Как сделать лестницу на 2 этаж из металла

Лестница из профильной трубы своими руками: чертежи и пошаговая инструкция

Опубликовал(а): Евгений Афанасьев
Обновлено: 11.01.2021

Внутренняя межэтажная лестница, выполненная из профильной стальной трубы — это довольно популярная конструкция, так как обладает многими достоинствами. Как правило, ее сооружением занимаются опытные мастера, так как она должна получиться абсолютно безопасной со всех точек зрения. То есть быть способной спокойно выдержать любые возможные нагрузки от перемещения людей и грузов, и удобной для подъема и спуска всех проживающих в доме, включая и детей, и членов семьи, достигших почтенного возраста.

Лестница из профильной трубы своими руками: чертежи и пошаговый монтаж

А может ли быть смонтирована лестница из профильной трубы своими руками? Вопрос неоднозначный, так как ее возведение все же требует весьма высоких специфических навыков. Конечно, было бы правильнее доверить выполнение монтажа специалистам. Но если же владелец дома обладает базовыми инженерными познаниями, имеет успешный опыт работы со всеми необходимыми в данном случае инструментами и привык всегда рассчитывать на собственные силы, то дополнительная информация об этом типе лестниц и о проведении монтажных работ — не станет для него лишней.

Преимущества конструкций лестниц из профильной трубы

Лестница, самостоятельно изготовленная из профильных труб, имеет ряд значительных преимуществ как перед деревянными, так и перед готовыми металлическими конструкциями, которые можно встретить в продаже. К таким достоинствам можно отнести следующее:

• Возможность значительно сэкономить средства, выделенные из семейного бюджета на проведение строительства или ремонта.
• Правильно изготовленная и собранная конструкция лестницы прослужит очень длительный срок, без необходимости выполнения ремонта и реставрации.
• Данный материал позволяет с равным успехом изготовить практически любой тип лестницы, даже имеющий самую замысловатую конструкцию.
• Профильная стальная труба отлично сочетается с другими материалами как по техническо-эксплуатационным характеристикам, так и по своим способностям «вписаться» в любой интерьерный стиль.
• Можно отнести к достоинствам быстроту изготовления деталей и их монтажа. Но это преимущество металлических конструкций будет справедливо лишь в том случае, если мастер в совершенстве владеет инструментами, и его работа будет осуществляться по заранее разработанным чертежам с точными размерами.
• Возведение лестницы из профильной трубы может быть произведено на любом этапе строительного процесса, в том числе — и в уже построенном доме.
• Металлическая конструкция, при соответствующей обработке и отделке, подойдет для установки как снаружи здания, так и внутри него . Ее прочностные качества, аккуратный и эстетичный внешний вид придают ей универсальность.

• Высокая прочность стального профильного проката позволяет изготовить упрощенный вариант каркаса, опорой для ступеней в котором выступает одна профильная труба, установленная по центральной линии конструкции.

Разновидности лестниц из профильной трубы

Как уже говорилось выше, из профильной трубы может быть изготовлена практически любая конструкция лестницы. Чтобы убедиться в правильности этого утверждения, имеет смысл рассмотреть некоторые из них более подробно.

Цены на профильную трубу

Маршевая лестница

Маршевая лестница может состоять из одного или нескольких пролетов , которые, в свою очередь, соединяются между собой или горизонтально установленной переходной площадкой, или участком с забежными ступенями. Оба варианта пользуются примерно равной популярностью, и конструкция выбирается в зависимости от площади помещения, в котором планируется установить лестницу.

• Лестница, состоящая из одного марша, чаще всего устанавливается в просторном помещении. Если же ее приходится использовать в комнате меньшей площади, то в этом случае приходится задавать ей большой угол крутизны. Так порой приходится поступать при оборудовании лестничных переходов на чердак или в подвал.

Конструкция с одним маршем, установленная внутри двухэтажного дома, позволяет рационально использовать все пространство под лестницей. Например, под ней можно расположить шкаф или же небольшую кладовку, а иногда даже помещается и небольшой санузел.

Еще одна область, где применяются одномаршевые лестницы — это вход в дом со стороны улицы, если строение возведено на высоком цоколе. Как правило, в этом случае марш имеет небольшую высоту и незначительный угол уклона.

• Двухмаршевую лестницу часто монтируют в помещении, предназначенном именно для этой конструкции – так называемой лестничной клетке. Однако, такой вариант вполне возможен и в жилых помещениях – все зависит от той площади, которую можно выделить под установку межэтажного перехода.

Для максимальной экономии пространства, такие лестницы нередко устанавливают вдоль сходящихся в углу стен, то есть марши делаются перпендикулярными друг другу. Этот вариант также позволяет обустроить под лестницей небольшое складское помещение.

Стальной каркас двухмаршевой лестницы с переходной площадкой. Показан вариант из швеллера и уголков, но вполне можно использовать и профильную трубу

В конструкции лестницы с двумя и более маршами, которые имеют большую длину, на поворотах чаще всего монтируются площадки, которые придают, помимо всего прочего, каркасу более высокую прочность, нежели забежные ступени.

Вариант лестницы из профильных труб с перпендикулярно расположенными маршами и площадкой между ними.

Многие владельцы домов предпочитают проектировать переходные площадки и для лестниц с небольшими по высоте пролетами . Необходимо отметить, что такой вариант действительно удобнее забежных ступеней, которые имеют разную ширину по своей длине. Так, сторона ступени, закрепляемая к стене, значительно шире противоположной, расположенной у центра поворота. В связи с этим весьма немал риск оступиться и получить травму.

Цены на деревянные лестницы

Марши соединены участком с забежными ступенями. Смотрится неплохо, но с точки зрения безопасности перемещения людей переходная площадка предпочтительнее

Можно согласиться с тем, что лестница с забежными ступенями нередко выглядит более оригинальной, да и несколько компактнее. Но, как уже говорилось выше, этот вариант конструкции менее безопасен в эксплуатации, по сравнению с лестницами со схожими базовыми параметрами, но пролеты которых соединены площадками. Особенно это важно учесть в тех случаях, когда в доме проживают люди пожилого возраста или маленькие дети.

Конечно, случается и так, что площадь, отведенная под конструкцию лестницы, ну никак не позволяет обустроить между пролетами площадку. Именно в этом случае вместо нее и устанавливается участок с забежными ступенями.

Бывает, и довольно часто, что отведенная для монтажа межэтажного перехода площадь помещения никак не позволяет обойтись без криволинейного участка с забежными ступенями.

Как самостоятельно рассчитать и смонтировать лестницу с забежным ступенями?

Если по ряду причин необходима постройка лестницы с забежными ступенями, то придется тщательно просчитать ее параметры, так как конструкция должна полностью отвечать существующим правилам безопасности передвижения по ней. Подробная информация о том, как создать проект и произвести необходимые расчеты для последующего монтажа, предлагается в статье нашего портала «Забежная лестница своими руками» .

Винтовая лестница

Винтовую лестницу можно назвать самой компактной конструкцией, так как она занимает минимум полезной площади помещения. Такой межэтажный переход «вписать на пятачке» размерами всего в 1500×1500 мм.

Выглядит винтовая лестница, безусловно, оригинально и эстетично, но такая компактная конструкция имеет довольно-таки много недостатков.

Винтовая металлическая лестница – «абсолютный чемпион» в плане компактности, но «минусов» у нее гораздо больше, чем хотелось бы…

Первым из них можно назвать то, что поднять по ней на второй этаж массивный предмет мебели или бытовой техники будет практически невозможно, так как по этой конструкции не очень удобно подниматься даже с пустыми руками. Винтовая лестница монтируется в случае крайней необходимости, то есть при невозможности возвести другую конструкцию из-за небольшой площади дома. Правда, практикуется и такое – подобная конструкция создается в качестве дополнительной, несущей больше декоративные функции, а для подъема габаритных грузов в доме еще имеется и маршевая лестница.

Если площадь комнаты позволяет и есть желание установить эстетичный вариант лестницы по подобию винтовой, то лучше выбрать похожую на нее поворотную конструкцию. Возведя ее , не придется монтировать дополнительную прямую лестницу, так как по такой конструкции, с выражено большим радиусом поворота и большой шириной марша, вполне можно поднять на второй этаж любую мебель.

Цены на металлические лестницы

Лестница с большим радиусом поворота и прямоугольными ступенями – сочетает внешнюю оригинальность, как у винтового типа, с удобством и безопасностью перемещения, как у маршевого

В поворотной лестнице все ступени имеют одинаковый размер , поэтому не возникнет неудобств как при спуске, так и подъеме на второй этаж. Однако, эта конструкция довольно-таки сложна как в расчетах , так и в монтаже. Поэтому ее постройку или хотя бы разработку проекта лучше всего доверить опытным специалистам.

Лестница-стремянка

Профильная труба может отлично подойти и для изготовления лестницы-стремянки, часто бывающей необходимой в повседневной жизни частного дома. Для того чтобы смонтировать такую мобильную лестницу потребуется профильная труба размером в сечении 40×40 или 50×50 мм для опорных стоек, и 20×20 мм — для перекладин-ступеней.

Такого чертежа, наверное, будет вполне достаточно для человека, умеющего работать с металлическими деталями

Кроме профильной трубы, потребуется специальный шарнирный механизм. Понятно, что конкретный тип выбирается исходя из размеров сечения профильной трубы, так как шарнир надевается на стойки, а затем крепится к ним саморезами или болтами.

Шарнир, позволяющий смонтировать складную металлическую лестницу

Шарниры на монтажных участках имеют специальные отверстия, через которые они и будут закрепляться на металлических стойках. Кроме этого, в конструкции шарнира предусмотрен стопор, который предназначен для фиксации стоек лестницы в необходимом положении.

Если предполагается изготавливать такую конструкцию самостоятельно, необходимо на нижнюю сторону стоек закрепить наконечники или же горизонтальные перемычки-упоры, которые сделают эксплуатацию лестницу безопасной.

Естественно, для изготовления любой металлической конструкции потребуются специальные инструменты и умение с ними работать. Необходим и заранее составленный чертеж стремянки, по которому будет намного легче производить монтажные работы. В качестве примера или «отправной точки» – один из вариантов показан на иллюстрации выше.

Разновидности каркасов из профильной трубы

Нельзя оставить без внимания и тот вопрос, какими могут быть каркасы под лестничные марши, изготовленные из профильной трубы. Материал, вроде бы, везде один и тот же, но принципы строения конструкции — имеют существенные различия.

Цены на ступени для лестницы

• Самым экономным вариантом использования профильной трубы в изготовлении лестниц является каркас на центральном косоуре. Такой вариант может быть изготовлен в двух вариантах — это ломаный косоур, повторяющий форму ступеней, или прямой, изготовленный из цельной по всей длине марша профильной трубы.

Ломаный косоур более сложен в изготовлении, так как собирается из отдельных отрезков трубы, обрезанных под правильным углом, которые соединяются между собой в общую деталь с помощью сварки. Затем, на каждой из горизонтальных поверхностей косоура приваривается так называемая «подошва» (монтажная площадка), изготовленная из листового металла толщиной в 3÷4 мм. На этой «подошве» будут закреплены доски проступей. Для их фиксации в металлических пластинах заранее просверливаются четыре — шесть отверстий. Через них в древесину будут вкручены саморезы. Для этой конструкции вполне может подойти профильная труба с размером в сечении 80×60 мм.

• Второй вариант центрального косоура изготавливают из одной трубы, обычно с размером в сечении 100×50 мм, которая срезается только по торцам, под определенным углом. Затем, к торцевым частям трубы, формирующей пролет , привариваются пластины или же своеобразные ножки, с помощью которых косоур будет закреплен к перекрытию и к полу.

На трубе-косоуре производится разметка, по которой будут приварены подставки под установку поступей. Подставки состоят из ножки, также из отрезка профильной трубы, со срезанными под нужным углом (в зависимости от крутизны лестничного марша) торцами, на которую привариваются «подошвы» с отверстиями для фиксации на них досок проступей.

• Для массивных лестниц обычно выбирается более надежный вариант металлических конструкций, состоящий из прямых косоуров, на которые навариваются каркасы для ступеней. Для их основы используется труба 80×60 или 100×50 мм, а для изготовления каркаса под ступени — профиль 25×25 мм или даже уголок с полками того же размер, что дает определённую экономию в затратах на металл. В нижней и верхней части каркаса сваркой фиксируются подставки, вырезанные из металлического листа.

• Более сложный вариант лестницы из профильной трубы — это ломаная конструкция, состоящая из двух косоуров, в некоторых случаях скрепляемых между собой перемычками.

Как изготавливаются и собираются каркасные конструкции такого типа подробно будет рассмотрено в представленной ниже таблице-инструкции.

Расчеты основных параметров лестницы из профильной трубы

Начиная говорить о расчетах , необходимо сразу же сказать о том, как правильно определиться с выбором профильной трубы по ее размерам. Первое, что необходимо помнить — это то, что для стандартной небольшой домашней лестницы на двух косоурах не стоит выбирать трубу со слишком толстыми или тонкими стенками. Слишком толстый металл сделает конструкцию чрезмерно тяжелой , а тонкий профиль ненадежной .

Чтобы правильно определиться с этим параметром, можно обратиться к данным, представленным в данной таблице. При этом длина марша исчисляется между точками опоры. То есть, можно предусмотреть элементы усиления – стойки, упирающиеся в поверхность пола и косоур, чтобы сделать свободную длину пролета меньше, если в этом возникает необходимость.

Таблица максимальных нагрузок на лестничные пролеты , в зависимости от их длины и параметров профильной трубы:

Длина марша лестницы в мм	1000	2000	3000	4000	5000	6000
Размер сечения трубы и толщина металла мм	Максимальная нагрузка на лестницу кг
50×25×2	684	167	69	34	16	6
60×40×2	1255	308	130	66	35	17
80×40×2	1911	471	202	105	58	31
80×40×3	2672	658	281	146	81	43
80×60×3	3583	884	380	199	112	62
100×50×4	5489	1357	585	309	176	101

Однако, размеры трубы следует уже выбирать после, того, как будет выбрана конструкция лестницы и определены ее базовые параметры, произведены расчеты и составлен чертеж .

Итак, для изготовления лестницы необходимо определиться со следующими параметрами:

• Количество маршей в конструкции.
• Высота лестницы или каждого из маршей, и угол уклона, который должен быть одинаков на всем протяжении лестницы, независимо от количества маршей.
• Конструкция соединения двух маршей — площадка или забежные ступени.
• Количество, ширина и высота ступеней.
• Периметр лестничного проема в перекрытии.
• Исходя из рассчитанных размеров и составленного чертежа — количество необходимого для монтажа конструкции материала.

В каждом конкретном случае все эти параметры могут быть разными, так как различаются и площади помещений, выделяемых под лестницу, и высота потолков, поэтому замеры всегда производятся индивидуально.

Размеры потолочного проема будут зависеть от угла уклона верхнего марша конструкции. А начинаться такой проем он должен в том месте, где расстояние от потолка до ступени лестницы будет составлять 2000 мм, то есть немного больше роста высокого человека.

Угол уклона лестничного марша зависит от высоты подъема (а это – высота потока плюс толщина перекрытия) и той площади, которая может быть отведена под постройку, то есть от длины горизонтальной проекции марша на плоскость пола. Если размеры помещения не позволяют вместить один марш (а это случается довольно часто), его разбивают на два или даже больше. В этом случае расчет уже будет проводиться для каждого марша отдельно, но с соблюдением обязательных условий – угол крутизны и размеры ступеней сохраняются на протяжении всей лестницы.

Ну а зная эти величины, несложно определить и длину самого пролета .

Ниже расположены два калькулятора, которые должны помочь в определении этих величин.

Цены на балясины

Калькулятор зависимости длины горизонтальной проекции лестницы от угла ее крутизны

Калькулятор расчета длины лестничного марша

После того как будет вычислена длина маршей, высота и крутизна их подъема , рассчитывают размеры ступеней. При этом учитывается средняя длина шага человека, так как спуск и подъем по лестнице должен быть комфортен для жильцов дома.

На схеме ниже представлены размеры ступеней лестницы, считающиеся максимально комфортными для повседневного пользования. Приведены соотношения, которые в обиходе принято называть «формулами удобства и безопасности».

Схема, демонстрирующая оптимальные размеры ступеней лестницы.

Правда, в этих соотношениях совершенно не учитывается крутизна подъёма лестницы, а ведь размер ступеней во многом зависит и от нее . Так, с ростом угла уклона марша ступени делаются выше, а ширина проступей, наоборот, уменьшается. Кроме того, все расчеты на схеме исходят из длины шага в 600÷640 мм. А ведь для некоторых людей это может быть или очень много, или явно недостаточно.

Существует алгоритм, основанный на эргономике движения человека, и учитывающий и длину его шага, и угол уклона лестничного марша. Приводить его в данной статье не станем – но он реализован в предлагаемом ниже калькуляторе.

Калькулятор расчёта размера ступеней маршевой лестницы

Эти параметры ступеней – пока ориентировочные. Высоту подъема лестницы (марша) делят на полученную высоту ступени. Полученное значение округляется, причем желательно, чтобы получилось нечетное число. Ну а затем повторное деление высоты лестницы на число ступеней уже даст их точную высоту.

Если ширина проступи покажется недостаточной, то ее можно увеличить за счет выступа над нижней ступенью. Ширина этого выступа не должна превышать 50 мм, но этого, как правило, вполне достаточно чтобы привести ступень к максимально комфортным для подъема и спуска размерам.

Когда все параметры будут определены, можно переходить к процессу создания проекта-чертежа. Его можно выполнить и от руки — главное, чтобы схема получилась аккуратной и понятной. Причем на ней необходимо обязательно проставить все размеры конструкции.

В нижней же части чертежа можно сразу записывать, сколько и каких деталей необходимо будет подготовить для сборки конструкции.

Еще два чертежа лестниц на каркасе из профильных труб. Могут подойти для маршей перед входной дверью в дом.

Сразу же необходимо определиться, каким будет ограждение лестницы – без него степень безопасности эксплуатации резко снижается. Это могут быть металлические никелированные стойки, деревянные фигурные балясины с перилами, или же кованые или сварные ажурные ограждения.

Как изготовить ограждение для домашней лестницы?

Пренебрегать монтажом ограждений нес стоит – нее забывайте, что лестницей будут пользоваться дети и люди почтенного возраста. Да и для здорового человека такая мера предосторожности никогда лишней не станет. Подробнее об этих вопросах – в специальной статье «Установка балясин на деревянную лестницу» .

Пример монтажа лестницы на «ломаных» косоурах — пошагово

После того как будет составлен проект и произведены расчеты необходимых материалов, можно приступать к работам.

Для изготовления металлической лестницы из профильной трубы самым используемым ее размером является прямоугольное сечение 60×80 мм. Кроме нее , потребуется труба размером в 25×25 или 30×30 мм для перемычек поверхности ступеней, на которые будут монтироваться доски проступей.

Для скрытого закрепления деревянных проступей на каркасе рекомендуется использовать специальные анкеры с саморезами, например «Fisher TB». Их размер будет зависеть от толщины доски ступени, так как они должны будут не только закрепляться в трубе каркаса, но и на ⅔ входить в толщину доски. Пример такого анкера и принцип его крепления — хорошо показаны на иллюстрации ниже.

Анкеры «Fisher TB» для скрытого крепления ступеней лестницы на металлическом карасе

Для ступеней берется качественная, хорошо обработанная доска толщиной в 30÷40 мм. Предпочтение стоит отдавать древесине лиственных пород – дуб, ясень, бук, клен . Но можно использовать и «эконом-вариант» — сосну, но только высокого качества и хорошо просушенную.

Из инструментов для работы над конструкцией необходимо подготовить: сварочный аппарат, «болгарку» ( угло-шлифовальную машинку) и круги для резки металла и обработки сварных швов, шуруповерт , электрическую дрель и сверла по металлу и дереву, электрический лобзик или ручную циркулярку. Хорошо, если есть просторный рабочий стол или площадка с идеально ровной поверхностью, позволяющей выполнять сварочные работы. Для фиксации деталей перед сваркой потребуются струбцины.

Пример монтажа лестницы на ломаных косоурах показан ниже в таблице. Такому хорошо организованному рабочему месту можно только позавидовать.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Для того чтобы косоур лестницы, изготовленный из профильной трубы, получился аккуратным на внешний вид и безупречно надежным в эксплуатации, его детали должны быть выложены и соединены идеально точно и ровно. Для этой цели в рассматриваемом примере мастер произвел разметку рабочего стола, на котором будет производиться фиксация деталей между собой. Поверхность стола разлиновывается на квадраты или прямоугольники, равные расчетным параметрам высоты и ширины основы под ступени. Согласно этим линиям разметки и будут выкладываться детали конструкции. В данном случае, прямоугольники имеют размер 260×200 мм, то есть ширина ступени будет составлять 260 мм, а ее высота — 200 мм.
	Детали для изготовления косоура изготавливаются из целой металлической профильной трубы, которая размечается, а затем нарезается с помощью «болгарки». Чтобы получились строго прямоугольные ступени, срезы делаются под углом в 45 градусов. Затем, при стыковке отдельных деталей, они составят прямой угол.
	Удобство при изготовлении косоура из этого материала состоит в том, что сколь-нибудь значимых отходов от трубы — практически не остается. Это связано с геометрией профильной трубы. Выполнив рез под углом в 45 градусов, трубу необходимо перевернуть и совместить срезы, так, чтобы они образовали прямой угол. Выкладываются детали на столе, по расчерченным линиям.
	Если между деталями образовался небольшой зазор, то край среза можно слегка подкорректировать. Чтобы линии среза деталей идеально совместились между собой, к ним необходимо приложить линейку и провести с помощью карандаша, как можно ближе к краю, на одной или обоях деталях, параллельные линии, по которым и будет производиться их корректировка.
	Корректировка неровного края элемента конструкции производится с помощью «болгарки» с установленным на нее шлифовальным кругом. Причем этот процесс должен в большей мере заключаться в зачистке торца детали, а не в полноценном срезе, так как он снова может получиться недостаточно ровным.
	Готовые детали, после их выкладывания на поверхности стола (площадки), сразу же фиксируются на нем с помощью струбцин. Для этого в демонстрируемом примере мастер высверлил в поверхности специальные отверстия для заведения нижней губки струбцины. Естественно, окончательная фиксация проводится после тщательного контроля перпендикулярности деталей и их линейных размеров.
	Затем, приложив и совместив зачищенный край к закрепленным на столе деталям косоура, необходимо разметить следующую деталь конструкции. Для этого, ориентируясь на разметки на столе, по верхней и нижней стороне трубы, имеющей ширину в 60 мм, от ее срезанного края откладывается ширина ступени, то есть в данном случае — 260 мм.
	После этого на боковых сторонах профильной трубы, линией соединяются верхние и нижние найденные точки. При этом получившаяся линия должна располагаться под углом в 45 градусов. Дополнительно стоит проконтролировать образовавшийся угол — у хорошего мастера для этого имеются специальные шаблоны или угольники с углом именно в 45 градусов.
	Следующим шагом по найденной линии выполняется аккуратный и, насколько это возможно — ровный рез трубы. Этот процесс осуществляется также с помощью «болгарки». Для того чтобы труба не смещалась, так как на нее будет оказываться весьма значительное давление, ее необходимо жестко зафиксировать в тисках или притянуть струбцинами к столу.
	В результате получается очередная деталь. Край трубы получился, как видно на фотографии, достаточно ровным, поэтому в этот раз вполне можно обойтись без операции корректировки торцов.
	После этого готовая деталь точно совмещается с остальной конструкцией, выверяется ее положение, а затем проводится окончательная фиксация к поверхности стола с помощью струбцины.
	Когда все детали будут готовы, выложены и закреплены на поверхности стола, их необходимо прихватить между собой. Первоначальная фиксация осуществляется небольшими прихватками. Сварные точки ставятся по углам трубы и на стороне, шириной в 80 мм, примерно посередине. Про то, какие электроды лучше использовать, и какой ток выставлять – рассказывать не станем. Тот, кто разбирается в сварке — сам определит. А для новичков изготовление такой сложной конструкции — все же не самая удачная задача для наработки опыта.
	После скрепления одной стороны косоура, его аккуратно следует перевернуть и уложить кверху стороной, с которой еще не произведено точечное скрепление. Прихватывается эта сторона конструкции таким же образом, как и противоположная. После того как все детали будут со всех сторон прихвачены точечной сваркой, еще раз проверяют ровность сборки, а затем переходят к сварке сплошным швом. Причем, шов начинают варить от углов трубы к центральной точке. При этом необходимо учесть, что, проварив каждый из швов с одной стороны косоура, конструкцию необходимо перевернуть и сразу же проварить параллельный стык, иначе сборку может повести. После соединения сваркой широких сторон трубы, производится сваривание боковых швов.
	После полного сваривания конструкции, швы необходимо очистить от шлака, а затем очень хорошо зачистить шлифмашинкой, так как на них не должно оставаться заусенцев. В результате обработки косоур должен выглядеть примерно так, как показано на иллюстрации.
	Смонтировав оба косоура, их необходимо сложить между собой, чтобы проверить идентичность. Все детали ступеней косоуров должны полностью совпадать.
	Не стоит паниковать, если обнаружатся некоторые отклонения. Но исправить их все равно придется, иначе ступени лестницы будут иметь перекос. Сначала все секции косоура необходимо измерить, а затем привести всю конструкцию к общим размерам, то есть обрезать или нарастить ее крайние элементы. На этом фото показана разница, возникшая между двумя крайними деталями после проведения сварочных работ — крайний отрезок переднего косоура стал немного короче. Поэтому его придется нарастить, наварив на него кусок трубы, который затем обрезается до необходимого размера, а сварочный шов тщательно зачищается.
Email Radiator 0,75L 0008	После того как косоуры будут окончательно готовы, их следует сразу же окрасить. Для этого потребуется краска по металлу, которая не только сделает вид изделий аккуратным, но и будет защищать материал от появления коррозии. Сегодня в строительных магазинах представлен большой выбор краски разных производителей, которая может наноситься на металл даже без предварительной очистки от ржавого налета. Но лучше все же такую очистку выполнить, установив на «болгарку» металлическую щетку. А перед покраской нелишним будет и обезжирить поверхности, протерев их тряпкой, смоченной в уайт-спирите.
	Готовые косоуры устанавливаются в запланированном для лестницы месте. Их крепление производится по-разному — так, чаще всего они фиксируются к полу и межэтажному перекрытию. Другой вариант — косоур, который будет расположен около стены, закрепляется непосредственно на ней надежными дюбельными или анкерными креплениями. Однако, такое крепление возможно в том случае, если лестница будет монтироваться только вдоль капитальной надежной стены. Если же межэтажный переход будет проходить вдоль внутренней каркасной стены, обшитой, например, гипсокартоном, то основными местами фиксации лестницы должен быть пол и перекрытие.
	Если строится двухмаршевая лестница с забежными ступенями на повороте, то это необходимо предусмотреть в проекте, так как внешняя ширина забежных будет больше, чем у рядовых ступеней. Кроме этого, в области расположения забежных ступеней обычно устанавливаются упрочняющие конструкцию стойки.
	Для того чтобы деревянные ступени не прогибались под весом человека, косоуры, после их установки и закрепления на месте, рекомендовано соединить одной или двумя профильными трубами 25×25 мм. Эти элементы не только сделают ступени более жесткими, но и свяжут между собой косоуры, придав конструкции более высокую надежность. Перемычки в каркасе под ступени фиксируются на конструкции после того, как косоуры будут закреплены на своем «штатном месте».
	Если же планируется между двумя пролетами сделать межмаршевую переходную площадку, что значительно упростит изготовление конструкции, то под настил досок изготавливается квадратный или прямоугольный каркас со стойками, упирающимися в пол, к которому уже приваривается нижняя сторона верхнего пролета и верхняя сторона нижнего. Причем, сварные работы производятся на месте установки лестницы. После проведения дополнительных сварочных работ, металлическая конструкция еще раз прокрашивается.
	Когда каркас под лестницу будет полностью готов, можно переходить к фиксации на нем деревянных деталей ступеней. Будет показан пример скрытого крепления с помощью анкеров «Fisher TB», специально предназначенных для крепления деревянных деталей к пустотелому стальному профилю. Для этого на горизонтальных участках косоуров просверливаются отверстия для анкеров диаметром 9 мм. Отверстие должно пройти только через верхнюю стенку трубы. Для крепления одной ступени необходимо четыре анкера – по два с каждой стороны.
	Следующим шагом необходимо точно позиционировать отверстия на тыльной стороне деревянной ступени. Для этого при приобретении анкеров рекомендуется сразу купить и специальные метчики «Fisher TBZ-2», хотя бы четыре штуки. Такой метчик показан на иллюстрации. Диаметр его цилиндрической части таков, что метчик точно, без люфта, входит в просверленные 9-миллиметровые отверстия.
	Метчики TBZ-2 вкладываются во все четыре отверстия ступени, острыми наконечниками вверх.
	Теперь, поверх метчиков, на каркас устанавливается деревянная доска проступи. При этом тщательно контролируется ее положение, то есть прилегание к вертикальным стойкам, ширина свеса ступени, боковой вынос за пределы косоура – все деревянные проступи марша лестницы должны расположиться строго по одной линии.
	Когда ступень точно выставлена, необходимо добиться, чтобы на обратное ее стороне четко отпечатались центры просверленных в металлическом основании отверстий. Это даст возможность идеального совмещения отверстий, которые будут сверлиться в доске. Для этого на ступень необходимо плотно прижать. Как видно на иллюстрации, мастер просто встал на поступь, и этого будет вполне достаточно, чтобы на доске остались четкие конусообразные следы от острых концов метчиков.
	Теперь по оставленным точкам-вмятинам в доске высверливаются несквозные отверстия. С данным вариантом крепления отверстия должны быть диаметром 14 мм, а глубиной – 25 мм. Чтобы не ошибиться в глубине сверления и не «прошить» доску насквозь, лучше всего установить на электродрель ограничитель глубины. Или же, по крайней мере, на самом сверле сделать метку предельной глубины, например, накрутив кольцо из изоленты.
	После этого в отверстия металлического каркаса вставляются до упора пластиковые распорные анкеры. Следующим шагом в них шуруповертом вкручиваются входящие в комплект саморезы. Саморез при вкручивании развальцует нижнюю цилиндрическую часть анкера, и этим самым создаст надёжное соединение со стенкой трубы. Не стоит бояться того, что сам анкер – пластиковый. Он рассчитан именно на такие нагрузки и уже давно проверен практикой строительства каркасных лестниц. Кроме того, получающееся крепление обладает определенной эластичностью, что предотвращает неприятные скрипы, которые зачастую возникают при прямом креплении дерева к металлу саморезами. После такой фиксации сверху каркаса выступают рельефные широкие стороны анкеров, и их расположение в точности соответствует расположению отверстий на тыльной стороне ступени.
	Следующим шагом отверстия в деревянной проступи заполняются столярным клеем или «жидкими гвоздями», предназначенными для склеивания древесины — это обеспечит максимально надежную фиксацию ступени на стальном каркасе.
	После этого доска ступени устанавливается на каркас, так, чтобы цилиндрические рельефные части анкеров вошли в отверстия, высверленные в доске. Далее, доску необходимо хорошо прижать, чтобы анкеры максимально глубоко вошли в заполненные клеем каналы.
	На этой иллюстрации хорошо видно, насколько анкеры вошли в отверстия проступи – специально продуманная геометрия этих крепления задает небольшой зазор, что гасит вибрации и предотвращает скрипы лестницы. Когда клей, на который ступень посажена, полностью схватится, она гарантированно прочно укрепится на каркасе. Таким же образом крепятся и все остальные ступени.

После того как все проступи будут установлены на место, можно переходить к монтажу ограждения лестницы. Важно помнить, что детали ограждения необходимо установить на расстоянии не более 150 мм друг от друга, особенно в тех случаях, когда в доме проживает маленький ребенок . Но об этом – подробнее в специальной статье, к которой ведет уже рекомендованная выше ссылка.

Автор выражает надежду, что читатель в достаточной мере уяснил, как проводятся этапы разработки проекта, изготовления деталей и сборки их в единую конструкцию. Обладая такой информацией, можно реально оценить собственные силы и принять взвешенное решение: заняться ли самостоятельным изготовлением лестничной конструкции из профильных труб, или все же доверить эту чрезвычайно ответственную работу профессионалам.

И в завершение публикации – видео, в котором показан пример монтажа лестницы на одном косоуре из профильной трубы

Металлическая лестница в дом на второй этаж своими руками

Многие жители частных домов предпочитают делать все собственными руками. Это может касаться ремонта или строительства. Например, некоторых интересует вопрос, как сделать самостоятельно металлическую лестницу на второй этаж. Эту сложную процедуру можно значительно упростить, если знать основы расчета и проектирования конструкции.

Для этого можно посмотреть обучающее видео:

После этого следует самостоятельно рассчитать лестницу и сделать проект. Рекомендуется сделать это заранее, чтобы на этапе изготовления не возникало никаких проблем.

С готовым проектом можно приступать к изготовлению лестницы.

Подготовка инструмента и замеры лестничного

Чтобы процесс установки лестницы шел быстро, необходимо иметь под рукой все необходимые инструменты. Конечно, профессионалы используют самое продвинутое оборудование. Тем, кто первый раз пытается сделать лестницу на металлическом каркасе достаточно иметь при себе следующий набор инструментов:

• сварочный аппарат;
• болгарка;
• несколько строительных уровней разной длины;
• фреза по дереву;
• рубанок и дрель;
• угольник;
• пила с мелким зубом;
• небольшая кувалда;
• комплект струбцин;
• набор отверток и пассатижи;
• набор сверл;
• вороток с набором бит;
• радиусные и пальчиковые фрезы диаметром 8 и 10 мм.

Когда все готово, можно приступать к обзору проема под лестницу. Если изучить все рекомендации, то все работы можно сделать без помощи посторонних людей. Важно избегать ошибок на этапе проектирования, чтобы не столкнуться с непредвиденными проблемами.

Если проем не большой, важно не ошибиться в расчетах. В противном случае лестница просто не влезет в него. Поэтому рекомендуется действовать в следующей последовательности:

1. Если проем расположен рядом со стеной, то можно прямо на ней отложить все необходимые расстояния. Начинать это делать нужно с того места, где лестница будет крепиться к балке.
2. Заранее учесть отметку чистого пола. Если он есть – отлично. В противном случае надо как-то запомнить и зафиксировать эту отметку. Самое простое – установить перемычку и к ней прикрутить саморез. Он будет соответствовать высоте чистого пола. От него же будет высчитываться общая высота лестницы.
3. Учитывать отметку чистого пола нужно и на первом этаже. Если изначально он бетонный, то следует заранее знать, что будет стелиться дальше, и учитывать это.
4. Теперь выполняется замер. От самореза рулетка растягивается до пола первого этажа. Пусть высота будет равна 3,1 метра. При расчете опираемся на то, что у лестницы будет 16 пролетов, поэтому 3,1/16=193,75 мм. Это и будет высота ступени. Чтобы выполнить расчет ступеней было проще, рекомендуется прочитать специальную литературу или статьи в интернете.
5. Теперь берется полученное значение и размечается на стене по всей высоте лестницы. Все эти отметки будут указывать на расположение ступеней по высоте. После этого можно приступать к изготовлению лестницы.

Начальный этап изготовления металлической лестницы

После проведения всех необходимых расчетов можно приступать к изготовлению металлического каркаса. Удобнее начинать это делать снизу вверх. Для Г-образной лестницы необходимо учесть установку опорного столба. Он необходим в качестве опоры для внешних косоуров. Без него нижний и верхний марш установить просто не получится. В зависимости от конструктивных особенностей лестницы опорных столбов может быть несколько.

Дальнейшие действия зависят от формы лестницы. Если в ней есть забежные ступени, то нужно выполнить разметку под них. Затем выполняется разметка под остальной каркас. Когда все готово, можно начинать сварку заготовок каркаса. Для него удобнее всего использовать швеллер. Из него изготавливаются зигзагообразные конструкции под забежные ступени. Для косоуров по требуемым размерам нарезаются прямые участки швеллера.

Все размеры каркаса берутся строго по заготовленному чертежу. При этом не лишним будет сверять фактические данные с проектными, чтобы при необходимости сразу внести изменения. После того, как все проверено, и заготовки точно соответствуют разметке под лестницу, можно выполнять монтаж профиля к стене.

Сначала рекомендуется крепить каркас забежных ступеней, потом нижний косоур. После этого можно переходить к этапу монтажа верхнего швеллера. Обрезать его нужно под определенным углом. В верхней части косоура приваривается металлический пятак. Он необходим для крепления швеллера к балке. Если все расчеты выполнены верно, то остается только закрепить верхний косоур и после этого проверить высоту опорного столба. Главное, чтобы он был не выше уровня верхней забежной ступени. Если с помощью уровня были обнаружены отклонения в какую-либо сторону, то столб необходимо обрезать или нарастить.

Окончательный этап сборки каркаса

После того как с высотой опорного столба определились и выставили по уровню, его необходимо закрепить. Сделать это можно с помощью швеллера или другого профиля, которым опорный столб прихватывается к уже закрепленным косоурам. Данное действие необходимо выполнить, чтобы столб представлял собой жесткую конструкцию, и к нему можно было монтировать внешние элементы каркаса.

Теперь выполняется крепление к столбу нижнего косоура. В нескольких точках необходимо уровнем проверить соответствие высоты двух швеллеров.

Если по уровню они совпадают, то выполняется приварка второго швеллера к опорному столбу. После этого таким же образом выполняется приварка второго верхнего косоура. Когда все готово, остается только надежно закрепить каркас к стене. Перед этим необходимо проварить все стыковые соединения.

Это нужно для того, чтобы придать жесткость конструкции. После сварочных работ можно крепить каркас к стене. Делается это анкерами или штырями из арматуры.

После этого можно приступать к приварке уголков. Начать нужно с забежных ступеней. Каркас под них следует таким образом.

То, что уголки забежных ступеней будут на разном уровне, понятно всем. Но нужно еще сделать так, чтобы они крепились к разным сторонам опорного столба. Так конструкция получится намного жестче.

После этого можно приступать к монтажу каркаса ступеней. Лучше начать с верхней части лестницы. Здесь рекомендуется замерить фактическое расстояние и поделить его на планируемое количество ступеней. Полученное значение откладывается на швеллере столько раз, сколько должно быть ступеней.

Затем с помощью уровня и чертилки на стену переносится силуэт будущих лестниц. Для этого от каждой точки на швеллере вверх и вправо по уровню откладываются отрезки.

В итоге на стене должно получиться схематичное изображение ступеней.

После этого на втором швеллере нужно также нанести разметку под 8 ступеней. При этом, важно измерить оба швеллера. В идеале они должны быть равной длины. Если же нет, то отрезки под ступени придется разогнать. После этого нужно выполнить замеры ступенек: высота, ширина и длина. Затем можно начать нарезку уголка в необходимом количестве. Полученные заготовки необходимо обработать болгаркой, чтобы убрать острые кромки.

Кстати, уголок под ступень можно сделать очень просто. Для этого нужно сделать надпил и загнуть его, чтобы получилась такая деталь.

Необходимо сделать количество уголков, равных количеству ступеней. И столько же зеркальных деталей.

После того как все заготовки сделаны, можно приваривать их к косоурам. Для этого их нужно прихватывать в местах отметок на швеллерах. Чтобы разваривать детали было проще, можно использовать струбцины для фиксации уголков. На всем протяжении этой работы необходимо контролировать уровень во всех направлениях. Уголки должны располагаться четко в горизонтальных и вертикальных плоскостях. Иначе в дальнейшем возникнут проблемы с обшивкой лестницы. В итоге должен получиться готовый каркас металлической лестницы. После этого можно приступать к следующему этапу.

Особенности обшивки металлического каркаса деревом

Когда металлический каркас полностью готов, закреплен и разварен, можно приступать к обшивке. Выбрать можно любой подходящий материал, но предпочтительнее будет смотреться дерево. Первым этапом является установка пристенной и боковой доски, которые будут идти по направляющим косоурам. Чтобы все получилось с первого раза, сначала необходимо перенести проекцию пристенной доски на стену. В зависимости от сложности лестницы, таких элементов будет несколько.

Перед тем как выпиливать пристенную доску, рекомендуется вынести ее проекцию на стену. Для этого проще всего заранее подготовить все элементы ступеней и разложить их в проектном положении. По ним будет прочерчен нижний уровень пристенной доски. Линия верхнего створа проходит параллельно косоурам. Высоту пристенной доски можно выбирать исходя из собственных предпочтений. Кто-то делает ее высокой, кто-то – почти в уровень со ступенями.

Если лестницы выполнена с забежными ступенями, то на стене возле них доска делается немного по-другому. От верхнего и нижнего швеллеров визуально проводятся линии, и находится точка их соединения. От нее в обе стороны проводятся прямые горизонтальные линии. По ним и будут вырезаться деревянные элементы.

После этого берется доска для пристенной полосы. Если она слишком широкая, то лучше заранее отрезать излишек. Его можно использовать потом для отделки. Теперь необходимо по намеченной проекции выполнить срез пристенной доски. В процессе ее рекомендуется регулярно примерять, чтобы не допустить ошибку. Если все сделано правильно, то доска крепится к несущему швеллеру. Сделать это можно любым удобным для вас способом.

То же самое выполняется со всеми остальными элементами пристенной доски (если лестница имеет Г-образную или другую сложную форму). При этом важно учесть, что доску в месте стыка с другой доской лучше резать торцевой пилой. Так получится сделать соединение максимально плотным. Срезы, примыкающие к уголкам, не обязательно должны быть такими же ровными. Зазор между доской и металлом в дальнейшем закроется ступенью.

После этого можно приступать к изготовлению и креплению облицовочной доски, идущей по внешнему швеллеру. Для этого ее нужно струбцинами соединить с внешним косоуром и сделать замеры, по которым потом будут выпиливаться ступени. Сделать это можно любым острым предметом. Им со стороны каркаса ступеней по их контуру на доске чертится линия. После этого доска снимается, и по этой разметке выполняется пилка.

Изначально крепить облицовочную доску нужно так, чтобы она была на пару сантиметров ниже нижней части швеллера. Это позволить скрыть его и сделать лестницу визуально красивее. Когда все боковые доски готовы, можно приступать к монтажу ступеней.

Установка ступеней и подступенков на каркасе

Чтобы ступени и подступенники было проще монтировать, стоит заранее в уголках просверлить отверстия. Так саморезы закручивать будет проще. После этого начинается установка деревянных элементов. Каждый из них необходимо примерять по месту и при необходимости обрезать, на готовых элементах карандашом делать разметки в местах, где будут закручиваться саморезы. В этих же местах высверливать неглубокие отверстия, чтобы крепеж хорошо заходил в дерево.

Когда все ступени установлены, необходимо удостовериться, что они все одинаковой длины. Если нужно, все элементы обрезаются под размер самой короткой детали.

Более сложной является работа с забежными ступенями. Для начала рекомендуется обшить опорный столб. Для этого можно использовать временные бруски, но они должны по размерам соответствовать окончательной обшивке. После этого выполняется замер каждой отдельной забежной ступени. Рекомендуется во время этой работы использовать ватман и по нему чертить лекало. Выпиленную ступень сначала нужно примерить, потом наметить места под крепление саморезами.

Без постоянных замеров точно выпилить деталь вряд ли получится. Придется много раз выполнять замеры и прикладывать заготовку, чтобы получить шаблон лестницы. По нему ступень можно выпилить или в столярной мастерской или сделать ее самостоятельно из щита.

Тут важно помнить, что ровный идеальный пил сделать даже в условиях столярного цеха не получится. Поэтому окончательную подгонку придется проводить по месту. Для этого лучше использовать фрезер. Кроме того, на верхней забежной ступени необходимо сделать отверстие, через которое будет крепиться столб.

Таким же образом выполняется разметка, обрезка и подгонка остальных забежных ступеней. Сначала изготавливается шаблон, затем по нему выпиливается ступень. Важно помнить, что обрезать забежную ступень необходимо четко вдоль волокон. После того как все элементы ступеней готовы, их необходимо еще раз замерить.

Обычно этап сборки длится несколько дней, а за это время дерево успевает подсохнуть и покоробится. Поэтому все деревянные элементы нужно еще раз проверить с помощью уровня. Если необходимо, поведенные места прижимаются и дополнительно закрепляются.

Теперь предстоит снять все деревянные элементы и проверить их на наличие повреждений. Если присутствуют сколы или отслоения, то их нужно устранить. Затем все поверхности обрабатываются шлифовальной машинкой. После этого можно приступать к покрытию лаком. Но еще необходимо изучить все особенности крепления поручней и балясин.

Тонкости крепления балясин и поручней

Установку балясин следует начать с крепления столба к забежной ступени, в которой уже подготовлен паз и отверстие. Притянуть детали нужно как можно прочнее. После этого ступень монтируется на металлический каркас.

Теперь можно приступать к установке балясин. Каждую из них после фиксации нужно проверять по высотному положению и по уровню. Крепить балясины сразу на саморезы не рекомендуется. Лучше сначала прижать их струбцинами. После этого нужно сделать шаблон поручня и закрепить его на балясинах сверху. На всех деталях сделать отметки. После этого шаблон убирается. Балясины снимаются, и выполняется их рез по разметке. Теперь можно установить их на место и еще раз проверить уровень с помощью шаблона.

Если с пространственным положением балясин все в порядке, то можно сверху монтировать подперильную планку и крепить ее саморезами. Наконец настало время перил. Их нужно закрепить к подперильной планке. Лучше ввинчивать саморезы с нижней стороны, чтобы их не было видно.

Лакокрасочные работы

Остался последний этап перед финишной сборкой. Необходимо снять все деревянные элементы и покрыть их лаком. Для этого потребуется:

1. Лак.
2. Растворитель. Хорошо, если он будет от того же производителя, что и лак.
3. Респиратор для работы с лакокрасочными изделиями.
4. Электрический краскопульт.
5. Наждачная бумага или абразивная губка мелкой зернистости.
6. Морилка. При необходимости.

Если нужно придать дереву какой-то оттенок, то нужно зашкурить элементы, а потом покрыть их морилкой. Правда, стоит помнить о том, что хотя ею удобно покрывать дерево, сохнуть оно будет около суток. После этого деревянные элементы нужно покрывать лаком.

Красить балясины нужно правильно. Для этого в них сверху рекомендуется прибить гвоздь и подвесить деталь на нем. Так ее будет намного удобнее покрывать морилкой.

Если вы раньше не работали краскопультом, то нужно сначала настроить напор подачи морилки. Делать это лучше на каком-нибудь ненужном куске дерева. После настройки инструмента можно начинать окраску самих балясин.

Важно обратить внимание на предварительную обработку деревянных элементов. Все их необходимо сначала тщательно зачистить, чтобы не было никаких заусенцев, шероховатостей и ворса. Только в таком случае получится качественно покрыть элементы лестницы морилкой и лаком.

После лакировки балясин можно приступать к ступням. Их никуда подвешивать не надо. Можно просто покрывать лаком на ровной поверхности и после высыхания одной стороны переворачивать на другую. Когда все элементы покрыты лаком и высохли, их нужно окончательно крепить на металлический каркас. Если все сделано правильно, то готовая лестница прослужит вам много лет. Конечно, если есть сомнения в том, что ее получится изготовить своими руками, всегда можно воспользоваться помощью специалистов. Они помогут рассчитать лестницу и выбрать подходящий для конкретного случая вариант.

Металлическая лестница в дом на второй этаж своими руками. Пошаговая инструкция

Добрый день! Вероятнее всего, вы нашли эту статью, потому что хотели узнать, как сделать металлическую лестницу на второй этаж. И перед вами не обычная статья, а подробная инструкция, написанная опытным специалистом по лестницам, которая поможет вам осуществить монтаж металлической лестницы самостоятельно — от расчета и составления проекта, до финальной покраски. Перед тем как приступить к этой статье, вот, посмотрите на фото лестниц, которые можно сделать с помощью данной пошаговой инструкции. Точнее конечный вариант лестницы может быть именно такой как на картинке, но мы с вами будем делать металлический каркас лестницы.

Для того, чтобы можно было самостоятельно выполнить все работы, понадобится расчет лестницы. Если он у вас есть, отлично! Читаем дальше статью и пропускаем следующее видео, если его нет, то смотрим видео, делаем замеры и расчет лестницы и после этого вы только сможете приступить к изготовлению металлического каркаса лестницы на второй этаж.

В общем, читайте дальше эту статью и можете быть уверенными что вы сделаете лестницу самостоятельно если у вас есть:

минимум — расчет лестницы на бумаге, где вид лестницы указан сверху

максимум — сначала делаете расчет лестницы, а потом делаете проект лестницы

Если пока нет расчета, нет проекта, то тоже можете читать эту статью для общего ознакомления с тем что вам нужно будет сделать, но знайте, что какие-то нюансы вам будут неизвестны (к примеру: вам будет не понятно почему именно такие размеры у косоуров, откуда у меня уже готовые элементы забежных ступеней, которые я только приставляю, прихватываю сваркой и они заходят “как по маслу” и т.д.)

Если вам удобнее не смотреть видео, а читать то можете прочитать статью на эту же тему.

Шаг 1. Необходимый инструмент и обзор лестничного проема.

Для того, чтобы смонтировать металлическую лестницу на второй этаж дома нам понадобится определенный набор инструментов. Для выполнения этих работ на профессиональном уровне требуются более продвинутые инструменты, которые представлены на рис. 1 справа. Но поскольку данная статья написана для тех, кого вряд ли можно отнести к профи в строительном деле, то более подробно остановимся на том списке, инструментов и оборудования который является необходимым и достаточным для изготовления металлической лестницы на второй этаж в бытовых целях в своем собственном доме или на даче.

Необходимый инструмент для изготовления металлической лестницы.

Итак, если вы собрались делать лестницу, проверьте, все ли у вас имеется из данного списка:

— Инверторный сварочный аппарат для сварки металлических конструкций;

— Углошлифовальная машинка для обрезки швеллеров и уголков;

— Большой и маленький уровни, для выдерживания и выравнивания конструкции;

— Фреза для обработки деревянных поверхностей и придания угловым поверхностям формы фриза;

— Кулачок для забивки анкеров;

— Не менее 8 струбцин для временного крепежа конструкции;

— Плоская и крестовая отвертки;

— Сверла диаметром 2,5; 3; 6; 10 и 12 мм;

— Пальчиковые фрезы диаметром 8 и 10 мм;

— Радиусные фрезы и радиусные фрезерные наконечники диаметром 8 и 10 мм.

— Т-образный вороток с крестовой и плоской битами, впрочем, можно и самостоятельно изготовить аналогичную Г-образную отвертку из круглой арматуры и биты, как это сделал я.

Обзор лестничного проема

Теперь самое время познакомиться с объектом — местом в доме, где находится лестничный проем и где мы будем монтировать нашу металлическую лестницу на второй этаж. Все работы можно выполнить силами одного человека и я сам на всех этапах буду придерживаться этого правила, и вам надо будет просто следовать моим рекомендациям шаг за шагом, чтобы установить лестницу.

Вот шахта под лестницу схематично выглядит так (вид сверху), сама металлическая лестница будет Г образная, на схеме она изображена красной линией.

Предупреждаю: фото плохого качества, так как делал фото давно и на старый аппарат, но это вам не помешает.

На нашем объекте мы имеем входную дверь, окно и сам лестничный проем между первым и вторым этажом.

Некоторая сложность в данном проекте заключается в том, что сам проем достаточно маленький и лестницу надо делать впритык. Поэтому не ошибиться при расчетах и разметках особенно важно.

Кстати, с типичными косяками, которые можно допустить при небрежном подходе к проектированию и расчету лестницы, вы можете познакомиться в этом нашем в этом видео.

Но вернемся к разметке. Надо отложить на стене все расстояния, расчертить ступени, чтобы избежать досадных ошибок, которые далеко не всегда легко исправить, а в некоторых случаях придется разбирать конструкцию и начинать все заново. Начинаем мы с места, где к балке косоурами будет цепляться наша будущая металлическая лестница.

На фото выше, синим цветом выделил контуры проема чтобы до конца вы поняли куда мы будем монтировать лестницу. Наверное, уже кто-то догадался что у нас выйдет Г образная лестница при таком раскладе. Вот показываю фото как она будет выглядеть, чтобы хотя бы немного вас замотивировать дочитать статью до конца не смотря на ее сложность.

На втором этаже настелена доска-времянка 20-25 мм. По условиям заказчика, на втором этаже будет настилаться пол высотой 40 мм и эту величину мы обязательно должны учесть.

Сделать это просто — накладываем перемычку и прибиваем гвоздь на уровне 40 мм от бетонного перекрытия, на которое будет стелиться пол.

От этой отметки мы и будем дальше отталкиваться при расчете высоты от пола 1 этажа до пола второго этажа.

Важно! Высоту лестницы мы измеряем не от пола до потолка перекрытия, а от пола первого этажа, включая напольное покрытие на нем, до пола второго этажа, также с учетом напольного покрытия. Как на схеме ниже.

Также учитываем, что внизу пол тоже не будет бетонным, там планируется постелить ламинат толщиной 10 мм — это также нужно принять во внимание в наших расчетах. Кстати, в нашем случае заказчик поступил очень грамотно и решил врезать лестницу в стену, привязав к балке, тем самым использовано дополнительное расстояние, равное ширине стены — так мы выиграли дополнительно около 40 см.

Итак, закрепив гвоздь, прикрепляем к нему рулетку и растягиваем до пола первого этажа. Замеряем полученное расстояние — оно равняется 3,09 м. У нас планируется 15 ступеней и 16 пролетов, поэтому делим 3,09 м на 16 и получаем 193,12 мм. К этому значению мы прибавляем 40 мм толщины пола, чтобы учесть это в процессе монтажа и получаем первое расстояние 233,12 мм. Уже к этому значению прибавляем следующую ступень — 193,12 и получаем 426,24 мм. Проделываем это несложное математическое действие до тех пор, пока не получим отметку пола и наше исходное расстояние от пола до пола в 3,09 м.

Еще раз: чтобы вы не запутались, я повторюсь. Мы сейчас просто берем высоту от чистого пола 1 этажа и чистого пола 2 этажа.

Если вам верхний абзац не понятен, не страшно! Просто вы еще не знаете как рассчитываются лестницы. Раз уж начали читать эту статью, то после ее прочтения прочитайте эту , она о том как рассчитывается лестница. А сейчас просто продолжаем читать дальше статью. Если все верно, то размечаем все эти расстояния на стене у рулетки. Вот с такими черными отметинами у нас обозначены на стене все наши ступени и расстояния между ними. Мы просто делим количество ступеней на общую высоту лестницы (те кто читал статью о расчете лестницы- вы просто берете высоту подступенника и размечаете ее на стене)

Шаг 2. Начинаем изготавливать металлическую лестницу в дом на второй этаж .

Итак, мы произвели все расчеты и теперь по имеющемуся проекту-чертежу начинаем монтаж каркаса металлической лестницы. Начинается монтаж обычно снизу вверх, то есть сначала мы устанавливаем нижний марш, потом забежные ступени, а последним этапом верхний марш.

Первым делом мы должны определить местоположение опорного столба. Согласно нашему чертежу, опорный столб должен находиться на расстоянии 880 мм от стены, и мы откладываем эти 880 мм от стены до створок будущего опорного столба. Не смотря на то, что я выше написал что устанавливаем сначала нижний марш, а потом забежные ступени нам нужно понимать к чему мы будем крепить нижний марш и мы просто напросто не сможем закрепить нижний марш с двух сторон если не будет опорного столба

этот лист чертежа выполнен зеркально следующему фото, то есть на чертеже мы смотрим на лестницу со стороны задней стены.

Нам также следует учесть толщину подступенной доски, которая будет в будущем стоять в этом месте. Для этого мы откладываем 18 мм — толщину доски и еще дополнительные 18 мм, чтобы потом было легче монтировать дерево на металлический каркас.

Теперь, согласно нашей разметки которую делали с помощью рулетки и с помощью лазерного уровня, мы находим уровень 9-й ступени, которая и будет первой забежной ступенью.

Напомню, что как это мы делали при первом шаге, счет ступеней у нас идет сверху вниз. Эти размеры мы откладываем по лазерному уровню. После этого точно также мы делаем высотную отметку следующей 10-й ступени и, соответственно, уровень следующей 11-й ступени.

Сделав высотные отметки ступеней, мы наши заготовки внешней части забежных ступеней которые выглядят как зигзаг прикладываем к стене, делаем отверстия в стене и в заготовках и закрепляем к стене (в нашем случае я просто вбиваю арматуру в стены, так как стены из пустотелых керамзитных блоков).

Вновь возвращаемся к чертежу и смотрим, какие у нас должны быть расстояния от стены до швеллера.

Соответственно, откладываем их и рисуем на стене проекцию той части лестницы, которая примыкает к стене.

Весь прообраз нашей будущей лестницы, таким образом, будет виден на одной и второй стене, вдоль которых будут идти ступени.

Все размеры мы берем исключительно на основании сделанного проекта. При этом мы одновременно проверяем, все ли учли и если, вдруг, возникли какие-то погрешности, то сразу вносим корректировки. Только после того, как мы убедились, что вся металлическая лестница в точном соответствии с проектом отображена на наших стенах, начинаем на штырях монтировать к стене ее каркас.

Хочу обратить внимание и пояснить, почему на видео и представленном выше скриншоте много насверленных отверстий, в которых имеются не вбитые штыри. В доме, где производятся работы, стены возведены из пустотелых керамзитных блоков. Поэтому не всегда с первого раза удается попасть в твердое тело, бывает, что сверло проваливается в пустоты. Решить эту проблему несложно. Если же у вас стены из кирпича полнотелого или из газобетона плотностью D500, то вам такая проблема не грозит.

Если вы попали в пустоту, то снимаем швеллер и сверлим сразу два отверстия — по одному на расстоянии примерно 7 см от первого неудачного отверстия. Одно из них обязательно будет сделано полностью в твердом теле и даст возможность надежно закрепиться.

Поэтому не следует лениться и сверлить надо сразу именно два отверстия.

Далее нам нужно установить верхнюю часть косоура (швеллера). Перед тем как перейти к этому шагу давайте подытожим что мы до этого сделали: Мы установили нижний косоур, установили опорный столб, установили зиг заги забежных ступеней.

После того как сделали все это, мы переходим к установке верхнего косоура. С помощью угломера замеряем угол, который следует отрезать, откладываем его на упорной части и отрезаем.

После этого растягиваем рулетку от верхней до упорной части и замеряем расстояние, вновь с помощью угломера откладываем и отрезаем нужный угол. На обрезанном швеллере привариваем опорную пяточку, которая будет крепить верхний пролет металлической лестницы к балке. После этого замеряем расстояние между полом второго этажа и последней забежной ступени. Этот размер- это длина нашего верхнего косоура.

Отрезаем швеллер такой длины и после этого начинаем его устанавливать.

Последнее, что мы делаем на этом этапе, это проверяем высоту столба. Высота столба не должна быть выше уровня забежной ступени. Для проверки используем уровень.

Высота опорного столба должна точно соответствовать уровню забежной ступени.
Если уровень показывает какие-либо отклонения, то обрезаем или наращиваем высоту столба.

Шаг 3. Завершение изготовления металлокаркаса .

Предыдущий этап мы завершили проверкой высоты опорного столба. Теперь, когда мы проверили его уровень, жестко прихватываем опорный столб времянками к швеллеру, который находится у стены, чтобы он не гулял. На самом деле мы это сделали еще на предыдущем этапе, но иногда удобнее это сделать чуть позже или чуть раньше (в зависимости от особенностей объекта) и поэтому я повторяю этот этап, для того чтобы оповестить вас о том, что на этом шаге это действие обязательно должно быть сделано.

Если этого не сделать, то столб будет “гулять” и мы не сможем к нему привязаться. Привязавшись к опорному столбу, мы можем начинать монтаж следующих элементов несущего каркаса .

Теперь монтируем швеллер-косоур от от опорного столба к полу первого этажа. Сразу после этого проверяем уровень: на высоте опорного столба и чуть ниже.

Уровень должен показывать полное соответствие высоты косоуров по двум боковым сторонам нашей будущей лестницы.

Теперь монтируем второй верхний косоур приваривая его к опорному столбу.

Теперь нам необходимо забить штыри в стену и жестко закрепить каркас. Однако перед этим обязательно нужно произвести обварку соединений контура лестницы. Дело в том, что когда мы станем забивать штыри в стену, они начнут уводить швеллер вверх или вниз. Идеальное отверстие в кирпичной или бетонной стене просверлить невозможно и это неизбежно.

Если не закрепить каркас сварочными швами, то швеллера при забитии штырей начнут расходиться в разные стороны.

И наоборот, когда мы сначала обвариваем стыки швеллеров, а потом забиваем штыри, то они также уводят элементы каркаса в разные стороны, но сваренные стыки в данном случае идут враспор и прочность их соединения лишь усиливается. Для таких конструкций, как лестницы, которые должны служить не один десяток лет, это важно.

Также хочу сразу обратить внимание, что швеллера надо крепить малкой наружу. Пока подробно на этом останавливаться не буду, но в дальнейшем мы к этому еще вернемся и я объясню, почему нужно делать именно так. Чтобы не было никаких отклонений, пока оставляем на месте подпорки-времянки, которые фиксируют несущие элементы каркаса будущей металлической лестницы. После этого все обвариваем и вбиваем штыри. Сначала обвариваем, а потом вбиваем!

И как раз сейчас мы и приступим к тому, чтобы связать площадку уголками. Для начала привариваем первую перемычку на первую забежную ступень. Она должна быть смещена на 1 см в углу.

ТЕПЕРЬ ПЕРЕХОДИМ К ЗАБЕЖНЫМ СТУПЕНЯМ.

Приступаем к тому, чтобы внешнюю часть забежных ступеней соединить с опорным столбом, то есть закончить каркас забежных ступеней, будем это делать вот так.

Привариваем первую перемычку из уголка, привариваем два уха, которые впоследствии будут держать подступенник.

Почему уголок нужно утапливать на 10 мм по отношению к опорному столбу? Потому, что в дальнейшем нужно сюда устанавливать подступенник из дерева (еще используют подступенник из МДФ) и он в данном случае имеет толщину 10 мм.

После этого привариваем вторую перемычку, которая у нас уже приходит точно в угол опорного столба.

Таким же образом привариваем и третью перемычку.

ВСЕ УГОЛКИ ЗАБЕЖНЫХ СТУПЕНЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ ВЫХОДИТЬ НА РАЗНЫЕ УГЛЫ ОПОРНОГО СТОЛБА

УСТАНАВЛИВАЕМ КАРКАС СТУПЕНЕЙ.

Теперь мы готовы к тому, чтобы начать устанавливать уголки под ступени. Начинаем мы опять с верхней части лестницы и с помощью рулетки замеряем фактическое расстояние от верхней точки швеллера до точки излома. У нас оно составило 266 см.

На данном участке у нас будет располагаться 8 ступеней, соответственно, полученную величину в 266 см делим на 8 и получаем 33,25 см. Для удобства размечаем эти восемь отрезков, каждый по 33,25 см непосредственно на стене.

Разметку производим также, как и в самом начале, от самой верхней точки к нижней, каждый раз прибавляя 33,25 см.

Т.е., делаем первую отметку на расстоянии 33,25 см от верхней точки швеллера, вторую — 66,5 см и так далее. Аналогичные действия производим и на нижней части лестницы: от третьей перемычки до последней ступеньки — отрезка на швеллере. При соблюдении этого алгоритма мы и к точке излома швеллера, и к самой нижней точке лестницы придем без каких-либо отклонений.

Метки на швеллере делаем с помощью чертилки, а затем, используя уровень, рисуем проекцию будущих опор под ступени непосредственно на стене. Делаем это следующим образом: подводим уровень к верхней метке на швеллере, выставляем его и чертим горизонтальную линию на стене. После этого подводим уровень к следующей метке вниз по швеллеру, выставляем уровень вертикально и чертим линию. Так мы получаем проекцию будущей ступени. Остается лишь проверить ее размеры на соответствие нашему первоначальному проекту. Замеряем, и получаем ширину ступени в 270 мм и высоту в 193 мм, что соответствует нашим первоначальным проектным расчетам.

Уголок под основание ступени нам надо будет приварить к швеллеру, поэтому к полученному расстоянию ширины ступени в 270 мм мы прибавляем еще 70 мм и получаем 340 мм. Именно поэтому, кстати, нам и надо было крепить швеллер ровной поверхностью внутрь. Вертикальное расстояние мы, наоборот, убавляем на 1 мм и делаем его не 193 мм, а 192 мм. Те же самые расстояния восьми отрезков под ступени нам необходимо отложить и на втором, параллельном к стене швеллере.

Вновь измеряем фактическое расстояние от верхней точки до опорного столба и от опорного столба — до нижней точки.

У нас получилось, что верхняя часть дальнего швеллера оказалась длиннее закрепленного на стене на 2 см — 268 см. Разница составляет меньше 1% и ею можно пренебречь, но она должна быть равномерно распределена между всеми 8-ю ступенями пролета. Поэтому именно 268, а не 266, как ранее, делим на 8 и получаем длину отрезка, который будем откладывать — 33,5 см. Как и раньше, по привычному алгоритму начинаем откладывать отрезки от верхней точки до нижней. Размеры самого уголка-основания под ступень, который будет привариваться к швеллеру, оставляем такими же, как и у тех, что мы рассчитывали для швеллера у стены.

ПРИСТУПАЕМ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ УГОЛКОВ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ.

Итак, завершив все расчеты, приступаем к заготовке оснований под деревянные ступени из уголка. Сначала нарезаем заготовки из уголка общей длинной в 532 мм (340 мм + 192 мм — горизонтальные и вертикальные размеры опоры под ступени, которые мы рассчитали выше).

После этого откладываем меньшее расстояние в 192 мм (это высота нашего подступенника или другими словами- высота каждой ступени) и размечаем перпендикулярную линию.

Потом из точки соприкосновения проводим линию под углом в 45 градусов в одну и в другую сторону, т.е. делаем разметку, чтобы вырезать металл для изгиба уголка под 90 градусов.

Сам вырез делаем шлифмашинкой по строго расчерченным линиям.

В итоге получаем вырезанный угол под 90 градусов

Чтобы потом было легче согнуть металл, также шлифовальной машинкой аккуратно делаем неглубокий, не более 1,5-2 мм надпил.

И сгибаем наши заготовки и получается вот такой согнутый уголок.
Для верхней части пролета нам необходимо сделать 8 ступеней — от второго этажа до забежных ступеней. Соответственно, делаем 8 зеркальных пар уголков, которые будем приваривать к швеллерам.

8 таких уголков

и 8 уголков зеркального тражения
Сделав все опорные пары ступеней, приступаем к монтажу, приваривая их плоскости к тыльной стороне швеллеров. Для этого последовательно крепим опоры для ступеней по сделанной на швеллерах разметке. Используем для этого струбцины.

Постоянно контролируем уровень по всем направлениям! Два ключевых условия, которые необходимо соблюдать:

1. Четко выдерживать горизонтальный уровень между опорами под ступени по обоим бокам лестницы.

2. Вертикальные стойки опор должны точно приходиться на сделанные ранее метки на швеллере.

Самым последним этапом привариваем перемычки.

Нижний марш сбоку

В итоге у нас получается металлический каркас лестницы на второй этаж.

Шаг 4. Начинаем обшивать деревом металлический каркас. Как обшить лестницу на металлокаркасе

У нас полностью смонтирован металлический каркас лестницы в доме на второй этаж и теперь мы приступаем к его обшивке деревом. По проекту длина ступени составляет 90 см. В качестве заготовок мы готовим доски длиною 100 см — с запасом, чтобы потом более точно их обрезать по краям и подгонять вплотную, без зазоров.

Начинать мы будем с установки пристенной и боковой досок, которые будут идти вдоль лестницы сверху вниз. Для того, чтобы правильно их вырезать, начинаем с того, что рисуем проекцию элементов пристенной доски на стене. Таких элементов у нас будет четыре: по одному на верхний и нижний пролеты и два в районе забежных ступеней.

Ставим в начале и в конце верхнего пролета подступенную доску и вплотную к подступенку устанавливаем ступень.

Карандашом на стене отмечаем места, куда у нас приходят деревянные ступени и после этого их убираем. В районе забежных ступеней для разметки можно использовать не готовые ступени, а обычные бруски той же толщины в 50 мм. Точно так же переносим на стену места, где сходятся края ступеней и подступенных досок, после чего их убираем.

Теперь нам необходимо начертить линии верхнего створа пристенной планки, она у нас будет выступать от крайних углов ступеней на 3 см. Соответственно при помощи уголка откладываем эти 3 см от точек пересечения под углом 45 градусов к горизонтальной поверхности ступеней. По этому алгоритму проходим все точки над каждой ступенью, кроме забежных.

Вычерчиваем по полученным точкам две линии: вдоль верхнего и нижнего пролетов до начала забежных ступеней — это и есть проекции двух пристенных планок.

Проекцию пристенных досок в районе забежных ступеней делаем следующим образом. На глаз выбираем точку в углу стен, где будут сходиться линии верхней и нижней пристенных досок и по уровню чертим линии от крайних ступеней до этой точки пересечения. В точках излома между пристенными досками вдоль пролета и над забежными ступенями чертим по две параллельные линии. Проводим линии через места их пересечения — по этим линиям мы потом будем обрезать пристенные доски.

Доска, которую мы будем использовать в качестве пристенной, имеет ширину 30 см — это много,

нам вполне будет достаточно ширины в 22 см, это даже с запасом. Отрезанную же часть мы сможем использовать в дальнейшем для отделки забежной части.

Лишние 8 см отрезаем обычным лобзиком на столе.

После этого измеряем верхний угол пристенной планки. Для этого от любого подступенника на верхнем пролете проводим при помощи уровня вертикальную черту,

замеряем по ней угол и угломером переносим его на доску, очерчиваем и отрезаем. Чтобы получить максимально точный угол и срез пристенной доски в точке излома делаем следующее. В верхней части лестницы на двух винтах прикрепляем планочку и вкручиваем в нее сбоку винт в точке пересечения планки и линии верхнего края будущей пристенной доски, проекция которой у нас отображена на стене.

К винту цепляем рулетку, растягиваем и замеряем расстояние до линии излома. Также измеряем угол и обрезаем нижнюю часть доски.

После этого пристенную доску можно крепить к несущему швеллеру. Мы это делаем при помощи саморезов под ступенями в углу через пластмассовые анкера.Теперь переходим к установке второй пристенной доски.

Выполняем все те же операции: угломером замеряем и переносим на доску углы, которые необходимо отрезать в месте излома и в углу стены. Однако есть ряд нюансов.

Во-первых, в месте соприкосновения с уже установленной доской отпиливать угол лучше с помощью торцевой доски, чтобы срез был максимально ровным и две доски точно прилегали друг к другу стык в стык

При определенных навыках такой точности можно добиться и используя ножовку с мелким зубом. Сделать ровный срез лобзиком не получится.

Во-вторых, эту часть пристенной доски мы крепим к стене.

Используем для этого черные саморезы 65 мм и дюбеля 8 мм. Места крепления нужно рассчитывать так, чтобы они впоследствие закрывались ступенями. Доски ступеней и подступенников также закроют и зазоры между обшивкой лестницы и металлом.

Размеры углов и расстояний со стены на заготовки можно переносить еще одним способом — при помощи листа ватмана или картона. Подсовываем лист под металлический косоур или за уже установленную пристенную доску и наносим на него нужную разметку. Тем самым получаем шаблон-лекало элемента, который планируем установить.

Не обязательно чертить на листе весь элемент целиком, какие-то его части можно перенести на заготовку с помощью измерительных инструментов.

Установив все пристенные планки, переходим к заготовке облицовочной доски,

которая будет крепиться с внешней части лестницы. Она также имеет толщину в 15 мм. С помощью струбцин прижимаем ее к металлическому косоуру таким образом, чтобы от торца доски до косоура было 30 мм. Для того, чтобы сделать замеры, по которым мы будем затем выпиливать ступени, используем заточенную под острым углом трубку.

Просто проводим этой трубкой по всей плоскости каркаса металлической лестницы, очерчивая ее контур на внутренней поверхности доски. Получается вот такая вот разметка.

Перед тем, как начать выпиливать внешнюю облицовочную доску, чтобы линии были более четко видны, прорисовываем их карандашом.

Также прочерчиваем линию швеллера, которая находится на 3 см от торца доски. Это поможет нам более точно закрепить доску на место. Наличие незначительных неровностей после установки значения не имеет, поскольку они будут впоследствие закрываться уголком.

Шаг 5. Устанавливаем ступени и подступенники на каркас металлической лестницы.

Теперь начинаем устанавливать ступени и подступенники. Хочу обратить внимание, что это у нас идет предварительная сборка.

Окончательно, капитально деревянная обшивка металлических лестниц собирается только после покраски и покрытия лаком.

Перед креплением ступеней и подступенников в уголках просверливаем отверстия диаметром 6 мм под саморезы. Для ступеней мы будем использовать саморезы длиной 30 мм и диаметром 4-5 мм, а для подступенников — 16 мм и того же диаметра.

У нас уже установлено две ступени и один подступенник и сейчас надо установить второй.

В данном случае, при попытке поставить подступенник мы обнаруживаем, что он не помещается, его размер чуть больше, чем проем под него. Замеряем, на сколько он выступает. У нас лишними оказываются буквально несколько миллиметров, поэтому снимаем их обычным рубанком. Если необходимо убрать 7 мм и более, то лучше это делать уже лобзиком или ножовкой.

Подогнав подступенник под нужные размеры, устанавливаем его. Теперь смотрим, насколько он плотно прилегает к боковой планке. Если мы видим щель, то делаем следующее: прикладываем уровень, проводим ровную черту и обрезаем торцевой пилой. Если вы уверены в своих столярных навыках, то можно ножовкой.

Те же самые действия теперь проводим со ступенью. Кладем ее лицевой частью вверх, подгоняем вплотную сначала к подступеннику, проверяем, чтобы не было щелей. Если есть, то убираем.

Подогнав ступень к подступеннику, смотрим, чтобы она также плотно прилегала и к боковой панели.

Для этого мы и делали запас в 10 см, когда заготавливали доски под ступени.

После того, как ступень полностью подогнана, на ее обратной стороне карандашом отмечаем отверстия под саморезы и сверлом с диаметром 2,5-3 мм высверливаем отверстия под саморезы, которыми впоследствии будем крепить ступень.

Если этого не сделать, то в плотную древесину они просто не войдут.

Когда мы установили все ступени, то необходимо обрезать оставшиеся лишние части и сделать это нужно ровно. Как упростить себе эту задачу?

Сначала измеряем, насколько верхняя ступень выступает от подступенной облицовочной доски. У нас получилось 83 мм. Откладываем эти 83 мм на верхней стороне ступени и отмечаем точкой или чертой.Ступень должна выступать за облицовочную доску на 25-35 мм и при этом соответствовать длине верхней подступенной доски. В нашем случае мы можем сделать выпуск на 32 мм, т.е. мы попадаем в обозначенный выше интервал.

Отмечаем эти 32 мм на лицевой стороне ступени и замеряем расстояние от этой точки до прилегающей к стене облицовочной доски.

У нас получается ширина ступени в 95 см.

Эти же 95 см переносим на нижнюю ступень и делаем соответствующую отметку на выступающем за облицовочную доску конце.

С внешней стороны линии, по которой надо будет отпиливать лишнюю часть ступени, вкручиваем саморез.

Поскольку мы эту часть обрежем, то и место вкручивания самореза уйдет в отход. Тоже самое делаем вверху. После этого между верхним и нижним саморезами натягиваем леску и с помощью уголка переносим линию обрезки на каждую ступень.

Таким образом у нас все ступени будут будут обрезаны идеально ровно по одной линии.

Переходим к забежным ступеням. Две из них у меня уже сделаны и установлены, осталась еще одна в форме треугольника. Несмотря на то, что это простая геометрическая фигура, даже с ней возникают определенные сложности. Но к ступени мы вернемся чуть позже.

Начинаем работу с забежными ступенями с того, что обшиваем временными брусками опорный столб.

Брусочки должны точь в точь соответствовать толщине досок, которыми будем обшивать его в конце. Они должны задать геометрию, с которой будем работать. Прикладываем подступенник, можно использовать просто любую дощечку такой же толщины, сейчас нам нужно просто замерить, насколько будет выступать ступень. Для этого к подступеннику прикладываем рейку толщиной 3 см и на пристенной доске отмечаем то расстояние, на которое будет выступать ступень за пределы подступенника.

Для замера самой ступени я настоятельно рекомендую использовать ватман, чтобы сделать шаблон-лекало.

По-другому без серьезных навыков у вас вряд-ли получится сделать, по крайней мере, с первого раза. Начинаем с замера расстояния и угла ступени у боковой панели. Как правило, идеально ровным, в 90 градусов угол не бывает. По уровню или по рейке прочерчиваем линию и отмечаем расстояние, которое ранее отложили на боковой панели. Таким образом, получаем один край ступени. Обрезаем картон по черте и продолжаем разметку нашего шаблона. Обводим с обратной стороны вдоль подступенника и опорного столба. После этого к полученной линии прибавляем 3 см, на которые будет выступать ступень. Проводим эту линию и обрезаем картон. Ступень по полученному шаблону можно изготовить либо в столярном цехе, либо вырезать из щита. Я использовал щит размером 1,2 м на 60 см, наложил на него шаблон, обвел и вырезал.

Накладывать необходимо заходной частью к той стороне щита, вдоль которой идут волокна.

Т.е. угол шаблона должен расходиться из центра листа к одной из сторон листа. Когда будем вырезать, необходимо сделать небольшой припуск, примерно на 5 мм, чтобы иметь возможность точно подогнать ступень, постепенно обрезая лишние участки. Вырезать лучше торцевой пилой.

После того, как у нас вырезана заготовка ступени, начинаем ее подгонять.

Идеально ровно ее не вырежут даже в цеху, точную подгонку осуществить можно только непосредственно на месте.

Поэтому повторяем все предыдущие процедуры. Берем реечку в пределах нашего 5-ти миллиметрового запаса и поочередно начинаем обрезать стороны, сначала ту, что прилегает к боковой панели, потом — к подступеннику.

Выравнивающую обрезку производим при помощи фрезера.

Последним обрезаем часть ступени, на которой будет крепиться столб, делаем отверстие, через которое будет крепиться болт. Сделанный по чертежам столб, ставим и размечаем вырез в ступени и подступеннике. Вырез делается до уголка и столб должен топиться в ступени.

Точно таким же образом делаются средняя и нижняя забежные ступени. Начинаем с изготовления шаблона, прикладывая лист картона поочередно к каждой стороне, обрезая и вновь прикладывая.

Не забываем, что ступень должна выступать на 5 см от уголка или на 3 см от подступенной доски.

И еще раз напоминаю, что обрезка ступени в ее забежной части должна производиться вдоль волокон. В противном случае заготовка будет просто испорчена. И все размеры ступеней, разумеется, должны изготавливаться в соответствии с чертежом.

В этой части видео вы можете посмотреть, как с помощью маленького фрезера можно выровнять доску, которую мы обрезали лобзиком и из-за чего эта сторона получилась неровной.

Нам нужно убрать 7 мм. Расстояние от края фрезы до торца — 57 мм, соответственно, мы от черты, по которой нужно сделать обрезку, откладываем 50 мм, крепим направляющую и выбираем ненужную часть фрезером. Таким образом мы выровняли неровно обрезанный торец. Пока мы завершаем сборку деревянных элементов металлической лестницы, вырезаем уголки, закрывающие швы между внешней боковой панелью и внутренними выступающими сторонами ступеней и подступенников, может пройти 2-4 дня. За это время дерево может подсохнуть, осесть.

Надо проверить, не покоробило ли внешнюю панель в тех или иных местах.

Используем для этого уровень, прикладываем и смотрим, если немножко повело, то слегка прижимаем и панель должна встать на место, проверяем плотность прилегания подступенников, чтобы они до конца подходили к пристенной доске, прижимаем и проводим карандашом линию. Линию можно сделать немного с углублением, чтобы после того как отрезали, эта часть не торчала. Потом она будет облицовываться уголком.

После того, как мы разобрали лестницу перед покрытием лаком, проверяем все деревянные детали на сколы, всевозможные отслаивания, лощения, которые могли возникнуть в процессе монтажа и обрезки. Всё это надо устранить. Берём обычную шпаклевку по дереву и с помощью шпателя проходим все места где появились лощения и отслаивания. Сначала проходим все грубые места и оставляем на просушку. Затем все поверхности окончательно выравниваем шлифмашинкой.

Проверяем все ступени и подступенники и шлифуем их перед покрытием лаком.

Шаг 6. Установка балясин и поручня. Как правильно крепить балясины к лестнице.

Начинаем устанавливать столбы и балясины лестницы на второй этаж. Начинаем с того, что к снятой ступени с обратной стороны крепим столб.

Для этого используем саморез 10 мм диаметром и 80 мм в длину. Жестко притягиваем столб к ступени и закрепляем ее на металлический каркас лестницы. Проверяем положение столба по уровню.

Теперь можно начинать устанавливать балясины. Их мы крепим на винты диаметром 6 мм и длиной 80 мм, также используем шайбочки.

Каждую установленную балясину проверяем по уровню.

Для временной фиксации балясин используем струбцины, стягиваем все установленные балясины между собой рейкой и вновь проходим каждую балясину с уровнем, чтобы проверить, не сбилось ли их положении при стяжке. Убедившись, что все балясины установлены правильно, делаем метки карандашом по каждой из них: отмечаем положение балясин на планке, имитирующей перила, а также на самой балясине — под каким углом мы будем ее обрезать.

Обрезать надо будет только торцевой пилой и никак иначе.

Сняв и обрезав балясины, вновь их выставляем с помощью использовавшейся ранее планки.

Вновь все проверяем уровнем.

После этого можно крепить подперильную планку. Если не проконтролировать уровень, то планка будет гулять и перила ровно не лягут.

Закрепив подперильную планку, кладем на нее перила, сам поручень и крепим его с обратной стороны винтами.

Теперь наша лестница в доме готова в ее первой предварительной сборке.

Шаг 7. Покрытие байцем и лаком.

Для покрытия лаком всех деревянных элементов лестницы нам понадобятся:

• компрессор на 250 литров в минуту;
• лак фирмы (я использую “Рейлер”);
• растворитель (той же фирмы, что и лак);
• маска с собранными фильтрами, маркированными коричневой полосой и предназначенными для защиты от паров бензина, керосина и т.п.;
• абразивная губка с зернистостью 120-180, чтобы зачистить поверхность элементов деревянной конструкции;
• байтс (морилка), если необходимо придать дереву тональность.

Я обычно использую обычную морилку. Ее преимущество в том, что она не оставляет пятен и хорошо растирается, однако сохнет она дольше, не менее суток и только потом можно начинать покрывать лаком.

Балясины мы окрашиваем, подвесив их на предварительно вбитые гвозди. Вращая, покрываем их струей лака.

Плотность подачи раствора регулируем экспериментально: давление в компрессоре составляет 8 атмосфер, а после редуктора около 2 атмосфер.

Перед началом покраски можно несколько раз попробовать, как это будет выглядеть, сделать образцы, отрегулировать и уже после этого начинать наносить морилку.

И, конечно, перед началом нанесения морилки и лака, все деревянные части лестницы надо зачистить, чтобы не было ворса. Ступени можно не подвешивать, а красить на столе или другой ровной поверхности.Вот, собственно, и все. Осталось только вновь собрать лестницу, и она будет долго служить вам!Если же вы все еще сомневаетесь, по плечу ли вам эта работа или вы не уверены. что располагаете необходимым временем на выполнение всех работ самостоятельно, то мы будем рады вам помочь! С ассортиментом и расценками на лестницы, которые мы проектируем и монтируем, вы можете ознакомиться в этом разделе нашего сайта. Там же вы сможете почерпнуть идеи и для своего собственного проекта, если вы решительно настроились сделать СВОЮ лестницу.Если вам интересно еще подробнее узнать, как мы проектировали именно эту лестницу или научиться на данном примере проектированию лестниц, то смотрите это видео.

Также Вы можете проверить свои расчеты и получить совет по улучшению степени комфортности лестницы с помощью нашего онлайн калькулятора:

5 советов по изготовлению лестницы из уголка и швеллера

Лестницу в жилом доме можно соорудить своими руками, а проще всего сделать это, используя металлический уголок и швеллер. Конечно, потребуются кое-какие знания и навыки, а наш материал поможет оценить собственные силы и понять, сможете ли справиться своими руками или лучше пригласить специалистов.

Если вам повезло иметь дом или квартиру с двумя этажами, то вопрос сооружения лестницы вас точно должен волновать. Винтовые, маршевые и на больцах, прямые и поворотные – лестницы бывают разные, но какая бы форма ни была выбрана, всем нам хочется, чтобы конструкция была прочной и надежной. Наилучшим образом с этой точки зрения показывают себя лестницы на металлическом каркасе. Использоваться может профильная труба и листовой металл, но более долговечной будет конструкция, созданная на основе швеллера и уголка. Стоит ли браться за изготовление лестницы из уголка и швеллера собственноручно или лучше доверить эту работу профессионалам? Что важно учесть при расчете? Из каких этапов состоит процесс создания металлического каркаса лестницы? Разбираемся со всеми этими вопросами.

№1. Чем хороши лестницы на швеллере и уголке?

Конструкция из швеллера и уголка используется для создания закрытого каркаса, который в итоге будет обшит облицовочными материалами. Правильно выполненный металлический каркас обладает следующими преимуществами:

• высокая прочность при условии качественного сварного шва. Швеллер выдерживает значительно более высокие нагрузки, чем профильная труба, но и стоит, конечно же, дороже;
• за счет комбинирования уголка и швеллера можно соорудить лестницу любой сложности;
• широкие возможности оформления. Металлический каркас может обшиваться деревом, древесностружечными плитами, гипсокартоном, металлом или полимерными материалами. Все металлическое основание полностью прячется под декоративной облицовкой;
• металл не боится перепадов температуры, солнечных лучей, при правильной обработке – устойчив к коррозии, поэтому из него создают как внутренние, так и наружные лестницы;
• лестница из уголка и швеллера при ходьбе не скрипит и не вибрирует.

Если конструкция выполняется своими руками без использования ковки и прочих дорогих элементов, то стоимость такой лестницы будет приемлемой.

Степень сложности зависит от размера и конфигурации лестницы, ну и, естественно, от уровня подготовки исполнителя. Для создания каркаса обычно берут швеллер от №8 до №12, а иногда и выше – все зависит от тех нагрузок, которые будут возлагаться на каркас, так что без расчёта тут никуда.

№2. Делать самому или нанять специалистов?

Оценивая свои силы, надо быть предельно объективным. Если у вас есть достаточный опыт работы со сварочным аппаратом, желание разобраться с принципами расчета лестницы, а также достаточное количество времени и верный помощник, то можно попробовать сделать лестницу из швеллера и уголка своими руками. Если вам предстоит выполнить первый в своей жизни каркас, то лучше отдать предпочтение максимально простой прямой лестнице, так как поворотные и винтовые конструкции – это уже уровень профессионалов.

Если есть хоть малейшие сомнения в своих умениях, лучше сразу обращаться к специалисту. Но и тут, увы, не все так просто, так как есть большая вероятность нарваться на специалистов слишком широкого профиля, которые знают далеко не все детали, касающиеся сооружения лестниц на металлическом каркасе. Обычные сварщики часто также не в состоянии справится с заданием, так как не знают всех нюансов лестничного дела, и итоге созданный ими прочный каркас будет сложно или невозможно обшить деревом.

Лучше всего обратиться в компанию, которая специализируется именно на изготовлении металлических каркасов для лестниц. В Московской области пионером в данном направлении стал «Завод лестниц на металлическом каркасе», который занимается проектированием, изготовлением и монтажом лестниц из уголка, швеллера и профиля, а также обшивает их по желанию заказчика. Ответственное отношение к своей работе позволяет давать гарантию на каркас 10 лет. Все сварные работы происходят в цеху, что экономит время заказчика. Компания выполняет лестницы любой сложности, а чтобы вы были уверены в качестве, можно посетить производство и все увидеть своими глазами.

Вне зависимости от вашего решения делать каркас самостоятельного или заказывать его у специалистов, основные принципы расчета и этапы работ надо знать, ведь дело касается вашего жилища.

№3. Требования к лестницам

Начнем с того, что все лестницы, которые вы когда-либо видели, отличаются по типу конструкции:

• маршевые лестницы – самые простые, популярные и комфортные. Маршем называют непрерывный ряд ступеней. Для максимального удобства в одном марше рекомендуется делать не более 17 ступеней, а если необходимо предусмотреть большее их количество, то лучше дополнительно обустроить межлестничную площадку. Маршевые лестницы могут быть прямыми (для самостоятельного обустройства – самое то) и поворотными. Последние позволяют сэкономить место без потери комфорта. Среди маршевых выделяют лестницы на косоурах и на тетиве. Косоуры имеют ступенчатую, пилообразную форму, находятся под ступенями. Тетива – наклоненная балка, ступени вставляются в пазы;
• лестницы на больцах крепятся к стене болтами или больцами. Внешне кажется, что ступени парят в воздухе, но на прочности конструкции это никак не сказывается, главное, что стена выдержала такую нагрузку;
• винтовые лестницы предполагают наличие опорного столба, вокруг которого по спирали располагаются ступени. По удобству он уступает другим видам лестниц, зато позволяет сэкономить массу места.

Когда говорят о производстве каркаса из металла, обычно имеют в виду маршевые лестницы. Впрочем, металлический каркас необязательно обшивать – он может оставаться на виду, но тогда его лучше делать из профиля или и вовсе листов металла (для стиля лофт, например).

Подъем и спуск по лестнице должны быть комфортными, поэтому:

• оптимальная ширина лестницы – 80-90 см (точно не менее 70 см). Если больше, то придется усиливать конструкцию, чтобы ступени не прогибались;
• оптимальный угол уклона – 30-45 градусов, критическим называют угол в 50 градусов, а все, что еще больше, — это чердачные и приставные лестницы, для постоянного использования они не предназначены;
• оптимальная высота ступени – 15 см, но на практике этого добиться бывает сложно. Лестницы с высотой ступени до 19 см также выходят достаточно комфортными;
• оптимальная ширина ступени – 30 см (не менее 27 см уж точно), но и этого в условиях ограниченной площади достичь сложно, поэтому часто идут на хитрость, увеличивая площадь каждой ступени за счет выступающей части над нижней ступенькой. Длина выступающей части не должна быть более 5 см, а свободного пространства (без нависания верхнего элемента) должно быть не менее 10 см;
• уголок и швеллеры соединяются сваркой или резьбой. Первый вариант наиболее предпочтителен, позволяет получить более прочную конструкцию. Аварийные и пожарные лестницы могут дополнительно усиливаться.

Как подсказывает практика, идеальную в плане всех параметров лестницу можно соорудить только тогда, когда места на нее отводится очень много, например, в подъезде многоквартирного дома. Во всех остальных случаях приходится искать компромиссные варианты и экспериментировать.

№4. Расчет лестницы

Главное – правильно произвести все замеры. В этом вопросе лучше быть даже излишне педантичным и занудным, иначе в итоге можно получить совершенно не тот каркас, который хочется. Опытные специалисты советуют перепроверять замеры, сделанные исполнителем, если вы его нанимаете.

На первом этапе необходимо будет измерить следующие параметры:

• высота будущей лестницы от пола первого этажа до пола второго этажа. Обратите внимание – не до потолка первого этажа, а до пола второго этажа. Также стоит принять во внимание необходимость проведения работ по выравниванию чернового пола и учесть тип отделочного материала, чтобы понять итоговый уровень пола;
• длина проема от торца перекрытия до крайней стены, длину лучше померить несколько раз, так как из-за кривизны поверхностей в разных частях этот показатель может отличаться. При расчетах берут минимальное значение;
• ширина проема, от стены до стены, ширину также лучше перепроверить с разных сторон.

Лучше всего производить расчет в специальных программах. Ими, кстати, пользуются профессионалы при проектировании лестницы, но и самостоятельно можно выполнить расчет простой одномаршевой прямой лестницы:

• когда определены все исходные параметры и угол наклона лестницы, рассчитываем длину самой лестницы. Сделать это несложно, используя теорему Пифагора. Получается, что пол первого этажа и перпендикулярная ему линия, проведенная к предполагаемому окончанию лестницы на втором этаже, — это катеты прямоугольного треугольника. Пусть длина марша будет 400 см, а высота – 250 см, тогда гипотенуза или длина самой лестницы составит 472 см. Это длина косоуров, которые изготавливаются из швеллера;
• количество ступеней зависит от высоты подступенка. Последняя в идеале составляет 15 см, а на самом деле может быть 16, 17, 18 и даже 19 см. Для каждого параметра рассчитывается количество ступенек. Для этого высоту лестницы нужно поделить на высоту подступенка. При высоте лестницы в 250 см получаем: при подступенке 15 см количество ступеней 16,7, при 16 см – 15,6, при 17 см – 14,7, при 18 см – 13,8 и при 19 см – 13,15. Если округлить, то можно строить лестницу с количеством ступеней от 13 до 17;
• допустим, выбран вариант с 14 ступенями и высотой подступенка 18 см, тогда глубина каждой ступени будет 400 см/14 = 28,6 см, что является приемлемым значением;
• если лестница будет не прямой, то расчет немного усложняется. Благодаря использованию межэтажных площадок и забежных ступенек удается на небольшой площади реализовать максимально комфортную для подъемов и спусков конструкцию. Если заранее нет четких требований, как должна быть расположена лестница, то можно рассмотреть несколько вариантов. Самый простой вариант после прямой лестницы – лестница с одной межэтажной площадкой. Ширина ее будет равняться ширине проема (возьмем за пример 2 м), а стандартной длиной считается 1 м. Если длина шахты составляет 3 м, а на площадку отводится 1 м, то на лестничные марши остается 2 м. При шаговой части 25 см количество ступеней составит 200 см/25 см = 8 ступеней в каждом марше, а если считать площадку как ступень, то общее количество ступеней составит 17 штук. Теперь следует рассчитать высоту подступенника, для чего высоту между этажами нужно поделить на количество ступеней. При высоте 280 см этот параметр составит 280/17 = 16,47 см, округляем до 16,5 см. Отлично! Погрешность, связанная с округлением, компенсируется нижней ступеней, которая будет немного отличаться от остальных. Зазор между маршами должен быть не менее 10 см;
• пол второго этажа можно использовать как последнюю ступеньку, тогда высота каждого подступенка снизится примерно на 1 см;
• чтобы убедиться, что расчет выполнен верно, можно еще до начала монтажных работ карандашом на стене нарисовать профиль будущей лестницы. Если вдруг не было учтено расположение щитка или радиатора отопления, но данном этапе все это обнаружится. Возможно, придется сделать площадку не четко посередине лестницы, или же внести другие правки. На видео очень хорошо разъяснено, как выполнить расчет лестницы.

Все мы стараемся спроектировать идеальную лестницу, но, увы, это не всегда возможно. Перепроверить свои расчеты и оценить то, насколько комфортной будет конструкция, можно по следующим формулам, где a – шаговая часть, см, а b – высота подступенка, см:

• a – b = 12-15 см;
• a + b = 45-46 см;
• 2b + a = 60-64 см.

Попытайтесь сделать несколько проектов лестницы с разным количеством ступеней, разной высотой подступенка и глубиной шаговой части, просчитать лестницы разной конструкции, а уже потом выбирать из полученных вариантов лучший. Произвести все расчеты не так сложно, как кажется.

При возникновении трудностей, можно заказать проект лестницы у специалистов. Также в сети есть удачные примеры использования готовых проектов из интернета, которые можно немного отредактировать с учетом индивидуальных требований. По составленному проекту закупается металлопрофиль, желательно с небольшим запасом.

№5. Монтаж каркаса лестницы из швеллера и уголка

Изначально стоит позаботиться о наличии всего необходимого. Прежде всего, это сварочный аппарат с электродами, маска, рукавицы и защитные очки. Кроме того, понадобится болгарка, дрель или перфоратор, грунтовка, краска по металлу, а также мелочи вроде рулетки, уровня и карандаша. Новичкам в вопросах сварки рекомендуют пользоваться аппаратами инверторного типа. Если опыта совсем немного, то заранее не мешает потренироваться сваривать на других элементах.

В качестве балок для лестницы обычно берут швеллер 8-14, реже используют двутавр. Труба также может использоваться, но она менее прочная, обычно ее применяют для лестниц, которые не будут обшиваться. Уголок используется для создания ступенек – для балок он не подходит ввиду невысокой прочности, но бывают случаи, когда свариваются два уголка. Для создания опор ступеней берут уголок размером 32*32, 35*35 или 40*40.

Порядок работ по изготовлению и установке каркаса следующий:

• четко определить место, где будет установлена лестница. Если одна из тетив (или даже обе) располагается вблизи стены, то это позволит дополнительно укрепить конструкцию, так как появляется возможность выполнить крепление к стене;
• длина швеллеров будет равняться расстоянию от пола нижнего этажа до пола верхнего этажа с учетом выбранного наклона. Две заготовки подрезаются болгаркой, затем срез шлифуется напильником или той же болгаркой. Если ширина лестницы более 120 см, то швеллерных опор лучше сделать три;
• если предполагается наличие лестничных площадок, то монтаж начинают с них;
• к полу тетивы крепятся по-разному. Можно забить штыри в пол, а потом к ним приварить швеллеры. При организации стяжки можно позаботиться о металлических закладных, к которым в итоге будут приварены швеллеры. Если стены монолитные, то специалисты рекомендуют делать крепление через арматуру и 50-ый уголок. Для деревянных перекрытий подойдут большие саморезы, а если стены выполнены из газобетона небольшой плотности, то лучше всю нагрузку с лестницы перенести на пол, обустроив опорные ноги;
• кобылки будут монтироваться на швеллеры и поддерживать ступени. Кобылки делают из уголка, ее размеры повторяют размеры ступени. По сути, кобылка – это Г-образная деталь, где горизонтальная часть равняется ширине ступени, а вертикальная – высоте подступени. Проще всего сделать кобылку из цельного уголка. Достаточно в нужном месте на одной из плоскости сделать вырез в виде прямоугольного треугольника, согнуть уголок до прямого угла и сварить шов. Можно сваривать кобылку из двух отдельных частей;
• после того, как швеллеры установлены, приступают к монтажу кобылок. Лучше начинать сверху. Первая ступень будет вровень со вторым этажом или ниже на 16-18 см – все зависит от заранее составленного проекта. Сначала кобылка устанавливается и приваривается на один из швеллеров, потом выравнивается по уровню, чтобы все было строго горизонтально. После этого можно приваривать ее с другой стороны. Сразу же приступают к монтажу кобылки напротив, тщательно следя при этом за уровнем;
• все последующие кобылки установить и закрепить легче, так как конец горизонтальной ее части всегда упирается в начало вертикальной части предыдущего элемента;
• после того, как все кобылки смонтированы, переходят к самому приятному – установке ступеней, ограждения и прочего декора. Для усиления конструкции к выступающим углам надо дополнительно приварить балку из того же уголка. Если ступени будут из камня или другого тяжелого материала, то лучше на кобылки приварить прямоугольный каркас, изготовленный из того же уголка;
• в качестве облицовки для ступеней можно использовать дерево, древесностружечные плиты и даже стекло, для наружных лестниц часто применяют металлический лист со специальными насечками. Если собираетесь монтировать деревянные ступеньки, то на кобылках надо сделать по два отверстия под крепеж с помощью дрели. Дерево крепят саморезами;
• перила приваривают к наклонным балкам или кобылкам. Перила предусматривают для всех лестниц с количеством ступеней более трех;
• когда каркас собран, все стыки тщательно обрабатывают, убирают заусенцы и наплывы. Затем всю конструкцию необходимо прогрунтовать и покрасить специальными составами для металла. После этого можно переходить к облицовочным работам.

Если определенные навыки работа с металлом и сварочным аппаратом есть, то соорудить простую одномаршевую лестницу будет вам вполне под силу. Собрать каркас для винтовой или поворотной лестницы намного сложнее – эту работу лучше доверить профессионалам, а, зная все основные этапы проектирования и создания каркаса, вы сможете контролировать работу специалистов и задавать уточняющие вопросы.

Записи по теме

2 комментария

статья класс копаюсь 2 недели но сегодня напал
СПАСИБО.

Добрый день! Какой размер швеллера требуется для косоуров? Лестница П образная. Расчетная длина косоура 2750 мм. Площадку и стойки планирую из квадратной трубы 80х80. Стойки будут держать 2 пролета, т.е. подвал-1-этаж-2этаж. Кобылки из уголка 35х35.

Металлическая лестница в дом на второй этаж своими руками

Многие жители частных домов предпочитают делать все собственными руками. Это может касаться ремонта или строительства. Например, некоторых интересует вопрос, как сделать самостоятельно металлическую лестницу на второй этаж. Эту сложную процедуру можно значительно упростить, если знать основы расчета и проектирования конструкции.

Для этого можно посмотреть обучающее видео:

После этого следует самостоятельно рассчитать лестницу и сделать проект. Рекомендуется сделать это заранее, чтобы на этапе изготовления не возникало никаких проблем.

С готовым проектом можно приступать к изготовлению лестницы.

Подготовка инструмента и замеры лестничного

Чтобы процесс установки лестницы шел быстро, необходимо иметь под рукой все необходимые инструменты. Конечно, профессионалы используют самое продвинутое оборудование. Тем, кто первый раз пытается сделать лестницу на металлическом каркасе достаточно иметь при себе следующий набор инструментов:

• сварочный аппарат;
• болгарка;
• несколько строительных уровней разной длины;
• фреза по дереву;
• рубанок и дрель;
• угольник;
• пила с мелким зубом;
• небольшая кувалда;
• комплект струбцин;
• набор отверток и пассатижи;
• набор сверл;
• вороток с набором бит;
• радиусные и пальчиковые фрезы диаметром 8 и 10 мм.

Когда все готово, можно приступать к обзору проема под лестницу. Если изучить все рекомендации, то все работы можно сделать без помощи посторонних людей. Важно избегать ошибок на этапе проектирования, чтобы не столкнуться с непредвиденными проблемами.

Если проем не большой, важно не ошибиться в расчетах. В противном случае лестница просто не влезет в него. Поэтому рекомендуется действовать в следующей последовательности:

1. Если проем расположен рядом со стеной, то можно прямо на ней отложить все необходимые расстояния. Начинать это делать нужно с того места, где лестница будет крепиться к балке.
2. Заранее учесть отметку чистого пола. Если он есть – отлично. В противном случае надо как-то запомнить и зафиксировать эту отметку. Самое простое – установить перемычку и к ней прикрутить саморез. Он будет соответствовать высоте чистого пола. От него же будет высчитываться общая высота лестницы.
3. Учитывать отметку чистого пола нужно и на первом этаже. Если изначально он бетонный, то следует заранее знать, что будет стелиться дальше, и учитывать это.
4. Теперь выполняется замер. От самореза рулетка растягивается до пола первого этажа. Пусть высота будет равна 3,1 метра. При расчете опираемся на то, что у лестницы будет 16 пролетов, поэтому 3,1/16=193,75 мм. Это и будет высота ступени. Чтобы выполнить расчет ступеней было проще, рекомендуется прочитать специальную литературу или статьи в интернете.
5. Теперь берется полученное значение и размечается на стене по всей высоте лестницы. Все эти отметки будут указывать на расположение ступеней по высоте. После этого можно приступать к изготовлению лестницы.

Начальный этап изготовления металлической лестницы

После проведения всех необходимых расчетов можно приступать к изготовлению металлического каркаса. Удобнее начинать это делать снизу вверх. Для Г-образной лестницы необходимо учесть установку опорного столба. Он необходим в качестве опоры для внешних косоуров. Без него нижний и верхний марш установить просто не получится. В зависимости от конструктивных особенностей лестницы опорных столбов может быть несколько.

Дальнейшие действия зависят от формы лестницы. Если в ней есть забежные ступени, то нужно выполнить разметку под них. Затем выполняется разметка под остальной каркас. Когда все готово, можно начинать сварку заготовок каркаса. Для него удобнее всего использовать швеллер. Из него изготавливаются зигзагообразные конструкции под забежные ступени. Для косоуров по требуемым размерам нарезаются прямые участки швеллера.

Все размеры каркаса берутся строго по заготовленному чертежу. При этом не лишним будет сверять фактические данные с проектными, чтобы при необходимости сразу внести изменения. После того, как все проверено, и заготовки точно соответствуют разметке под лестницу, можно выполнять монтаж профиля к стене.

Сначала рекомендуется крепить каркас забежных ступеней, потом нижний косоур. После этого можно переходить к этапу монтажа верхнего швеллера. Обрезать его нужно под определенным углом. В верхней части косоура приваривается металлический пятак. Он необходим для крепления швеллера к балке. Если все расчеты выполнены верно, то остается только закрепить верхний косоур и после этого проверить высоту опорного столба. Главное, чтобы он был не выше уровня верхней забежной ступени. Если с помощью уровня были обнаружены отклонения в какую-либо сторону, то столб необходимо обрезать или нарастить.

Окончательный этап сборки каркаса

После того как с высотой опорного столба определились и выставили по уровню, его необходимо закрепить. Сделать это можно с помощью швеллера или другого профиля, которым опорный столб прихватывается к уже закрепленным косоурам. Данное действие необходимо выполнить, чтобы столб представлял собой жесткую конструкцию, и к нему можно было монтировать внешние элементы каркаса.

Теперь выполняется крепление к столбу нижнего косоура. В нескольких точках необходимо уровнем проверить соответствие высоты двух швеллеров.

Если по уровню они совпадают, то выполняется приварка второго швеллера к опорному столбу. После этого таким же образом выполняется приварка второго верхнего косоура. Когда все готово, остается только надежно закрепить каркас к стене. Перед этим необходимо проварить все стыковые соединения.

Это нужно для того, чтобы придать жесткость конструкции. После сварочных работ можно крепить каркас к стене. Делается это анкерами или штырями из арматуры.

После этого можно приступать к приварке уголков. Начать нужно с забежных ступеней. Каркас под них следует таким образом.

То, что уголки забежных ступеней будут на разном уровне, понятно всем. Но нужно еще сделать так, чтобы они крепились к разным сторонам опорного столба. Так конструкция получится намного жестче.

После этого можно приступать к монтажу каркаса ступеней. Лучше начать с верхней части лестницы. Здесь рекомендуется замерить фактическое расстояние и поделить его на планируемое количество ступеней. Полученное значение откладывается на швеллере столько раз, сколько должно быть ступеней.

Затем с помощью уровня и чертилки на стену переносится силуэт будущих лестниц. Для этого от каждой точки на швеллере вверх и вправо по уровню откладываются отрезки.

В итоге на стене должно получиться схематичное изображение ступеней.

После этого на втором швеллере нужно также нанести разметку под 8 ступеней. При этом, важно измерить оба швеллера. В идеале они должны быть равной длины. Если же нет, то отрезки под ступени придется разогнать. После этого нужно выполнить замеры ступенек: высота, ширина и длина. Затем можно начать нарезку уголка в необходимом количестве. Полученные заготовки необходимо обработать болгаркой, чтобы убрать острые кромки.

Кстати, уголок под ступень можно сделать очень просто. Для этого нужно сделать надпил и загнуть его, чтобы получилась такая деталь.

Необходимо сделать количество уголков, равных количеству ступеней. И столько же зеркальных деталей.

После того как все заготовки сделаны, можно приваривать их к косоурам. Для этого их нужно прихватывать в местах отметок на швеллерах. Чтобы разваривать детали было проще, можно использовать струбцины для фиксации уголков. На всем протяжении этой работы необходимо контролировать уровень во всех направлениях. Уголки должны располагаться четко в горизонтальных и вертикальных плоскостях. Иначе в дальнейшем возникнут проблемы с обшивкой лестницы. В итоге должен получиться готовый каркас металлической лестницы. После этого можно приступать к следующему этапу.

Особенности обшивки металлического каркаса деревом

Когда металлический каркас полностью готов, закреплен и разварен, можно приступать к обшивке. Выбрать можно любой подходящий материал, но предпочтительнее будет смотреться дерево. Первым этапом является установка пристенной и боковой доски, которые будут идти по направляющим косоурам. Чтобы все получилось с первого раза, сначала необходимо перенести проекцию пристенной доски на стену. В зависимости от сложности лестницы, таких элементов будет несколько.

Перед тем как выпиливать пристенную доску, рекомендуется вынести ее проекцию на стену. Для этого проще всего заранее подготовить все элементы ступеней и разложить их в проектном положении. По ним будет прочерчен нижний уровень пристенной доски. Линия верхнего створа проходит параллельно косоурам. Высоту пристенной доски можно выбирать исходя из собственных предпочтений. Кто-то делает ее высокой, кто-то – почти в уровень со ступенями.

Если лестницы выполнена с забежными ступенями, то на стене возле них доска делается немного по-другому. От верхнего и нижнего швеллеров визуально проводятся линии, и находится точка их соединения. От нее в обе стороны проводятся прямые горизонтальные линии. По ним и будут вырезаться деревянные элементы.

После этого берется доска для пристенной полосы. Если она слишком широкая, то лучше заранее отрезать излишек. Его можно использовать потом для отделки. Теперь необходимо по намеченной проекции выполнить срез пристенной доски. В процессе ее рекомендуется регулярно примерять, чтобы не допустить ошибку. Если все сделано правильно, то доска крепится к несущему швеллеру. Сделать это можно любым удобным для вас способом.

То же самое выполняется со всеми остальными элементами пристенной доски (если лестница имеет Г-образную или другую сложную форму). При этом важно учесть, что доску в месте стыка с другой доской лучше резать торцевой пилой. Так получится сделать соединение максимально плотным. Срезы, примыкающие к уголкам, не обязательно должны быть такими же ровными. Зазор между доской и металлом в дальнейшем закроется ступенью.

После этого можно приступать к изготовлению и креплению облицовочной доски, идущей по внешнему швеллеру. Для этого ее нужно струбцинами соединить с внешним косоуром и сделать замеры, по которым потом будут выпиливаться ступени. Сделать это можно любым острым предметом. Им со стороны каркаса ступеней по их контуру на доске чертится линия. После этого доска снимается, и по этой разметке выполняется пилка.

Изначально крепить облицовочную доску нужно так, чтобы она была на пару сантиметров ниже нижней части швеллера. Это позволить скрыть его и сделать лестницу визуально красивее. Когда все боковые доски готовы, можно приступать к монтажу ступеней.

Установка ступеней и подступенков на каркасе

Чтобы ступени и подступенники было проще монтировать, стоит заранее в уголках просверлить отверстия. Так саморезы закручивать будет проще. После этого начинается установка деревянных элементов. Каждый из них необходимо примерять по месту и при необходимости обрезать, на готовых элементах карандашом делать разметки в местах, где будут закручиваться саморезы. В этих же местах высверливать неглубокие отверстия, чтобы крепеж хорошо заходил в дерево.

Когда все ступени установлены, необходимо удостовериться, что они все одинаковой длины. Если нужно, все элементы обрезаются под размер самой короткой детали.

Более сложной является работа с забежными ступенями. Для начала рекомендуется обшить опорный столб. Для этого можно использовать временные бруски, но они должны по размерам соответствовать окончательной обшивке. После этого выполняется замер каждой отдельной забежной ступени. Рекомендуется во время этой работы использовать ватман и по нему чертить лекало. Выпиленную ступень сначала нужно примерить, потом наметить места под крепление саморезами.

Без постоянных замеров точно выпилить деталь вряд ли получится. Придется много раз выполнять замеры и прикладывать заготовку, чтобы получить шаблон лестницы. По нему ступень можно выпилить или в столярной мастерской или сделать ее самостоятельно из щита.

Тут важно помнить, что ровный идеальный пил сделать даже в условиях столярного цеха не получится. Поэтому окончательную подгонку придется проводить по месту. Для этого лучше использовать фрезер. Кроме того, на верхней забежной ступени необходимо сделать отверстие, через которое будет крепиться столб.

Таким же образом выполняется разметка, обрезка и подгонка остальных забежных ступеней. Сначала изготавливается шаблон, затем по нему выпиливается ступень. Важно помнить, что обрезать забежную ступень необходимо четко вдоль волокон. После того как все элементы ступеней готовы, их необходимо еще раз замерить.

Обычно этап сборки длится несколько дней, а за это время дерево успевает подсохнуть и покоробится. Поэтому все деревянные элементы нужно еще раз проверить с помощью уровня. Если необходимо, поведенные места прижимаются и дополнительно закрепляются.

Теперь предстоит снять все деревянные элементы и проверить их на наличие повреждений. Если присутствуют сколы или отслоения, то их нужно устранить. Затем все поверхности обрабатываются шлифовальной машинкой. После этого можно приступать к покрытию лаком. Но еще необходимо изучить все особенности крепления поручней и балясин.

Тонкости крепления балясин и поручней

Установку балясин следует начать с крепления столба к забежной ступени, в которой уже подготовлен паз и отверстие. Притянуть детали нужно как можно прочнее. После этого ступень монтируется на металлический каркас.

Теперь можно приступать к установке балясин. Каждую из них после фиксации нужно проверять по высотному положению и по уровню. Крепить балясины сразу на саморезы не рекомендуется. Лучше сначала прижать их струбцинами. После этого нужно сделать шаблон поручня и закрепить его на балясинах сверху. На всех деталях сделать отметки. После этого шаблон убирается. Балясины снимаются, и выполняется их рез по разметке. Теперь можно установить их на место и еще раз проверить уровень с помощью шаблона.

Если с пространственным положением балясин все в порядке, то можно сверху монтировать подперильную планку и крепить ее саморезами. Наконец настало время перил. Их нужно закрепить к подперильной планке. Лучше ввинчивать саморезы с нижней стороны, чтобы их не было видно.

Лакокрасочные работы

Остался последний этап перед финишной сборкой. Необходимо снять все деревянные элементы и покрыть их лаком. Для этого потребуется:

1. Лак.
2. Растворитель. Хорошо, если он будет от того же производителя, что и лак.
3. Респиратор для работы с лакокрасочными изделиями.
4. Электрический краскопульт.
5. Наждачная бумага или абразивная губка мелкой зернистости.
6. Морилка. При необходимости.

Если нужно придать дереву какой-то оттенок, то нужно зашкурить элементы, а потом покрыть их морилкой. Правда, стоит помнить о том, что хотя ею удобно покрывать дерево, сохнуть оно будет около суток. После этого деревянные элементы нужно покрывать лаком.

Красить балясины нужно правильно. Для этого в них сверху рекомендуется прибить гвоздь и подвесить деталь на нем. Так ее будет намного удобнее покрывать морилкой.

Если вы раньше не работали краскопультом, то нужно сначала настроить напор подачи морилки. Делать это лучше на каком-нибудь ненужном куске дерева. После настройки инструмента можно начинать окраску самих балясин.

Важно обратить внимание на предварительную обработку деревянных элементов. Все их необходимо сначала тщательно зачистить, чтобы не было никаких заусенцев, шероховатостей и ворса. Только в таком случае получится качественно покрыть элементы лестницы морилкой и лаком.

После лакировки балясин можно приступать к ступням. Их никуда подвешивать не надо. Можно просто покрывать лаком на ровной поверхности и после высыхания одной стороны переворачивать на другую. Когда все элементы покрыты лаком и высохли, их нужно окончательно крепить на металлический каркас. Если все сделано правильно, то готовая лестница прослужит вам много лет. Конечно, если есть сомнения в том, что ее получится изготовить своими руками, всегда можно воспользоваться помощью специалистов. Они помогут рассчитать лестницу и выбрать подходящий для конкретного случая вариант.

Железная лестница на второй этаж своими руками

Сегодня предлагаем статью на тему: Железная лестница на второй этаж своими руками с комментариями от наших мастеров. Мы постарались полностью осветить тему и подошли к вопросу со всех сторон. Надеемся, что статья будет полезна для вас. Все вопросы можно задать в комментариях после статьи.

Лестницы на второй этаж, изготовленные из металла, получаются прочными, долговечными, но одновременно легкими, ажурными и хорошо вписываются в интерьер дома. Они могут иметь любые цветовые решения, размеры площадки, ступенек, существует большое разнообразие форм, конструкций, что в сочетании с различными материалами помогает реализовывать всевозможные дизайнерские задачи.

На металл приходятся основные нагрузки, но его высокие эксплуатационные характеристики позволяют успешно выдерживать внешние воздействия, с ним легко работать, поэтому лестница может быть полностью изготовлена своими руками. Занимая меньшую площадь, она разделяет пространство между помещениями на первом этаже и на верхнем уровне.

1 Выбор оптимального варианта

Независимо от сложности изготовления и типа выбранного изделия, работа начинается с определения места расположения будущей конструкции, после чего составляют чертежи и производят расчет расходных строительных материалов, подготавливают инструмент. На этом этапе также не помешает ознакомиться с нормами СНиП, которым должны соответствовать лестничные марши.

Основными являются следующие требования:

• Рекомендуемая ширина для лестницы в доме составляет 900 см.
• Высота ступенек 16–21 см.
• Глубина 27 см, что соответствует размеру ноги среднестатистического мужчины.
• Удобный уклон марша 30–40°. При меньших значениях конструкция займет много места, при больших по ней придется уже не идти, а взбираться.
• Перила должны выдерживать боковые усилия в 100 кг.
• Расстояние между ними 15 см. При наличии в семье маленьких детей его рекомендуется уменьшить до 12 см.

На одном косоуре. Вся нагрузка приходится на центральную металлическую балку, выполненную из мощного двутаврового профиля, швеллера, на которые крепят остальные элементы. Ступени располагаются посередине. Такие лестницы прочные и занимают мало места, при этом выглядят воздушными.

На тетивах, специальных опорах, расположенных сбоку от ступеней.

На больцах, анкерных болтах, которыми ступени крепятся на стену.

При отсутствии опыта изготовления железных конструкций для первого раза следует выбрать и сделать простую одномаршевую лестницу. Если пролет насчитывает больше десяти ступеней, имеет смысл предусмотреть промежуточную площадку или поворот.

Приступая к работе, потребуется подготовить следующий инструмент:

• сварочный аппарат с маской и рукавицами;
• болгарку с дисками по металлу для зачистки поверхностей;
• дрель с набором сверл;
• устойчивый железный стол;
• тиски, струбцины;
• рулетку, угольник, карандаш.

А также такие материалы, как:

• металлический профиль, уголки;
• дерево для отделки ступеней;
• уайт-спирит, грунтовку, краску.

2 Прямые металлические лестницы

Самый простой в изготовлении – прямой лестничный марш (на косоурах). Косоур – наклонная балка, служащая основой для крепления остальных элементов. На начальном этапе, чтобы исключить возможные ошибки, следует подготовить чертежи и освоить сварочный аппарат инверторного типа, который более удобен в обращении.

Металлический каркас собирается следующим образом:

• Швеллер, составляющий основу будущего марша, устанавливают на ребро.
• Из арматуры, уголка нарезают кобылки, опоры под ступеньки, к ним приваривают кронштейны.
• Используя заранее нанесенную разметку, с помощью сварки их крепят к швеллеру, но перед этим приложив два профиля друг к другу, проверяют соответствие отметок. Они должны совпадать.
• Устанавливают стойки ограждения – перила. Если необходимо, то для увеличения их жесткости монтируют дополнительные опоры.
• Из уголка нарезают перемычки, с помощью которых два швеллера соединяют между собой.
• После сборки всех элементов лестничный марш устанавливают на место.
• В завершении стыки зачищают и покрывают грунтовкой.

На этом сварная железная конструкция готова и можно изготавливать ступени. Для этих целей подойдет рифленый или обычный листовой прокат, но если лестница располагается внутри дома, то лучше обратить внимание на такие отделочные материалы, как дерево, искусственный, натуральный камень.

Подготовив деревянные планки (размеры заготовок подбирают произвольно, исходя из имеющегося расстояния между балками), их фиксируют при помощи саморезов или используют болтовые соединения. В последнем случае для облегчения процесса на дереве и швеллере наносят необходимую разметку и подготавливают соответствующие отверстия.

3 Особенности монтажных работ

Наибольшее распространение получили марши с одним центральным косоуром и с двумя боковыми. Обычно в качестве основного опорного элемента выступает швеллер или профильная труба. К установке конструкции предлагают следующие требования.

Балки должны быть надежно и устойчиво закреплены. Это касается точности подгонки их края к полу, перекрытию верхнего этажа. Чтобы снизить вероятность образования перекосов, в местах прилегания устанавливают специальные пяты из металла и, зафиксировав их анкерными болтами, после приваривают балки.

Каркас под ступеньки в виде прямоугольной площадки изготавливают из уголка. Учитывая особенности материала дальнейшей отделки, угол сваривают полками вниз и вовнутрь. Этот вариант приемлем для приступок из дерева, металлического рифленого листа, но под бетонирование, керамическую плитку, керамогранит его собирают профилем вверх и внутрь. Количество заготовок должно соответствовать числу ступеней.

Несколько сложнее процесс создания кобылок – опор, выгнутых в виде буквы «Г», поскольку все детали необходимо приварить к балкам абсолютно симметрично, потом каждую из них дополнительно укрепить косынками и соединить поперечной перекладиной. Это приводит к увеличению количества сварных швов и повышает сложность ведения работ.

Длину подбирают произвольно, стараясь, чтобы уклон центрального косоура находился в пределах 30–45°.

[1]

4 Винтовая конструкция для небольших помещений

Когда частный дом имеет ограниченную площадь, или металлический лестничный марш не вписывается в интерьер комнаты, многие владельцы обращают внимание на винтовые конструкции. Поскольку они занимают меньше места и их можно собирать, используя косоуры, тетивы, больца. Последний вариант крепления на больца особенно популярен, если все работы приходится выполнять своими руками, поскольку сварка не нужна. Тогда достаточно закрепить центральный столб и уже к нему – ступеньки.

Чтобы лестница получилась удобной, кроме основных размеров (ширины, высоты, глубины ступеней), необходимо учитывать диаметр. Для его определения длину ступеньки умножают на два и прибавляют d опорного столба.

Количество же можно определить, исходя из требований СНиП, согласно которым высота проступка не должна выходить за пределы в 15 – 20 см. А ширина в самом узком месте составляет минимум 10 см, в широком – 27 см, но лучший показатель – в пределах 30 см.

Приступая к изготовлению винтовой лестницы, работы выполняют в следующем порядке:

• Монтаж центрального столба. Эту операцию следует проводить еще на стадии строительства, поскольку нижний конец можно спокойно забетонировать на рекомендуемую глубину в 40 см, а верхний зафиксировать на потолок дюбелями. В готовом помещении по краям столба приваривают основание в виде опорных плит и только потом их пристреливают крепежами.
• Установка ступеней. Их лучше сделать из стали и впоследствии облагородить деревом, камнем, покрасить.
• Монтаж дополнительной поддерживающей опоры в виде отдельного столба или крепления на стене. Главное, чтобы одна из несущих ступеней опиралась на него.
• Придание дополнительной жесткости. Для этого все ступеньки обвязывают между собой при помощи перемычек.
• Установка ограждения – перил. Их наличие является непременным условием, если высота лестницы составляет или превышает два этажа, а ширина ступенек – менее 90 см. Перила крепят к приваренным дополнительно опорным стойкам.
• Декорирование. Отделку осуществляют камнем, деревом, художественной ковкой, или просто покрасив в нужный цвет.

5 Советы по установке винтовой лестницы

При возведении межэтажной конструкции необходимо учитывать любые нюансы, что в дальнейшем позволит не совершить ошибок и облегчит ее обслуживание.

• Ступени у стены устанавливают с небольшим зазором, чтобы между ними проходил лист обоев.
• Перила приваривают сбоку, что позволит сохранить ширину пролета.
• Сварочные стыки для удаления с их поверхности мелких зазубрин и заусениц обязательно шлифуют и только потом изделие грунтуют, окрашивают.
• Монтаж ступеней из дерева осуществляют после полного высыхания краски.
• Качественные сварочные работы – залог длительной, успешной эксплуатации, поэтому, если нет опыта или возможности надежно сварить между собой все элементы, лучше сразу обратиться к профессиональным рабочим.
• Лестница должна быть безопасной и удобной.

Независимо от выбранной конструкции и использования отделочных материалов, для изготовления металлической лестницы расходников требуется намного меньше, чем в остальных случаях. Готовое изделие получается легким и хорошо дополняет собой интерьер любого частного дома.

Лестницы из металла — наиболее распространенные межэтажные конструкции в частном строительстве. Их отличают высокая прочность, долгий срок службы, устойчивость к механическим повреждениям и колебаниям влажности. Стальные или алюминиевые элементы не скрипят, не горят, не изменяют форму со временем. Монтаж маршей достаточно прост, при наличии сварочного оборудования и навыка работы выполняется своими руками.

Классификация

Металлические лестницы используют постоянно или временно. Согласно назначению их классифицируют:

• на основные, служащие для общего пользования;
• вспомогательные — служебные, запасные, кровельные;
• внутриквартирные — для перемещения людей в границах частного дома или квартиры;
• парадные;
• пожарные;
• садовые.

Лестницы для постоянного использования — стационарные, для временного — складные, раздвижные, приставные.

Конфигурация пролетов разнообразна:

• одномаршевая прямая;
• двухмаршевая поворотная;
• Г-, П-, Т-образная;
• винтовая;
• спиральная;
• S-образная;
• пирамидальная.

Между маршами размещаются лестничные площадки или забежные ступени. Конструкции с подступенком называются закрытыми, без них — открытыми.

При прямых пролетах проступи имеют прямоугольную форму, при изогнутых или винтовых — клиновидную или угловую. Интересна компоновка марша по типу «гусиный шаг» или «самба». Каждая ступень разделена на две половины, предназначенных для шага определенной ногой.

Типы лестничных конструкций

Лестницы из металла различаются вариантом несущего каркаса:

К компоновке лестниц согласно эргономических расчетов предъявляются требования:

• минимальная ширина марша — 900 мм;
• оптимальное соотношение высоты ступени к ее глубине — 1:2;
• ширина проступи — 220-300 мм;
• угол наклона — 30°-45°;
• высота ограждения — 900-1200 мм.

При устройстве ограждений можно предусмотреть второй ряд поручней.

Варианты комбинирования

Наиболее традиционный вариант комбинирования материалов — металлический каркас с деревянными ступенями и ограждениями. Реже встречаются заполнения из стекла, пластика, композитов. Прочтите также статью про деревянные лестницы на второй этаж, уверены, материал будет вам весьма полезен.

Несущую конструкцию изготавливают из швеллеров, уголков или профильных труб. Устанавливают ступени и перила, обшивают каркас отделочными материалами.

Отделка из дерева прочная и легкая. Если полностью облицевать лестницу массивом, создается иллюзия цельнодеревянной конструкции. Древесину покрывают лаком, воском, тонируют или красят в разные цвета.

Отделка ламинатом — альтернативный вариант обшивки ценными породами дерева. Древесноволокнистая панель дешевле, проще в монтаже. Элементы раскраивают и закрепляют на подложке из фанеры. Качественная плита достаточно износостойкая и механически прочная.

Керамическая или клинкерная плитка, керамогранит — наиболее подходящие варианты отделки уличной лестницы из металла, хотя применяются и внутри дома. Они не боятся воды, грязи или морозов. Противоскользящее покрытие предохраняет зимой от падений, а острые каблуки на твердой поверхности не оставляют следа.

Ограждение выполняют в виде:

• изящных ажурных решеток;
• изогнутых или прямых стержней из металла;
• фигурных резных балясин из дерева или полиуретана;
• цветных панелей из пластика;
• прозрачных вставок из стекла.

Руководство по сборке самодельной маршевой лестницы из металла

Для монтажа лестницы из металла своими руками понадобятся инверторный сварочный аппарат, болгарка, пила и наждачные круги. Если предполагается установка деревянных ступеней, нужно приготовить инструменты по обработке древесины — циркулярную пилу, электродрель, струбцины, фрезерный станок. Для соединения деталей требуется крепеж — болты, шурупы, клей.

Подготовка

Перед сборкой лестницы из металла на второй этаж нужно подготовить проект, включающий:

• определение положения конструкции в помещении;
• выполнение замеров и чертежа;
• расчет размеров элементов;
• определение расхода материалов.

Расчеты можно произвести самостоятельно, с помощью онлайн-калькуляторов или обратиться в проектную организацию.

Заготавливают материалы и крепеж с запасом 5-10%, складируют в помещении или под навесом, защищая от попадания влаги.

Простейшая лестница из металла на тетивах

Конструкцию монтируют из двух швеллеров высотой 150-200 мм с толщиной стенки от 8 мм. К ним приваривают уголки 45х45 мм для укладки проступей.

Тетивы устанавливают в проектное положение. К уголкам прикручивают ступени из доски толщиной 40 мм.

Если проступи металлические, к каркасу их приваривают или крепят болтами. Сталь должна быть рифленой или сетчатой, чтобы обеспечить сцепление с подошвой обуви.

Лестница на косоурах

Косоуры изготавливают из швеллера или двутавра высотой 100-200 мм с толщиной стенки не менее 8 мм. К верхней полке профиля приваривают или прикручивают кобылки — гребни из уголка 45х45 мм с размерами, соответствующими ширине и высоте ступени.

На каркас монтируют проступи и подступенки из дерева, бетона или композитов, цельные металлические ступени или решетчатые рамы.

Интересен вариант изготовления косоура из отрезков профиля, соединенных под прямым углом. Элементы раскраивают согласно размерам ступени, торцы обрезают под 45°. Сваривают последовательно все детали, каркас отшлифовывают, окрашивают, обшивают отделочными материалами.

Конструкция ломаной формы требует высокой точности исполнения. При такой конфигурации практически не остается отходов металла. Лестница на зигзагообразном косоуре оригинальна, отсутствуют мощные балки, утяжеляющие облик сооружения.

Сборка модульной лестницы

Модульные металлические лестницы состоят из наборных элементов, которые можно собрать в прямой или винтовой марш. Жесткость косоуру придают опорные трубы. Детали крепят болтами, пластинами, резьбовыми шпильками или монтажными струбцинами.

Обшивка ступеней

Для обшивки ступеней используют:

• твердые породы деревьев — дуб, ясень, бук, лиственницу;
• бетон;
• террасную доску;
• мрамор.

Детали покупают готовыми или изготавливают самостоятельно. Доски раскраивают по размерам проступей и подступенков, прикручивают к каркасу болтами с гайкой и шайбой, саморезами, футоркой, мебельными болтами или крепежом Фишер.

Для отделки уличных и домашних конструкций применяют террасную доску. Она не чувствительна к влаге, не боится огня. Материал хорошо поддается обработке — резке, сверлению, склейке. Из ДПК изготавливают проступи, ограждения. Крепят детали к каркасу специальными клипсами, торцы закрывают планками.

Эффектна отделка лестницы мрамором или мозаичной плиткой. Проступи и подступенки устанавливают на каркас и приклеивают гипсовым составом или специальным водостойким клеем.

Натуральный мрамор можно заменить искусственным на основе цементного вяжущего с добавками мраморной или гранитной крошки. Такие ступени изготавливают в опалубке самостоятельно. Поверхность нужно тщательно отполировать до гладкости, чтобы рисунок стал более выразительным, а уход не создавал трудностей.

Рекомендации профессионалов

Видео (кликните для воспроизведения).

Чтобы самодельная металлическая лестница долго служила, специалисты советуют соблюдать некоторые правила при монтаже и эксплуатации:

• опорные стойки, тетиву или косоуры устанавливать на бетонные площадки или усиленные дополнительными брусками лаги;
• при сопряжении лестницы и стены толщина капитальной конструкции должна быть не меньше 20-25 см;
• если уличное сооружение выполнено из конструкционной стали, поверхности регулярно окрашивать, предварительно очищая их от ржавчины.

Лестницы из металла практичны и долговечны. Они заслужили популярность благодаря возможности комбинирования с различными отделочными материалами. Изготовить металлическую конструкцию можно самостоятельно. К финишной отделке приступают после удаления ржавчины и тщательного шлифования поверхности.

Данная статья представляет собой обзор на наиболее популярные виды лестниц, а также содержит в себе практические советы как сделать и рассчитать лестницы на второй этаж в частном доме своими руками. Схема, расчеты, размеры, а также чертежи прилагаются. В конце каждой главы имеется видео с наглядным отображением процесса возведения конструкции.

Для удобства чтения статья разделена на несколько глав:

• первая глава содержит в себе общие рекомендации;
• вторая глава представляет методы создания проекта винтовой лестницы, которые можно применять при работе;
• третья, четвертая и пятая глава имеют примеры по созданию обычных конструкций из дерева, бетона и металла;
• последняя предлагает 10 проектов конструкции и отвечает на вопрос об оптимальной ширине.

Для удобства в статье имеется навигационная панель, с помощью которой можно перейти к любому пункту и начать чтение с необходимой главы.

Пример проекта металлической лестницы

Как рассчитать лестницу на второй этаж в частном доме своими руками правильно – общие рекомендации

В данном разделе приведены рекомендации и расчет лестницы на второй этаж в частном доме своими руками. Схема и чертежи разных проектов выложены в конце данного материала.

Лестница служит для комфортного перемещения между этажами. Как правило, данной конструкцией пользуются ежедневно – двухэтажные дома чаще всего строятся с расположением спальных комнат и ванной на втором этаже. Из этого можно получить два наиболее главных правила при проектировании конструкции – безопасность и удобство.

Важно: Лестница – это источник повышенной травматичности для людей всех возрастов. Падение может крайне негативно сказаться на здоровье человека, потому, следует делать ее максимально безопасной. Для этого есть несколько способов, которые позволяют полностью минимизировать риски.

В первую очередь, необходимо делать ступеньки оптимальной высоты и ширины. Об слишком высокие ступеньки просто запнуться, а по узким крайне трудно идти, потому можно легко поскользнуться. Необходимо учитывать это при проектировании, закладывая размер заранее в проект.

Наиболее оптимальной высотой ступенек можно считать 150-200мм. Этого достаточно, чтобы совершить уверенный шаг, без страха запнуться или неправильно занести ногу. Глубина, или ширина должна быть не меньше 200мм – это требование нетрудно получить из средней длины ноги человека.

Кроме этого, каждой лестнице необходимы перила. Они позволяют перемещаться с большим комфортом и безопасностью – риск падения значительно снижается.

Важно: Материал должен быть не скользким. Лестницу лучше не делать из кафеля или лакированного дерева – они имеют гладкую поверхность, которая очень неудобна для передвижения. Если все же используется дерево, не лишним является обработка наждачной бумагой или обивка ступеней ковровой дорожкой.

Удобство зачастую зависит от безопасности. Если ступени будут безопасными, то, одновременно, будут и удобными. Конечно, порой ради удобства можно несколько отступить от стандартных размеров – если их будет использовать только человек большого роста, можно сделать высоту ступенек более 200мм.

График зависимости наклона лестницы к удобству использования

Как сделать винтовую конструкцию самостоятельно

Винтовая лестница имеет свой особенный внешний вид, за счет которого появляется возможность создания совершенно непохожего ни на что дизайна. Кроме этого, винтовая конструкция позволяет сэкономить много места на обоих этажах, сделав помещение более эргономичными.

Расчет винтовой лестницы на второй этаж

В случае создания винтовой лестницы на второй этаж расчет необходимо начинать с количества ступеней и высоты их расположения. Исходя из сказанного в прошлой главе, оптимальная высота между ступенями равна 200мм, а глубина – 200-300мм. Но надо учесть, что у винтовых лестниц ступени имеют вид расширяющихся конусов, потому, и их глубину необходимо рассчитывать особым способом.

С центральной стойкой

Для расчета лучше использовать математические формулы. Для начала, необходимо узнать длину окружности конструкции. Удобнее всего это сделать с помощью формулы 2*3,14*r, где r – ширина пролета. К примеру, при ширине пролета в 1000мм окружность будет равняться 6280мм. Чтобы получить ширину ступени с внешней стороны, достаточно данное расстояние поделить на количестве ступеней в одном пролете. Для примера, при 10 ступенях расстояние будет равняться 628мм, которые позволят создать ровную лестницу без пустот.

Схема расчета винтовой модели

Высота конструкции определяется высотой помещения, также, как и при создании обычной лестницы. Высота между ступенями должна равняться оптимальной – к примеру, обычно хватает 150-250мм. Оптимальную высоту лучше рассчитывать от высоты помещения. Для примера, за высоту потолков в комнате – 2700мм. Ступеньки будут толщиной 20мм, толщина перекрытия – 150мм.

Совет: Расчеты необходимо начинать с пола – пол является нулевой ступенью. Для начала необходимо суммировать высоту помещения и перекрытия, поскольку именно на это расстояние должна идти лестница. В данном случае она равняется 2850мм. Чтобы получить количество ступеней, необходимо поделить его на подходящую высоту одной ступени с ее высотой – к примеру, 220мм. Результатом, с округлением, является 13 ступеней. Последней, 13 ступенью, в данном случае будет служить пол перекрытия второго этажа.

Графическое построение и размеры

Размеры винтовых лестниц на второй этаж

При проведении расчетов размера необходимо отталкиваться от наиболее комфортной ширины лестницы в 800-1000мм. Этого достаточно, чтобы пройти даже с большим грузом на руках, при этом не стесняя себя в движениях (к сожалению, крупногабаритную мебель все равно придется поднимать через окна).

Проект винтовой модели

Винтовая лестница представляет собой круг, потому диаметр равен сложению ширины проходов и, если лестница строится с центральной опорой, размера опоры. В среднем, диаметр подобной конструкции равняется 1600-2000мм, которых хватает для её удобного использования вне зависимости от особенностей. Более подробно в таблице ниже

210	235	9	10	270°	202,5°
235	260	10	11	300°	225°
260	285	11	12	330°	247,5°
285	310	12	13	360°	270°
335	13	14	390°	292,5°
335	360	14	15	420°	315°

Совет: Очень часто размер лестницы зависит от высоты потолка. Для маленького дачного домика нет смысла делать очень широкую лестницу – достаточно будет 700мм для того, чтобы пройти на второй этаж. Для чердачных выполняется точно такое же правило.

Видео проект лестницы винтового типа

Данное видео показывает как самому сделать лестницы на второй этаж в частном доме своими руками (схема и размеры проекта прилагаются). Показаны основные моменты монтажа, а также все особенности работы с данным видом конструкций.

Деревянная лестница на второй этаж своими руками

Обычная лестница может строится по схожим расчетам и методикам. Деревянная лестница на второй этаж в частном доме своими руками изготавливается намного проще винтовой, но занимает сравнительно больше места. Далее рассмотрим основные моменты расчета и видео-инструкцию.

Расчет деревянной лестницы на второй этаж

В данном случае необходимо отталкиваться от тех-же средних значений – с глубиной в 200-250мм и высотой в 200-250мм. Расстояние необходимо делить тем-же способом – ведя расчет от пола первого этажа до пола перекрытия второго.

Расчет деревянной лестницы на второй этаж должен учитывать длину – она является сложением глубины всех ступеней. Чем больше их будет, тем больше будет сама длина. Для обычной лестницы в помещении в среднем достаточно 10-12 ступеней, которые суммарно будут равны 2000-2500мм при глубине в 200мм и 2500-3000мм при глубине в 250мм.

Проект лестницы с поворотом на 90 градусов

Совет: Ширина подобной конструкции в среднем должна равняться 800-1000мм. Данный размер должен предоставлять полную свободу действий. Следовательно, если запланированы перила, то для них должно быть дополнительное место на ступенях.

Проем над конструкцией должен начинаться с того места, на котором от ступени до потолка остается меньше 2000-2200мм – этого хватит для любого по росту человека. Не стоит делать проем слишком коротким – экономия в данном случае может обернуться неудобством и дополнительными трудовыми затратами.

Если планируется создание поворота, то рассчитывать его необходимо с теми же условиями – единственным изменением является ширина ступени – ступени в области поворота рассчитываются аналогично винтовым, но делать их можно с упором в стену.

Видео-инструкция

Данное видео представляет собой инструкцию по проектированию и монтажу деревянной лестницы с поворотом на 90 градусов.

Бетонная лестница на второй этаж своими руками – видео инструкция

Опалубка под бетонную конструкцию

Важно: Надо заметить, что создание бетонной лестницы на второй этаж своими руками требует очень больших вложений – на полностью литую конструкцию уходит огромное количество бетона. Скорее всего вам придется заказывать полноценную бетономешалку – обычным ручным методом процесс будет идти крайне долго.

Чтобы облегчить данный процесс следует дополнительно укреплять пролет разными блоками. Неплохой идеей является создание каркаса из пеноблоков, на которые впоследствие укладывается опалубка. Это позволяет получить дополнительное пространство под конструкцией и использовать его под хозяйственные нужды.

В видео ниже представлен процесс сборки опалубки и ее залитие с изображением основных моментов работы.

Металлическая лестница на второй этаж своими руками – расчет и видео-инструкция

Металл представляет собой крайне пластичный и при этом прочный материал. Металлическая лестница на второй этаж своими руками, к сожалению, не является самой комфортной – её довольно трудно нагреть, но прочность будет очень высока. Кроме этого, лестница из металла занимает мало места – это актуально для домов с небольшой общей площадью.

Конструкция из железа

К особенностям расчета в данном случае можно отнести тот факт, что металлическая ступень занимает очень мало места. Обычно ее размер равняется 5-10мм, и при всей высоте конструкции их суммарный объем редко превышает 90-100мм.

Расчеты ничем не отличаются от обычных лестниц, но с той разницей, что необходимо учитывать сопротивление материалов. Для конструкции советуем использовать металлические трубы с толщиной стенки не менее 8мм, а для ступеней – арматуру не тоньше 7мм. При этом, при широких ступенях следует использовать утолщенные варианты, которые не будут прогибаться под весом человека.

Одномаршевая железная лестница на второй этаж своими руками

Совет: Если конструкция создается из квадратных профилей, стоит подбирать их с сечением не менее 5мм – квадратные профили намного более устойчивы, чем круглые, за счет жестких граней. Работать с металлом можно как сваркой, так и крепежами.

Какая должна быть ширина лестницы на второй этаж в частном доме – правильные размеры?

Данный вопрос является сугубо личным. Не смотря на оптимальную ширину пролета в 800-1000мм, данное значение может серьезно варьироваться в зависимости от личных предпочтений человека. Надо учитывать, что чем шире будет проем, то тем больше потребуется затрат ресурсов.

Примеры ширины разных видов лестниц

Стоит отдельно установить минимальную границу в 500мм – более узкая конструкция будет полностью неудобной для использования, да и какие-то вещи или мебель по ней переместить будет довольно проблематично. Максимальная граница зависит исключительно от помещения, но все же, не стоит делать ширину больше 2000-2500мм, особенно в тех случаях, если лестница не является главной в холле.

Далее предлагаем вам изучить проекты лестниц на второй этаж – в заключительном разделе представлено 10 чертежей с размерами. Надеемся, один из них подойдет для закрытия вашей потребности.

Лестницы на второй этаж в частном доме своими руками – схема и чертеж 10 проектов

Схема лестниц с прямыми маршамиУгловая на 90 градусовЧертеж П-образной лестницы с поворотной площадкойПлан деревянной моделиПодробный чертежРасчетПростая лестницаС поворотом на 180 градусовПроект прямой маршевой лестницыПрямая двухмаршевая

Лестница в интерьере в стиле лофт

Лестничные конструкции, изготовленные из металла, в частности, железные лестницы — наиболее распространенная разновидность сооружения, устанавливаемого в современных квартирах с несколькими этажами, а также в загородных домах. Привлекательны такие конструкции не только своей надежностью и практичностью. Их довольно легко сделать своими руками. Благодаря современным технологиям и дизайнерским решениям лестницы из железа на второй этаж будут смотреться в любом интерьере очень гармонично и смогут подчеркнуть общую стилистику вашего дома.

Спиральная конструкция на центральном металлическом косоуре

Основные преимущества лестниц, изготовленных из железа

Если вы решили сделать своими руками железную лестницу, или, напротив, заказать ее в мастерской, прежде всего, вам необходимо рассмотреть основные достоинства такого сооружения. Основное преимущество такого изделия, ведущего на второй этаж или размещенного в качестве крыльца на улице, — широкое разнообразие типов, форм и конструктивных решений. Лестница на второй этаж из железа превосходно впишется в любой интерьер, особенно, если совместить металл с другими материалами.

Маршевая поворотная лестница из металла

Материалы, которые сочетаются с железом идеально, — это стекло и акрил. Стеклом могут быть декорированы как лестничные ограждения, так и сами ступени, — это великолепная идея для интерьера в стилистике техно или модерн. Такое решение лучше всего использовать дома для лестницы, ведущей на второй этаж. А вот для улицы прекрасно подойдет крыльцо с деревянными ступенями. Они облегчат саму конструкцию лестницы и сделают ее менее травмоопасной. При желании крыльцо с деревянными ступенями вы всегда сможете сделать своими руками — это довольно просто.

• высокая степень прочности готового изделия;
• длительный срок эксплуатации — время, которое прослужит такая лестница, измеряется не просто десятилетиями, а веками;
• надежность и устойчивость к износу, механическим воздействиям;
• устойчивость к высокому уровню влажности, температурным перепадам, холоду и жаре;
• неприхотливость в быту — не требуют серьезного и внимательного ухода.

Возможные недостатки железных лестниц

Решили сделать железную лестницу на второй этаж или крыльцо своими руками? Будьте готовы столкнуться и с рядом недостатков этой конструкции. Впрочем, негативные моменты в большинстве случаев касаются не самой лестницы или крыльца, а требований, которые надлежит предъявить к качеству работ.

Важным этапом работ вне зависимости от того, делаете вы крыльцо или лестницу на второй этаж своими руками или обратились за помощью к квалифицированным специалистам, является сварка. От того, как будут произведены сварочные работы, будет зависеть надежность готового изделия. Помимо этого, некачественная сварка может серьезно повлиять на внешний вид предмета, причем в худшую сторону, поэтому работы должны проводиться очень аккуратно. Если вы хотите сделать лестницу на второй этаж своими руками, но не умеете пользоваться сваркой, лучше доверить ее профессионалам.

Оригинальная лестница без ограждений с широкими ступенями

Для тех, кто делает изделие своими руками, необходимо подготовиться и к дальнейшим сложностям. Если вы хотите, чтобы оно прослужило вам как можно дольше, добросовестно обработайте его антикоррозийным покрытием.

Тому, кто делает железную лестницу своими руками, нужно быть внимательным еще на этапе ее проектирования. Вы должны тщательно произвести все расчеты — только в этом случае вы можете быть уверены, что изделие не окажется для вас и ваших близких травмоопасным.

Разновидности лестничных конструкций из железа

Винтовая лестница на центральном столбе

Исходя из того, что лестничное сооружение — это элемент, обладающий повышенной степенью опасности, к ее проектированию и выбору типа конструкции важно подойти со всей серьезностью. Каждый тип сооружения должен отвечать соответствующему государственному стандарту. Это правило распространяется не только на сами конструкции, но и на качество сварных швов, ограждений и перил, а также множество других элементов, которые и отвечают за безопасность жильцов дома.

Самые распространенные типы конструкций из железа — это винтовые и консольные. В последнее время согласно статистическим данным особой популярностью пользуются лестницы на косоурах. Это специальные балки, ведущие от нижнего яруса к верхнему, на которые монтируются ступени и ограждения.

В настоящее время потребители отказываются от изделий, изготовленных полностью из металла. Цельнометаллические изделия загромождают пространство и отягощают его, создавая дискомфорт для жителей дома. Кроме того, часто их ступени могут издавать неприятный шум. Как уже указывалось выше, для того, чтобы облегчить конструкцию, сделать ее более легкой и воздушной, повсеместно используются различные комбинации материалов.

Особенности установки железных изделий

Всем, кто решил самостоятельно установить изделие, потребуется ознакомиться с алгоритмом его монтажа. Сделать это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Для надежной установки вы должны запастись крепежными элементами и сварочным аппаратом, а также собственным желанием получить хороший результат. Для упрощения работы вы можете разделить ее на несколько этапов:

Лестничный пролет на двух косоурах с промежуточной площадкой

1. Закрепите каркас изделия. Он монтируется посредством дополнительных крепежных элементов, которые могут представлять собой уголки или планки.
2. После установки каркаса следующим шагом будет монтаж ограждений и поручней. Благодаря этому все последующие этапы будут не только простыми, но и безопасными.
3. Для продления срока службы изделия обработайте его антикоррозийным веществом.
4. Только после того, как работа с железом закончена, вы можете приступать к монтажу декоративных элементов или панелей из других материалов.

Например, вы можете изготовить из древесины перила и ступени, которые придадут вашей лестнице более эстетичный и привлекательный вид. Дерево можно крепить как с помощью болтов, так и с помощью клея.

Стоимость железных лестниц

Диапазон стоимости изделий из железа, как и сооружений из любого другого металла, довольно широк. Стоимость готового изделия будет зависеть от множества факторов — например, от разновидности конструкции, ее размера, наличия декоративных элементов и прочего.

Важное значение будет иметь проект изделия — приготовьтесь к тому, что лестница, изготовленная для вас индивидуально, с особым дизайном и элементами декорирования будет стоить значительно дороже.

Также стоимость может возрасти в случае, если вы будете обращаться к специалистам для установки лестницы и ее отделки.

Лестницы, изготовленные из железа — хорошее решение для вашего дома не только из-за их отличных технических характеристик, но и благодаря их превосходному внешнему виду. Теперь, когда вы знаете об особенностях лестниц из металла, фото которых можно разглядывать долго, вы сможете сделать правильный выбор. Делитесь своим мнением и идеями в комментариях.

Лестница из профильной трубы своими руками: чертежи и пошаговая инструкция

Опубликовал(а): Евгений Афанасьев
Обновлено: 11.01.2021

Внутренняя межэтажная лестница, выполненная из профильной стальной трубы — это довольно популярная конструкция, так как обладает многими достоинствами. Как правило, ее сооружением занимаются опытные мастера, так как она должна получиться абсолютно безопасной со всех точек зрения. То есть быть способной спокойно выдержать любые возможные нагрузки от перемещения людей и грузов, и удобной для подъема и спуска всех проживающих в доме, включая и детей, и членов семьи, достигших почтенного возраста.

Лестница из профильной трубы своими руками: чертежи и пошаговый монтаж

А может ли быть смонтирована лестница из профильной трубы своими руками? Вопрос неоднозначный, так как ее возведение все же требует весьма высоких специфических навыков. Конечно, было бы правильнее доверить выполнение монтажа специалистам. Но если же владелец дома обладает базовыми инженерными познаниями, имеет успешный опыт работы со всеми необходимыми в данном случае инструментами и привык всегда рассчитывать на собственные силы, то дополнительная информация об этом типе лестниц и о проведении монтажных работ — не станет для него лишней.

Преимущества конструкций лестниц из профильной трубы

Лестница, самостоятельно изготовленная из профильных труб, имеет ряд значительных преимуществ как перед деревянными, так и перед готовыми металлическими конструкциями, которые можно встретить в продаже. К таким достоинствам можно отнести следующее:

• Возможность значительно сэкономить средства, выделенные из семейного бюджета на проведение строительства или ремонта.
• Правильно изготовленная и собранная конструкция лестницы прослужит очень длительный срок, без необходимости выполнения ремонта и реставрации.
• Данный материал позволяет с равным успехом изготовить практически любой тип лестницы, даже имеющий самую замысловатую конструкцию.
• Профильная стальная труба отлично сочетается с другими материалами как по техническо-эксплуатационным характеристикам, так и по своим способностям «вписаться» в любой интерьерный стиль.
• Можно отнести к достоинствам быстроту изготовления деталей и их монтажа. Но это преимущество металлических конструкций будет справедливо лишь в том случае, если мастер в совершенстве владеет инструментами, и его работа будет осуществляться по заранее разработанным чертежам с точными размерами.
• Возведение лестницы из профильной трубы может быть произведено на любом этапе строительного процесса, в том числе — и в уже построенном доме.
• Металлическая конструкция, при соответствующей обработке и отделке, подойдет для установки как снаружи здания, так и внутри него . Ее прочностные качества, аккуратный и эстетичный внешний вид придают ей универсальность.

• Высокая прочность стального профильного проката позволяет изготовить упрощенный вариант каркаса, опорой для ступеней в котором выступает одна профильная труба, установленная по центральной линии конструкции.

Разновидности лестниц из профильной трубы

Как уже говорилось выше, из профильной трубы может быть изготовлена практически любая конструкция лестницы. Чтобы убедиться в правильности этого утверждения, имеет смысл рассмотреть некоторые из них более подробно.

Цены на профильную трубу

Маршевая лестница

Маршевая лестница может состоять из одного или нескольких пролетов , которые, в свою очередь, соединяются между собой или горизонтально установленной переходной площадкой, или участком с забежными ступенями. Оба варианта пользуются примерно равной популярностью, и конструкция выбирается в зависимости от площади помещения, в котором планируется установить лестницу.

• Лестница, состоящая из одного марша, чаще всего устанавливается в просторном помещении. Если же ее приходится использовать в комнате меньшей площади, то в этом случае приходится задавать ей большой угол крутизны. Так порой приходится поступать при оборудовании лестничных переходов на чердак или в подвал.

Конструкция с одним маршем, установленная внутри двухэтажного дома, позволяет рационально использовать все пространство под лестницей. Например, под ней можно расположить шкаф или же небольшую кладовку, а иногда даже помещается и небольшой санузел.

Еще одна область, где применяются одномаршевые лестницы — это вход в дом со стороны улицы, если строение возведено на высоком цоколе. Как правило, в этом случае марш имеет небольшую высоту и незначительный угол уклона.

• Двухмаршевую лестницу часто монтируют в помещении, предназначенном именно для этой конструкции – так называемой лестничной клетке. Однако, такой вариант вполне возможен и в жилых помещениях – все зависит от той площади, которую можно выделить под установку межэтажного перехода.

Для максимальной экономии пространства, такие лестницы нередко устанавливают вдоль сходящихся в углу стен, то есть марши делаются перпендикулярными друг другу. Этот вариант также позволяет обустроить под лестницей небольшое складское помещение.

Стальной каркас двухмаршевой лестницы с переходной площадкой. Показан вариант из швеллера и уголков, но вполне можно использовать и профильную трубу

В конструкции лестницы с двумя и более маршами, которые имеют большую длину, на поворотах чаще всего монтируются площадки, которые придают, помимо всего прочего, каркасу более высокую прочность, нежели забежные ступени.

Вариант лестницы из профильных труб с перпендикулярно расположенными маршами и площадкой между ними.

Многие владельцы домов предпочитают проектировать переходные площадки и для лестниц с небольшими по высоте пролетами . Необходимо отметить, что такой вариант действительно удобнее забежных ступеней, которые имеют разную ширину по своей длине. Так, сторона ступени, закрепляемая к стене, значительно шире противоположной, расположенной у центра поворота. В связи с этим весьма немал риск оступиться и получить травму.

Цены на деревянные лестницы

Марши соединены участком с забежными ступенями. Смотрится неплохо, но с точки зрения безопасности перемещения людей переходная площадка предпочтительнее

Можно согласиться с тем, что лестница с забежными ступенями нередко выглядит более оригинальной, да и несколько компактнее. Но, как уже говорилось выше, этот вариант конструкции менее безопасен в эксплуатации, по сравнению с лестницами со схожими базовыми параметрами, но пролеты которых соединены площадками. Особенно это важно учесть в тех случаях, когда в доме проживают люди пожилого возраста или маленькие дети.

Конечно, случается и так, что площадь, отведенная под конструкцию лестницы, ну никак не позволяет обустроить между пролетами площадку. Именно в этом случае вместо нее и устанавливается участок с забежными ступенями.

Бывает, и довольно часто, что отведенная для монтажа межэтажного перехода площадь помещения никак не позволяет обойтись без криволинейного участка с забежными ступенями.

Как самостоятельно рассчитать и смонтировать лестницу с забежным ступенями?

Если по ряду причин необходима постройка лестницы с забежными ступенями, то придется тщательно просчитать ее параметры, так как конструкция должна полностью отвечать существующим правилам безопасности передвижения по ней. Подробная информация о том, как создать проект и произвести необходимые расчеты для последующего монтажа, предлагается в статье нашего портала «Забежная лестница своими руками» .

Винтовая лестница

Винтовую лестницу можно назвать самой компактной конструкцией, так как она занимает минимум полезной площади помещения. Такой межэтажный переход «вписать на пятачке» размерами всего в 1500×1500 мм.

Выглядит винтовая лестница, безусловно, оригинально и эстетично, но такая компактная конструкция имеет довольно-таки много недостатков.

Винтовая металлическая лестница – «абсолютный чемпион» в плане компактности, но «минусов» у нее гораздо больше, чем хотелось бы…

Первым из них можно назвать то, что поднять по ней на второй этаж массивный предмет мебели или бытовой техники будет практически невозможно, так как по этой конструкции не очень удобно подниматься даже с пустыми руками. Винтовая лестница монтируется в случае крайней необходимости, то есть при невозможности возвести другую конструкцию из-за небольшой площади дома. Правда, практикуется и такое – подобная конструкция создается в качестве дополнительной, несущей больше декоративные функции, а для подъема габаритных грузов в доме еще имеется и маршевая лестница.

Если площадь комнаты позволяет и есть желание установить эстетичный вариант лестницы по подобию винтовой, то лучше выбрать похожую на нее поворотную конструкцию. Возведя ее , не придется монтировать дополнительную прямую лестницу, так как по такой конструкции, с выражено большим радиусом поворота и большой шириной марша, вполне можно поднять на второй этаж любую мебель.

Цены на металлические лестницы

Лестница с большим радиусом поворота и прямоугольными ступенями – сочетает внешнюю оригинальность, как у винтового типа, с удобством и безопасностью перемещения, как у маршевого

В поворотной лестнице все ступени имеют одинаковый размер , поэтому не возникнет неудобств как при спуске, так и подъеме на второй этаж. Однако, эта конструкция довольно-таки сложна как в расчетах , так и в монтаже. Поэтому ее постройку или хотя бы разработку проекта лучше всего доверить опытным специалистам.

Лестница-стремянка

Профильная труба может отлично подойти и для изготовления лестницы-стремянки, часто бывающей необходимой в повседневной жизни частного дома. Для того чтобы смонтировать такую мобильную лестницу потребуется профильная труба размером в сечении 40×40 или 50×50 мм для опорных стоек, и 20×20 мм — для перекладин-ступеней.

Такого чертежа, наверное, будет вполне достаточно для человека, умеющего работать с металлическими деталями

Кроме профильной трубы, потребуется специальный шарнирный механизм. Понятно, что конкретный тип выбирается исходя из размеров сечения профильной трубы, так как шарнир надевается на стойки, а затем крепится к ним саморезами или болтами.

Шарнир, позволяющий смонтировать складную металлическую лестницу

Шарниры на монтажных участках имеют специальные отверстия, через которые они и будут закрепляться на металлических стойках. Кроме этого, в конструкции шарнира предусмотрен стопор, который предназначен для фиксации стоек лестницы в необходимом положении.

Если предполагается изготавливать такую конструкцию самостоятельно, необходимо на нижнюю сторону стоек закрепить наконечники или же горизонтальные перемычки-упоры, которые сделают эксплуатацию лестницу безопасной.

Естественно, для изготовления любой металлической конструкции потребуются специальные инструменты и умение с ними работать. Необходим и заранее составленный чертеж стремянки, по которому будет намного легче производить монтажные работы. В качестве примера или «отправной точки» – один из вариантов показан на иллюстрации выше.

Разновидности каркасов из профильной трубы

Нельзя оставить без внимания и тот вопрос, какими могут быть каркасы под лестничные марши, изготовленные из профильной трубы. Материал, вроде бы, везде один и тот же, но принципы строения конструкции — имеют существенные различия.

Цены на ступени для лестницы

• Самым экономным вариантом использования профильной трубы в изготовлении лестниц является каркас на центральном косоуре. Такой вариант может быть изготовлен в двух вариантах — это ломаный косоур, повторяющий форму ступеней, или прямой, изготовленный из цельной по всей длине марша профильной трубы.

Ломаный косоур более сложен в изготовлении, так как собирается из отдельных отрезков трубы, обрезанных под правильным углом, которые соединяются между собой в общую деталь с помощью сварки. Затем, на каждой из горизонтальных поверхностей косоура приваривается так называемая «подошва» (монтажная площадка), изготовленная из листового металла толщиной в 3÷4 мм. На этой «подошве» будут закреплены доски проступей. Для их фиксации в металлических пластинах заранее просверливаются четыре — шесть отверстий. Через них в древесину будут вкручены саморезы. Для этой конструкции вполне может подойти профильная труба с размером в сечении 80×60 мм.

• Второй вариант центрального косоура изготавливают из одной трубы, обычно с размером в сечении 100×50 мм, которая срезается только по торцам, под определенным углом. Затем, к торцевым частям трубы, формирующей пролет , привариваются пластины или же своеобразные ножки, с помощью которых косоур будет закреплен к перекрытию и к полу.

На трубе-косоуре производится разметка, по которой будут приварены подставки под установку поступей. Подставки состоят из ножки, также из отрезка профильной трубы, со срезанными под нужным углом (в зависимости от крутизны лестничного марша) торцами, на которую привариваются «подошвы» с отверстиями для фиксации на них досок проступей.

• Для массивных лестниц обычно выбирается более надежный вариант металлических конструкций, состоящий из прямых косоуров, на которые навариваются каркасы для ступеней. Для их основы используется труба 80×60 или 100×50 мм, а для изготовления каркаса под ступени — профиль 25×25 мм или даже уголок с полками того же размер, что дает определённую экономию в затратах на металл. В нижней и верхней части каркаса сваркой фиксируются подставки, вырезанные из металлического листа.

• Более сложный вариант лестницы из профильной трубы — это ломаная конструкция, состоящая из двух косоуров, в некоторых случаях скрепляемых между собой перемычками.

Как изготавливаются и собираются каркасные конструкции такого типа подробно будет рассмотрено в представленной ниже таблице-инструкции.

Расчеты основных параметров лестницы из профильной трубы

Начиная говорить о расчетах , необходимо сразу же сказать о том, как правильно определиться с выбором профильной трубы по ее размерам. Первое, что необходимо помнить — это то, что для стандартной небольшой домашней лестницы на двух косоурах не стоит выбирать трубу со слишком толстыми или тонкими стенками. Слишком толстый металл сделает конструкцию чрезмерно тяжелой , а тонкий профиль ненадежной .

Чтобы правильно определиться с этим параметром, можно обратиться к данным, представленным в данной таблице. При этом длина марша исчисляется между точками опоры. То есть, можно предусмотреть элементы усиления – стойки, упирающиеся в поверхность пола и косоур, чтобы сделать свободную длину пролета меньше, если в этом возникает необходимость.

Таблица максимальных нагрузок на лестничные пролеты , в зависимости от их длины и параметров профильной трубы:

Длина марша лестницы в мм	1000	2000	3000	4000	5000	6000
Размер сечения трубы и толщина металла мм	Максимальная нагрузка на лестницу кг
50×25×2	684	167	69	34	16	6
60×40×2	1255	308	130	66	35	17
80×40×2	1911	471	202	105	58	31
80×40×3	2672	658	281	146	81	43
80×60×3	3583	884	380	199	112	62
100×50×4	5489	1357	585	309	176	101

Однако, размеры трубы следует уже выбирать после, того, как будет выбрана конструкция лестницы и определены ее базовые параметры, произведены расчеты и составлен чертеж .

Итак, для изготовления лестницы необходимо определиться со следующими параметрами:

• Количество маршей в конструкции.
• Высота лестницы или каждого из маршей, и угол уклона, который должен быть одинаков на всем протяжении лестницы, независимо от количества маршей.
• Конструкция соединения двух маршей — площадка или забежные ступени.
• Количество, ширина и высота ступеней.
• Периметр лестничного проема в перекрытии.
• Исходя из рассчитанных размеров и составленного чертежа — количество необходимого для монтажа конструкции материала.

В каждом конкретном случае все эти параметры могут быть разными, так как различаются и площади помещений, выделяемых под лестницу, и высота потолков, поэтому замеры всегда производятся индивидуально.

Размеры потолочного проема будут зависеть от угла уклона верхнего марша конструкции. А начинаться такой проем он должен в том месте, где расстояние от потолка до ступени лестницы будет составлять 2000 мм, то есть немного больше роста высокого человека.

Угол уклона лестничного марша зависит от высоты подъема (а это – высота потока плюс толщина перекрытия) и той площади, которая может быть отведена под постройку, то есть от длины горизонтальной проекции марша на плоскость пола. Если размеры помещения не позволяют вместить один марш (а это случается довольно часто), его разбивают на два или даже больше. В этом случае расчет уже будет проводиться для каждого марша отдельно, но с соблюдением обязательных условий – угол крутизны и размеры ступеней сохраняются на протяжении всей лестницы.

Ну а зная эти величины, несложно определить и длину самого пролета .

Ниже расположены два калькулятора, которые должны помочь в определении этих величин.

Цены на балясины

Калькулятор зависимости длины горизонтальной проекции лестницы от угла ее крутизны

Калькулятор расчета длины лестничного марша

После того как будет вычислена длина маршей, высота и крутизна их подъема , рассчитывают размеры ступеней. При этом учитывается средняя длина шага человека, так как спуск и подъем по лестнице должен быть комфортен для жильцов дома.

На схеме ниже представлены размеры ступеней лестницы, считающиеся максимально комфортными для повседневного пользования. Приведены соотношения, которые в обиходе принято называть «формулами удобства и безопасности».

Схема, демонстрирующая оптимальные размеры ступеней лестницы.

Правда, в этих соотношениях совершенно не учитывается крутизна подъёма лестницы, а ведь размер ступеней во многом зависит и от нее . Так, с ростом угла уклона марша ступени делаются выше, а ширина проступей, наоборот, уменьшается. Кроме того, все расчеты на схеме исходят из длины шага в 600÷640 мм. А ведь для некоторых людей это может быть или очень много, или явно недостаточно.

Существует алгоритм, основанный на эргономике движения человека, и учитывающий и длину его шага, и угол уклона лестничного марша. Приводить его в данной статье не станем – но он реализован в предлагаемом ниже калькуляторе.

Калькулятор расчёта размера ступеней маршевой лестницы

Эти параметры ступеней – пока ориентировочные. Высоту подъема лестницы (марша) делят на полученную высоту ступени. Полученное значение округляется, причем желательно, чтобы получилось нечетное число. Ну а затем повторное деление высоты лестницы на число ступеней уже даст их точную высоту.

Если ширина проступи покажется недостаточной, то ее можно увеличить за счет выступа над нижней ступенью. Ширина этого выступа не должна превышать 50 мм, но этого, как правило, вполне достаточно чтобы привести ступень к максимально комфортным для подъема и спуска размерам.

Когда все параметры будут определены, можно переходить к процессу создания проекта-чертежа. Его можно выполнить и от руки — главное, чтобы схема получилась аккуратной и понятной. Причем на ней необходимо обязательно проставить все размеры конструкции.

В нижней же части чертежа можно сразу записывать, сколько и каких деталей необходимо будет подготовить для сборки конструкции.

Еще два чертежа лестниц на каркасе из профильных труб. Могут подойти для маршей перед входной дверью в дом.

Сразу же необходимо определиться, каким будет ограждение лестницы – без него степень безопасности эксплуатации резко снижается. Это могут быть металлические никелированные стойки, деревянные фигурные балясины с перилами, или же кованые или сварные ажурные ограждения.

Как изготовить ограждение для домашней лестницы?

Пренебрегать монтажом ограждений нес стоит – нее забывайте, что лестницей будут пользоваться дети и люди почтенного возраста. Да и для здорового человека такая мера предосторожности никогда лишней не станет. Подробнее об этих вопросах – в специальной статье «Установка балясин на деревянную лестницу» .

Пример монтажа лестницы на «ломаных» косоурах — пошагово

После того как будет составлен проект и произведены расчеты необходимых материалов, можно приступать к работам.

Для изготовления металлической лестницы из профильной трубы самым используемым ее размером является прямоугольное сечение 60×80 мм. Кроме нее , потребуется труба размером в 25×25 или 30×30 мм для перемычек поверхности ступеней, на которые будут монтироваться доски проступей.

Для скрытого закрепления деревянных проступей на каркасе рекомендуется использовать специальные анкеры с саморезами, например «Fisher TB». Их размер будет зависеть от толщины доски ступени, так как они должны будут не только закрепляться в трубе каркаса, но и на ⅔ входить в толщину доски. Пример такого анкера и принцип его крепления — хорошо показаны на иллюстрации ниже.

Анкеры «Fisher TB» для скрытого крепления ступеней лестницы на металлическом карасе

Для ступеней берется качественная, хорошо обработанная доска толщиной в 30÷40 мм. Предпочтение стоит отдавать древесине лиственных пород – дуб, ясень, бук, клен . Но можно использовать и «эконом-вариант» — сосну, но только высокого качества и хорошо просушенную.

Из инструментов для работы над конструкцией необходимо подготовить: сварочный аппарат, «болгарку» ( угло-шлифовальную машинку) и круги для резки металла и обработки сварных швов, шуруповерт , электрическую дрель и сверла по металлу и дереву, электрический лобзик или ручную циркулярку. Хорошо, если есть просторный рабочий стол или площадка с идеально ровной поверхностью, позволяющей выполнять сварочные работы. Для фиксации деталей перед сваркой потребуются струбцины.

Пример монтажа лестницы на ломаных косоурах показан ниже в таблице. Такому хорошо организованному рабочему месту можно только позавидовать.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Для того чтобы косоур лестницы, изготовленный из профильной трубы, получился аккуратным на внешний вид и безупречно надежным в эксплуатации, его детали должны быть выложены и соединены идеально точно и ровно. Для этой цели в рассматриваемом примере мастер произвел разметку рабочего стола, на котором будет производиться фиксация деталей между собой. Поверхность стола разлиновывается на квадраты или прямоугольники, равные расчетным параметрам высоты и ширины основы под ступени. Согласно этим линиям разметки и будут выкладываться детали конструкции. В данном случае, прямоугольники имеют размер 260×200 мм, то есть ширина ступени будет составлять 260 мм, а ее высота — 200 мм.
	Детали для изготовления косоура изготавливаются из целой металлической профильной трубы, которая размечается, а затем нарезается с помощью «болгарки». Чтобы получились строго прямоугольные ступени, срезы делаются под углом в 45 градусов. Затем, при стыковке отдельных деталей, они составят прямой угол.
	Удобство при изготовлении косоура из этого материала состоит в том, что сколь-нибудь значимых отходов от трубы — практически не остается. Это связано с геометрией профильной трубы. Выполнив рез под углом в 45 градусов, трубу необходимо перевернуть и совместить срезы, так, чтобы они образовали прямой угол. Выкладываются детали на столе, по расчерченным линиям.
	Если между деталями образовался небольшой зазор, то край среза можно слегка подкорректировать. Чтобы линии среза деталей идеально совместились между собой, к ним необходимо приложить линейку и провести с помощью карандаша, как можно ближе к краю, на одной или обоях деталях, параллельные линии, по которым и будет производиться их корректировка.
	Корректировка неровного края элемента конструкции производится с помощью «болгарки» с установленным на нее шлифовальным кругом. Причем этот процесс должен в большей мере заключаться в зачистке торца детали, а не в полноценном срезе, так как он снова может получиться недостаточно ровным.
	Готовые детали, после их выкладывания на поверхности стола (площадки), сразу же фиксируются на нем с помощью струбцин. Для этого в демонстрируемом примере мастер высверлил в поверхности специальные отверстия для заведения нижней губки струбцины. Естественно, окончательная фиксация проводится после тщательного контроля перпендикулярности деталей и их линейных размеров.
	Затем, приложив и совместив зачищенный край к закрепленным на столе деталям косоура, необходимо разметить следующую деталь конструкции. Для этого, ориентируясь на разметки на столе, по верхней и нижней стороне трубы, имеющей ширину в 60 мм, от ее срезанного края откладывается ширина ступени, то есть в данном случае — 260 мм.
	После этого на боковых сторонах профильной трубы, линией соединяются верхние и нижние найденные точки. При этом получившаяся линия должна располагаться под углом в 45 градусов. Дополнительно стоит проконтролировать образовавшийся угол — у хорошего мастера для этого имеются специальные шаблоны или угольники с углом именно в 45 градусов.
	Следующим шагом по найденной линии выполняется аккуратный и, насколько это возможно — ровный рез трубы. Этот процесс осуществляется также с помощью «болгарки». Для того чтобы труба не смещалась, так как на нее будет оказываться весьма значительное давление, ее необходимо жестко зафиксировать в тисках или притянуть струбцинами к столу.
	В результате получается очередная деталь. Край трубы получился, как видно на фотографии, достаточно ровным, поэтому в этот раз вполне можно обойтись без операции корректировки торцов.
	После этого готовая деталь точно совмещается с остальной конструкцией, выверяется ее положение, а затем проводится окончательная фиксация к поверхности стола с помощью струбцины.
	Когда все детали будут готовы, выложены и закреплены на поверхности стола, их необходимо прихватить между собой. Первоначальная фиксация осуществляется небольшими прихватками. Сварные точки ставятся по углам трубы и на стороне, шириной в 80 мм, примерно посередине. Про то, какие электроды лучше использовать, и какой ток выставлять – рассказывать не станем. Тот, кто разбирается в сварке — сам определит. А для новичков изготовление такой сложной конструкции — все же не самая удачная задача для наработки опыта.
	После скрепления одной стороны косоура, его аккуратно следует перевернуть и уложить кверху стороной, с которой еще не произведено точечное скрепление. Прихватывается эта сторона конструкции таким же образом, как и противоположная. После того как все детали будут со всех сторон прихвачены точечной сваркой, еще раз проверяют ровность сборки, а затем переходят к сварке сплошным швом. Причем, шов начинают варить от углов трубы к центральной точке. При этом необходимо учесть, что, проварив каждый из швов с одной стороны косоура, конструкцию необходимо перевернуть и сразу же проварить параллельный стык, иначе сборку может повести. После соединения сваркой широких сторон трубы, производится сваривание боковых швов.
	После полного сваривания конструкции, швы необходимо очистить от шлака, а затем очень хорошо зачистить шлифмашинкой, так как на них не должно оставаться заусенцев. В результате обработки косоур должен выглядеть примерно так, как показано на иллюстрации.
	Смонтировав оба косоура, их необходимо сложить между собой, чтобы проверить идентичность. Все детали ступеней косоуров должны полностью совпадать.
	Не стоит паниковать, если обнаружатся некоторые отклонения. Но исправить их все равно придется, иначе ступени лестницы будут иметь перекос. Сначала все секции косоура необходимо измерить, а затем привести всю конструкцию к общим размерам, то есть обрезать или нарастить ее крайние элементы. На этом фото показана разница, возникшая между двумя крайними деталями после проведения сварочных работ — крайний отрезок переднего косоура стал немного короче. Поэтому его придется нарастить, наварив на него кусок трубы, который затем обрезается до необходимого размера, а сварочный шов тщательно зачищается.
Email Radiator 0,75L 0008	После того как косоуры будут окончательно готовы, их следует сразу же окрасить. Для этого потребуется краска по металлу, которая не только сделает вид изделий аккуратным, но и будет защищать материал от появления коррозии. Сегодня в строительных магазинах представлен большой выбор краски разных производителей, которая может наноситься на металл даже без предварительной очистки от ржавого налета. Но лучше все же такую очистку выполнить, установив на «болгарку» металлическую щетку. А перед покраской нелишним будет и обезжирить поверхности, протерев их тряпкой, смоченной в уайт-спирите.
	Готовые косоуры устанавливаются в запланированном для лестницы месте. Их крепление производится по-разному — так, чаще всего они фиксируются к полу и межэтажному перекрытию. Другой вариант — косоур, который будет расположен около стены, закрепляется непосредственно на ней надежными дюбельными или анкерными креплениями. Однако, такое крепление возможно в том случае, если лестница будет монтироваться только вдоль капитальной надежной стены. Если же межэтажный переход будет проходить вдоль внутренней каркасной стены, обшитой, например, гипсокартоном, то основными местами фиксации лестницы должен быть пол и перекрытие.
	Если строится двухмаршевая лестница с забежными ступенями на повороте, то это необходимо предусмотреть в проекте, так как внешняя ширина забежных будет больше, чем у рядовых ступеней. Кроме этого, в области расположения забежных ступеней обычно устанавливаются упрочняющие конструкцию стойки.
	Для того чтобы деревянные ступени не прогибались под весом человека, косоуры, после их установки и закрепления на месте, рекомендовано соединить одной или двумя профильными трубами 25×25 мм. Эти элементы не только сделают ступени более жесткими, но и свяжут между собой косоуры, придав конструкции более высокую надежность. Перемычки в каркасе под ступени фиксируются на конструкции после того, как косоуры будут закреплены на своем «штатном месте».
	Если же планируется между двумя пролетами сделать межмаршевую переходную площадку, что значительно упростит изготовление конструкции, то под настил досок изготавливается квадратный или прямоугольный каркас со стойками, упирающимися в пол, к которому уже приваривается нижняя сторона верхнего пролета и верхняя сторона нижнего. Причем, сварные работы производятся на месте установки лестницы. После проведения дополнительных сварочных работ, металлическая конструкция еще раз прокрашивается.
	Когда каркас под лестницу будет полностью готов, можно переходить к фиксации на нем деревянных деталей ступеней. Будет показан пример скрытого крепления с помощью анкеров «Fisher TB», специально предназначенных для крепления деревянных деталей к пустотелому стальному профилю. Для этого на горизонтальных участках косоуров просверливаются отверстия для анкеров диаметром 9 мм. Отверстие должно пройти только через верхнюю стенку трубы. Для крепления одной ступени необходимо четыре анкера – по два с каждой стороны.
	Следующим шагом необходимо точно позиционировать отверстия на тыльной стороне деревянной ступени. Для этого при приобретении анкеров рекомендуется сразу купить и специальные метчики «Fisher TBZ-2», хотя бы четыре штуки. Такой метчик показан на иллюстрации. Диаметр его цилиндрической части таков, что метчик точно, без люфта, входит в просверленные 9-миллиметровые отверстия.
	Метчики TBZ-2 вкладываются во все четыре отверстия ступени, острыми наконечниками вверх.
	Теперь, поверх метчиков, на каркас устанавливается деревянная доска проступи. При этом тщательно контролируется ее положение, то есть прилегание к вертикальным стойкам, ширина свеса ступени, боковой вынос за пределы косоура – все деревянные проступи марша лестницы должны расположиться строго по одной линии.
	Когда ступень точно выставлена, необходимо добиться, чтобы на обратное ее стороне четко отпечатались центры просверленных в металлическом основании отверстий. Это даст возможность идеального совмещения отверстий, которые будут сверлиться в доске. Для этого на ступень необходимо плотно прижать. Как видно на иллюстрации, мастер просто встал на поступь, и этого будет вполне достаточно, чтобы на доске остались четкие конусообразные следы от острых концов метчиков.
	Теперь по оставленным точкам-вмятинам в доске высверливаются несквозные отверстия. С данным вариантом крепления отверстия должны быть диаметром 14 мм, а глубиной – 25 мм. Чтобы не ошибиться в глубине сверления и не «прошить» доску насквозь, лучше всего установить на электродрель ограничитель глубины. Или же, по крайней мере, на самом сверле сделать метку предельной глубины, например, накрутив кольцо из изоленты.
	После этого в отверстия металлического каркаса вставляются до упора пластиковые распорные анкеры. Следующим шагом в них шуруповертом вкручиваются входящие в комплект саморезы. Саморез при вкручивании развальцует нижнюю цилиндрическую часть анкера, и этим самым создаст надёжное соединение со стенкой трубы. Не стоит бояться того, что сам анкер – пластиковый. Он рассчитан именно на такие нагрузки и уже давно проверен практикой строительства каркасных лестниц. Кроме того, получающееся крепление обладает определенной эластичностью, что предотвращает неприятные скрипы, которые зачастую возникают при прямом креплении дерева к металлу саморезами. После такой фиксации сверху каркаса выступают рельефные широкие стороны анкеров, и их расположение в точности соответствует расположению отверстий на тыльной стороне ступени.
	Следующим шагом отверстия в деревянной проступи заполняются столярным клеем или «жидкими гвоздями», предназначенными для склеивания древесины — это обеспечит максимально надежную фиксацию ступени на стальном каркасе.
	После этого доска ступени устанавливается на каркас, так, чтобы цилиндрические рельефные части анкеров вошли в отверстия, высверленные в доске. Далее, доску необходимо хорошо прижать, чтобы анкеры максимально глубоко вошли в заполненные клеем каналы.
	На этой иллюстрации хорошо видно, насколько анкеры вошли в отверстия проступи – специально продуманная геометрия этих крепления задает небольшой зазор, что гасит вибрации и предотвращает скрипы лестницы. Когда клей, на который ступень посажена, полностью схватится, она гарантированно прочно укрепится на каркасе. Таким же образом крепятся и все остальные ступени.

После того как все проступи будут установлены на место, можно переходить к монтажу ограждения лестницы. Важно помнить, что детали ограждения необходимо установить на расстоянии не более 150 мм друг от друга, особенно в тех случаях, когда в доме проживает маленький ребенок . Но об этом – подробнее в специальной статье, к которой ведет уже рекомендованная выше ссылка.

Автор выражает надежду, что читатель в достаточной мере уяснил, как проводятся этапы разработки проекта, изготовления деталей и сборки их в единую конструкцию. Обладая такой информацией, можно реально оценить собственные силы и принять взвешенное решение: заняться ли самостоятельным изготовлением лестничной конструкции из профильных труб, или все же доверить эту чрезвычайно ответственную работу профессионалам.

И в завершение публикации – видео, в котором показан пример монтажа лестницы на одном косоуре из профильной трубы

Металлическая лестница в дом на второй этаж своими руками. Пошаговая инструкция

Добрый день! Вероятнее всего, вы нашли эту статью, потому что хотели узнать, как сделать металлическую лестницу на второй этаж. И перед вами не обычная статья, а подробная инструкция, написанная опытным специалистом по лестницам, которая поможет вам осуществить монтаж металлической лестницы самостоятельно — от расчета и составления проекта, до финальной покраски. Перед тем как приступить к этой статье, вот, посмотрите на фото лестниц, которые можно сделать с помощью данной пошаговой инструкции. Точнее конечный вариант лестницы может быть именно такой как на картинке, но мы с вами будем делать металлический каркас лестницы.

Для того, чтобы можно было самостоятельно выполнить все работы, понадобится расчет лестницы. Если он у вас есть, отлично! Читаем дальше статью и пропускаем следующее видео, если его нет, то смотрим видео, делаем замеры и расчет лестницы и после этого вы только сможете приступить к изготовлению металлического каркаса лестницы на второй этаж.

В общем, читайте дальше эту статью и можете быть уверенными что вы сделаете лестницу самостоятельно если у вас есть:

минимум — расчет лестницы на бумаге, где вид лестницы указан сверху

максимум — сначала делаете расчет лестницы, а потом делаете проект лестницы

Если пока нет расчета, нет проекта, то тоже можете читать эту статью для общего ознакомления с тем что вам нужно будет сделать, но знайте, что какие-то нюансы вам будут неизвестны (к примеру: вам будет не понятно почему именно такие размеры у косоуров, откуда у меня уже готовые элементы забежных ступеней, которые я только приставляю, прихватываю сваркой и они заходят “как по маслу” и т.д.)

Если вам удобнее не смотреть видео, а читать то можете прочитать статью на эту же тему.

Шаг 1. Необходимый инструмент и обзор лестничного проема.

Для того, чтобы смонтировать металлическую лестницу на второй этаж дома нам понадобится определенный набор инструментов. Для выполнения этих работ на профессиональном уровне требуются более продвинутые инструменты, которые представлены на рис. 1 справа. Но поскольку данная статья написана для тех, кого вряд ли можно отнести к профи в строительном деле, то более подробно остановимся на том списке, инструментов и оборудования который является необходимым и достаточным для изготовления металлической лестницы на второй этаж в бытовых целях в своем собственном доме или на даче.

Необходимый инструмент для изготовления металлической лестницы.

Итак, если вы собрались делать лестницу, проверьте, все ли у вас имеется из данного списка:

— Инверторный сварочный аппарат для сварки металлических конструкций;

— Углошлифовальная машинка для обрезки швеллеров и уголков;

— Большой и маленький уровни, для выдерживания и выравнивания конструкции;

— Фреза для обработки деревянных поверхностей и придания угловым поверхностям формы фриза;

— Кулачок для забивки анкеров;

— Не менее 8 струбцин для временного крепежа конструкции;

— Плоская и крестовая отвертки;

— Сверла диаметром 2,5; 3; 6; 10 и 12 мм;

— Пальчиковые фрезы диаметром 8 и 10 мм;

— Радиусные фрезы и радиусные фрезерные наконечники диаметром 8 и 10 мм.

— Т-образный вороток с крестовой и плоской битами, впрочем, можно и самостоятельно изготовить аналогичную Г-образную отвертку из круглой арматуры и биты, как это сделал я.

Обзор лестничного проема

Теперь самое время познакомиться с объектом — местом в доме, где находится лестничный проем и где мы будем монтировать нашу металлическую лестницу на второй этаж. Все работы можно выполнить силами одного человека и я сам на всех этапах буду придерживаться этого правила, и вам надо будет просто следовать моим рекомендациям шаг за шагом, чтобы установить лестницу.

Вот шахта под лестницу схематично выглядит так (вид сверху), сама металлическая лестница будет Г образная, на схеме она изображена красной линией.

Предупреждаю: фото плохого качества, так как делал фото давно и на старый аппарат, но это вам не помешает.

На нашем объекте мы имеем входную дверь, окно и сам лестничный проем между первым и вторым этажом.

Некоторая сложность в данном проекте заключается в том, что сам проем достаточно маленький и лестницу надо делать впритык. Поэтому не ошибиться при расчетах и разметках особенно важно.

Кстати, с типичными косяками, которые можно допустить при небрежном подходе к проектированию и расчету лестницы, вы можете познакомиться в этом нашем в этом видео.

Но вернемся к разметке. Надо отложить на стене все расстояния, расчертить ступени, чтобы избежать досадных ошибок, которые далеко не всегда легко исправить, а в некоторых случаях придется разбирать конструкцию и начинать все заново. Начинаем мы с места, где к балке косоурами будет цепляться наша будущая металлическая лестница.

На фото выше, синим цветом выделил контуры проема чтобы до конца вы поняли куда мы будем монтировать лестницу. Наверное, уже кто-то догадался что у нас выйдет Г образная лестница при таком раскладе. Вот показываю фото как она будет выглядеть, чтобы хотя бы немного вас замотивировать дочитать статью до конца не смотря на ее сложность.

На втором этаже настелена доска-времянка 20-25 мм. По условиям заказчика, на втором этаже будет настилаться пол высотой 40 мм и эту величину мы обязательно должны учесть.

Сделать это просто — накладываем перемычку и прибиваем гвоздь на уровне 40 мм от бетонного перекрытия, на которое будет стелиться пол.

От этой отметки мы и будем дальше отталкиваться при расчете высоты от пола 1 этажа до пола второго этажа.

Важно! Высоту лестницы мы измеряем не от пола до потолка перекрытия, а от пола первого этажа, включая напольное покрытие на нем, до пола второго этажа, также с учетом напольного покрытия. Как на схеме ниже.

Также учитываем, что внизу пол тоже не будет бетонным, там планируется постелить ламинат толщиной 10 мм — это также нужно принять во внимание в наших расчетах. Кстати, в нашем случае заказчик поступил очень грамотно и решил врезать лестницу в стену, привязав к балке, тем самым использовано дополнительное расстояние, равное ширине стены — так мы выиграли дополнительно около 40 см.

Итак, закрепив гвоздь, прикрепляем к нему рулетку и растягиваем до пола первого этажа. Замеряем полученное расстояние — оно равняется 3,09 м. У нас планируется 15 ступеней и 16 пролетов, поэтому делим 3,09 м на 16 и получаем 193,12 мм. К этому значению мы прибавляем 40 мм толщины пола, чтобы учесть это в процессе монтажа и получаем первое расстояние 233,12 мм. Уже к этому значению прибавляем следующую ступень — 193,12 и получаем 426,24 мм. Проделываем это несложное математическое действие до тех пор, пока не получим отметку пола и наше исходное расстояние от пола до пола в 3,09 м.

Еще раз: чтобы вы не запутались, я повторюсь. Мы сейчас просто берем высоту от чистого пола 1 этажа и чистого пола 2 этажа.

Если вам верхний абзац не понятен, не страшно! Просто вы еще не знаете как рассчитываются лестницы. Раз уж начали читать эту статью, то после ее прочтения прочитайте эту , она о том как рассчитывается лестница. А сейчас просто продолжаем читать дальше статью. Если все верно, то размечаем все эти расстояния на стене у рулетки. Вот с такими черными отметинами у нас обозначены на стене все наши ступени и расстояния между ними. Мы просто делим количество ступеней на общую высоту лестницы (те кто читал статью о расчете лестницы- вы просто берете высоту подступенника и размечаете ее на стене)

Шаг 2. Начинаем изготавливать металлическую лестницу в дом на второй этаж .

Итак, мы произвели все расчеты и теперь по имеющемуся проекту-чертежу начинаем монтаж каркаса металлической лестницы. Начинается монтаж обычно снизу вверх, то есть сначала мы устанавливаем нижний марш, потом забежные ступени, а последним этапом верхний марш.

Первым делом мы должны определить местоположение опорного столба. Согласно нашему чертежу, опорный столб должен находиться на расстоянии 880 мм от стены, и мы откладываем эти 880 мм от стены до створок будущего опорного столба. Не смотря на то, что я выше написал что устанавливаем сначала нижний марш, а потом забежные ступени нам нужно понимать к чему мы будем крепить нижний марш и мы просто напросто не сможем закрепить нижний марш с двух сторон если не будет опорного столба

этот лист чертежа выполнен зеркально следующему фото, то есть на чертеже мы смотрим на лестницу со стороны задней стены.

Нам также следует учесть толщину подступенной доски, которая будет в будущем стоять в этом месте. Для этого мы откладываем 18 мм — толщину доски и еще дополнительные 18 мм, чтобы потом было легче монтировать дерево на металлический каркас.

Теперь, согласно нашей разметки которую делали с помощью рулетки и с помощью лазерного уровня, мы находим уровень 9-й ступени, которая и будет первой забежной ступенью.

Напомню, что как это мы делали при первом шаге, счет ступеней у нас идет сверху вниз. Эти размеры мы откладываем по лазерному уровню. После этого точно также мы делаем высотную отметку следующей 10-й ступени и, соответственно, уровень следующей 11-й ступени.

Сделав высотные отметки ступеней, мы наши заготовки внешней части забежных ступеней которые выглядят как зигзаг прикладываем к стене, делаем отверстия в стене и в заготовках и закрепляем к стене (в нашем случае я просто вбиваю арматуру в стены, так как стены из пустотелых керамзитных блоков).

Вновь возвращаемся к чертежу и смотрим, какие у нас должны быть расстояния от стены до швеллера.

Соответственно, откладываем их и рисуем на стене проекцию той части лестницы, которая примыкает к стене.

Весь прообраз нашей будущей лестницы, таким образом, будет виден на одной и второй стене, вдоль которых будут идти ступени.

Все размеры мы берем исключительно на основании сделанного проекта. При этом мы одновременно проверяем, все ли учли и если, вдруг, возникли какие-то погрешности, то сразу вносим корректировки. Только после того, как мы убедились, что вся металлическая лестница в точном соответствии с проектом отображена на наших стенах, начинаем на штырях монтировать к стене ее каркас.

Хочу обратить внимание и пояснить, почему на видео и представленном выше скриншоте много насверленных отверстий, в которых имеются не вбитые штыри. В доме, где производятся работы, стены возведены из пустотелых керамзитных блоков. Поэтому не всегда с первого раза удается попасть в твердое тело, бывает, что сверло проваливается в пустоты. Решить эту проблему несложно. Если же у вас стены из кирпича полнотелого или из газобетона плотностью D500, то вам такая проблема не грозит.

Если вы попали в пустоту, то снимаем швеллер и сверлим сразу два отверстия — по одному на расстоянии примерно 7 см от первого неудачного отверстия. Одно из них обязательно будет сделано полностью в твердом теле и даст возможность надежно закрепиться.

Поэтому не следует лениться и сверлить надо сразу именно два отверстия.

Далее нам нужно установить верхнюю часть косоура (швеллера). Перед тем как перейти к этому шагу давайте подытожим что мы до этого сделали: Мы установили нижний косоур, установили опорный столб, установили зиг заги забежных ступеней.

После того как сделали все это, мы переходим к установке верхнего косоура. С помощью угломера замеряем угол, который следует отрезать, откладываем его на упорной части и отрезаем.

После этого растягиваем рулетку от верхней до упорной части и замеряем расстояние, вновь с помощью угломера откладываем и отрезаем нужный угол. На обрезанном швеллере привариваем опорную пяточку, которая будет крепить верхний пролет металлической лестницы к балке. После этого замеряем расстояние между полом второго этажа и последней забежной ступени. Этот размер- это длина нашего верхнего косоура.

Отрезаем швеллер такой длины и после этого начинаем его устанавливать.

Последнее, что мы делаем на этом этапе, это проверяем высоту столба. Высота столба не должна быть выше уровня забежной ступени. Для проверки используем уровень.

Высота опорного столба должна точно соответствовать уровню забежной ступени.
Если уровень показывает какие-либо отклонения, то обрезаем или наращиваем высоту столба.

Шаг 3. Завершение изготовления металлокаркаса .

Предыдущий этап мы завершили проверкой высоты опорного столба. Теперь, когда мы проверили его уровень, жестко прихватываем опорный столб времянками к швеллеру, который находится у стены, чтобы он не гулял. На самом деле мы это сделали еще на предыдущем этапе, но иногда удобнее это сделать чуть позже или чуть раньше (в зависимости от особенностей объекта) и поэтому я повторяю этот этап, для того чтобы оповестить вас о том, что на этом шаге это действие обязательно должно быть сделано.

Если этого не сделать, то столб будет “гулять” и мы не сможем к нему привязаться. Привязавшись к опорному столбу, мы можем начинать монтаж следующих элементов несущего каркаса .

Теперь монтируем швеллер-косоур от от опорного столба к полу первого этажа. Сразу после этого проверяем уровень: на высоте опорного столба и чуть ниже.

Уровень должен показывать полное соответствие высоты косоуров по двум боковым сторонам нашей будущей лестницы.

Теперь монтируем второй верхний косоур приваривая его к опорному столбу.

Теперь нам необходимо забить штыри в стену и жестко закрепить каркас. Однако перед этим обязательно нужно произвести обварку соединений контура лестницы. Дело в том, что когда мы станем забивать штыри в стену, они начнут уводить швеллер вверх или вниз. Идеальное отверстие в кирпичной или бетонной стене просверлить невозможно и это неизбежно.

Если не закрепить каркас сварочными швами, то швеллера при забитии штырей начнут расходиться в разные стороны.

И наоборот, когда мы сначала обвариваем стыки швеллеров, а потом забиваем штыри, то они также уводят элементы каркаса в разные стороны, но сваренные стыки в данном случае идут враспор и прочность их соединения лишь усиливается. Для таких конструкций, как лестницы, которые должны служить не один десяток лет, это важно.

Также хочу сразу обратить внимание, что швеллера надо крепить малкой наружу. Пока подробно на этом останавливаться не буду, но в дальнейшем мы к этому еще вернемся и я объясню, почему нужно делать именно так. Чтобы не было никаких отклонений, пока оставляем на месте подпорки-времянки, которые фиксируют несущие элементы каркаса будущей металлической лестницы. После этого все обвариваем и вбиваем штыри. Сначала обвариваем, а потом вбиваем!

И как раз сейчас мы и приступим к тому, чтобы связать площадку уголками. Для начала привариваем первую перемычку на первую забежную ступень. Она должна быть смещена на 1 см в углу.

ТЕПЕРЬ ПЕРЕХОДИМ К ЗАБЕЖНЫМ СТУПЕНЯМ.

Приступаем к тому, чтобы внешнюю часть забежных ступеней соединить с опорным столбом, то есть закончить каркас забежных ступеней, будем это делать вот так.

Привариваем первую перемычку из уголка, привариваем два уха, которые впоследствии будут держать подступенник.

Почему уголок нужно утапливать на 10 мм по отношению к опорному столбу? Потому, что в дальнейшем нужно сюда устанавливать подступенник из дерева (еще используют подступенник из МДФ) и он в данном случае имеет толщину 10 мм.

После этого привариваем вторую перемычку, которая у нас уже приходит точно в угол опорного столба.

Таким же образом привариваем и третью перемычку.

ВСЕ УГОЛКИ ЗАБЕЖНЫХ СТУПЕНЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ ВЫХОДИТЬ НА РАЗНЫЕ УГЛЫ ОПОРНОГО СТОЛБА

УСТАНАВЛИВАЕМ КАРКАС СТУПЕНЕЙ.

Теперь мы готовы к тому, чтобы начать устанавливать уголки под ступени. Начинаем мы опять с верхней части лестницы и с помощью рулетки замеряем фактическое расстояние от верхней точки швеллера до точки излома. У нас оно составило 266 см.

На данном участке у нас будет располагаться 8 ступеней, соответственно, полученную величину в 266 см делим на 8 и получаем 33,25 см. Для удобства размечаем эти восемь отрезков, каждый по 33,25 см непосредственно на стене.

Разметку производим также, как и в самом начале, от самой верхней точки к нижней, каждый раз прибавляя 33,25 см.

Т.е., делаем первую отметку на расстоянии 33,25 см от верхней точки швеллера, вторую — 66,5 см и так далее. Аналогичные действия производим и на нижней части лестницы: от третьей перемычки до последней ступеньки — отрезка на швеллере. При соблюдении этого алгоритма мы и к точке излома швеллера, и к самой нижней точке лестницы придем без каких-либо отклонений.

Метки на швеллере делаем с помощью чертилки, а затем, используя уровень, рисуем проекцию будущих опор под ступени непосредственно на стене. Делаем это следующим образом: подводим уровень к верхней метке на швеллере, выставляем его и чертим горизонтальную линию на стене. После этого подводим уровень к следующей метке вниз по швеллеру, выставляем уровень вертикально и чертим линию. Так мы получаем проекцию будущей ступени. Остается лишь проверить ее размеры на соответствие нашему первоначальному проекту. Замеряем, и получаем ширину ступени в 270 мм и высоту в 193 мм, что соответствует нашим первоначальным проектным расчетам.

Уголок под основание ступени нам надо будет приварить к швеллеру, поэтому к полученному расстоянию ширины ступени в 270 мм мы прибавляем еще 70 мм и получаем 340 мм. Именно поэтому, кстати, нам и надо было крепить швеллер ровной поверхностью внутрь. Вертикальное расстояние мы, наоборот, убавляем на 1 мм и делаем его не 193 мм, а 192 мм. Те же самые расстояния восьми отрезков под ступени нам необходимо отложить и на втором, параллельном к стене швеллере.

Вновь измеряем фактическое расстояние от верхней точки до опорного столба и от опорного столба — до нижней точки.

У нас получилось, что верхняя часть дальнего швеллера оказалась длиннее закрепленного на стене на 2 см — 268 см. Разница составляет меньше 1% и ею можно пренебречь, но она должна быть равномерно распределена между всеми 8-ю ступенями пролета. Поэтому именно 268, а не 266, как ранее, делим на 8 и получаем длину отрезка, который будем откладывать — 33,5 см. Как и раньше, по привычному алгоритму начинаем откладывать отрезки от верхней точки до нижней. Размеры самого уголка-основания под ступень, который будет привариваться к швеллеру, оставляем такими же, как и у тех, что мы рассчитывали для швеллера у стены.

ПРИСТУПАЕМ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ УГОЛКОВ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ.

Итак, завершив все расчеты, приступаем к заготовке оснований под деревянные ступени из уголка. Сначала нарезаем заготовки из уголка общей длинной в 532 мм (340 мм + 192 мм — горизонтальные и вертикальные размеры опоры под ступени, которые мы рассчитали выше).

После этого откладываем меньшее расстояние в 192 мм (это высота нашего подступенника или другими словами- высота каждой ступени) и размечаем перпендикулярную линию.

Потом из точки соприкосновения проводим линию под углом в 45 градусов в одну и в другую сторону, т.е. делаем разметку, чтобы вырезать металл для изгиба уголка под 90 градусов.

Сам вырез делаем шлифмашинкой по строго расчерченным линиям.

В итоге получаем вырезанный угол под 90 градусов

Чтобы потом было легче согнуть металл, также шлифовальной машинкой аккуратно делаем неглубокий, не более 1,5-2 мм надпил.

И сгибаем наши заготовки и получается вот такой согнутый уголок.
Для верхней части пролета нам необходимо сделать 8 ступеней — от второго этажа до забежных ступеней. Соответственно, делаем 8 зеркальных пар уголков, которые будем приваривать к швеллерам.

8 таких уголков

и 8 уголков зеркального тражения
Сделав все опорные пары ступеней, приступаем к монтажу, приваривая их плоскости к тыльной стороне швеллеров. Для этого последовательно крепим опоры для ступеней по сделанной на швеллерах разметке. Используем для этого струбцины.

Постоянно контролируем уровень по всем направлениям! Два ключевых условия, которые необходимо соблюдать:

1. Четко выдерживать горизонтальный уровень между опорами под ступени по обоим бокам лестницы.

2. Вертикальные стойки опор должны точно приходиться на сделанные ранее метки на швеллере.

Самым последним этапом привариваем перемычки.

Нижний марш сбоку

В итоге у нас получается металлический каркас лестницы на второй этаж.

Шаг 4. Начинаем обшивать деревом металлический каркас. Как обшить лестницу на металлокаркасе

У нас полностью смонтирован металлический каркас лестницы в доме на второй этаж и теперь мы приступаем к его обшивке деревом. По проекту длина ступени составляет 90 см. В качестве заготовок мы готовим доски длиною 100 см — с запасом, чтобы потом более точно их обрезать по краям и подгонять вплотную, без зазоров.

Начинать мы будем с установки пристенной и боковой досок, которые будут идти вдоль лестницы сверху вниз. Для того, чтобы правильно их вырезать, начинаем с того, что рисуем проекцию элементов пристенной доски на стене. Таких элементов у нас будет четыре: по одному на верхний и нижний пролеты и два в районе забежных ступеней.

Ставим в начале и в конце верхнего пролета подступенную доску и вплотную к подступенку устанавливаем ступень.

Карандашом на стене отмечаем места, куда у нас приходят деревянные ступени и после этого их убираем. В районе забежных ступеней для разметки можно использовать не готовые ступени, а обычные бруски той же толщины в 50 мм. Точно так же переносим на стену места, где сходятся края ступеней и подступенных досок, после чего их убираем.

Теперь нам необходимо начертить линии верхнего створа пристенной планки, она у нас будет выступать от крайних углов ступеней на 3 см. Соответственно при помощи уголка откладываем эти 3 см от точек пересечения под углом 45 градусов к горизонтальной поверхности ступеней. По этому алгоритму проходим все точки над каждой ступенью, кроме забежных.

Вычерчиваем по полученным точкам две линии: вдоль верхнего и нижнего пролетов до начала забежных ступеней — это и есть проекции двух пристенных планок.

Проекцию пристенных досок в районе забежных ступеней делаем следующим образом. На глаз выбираем точку в углу стен, где будут сходиться линии верхней и нижней пристенных досок и по уровню чертим линии от крайних ступеней до этой точки пересечения. В точках излома между пристенными досками вдоль пролета и над забежными ступенями чертим по две параллельные линии. Проводим линии через места их пересечения — по этим линиям мы потом будем обрезать пристенные доски.

Доска, которую мы будем использовать в качестве пристенной, имеет ширину 30 см — это много,

нам вполне будет достаточно ширины в 22 см, это даже с запасом. Отрезанную же часть мы сможем использовать в дальнейшем для отделки забежной части.

Лишние 8 см отрезаем обычным лобзиком на столе.

После этого измеряем верхний угол пристенной планки. Для этого от любого подступенника на верхнем пролете проводим при помощи уровня вертикальную черту,

замеряем по ней угол и угломером переносим его на доску, очерчиваем и отрезаем. Чтобы получить максимально точный угол и срез пристенной доски в точке излома делаем следующее. В верхней части лестницы на двух винтах прикрепляем планочку и вкручиваем в нее сбоку винт в точке пересечения планки и линии верхнего края будущей пристенной доски, проекция которой у нас отображена на стене.

К винту цепляем рулетку, растягиваем и замеряем расстояние до линии излома. Также измеряем угол и обрезаем нижнюю часть доски.

После этого пристенную доску можно крепить к несущему швеллеру. Мы это делаем при помощи саморезов под ступенями в углу через пластмассовые анкера.Теперь переходим к установке второй пристенной доски.

Выполняем все те же операции: угломером замеряем и переносим на доску углы, которые необходимо отрезать в месте излома и в углу стены. Однако есть ряд нюансов.

Во-первых, в месте соприкосновения с уже установленной доской отпиливать угол лучше с помощью торцевой доски, чтобы срез был максимально ровным и две доски точно прилегали друг к другу стык в стык

При определенных навыках такой точности можно добиться и используя ножовку с мелким зубом. Сделать ровный срез лобзиком не получится.

Во-вторых, эту часть пристенной доски мы крепим к стене.

Используем для этого черные саморезы 65 мм и дюбеля 8 мм. Места крепления нужно рассчитывать так, чтобы они впоследствие закрывались ступенями. Доски ступеней и подступенников также закроют и зазоры между обшивкой лестницы и металлом.

Размеры углов и расстояний со стены на заготовки можно переносить еще одним способом — при помощи листа ватмана или картона. Подсовываем лист под металлический косоур или за уже установленную пристенную доску и наносим на него нужную разметку. Тем самым получаем шаблон-лекало элемента, который планируем установить.

Не обязательно чертить на листе весь элемент целиком, какие-то его части можно перенести на заготовку с помощью измерительных инструментов.

Установив все пристенные планки, переходим к заготовке облицовочной доски,

которая будет крепиться с внешней части лестницы. Она также имеет толщину в 15 мм. С помощью струбцин прижимаем ее к металлическому косоуру таким образом, чтобы от торца доски до косоура было 30 мм. Для того, чтобы сделать замеры, по которым мы будем затем выпиливать ступени, используем заточенную под острым углом трубку.

Просто проводим этой трубкой по всей плоскости каркаса металлической лестницы, очерчивая ее контур на внутренней поверхности доски. Получается вот такая вот разметка.

Перед тем, как начать выпиливать внешнюю облицовочную доску, чтобы линии были более четко видны, прорисовываем их карандашом.

Также прочерчиваем линию швеллера, которая находится на 3 см от торца доски. Это поможет нам более точно закрепить доску на место. Наличие незначительных неровностей после установки значения не имеет, поскольку они будут впоследствие закрываться уголком.

Шаг 5. Устанавливаем ступени и подступенники на каркас металлической лестницы.

Теперь начинаем устанавливать ступени и подступенники. Хочу обратить внимание, что это у нас идет предварительная сборка.

Окончательно, капитально деревянная обшивка металлических лестниц собирается только после покраски и покрытия лаком.

Перед креплением ступеней и подступенников в уголках просверливаем отверстия диаметром 6 мм под саморезы. Для ступеней мы будем использовать саморезы длиной 30 мм и диаметром 4-5 мм, а для подступенников — 16 мм и того же диаметра.

У нас уже установлено две ступени и один подступенник и сейчас надо установить второй.

В данном случае, при попытке поставить подступенник мы обнаруживаем, что он не помещается, его размер чуть больше, чем проем под него. Замеряем, на сколько он выступает. У нас лишними оказываются буквально несколько миллиметров, поэтому снимаем их обычным рубанком. Если необходимо убрать 7 мм и более, то лучше это делать уже лобзиком или ножовкой.

Подогнав подступенник под нужные размеры, устанавливаем его. Теперь смотрим, насколько он плотно прилегает к боковой планке. Если мы видим щель, то делаем следующее: прикладываем уровень, проводим ровную черту и обрезаем торцевой пилой. Если вы уверены в своих столярных навыках, то можно ножовкой.

Те же самые действия теперь проводим со ступенью. Кладем ее лицевой частью вверх, подгоняем вплотную сначала к подступеннику, проверяем, чтобы не было щелей. Если есть, то убираем.

Подогнав ступень к подступеннику, смотрим, чтобы она также плотно прилегала и к боковой панели.

Для этого мы и делали запас в 10 см, когда заготавливали доски под ступени.

После того, как ступень полностью подогнана, на ее обратной стороне карандашом отмечаем отверстия под саморезы и сверлом с диаметром 2,5-3 мм высверливаем отверстия под саморезы, которыми впоследствии будем крепить ступень.

Если этого не сделать, то в плотную древесину они просто не войдут.

Когда мы установили все ступени, то необходимо обрезать оставшиеся лишние части и сделать это нужно ровно. Как упростить себе эту задачу?

Сначала измеряем, насколько верхняя ступень выступает от подступенной облицовочной доски. У нас получилось 83 мм. Откладываем эти 83 мм на верхней стороне ступени и отмечаем точкой или чертой.Ступень должна выступать за облицовочную доску на 25-35 мм и при этом соответствовать длине верхней подступенной доски. В нашем случае мы можем сделать выпуск на 32 мм, т.е. мы попадаем в обозначенный выше интервал.

Отмечаем эти 32 мм на лицевой стороне ступени и замеряем расстояние от этой точки до прилегающей к стене облицовочной доски.

У нас получается ширина ступени в 95 см.

Эти же 95 см переносим на нижнюю ступень и делаем соответствующую отметку на выступающем за облицовочную доску конце.

С внешней стороны линии, по которой надо будет отпиливать лишнюю часть ступени, вкручиваем саморез.

Поскольку мы эту часть обрежем, то и место вкручивания самореза уйдет в отход. Тоже самое делаем вверху. После этого между верхним и нижним саморезами натягиваем леску и с помощью уголка переносим линию обрезки на каждую ступень.

Таким образом у нас все ступени будут будут обрезаны идеально ровно по одной линии.

Переходим к забежным ступеням. Две из них у меня уже сделаны и установлены, осталась еще одна в форме треугольника. Несмотря на то, что это простая геометрическая фигура, даже с ней возникают определенные сложности. Но к ступени мы вернемся чуть позже.

Начинаем работу с забежными ступенями с того, что обшиваем временными брусками опорный столб.

Брусочки должны точь в точь соответствовать толщине досок, которыми будем обшивать его в конце. Они должны задать геометрию, с которой будем работать. Прикладываем подступенник, можно использовать просто любую дощечку такой же толщины, сейчас нам нужно просто замерить, насколько будет выступать ступень. Для этого к подступеннику прикладываем рейку толщиной 3 см и на пристенной доске отмечаем то расстояние, на которое будет выступать ступень за пределы подступенника.

Для замера самой ступени я настоятельно рекомендую использовать ватман, чтобы сделать шаблон-лекало.

По-другому без серьезных навыков у вас вряд-ли получится сделать, по крайней мере, с первого раза. Начинаем с замера расстояния и угла ступени у боковой панели. Как правило, идеально ровным, в 90 градусов угол не бывает. По уровню или по рейке прочерчиваем линию и отмечаем расстояние, которое ранее отложили на боковой панели. Таким образом, получаем один край ступени. Обрезаем картон по черте и продолжаем разметку нашего шаблона. Обводим с обратной стороны вдоль подступенника и опорного столба. После этого к полученной линии прибавляем 3 см, на которые будет выступать ступень. Проводим эту линию и обрезаем картон. Ступень по полученному шаблону можно изготовить либо в столярном цехе, либо вырезать из щита. Я использовал щит размером 1,2 м на 60 см, наложил на него шаблон, обвел и вырезал.

Накладывать необходимо заходной частью к той стороне щита, вдоль которой идут волокна.

Т.е. угол шаблона должен расходиться из центра листа к одной из сторон листа. Когда будем вырезать, необходимо сделать небольшой припуск, примерно на 5 мм, чтобы иметь возможность точно подогнать ступень, постепенно обрезая лишние участки. Вырезать лучше торцевой пилой.

После того, как у нас вырезана заготовка ступени, начинаем ее подгонять.

Идеально ровно ее не вырежут даже в цеху, точную подгонку осуществить можно только непосредственно на месте.

Поэтому повторяем все предыдущие процедуры. Берем реечку в пределах нашего 5-ти миллиметрового запаса и поочередно начинаем обрезать стороны, сначала ту, что прилегает к боковой панели, потом — к подступеннику.

Выравнивающую обрезку производим при помощи фрезера.

Последним обрезаем часть ступени, на которой будет крепиться столб, делаем отверстие, через которое будет крепиться болт. Сделанный по чертежам столб, ставим и размечаем вырез в ступени и подступеннике. Вырез делается до уголка и столб должен топиться в ступени.

Точно таким же образом делаются средняя и нижняя забежные ступени. Начинаем с изготовления шаблона, прикладывая лист картона поочередно к каждой стороне, обрезая и вновь прикладывая.

Не забываем, что ступень должна выступать на 5 см от уголка или на 3 см от подступенной доски.

И еще раз напоминаю, что обрезка ступени в ее забежной части должна производиться вдоль волокон. В противном случае заготовка будет просто испорчена. И все размеры ступеней, разумеется, должны изготавливаться в соответствии с чертежом.

В этой части видео вы можете посмотреть, как с помощью маленького фрезера можно выровнять доску, которую мы обрезали лобзиком и из-за чего эта сторона получилась неровной.

Нам нужно убрать 7 мм. Расстояние от края фрезы до торца — 57 мм, соответственно, мы от черты, по которой нужно сделать обрезку, откладываем 50 мм, крепим направляющую и выбираем ненужную часть фрезером. Таким образом мы выровняли неровно обрезанный торец. Пока мы завершаем сборку деревянных элементов металлической лестницы, вырезаем уголки, закрывающие швы между внешней боковой панелью и внутренними выступающими сторонами ступеней и подступенников, может пройти 2-4 дня. За это время дерево может подсохнуть, осесть.

Надо проверить, не покоробило ли внешнюю панель в тех или иных местах.

Используем для этого уровень, прикладываем и смотрим, если немножко повело, то слегка прижимаем и панель должна встать на место, проверяем плотность прилегания подступенников, чтобы они до конца подходили к пристенной доске, прижимаем и проводим карандашом линию. Линию можно сделать немного с углублением, чтобы после того как отрезали, эта часть не торчала. Потом она будет облицовываться уголком.

После того, как мы разобрали лестницу перед покрытием лаком, проверяем все деревянные детали на сколы, всевозможные отслаивания, лощения, которые могли возникнуть в процессе монтажа и обрезки. Всё это надо устранить. Берём обычную шпаклевку по дереву и с помощью шпателя проходим все места где появились лощения и отслаивания. Сначала проходим все грубые места и оставляем на просушку. Затем все поверхности окончательно выравниваем шлифмашинкой.

Проверяем все ступени и подступенники и шлифуем их перед покрытием лаком.

Шаг 6. Установка балясин и поручня. Как правильно крепить балясины к лестнице.

Начинаем устанавливать столбы и балясины лестницы на второй этаж. Начинаем с того, что к снятой ступени с обратной стороны крепим столб.

Для этого используем саморез 10 мм диаметром и 80 мм в длину. Жестко притягиваем столб к ступени и закрепляем ее на металлический каркас лестницы. Проверяем положение столба по уровню.

Теперь можно начинать устанавливать балясины. Их мы крепим на винты диаметром 6 мм и длиной 80 мм, также используем шайбочки.

Каждую установленную балясину проверяем по уровню.

Для временной фиксации балясин используем струбцины, стягиваем все установленные балясины между собой рейкой и вновь проходим каждую балясину с уровнем, чтобы проверить, не сбилось ли их положении при стяжке. Убедившись, что все балясины установлены правильно, делаем метки карандашом по каждой из них: отмечаем положение балясин на планке, имитирующей перила, а также на самой балясине — под каким углом мы будем ее обрезать.

Обрезать надо будет только торцевой пилой и никак иначе.

Сняв и обрезав балясины, вновь их выставляем с помощью использовавшейся ранее планки.

Вновь все проверяем уровнем.

После этого можно крепить подперильную планку. Если не проконтролировать уровень, то планка будет гулять и перила ровно не лягут.

Закрепив подперильную планку, кладем на нее перила, сам поручень и крепим его с обратной стороны винтами.

Теперь наша лестница в доме готова в ее первой предварительной сборке.

Шаг 7. Покрытие байцем и лаком.

Для покрытия лаком всех деревянных элементов лестницы нам понадобятся:

• компрессор на 250 литров в минуту;
• лак фирмы (я использую “Рейлер”);
• растворитель (той же фирмы, что и лак);
• маска с собранными фильтрами, маркированными коричневой полосой и предназначенными для защиты от паров бензина, керосина и т.п.;
• абразивная губка с зернистостью 120-180, чтобы зачистить поверхность элементов деревянной конструкции;
• байтс (морилка), если необходимо придать дереву тональность.

Я обычно использую обычную морилку. Ее преимущество в том, что она не оставляет пятен и хорошо растирается, однако сохнет она дольше, не менее суток и только потом можно начинать покрывать лаком.

Балясины мы окрашиваем, подвесив их на предварительно вбитые гвозди. Вращая, покрываем их струей лака.

Плотность подачи раствора регулируем экспериментально: давление в компрессоре составляет 8 атмосфер, а после редуктора около 2 атмосфер.

Перед началом покраски можно несколько раз попробовать, как это будет выглядеть, сделать образцы, отрегулировать и уже после этого начинать наносить морилку.

И, конечно, перед началом нанесения морилки и лака, все деревянные части лестницы надо зачистить, чтобы не было ворса. Ступени можно не подвешивать, а красить на столе или другой ровной поверхности.Вот, собственно, и все. Осталось только вновь собрать лестницу, и она будет долго служить вам!Если же вы все еще сомневаетесь, по плечу ли вам эта работа или вы не уверены. что располагаете необходимым временем на выполнение всех работ самостоятельно, то мы будем рады вам помочь! С ассортиментом и расценками на лестницы, которые мы проектируем и монтируем, вы можете ознакомиться в этом разделе нашего сайта. Там же вы сможете почерпнуть идеи и для своего собственного проекта, если вы решительно настроились сделать СВОЮ лестницу.Если вам интересно еще подробнее узнать, как мы проектировали именно эту лестницу или научиться на данном примере проектированию лестниц, то смотрите это видео.

Также Вы можете проверить свои расчеты и получить совет по улучшению степени комфортности лестницы с помощью нашего онлайн калькулятора: