На чем стоит дом

Виды фундаментов для частного дома: как не ошибиться в выборе основания для застройки

При проектировании и строительстве могут применяться разные виды фундаментов для частного дома. Выбор того или иного варианта обусловлен многими факторами: свойствами почвы на строительном участке, размерами строения, используемыми материалами, уровнем грунтовых вод и т.д. В этой статье мы рассмотрим основные факторы, которые необходимо учитывать при проектировании фундаментов.

На чем основывать выбор того или иного вида фундамента для частного дома

Фундамент – важнейший элемент здания, который определяет продолжительность его эксплуатации. Если фундамент частного дома дал трещину, то, скорее всего, вид этой конструкции был выбран неправильно. Трещины основания частного дома в дальнейшем приведут к аварийному состоянию его стен и других элементов. Предотвратить такую ситуацию можно, если учесть все моменты, которые могут повлиять на надежность и долговечность фундамента частного дома.

Свойства грунта

Выбирая вид фундамента, необходимо, прежде всего, учесть характеристики почвы на строительном участке. Для этого следует провести геологические исследования грунта. На основе анализа проб почвы специалисты смогут получить данные об уровне грунтовых вод в разное время года, определить пучинистость почвы и потенциальную просадку грунта. Кроме этого, следует учесть сейсмичность конкретного региона.

После того, как будут получены соответствующие данные, проектировщик сможет определить параметры планировки участка и рассчитать толщину слоя грунта, который необходимо убрать перед началом сооружения фундамента частного дома. Так как в морозную погоду почва вспучивается, необходимо рассчитать требуемый подъем фундамента. Если строительство дома планируется на участке со сложной почвой, предварительно должна быть создана специальная песчаная подушка.

Следующий фактор, который влияет на выбор вида конструкции фундамента, это максимальная нагрузка на основание. Для ее расчета нужно учесть массу всех строительных элементов (стен, перегородок, крыши), а также вес оборудования и мебельных гарнитуров. При расчете фундамента нужно учитывать опорную площадь конструкции, которая определяет степень давления на почву. У каждого вида почв есть свой максимально допустимый показатель сопротивления нагрузкам (R), который рассчитывается в т/м 2 . Чтобы определить R для конкретного дома, необходимо полный вес конструкции (включая массу фундамента) разделить на опорную площадь. Полученное значение не должно быть выше расчетного сопротивления грунта конкретного вида (найти такие показатели можно в специальных строительных справочниках или на специализированных интернет-порталах).

На расчет заглубления конструкции основания дома в почву влияет степень ее промерзания. Чем плотнее почва на строительном участке и чем выше ее влажность, тем большей будет глубина, на которую промерзает грунт. Таким образом, при высоком уровне грунтовых вод необходимо увеличивать опорную площадь фундамента либо больше заглублять его в землю.

Подушка из щебня и песка имеет противопучинистые свойства, что позволяет строить фундамент на почвах любого вида.

Наряду с глубиной заглубления конструкции фундамента гидрология участка определяет и особенности обустройства дренажа. Строительство на земле с неблагоприятной гидрологической обстановкой – намного более сложный процесс. Влага между элементами грунта после замерзания будет способствовать его деформации и выпячиванию. Особенно высокой пучинистостью отличаются суглинистые и глинистые почвы, а также пылеватые пески.

В условиях высоких показателей пучинистости фундамент следует закладывать на 50 см или 1 м глубже уровня промерзания. При минимальных показателях заливка фундамента должна проводиться на глубине минимум 1 м.

Основной составляющей бетонных фундаментов является цемент. Выбирая этот материал, нужно уделить внимание условиям и длительности его хранения.

При проектировании разных видов фундамента следует обратить внимание на техногенные факторы и наличие других строений рядом со строительным участком. Дело в том, что расположенные соседние здания также оказывают нагрузку на почву, что может отразиться на надежности основания дома. Расчет и проектирование конструкции фундамента следует доверить опытному специалисту, который имеет соответствующее образование.

Ленточные виды фундаментов, применяемые в строительстве частных домов

Ленточные фундаменты относят к наиболее популярным видам конструкций в малоэтажном строительстве. Технология сооружения таких оснований предполагает трудоемкие земляные работы и связана с большим расходом бетонной смеси. Но эти отрицательные моменты не могут перевесить значительные преимущества ленточных фундаментов для домов из камня, кирпича, шлакоблоков и керамзитобетона перед другими конструкциями. Фундамент этого вида способен выдерживать большую массу всех конструкций здания и равномерно распределять нагрузку на почву, что обусловлено высокой площадью конструкции и большой опорной площадью.

Он представляет собой монолитное основание из железобетона, которое обустраивается под всеми стеновыми конструкциями дома, включая несущие стены. Существующие виды ленточного фундамента для частного дома обходятся дороже за счет того, заливка бетона производится по всему периметру здания, а также под всеми перегородками. Но именно эта особенность обуславливает их повышенную надежность. Ленточные конструкции дают возможность обустраивать под зданием подвальные помещения, гаражи и пр. Для этого фундамент необходимо заглубить в землю на нужную глубину, но это не приводит к снижению несущих способностей конструкции.

В зависимости от технологии монтажа различают два основных вида ленточных фундаментов: монолитные и сборные.

Монолитный ленточный фундамент

Чтобы обустроить такое основание для дома, нужно подготовить:

• песок;
• щебенку;
• цемент;
• металлическую арматуру;
• материал для обустройства опалубки.

Перед началом выполнения бетонных работ необходимо выкопать траншею по периметру всех стен и перегородок. Ширина такой траншеи зависит от толщины стен и находится в пределах от 40 до 80 см. Необходимо, что она была шире, чем проектная толщина фундамента на 100 – 150 мм. Этот запас необходим для сооружения опалубки. Опалубка сооружается из специальных щитов или доски. Когда ее обустройство будет завершено, необходимо связать армирующий пояс. Для этого используется арматура диаметром от 1 до 1,8 см. Если планируется сооружение дома высотой более, чем 1 этаж, обвязка арматуры должна осуществляться не только в подземной, но и в надземной части фундамента.

Рекомендуем к прочтению:

Бетонная смесь для заливки фундамента может замешиваться непосредственно на строительном участке. Кроме того, можно заказать доставку «заводского» бетона. Его заливка в опалубку осуществляется на всю высоту конструкции фундамента за день. Это позволит обеспечить требуемую прочность конструкции и ее влагоустойчивость. Часто застройщики совершают ошибку, разделяя процесс заливки на 2 дня: сначала заполняют траншею, а на следующий день заливают верхнее пространство опалубки. В результате между слоями бетона образуется шов, который способствует проникновению влаги.

Одно из преимуществ монолитных конструкций разных видов ленточных фундаментов заключается в том, что им можно придать любую форму. По такой технологии можно обустроить основание для дома сложной конфигурации. Нужно только грамотной обустроить опалубку и связать надежный армирующий пояс.

Сборный ленточный фундамент

Сборные конструкции собирают из бетонных блочных элементов, изготовленных промышленным способом. Блок укладывают в подготовленную траншею и обвязывают проволокой из стали. Для заделки межблочных швов применяется раствор на основе цемента. Монтаж блочного фундамента выполняется с помощью строительной подъемной техники. Ленточные фундаменты этого вида отличаются надежностью и долговечностью. Их срок службы составляет не менее 150 лет.

Нужно учитывать, что сборные фундаменты могут быть исключительно правильной прямоугольной формы. Размеры основания должны быть кратными размерам стандартных блоков ЖБИ. Резка бетонных конструкций очень трудоемкая и дорогая операция. Не рекомендуется строить цокольный этаж или подвал из блочных элементов. Дело в том, что со временем швы будут пропускать воду.

В зависимости от уровня заглубления различают 2 вида ленточных фундаментов: мелкозаглубленные и полнозаглубленные.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Используют такой вид фундаментов для частного одноэтажного дома или для строительства деревянных зданий, независимо от характеристик почвы на участке. Такие фундаменты рекомендованы в условиях высокого уровня грунтовых вод. В данном случае лента из бетона укладывается на подушку из песка на глубине до 0,5 м (на мягких почвах до 0,7 м).

При условии грамотного обустройства песчаной подушки толщиной свыше 0,15 м и качественного армирующего пояса, мелко заглубленные фундаменты демонстрируют достаточно высокую эффективность. Чтобы увеличить надежность конструкций этого вида, необходимо предусмотреть утепленную отмостку на ширину от 0,5м. Она будет обеспечивать отвод дождевой воды и защитит почву вокруг фундамента от промерзания.

Преимущества мелкозаглубленных фундаментов ленточного типа:

• Более экономичный расход бетона (сравнительно с полнозаглубленными конструкциями).
• Возможность применения для строительства домов в условиях высокого уровня грунтовых вод.

Недостатки фундаментов этого вида:

• Недостаточно высокая жесткость конструкции.
• Высокие требования к качеству армирующей конструкции.
• Высокая вероятность образования трещин в стеновых конструкциях, собранных из тяжелых материалов.
• Необходимость обустройства песчаной подушки и дренажной системы.

Полнозаглубленный ленточный фундамент

Полнозаглубленные фундаментные конструкции ленточного типа используют при сооружении зданий высотой более 1 этажа со стенами из тяжелых материалов и перекрытиями из бетонных плит. Их заглубляют на 0,2 – 0,3 м ниже уровня промерзания почвы. Фундаменты этого вида отличает устойчивость к перепадам температур и воздействию грунтовых вод (в случае их подъема). Они отличаются высокой надежностью и прочностью.

Для улучшения прочностных характеристики полнозаглубленных фундаментов используется армирование, каркас которого вяжется из металлических прутков с рифлением. Обустройство оснований этого вида может осуществляться без армирования только при строительстве на участках с плотными или каменистыми почвами.

Сооружение ленточных полнозаглубленных фундаментов – достаточно дорогостоящий процесс. Для этого необходимо выполнить существенные объемы земляных работ и использовать большое количество высококачественного бетона и стальной арматуры. Стоимость армирующего материала в общем объеме затрат составляет не более 8 %, но он позволит значительно увеличить прочность конструкции и предотвратить появление трещин. Таким образом, можно сказать, что экономия на арматуре недопустима.

Преимущества полнозаглубленных фундаментов ленточного типа:

• Повышенная надежность основания дома.
• Устойчивость к температурным деформациям.
• Возможность применения для сооружения зданий из тяжелых материалов.
• При условии сооружения фундамента этого вида можно строить подвальное помещение или цокольный этаж под зданием.

Недостатки конструкций:

• Увеличение затрат на стройматериалы.
• Увеличение объема земляных работ.
• Повышенная сложность строительства при высоком расположении уровня грунтовых вод.

Столбчатые виды фундаментов для частного дома

Столбчатые виды фундаментов стали популярными с увеличением объемов строительства по каркасной технологии, сооружения панельных домов и построек из бруса (клееного или пиленого). Расходы на обустройство таких конструкций будут в несколько раз меньше, чем при сооружении ленточных оснований или плитных фундаментов. Для их монтажа необходимым условием является нижняя обвязка основания из бруса или балок.

Столбики для фундаментов этого вида устанавливают под стеновыми конструкциями по периметру дома, а также под внутренними перегородками. Интервал их установки должен составлять не более 2,5м (специалисты рекомендуют от 1,5 до 2м). Глубина установки столбиков должна превышать уровень промерзания почвы. При этом верхняя их часть должна располагаться на определенном расстоянии над уровнем земли. Такая конструкция обеспечивает дополнительные удобства при строительстве домов на участках с неровным ландшафтом (меняя высоту столбиков, можно обеспечить горизонтальное расположение обвязки).

Длина столбиков определяется материалом, который используется для их производства.

Это может быть:

• бетон;
• натуральный камень;
• кирпич;
• плитняк.

В среднем их размеры варьируются от 38 до 50 см. Поперечное сечение столбиков для фундаментов этого вида имеет форму квадрата или прямоугольника.

В зависимости от способа обустройства столбчатые фундаменты делятся на 2 вида: монолитные и сборные.

Монолитный столбчатый фундамент

Чтобы выбрать определенный вид столбчатого фундамента, нужно учесть характеристики почвы на строительном участке. Если грунтовые воды находятся достаточно глубоко, специалисты рекомендуют выбирать монолитные фундаменты из бетона с армированием. Так же, как и при обустройстве ленточных конструкций, для столбчатых оснований обязательно необходимо наличие в столбиках армирующего каркаса.

Этапы строительства монолитного столбчатого фундамента:

1. Копка ямы (скважины).
2. Обустройство опалубки.
3. Вязка армирующего каркаса.
4. Заливка бетонной смеси.

Пространство между столбиком и краем ямы должно быть свыше 0,1 м. Его нужно засыпать песком или мелким гравием. Это позволит снизить давление почвы на фундамент в случае ее промерзания. Если на участке присутствует опасность горизонтального перемещения почвы (при наличии плывунов и т.д.), лучше использовать другие виды фундаментов, так как при монолитных столбчатых конструкциях есть опасность снижения устойчивости здания к опрокидыванию.

Сборный столбчатый фундамент

Столбчатые фундаментные конструкции сборного вида состоят из бетонных столбиков и платформ, изготовленных в промышленных условиях.

Их собирают на участке, как конструктор. Чтобы связать элементы фундамента между собой, применяется сваривание арматуры с последующим бетонированием стыков. Привлекательность таких конструкций заключается в доступной стоимости, но существуют ограничения по их применению. Используют такие виды фундаментов для частного двухэтажного дома или для строительства одноэтажных зданий без подвалов и цокольных этажей. Несмотря на такие ограничения, столбчатые сборные фундаменты широко применяются в малоэтажном строительстве.

Преимущества сборных столбчатых конструкций:

• Экономничный расход стройматериалов.
• Невысокая трудоемкость процесса.

Недостатки:

• Низкая надежность при строительстве на участках с горизонтально подвижными почвами.
• Необходимость сооружения цоколя.
• Сборные столбчатые фундаменты нельзя использовать для строительства домов из тяжелых стройматериалов.

Преимущества и недостатки различных видов свайных фундаментов для частного дома

Такие конструкции фундамента получили широкое применение при возведении производственных зданий и многоквартирных домов независимо от вида используемых материалов. Кроме того, их используют в малоэтажном строительстве для возведения домов из бруса, бревна или СИП панелей.

Благодаря разнообразию видов свайных фундаментов, можно подобрать оптимальную конструкцию для сооружения разных построек на любых типах почв. Использование свай упрощает строительство зданий на участках со сложным рельефом. Размер свай для фундаментов этого вида практически не ограничен. Их длина может составлять более 50 метров, поэтому появляется возможность заглубления конструкции до уровня устойчивых почвенных слоев, способных выдерживать нагрузку зданий с любым весом.

В настоящее время для обустройства фундаментов применяют 3 вида свай. Рассмотрим их подробнее.

Фундамент на винтовых сваях

В частном строительстве наиболее популярны винтовые виды свай. Их производят из металлических труб с толстыми стенками и винтом, расположенным в нижней части. Винтовые сваи вкручивают в грунт, как шурупы. Эта операция может выполняться вручную или с помощью специальной техники. Максимальный диаметр таких свай составляет от 5 до 15 см, а длина достигает 10 – 12 метров.

После вкручивания свайных элементов в грунт их обрезают до нужной длины и соединяют с помощью горизонтальных балок. В результате получается ростверка, выступающая в качестве основания здания, на котором впоследствии укладывают обвязку, настилают полы и возводят стеновые конструкции.

Преимущества свайных конструкций с использованием винтовых свай:

• Простое и быстрое выполнение монтажа.
• Возможность сооружать надежные фундаменты на почвах всех видов.
• Доступная себестоимость конструкции фундамента.

Недостатки конструкций:

• Невысокий срок эксплуатации (металлические сваи в грунте подвержены коррозионным процессам).
• Большая глубина установки свай.
• Невозможность обустроить подвальное помещение.

Фундамент на буронабивных сваях

Технология монтажа фундамента на буронабивных свайных конструкциях предполагает бурение скважин, внутри которых обустраивается каркас из металлической арматуры. Затем вся арматурная обвязка заливается бетоном. Когда раствор застывает, верхние части бетонных свай срезают на определенной высоте и обустраивают ростверку. Буронабивные сваи могут заглубляться в грунт на 50 метров.

Преимущества фундаментов этого вида:

• Буронабивные основания могут использоваться для сооружения многоэтажных строений на почвах любого вида.
• Такая конструкция обеспечивает равномерное распределение нагрузок здания на фундамент.
• Существует возможность регулировки нагрузки путем изменения числа опор.
• Уменьшение объемов земляных работ.

Недостатки:

• Трудоемкость монтаж и сложность расчета.
• Перед выполнением работ необходимо провести дорогостоящие геологические изыскания.
• Для монтажа свай необходимы буровые машины и техника с высокой грузоподъемностью.

Фундамент на забивных сваях

Забивные сваи представляют собой балки круглой и квадратной формы из бетона. Для обустройства фундаментов используют свайные конструкции свыше 12 метров. Забивают бетонные сваи в грунт, используя технологию вибропогружения.

Фундаменты этого вида применяют в основном для сооружения промышленных объектов. Для погружения свай в грунт необходима дорогостоящая спецтехника.

После знакомства с основными видами фундамента можно выбрать наиболее подходящую конструкцию для конкретного объекта. Если стоит задача по строительству дома из бревна, бруса или каркасного здания, можно использовать плитные конструкции или основания на винтовых сваях. Для каждой постройки необходимо подобрать оптимальный вид фундамента по стоимости, надежности и долговечности.

Другие виды фундаментов для частного дома

Фундаменты в форме сплошных или составных бетонных платформ используются гораздо реже в сравнении с ленточными основаниями. В то же время, встречаются ситуации, когда может быть использован только этот вид фундамента. Если на участке для строительства здания представлены преимущественно неустойчивые, песчано-глинистые, пучинистые почвы, либо грунтовые воды находятся на глубине менее 1 метра, а также при глубоком промерзании грунта самым надежным решением является обустройство ЖБ плиты. На таком основании можно построить сооружение с любым количеством этажей.

Плитные виды фундаментов идеально подходят для строительства домов по каркасной технологии. Такая конструкция отличается меньшей сложностью, но ее обустройство – более дорогостоящий и продолжительный по времени процесс, чем в случае со свайными и ленточными конструкциями.

Фундаменты этого вида получили название «плавающих», поскольку они обустраиваются без заглубления и взаимодействуют только с поверхностью почвы. На такие конструкции не оказывают влияние температурные перепады и подвижки почвы, поэтому здание будет более устойчивым.

Плитные основания, которые используются в строительстве, разделяются на два вида конструкций: монолитные и сборные. Фундаменты, состоящие из нескольких плит (сборные конструкции), применяют при возведении больших по размерам строений со сложной формой периметра. Для строительства коттеджа вполне подойдет монолитная фундаментная плита из армированного бетона.

Преимущества плитных фундаментов:

• Простая технология изготовления.
• Фундаменты этого вида могут использоваться для строительства на участках с пучинистыми, подвижными и просаживающимися почвами.
• Не нужно выполнять работы по заглублению в грунт.
• Обеспечивают возможность строительства при высоком уровне грунтовых вод.

Недостатки:

• Необходимо большое количество бетона и арматуры.
• Для таких фундаментов необходимо обустраивать цоколь.
• Плитные фундаменты могут использовать исключительно на горизонтальных участках или при наличии уклона, не превышающего 1 метр на всю длину/ширину здания.

Особенности выбора материала для различных видов фундаментов для частного дома

Положительные стороны и недостатки разных видов фундаментов во многом определяются свойствами материалов, которые используются для них. В зависимости от состава ленточные конструкции могут быть нескольких видов:

1. Железобетонные фундаменты отличаются доступной стоимостью и высокими несущим характеристиками. При строительстве стен из тяжелых материалов железобетонное основание будет лучшим вариантом фундамента. При этом стоит учитывать, что для создания нужного контура необходимо больше времени.
2. Бутобетонные конструкции –еще один доступный по стоимости вид фундамента. При его заливке в бетонную смесь добавляют гравий, битый кирпич, бут. Такое основание выдерживает высокие нагрузки.
3. Кирпичное основание дома выгладывается из рядового кирпича на сухом грунте. Этот вид фундамента будет актуальным при отсутствии возможностей для заливки монолитного основания.
4. Блочные конструкции и плиты укладывают в предварительно подготовленную траншею и соединяются между собой с помощью бетонной смеси.

Столбчатые фундаменты строят из таких материалов, как:

• Кирпич (обычно используется для строительства двухэтажного кирпичного дома).
• Камень (используется при необходимости обеспечения устойчивости к повышенным нагрузкам).
• Дерево (может использоваться для легких зданий).
• Армированный бетон (применяют в многоэтажном строительстве).

Сооружение свайных фундаментов также может осуществляться с применением разных материалов:

• Дерево (используется для легких зданий с малой площадью). Чаще всего это сосна, которая обработана по особой технологии.
• Армированный бетон (лучший вид материала для частного дома, включая монолитные здания).
• Металл (применятся, если отсутствует возможность использования железобетона).
• Комбинированные конструкции из нескольких материалов (возможно одновременное использование бетона и металла для строительства домов на сложной почве, в том числе и на болотистых участках).

Бетон каких марок лучше применять для монолитного фундамента? Растворы с меньшей прочностью обходятся дешевле, но экономия на фундаменте может дорого обойтись в процессе эксплуатации здания. Для основания дома нужно подбирать бетон, который может выдерживать максимальную эксплуатационную нагрузку. Чтобы определить, какая марка бетона необходима для конкретного фундамента необходимо изучить соответствующий раздел проектной документации.

Для обустройства ленточного фундамента в малоэтажном строительстве используется бетон марки М350 или М400, который обладает достаточной прочностью. Из таких материалов можно строить стены в подвальных помещениях, так как они отличаются низкой влагопроницаемостью.

При обустройстве монолитных фундаментов могут использоваться менее прочные бетоны, так как такие конструкции испытывают равномерную нагрузку. Более прочные смеси необходимы для свайных фундаментов.

В процессе заливки монолитных конструкций могут использоваться 2 вида металлической арматуры:

1. Рабочая с диаметром от 1 до 1,6 см (из таких прутов формируют силовой каркас).
2. Монтажная с диаметром о 0,6 до 1 см) (применяют в качестве вспомогательных элементов объемной конструкции).

Для вязки армирующего пояса применяется сальная проволока или пластиковые хомуты. Для соединения арматуры с маркировкой в виде символа «С» может использоваться сварка.

Важно! Большой вес арматуры из стали не играет особую роль при обустройстве фундаментов. Способность металла проводить электрический ток используется при строительстве в холодное время года для того, чтобы повысить температуру заливаемой бетонной смеси. Правильная установка и вязка арматуры обеспечивает ее защиту от коррозионных процессов бетонным слоем.

При наличии в конструкции основания дома ростверки из дерева следует защитить ее с помощью специальных пропиток от негативного воздействия влаги и микроорганизмов.

Чтобы увеличить прочность лопастей винтовых свай, их производят по литьевой технологии в виде цельной конструкции с наконечником (стандартные сваи производят с применением сварных соединений).

Необходимо обеспечивать соответствие марки бетона проектным требованиям к конкретному виду фундамента.

Как не ошибиться при выборе того или иного вида фундамента для частного дома

Чтобы правильно выбрать вид фундамента для строительства дома, необходимо изучить рекомендации опытных специалистов.

При выборе участка для возведения дома часто учитывается только его стоимость, размер и наличие подводки коммуникаций. В то же время не стоит забывать, что для сооружения надежного здания необходимо, чтобы земельный надел предоставлял возможность нормальной планировки. При анализе качеств участка под строительство необходимо учитывать, какие постройки вы хотите возвести.

Вначале стоит определить, удовлетворяет ли земельный надел всем требованиям для реализации намеченных строительных проектов.

Для строительства каменного коттеджа необходим участок, размеры которого превышают ширину и длину коробки на 10-15 метров. Важно, чтобы почва имела достаточную несущую способность.

Чем более сложной будет геологическая структура строительного участка, тем более высокие затраты понадобятся для обустройства фундамента. При проектировании фундамента учитываются технические обоснования проекта здания и данные геологических изысканий относительно состава почвы.

Исследование почвы – совокупность мероприятий по определению ее состава. Различают следующие виды грунта:

1. Песчаный грунт подходит для обустройства фундаментов любого вида. Он просто утрамбовывается, хорошо пропускает влагу и не во время морозов.
2. Каменный грунт на участке также подходит для обустройства надежных фундаментов разных видов. Он не подвержен внешним воздействиям, но усложняет проведение земляных работ.
3. Глинистый грунт отличается прочность, но его недостаток состоит в повышенной пучинистость при морозах (особенно при высоком уровне грунтовых вод).
4. Пылевой или мелкозернистый песок представляет собой своеобразные плывуны с низкими несущими характеристиками (на таких почвах строить капитальные здания не рекомендуется).

В большинстве случаев на участке для строительства представлено несколько типов почв. В Подмосковном регионе полнозаглубленные фундаменты должны уходить в землю на 150 см. При этом давление от здания будет присутствовать еще на глубине от 2 до 4,5 метров. Таким образом, составляя проект дома из тяжелый стройматериалов, необходимо принимать в расчет состав почвы на глубине до 6 м. Если на трехметровой глубине присутствует слой слабого грунта, то он не позволит выдерживать дополнительные нагрузки от здания.

Самое непосредственное влияние на несущие характеристики почв оказывает уровень грунтовых вод (влажные почвы менее прочные, а пылеватый песок при обильном намокании может превратиться в «плывун».

Рассчитать уровень грунтовых вод можно своими силами. Для этого обустраивается скважина диаметром около 7 см на глубину, пока не будет достигнута водная поверхность. Для проверки, во время бурения бур следует периодически вытаскивать из почвы. Бурение следует проводить весной или осенью после таяния снегов или во время дождей (именно так можно определить максимальный уровень грунтовых вод).

Для определения уровня промерзания почвы следует воспользоваться специальными таблицами по отдельным регионам (подобная таблица приведена на фото).

Для определения глубины заложения фундамента также нужно учитывать тип почвы:

• Для пучинистых почв глубина обустройства фундамента должны быть не меньшей, чем глубина промерзания.
• Если грунт на участке не относится к пучинистым, то фундамент следует закладывать на глубине от 0,5 до 1 метра. При этом стоит учесть и уровень промерзания почвы.

Приведем еще ряд советов по выбору вида фундамента для дома:

1. Не рекомендуется для обустройства фундамента (особенно конструкций столбчатого вида) использовать ячеисто бетонные блоки (они отличаются невысокой несущей способностью).
2. При строительстве на почвах с высоким уровнем пучинистости или на илистых грунтах специалисты не рекомендуют применять ленточные или столбчатые виды фундаментов. В таких условиях лучше выбрать винтовые сваи.
3. Наиболее дорогостоящим видом фундаментов является свайная конструкция, поэтому ее используют только в исключительных случаях.
4. При сооружении фундамента особое внимание уделяется подготовительным работам, пренебрежение которыми может привести к проблемам в ходе строительства и эксплуатации дома.

Спасибо, что дочитали эту статью до конца

Компания ГК «Строй Коттедж» уже на протяжении 10 лет предлагает услуги по возведению каменных и деревянных домов.

В числе наших заказчиков возведение индивидуальных частных домов и коттеджных посёлков, выдерживающих единый архитектурный стиль от эконом- до премиум-класса.

Сокращение сроков строительства, уменьшение себестоимости и повышения качества строительных работ – базисные принципы нашей компании.

На чём нам стоит дом построить?

На стадии планирования строительства будущие домовладельцы редко задумываются об устройстве фундаментов и подвалов. Многие считают это вопросом «техническим». Его решение нередко откладывают «на потом», на материалах экономят, а работы поручают случайным людям. Цена такой ошибки может оказаться высока, потому что фундамент – единственная часть дома, которую нельзя перестроить, а ремонтировать очень сложно и дорого. Поэтому начинать планировать будущую стройку нужно именно с подземной части, которая является её краеугольным камнем в основании дома, в прямом и переносном смыслах.

Разновидности фундаментов и подвалов

По сути, подвал является одной из разновидностей заглублённого фундамента. А значит, эти две части здания следует рассматривать как единое целое, и когда мы говорим о фундаментных работах, то имеем в виду также и подвал.

Начинается возведение подземной части здания с гидрогеологического исследования участка: механических свойств грунта, его пучинистости, уровня и характера грунтовой влаги. Без понимания этих особенностей невозможно ни грамотное проектирование, ни качественное строительство. И поскольку, цена ошибки может оказаться очень высока, исследование грунтов следует поручать специалистам с лицензией и необходимым оборудованием: на глазок такие замеры не делаются. Использовать данные, полученные кем-то по соседству, тоже не стоит, поскольку характер залегания грунтов может быть неоднородным.

Первый вопрос, на который дадут ответ замеры – какой тип фундамента выбрать. Например, на сухих и прочных грунтах можно использовать ленточный фундамент, а на слабых, водонасыщенных и пучинистых лучше обратиться к фундаментной плите.

Выбор зависит не только от свойств грунта. Ленточный фундамент рассчитан на относительно небольшую нагрузку, он подойдёт для дома высотой не более двух этажей. В основу капитального коттеджа обычно выбирают фундаментную плиту.

При выборе ленточного фундамента пол подвала не несёт нагрузку от здания, часто подвальную плиту перекрытия не соединяют с лентой. Используют как сборные плиты, уложенные встык, так и монолитную армированную плиту толщиной не более 15 см.

Монолитный ленточный фундамент

Устройство монолитного фундамента

«Как показывает наша практика, в настоящее время при строительстве капитальных частных или малоэтажных домов с подвалом в более чем половине случаев в качестве фундамента используется монолитная железобетонная плита», – делится опытом Дмитрий Лупанов, продакт-менеджер направления «Гидроизоляция и защита бетона» компании BASF Строительные системы, ведущего мирового производителя строительной химии.

Перед началом возведения фундамента специалист советует выполнить в котловане временный дренаж, чтобы избежать его заполнения дождевой или грунтовой водой. В первом случае вода может заполнить котлован по причине длительного периода строительства, во втором – при наличии высокого уровня грунтовых вод. Во влажных грунтах после уплотнения почвы на дне котлована устраивается отсыпка из песка и щебня толщиной в среднем 30 см, необходимая для выравнивания и защиты фундамента от капиллярной влаги. Если её не выполнить, то бетон будет активно впитывать влагу из грунта. Одновременно с отсечкой капиллярной воды отсыпка выполняет функцию выравнивающего уровень слоя, а её саму выравнивают стяжкой из низкопрочного бетона средней толщиной около 15 см, на которую впоследствии укладывается гидроизоляция.

Комплексное решение гидроизоляции с кирпичной стеной

«Варианты могут быть разные. Например, это может быть рулонная битумная или полимерная гидроизоляция, уложенная в несколько слоёв. Можно использовать и мастичную гидроизоляцию, но рулонные материалы всё же удобнее и надёжнее в качестве горизонтального барьера, потому что мастики более требовательны к качеству и прочности основания, на которое они наносятся. При укладке рулонных материалов следует очень внимательно следить за качеством выполнения швов и обязательно оставлять по периметру фундамента запас, чтобы гидроизоляционный ковёр впоследствии выступал из-под плиты на 15-30 см. Это нужно для того, чтобы завернуть его на торец для соединения с вертикальной частью гидроизоляции», – объясняет Дмитрий Лупанов.

Поверх гидроизоляционного слоя устраивается защитная цементно-песчаная стяжка толщиной в несколько сантиметров (как вариант – полиэтиленовая плёнка толщиной более 200 мкм или геотекстиль из нетканого материала плотностью более 300 г/м2), на которой затем монтируется арматурный каркас будущей фундаментной плиты. Для его формирования эксперт рекомендует использовать арматурные стержни диаметром 12-15 мм. Арматурный каркас, особенно на слабых основаниях, рекомендуется выполнять двойным, поскольку плита в этом случае может воспринимать изгибающие усилия как в нижнем, так и в верхнем рабочем поясе.

Технологические свойства бетонной смеси и физико-механические параметры затвердевшего бетона следует контролировать особо тщательно, ведь от них напрямую зависит долговечность будущего строения.

Бетонирование плиты рекомендуется производить качественным бетоном с прочностью на сжатие не менее 30-35 МПа, высокой маркой по водонепроницаемости – W6-W8 и выше. При бетонировании густоармированной плиты смесь должна быть высокоподвижной, если же использовать малоподвижные, жёсткие смеси, то возможность некачественного заполнения межарматурного пространства значительно повышается, вследствие чего в плите могут образоваться зоны непроформованного бетона – пустоты. Толщина несущей плиты назначается проектом, но, как правило, от 20 см и больше – в зависимости от нагрузки, которую здание будет оказывать на фундамент.

Итого, если сложить толщину всех слоёв фундаментного «пирога», то получится от полуметра и больше. Этот показатель необходимо учитывать при определении глубины котлована.

Общий вид комплексной гидроизоляции подвала

Возведение внешних стен

Стены будущего подвала опираются непосредственно на бетонное основание фундамента. Толщина подвальных стен определяется исходя из вида строительного материала, из которого она будет возведена, характеристиками грунта – пучинистостью и плотностью, глубиной заложения фундамента, длиной стен и типом перекрытий. Торцы плиты могут выступать по периметру стен или образовывать с ними общую плоскость. Выбор схемы опирания стен зависит от прочности нижележащих грунтов и уровня грунтовой воды. При наличии слабых и обводнённых грунтов за конструктивную схему рекомендуется выбирать фундаментную плиту, выступающую за пределы стены. В этом случае фундаментная плита воспринимает меньший изгибающий момент от гидростатического давления грунтовых вод, расположенных под ней, и её в значительно меньшей степени прогибает наверх, чем плиту, не выступающую за внешние поверхности стен.

В настоящее время наиболее распространены две технологии возведения стен подвала: монолитная и с применением фундаментных блоков. Выбор, в том числе, зависит от уровня грунтовых вод, который был определён в ходе гидрогеологического исследования участка. Если он выше основания фундамента, то предпочтительным способом является монолитная технология. Причём при бетонировании рекомендуется дополнительно усилить гидроизоляцию швов в месте сопряжения стен с основанием и т.н. «холодных швов» (швов прерывания бетонирования), которые очень часто имеют зоны с высокой пористостью, снижающие общую герметичность конструкции. Эта проблема присуща не только стенам из монолитного бетона, но и крупным фундаментным плитам и перекрытиям.

Для этой цели используются внутренние или боковые гидрошпонки – эластичные профилированные ленты из ПВХ или резины толщиной от 2 мм. Перед укладкой бетонной смеси внутреннюю шпонку устанавливают по центру арматурного каркаса перпендикулярно плоскости будущего шва по всей его длине. Боковую шпонку, как правило, временно фиксируют к внутренней поверхности опалубочных щитов, при этом продольная ось шпонки должна совпадать с будущим холодным швом. Места соединения шпонки легко свариваются на участке для формирования непрерывного профиля. Впоследствии, в случае появления грунтовой влаги в области шва, гидрошпонка создаст для воды дополнительный барьер и остановит её либо в центре конструкции (в случае использования внутренней шпонки), либо на внешней поверхности (в случае установки боковой).

Альтернативой гидрошпонкам на сегодняшний день можно с уверенностью назвать гидрофильные профили на акрилатной или полиуретановой основе. Они имеют значительно меньшие габариты, в поперечном сечении, как правило, не превышая нескольких квадратных сантиметров. Принцип их защиты от протечек основан на способности увеличиваться в объёме при контакте с просачивающейся в шве водой. Постепенное нарастание давления от расширения при контакте с водой позволяет материалу распространиться в шве навстречу воде и качественно заполнить прилегающие к нему пустоты и полости, тем самым обеспечив полноценную герметизацию узла. Такой материал имеет одно очень важное преимущество перед гидрошпонками – простота и скорость монтажа. Его необходимо лишь крепко приклеить к бетону перед укладкой следующего объёма бетонной смеси.

Если уровень грунтовых вод ниже основания фундамента и стенам подвала не угрожает ничего, кроме дождевых или талых вод, для возведения стен подвала можно использовать готовые бетонные фундаментные блоки (ФБС). Однако к выбору их поставщика следует подходить внимательно: лучше приобрести блоки на ближайшем комбинате ЖБИ и остерегаться продукции «гаражного» производства, которая может быть изготовлена с нарушениями технологии или из бетона низкого качества.

Для монтажа блоков используется качественная кладочная смесь с показателями прочности на сжатие не менее 30 МПа, водонепроницаемостью не менее W6-W8, адгезией к основанию не менее 1,5 МПа. Только в этом случае можно гарантировать герметичность межблочных швов.

Гидроизоляция проходок для коммуникаций

Одними из наиболее уязвимых мест в гидроизоляции подвалов обычно становятся отверстия для коммуникаций (труб, кабелей) во внешних стенах. «Зачастую можно наблюдать, как проходки забивают древесной стружкой вперемешку с цементом, битым кирпичом, тряпками, минеральной ватой, пеной на полиуретановой основе для герметизации оконных рам и дверных коробок. Это абсолютно неприемлемо и легко может свести на нет все усилия по гидроизоляции», – предостерегает Дмитрий Лупанов (BASF Строительные системы).

Как объясняет специалист, для надёжной гидроизоляции проходок можно использовать два различных решения. Первое – это обжимные сальники: металлические трубки с концентрическим резиновым уплотнением внутри. Сальники монтируются в арматурный каркас монолитной конструкции перед бетонированием. Впоследствии, при прокладке коммуникаций, через них выводятся наружу трубы или кабельные каналы. Резиновая муфта затягивается и плотно охватывает трубу, обеспечивая герметичность и исключая попадание влаги в подвал. Как видно из этого описания, обжимные сальники применяются в случае возведения монолитных стен либо для организации проходок в фундаментной плите.

Гидроизоляция ввода коммуникаций

При использовании блоков ФБС отверстия для коммуникаций в стенах приходится прорезать либо оставлять, поэтому гильзы для монолитных стен здесь уже подходят в значительно меньшей степени. В этом случае используются гидрофильные профили. Профиль монтируется на специальный клей, который позволяет крепить как к внутренней поверхности проёма в стене, так и к трубам проходящих через проём коммуникаций. Для заполнения зазора между поверхностью проёма и трубой (на которые наклеены гидрофильные профили) применяется самоуплотняющаяся безусадочная ремонтная смесь наливного типа, создающая очень плотное и герметичное жёсткое заполнение зазора.

Внешняя вертикальная изоляция подвала

Для этой цели можно использовать как битумные или полимерные рулонные материалы, так и другие технологии, которых сегодня существует немало. Например, это могут быть мастики, штукатурные смеси или окрасочные составы. Чем выше адгезия (сцепление) материала к изолируемой поверхности, стойкость к давлению воды и трещиностойкость – тем надёжней защита. Поэтому ещё более надёжным (но и более дорогим) решением будет напыляемая (или наносимая вручную) полимерная гидроизоляция – долговечная, не образующая швов, обладающая высокой эластичностью и сцеплением с основанием.

Чтобы облегчить правильный выбор технологии и материалов, в компании BASF Строительные системы разработали семь правил гидроизоляции, базирующихся на положениях наиболее передового международного стандарта в этой области. Эти простые рекомендации помогут подобрать наиболее оптимальное и вместе с тем надёжное решение для каждого конкретного случая и сочетания материалов. К его выбору эксперты рекомендуют всегда подходить индивидуально, поскольку никаких универсальных решений для гидроизоляции не существует.

Внешняя гидроизоляция. Полимерцементное покрытие слева и битумная мастика справа

Выступающая из-под фундамента рулонная гидроизоляция, запас которой был оставлен по периметру при возведении фундамента, загибается наверх и, после того как её закрепят с помощью клея либо прижимной планки, на неё сверху «заводится» вертикальная гидроизоляция. То же самое относится и к внешней гидроизоляции подвала: её запас вверху должен быть достаточен для перекрытия отмостки и заведения под гидроизоляцию цокольной части дома.

«Есть очень важное правило, которое часто нарушается. Гидроизоляция не должна в стыках образовывать внутренние и внешние прямые и острые углы. Поэтому если фундаментная плита выступает за периметр стен подвала, место их сопряжения должно быть выполнено поверх галтели (плинтуса). А внешние углы по торцу плиты и между перпендикулярными стенами дома следует сгладить. В противном случае через несколько лет на перегибах изоляции появятся трещины, отслоения, через которые вода устремится внутрь сооружения», – добавляет Дмитрий Лупанов.

Обязательным условием надёжности и долговечности вертикальной гидроизоляции стен подвала является её защита от контакта с грунтом, способным повредить изолирующий слой при осадке здания или в процессе обратной засыпки пристенного котлована. Защитную функцию (помимо своей основной) могут выполнять, например, дренажные полотна или пенополистирольные теплоизоляционные плиты. Также в качестве защиты могут быть использованы штукатурные составы, а иногда для этой цели возводится пристенок в полкирпича. В любом случае действует общее правило: гидроизоляция монтируется вплотную к стене, всё остальное – снаружи.

Что касается теплоизоляции, то здесь также есть правило: она всегда делается снаружи подвала (да и дома вообще), а не внутри. Рассчитывать утепление нужно таким образом, чтобы точка росы при любой внешней температуре и влажности была внутри теплоизоляционного слоя, а не под гидроизоляцией, в толще стены и тем более внутри помещения. В противном случае внутри будет сыро и холодно, разовьётся грибок, а конструкции начнут разрушаться.

Надёжные и хорошо гидроизолированные фундамент и подвал – гарантия долговечности дома и здоровой атмосферы внутри Излишняя экономия на этом этапе строительства или невнимательное отношение к нему могут привести к серьёзным последствиям, которые обнаруживаются обычно лишь через несколько лет после начала эксплуатации дома и подчас бывают неустранимы.

«Хороший каркасник стоит как газосиликатный дом». Из чего и на каком фундаменте строить коттедж?

В предыдущих статьях мы рассказывали о том, как не ошибиться с выбором участка в Минском районе, какие сейчас цены на земельных аукционах и зачем нужен архитектурный проект. Движемся дальше. Сегодня вместе с архитектором выясняем, почему так важна геологическая разведка грунтов, и задаемся фундаментальным вопросом — на чем и из чего строить коттедж.

Можно ли обойтись без геологии?

Наверняка вы когда-нибудь замечали еще не старые коттеджи с пугающими трещинами на фасадах. Как правило, это следствие фатальной ошибки, допущенной на самом начальном этапе — строители возводили фундамент без учета геологии участка. Другими словами, попросту не представляли, что находится у них под ногами. Поэтому так важно еще до начала проектирования провести изыскания и узнать все о грунтах, на которых будет стоять дом.

Сама процедура занимает несколько часов. На участок приезжает буровая машина, в определенных точках на глубину 6 и более метров делаются скважины, отбираются образцы грунта. Затем эти пробы изучаются в лаборатории.

Что покажут исследования?

1. Какие грунты на участке, какова их прочность.
2. Склонность пород к пучению и промерзанию.
3. Наличие грунтовых вод и их уровень.

В совокупности эта информация поможет инженеру-конструктору выбрать оптимальный тип фундамента и глубину его закладки.

А если земля не предвещает особых сюрпризов? Зачем тогда геология? Мол, сосед построился на ленточном фундаменте, и все хорошо — сделаю себе такой же без лишних затрат.

— По моему убеждению, геологию надо делать обязательно, даже при отсутствии подозрений, что на участке могут быть какие-то проблемы. На самом деле земля бывает очень неоднородна и геологическая картина даже на соседних участках может отличаться, чего никак не узнаешь без бурения скважин, — говорит Андрей Цивилько, руководитель архитектурного бюро Civil&ko. — Не стоит полагаться только на слова соседей. Они скажут, например: «У нас песок». А какой песок? Крупный, средний, мелкий? Есть масса переменных, от которых зависит надежность и безопасность всего здания.

Порой одна скважина показывает два различных по составу слоя грунта, а другая — четыре. Случается так, что с одной стороны будущего дома преобладает песок, а с другой — глина. И если не учитывать эти особенности, со временем дом может просесть и деформироваться. По фасаду пойдут трещины, окна перестанут закрываться, появятся щели.

А ведь порой геология позволяет и сберечь деньги — когда результаты исследования говорят о возможности выбрать более легкий и дешевый тип фундамента.

Песок, глина или торф?

— Вообще, осведомиться о состоянии грунтов желательно еще до покупки земельного надела. Поговорив с соседями, можно хотя бы приблизительно понять, с какими проблемами придется столкнуться на том или ином участке, — советует архитектор. — И еще важно разобраться, где насыпной слой земли, а где материковый грунт. Ведь фундамент надо устанавливать только на устойчивое основание. Бывает, лежит песочек, а под ним пять метров торфа…

Оптимальным вариантом считаются песчаные грунты. Песок хорошо впитывает и отводит воду, хорошо уплотняется под нагрузкой. Причем чем крупнее песок, тем лучше — тем большую нагрузку он может принимать. Но есть момент — чем крупнее песок, тем больше вероятность его осыпания при бурении.

Пылеватых грунтов (частицы размером менее 0,05 мм) лучше избегать. Это пыль, которая в сухом виде сыпучая, а намокнув, превращается во что-то, напоминающее глину. Такой грунт «растекается» под нагрузкой дома и «гуляет» при замерзании. Его несущая способность крайне мала.

Почвы с преобладанием глины также могут доставить хлопот. В отличие от песка глина практически не пропускает сквозь себя воду. Зимой эта намокшая глина замерзает, превращаясь в лед, и вызывает морозное пучение почвы, что может привести к деформации фундамента и всего дома. Проблема решается устройством достаточно глубокого фундамента — ниже уровня промерзания грунта. Либо же подойдет монолитная плита (но это дополнительные расходы). При таких грунтах остро стоит вопрос защиты почвы у фундамента от воды.

Наименее пригодны для создания надежной опоры торфяники. На торф, представляющий собой перегной различных растений, вообще нельзя опереться. Необходимо проходить сквозь него свайными конструкциями до устойчивого основания с высокой несущей способностью либо полностью замещать торф более прочной основой (песком). В любом случае фундамент на торфе окажется значительно сложнее и дороже, чем на другом виде грунта, так что стоит хорошенько подумать, стоит ли оно того.

Сваи, лента или плита?

Сейчас многие останавливают свой выбор на свайно-ростверковом фундаменте с буронабивными сваями. Он считается одним из универсальных и при этом относительно недорог благодаря минимальному количеству земляных работ и материалов. Такой фундамент представляет собой сваи, заглубленные в грунт ниже уровня промерзания почвы, а сверху укладывается связующий ростверк в виде монолитной ленты небольшой высоты. Задача ростверка — равномерно распределить нагрузку дома на сваи. Конструкция хорошо подходит для сложных грунтов, где возможно морозное пучение и высок уровень грунтовых вод, а также позволяет возводить дома на участках с уклоном.

Монтаж свайно-ростверкового фундамента кажется не слишком сложным, хотя на деле это довольно трудоемкий процесс. В скважины помещают арматурный каркас, а затем заливают бетон. Устраивают песчаную подсыпку между сваями с последующей трамбовкой. Для ростверка изготавливают опалубку из досок и брусков либо используют заводскую, делают армированные каркасы. Далее опалубка также заливается бетоном с последующим вибрированием.

В других вариантах исполнения сваи могут быть металлическими винтовыми или забивными заводского изготовления, а ростверк — металлическим или деревянным. Встречаются ростверки на уровне земли, заглубленные и приподнятые над поверхностью. Оптимальную конструкцию определяет инженер-проектировщик в зависимости от геологии участка, уровня грунтовых вод, размеров и веса будущего дома и его архитектуры.

Следующий тип фундамента — ленточный. Это замкнутый железобетонный контур, который возводится по периметру будущего дома и под всеми стенами. Если грунт плотный и прочный, а дом — деревянный или каркасный, то в большинстве случаев будет достаточно мелкозаглубленного ленточного фундамента, глубина которого 50—70 см. Для более основательных сооружений и коттеджей на пучинистых грунтах предпочтителен заглубленный ленточный фундамент (на 20—30 см ниже отметки промерзания грунта). Ленточный фундамент хорош тем, что может простить некоторые огрехи при строительстве, но большой объем материалов и работ (один котлован чего только стоит) не лучшим образом влияет на стоимость.

— У заказчиков, выбирающих заглубленный ленточный фундамент, часто возникает желание сделать подвал. Чтобы удешевить конструкцию, иногда используют блоки ФБС заводского изготовления. Я рекомендую при наличии подвала делать монолитный фундамент — он прочнее, лучше отрабатывает боковое давление грунта и лучше противостоит влаге, — говорит Андрей. — А вообще, стоит задуматься, так ли необходим подвал. Его обустройство с учетом гидроизоляции, отделки и вентиляции ощутимо удорожает строительство дома. А по факту о подвале, как и о гараже, зачастую забывают и не используют. Гораздо удобнее и дешевле обустроить во дворе небольшой хозблок для сельхозинвентаря и стройматериалов.

Альтернативой названным вариантам может служить плитный фундамент. Конструктивно это огромная армированная плита. Перед возведением такого фундамента выполняется песчано-гравийная подготовка с последующим уплотнением грунта, закладываются все коммуникации. После укладывается пленка для удержания в бетоне влаги, вяжется и устанавливается арматурный каркас. При строгом соблюдении технологии плитный фундамент можно заложить практически на любом грунте, за исключением, пожалуй, торфяного. Технология подкупает еще и тем, что вместе с фундаментом мы получаем ровный черновой пол, где удобно вести последующие работы.

Набирающей популярность разновидностью плитного фундамента является УШП — утепленная шведская плита. Это конструкция с уже заложенными коммуникациями вместе с отопительным контуром для пола.

— Плитный фундамент хорош для плохих грунтов и участков с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Но стоит признать, что это достаточно дорогая технология (по сравнению со свайно-ростверковым типом, например). На заложение монолитной плиты уходит много арматуры, песка и гравия — отсюда и цена, — предупреждает архитектор. — Шведская плита включается в тепловой контур дома и выступает теплоаккумулятором, что особенно важно для каркасных домов, у которых малая теплоемкость. Но у теплого пола в монолитной плите есть и обратная сторона — если коммуникации придут в негодность, фундамент придется «бомбить». Минус еще и в том, что мы сразу должны заложить все выходы канализации и воды и потом вариаций быть практически не может. В случае же с ленточным и свайно-ростверковым фундаментом переиграть расположение санитарных приборов в санузле в процессе строительства не составляет особого труда.

Столбчатый фундамент: устройства, виды, расчет и советы эксперта

Разбираемся вместе с экспертами в плюсах, минусах и особенностях монтажа столбчатого фундамента.

Эксперты в этом материале:

• Дмитрий Чунюк, заведующий кафедрой механики грунтов и геотехники НИУ МГСУ;
• Станислав Гапеев, технический специалист торговой сети «ТЕХНОНИКОЛЬ»;
• Вадим Сороколад, сооснователь строительной компании 101 GROUP.

Что такое столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент — это тип основания зданий, смонтированный на сваях (столбах), которые принимают на себя нагрузку строения. Ростверк — верхняя часть фундамента — связывает эти столбы и распределяет по ним вес здания. Он же предохраняет опоры от смещения и разрушения из-за тяжести.

Столбчатый фундамент не монтируют для массивных строений, при нестабильных грунтах и плывунах, а также высоком залегании грунтовых вод. Кроме того, он запрещен при серьезных перепадах уровня земли — более чем 1,5 м. Этот фундамент имеет преимущество перед ленточным: если почва промерзает, она вытесняет фундамент, в случае со столбами деформация будет минимальной по сравнению с монолитной лентой.

Вадим Сороколад, сооснователь строительной компании 101 GROUP:

— Все зависит от типа здания и инженерно-геологических условий площадки для строительства. Столбчатый фундамент применяется при возведении относительно легких зданий и, соответственно, небольших нагрузках на грунты основания. Хотя, я считаю, для строительства жилого дома лучше использовать свайный фундамент. Столбчатый фундамент используется обязательно в бесподвальных зданиях.

Устройство столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент чаще выбирают для небольших построек: навесов, бань, гаражей, террас, летних кухонь и беседок. Для многоэтажного дома такой основы будет недостаточно. Этот фундамент состоит из опор, углубленных в грунт на 0,5–1,5 м.

Столбы возвышаются над землей на высоте 0,2–0,5 м. Их монтируют под основной тяжестью: в местах примыкания несущих стен, под будущими лестничными пролетами. Если длина постройки или предполагаемой комнаты больше 3 м, рекомендуется установить дополнительные промежуточные столбы.

Станислав Гапеев, технический специалист торговой сети «ТЕХНОНИКОЛЬ»:

— Столбчатый фундамент — это упрощенный вариант распространенного свайного фундамента или даже его прародитель. Однако столбчатый фундамент в отличие от свайного имеет большие ограничения по применению. В первую очередь, такой фундамент можно выбирать только под легкие каркасные дома и хозяйственные постройки. Например, он подойдет для домов из древесины. Для тяжелых домов с подвалом или погребом он не подходит. При этом основание и грунты не должны быть слабонесущими и зыбкими. Также такой фундамент нельзя устанавливать на наклонных поверхностях.

Плюсы столбчатого фундамента

Этот вид фундамента ценят за небольшую стоимость. По сравнению с ленточным мелкозаглубленным, он обойдется дешевле в полтора-два раза. Основные качественные плюсы столбчатого фундамента:

• небольшой объем земляных работ;
• не требует утепления;
• при строительстве не используется тяжелая техника;
• монтируется быстро.

Станислав Гапеев уточняет, что один из главных плюсов такого фундамента — простота возведения.

Минусы столбчатого фундамента

Недостатки распространяются на особенности почвы и массивность строений, с которыми столбчатый фундамент несовместим. Кроме того, часто обращают внимание на следующие минусы:

• невозможно построить подвал;
• не подходит для домов выше одного этажа;
• не рекомендуется под строения из кирпича и бетона;
• нельзя монтировать в сложный рельеф, на склонах, торфяных и глинистых почвах.

Виды столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент классифицируют в зависимости от материалов, из которых он сделан.

Деревянный

Дерево подходит для временных или максимально легких построек с небольшой нагрузкой. Оно идеально для бытовок, летних веранд с настилом и птичников. Для изготовления столбов дерево твердых пород сверху покрывают битумом. Во многих случаях, хоть и не всегда, дополнительно пропитывают креозотом.

Кирпичный

На таких основаниях строят одноэтажные дома. Но для этого берут только полнотелый керамический и силикатный кирпич. Их основной плюс — низкое влагопоглощение (не более 6%).

Монолитный железобетонный

Для столбов используют бетон марок В15 — В25. Для легких однолетних строений такого фундамента достаточно, но если планируете, что они прослужат дольше, отдавайте предпочтение армированному бетону.

Бутобетонный

В такой фундамент добавляют камень. Так он становится менее прочным, но и стоит дешевле. Бутобетонный столбчатый фундамент подходит для многих построек, в том числе бань и саун.

Сборный

Экономвариант из штучных материалов. Подойдут кирпич, бетонные блоки или бутовый камень.

Трубный

Современный вариант с предварительным закапыванием труб из стали, асбестоцемента или пластика. Внутрь укладывают арматурный каркас, а затем заливают бетон.

Кроме того, основание можно выбирать в зависимости от степени углубленности:

• незаглубленный фундамент монтируют под землю на 0,45–0,55 м. Он подходит для маленьких легких строений;
• мелкозаглубленный — 0,4–0,7 м от глубины промерзания. Если грунт прочный, фундамент будет устойчивым и долговечным;
• заглубленный — до 2 м. Оптимален как основание для дома и других фундаментальных строений.

Расчет столбчатого фундамента

Вадим Сороколад считает, что для грамотных расчетов необходимо знать основы строительной механики и механики зданий: «Главная ошибка — отказ заказывать «геологию» (информацию о геологических и гидрологических условиях на отведенном под строительство земельном участке) и отказ обращаться к проектировщикам».

Если вы укладываете фундамент самостоятельно, заранее проведите все необходимые расчеты либо обратитесь за консультацией к специалисту. Он будет учитывать следующие параметры:

• ширина столбов должна быть больше ширины стены и ростверка на 10 см, они выступают за них с обеих сторон;
• опоры закладывают выше глубины промерзания;
• глубокие столбы монтируют, если внизу находятся плотные слои почвы; длина столбов при этом рассчитывается больше величины заглубления;
• удлинение столбов в высоту на 40–50 см для защиты стен от грязи и влаги.

Дмитрий Чунюк, заведующий кафедрой механики грунтов и геотехники НИУ МГСУ:

— Такие фундаменты работают только через подошву — горизонтальную плоскость, которой конструкция опирается на грунтовую основу, поэтому, зная примерную нагрузку от здания, площадь опирания столба на грунт и имея поверхностные представления о грунтах, вы сможете с помощью таблицы в строительных нормах рассчитать, какое количество столбов понадобится на погонный метр стены. Это СП 22.13330.2016 — основания зданий и сооружений.

Чем чаще вы поставите столбы, тем фундамент будет надежнее. Кроме того, понадобится более легкая конструкция ростверка, который объединяет верх этих столбов. Если ставить их редко, появятся большие изгибающие моменты. Соответственно, возрастут затраты: не на устройство самого фундамента, а на устройство ростверка, чтобы создать жесткую связь.

Станислав Гапеев:

— Можно самостоятельно в одиночку выполнять поэлементно каждую отдельную опорную точку. Земляные работы, как правило, это незначительное заглубление на 40–50 см. Затем закладываются столбы — например, из кирпича. Расстояние между ними обычно варьируется от 1 м до 3 м, это зависит от дома и от грунта. Столбы обязательно устанавливаются под несущие стены, по углам, в местах, где есть повышенные нагрузки.

Разница в фундаменте под разные постройки заключается только в весе самой постройки и особенностях грунта и ландшафта, от этого зависит количество и сечение столбов. Нужно понимать, какой вес способен держать грунт и какое сечение столбов требуется для нормальной эксплуатации.

Как сделать столбчатый фундамент

Профессиональный строитель заложит долговечный столбчатый фундамент за один день. Если вы решили заниматься этим самостоятельно, следуйте инструкции:

1. Подготовьте территорию. Очистите и по необходимости выровняйте верхние слои почвы. Обычно снимают не менее 15 см, после чего требуется уплотнение (песок смачивают водой и тщательно трамбуют).
2. Сделайте разметку. Ориентируйтесь на заранее разработанный план. Наметьте на земле осевые линии стен здания.
3. Сделайте обноску — определите шнурами внутренний и наружный контуры. Углы должны быть строго 90 градусов.
4. Разметьте шнуром верх оголовков опор будущего фундамента. Здесь пригодятся нивелир или гидроуровень.
5. Выкопайте круглые ямы небольшого диаметра — до 40 см. Можно использовать ручные буры и технику, но в большинстве случаев достаточно обычной лопаты.
6. Выкладывайте опоры от двух рядов из четырех блоков. Для связки подойдет цементно-песчаный раствор. Открытую часть столбов можно оштукатурить.
7. Проведите гидроизоляционные работы в районе соприкосновения верхушек столбов с обвязкой. Для этого используйте рулонные и обмазочные материалы.

Станислав Гапеев:

— При самостоятельном монтаже нужно следовать технологии монтажа и делать расчеты. Для этого важно учесть состояние грунта. Часто игнорируется его несущая способность, недостаточное количество столбов или установка на наклонных поверхностях.

Комментарий эксперта

Дмитрий Чунюк:

— Столбчатые фундаменты сейчас достаточно популярны в малоэтажном частном строительстве, они используются для возведения зданий с небольшими нагрузками на основание. Главные причины популярности — дешевизна и скорость возведения.

Такой фундамент можно сделать самостоятельно, но зачастую это приводит к деформациям зданий и потере устойчивости фундаментов. Как правило, когда такие фундаменты изготавливают самостоятельно, не учитывают свойства грунтов, на которых их возводят. Допустим, в глинистых и водонасыщенных грунтах зимой, во время морозного пучения, столбчатые или трубчатые фундаменты часто выдавливаются из грунта. А в связи с тем, что сооружения на таких фундаментах имеют маленькие нагрузки на основание, начинается неравномерное поднятие здания. Если под трубчатые фундаменты устанавливаются скважины, при разбуривании на дне этих скважин образуется шлам, то есть неуплотненный грунт. При передаче нагрузки он уплотняется, что также приводит к деформациям. Отдельные столбы уходят, происходит неравномерная осадка. Поэтому возводить столбчатый фундамент самостоятельно нежелательно. Лучше обратиться к специалисту или хотя бы иметь какое-то представление об инженерно-геологических условиях своего участка.

Заложение подошв столбчатого фундамента обязательно должно быть ниже глубины сезонного промерзания. Поэтому надо учитывать ее в зависимости от региона проживания. Если фундамент устанавливают в пылевато-глинистых пучинистых грунтах, то боковые пазухи надо засыпать песчаным грунтом либо песчано-гравийной смесью, чтобы избежать выпучивания по боковой поверхности.