд на этих местах будет досаждать вам еще несколько дней. Конечно, при непродолжительном контакте со стекловолокном ваш организм особо не пострадает, но и для здоровья это тоже не станет бонусом, не говоря уже о том, что придется пережить достаточно неприятные ощущения.

А потому, если специальной экипировки у вас нет и взять ее негде, тогда закройте маской лицо, наденьте очки для защиты глаз и накиньте на себя закрытый полиэтиленовый плащ-дождевик, который сегодня можно купить за копейки.

Минеральная вата

Это уже куда более удобный утеплитель в плане монтажа. Вооружившись обычным канцелярским ножом, вы легко разрежете материал на нужные размеры. Нарезая минеральную вату на каждый проем между стропилами, всегда берите на 5 см шире. Только так можно создать достаточно плотное прилегание. Но следите за тем, чтобы потом гипсокартон при монтаже не прилегал к утеплителю.

Стандартная толщина утепления минеральной ватой – от 20 до 200 мм. Утепляют минеральной ватой крышу и мансарду в один-два слоя, по необходимости фиксируя утеплитель гвоздями.

Если вы заметили какие-то бреши или недочеты в минеральной вате, все недостатки устраняйте при помощи обрезков материала.

Базальтовый утеплитель: особые условия

Отдельно отметим такой вид минеральной ваты, как базальтовый утеплитель. За что особенно его любят, так это за то, что с ним можно работать без какой-либо защиты или перчаток. Это не только приятно и избавляет от неожиданных аллергических реакций, но еще и удобно: в респираторе, например, при постоянном движении трудно дышать, а перчатки мешают нормально работать с инструментами. А вот когда и руки свободны, и дыхание чистое, сам процесс монтажа уже доставляет удовольствие.

Но базальтовые плиты нужно тщательно беречь от влаги – они быстро намокают и становятся тяжелыми. Крепить базальтовые плиты к стенам удобно специальными дюбелями-гвоздями с пластиковыми «шляпками», которые не позволяют потом плитам сползать.

Пенопласт: проще простого

Продается пенопласт для утепления в виде листов толщиной от 1 до 5 см. Что касается этого утеплителя, который практически не обладает паропроницаемостью и потому не нуждается в применении защитных пленок-барьеров, не стоит забывать о щелях, стыках и местах примыкания к каркасу. Абсолютно загидроизолировать такие элементы сложно, а потому в них тоже немного проникает воздух. Почему при работе с таким утеплителем вам тоже понадобится качественная пароизоляция.

Итак, сначала подбираем нужную толщину утепления от 20 до 100 мм, крепим пенопласт на стены и обрабатываем стыки пеной. Получается вполне тепло и герметично, вот только в такой среде любят заводиться мыши.

Но перед началом монтажа пенопласта обязательно измерьте все расстояния между стропилами – оно не одинаково. Дело в том, что обычный рулонный утеплитель мы просто заталкиваем в пространство, и 1-2 см разницы в ширине никакой роли не играет. А вот пенопласт, если его нарезать ровными частями, неожиданно может не стать идеально в проемы. Поэтому при помощи рулетки измерьте все, что нужно, а потом подгоните утепляющий материал так, чтобы он был всего 2-3 мм больше, чем нужно.

Экструдированный пенополистирол: универсальный утеплитель

С этим утеплителем легко справится даже школьник. А чтобы выбрать действительно качественный пенополистирол, с которым вам будет приятно работать, не останется никаких мостиков холода и теплоизоляция получится на все 100%, при покупке обращайте внимание на такие моменты:

• Наличие замка в стыках. От этого зависит, не остается ли после утепления так называемых мостиков холода.
• Плотность материала. Желательно не больше значения 35.
• Аккуратный срез и геометрия, чтобы потом не пришлось все бесконечно подгонять при монтаже. Прилегание в будущем должно быть идеальным.

Поймите простую вещь: чем больше вам придется состыковывать кривых граней, тем больше вы потратите потом герметика, а это уже – неоправданные растраты.

Пенополистиролом также хорошо утеплять пол в мансарде:

ППУ: только бригадой

ППУ легко наносить на наклонные плоскости, что особенно ценно для мансард. И при грамотном напылении без ремонта такое утепление служит до полувека.

По своей консистенции полиуретан похож на монтажную пену. Разница в том, что в баллонах такая жидкость не продается – нужны только специальные установки. Все из-за того, что ППУ представляет собой двухкомпонентный состав, в который входит отвердитель и вспениваемая основа, и приобретать эти два вещества нужно в разных упаковках. При помощи специального пульверизатора ППУ распыляется слоем от одного до нескольких сантиметров. А сам процесс проходит достаточно быстро, что не может не радовать.

Благодаря давлению 120 атмосфер во время распыления, ППУ позволяет ложиться материалу ровно и без швов. Ценное качество!

Вот и все, что нужно знать о том, как утеплить мансардную крышу правильно и качественно. Успехов!

Как утеплить мансардную крышу

Желание жить лучше, иметь просторные дома, отдельные комнаты для каждого члена семьи и гостей – вполне закономерное стремление наших сограждан. Улучшение условий проживания можно достичь двумя способами: строить большие и дорогие дома по традиционной технологии или использовать современные решения и переоборудовать чердачные помещения под жилые. Это так называемые мансардные комнаты, такой способ позволяет достигать поставленных задач с минимальными финансовыми потерями.

Благодаря удачному сочетанию качества жилья, комфортности проживания и сметной стоимости строительных работ, мансардные помещения имеют очень большую популярность среди отечественных застройщиков. В настоящее время существует много технологий и специальных материалов для утепления таких помещений. Для того чтобы сделать правильный и осознанный выбор, рекомендуется кратко ознакомиться с их физическими и эксплуатационными характеристиками.

Как утеплить мансардную крышу

Общие требования к утеплителям

Промышленность выпускает широкий ассортимент материалов, используемых для утепления строений. Вне зависимости от технологии производства все они должны отвечать нескольким универсальным требованиям.

1. Низкая влагопроницаемость. Очень важный параметр — от него зависит долговечность эксплуатации мансардных помещений. Кроме того, повышение влажности значительно увеличивает теплопроводность.
2. Невысокая теплопроводность. Этому требованию отвечают все современные утеплители. Незначительную разницу в тысячные доли можно игнорировать и считать, что разницы по теплосбережению между ними нет. Дело в том, что такие минимальные разбежности полностью нивелируются во время строительных работ: практически невозможно выдерживать идеально одинаковую толщину утеплителей.

Теплопроводность — основной показатель теплоизоляционных материалов

Показатели пожаробезопасности материалов

Это общие требования, и популярные утеплители в различной степени отвечают оптимальным показателям.

Какие материалы можно использовать для утепления мансардной крыши

Мы дадим краткое описание всех возможных вариантов, и на основе объективных характеристик застройщикам будет легче сделать правильный выбор.

Таблица. Виды утеплителей для мансарды

Минеральная (каменная) вата

Цены на теплоизоляционные материалы

Перед принятием решения о выборе утеплителя рекомендуется внимательно сравнить объективные характеристики материалов, при этом не обращать большого внимания на маркетинговые ходы производителей, а доверять независимой информации.

Сравнение пенопласта и минеральной ваты

И еще один очень важный момент: если толщина утеплителя не будет соответствовать климатической зоне, то от такого утепления большого эффекта ждать не стоит. Не нужно экономить, лучше толщину делать с запасом примерно пять сантиметров.

Калькулятор утепления мансарды

Пошаговая инструкция по монтажу утеплителя

Для примера мы возьмем самый распространенный вариант: утепление делается изнутри, материал – рулонная минеральная вата. Работать нужно в рукавицах, желательно надевать маску для защиты органов дыхания.

Цены на минвату

Шаг 1. Занесите рулоны минеральной ваты в помещение, разрежьте упаковку и дайте несколько минут отстояться. За это время она примет свою рабочую толщину и прогреется до окружающей температуры.

Разрезают упаковку и раскатывают утеплитель на полу

Шаг 2. Снимите расстояние между стропильными ногами и отрезайте от рулона куски такой же ширины. Резать следует острым монтажным ножом под линейку (деревянную рейку или металлический профиль). При резании максимально плотно прижмите минвату к полу, за счет этого облегчается процесс. Лезвием ножа совершайте возвратно-поступательные движения. Как только вата начнет вытягиваться – немедленно приостанавливайте резку и начните все сначала. Одновременно убедитесь, что острие ножа не затупилось.

Выполняют раскрой утеплителя

Важно. Для того чтобы исключить появление щелей и увеличить прочность фиксации минваты, рекомендуется ширину куска увеличивать на пять сантиметров. Во время укладки материал немного сожмется и будет прочно удерживаться в нише.

Шаг 3. Утеплите щель между первой стропилиной и стеной, ширина полосы зависит от размеров щели. Не забывайте постоянно делать запас по размерам для уплотнения утеплителя в нише.

Заполняют утеплителем промежуток между стеной и балкой

Шаг 4. Начинайте утеплять стропильную систему кровли. Если у вас расстояние между стропилинами одинаковое, то можно нарезать много кусков минваты, а потом их укладывать. Так работы идут значительно быстрее. Если шаг стропильных ног неодинаков, то придется каждый раз снимать размеры и отрезать куски минеральной ваты. Для того чтобы утеплитель в этих случаях не выпадал с ниши, набейте на стропилины деревянные рейки размером примерно 3×5 см, они будут придерживать материал. Расстояние между рейками выбирайте такое, чтобы на каждый кусок минваты было минимум два упора.

Набивают на стропила рейки, чтобы вата не выпадала, и вставляют между досками утеплитель

Шаг 5. После того как в ниши уложено два слоя утеплителя, нужно их дополнительно закрепить шпагатом. Крепите нить, фиксируя ее при помощи степлера к стропильным ногам, натягивайте и поддерживайте положение утеплителя.

Чтобы утеплитель не провисал, его дополнительно закрепляют шпагатом

Практический совет. Горизонтальные куски минваты требуют дополнительной фиксации, для этого между деревянными рейками вначале натяните нити, а только потом укладывайте на место материал.

С приобретением опыта работы намного ускоряются. В сухой брусок саморезы очень трудно закручивать, лучше прибивайте их обыкновенными гвоздями.

Шаг 6. Утеплите ниши между прибитыми рейками. Это отнимает мало времени и позволяет экономить заметное количество тепловой энергии. Мы уже упоминали, что всегда лучше делать утеплитель толще расчетных значений. Минвату крепите шпагатом. Теперь осталось сделать пароизоляционный слой и оббить внутренние поверхности стен мансардных помещений.

Так выглядит утепленная крыша мансарды

Цены на доски строительные

Современная технология утепления мансардной крыши

Выше приведена технология теплоизоляции, которая считается оптимальной в нашей стране. Для общего развития будет интересно узнать, как утепляют мансардные помещения в развитых странах. Кстати, все описанные приспособления, инструменты и доборные элементы имеются у нас в продаже, просто отечественные мастера не привыкли с ними работать. За рубежом производительность труда строителей выше минимум в пять раз, два рабочих полностью утепляют крышу и отделывают стены мансарды гипсокартонными плитами за один день.

Шаг 1. Натяните по стропильным ногам и ригелям нити, расстояние между которыми должно равняться ширине листов минеральной ваты. По нитям установите специальные металлические планки, они одновременно выполняют несколько функций.

Между стропилами натягивают нить и прикручивают металлические держатели

1. Удерживают минеральную вату от выпадения. Делается это специальным усиком. После установки утеплителя он отгибается в горизонтальное положение и придерживает материал.
2. Служат основой для фиксации парозащитной мембраны с помощью пластиковых крепежей, причем материал не прорывается, а немного вытягивается — такая технология позволяет сохранять его целостность.
3. Пластиковые защелки удерживают металлические профили для монтажа гипсокартонных плит.

Вот так за счет простых планок в несколько раз ускоряется процесс утепления крыши и отделки мансардных помещений. Кроме ускорения, существенно повышается качество работ.

Важно. Надо знать, что такую технологию можно использовать только тогда, когда расстояния между всеми узлами стропильной системы одинаковые и стандартные, колебания размеров не превышает нескольких миллиметров.

Шаг 2. Вставьте в ниши минвату, для фиксации положения отогните концевики планок.

Заполняют ниши утеплителем, отгибают концы пластин для удержания ваты

Шаг 3. Закройте утеплитель пароизоляционной мембраной. Она крепится специальными пластиковыми защелками в отверстия отогнутых металлических концевиков. Все нахлесты и выводы тщательно заклеиваются специальным скотчем. Если есть шероховатые поверхности, то к ним мембрана приклеивается силиконовым герметиком.

Крепят мембрану, стыки фиксируют скотчем

Шаг 4. Проделайте выводы электрической проводки, проходки вентиляционных и дымовых труб, тщательно загерметизируйте мансардное окно. Каждое отверстие рекомендуется несколько раз по периметру проклеивать пленкой, а если это в силу конструктивных особенностей сделать невозможно, то нужно воспользоваться силиконовыми герметиками.

Окно мансарды тщательно герметизируют

Шаг 5. Наденьте на пластиковые защелки металлический профиль для фиксации гипсокартонных плит. Расстояние между защелками стандартное и точно соответствует размерам плит.

На пластиковые защелки надевают профиль для гипсокартона

Шаг 6. Положите гипсокартонную плиту на специальный подъемник, вращайте рукоятку механизма до тех пор, пока она не поднимется и ляжет на свое место к потолочным профилям. Специальным электрическим инструментом закрепите плиты заклепками. Вертикальные плиты устанавливаются вручную без подъемника.

Лист поднимают и фиксируют заклепками

При помощи такой технологии два квалифицированных строителя полностью готовят мансардное помещение средних размеров всего за один рабочий день. Если вам понравилась их работа, то покупайте инструменты и приспособления и перенимайте прогрессивный строительный опыт, а не ходите неделю по чердаку со степлером и рейками.

Утепление крыши мансарды снаружи

Видео — Как утеплить мансардную крышу

Обычно мансарда имеет небольшую площадь, и теплоизоляция ее крыши много времени не занимает. Что касается крыши дома, то здесь объем работ гораздо больше, и процесс утепления продолжительнее. Как правильно утеплить крышу, можно прочитать на нашем сайте.

Степан Русов главный редактор

Автор публикации 06.10.2018

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

1. 5
2. 4
3. 3
4. 2
5. 1

Фенолформальдегидные смолы: состав минеральной ваты, о котором не принято говорить
Утепление кровли мансарды изнутри
Утепление крыши изнутри своими руками

Вопросы и ответы

Сколько прослужит керамическая черепица?

У керамической черепицы достаточно большой срок службы. И лучшим тому подтверждением является то, что старую черепицу часто используют для реставрации зданий. Помимо того, археологические находки также подтверждают длительный срок эксплуатации данного кровельного материала. Возраст некоторых образцов, к примеру, превышает 5 тысяч лет.

Что делать, если треснул шифер?

Такую проблему лучше решать заменой листа шифера, но в одиночку справиться с этим достаточно трудно. Самым быстрым и простым решением будет укладка шифера на поврежденное место или же его (места) герметизация. Если на шифере виднеются отверстия от гвоздей, то их тоже можно герметизировать; как вариант – можно напаять кусок рубероида, используя горелку.

Какая нагрузка приходится на кровлю?

Показатель нагрузки на кровлю может составлять от 70 кг до 200 кг на 1 м² горизонтальной проекции. Что характерно, крыша – независимо от того, сколько именно она весит – также должна выдерживать и так называемые временные нагрузки, к которым относятся ремонтные работы, слой снега в зимнее время и его (снега) очистку.

Как заделать отверстия в профнастиле от саморезов?

Самое простое решение – вкручивание в эти места новых саморезов. Если же такой возможности по той или иной причине нет, отверстия можно герметизировать, используя полиуретановый либо акриловый герметик.

Есть ли у мягкой кровли недостатки?

У мягкой кровли есть свои недостатки, причем существенные. Так, не всегда удается полностью герметизировать пароизоляционный слой, потому водяные пары, попадая в слой утепляющего материала, накапливается там (ведь из-за плотного гидроизоляционного ковра влага не испаряется). Со временем влага, скопившаяся в утеплителе, начинает стекать вниз и на потолке возникают мокрые пятна. Помимо этого, влага при минусовой температуре замерзает, ее объем увеличивается, а гидроизоляция, как следствие, отрывается от основания. Еще в ходе эксплуатации гидроизоляция подвергается механическим/климатическим воздействиям, из-за чего на ней появляются трещины. Через эти трещины вода попадает в дом, а обнаружить и устранить причину таких протечек порой достаточно сложно.

Висячие стропила – что это такое?

Висячими называют те стропила, которые опираются лишь на две внешние стены. Это разновидность стропильных ферм, к которым крепится чердачное перекрытие. Если пролет в висячих стропилах превышает отметку в 6 метров, то между верхними концами стропильных ног дополнительно крепится вертикальный подвесной брус. Если пролет варьируется в пределах от 6 до 12 метров, то конструкция стропил дополняется подкосами, из-за чего уменьшается длина стропильных ног.

Как ухаживать за металлочерепицей?

Чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации и оптимальные условия использования металлочерепицы, нужно периодически проводить осмотр кровли. Чтобы полимерное покрытие поддерживалось в чистоте, зачастую хватает и дождевой воды, но вот упавшие листья и прочие загрязнения смываются при этом не во всех случаях. Следовательно, минимум раз в год необходимо проводить чистку поверхности. То же касается и водосточных систем.

Для устранения загрязнений и потемнений поверхности используйте воду и мягкую щетку. Можно очищать кровлю струей воды (давление не должно превышать 50 бар), а для удаления въевшейся грязи использовать моющие средства, предназначающиеся для окрашенных полимерных покрытий. Перед началом работ обязательно ознакомьтесь с инструкцией к моющему средству, дабы убедиться, что оно точно подходит для такой поверхности. Если загрязнения не выводятся, можете попытаться устранить их куском ткани, смоченным спиртом. Кровлю необходимо мыть, двигаясь сверху вниз, таким образом, чтобы моющее средство полностью смылось. Затем поверхность и водосточные системы промываются водой.

Что же касается снега, то его обычно скатывают с крыши, а то, что остается, вполне соответствует несущей способности конструкции.

Чем лучше всего утеплять кровлю?

Важно, чтобы материал, который будет использован для утепления кровли, имел хорошие теплоизоляционные характеристики и был:

• безопасным (то есть не имел в составе вредных веществ);
• эффективным (утепляющий материал должен соответствовать всем требованиям энергоэффективности);
• надежным (первоначальные свойства теплоизолятора не должны теряться на протяжении всего эксплуатационного срока конструкции).

Для чего необходима пароизоляция кровли?

Главная функция пароизоляции – это предотвращение появления «точки росы» внутри здания. Кто не знает, под «точкой росы» подразумевается температура, при которой уровень влажности воздуха составляет более 100%, в результате чего лишняя влага превращается в росу (происходит конденсация) и промерзает. Более того, это становится причиной появления плесени и грибка – как внутри кровельного пирога, так и в самом здании.

Соломенная крыша – что она собой представляет?

Сложно переоценить все преимущества соломенной кровли. Летом под ней прохладно, а зимой тепло, само здание «дышит» и вообще живет тихой спокойной жизнью. Еще звуки дождя при наличии такой крыши «гасятся», она характеризуется устойчивостью к ветрам и другим атмосферным воздействиям. Помимо всего этого, соломенная крыша позволяет существенно сэкономить средства на фундаменте и перекрытии, так как их не нужно будет рассчитывать на большие нагрузки.

1 — солома (тростник), 2 — сетка, 3 — черепица, 4 — строевой тростник, 5 — рейка, 6 — проволока притяжная, 7 — стропильная система, 8 — 5 мм проволока крепежная, 9 — поджимная планка, 10 — поджим, 11 — прижимная планка, 12 — ребро жесткости, 13 — паробарьер, 14 — OSB-лист

Соломенная крыша может быть уложена на крышу абсолютно любой конструкции, никаких ограничений в плане формы в данном случае нет. Наконец, срок эксплуатации такой кровли достигает 50 лет. О неповторимости дизайна вообще говорить не стоит!