Чем просверлить металлический профиль

Не сверлится профиль

Собираем каркас стены из гипсокартона. Требуется сверлить большое количество отверстий в профиле Кнаауф ПН 100х40 и ПН 27х28. Используется дрель-шуруповерт Бош. Сверла хватает на 4-5 отверстий. Объясните, пожалуйста: это особенность профиля — вообще трудно сверлится, или плохие сверла, и нужны какие-то особенные?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

шур написал :
или плохие сверла, и нужны какие-то особенные?

угу — НЕ КИТАЙСКИЕ

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

шур написал :
Кнаауф ПН 100х40 и ПН 27х28.

шур написал :
Используется дрель-шуруповерт Бош.

Обороты при сверлении?

шур написал :
Сверла хватает на 4-5 отверстий.

Диаметр сверла, метод сверления? Какое сверло (тип, производитель)
Могу предположить, что сверло ударяется после кажолрого отверстия об стену и портится.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Из недорогих Зубр — приличные пока.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

профиль сверлится на раз обычным сверлом по металлу.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

шур написал :
Требуется сверлить большое количество отверстий в профиле Кнаауф

Простите, а за чем сверлить профиль сверлом? Саморезом сразу прошивается. Или к стене буром по бетону, тоже сразу. Что то не припомню, где нужно использовать именно сверло по металлу.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

master.msk написал :
за чем сверлить профиль сверлом?

За тем, что саморезом он не прошивается Если вам действительно интересно, что такое мы строим — будет отдельная тема, ща не об этом. Ну вот нужно просверливать — и все.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

шур написал :
саморезом он не прошивается

Значит надо взять другие саморезы. Как говорится "нечего на сверла пенять")

шур написал :
нужно просверливать — и все.

Никому не нужно, а Вам-нужно. Подумайте над этим.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

шур написал :
За тем, что саморезом он не прошивается

шур написал :
будет отдельная тема,

Давайте тему! Мне тоже очень интересно,что это за профиль такой,который саморезом не прошивается?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Арлент написал :
что это за профиль такой

Одно можно сказать точно: профиль оригинальный кнауф. С чем и поздравляю шур .

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

master.msk написал :
взять другие саморезы

А чем другие саморезы лучше чем другие сверла? Какие другие, можете картинку дать или объяснить, как на рынке распознать хорошие саморезы от плохих?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

master.msk написал :
профиль оригинальный кнауф. С чем и поздравляю шур .

Ребята,видимо,лёгких путей не ищут. Создают трудности и мужественно их преодолевают

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

master.msk написал :
Никому не нужно

Как по вашему соединить направляющий профиль со стоечным?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

шур написал :
Как по вашему соединить направляющий профиль со стоечным?

Варианты:
Саморез "клоп" с пресс-шайбой или даже без оной.
Клепка.
Просекатель.
Простым саморезом профиль шьётся на ура.Выбирайте.
Вы с монтажем ГКЛ и каркасом впервые что-ли столкнулись?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Арлент master.msk Хорошо, пока у меня дети спят, давайте поболтаем о том, какие мы лохи, поучите уму-разуму, а я послушаю.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

шур написал :
Как по вашему соединить направляющий профиль со стоечным?

Вы таки не поверите,но способов море-от просекателя до болтов м10(такое видел один раз,но видел.на вопрос"зачем?"ответ был прост и гениален-зато намертво!)хоть 90%народу обходится обычными клопами.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

шур написал :
соединить направляющий профиль со стоечным?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

руслан1111 написал :
хоть 90%народу обходится обычными клопами.

Сначала можно клопами. Но потом лучше их выкрутить и соединить с помощью просекателя, т.к шляпки саморезов не есть хорошо.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Оригинальный нормально протыкается, нормальными саморезами. Сверлится, я думаю, под заклёпки.
Нормальное сверло с правильной заточкой, профиль почти "простреливает".

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

шур написал :
давайте поболтаем о том, какие мы лохи,

А об этом кто-то говорил разве?
Просто понятно,что опыта работы с ГКЛ у Вас нет и при чем здесь "лохи"?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Арлент написал :
Вы с монтажем ГКЛ и каркасом впервые что-ли столкнулись?

Вы не поверите, но существуют люди, которые делают это впервые. Никаких особых трудностей не встретилось.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

шур написал :
Вы не поверите, но существуют люди, которые делают это впервые.

ну почему?
охотно верю о чем и сказал

Арлент написал :
Просто понятно,что опыта работы с ГКЛ у Вас не

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Арлент Придется мне подпись сделать, типа "существо кормящее, крайне обидчивое"

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

шур написал :
типа "существо кормящее, крайне обидчивое"

это уже не по теме и мне не интересно.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

шур Да Вы не обижайтесь. Просто я подумал, что нужен результат, а не "бесценный опыт". Кратчайший путь-саморезы, просекатель-в зависимости от требуемого качества.

Арлент написал :
профиль оригинальный кнауф. С чем и поздравляю шур .
Ребята,видимо,лёгких путей не ищут. Создают трудности и мужественно их преодолевают

Нет нет. Профиль-только оригинальный кнауф. Все остальное не профиль, хотя и легче сверлить.)

Gold_eggs написал :
Сверлится, я думаю, под заклёпки.
Нормальное сверло с правильной заточкой, профиль почти "простреливает".

Какие "заклепки"? Повторяю : сверлить ничего не надо. См. рекомендации производителя.
шур Вас тоже касается. Неужели нельзя зайти на сайт Кнауф? И на ютюбе полно роликов.

Чем просверлить металлический профиль

Сверление отверстий в металле. Кондуктор. Спиральное сверло. Заточка сверл. Подбор сверла под резьбу.

Закрепить металлический лист или деталь можно с помощью разнообразных крепёжных элементов. Однако для них нужно сделать дырки. Сверление отверстий в металле требует от человека использования специальных инструментов. Чтобы провести работу без затруднений, нужно уметь выбирать оборудование и работать с заготовками разного размера.

Сверление отверстий в металле

Типы оборудования

Сверление начинается с подготовки инструментов для работы. Делать дырки можно с помощью шуруповёрта, дрели или специального сверлильного станка.

Чтобы сделать дырку, необходимо подобрать соответствующее оборудование. Для металлических заготовок нужно выбирать специализированную оснастку, которая подходит именно для этого материала. Связано это с тем, что оборудование для дерева, бетона или керамической плитки имеют разную заточку и форму. Оснастка для металлических изделий маркируется буквами HSS.

Рабочая часть инструмента покрывается нитрид-титановым покрытием, которое увеличивает их прочность и износоустойчивость. Для твердых сталей используется другая оснастка, которая обозначается P18. Прочность инструмента увеличивается при добавлении в его состав кобальта. Пример маркировки — Р6М5К5.

Чтобы сверлить легированную сталь, используются сверла, у которых наконечник изготовлен из твердого сплава. С их помощью можно сверлить любые металлические заготовки, однако из-за высокой цены это не рентабельно.

Когда отверстие сделано, можно подобрать сверло под резьбу. Его диаметр будет зависеть от используемой ранее оснастки. Чтобы делать дырки разного диаметра в металлических листах малой толщины, можно использовать конусные сверла.

Можно ли сверлить сверлом по бетону?

Часто возникают ситуации, когда на строительной площадке сложно найти инструмент для сверления металлических изделий, но есть оснастка для работы с бетоном. Делать отверстия большого диаметра или в толстых металлических листах сверлами по бетону нельзя. В противном случае можно сломать оснастку или повредить обрабатываемую поверхность.

Как сверлить ступенчатым сверлом?

В продаже можно встретить ступенчатые конструкции для создания отверстия в металле различных диаметров. На одной оси закрепляется несколько свёрл разного диаметра. Они предназначены для создания дырок разного размера в тонколистовом металле. При работе нельзя торопиться и сильно давить на рукоять дрели.

Можно ли сверлить победитовым сверлом?

Любой мастер отделочных работ скажет, что сверление металла оснасткой из победита недопустимо. Победитовые сверла предназначены для твердых и, одновременно с этим, хрупких материалов. К ним относится натуральный камень, кирпич, бетон. При попадании в металл, сверло будет биться о поверхность и повреждать её, однако дырки не будет.

Чем сверлить отверстия большого диаметра?

Сверление больших отверстий в металле требует использования соответствующей оснастки. Провести работу можно несколькими способами:

1. Коронка для металлических поверхностей. Представляет собой окружность требуемого диаметра с заточенными краями. По центру располагается сверло, которое пробивает металл. Далее на малых оборотах электродвигателя коронка делает отверстие выбранного диаметра. Во время проведения работ нужно использовать принудительное охлаждение острых краёв коронки и обрабатываемой поверхности.
2. Многоэтапная операция. Подразумевает под собой использование нескольких свёрл по металлу разного диаметра. Начинается работа с оснастки самого малого диаметра и увеличивается по мере сверления.
3. Конусообразная оснастка (ступенчатая). Предназначена для работы с тонколистовым металлом.

Строители рекомендуют использовать коронки. Однако при работе с ними требуется не повышать оборотов и следить за тем, чтобы все зубья, идущие по окружности, были целыми.

Как не затупить инструмент?

Инструмент тупится, поскольку перегреваются во время работы. Чтобы сохранить заточку, сверление следует проводить на низких оборотах. Не нужно зажимать кнопку включения инструмента до конца. При сверлении толстых заготовок нужно использовать охлаждающие жидкости или пасты.

Если охлаждающей смазки нет, вместо неё можно использовать машинное масло. Охлаждающая жидкость сохраняет инструмент от перегрева, уменьшает трение.

Увеличить диаметр отверстия в толстом железе в домашних условиях

Здравствуйте, Дома есть железные блины (которые вешаются на штангу), диаметр отверстия у них 23 мм. Мне надо увеличить диаметр на 3мм, так чтобы блины подходили к новой штанге.
Можно ли это сделать в домашних условиях не имея специального инструмента? Я пробовал напильником – можно до пенсии мучаться. В наличии есть перфодрель Интерскол 450Вт и еще старая советская дрель, может как-то рассверлить попробовать?

PS. В ближайших всяких гаражах был, там помочь никто не может.

WantToDrill написал : Можно ли это сделать в домашних условиях не имея специального инструмента?

Нет! Вашим инструментом Вы также будете

WantToDrill написал : до пенсии мучаться.

Проще на штанге уменьшить диаметр под старые блины. К токарю.

Для увеличения диаметра отверстия, можно использовать трехпёрый зенкер (посмотрите ГОСТ 12489-71) с коническим хвостовиком и мощную дрель с конусом Морзе и низкими оборотами. Если увеличивать диаметр 23мм до 26мм (1,5мм на сторону), то можно аккуратно, не спеша, обойтись тремя зенкерами соответственно с диаметрами 24;25 и 26мм.

Цена зенкеров соизмерима с ценой двух блинов.

Def461 написал : Цена зенкеров соизмерима с ценой двух блинов.

Может и так. Но эт смотря какие! Блины “KETTLER” к примеру, стоят как чугунный мост, причем один блин. А зенкера можно найти на каком нибудь блошином рынке. В Волгограде на “Птичке” месяц назад брал зенкер на 20мм за 60 рубл. Продавец даже не знал что это за х. ня, сверло, говорит такое тупое.

В Тольятти наверняка куча умельцев с домашним фрезером – расточат отверстия за небольшой магарыч. Дайте объяву тут: ” >

Попробуйте купить шлифовальную головку, потолще лучше, и ей расшлифовать на высоких оборотах. Не уверен что получится быстро, но всё же по-моему самый дешёвый вариант, после напильника разумеется.

Имхо- высокая точность не нужна. Берете дрын подходящего диаметра, строго по центру вбиваете толстый гвоздь (чтобы закрепить в патроне дрели) , обматываете шкуркой или намазываете *****образной смесью из песка , канцелярского клея и воды. И потихонечку, на малых оборотах истираете лишнее железо боковой поверхностью с намоткой или намазкой. Возьмет даже белый чугун, от которого обычные сверда и фрезы отскакивают.

шарошка пометаллу( по стали) и дрель, 1,5 мм насторону я думаю осилите .

Сверло на 26, проточить хвостовик под патрон. обрезать , чтоб режущей см 10. заход 1-2 см пильнуть под диаметр 24, (будет направляющей- центрирующей) Заточкой угла подобрать, чтоб сильно не вгрызалось.

15 минут у токаря и символическая оплата VS неизвестного кол-ва затраченного времени, денег, сил, НЕРВОВ в конце Кто кому отдаст предпочтение? Я бы наверно при таких условиях попробывал все-таки намотав на толстое сверло шкурку враспор отверстия в блине на малых оборотах крутил УДАРНОЙ дрелью, чтоб были вращательно-поступательные движения. Удовольствие, конечно, сомнительное.

Vasily.N написал : Сверло на 26, проточить хвостовик под патрон.

Как ты себе представляешь в ДОМАШНИХ условиях проточку хвостовика этого сверла под патрон? Центрирования никто не отменял.

А вы хотите ваще пальцем. Как раз сверло то проточить не проблемма, да хоть в школьной мастерской, ( подойти к трудовику) а огласите диаметр блина ? где искать станок зажать ну хотя бы мм 300 . на заводе , а кто и как будет их туда обратно проносить.

Спасибо всем за ответы! Блины диаметром от 110 до 250 мм. Вроде нашел человека в гараже соседнем, который может помочь (у него как я понял станок какой-то есть), но вроде большие блины он не сможет

Vasily.N написал : где искать станок зажать ну хотя бы мм 300 . на заводе , а кто и как будет их туда обратно проносить.

Длинный плащ, на пояс хороший ремень, в дыру блина веревку и между ног

BV написал : Длинный плащ, на пояс хороший ремень, в дыру блина веревку и между ног

у вас еще коммунизм на заводе. Металл-детекторы давно на входах уже, а забор периметром на ИК-лучах охраняется.. Не те времена..

Baho написал : обойтись тремя зенкерами соответственно с диаметрами 24;25 и 26мм.

есть регулируемые развертки с шариком. Правда она будет как 10 зенкеров стоить. Ну опять же,- авось на рынке повезет, у забудыги..

DSP007 написал : Берете дрын подходящего диаметра, строго по центру вбиваете толстый гвоздь (чтобы закрепить в патроне дрели)

Гвоздь и дрель не нужны. Один конец дрына закрепить на табуретке, второй опереть на другую табуретку. Блин вращать руками. Вместо песка лучше взять крупнозернистую притирочную пасту. Работы на 20 минут на каждый блин.

4eh написал : у вас еще коммунизм на заводе.

Это я вспомнил старую байку, как из мастерских МВТУ им Баумана на спор выносили наковальню весом килограмм так под 100. Несуна поддерживали под руки двое товарисчей. На проходной сказали, что человеку стало плохо и его ведут к врачу

Сверление толстых заготовок

Не многие начинающие мастера знают, как просверлить отверстие в металле большой толщины. Глубокое сверление сложнее обычного. На производстве оно проводится с помощью токарных станков. В них заготовка закрепляется в подвижном шпинделе, который её вращает.

Если возможности использовать промышленное оборудование нет, можно просверлить глубокое отверстие с помощью дрели. Для этого нужно приобрести специальные направляющие для электроинструмента. Дополнительно требуется использовать машинное масло для охлаждения. В процессе работы нужно периодически останавливаться, чтобы вычистить стружку и дать ему остынуть.

Что понадобится?

1. Сверло Форстнера
2. Фреза с подшипником для выборки четверти
3. Фреза с подшипником для фрезерования кромки

Ну и еще самая малость: сверлильный станок, ручной фрезер и в идеале стол для установки ручного фрезера

Для улучшения основных характеристик металла зачастую проводится его закалка. Подобная технология предусматривает повышение твердости изделия за счет сильного нагрева металла и его быстрого охлаждения. В некоторых случаях после проведения термической обработки приходится выполнять сверление. За счет повышения подобной характеристики провести сверление каленного металла становится сложнее. Рассмотрим все особенности сверления каленой стали подробнее.

Как сверлить дрелью?

Сверление металла дрелью предполагает соблюдение некоторых рекомендаций:

1. Для изготовления отверстия понадобится электродрель, керн, молоток, машинное масло и защитные очки.
2. Изначально сделать разметку.
3. Надеть защитные очки.
4. При малом давлении на дрель нужно выбрать положение малых оборотов и начать работу.
5. Нельзя забывать поливать обрабатываемое место с оснасткой охлаждающей жидкостью.

При соблюдении технологии и использовании качественных инструментов можно делать отверстия разного диаметра и глубины. Чтобы сверлить ровные отверстия или точно выбирать глубину, можно использовать устройство, которое называется «ограничитель глубины». Оно закрепляется на электродрель и настраивается под нужную глубину.

Сверление металла дрелью

Как сверлить шуруповертом?

Сверлить металлические заготовки можно не только с помощью промышленного оборудования или электродрели, но и используя аккумуляторный шуруповерт. Этот электроинструмент обладает малой мощностью. Из-за этого он подойдёт для сверления дыр небольшого диаметра и глубины.

Сверление выполняется с помощью промышленного оборудования и электроинструментов. Важно правильно выбирать оснастку, и учитывать глубину, диаметр отверстия. Чтобы оснастка служила дольше, следует использовать охлаждающую жидкость. Сверлить нужно перпендикулярно, чтобы избежать порчи заготовки, инструмента.

Не сверлится профиль

Собираем каркас стены из гипсокартона. Требуется сверлить большое количество отверстий в профиле Кнаауф ПН 100х40 и ПН 27х28. Используется дрель-шуруповерт Бош. Сверла хватает на 4-5 отверстий. Объясните, пожалуйста: это особенность профиля — вообще трудно сверлится, или плохие сверла, и нужны какие-то особенные?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

шур написал :
или плохие сверла, и нужны какие-то особенные?

угу — НЕ КИТАЙСКИЕ

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

шур написал :
Кнаауф ПН 100х40 и ПН 27х28.

шур написал :
Используется дрель-шуруповерт Бош.

Обороты при сверлении?

шур написал :
Сверла хватает на 4-5 отверстий.

Диаметр сверла, метод сверления? Какое сверло (тип, производитель)
Могу предположить, что сверло ударяется после кажолрого отверстия об стену и портится.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Из недорогих Зубр — приличные пока.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

профиль сверлится на раз обычным сверлом по металлу.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

шур написал :
Требуется сверлить большое количество отверстий в профиле Кнаауф

Простите, а за чем сверлить профиль сверлом? Саморезом сразу прошивается. Или к стене буром по бетону, тоже сразу. Что то не припомню, где нужно использовать именно сверло по металлу.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

master.msk написал :
за чем сверлить профиль сверлом?

За тем, что саморезом он не прошивается Если вам действительно интересно, что такое мы строим — будет отдельная тема, ща не об этом. Ну вот нужно просверливать — и все.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

шур написал :
саморезом он не прошивается

Значит надо взять другие саморезы. Как говорится "нечего на сверла пенять")

шур написал :
нужно просверливать — и все.

Никому не нужно, а Вам-нужно. Подумайте над этим.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

шур написал :
За тем, что саморезом он не прошивается

шур написал :
будет отдельная тема,

Давайте тему! Мне тоже очень интересно,что это за профиль такой,который саморезом не прошивается?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Арлент написал :
что это за профиль такой

Одно можно сказать точно: профиль оригинальный кнауф. С чем и поздравляю шур .

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

master.msk написал :
взять другие саморезы

А чем другие саморезы лучше чем другие сверла? Какие другие, можете картинку дать или объяснить, как на рынке распознать хорошие саморезы от плохих?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

master.msk написал :
профиль оригинальный кнауф. С чем и поздравляю шур .

Ребята,видимо,лёгких путей не ищут. Создают трудности и мужественно их преодолевают

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

master.msk написал :
Никому не нужно

Как по вашему соединить направляющий профиль со стоечным?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

шур написал :
Как по вашему соединить направляющий профиль со стоечным?

Варианты:
Саморез "клоп" с пресс-шайбой или даже без оной.
Клепка.
Просекатель.
Простым саморезом профиль шьётся на ура.Выбирайте.
Вы с монтажем ГКЛ и каркасом впервые что-ли столкнулись?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Арлент master.msk Хорошо, пока у меня дети спят, давайте поболтаем о том, какие мы лохи, поучите уму-разуму, а я послушаю.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

шур написал :
Как по вашему соединить направляющий профиль со стоечным?

Вы таки не поверите,но способов море-от просекателя до болтов м10(такое видел один раз,но видел.на вопрос"зачем?"ответ был прост и гениален-зато намертво!)хоть 90%народу обходится обычными клопами.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

шур написал :
соединить направляющий профиль со стоечным?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

руслан1111 написал :
хоть 90%народу обходится обычными клопами.

Сначала можно клопами. Но потом лучше их выкрутить и соединить с помощью просекателя, т.к шляпки саморезов не есть хорошо.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Оригинальный нормально протыкается, нормальными саморезами. Сверлится, я думаю, под заклёпки.
Нормальное сверло с правильной заточкой, профиль почти "простреливает".

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

шур написал :
давайте поболтаем о том, какие мы лохи,

А об этом кто-то говорил разве?
Просто понятно,что опыта работы с ГКЛ у Вас нет и при чем здесь "лохи"?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Арлент написал :
Вы с монтажем ГКЛ и каркасом впервые что-ли столкнулись?

Вы не поверите, но существуют люди, которые делают это впервые. Никаких особых трудностей не встретилось.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

шур написал :
Вы не поверите, но существуют люди, которые делают это впервые.

ну почему?
охотно верю о чем и сказал

Арлент написал :
Просто понятно,что опыта работы с ГКЛ у Вас не

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Арлент Придется мне подпись сделать, типа "существо кормящее, крайне обидчивое"

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

шур написал :
типа "существо кормящее, крайне обидчивое"

это уже не по теме и мне не интересно.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

шур Да Вы не обижайтесь. Просто я подумал, что нужен результат, а не "бесценный опыт". Кратчайший путь-саморезы, просекатель-в зависимости от требуемого качества.

Арлент написал :
профиль оригинальный кнауф. С чем и поздравляю шур .
Ребята,видимо,лёгких путей не ищут. Создают трудности и мужественно их преодолевают

Нет нет. Профиль-только оригинальный кнауф. Все остальное не профиль, хотя и легче сверлить.)

Gold_eggs написал :
Сверлится, я думаю, под заклёпки.
Нормальное сверло с правильной заточкой, профиль почти "простреливает".

Какие "заклепки"? Повторяю : сверлить ничего не надо. См. рекомендации производителя.
шур Вас тоже касается. Неужели нельзя зайти на сайт Кнауф? И на ютюбе полно роликов.

Сверление закаленной стали и калёного металла

Сталь лучше сверлить еще до процесса каления, поскольку это не вызовет никаких затруднений. Если же попалась каленая заготовка (большой толщины), отпустите ее, просверлите отверстия стандартным сверлом и повторно произведите закалку, если того требует ситуация. Однако, не всегда этот вариант возможен. Часто бывают ситуации, когда требуется сделать отверстие в заготовке из стали, но она уже сильно закалена. В производстве и народными умельцами, создано множество вариантов и технологий сверления калёной стали. Исходить нужно из той ситуации, тех материалов, которые есть под рукой. Обязательный фактор – цели, ради которых требуется проделывать данную работу.

В домашних условиях

Порой, чтобы получить отверстие, достаточно сделать прорезь болгаркой. Через нее пропустить винт, далее закрепить заготовку. Чтобы отверстие вышло меньше, его нужно делать с 2 сторон. Диск при этом используется наименьшего диаметра. Лучше будет практически стертый диск.

Перед работами сталь необходимо обследовать на твердость. Уже отталкиваясь от этого выбирать метод. Если заготовка хорошо гнется, подойдет сверло с победитовыми напайками, т.е. по бетону. Обязательное условие – оно должно быть острое. Заточить его можно алмазным кругом. В противном случае требуется использование специальных инструментов.

Во время работ заготовка сильно прижимается дрелью, и ставятся большие обороты. Место сверления предварительно смазывается. Лучше будет изначально использовать сверло меньшего диаметра, а потом заменить на больший. Так снижается площадь сопротивления, повышается эффективность.

Если используется специальное сверло из углеродистых сталей, требуется работать, учитывая следующие тонкости:

• Дрель сильно не прижимать к заготовке;
• Не включать большие обороты.

Следующий метод займет от 2 часов. Сначала металл протравливается серной или азотной кислотой. Из парафина делается бортик, туда закапывается кислота. Диаметр «глазка» получается чуть шире, нежели сам борт, поэтому делая его, учитывается этот нюанс. Для ускорения процесса заготовка подогревается до 50 градусов.

Также отверстие делается обычным сварочным аппаратом. Само место прожигается, либо «отпускается», а далее просто просверливается. Оплавленные края необходимо зашлифовать.

На производстве

Для сверления более толстых каленых заготовок используют специальные станки. В них сверло крепится в специальном сверлильном патроне, который закреплен коническим хвостом в пиноли задней бабки. Работа по сверлению осуществляется благодаря линейной подаче сверла и колеса подачи пиноли. При этом и заготовка, и сверло вращается. Максимальный используемый диаметр сверла составляет 1,5 сантиметра. Сверла больших размеров закрепляются хвостиком с переходными втулками. Они идут стандартных размеров. Их называют конусами Морзе.

и коническими хвостовиками. Ими можно сверлить не только закаленную сталь, но и чугун, а также другие «крепкие» материалы;
• С пластинами из твердосплавных материалов. Также подходят для толстой закаленной стали;
• Сверла глубокого сверления. Используются в тех случаях, когда проделывается отверстие глубиной в 5 раз больше диаметра сверла.

Перед работами поверхность заготовки обрабатывается. Также делается углубление центровочным сверлом. В противном случае сверло начинает «гулять» перед листом стали, и отверстие смещается от центральной оси вращения.

Глубина отверстия контролируется нанесенными насечками с разметкой на пиноли. Если на ней предусмотрен лимб, то глубина сверления получится с точностью до 0,01 миллиметра. Сверлить необходимо в несколько этапов. Сделав отверстие глубиной в 2 мм, сверло выводится из стали и удаляется стружка (из отверстия и выводных каналов сверла). После чего процесс продолжается. Если не соблюдать данную технологию, сверло может заклинить и сломаться. Надо не забывать использовать смазочную жидкость.

Прежде, чем приступать к сверлению, необходимо помнить, что диаметр отверстия получается больше, нежели диаметр сверла. Эта величина называется разбивка. Для сверла диаметром 1 сантиметр разбивка составит 0,15 миллиметра. Разбивка возникает из-за недостаточной точности во время заточки сверла.

Чтобы получить высококачественное отверстие, на первом этапе используется сверло, размер которого составляет 70% диаметра необходимого отверстия. На втором этапе оно меняется и используется необходимого размера. Более точную обработку получают, применяя зенкерование и развертывание.

Зенкерование

Применяется для литых обработанных заготовок с предварительно просверленными отверстиями. Зенкеры помогают улучшить чистоту поверхности, повышают точность для дальнейшей развертки. В сравнении со стандартными сверлами они имеют три, либо более, винтовые канавки и короткую режущую часть. При зенкеровании используйте смазочную жидкость. Скорость оборотов шпинделя должна быть ниже, чем при сверлении.

Развертка

Инструмент, который предварительно и окончательно обрабатывает отверстие с необходимой точностью. Диаметр отверстия, которое подготавливается для развертки, должно быть меньше на пол сантиметра самой развертки. Обороты шпинделя должны быть не большие, 50-200 в минуту. При развертке также используется смазочная жидкость.

Расточка

Во время расточки используются резцы:

• Расточный изогнутый. Обрабатывает сквозное отверстие перед черновой обработкой;
• Расточный подрезной. Обрабатывает глухие отверстия. Подрезает внутренние углы торцов;
• Канавочный. Применяется не часто. По большей части для резьбовых канавок. Изготавливают резцы из твердой стали;

Контроль размера

После получения отверстий проводится контроль размеров. Для замеров используют штангенциркуль. Если проделанное отверстие имеет уступы, либо длины измерительных губок штангенциркуля не достаточно, чтобы замерить размер отверстия, используют калибры (измерительные пробки). Это два измерительных цилиндра. Один из них равен диаметру отверстия, второй больше на 0,3 мм. Во время измерения цилиндр «по размеру» погружается в «глазок», второй же входить туда не должен. При штучном производстве такие калибры можно изготовить самому. На производстве используют приборы с высокой точностью измерения.

Как просверлить металлический профиль

Для проделывания отверстий в металле используют свёрла — механические стержни из сплава, который твёрже, чем обрабатываемая деталь. Свёрла по металлу изготавливают из быстрорежущей стали марок Р6М5, Р9, Р18 под общим обозначением HSS, либо из твёрдых сплавов: ВК, Т5К10, предназначенных для обработки закалённых и твёрдосплавных заготовок.

Сверло состоит из трёх элементов:

1. Кромки врезаются в дно отверстия и снимают с него тонкую стружку.
2. Спиральная нарезка выталкивает стружку из отверстия.
3. Хвостовик предназначен для крепления сверла в патроне инструмента.

Конструкция спирального сверла по металлу

О режущих кромках стоит рассказать более подробно. Это два скоса на остром конце сверла, которые сходятся в вершине — самой выступающей точке передней части, образуя перемычку. Угол, под которым сходятся кромки, называют главным углом при вершине, его величина стандартизирована для различных материалов и режимов обработки:

• Твёрдая сталь и нержавейка: 135–140°
• Конструкционная сталь: 135°
• Алюминий, бронза, латунь: 115–120°
• Медь: 100°
• Чугун: 120° задний угол и 90° угол заточки кромки

Рекомендуемые углы заточки сверла по металлу

Каждая кромка также имеет собственный угол заточки порядка 20–35°, определяющий её остроту. Этот угол, называемый задним, обеспечивает касание сверла к металлу только по линии кромок, при этом за ними остаётся свободное пространство. Такая форма необходима для более лёгкого снятия и выброса стружки. У некоторых свёрл кромка заточена под более тупым углом, вплоть до прямого. Такие режущие кромки хорошо справляются с обработкой хрупких металлов, например, чугуна, латуни и бронзы.

Шаблон для проверки угла заточки свёрл

Спиральная часть включает несколько канавок для отвода стружки, на вершине которых расположены дополнительные кромки, плоскость которых параллельна оси сверла. Это так называемая ленточка, которая при погружении сверла подчищает стенки отверстия и способствует более качественной центровке.

Виды свёрл по металлу и техника их заточки

Выше мы рассмотрели базовую разновидность свёрл. Чтобы понять, как формируются углы при заточке, нужно лишь немного знаний и практики. Точить свёрла лучше всего на шлифовальном станке с подручником, в худшем случае можно воспользоваться универсальной заточной машинкой. На УШМ свёрла точить нельзя: во-первых, это противоречит технике безопасности при работе с этим электроинструментом, а во-вторых, из-за большой скорости вращения металл сильно перегревается и отпускается, становясь мягким.

При заточке сверло устанавливается на подручник так, чтобы его режущая часть была немного приподнята. Проворачивая сверло и сдвигая хвостовик влево, нужно добиться, чтобы режущая кромка расположилась строго горизонтально и параллельно торцу круга. Затачивать левую и правую кромку нужно поочерёдно, снимая тонкий слой металла и периодически охлаждая сверло в воде.

Если просто зафиксировать сверло в требуемом положении и подвести его к наждаку, правильно обточить заднюю поверхность не удастся. Из-за того что точильный камень круглый, затылочная часть кромки получается вогнутой. Это приводит к быстрому затуплению кромки и проблемам с отводом стружки. Чтобы избежать такого явления, переднюю часть сверла после касания о камень нужно немного приподымать, подавая вперёд и не снимая нажима. Так формируется выпуклая задняя поверхность, которая намного лучше воспринимает нагрузку при резании.

Правильное движение при заточке сверла

Обточка кромок должна выполняться до выведения острых граней без сколов и заусенцев. При этом съём с обеих сторон должен быть равномерным, о чём можно судить по форме и положению остающейся перемычки, а также по длине самих кромок. Если перемычка будет смещена, сверло будет вращаться эксцентрично, что приведёт к увеличению диаметра отверстия. Этот эффект можно использовать, если в наличии нет сверла нужного диаметра.

Когда основные кромки выведены, выполняется стачивание перемычки. Для этого сверло нужно поставить на подручник под углом около 45° и прижать задней частью к ребру круга, не задевая режущую кромку. На перемычке образуются две небольшие насечки длиной до 1/10 диаметра сверла, которые выполняют роль заходных и центрирующих кромок.

Стачивание перемычки сверла

Более специфическая разновидность свёрл используется для сверления тонколистового металла. При изготовлении глубокого отверстия сверло сначала центрируется вершиной, а на выходе удерживается ленточками спиральной части. Однако в тонком металле вершина проходит насквозь до того, как ленточки упираются в края, из-за чего отверстие получается рваным, смещённым или овальным.

Заточка сверла для тонкого листового металла

В таких ситуациях лучше использовать сверло перьевого типа, имеющее центрирующий носик. Изготовить такое можно из обычного сверла по металлу, переточив его определённым образом. Всё делается так же и с теми же углами, но при этом кромки не развёрнуты от вершины к краям, а сведены навстречу друг другу. Перьевое сверло нужно затачивать о край камня, оставляя перемычку нетронутой. Стачивание кромок выполняется до тех пор, пока перемычка не образует носик, выступающий над вершинами режущей части на 1–2 мм.

Ступенчатое сверло по металлу

Третий вид свёрл по металлу — конусные ступенчатые. У них есть несколько режущих кромок различного диаметра, что позволяет проделывать разные по размеру отверстия всего одним инструментом. Однако, несмотря на кажущуюся универсальность, найти действительно хорошее ступенчатое сверло довольно сложно, а его стоимость составит не менее $25. Другой минус — заточку таких свёрл можно выполнить только на специализированном станке.

Для сверления твёрдых сплавов и закалённой стали лучше использовать победитовые свёрла по бетону. Их заточка изначально рассчитана на дробящее действие, однако если вывести кромки под углом при вершине около 135° и заточить их под углом 20°, даже в очень твёрдой детали можно без усилий проделать аккуратное отверстие.

Как правильно сверлить металл

Вне зависимости от того, выполняется сверление дрелью или на станке, главное — правильно выбрать скорость вращения. В большинстве случаев оптимальная скорость находится в диапазоне 1800–2500 об/мин, однако на практике могут выбираться совершенно разные значения в зависимости от точности заточки и свойств материала.

Для эффективного и быстрого сверления не обойтись без умения правильно соотносить скорость вращения и усилие подачи. Легко почувствовать, как сверло врезается в металл, непрерывно выделяя стружку, и само начинает заглубляться в дно отверстия без существенного усилия. Обороты при этом, как правило, довольно низкие — порядка 300–500 об/мин.

Лучший показатель, что процесс сверления проходит технологически верно, а сверло заточено правильно — равномерный выход стружки с обеих спиральных канавок. Качество стружки — тоже значимый показатель:

• при сверлении стали выделяется цельная стружка в виде длинных спиралей;
• чугун, закалённая сталь и прочие хрупкие материалы образуют россыпь иголок;
• алюминий сверлится с образованием коротких завитков;
• при сверлении нержавейки могут получаться пыль и мелкие хлопья.

Правильная стружка при сверлении металла

Обязательно соблюдение техники безопасности! Сверлить следует без перчаток, защитив глаза слесарными очками.

Перед началом сверления необходимо разметить все отверстия, которые нужно проделать в детали. Центр каждого отверстия следует наметить кернером. Сначала сверлится небольшая лунка глубиной 2–3 мм, в неё вносится несколько капель машинного масла. Нужно научиться позволять сверлу самому выполнять свою работу: сначала сильно прижать инструмент, а когда произойдёт врезание кромок в металл — ослабить нажим и просто слегка придавливать, удерживая равномерную скорость вращения.

Вместо масла могут использоваться и другие охлаждающие жидкости. Так, при сверлении нержавейки сверло нужно смачивать олеиновой кислотой. Её испарения вредны, поэтому работать необходимо в респираторе. Для охлаждения также хорошо подходит керосин и мыльная вода — брусок хозяйственного на литр.

Особое внимание требуется в момент выхода сверла при сверлении сквозных отверстий. Достаточно часто в таких случаях тонкое дно прорывается с образованием крупных заусенцев, которые попадают в спиральные канавки и затягивают сверло вперёд. На выходе из детали требуется ослабить нажим и немного увеличить обороты.

Сверление металла коронкой

Сверлить отверстия большого диаметра лучше в несколько этапов, постепенно увеличивая диаметр сверла. Это не только снизит нагрузку на инструмент, но также продлит срок жизни заточки и обеспечит чистоту обработки. Отверстия диаметром свыше 13 мм лучше сверлить с помощью коронок. Вместо масла рекомендуется использовать консистентную смазку, так будет меньше брызг. Коронке нужно периодически давать время остыть, а во время работы тщательно следить за тем, чтобы зубья погружались равномерно, иными словами — держать шпиндель строго перпендикулярно поверхности детали.

Завершающий этап сверления — снятие фасок с обеих сторон отверстия. Для этого можно использовать зенковку, а при её отсутствии — сверло вдвое большего диаметра, которое подаётся с минимальным усилием на больших оборотах. Для снятия заусенцев с больших отверстий разумно воспользоваться круглым напильником и наждачной бумагой.

Каким сверлом сверлить отверстие в стене

Засверлить стену или подготовить сквозное отверстие вы легко сможете, правильно подобрав сверло под используемое оборудование, будь то дрель или перфоратор. Для любых целей отверстие должно быть с ровными краями и нужного размера. Добиться точности достаточно просто. Давайте поговорим о правильном выборе свёрл и особенностях сверления стен.

Подобрать нужно тип хвостовика (шестигранник, цилиндр или крепление SDS), подходящий для выбранного инструмента, и рабочую часть, исходя из материала стены.

В магазине обязательно бросится в глаза цвет свёрл и буров:

1. Блеклый серый цвет — сверла по металлу или дереву с дополнительной закалкой. Эталонная прочность и долговечность.
2. Черный металлический цвет — сверло подверглось на последней стадии производства обработке перегретым паром для образования оксидной защитной пленки. Повышенная долговечность, но прочность зависит от выбора марки стали.
3. Ярко-золотой равномерный цвет всего сверла — результат применения техники сброса внутреннего напряжения внутри материала сверла.
4. Желтоватый оттенок (золотистый) в основном только рабочей части сверла — защитное покрытие на основе соединений титана, повышающее прочность режущей кромки и всей рабочей части.

Бетон, кирпич, камень

Потребуется сверло с твердосплавной пластиной. Пластина приваривается на конце рабочей области сверла, изготавливается из сплава кобальта, карбида вольфрама и еще ряда элементов, которые в сумме придают ему прочность и устойчивость к истиранию. Название сплава — «победит», прочно закрепившееся в обиходе и технической среде.

При выборе победитового сверла в магазине стоит уделить внимание, насколько ровно приварена насадка. Часто встречаются свёрла безымянных производителей с некачественной центровкой, что легко определить даже на глаз.

В основе процесса сверления отверстий в бетоне или камне лежит процесс дробления, так что в качестве основного инструмента используется перфоратор. Для кирпича подойдет ударная дрель. В зависимости от выбранного инструмента определяется тип хвостовика сверла.

1. SDS, SDS-plus — крепление диметром 10 мм и вставляемой в патрон части 40 мм для быстрой смены сверла используемое в перфораторах. Диаметр бура 4–26 мм, длина от 110 до 1000 мм.
2. SDS-max — крепление для крупных буров, используемых с мощными перфораторами. Диаметр хвостовика 18 мм, применяется для буров по бетону с диаметром свыше 20 мм.

Для ударной дрели — хвостовик цилиндрический. Диаметр сверла — 4–11 мм, длина — до 110 мм.

Для сверления отверстий диаметром 4–10 мм и глубиной до 100 мм под дюбель или анкер подойдут буры с креплением SDS-plus или сверла с цилиндрическим хвостовиком.

Для отверстий диаметром до 42 мм и глубиной до метра или сквозных для прокладки коммуникаций, труб или подключения кондиционера используются буры с хвостовиком SDS-plus, SDS-maх.

При сверлении глубоких отверстий диаметром свыше 10 мм желательно работу выполнить в два-три захода, подбирая буры от меньшего диаметра к большему, то же касается и длины бура. Вначале используются короткие свёрла 110 мм, а после уже полуметровые или метровые, чтобы снизить риск повреждения большего бура и обеспечить ровный край у отверстия.

Для сверления отверстий в стене с диаметром свыше 42 мм применяются коронки, например, для установки подрозетника. Это режущий инструмент с кольцевой режущей кромкой, чаще закрепленной на цилиндрической основе с хвостовиком SDS-plus, SDS-max. Режущая кромка формируется рядом зубьев из сплава победит или с алмазным напылением.

Кафельная плитка, стекло

Для сверления малых отверстий 4–25 мм применяются специальные конусовидные свёрла с алмазным напылением. Основная задача — пройти поверхность плитки и ее основу. После этого нужно перейти на сверло, подходящее для материала стены, и продолжить сверление уже им (победит, сверло по металлу или дереву).

Особенно сложно начать сверление в строго заданной позиции. Надо наклеить поверх метки скотч или накернить точку по метке, сбив аккуратно часть глазури или полированной поверхности, чтобы сверло не «гуляло» по поверхности.

Отверстия большого диаметра, под розетку, высверливаются сверлом балеринкой. В нем на основной оси расположен опорный конус с напылением. От него в сторону отводится регулируемое плечо с закрепленным режущим наконечником. Начинать лучше на малых оборотах, пока не будет пройдена поверхность плитки. Когда поверхность пройдена на 2–3 мм, нужно перейти уже на коронку для соответствующего материала стены.

Металл

Свёрла по металлу имеют самый привычный внешний вид. Это спиралевидная рабочая часть и цилиндрический хвостовик. Заточка конусовидная без острого наконечника с углом наклона режущих кромок от 90 до 140 градусов. Спираль сформирована двумя выступающими частями и скрученными под углом 27 градусов. На внешнем краю имеется режущая кромка по всей его длине, за счёт чего в мягких металлах и древесине можно расширять отверстия боковыми движениями сверла, как фрезой.

В зависимости от конкретного металла подбирается угол наклона заточки на кончике рабочей части:

• для большинства марок стали, используемых в строительстве — 140 градусов;
• дюралюминий, бронза и латунь — 110–120 градусов;
• медь, алюминий древесина и пластик — 90–100 градусов.

Универсальные наборы свёрл содержат в себе свёрла по металлу, в основном со средним углом заточки 110–120 градусов, чего для большинства задач вполне хватает.

При сверлении стен свёрла по металлу нужны, если внутри основного материала имеется арматура или элементы профильного каркаса. Пройти эти препятствия буром с победитовым наконечником невозможно, испортится и инструмент, и уже пройденный участок отверстия. Необходимо перейти на обычную дрель со сверлом по металлу, пройти препятствие, а после продолжить работу буром или сверлом по выбранному материалу.

Древесина, гипсокартон

Отличительная черта сверла по дереву с диаметром от 2 до 16–24 мм от аналогичного по металлу заключается в наличии острого кончика в центре основной заточки на конце рабочей части. Это необходимо для нормальной центровки сверла по отношению к отверстию и для легкого старта. Острие легко входит в волокна древесины в строго отмеченном месте и уже не дает сверлу соскочить.

Для сверления дерева, гипсокартона подойдут свёрла по металлу, однако часто отверстия получаются неровными, особенно если не подобрать нужную скорость дрели в зависимости от типа древесины. В мягких породах волокна по краям отверстия буду расходиться, а в твердых возможен раскол, если сверло сместится.

Для отверстий большого диаметра и/или глубоких используется:

1. Перовое (перьевое) сверло.
2. Балеринка.
3. Винтовое сверло.
4. Пильные коронки по дереву.

Перовое сверло представляет собой плоскую пластину с двумя заточенными гранями и острием для определения направления. Нерегулируемые перовые свёрла помогают засверлить отверстия диаметром 8–45 (60) мм. Однако без жесткой фиксации инструмента и основы форма отверстия вряд ли будет ровной, а по причине отсутствия боковых режущих кромок стенки отверстия получаются чаще с разбитыми волокнами.

Балеринки по дереву помогают высверливать отверстия большого диаметра, но только в основе с толщиной, не превышающей определенного порога, например, до 50–70 мм.

Винтовые свёрла оптимизированы для вывода наружу древесной стружки, являются прямым аналогом больших буров по бетону. Используются для сверления отверстий диаметром до 45 мм и глубиной до метра.

Пильные коронки рассверливают материал по окружности. По краю коронки формируется частая пилка. После требуется с помощью стамески выбрать материал внутри, если нужно сделать несквозное отверстие.

Пенобетон

Для пенобетона прочных марок свыше М800 применяются такие же методы и инструменты, как для бетона или кирпича. Для легких пенобетонов, используемых для утепления стен ниже М600, достаточно использовать методы и инструменты как для дерева, только предпочтение отдается режущему инструменту с защитным покрытием на титановой основе.

Все способы сверления металла

Металл бывает разный. Например, медь намного пластичнее стали, а чугун хоть и прочен, но отличается хрупкостью. Поэтому сверление металла в каждом случае требует индивидуального подхода. Рассмотрим, как правильно проделать отверстия в стальных деталях, в том числе и большого диаметра. А также, как дрелью расширить уже сделанный проход.

Необходимые для работы инструменты

В промышленных масштабах для сверления металлических деталей применяют специальные станки. В быту используют дрель, как ручную, так и электрическую. Причем первая безвозвратно уходит в прошлое, поскольку подобный инструмент уже и неудобен, и непродуктивен.

Многие домашние мастерские оборудуются компактными станками для сверления. Отличаются они от промышленных образцов не только размерами, но и производительностью. А самым практичным вариантом для дома выступает специальное приспособление, в котором закрепляется электрическая дрель.

Раньше такую стойку можно было увидеть только у народных умельцев. Теперь она продается в любом строительном магазине. Удобство приспособления в том, что оно имеет тиски. Деталь закрепляется неподвижно, а режущий инструмент, зажатый в патроне дрели, подается к ней строго вертикально.

Делают отверстия в металле с помощью специальных буров. И чаще всего их называют сверлами. Они имеют режущую часть, хвостовик и рабочую поверхность, которая отводит стружку из отверстия. Режущий инструмент отличается друг от друга прежде всего диаметром, длиной и формой.

Виды сверл для металла:

• Спиральные, как правило, имеют цилиндрическую форму. Их диаметр может доходить до 80 мм, а режущая кромка затачивается под углом 118 градусов.
• Конические выполняют в виде конуса со ступенчатой поверхностью. Кроме высверливания отверстий, они хороши в исправлении уже проделанных проходов с дефектами.
• Коронки часто называют кольцевыми фрезами. Полое зубчатое сверло способно сделать аккуратное отверстие в самом тонком металле. Полость в коронке также помогает при глубоких сверлениях, пропуская через себя стружку.
• Перовые имеют сменные рабочие пластины. С помощью них можно получить идеальное отверстие, проникнув на большую глубину. Причем в металлах любой прочности.

Хорошие сверла делают либо из кобальта, либо высокопрочных сплавов. Обычно для основы подбирают инструментальную сталь, а режущую кромку или легируют кобальтом, или закрепляют на ней пластины из карбидного сплава. Кобальтовые сверла не боятся высоких температур и могут сверлить металл с самой большой вязкостью. Твердосплавный инструмент способен самозатачиваться при работе.

Режим сверления

Чтобы правильно сверлить металл, необходимо подобрать нужную скорость вращения сверла. Также важную роль играет усилие, прилагаемое к буру. Оно направляется по его оси и обеспечивает заглубление режущего инструмента при каждом его обороте. Правильно подобранный режим легко определяется по стружке. Если усилия и скорость не превышены, то она длинная и красивая.

Существуют простые правила грамотного подбора режима сверления. Чем тверже металл, который нужно обработать, тем меньшее число оборотов должно быть у дрели. Этот принцип также работает при подборе диаметра сверла. Чем толще бур, тем меньше скорость резания.

Зависимость скорости вращения бура от его диаметра:

• 5 мм – от 1200 до 1500 об/мин;
• 10 мм – 700 об/мин;
• 15 мм – не больше 400 об/мин.

Также нужно следить за прилагаемыми усилиями к сверлу. Чем глубже погружение в металл, тем меньше необходимо нажимать на инструмент. В идеале давление на сверло должно плавно уменьшаться в процессе сверления.

Как проделать нужное отверстие

Чтобы просверлить отверстие в металле, прежде всего необходимо надежно закрепить заготовку. Если деталь обладает хорошей массой, бывает достаточно просто расположить ее на ровной поверхности. Собственный вес не позволит ей «елозить» из стороны в сторону.

Детали небольших габаритов и маленькой массы необходимо зажимать в тиски. Если предварительно накернить будущий центр отверстия по нанесенной разметке, то эта выемка позволит уверенно стартовать при работе. Установленное в нее сверло уже не сместиться в сторону.

Сквозное отверстие

Из уст некоторых мастеров можно услышать слово «проход». Потому что сверло в своем движении полностью пронизывает заготовку. По сути, это самая легкая операция. Но особое внимание нужно уделить завершающему этапу.

На выходе из заготовки сверло способно не только повредить поверхность верстака, но и само сломаться от удара. Чтобы избежать подобного, нужно проделать следующее. Либо расположить деталь над сквозным отверстием в верстаке, либо подложить под нее деревянную прокладку.

Также резкий выход из детали создает на ее обратной стороне гарт (заусенец). Чтобы этого не произошло, необходимо снизить обороты дрели на завершающем этапе до самых минимальных. Подобный прием поможет, если нужно сделать сквозное отверстие в металле, когда деталь невозможно демонтировать и зажать в тиски. То есть, сверление происходит на месте ее пребывания.

Глухое отверстие

Чтобы сверло не прошло насквозь через деталь, а остановилось на нужной глубине, используют два способа. На буре закрепляют специальный упор, располагая его на заданном расстоянии от режущей кромки. Приспособление обычно имеет вид втулки.

Либо дрель в районе патрона имеет подвижный штырь. Его зажимают винтом так, чтобы его конец создавал упор в обрабатываемую деталь. Не позволяя сверлу проникнуть в глубь больше, чем на отмеренное расстояние.

Если для сверления глухого отверстия в металле используется станок, то обычно он имеет линейку. Зная нужную глубину, оператор в нужный момент останавливает механизм. Существуют станки, у которых подобная операция полностью автоматизирована. А самым серьезным неудобством при подобной работе является то, что периодически необходимо удалять стружку из отверстия.

Сложные отверстия

Чтобы выполнить половинчатое отверстие, расположенное на краю заготовки, потребуется прокладка. Причем она должна быть из такого же материала, что и обрабатываемая деталь. Заготовку и прокладку соединяют гранями и зажимают в тисках. Расположив центр сверла в нужном месте точно между ними, проделывают сквозное отверстие.

Для того, чтобы просверлить в цилиндрической детали отверстие по касательной, нужно сначала выполнить фрезеровку площадки. А уже затем проводить сверление. Такую подготовку нужно выполнять во всех случаях, когда нужно сделать отверстие под углом.

Чтобы получить проход с уступами, легче всего сначала просверлить деталь насквозь самым маленьким сверлом. Затем на заданную глубину отверстие расширяют бурами других диаметров. От меньшего к большему. В полую деталь перед сверлением забивают деревянную пробку.

Отверстие большого диаметра

Рассмотрим, как просверлить большое отверстие в металле. Для начала нужно подобрать правильное сверло. Для прохода диаметром максимум до 40 мм хорошо подойдет конусный бур со ступенчатой поверхностью. Для отверстия диаметром до 100 мм потребуется либо полая биметаллическая коронка, либо кольцевая фреза с твердосплавными зубьями и центровочным сверлом.

Для такой операции понадобится мощный инструмент, способный работать на самых низких оборотах. А чем толще обрабатываемый металл, тем сложнее его будет просверлить дрелью. Эксперты рекомендуют при толщине заготовки превышающей 12 мм сразу искать возможность выполнить работу на станке.

Видео описание

Видео покажет, как просверлить отверстие большого диаметра в металле:

Глубокое отверстие

Теоретически таким считается отверстие, длина которого превышает его диаметр в 5 раз. Но на практике глубоким называют проход, из которого периодически требуется удалять стружку. А для сохранения целостности сверла приходится охлаждать и смазывать поверхность.

В качестве смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) используются:

• индустриальные масла;
• синтетические эмульсии;
• технический вазелин;
• хозяйственное мыло;
• касторовое масло пополам с керосином;
• скипидар, разведенный спиртом.

Выполняя работу спиральным сверлом, необходимо периодически подавать в его каналы СОЖ. Придется часто вытаскивать сверло из отверстия для его очистки от стружки. Причем лучше не останавливать вращение, иначе бур может заклинить.

Операция проводится поэтапно. Сначала применяется спиральное сверло небольшого диаметра. Затем проводятся заглубления бурами большей толщины.

Безопасность и советы

Прежде, чем просверлить отверстие в металле, необходимо обеспечить меры безопасности. В первую очередь нужно обратить внимание на рабочую одежду. Она не должна содержать элементов, которые могут попасть под вращающиеся части инструмента.

При работе стружка способна разлетаться в разные стороны. Необходимо обезопасить от нее глаза, надев защитные очки. Перед самим сверлением проверяют, насколько надежно деталь закреплена в тисках или как плотно она прилегает к поверхности верстака.

Сверло, приближаясь к поверхности металла, уже должно вращаться. Это позволяет избежать преждевременного затупления. Также нельзя останавливать дрель при удалении бура из отверстия. Нужно просто сбросить обороты. Иначе инструмент либо заклинит, либо он сломается.

Когда режущая кромка с большим трудом углубляется в металл несмотря на прилагаемые усилия, это говорит о том, что твердость обрабатываемой поверхности значительно больше, чем у инструмента. Необходимо взять сверло с наконечником из карбидного сплава. А дрель выставить на самые малые обороты.

Наглядно о том, как правильно сверлить металл дрелью, показано в этом видео:

Коротко о главном

При сверлении металла необходимо уметь грамотно подобрать рабочий инструмент. Потребуется мощная дрель, способная выполнять операции на низких оборотах. Также нужно запастись либо кобальтовыми сверлами, либо бурами с насадками из карбидных сплавов.

Для выполнения отверстий большого диаметра нужно иметь конусный ступенчатый бур или коронку с твердосплавными зубьями. А если обрабатываемый металл очень толстый, то лучше дрель заменить стационарным станком.

Профиль металлокаркаса мешает установить светильник или розетку в гипсокартоне?

Редкий современный ремонт обходится без использования конструкций из гипсокартона, делаются потолки, стены, перегородки, колонны, короба и многое другое. Более удобной технологии, для изменения геометрии помещений и созданий различных декоративных конструкций, еще не придумали.

Технология монтажа гипсокартона достаточно проста, в первую очередь собирается металлокаркас, а затем он обшивается ГКЛ (гипсокартонный лист). При этом, естественно, существуют достаточно жесткие правила расположения профилей в металлокаркасе, чтобы конструкция из гипсокартона была жесткой и надежной.

Еще одним весомым преимуществом создания стен, потолков или коробов из гипсокартона, является простата прокладки коммуникаций – электросетей, водоснабжения и т.д., их можно проводить открыто, по поверхности основания, а затем все это скрывается законструкцией из гипсокартона.

Главным недостатком такого способа, является то, что во время монтажа встраиваемого электрооборудования в гипсокартоне, например, точечных светильников, розеток, выключателей и т.д. проделанное отверстие может попасть на профиль металлокаркаса.

Выглядит это так:

Особенно часто на металлический потолочный профиль попадают точечные светильники, подгадать правильно и разместить каркас на этапе монтажа так, чтобы этого не случилось довольно сложно. И вот, перед нами стоит задача, вырезать металлический профиль для гипсокартона в проделанном отверсти.

Монтаж отверстий под потолочные точечные светильники или розетки в гипсокартоне, если попался профиль

Если вы делаете отверстия в конструкциях из гипсокартона под точечные светильники, розетки или выключатели и попали на металлический профиль, не пугайтесь. Чаще всего монтаж выполняется биметаллической коронкой , которая сама довольно хорошо прорезает тонкие стенки металлического профиля.

Кроме биметаллических коронок, хорошо с этой задачей справляются коронки с алмазным напылением .Лично мне, монтаж отверстий в профиле металлокаркаса гипсокартона делать такими коронками нравится больше.

Дело в том, что режущая кромка у биметаллических коронок по металлу с зубьями, они цепляются за края профиля, бывает задирают и рвут его, приходится прикладывать больше усилий, чтобы удержать коронку при проделывании отверстий.Режущая же кромка коронки с алмазным напылением абразивная, на ощупь просто шершавая, поэтому отверстия режутся легко и получаются более ровными и аккуратными.

Универсальные методы монтажа отверстий в гипсокартоне если попался металлический профиль

Не всегда под рукой бывают необходимые коронки для монтажа отверстий, кроме того они имеют определенные размерный ряд под достаточно небольшие электроизделия, как же быть в случае, если необходимо встроить в потолок акустику, светильник или еще что-то габаритное, при попадании в профиль металлокаркаса?

Самый простой способ, вырезать отверстие в гипсокартоне вместе с металлическим профилем под ним – это высверливание . Думаю, это первое, что приходит на ум многим, кто сталкивается с подобной проблемой.

Так, например, при монтаже отверстия под потолочную акустику, в одной из предыдущих статей, нам мешал профиль металлокаркаса, располагавшийся прямо попрек отверстия.

Было принято решение высверлить его. Для этого по контуру отверстия были проделываются отверстия сверлом по металлу, с помощью дрели или шуруповерта.

А затем прорезаем перегородки между получившимися отверстиями ножницами по металлу.

Так, довольно быстро, был удален мешающий монтажу потолочный профиль. Главным минусом этого способа является то, что остаются рваные края профиля, о которые вы можете порезаться или повредить устанавливаемое электрооборудование. Поэтому желательно дополнительно обработать их, например, напильником.

Второй способ, как можно вырезать металлический профиль в гипсокартоне, это использование различного режущего электроинструмента с пилками по металлу . Это может быть обычный электрический лобзик, сабельная пила или вибрационные инструменты.

Главным недостатком этого способа является то , что не каждый имеет в своем арсенале домашнего инструмента подобное, довольно узкопрофильное, электрооборудование. Кроме того, многие не имеют опыта обращения с ним, который так же понадобиться при монтаже отверстий в металлическом профиле гипсокартонного потолка или стены.

Использовать ручную ножовку по металлу для пропиливания мешающего металлического профиля каркаса я рекомендую только как крайнюю мер у, когда все остальные варианты недоступны. Сразу предупреждаю, что это довольно трудоёмкий процесс, требующий серьезных усилий и терпения и больше подходит для выполнения прямых резов, а вот выпилить круглое отверстие так будет совсем нелегко.

Специализированная ножовка по гипсокартону, как и пила с полотном по дереву, с этой задачей вообще не справятся

Самый оптимальный вариант, конечно же, это на этапе монтажа каркаса для гипсокартона, точно вымерять и оставлять зоны, для установки встраиваемого электрооборудования, свободными. При этом есть возможность усиливать каркас в особо нагруженных местах.

Таким образом вы значительно облегчаете себе процесс установки оборудования и самое главное, не нарушая при этом целостность металлокаркаса, сохраняете его структуру — жесткость, что напрямую отражается на его долговечности.

Если вы знаете еще методы, как можно вырезать металлический профиль потолка из гипсокартона при монтаже электрооборудования, обязательно оставляйте их в комментариях к статье, это будет полезно многим!

Как просверлить отверстие в металле разного диаметра и формы

Если при массовом изготовлении деталей с отверстиями (например, в производстве перфорированного стального листа) альтернативе технологии пробивки в штампах нет, то при единичном производстве приходится использовать сверление. Как просверлить отверстие в металле разной формы и размеров, рассматривается далее.

Виды отверстий

Классификация отверстий, получаемых в металлических заготовках:

• по степени сплошности (сквозные или глухие);
• в зависимости от глубины сверления;
• по конфигурации боковых стенок;
• В зависимости от используемого инструмента.

Получаемые отверстия различаются также по своему назначению и требованиям к точности. Например, технические требования к отверстиям, которые предназначаются для последующего нарезания резьбы, регламентируются нормами ГОСТ 19257-73, а центровые – нормативами ГОСТ14034-74.

Сквозные

Сквозным считается отверстие, глубина которого совпадает с толщиной материала заготовки. При этом, если диаметр отверстия в два и более раз меньше, чем его глубина, то за один проход получать такое отверстие не рекомендуется. Требуется либо снизить скорость резания, либо использовать вначале инструмент меньшего диаметра, а уже затем рассверлить до требуемого размера.

Глухие

Если глубина отверстия превышает толщину металла, оно считается глухим. Перед обработкой необходимо выбрать способ контроля глубины резания. Это проще, если имеется токарный станок с автоматическим контролем подачи шпинделя. В противном случае необходимо предусмотреть контрольный упор, устанавливаемый рядом со сверлом. Втулочный упор можно надеть непосредственно на опорную часть сверла.

Для плоского дна сверлится отверстие меньшей глубины (примерно на 2-3 мм), а затем излишек металла выбирается шпоночной или концевой фрезой. Эту операцию необходимо выполнять на станке.

Выбор инструмента для получения полости определяется формой её дна. Если она не важна, ограничений по конструкции оснастки нет.

Отверстия сложной формы

На практике чаще всего возникает необходимость в получении квадратных и шестигранных отверстий. Для единичных отверстий можно применить следующие два способа:

• Вначале сверлятся отверстия меньшего диаметра, располагающиеся в углах квадрата/шестигранника так, чтобы образующая не выходила за границы отверстия. Далее при помощи лобзика или надфиля спиливаются перемычки и подравниваются стенки;
• Используется специальное сверло Уоттса, которое имеет стандартный хвостовик, но особую траекторию вращения, обеспечивающую оформление граней квадратного отверстия (так называемая траектория Рёло). В свободной продаже таких свёрл не бывает и их комплект необходимо заказывать через Aliexpress.

Выбор определяется количеством особых форм отверстий, которое приходится выполнять. Как альтернатива сверлению, для фигурной вырезки отверстий в тонколистовом металле часто подходят ручные высечные ножницы.

Аналогичным образом можно получать отверстия и более сложных конфигураций.

Отверстия большого диаметра, кольцевое высверливание

Чтобы просверлить большое отверстие в металле (диаметром более 20-25 мм) применять обычную технологию нерационально, проще использовать кольцевое сверление. Оно отличается от обычного тем, что вырезается не весь объём удаляемого металла, а только определённый цилиндрический участок. При вырезании такого цилиндра один или два режущих инструмента вращаются вокруг центральной точки.

Операцию необходимо проводить на сверлильном станке. Чтобы использовать его, устанавливают нужное значение радиуса между исходной режущей кромкой и фрезой в соответствии с диаметром, который нужно получить. Однако такая оснастка не полностью сбалансирована, поэтому её использование может быть нестабильным или даже опасным.

Для вырезания больших отверстий без сверлильного станка целесообразно использовать специальные насадки к круглым фрезам, предназначенные для вращающихся инструментов типа Dremel или RotoZip.

Глубокие отверстия, СОЖ

При сверлении металлов на большую глубину возникает сильное трение и нагрев. Тепло не только повреждает сверла, но и может исказить форму обрабатываемого отверстия. Поэтому, получая полости большой глубины, необходимо делать перерывы в работе, пока заготовка не остынет.

При систематическом производстве глубоких отверстий производительность их получения резко падает, поэтому следует использовать машинное/моторное масло средней вязкости, а ещё лучше – смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ), например, эмульсол или сульфофрезол. СОЖ эффективно и мягко охлаждает не только заготовку, но и инструмент.

При получении глубоких отверстий рекомендуется поддерживать низкие скорости вращения сверла и сниженную, в сравнении с обычной, подачу. Для большинства дрелей достаточно принимать скорость вполовину меньше.

Если при избыточном тепловыделении в месте обработки появляется дым, необходимо выключить установку, дать инструменту остыть, добавить немного масла, после чего продолжить обработку, но на более медленной скорости.

Нанесение СОЖ на оснастку и заготовку удлиняет также срок эксплуатации сверла до его переточки

Как просверлить отверстие в металле

Независимо от вида и размеров просверливаемых отверстий перед работой обязательно выполняется ряд подготовительных операций. Они продиктованы особенностью внедрения сверла в заготовку и возникающими при этом смещающими усилиями. Поэтому сверлению предшествует кернение центра. Углубление, оставленное керном, обеспечивает точное позиционирование сверла. Если керна нет, можно воспользоваться коротким, но острым гвоздём и молотком.

В начальный момент резки возникают значительные крутящие моменты, стремящиеся увести сверло в сторону. Неглубокая точка, оставленная керном, воспрепятствовать этому не сможет, поэтому обрабатываемую заготовку необходимо надёжно зажать в тисках, струбцинах или другом узле, предназначенном для данных целей. Сила зажима должна превосходить усилие сухого трения между сверлом и металлом.

Для тонколистового металла выход сверла с противоположной стороны всегда сопровождается вырыванием части металла, что ухудшает качество кромки. Поэтому заготовку перед зажимом соединяют с бруском из мягкой древесины или двойной лентой скотча: это предотвратит повреждение металла и позволит обойтись без последующей зачистки торца.

Стоит напомнить и о мерах безопасности. При сверлении металла образуются мелкие, но острые стружки, которые могут быть опасными для кожи и глаз работающего. Перед тем как приступить к сверлению, необходимо надеть соответствующее защитное снаряжение, включая защитные очки и толстые кожаные перчатки.

В толстом металле

Если вы хотите просверлить отверстие в толстом металле (толщиной более 10 мм), рекомендуется работать постепенно, сначала сделав отверстие меньшего диаметра и глубины. Дело в том, что оснастка большого диаметра склонна к быстрому смещению по мере увеличения глубины подачи в материал. Предварительно просверлённое отверстие меньшего размера выполняет функцию направляющей и в то же время принимает на себя основную долю температурных напряжений.

В тонком металле

Получить отверстие в тонколистовом металле спиральным сверлом – довольно несложная операция. Вы начинаете с отверстия небольшого диаметра, а затем, увеличивая диаметр инструмента, добиваетесь нужного результата. Этот метод считается утомительным и трудоемким, когда требуется получить множество отверстий.

При работе с тонким металлом СОЖ обычно не используют. Зато обязательна деревянная подкладка с противоположной поверхности заготовки.

В калёном металле

При работе с твёрдыми материалами (более 50-52 HRC) важно просверлить отверстия под правильным углом. Для этого рекомендуется применять сверлильный станок с направляющими. Просверлить отверстия точно под углом 90° с помощью направляемого сверла легко. При обработке с вертикальными подачами обязательно использование тисков, обеспечивающих надёжное удержание обрабатываемой детали.

Комментарий эксперта! Сверление металла после закалки даёт мелкую хрупкую стружку. Ломаясь, она может повредить сверло, поэтому обработку рекомендуется вести при пониженных оборотах сверлильной головки.

Ровные отверстия

Допуск точности готового отверстия определяет ГОСТ 16093-2004. Для получения ровной образующей отверстия рекомендуется вести процесс двумя свёрлами – черновым, несколько меньшего, чем требуется, диаметра и чистовым, которое зачищает полученную поверхность.

Цена, чтобы просверлить отверстие в металле с минимальной шероховатостью поверхности, определяется видом и точностью применяемого оборудования.

Ступенчатые отверстия

Отверстия нескольких размеров за одну операцию получают ступенчатым инструментом. Он имеет одну канавку со ступеньками постепенно увеличивающегося диаметра.

Такие ступенчатые биты не требуют предварительного сверления и характеризуются отсутствием заусенцев в металле после обработки. Обычной практикой является использование самозапускающихся ступенчатых ​​свёрл, которыми сначала делают первичное отверстие, а потом используют его в качестве направляющей для формообразования следующей ступеньки.

Квадратное отверстие

Технологические варианты получения квадратных отверстий описаны в подразделе «Получение отверстий сложной формы».

Отверстия большого диаметра

Получаются кольцевыми свёрлами, которые, в отличие от инструментов спирального и ступенчатого исполнения, вырезают только края отверстия. Кольцевые свёрла имеют форму цилиндра с пилообразным наконечником и сверлом исходного диаметра по оси. Некоторые конструкции снабжаются несъёмными оправками, но для эксплуатации удобнее модульные исполнения. Они хотя и требуют предварительной сборки, зато более универсальны.

Наличие оправки снижает усилие отрыва сверла от обрабатываемого металла, одновременно удерживая инструмент в нужном положении. При использовании свёрл большого размера при обработке высокопрочных материалов обязательно применение СОЖ.

Как и в случае с обычными сверлами, кольцевой инструмент склонен к заклиниванию. Поэтому, если используется ручная дрель, рекомендуется (при хорошо зафиксированной заготовке) расположить рукоятку и корпус так, чтобы сверло не задело руки работающего.

Ещё лучше получать большие отверстия на сверлильном станке, используя ступенчатое коническое сверло.

Советы, как не затупить сверло по металлу

Лучшими сверлами для сверления металла в порядке возрастания стоимости являются инструменты, изготовленные:

• из инструментальной стали;
• инструментальной легированной стали;
• быстрорежущей стали;
• с твердосплавными наконечниками.

Обычно сверла имеют оптимальный угол наклона 116-120°. Однако, при обработке металлов/сплавов повышенной твёрдости угол при вершине увеличивают до 135°. Такие свёрла не только отличаются повышенной стойкостью, но и позволяют лучше выдерживать ось получаемого отверстия.

Стоит помнить, что интенсивность затупления свёрл по металлу снижается при уменьшении скорости резания.

Заключение: завершающие переходы

Для качества готового отверстия целесообразно провести его отделку. Подойдёт резиновая втулка или накладка, устанавливаемая на штанге наконечника.

Есть несколько способов такой очистки и удаления заусенцев из отверстия. Для небольших диаметров обычно достаточно лёгкого поворота спирального сверла немного большего размера над отверстием, чтобы сломать острые края заусенца и извлечь остатки металла.

Большие заусенцы опиливаются напильником. Для удаления заусенцев на больших отверстиях можно также прижать острое лезвие к краю и круговыми движениями протащить его по образующей.

Для удаления заусенцев с рваными и острыми краями рекомендуется использовать зенковку. Она может быть конической или с поперечным отверстием. Коническая зенковка имеет от двух до трёх прорезей, а зенковка с поперечным отверстием – одну круглую головку. Зенковки второго типа вызывают меньше механических вибраций и обеспечивают лучшее качество поверхности.

Сколько стоит просверлить отверстие в металле? Стоимость такой услуги по России – от 30 до 40 руб. (меньшие значения – для тонколистовых металлов).