Как завести пнд трубу в дом

Как организовать ввод воды в дом: выбор способа водоснабжения + варианты обустройства

Бесперебойное и качественное водоснабжение коттеджа является обязательным условием комфортного в нем проживания. Устроить ввод воды в дом можно несколькими способами. Существует три основных схемы, в каждом случае оптимальным будет свой вариант. Чтобы выбрать подходящую схему, знать нужно все. Согласны?

Мы расскажем о том, как можно подвести систему водоснабжения к дому. В представленной нами статье подробно описаны варианты устройства источников. Разобрана специфика ввода систем в обустраиваемый объект.

Способы подачи воды в дом

Обеспечить коттедж и участок питьевой водой возможно с помощью централизованного либо автономного водоснабжения. Это два принципиально разных способа получения живительной влаги.

В первом случае производится подсоединение к существующему в поселке водопроводу, а во втором – водозабор организуется в индивидуальном порядке на прилегающей к жилому зданию территории. И у каждого из этих вариантов свои достоинства.

Питьевую воду в коттедж можно просто привозить в канистрах или время от времени заказывать водовозку для наполнения установленной на участке емкости. Однако этот способ приемлем лишь при непостоянном проживании и/или для одного человека. Но если в доме живет семья с ребенком, то водоснабжение должно быть устроено более основательно.

Автономный забор воды организуется на базе:

• колодца;
• скважины (напорной либо безнапорной);
• родника или иного естественного водоема.

Чаще всего среди этих вариантов выбираются колодцы и безнапорные скважины. Они оборудуются насосами для откачки воды, которая затем подается в дом. Обустройство их занимает минимум времени и стоит приемлемых денег.

При этом колодец еще хорош тем, что при аварии на электросети жидкость для питья из него можно достать простым ведром.

Организация водоснабжения коттеджа выглядит следующим образом:

1. Выбирается источник воды – магистраль либо скважина/колодец.
2. Создается водозабор – производится подключение к поселковому водопроводу или бурится скважина/роется колодец.
3. Прокладывается труба от источника до дома.
4. Организуется ввод водопроводного трубопровода в коттедж.
5. Выполняется внутридомовая разводка труб ХВС и ГВС с подключением всего необходимого оборудования для очистки, подогрева и учета воды.
6. Производится подсоединение сантехники.

Также обычно уже из дома осуществляется разводка водопровода по участку для полива огорода и снабжения водой подсобных помещений. Не забывайте, что организация водоснабжения может производиться только в случае устройства системы водоотведения из снабжаемого водой коттеджа.

Централизованное или автономное водоснабжение?

Если есть поселковая водопроводная сеть, то большинство домовладельцев-частников предпочитает подсоединяться именно к ней. Это зачастую выходит дешевле и проще. Однако и у автономного водообеспечения имеются свои плюсы.

Выбирая источник подачи воды, следует сравнивать все плюсы и минусы вариантов. Потом переделать ввод в дом будет проблематично. Причем в большинстве случаев придется не только перекладывать этот уличный участок водопровода, но и частично менять оборудование, и перестраивать внутридомовую разводку.

Разрешение на подключение к водозабору

С точки зрения бюрократических проволочек и подготовки разрешительных бумаг автономное водоснабжение сильно выигрывает у централизованной альтернативы. Выкопать колодец или пробурить обычную скважину на участке может любой владелец частного дома.

Получать разрешения, чтобы организовать подобный водозабор на собственной территории, не требуется. В некоторых муниципальных поселениях подготовку документов на подключение к магистрали берут на себя местные власти или застройщик коттеджного поселка.

Но обычно это происходит исключительно при комплексной застройке на новом месте. В остальных случаях придется немало побегать для получения нужных бумаг и заплатить кругленькую сумму.

Для подключения частного домохозяйства к централизованной сети водоснабжения потребуется получение следующих документов:

1. Подача заявления на подсоединение в снабжающую организацию.
2. Получение технических условий (ТУ на подключение).
3. Подготовка и согласование проекта врезки.
4. Подсоединение к магистрали и ввод трубы-отвода в дом.
5. Заключение договора на водоснабжение.

И если заполнить образец заявления на требуемый объем воды и подписать договора еще возможно самостоятельно, то все остальные этапы придется выполнять с привлечением специалистов со стороны. По деньгам это зачастую выливается в десятки тысяч рублей, а то и более.

А чтобы сделать автономный водозабор в виде колодца или неглубокой скважины, достаточно договориться с монтажной фирмой, которая предоставляет подобного рода услуги. Получать предварительно разрешения здесь нет необходимости.

По стоимости такой вариант выходит даже дешевле, чем централизованный. Однако многое зависит от глубины залегания водоносного слоя и его наличия на участке. Если потребуется бурить глубокую артезианскую скважину, то это будет заведомо дороже, нежели подключение к магистрали.

Установка счетчиков и фильтров

Прибор учета необходим лишь, когда вода заводится в дом от общей водопроводной сети. В этом случае придется ежемесячно подавать показания водосчетчика коммунальщикам и платить за ресурс.

Если обустроена скважина или выкопан колодец, то отчитываться по объемам взятой с их помощью из земли воды никому не потребуется. Счетчик в такой водопроводной системе ставить не возбраняется. Однако он нужен будет только для собственного учета.

С водоочисткой ситуация кардинально иная. За качество воды из сети отвечает ресурсоснабжающая организация. Сейчас за такими фирмами осуществляется достаточно серьезный контроль в вопросе соблюдения СанПиНов. И при необходимости на коммунальщиков всегда можно найти управу.

Если вода берется из автономного водозабора, то за ее качество и соответствие нормам отвечает исключительно собственник участка и дома. Все вопросы по водоочистке от примесей и опасной для человека микрофлоры ложатся на владельца коттеджа.

Обычные фильтры грубой очистки стоят недорого. Но если вода из земли идет жесткая и/или с большим объемом различных примесей, то ее очистка может вылиться в круглую сумму. Оборудование для таких случаев стоит дорого в плане как покупки, так и монтажа, и последующей эксплуатации. А без него вода будет непригодной для питья.

Если рядом с домом есть источники загрязнения водоносных слоев, то от автономного водоснабжения лучше отказаться. Обеспечить самому в подобной ситуации должное качество воды будет сложно и дорого.

Сроки подключения к водозабору

По затраченному на организацию ввода воды времени выигрывает автономный вариант. Непосредственно работы по устройству водоснабжения в обоих случаях проходят приблизительно в одинаковые сроки. Однако согласование подключения к поселковой сети и получение ТУ занимает от пары недель до 3–4 месяцев.

Если проблем с поиском водоносного слоя не возникнет, то вырыть колодец либо пробурить водозаборную скважину вполне получится и за один рабочий день. Процесс врезки в водопроводную магистраль фактически также быстр. Но согласовывать во втором варианте проект и получать техусловия нередко приходится по несколько месяцев.

На чем лучше остановиться: на скважине или колодце? Этот вопрос детально разобран в следующей статье, с содержанием которой мы рекомендуем ознакомиться.

Способы подведения воды в коттедж

Обустройство в частном дома водоснабжения осуществляется в три этапа:

1. Организация водозабора.
2. Осуществление прокладки трубы на улице и ее ввод в коттедж через фундамент.
3. Разводка водопровода по жилому строению.

Первый момент описан выше, а третий является отдельной темой, заслуживающей самостоятельной большой статьи.

Подача воды в коттедж обычно осуществляется трубой диаметром 25–32 мм. Для нее требуется выкопать траншею с глубиной ниже точки промерзания грунта. Причем яму эту нередко приходится углублять на 1,5–2 метра, чтобы трубопровод в ней не промерз зимой.

Если прокладка наружной части системы осуществляется выше горизонта сезонного промерзания, необходимо принять меры по предупреждению образования в магистрали ледяных пробок. Способы обогрева водопровода приведены в рекомендованной нами статье.

Если вода берется из скважины или колодца, то уличную трубу следует укладывать с небольшим уклоном к водозабору. Так лишняя жидкость после выключения насоса самотеком стечет обратно в источник, не застаиваясь в водопроводе.

Для прохождения фундамента в нем сверлится отверстие на 10–20 мм шире укладываемого трубопровода. Затем в эту дырку вкладывается небольшой отрезок трубы соответствующего сечения в качестве футляра с заполнителем в виде монтажной пены. Он нужен для защиты трубы-ввода от подвижек грунта при пучении грунта по зиме.

Способ #1 — от поселковой магистрали

Этот вариант является самым простым в реализации. Но зато потом придется каждый месяц платить по счетчику. Организацию такого ввода придется доверить монтажникам из водоканала либо специалистам из сторонней компании, имеющей соответствующие допуски к работе.

Два основных недостатка централизованного водоснабжения:

1. Отсутствие воды при порывах и иных авариях в общей водопроводной магистрали.
2. Немалые временные затраты на согласование подсоединения.

Однако вода здесь, в подавляющем большинстве случаев, в дом поступает более качественная, нежели та, что из скважины. За ее качество отвечает водоканал.

Способ #2 — из источника на участке

Главное достоинство скважины и колодца – это автономность. Любые аварии на поселковом водопроводе владельца автономной системы водоснабжения не касаются. Вода в доме всегда есть. Только о стабильности электропитания насосов надо заранее побеспокоиться, приобретя ИБП (источник бесперебойного питания) или генератор.

Перед тем как завести воду в частный дом таким способом, необходимо выяснить уровень ее отдачи с имеющегося на участке водоносного слоя.

Если водозабор не способен будет дать необходимый объем, то скважина начнет заиливаться и выйдет из строя. Поэтому надо заранее тщательно рассчитать проект водоснабжения коттеджа с учетом всей сантехники, чтобы не прогадать потом.

Самый распространенный и сравнительно надежный вариант организации подобного водозабора – водозаборная скважина с погружным насосом, пробуренная рядом с домом.

Ее можно сделать в любом месте участка, где есть вода. Насосное оборудование в такой схеме находится непосредственно в незамерзающей скважине, а фильтры и мембранный бак в подвале коттеджа.

Подключение производится в следующем порядке:

.
1. Обратный клапан.
2. Труба ПНД вверх по скважине и дальше вбок по траншее к дому. (уже в подвале).
3. Фильтр грубой очистки.
4. Манометр и реле давления с блоком управления насосом.
5. Тройник с отводом на гидроаккумулятор.
6. Шаровой кран.

Далее идет уже отвод для подачи воды на улицу под полив огорода и разводка труб ХВС по строению. При выполнении монтажа следует обеспечить свободный доступ к запорной арматуре и датчикам. Необходимость в перекрытии воды и проверке значений на манометре может возникнуть в любой момент.

После гидроаккумулятора можно установить еще один фильтр более тонкой очистки. Но первый, самопромывной, в начале должен быть при любых раскладах, чтобы мембрана в расширительном баке не повреждалась твердыми примесями в воде из скважины.

Погружной насос можно также заменить готовой насосной станцией с гидроаккумулятором и поверхностным гидронасосом. Однако такой вариант будет более шумным.

Способ #3 — из скважины в доме

Чтобы не испытывать судьбу с возможным замерзанием трубы на улице и не копать под нее траншею, можно скважину пробурить непосредственно в коттедже. Делается такой водозабор в подвале или подсобке дома. При этом фильтры и насос устанавливаются там же если и не в отапливаемом, то заведомо утепленном помещении.

Если в регионе проживания -30 ° С за окном зимой норма, то этот вариант водозабора будет идеальным выбором. Риск выхода насоса из строя из-за перемерзания скважины здесь минимален. Однако если воды под домом не окажется, то бурение будет произведено впустую.

Такую схему водоподачи следует выбирать только при четком понимании, что водоносный пласт под коттеджем есть, или еще до закладки фундамента.

Сейчас существует масса компактного оборудования для бурения. С устройством неглубокой скважины или абиссинский колодец в подвале проблем возникнуть не должно. При этом подключение фильтров, автоматики и насоса производится по описанной выше схеме. Из нее убирается лишь труба ПНД на улице.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Обзор узла ввода в подвале частного дома:

Видео #2. Возможные ошибки при организации ввода ХВС в коттедж:

Видео #3. Разбор завода в дом холодной воды из колодца:

Организовать подачу воды и ее ввод в частный дом несложно. Если выбрана схема с централизованным снабжением с водоканала, то все работы придется перепоручить сторонним монтажникам. Самому здесь сделать можно только разводку труб внутри коттеджа.

А вот автономное водоснабжение возможно обустроить и самостоятельно. Главная сложность – скважина и колодец. Но даже их пробурить и выкопать вполне получится своими руками.

Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Задавайте вопросы по заинтересовавшим или неясным моментам, размещайте фото по теме статьи. Делитесь полезной информацией, которая может пригодиться посетителям сайта.

Узел ввода воды в дом: схема заведения водопровода в дом, инструкция как сделать своими руками

Закажите звонок профессионального консультанта. Ответим на все вопросы, подберем оборудование, поможем сэкономить!

8 (800) 222-16-59

Все оборудование компании «Загород» можно купить в рассрочку 0% без переплаты.

Производитель может отменить гарантию на оборудование в случае его покупки не у официального представителя.

В этом материале вы найдете правильные схемы системы водоснабжения частного дома с накопительной емкостью, советы по установке и антипримеры вариантов монтажа водопровода с баком – то есть как делать не надо.

Горячее водоснабжение – это то, к чему мы привыкли и без чего не можем жить. В частном доме с горячей водой сложно. В этом материале мы расскажем вам, как обеспечить дачу или дом горячей водой, на что обратить внимание при монтаже, какое оборудование выбрать.

В этой статье мы расскажем о водопроводе и дадим пошаговую инструкцию, как организовать водоснабжение на даче своими руками.

Зимний водопровод из колодца или скважины также называют всесезонным – такой водопровод работает и зимой, и летом. Зимний водопровод защищают от морозов и прокладывают с учетом низких температур. Благодаря этому им можно пользоваться в любую погоду.

Без четкого представления, как грамотно организовать ввод воды в дом, значительно вырастает риск недочетов и последующих неудобств. Это может повлечь за собой не только лишние финансовые затраты, но и последующее обслуживание системы.

В этой статье рассказываем, как правильно провести воду в частный дом и как сэкономить на оборудовании без вреда для производительности системы:

Где расположить ввода воды

Устройство узла ввода водопровода в дом

Какие использовать трубы для водопровода

Правильно копаем траншею своими руками

Схема ввода трубопровода в частный дом вплоть до каждого фитинга

Утепление трубы на вводе в дом

Нужен ли греющий кабель и какой лучше использовать

Неочевидные ошибки при прокладывании трубы

Как заказать заведение воды в дом в компании «Загород» и сколько это стоит

Правильное расположение ввода воды в дом

Вода в частный дом в подавляющем большинстве случаев заводится от трех источников: скважина, колодец и центральное водоснабжение. При этом узел прохода фундамента и пола меняется не существенно, но изменяется то, что следует сразу за ним: при центральном водоснабжении не требуется блок автоматики и гидробака, однако одно из частых требований — установка счетчика.

Существуют два метода обустройства скважины: с кессоном и со скважинным адаптером. Если на участке нет бани или гаража, и вы не планируете делиться водой с соседями, то адаптер — идеальный вариант. Подробнее о преимуществах адаптера вы можете почитать в этой статье. При рассмотрении вопроса, куда в доме ввести водопровод, надо учесть, где будет располагаться гидробак, реле давления и сухого хода при необходимости, также не следует забывать о фильтрации воды и водоподготовке. При обустройстве скважины кессоном автоматику и фильтра можно разместить в нем.

Если вы хотите колодец, то существуют 2 варианта, как провести воду в дом: если присутствуют ограничения по пространству, то лучше установить насосы со встроенной автоматикой. Для этого отлично подойдут колодезные насосы Grundfos SBA или Dab Divertron. Если в вашем доме есть отдельное техническое помещение, то можно рассмотреть вариант с насосной станцией. Однако при этом следует учесть, перепад между станцией и уровнем воды в колодце не должен превышать 8 м.

Обычно ввод делается возле стены. Узел ввода (условно к нему можно отнести и фильтр, и реле давления, реле сухого хода, выход половинчатого крана на улицу, гидроаккумулятор), занимает ширину около 0,5 метра на стене.

Совет! На этапе проектирования своего жилого дома заложите место под котельную. В техпомещении вы сможете разместить оборудование, провести всю коммуникацию, а также избавит от шума насосной станции.

Заранее определитесь с расположением скважины или колодца на участке, чтобы минимизировать расстояние от источника водоснабжения до ввода в дом. Это позволить не только сократить объем земляных работ, но и позволит понять, в какую сторону сделать закладную в фундаменте.

Ввод водопровода в дом под фундамент

Необходимо продумать заранее, на этапе проектирования, расположение технических отверстий в фундаменте. Как правило, такие отверстия необходимы для следующего:

Резервное отверстие рано или поздно вам пригодится для обеспечения бытовых удобств: например, вывод трубы водоснабжения для вновь построенной бани или гаража, для вывода кабеля наружного освещения. Дополнительное отверстие незначительно повысит стоимость всей работы, зато позволит существенно сэкономить времени и сил в будущем.

Если заранее не учесть расположение технических отверстий под коммуникации, то строители это сделают на свое усмотрение. В результате этого узел может располагаться, не возле стены, а, например, посередине помещения. Это мало того, что неудобно, так в дальнейшем потребует дополнительных финансовых и физических затрат, чтобы все переделать.

Чтобы такого не происходило, необходимо еще на этапе проектирования разметить расположение технических отверстий с учетом ширины стен, включая внутреннюю отделку.

Зависимость устройства ввода трубопровода от типа фундамента

Плитный фундамент

Под ввод водопровода необходимо установить закладную трубу диаметром 110 мм. Обычно используется канализационная труба для наружных работ (рыжая) под 32-ю трубу ПНД. Соответственно, об этом стоит позаботиться заранее. Трубу надо вывести из под фундамента на глубине около 1,5 м — данная величина актуальна для Ленинградской и Московской области, в зависимости от региона. Чуть ниже мы расскажем, как определить глубину прокладки для вашего региона.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент условно можно разделить на 2 типа:

Незаглубленный (мелкозаглубленный) ленточный фундамент. В этом случае заранее закладывать гильзу не обязательно, так как под такой фундамент есть возможность подкопаться. Однако гильза под лентой все равно потребуется, поскольку фундамент при осадке может повредить трубу водопровода.

Заглубленный ленточный фундамент. Если такой тип фундамента расположен ниже глубины промерзания, то лучше установить закладную до заливки. Для этого можно использовать канализационную трубу диаметром 110 мм. Если трубу не заложить, то в дальнейшем потребуется алмазное бурение этого отверстия в фундаменте, для чего необходимо вызывать специалиста. Его работа вам обойдется в дополнительные 6000 рублей.

Совет! Всегда оставляйте доступ в подполье для ленточного фундамента и высоту миниму 40 см от грунта до чернового пола. В случае аварийной ситуации вы сможете забраться в подвал и работать там. Разводку канализации этом случае также можно сделать под полом на подвесе.

Фундамент на винтовых или железобетонных сваях

К этой же категории можно отнести столбчатый фундамент. Чаще всего используется под каркасные дома или дома из бруса. На этапе строительства рекомендуем заложить трубу 50 мм под водоснабжение.

Ввод в цокольный этаж

Один из самых сложных вариантов, при условии, что близко проходят грунтовые воды. Если труба подходит ниже глубины промерзания, то трубу можно не заглублять и не утеплять. При этом ввод нужно гидроизолировать. Для этого нужна изоляция для ввода коммуникаций. Она обладает специальным составом, который не теряет герметичность при подвижках фундамента и труб (а они обязательно будут). Раствор эластичный и обладает хорошей адгезией как к бетону, так и к пластику.

Гидроизоляция проходов фундамента — отдельная и широкая тема, о ней мы расскажем в следующих статьях. Стоит отдельно упомянуть, что, исходя из нашего опыта, лучше использовать герметик для кабельных вводов, FST-250 или ВБХ СС-11. Второй вариант — это сочетание бентонитового шнура с раствором, не имеющим усадки.

Таким образом, просто заделать вводы монтажной пеной не получится. К гидроизоляции нужно отнестись со всей ответственностью и следовать всем указаниям производителя. Иначе даже маленькая течь затопит подвал дома вместе со всем оборудованием, которое будет там установлено.

Перед заливкой плиты фундамента мы настоятельно рекомендуем вызвать нашего специалиста по инженерным сетям. С инженером компании «Загород» вы сможете сделать нужные расчеты: расположение скважины, колодца, на какой глубине, и в какую сторону заложить закладные трубы, а также наиболее грамотно разместить на участке водопровод и канализационные системы (септик).

Какие трубы использовать для ввода воды в дом

Трубы с диаметром 32 мм ПНД (полиэтилен низкого давления) – по ГОСТу отмечены синей полосой и это означает, что они для использования под воду, отлично подходят для небольших загородных домов. Для больших коттеджей мы используем трубы уже с диаметром 40 мм. Однако, если используется центральное водоснабжение, администрация может вводить свои ограничения на диаметр труб, например до 25 мм.

Для соединения труб чаще всего мы используем компрессионные латунные фитинги для ПНД труб Tiemme или Itap: они и выглядят более эстетично, и более надежные, чем пластиковые. В отличие, например, от электросварных, эти фитинги можно монтировать вручную, с минимальным применением инструментов. Также их можно использовать в доме или в летнем водопроводе. Пластиковые фитинги не подходят для больших нагрузок. Крепить с помощью них трубы, которые закапываются на большую глубину — и тем более насос — не может быть и речи.

Утепление трубы на вводе воды в частный дом

Мы утепляем трубы с помощью утеплителей и греющего кабеля. Мы устанавливаем пищевой греющий кабель внутри трубы, поскольку его довольно просто заменить. При такой установке кабель отдает 100% тепла воде, и не греет воздух вокруг. Утеплитель поможет использовать греющий кабель меньшей мощности, например, 10 вт, и экономить на электроэнергии.

Греющие кабели бывают резистивные и саморегулирующиеся.

Резистивные — обладают постоянной мощностью по всей длине. На месте перехлеста кабель перегревается, что вызывает быстрый износ и разрушение.

Саморегулирующийся — его температура не превышает 65°С, что исключает перегрев. Вследствие этого, он пожаробезопасный и более износостойкий. По этой же причине его можно устанавливать внахлест, и это не вызовет местного перегрева.

Кабель выбирают по мощности. Как правило, 16 Вт/м вполне хватает для труб ПНД диаметром от 16 до 32 миллиметров при монтаже снаружи. Если поперечное сечение трубы превышает 32 миллиметра, то следует выбрать кабель мощностью 24 Вт/м. Мы, в свою очередь, используем устанавливаем около 3 метров пищевого кабеля мощностью 10 или 13 Вт.

Также следует отметить, что саморегулирующийся греющий кабель не требует дополнительного терморегулятора, в отличие от резистивного аналога. Его достаточно просто смонтировать и включить в розетку.

Чтобы установить кабель, понадобится тройник (мы используем тройник 90°), который устанавливается на трубу в доме. Кабель заходит в него сверху.

Комплект греющего пищевого кабеля для прокладки внутри трубы с сальником для воды, 3 м

Для дополнительного утепления трубы мы используем 2 слоя по 13 мм теплоизоляции из вспененного полиэтилена. Мы используем 4 хлыста по 2 метра диаметром 34 и 54 мм. Вспененный утеплитель стоит относительно недорого, поэтому вы не почувствуете особенных финансовых затрат.

Теплоизоляция трубы из вспененного полиэтилена

Схема узла ввода воды в дом

Подобная схема используется нашей компанией в большинстве случаев при заводе водоснабжения в частный дом от скважины или от колодца с погружным насосом.

Ввод воды в дом — как правильно, советы экспертов

Сегодня я расскажу о том, как завести воду в дом, если рядом нет центрального водопровода. Предлагаю в деталях рассмотреть два способа монтажа водопровода: первый – если на участке есть готовый колодец, второй – для ввода воды из скважины.

Я расскажу, какие схемы считаются оптимальными с учетом используемых материалов. Какие технологии утепления использую, и в какое время года лучше выполнять работы?

Пятнадцатилетний опыт работы в сфере проектирования и прокладки инженерных систем в частном секторе дает мне право давать советы в качестве эксперта. Все, что будет сказано далее, продумано, протестировано годами, проверено временем.

Заводим воду в дом: летом или зимой?

С технологической точки зрения – все равно, в какое время этим заниматься. Убежден, что летом или в межсезонье проводить земляные работы удобнее и быстрее, а значит дешевле. Поэтому проблема установки водоснабжения в холодный период сводится к трудностям, которые испытывает подрядчик. В их числе:

• Рытье траншеи в промерзшем грунте;
• Необходимость работать в условиях абсолютной тесноты, когда вымеряется каждый сантиметр (это трудно даже летом, а зимой еще больше усложняет задачу);
• Земляные работы по прокладке канализации и выгребной ямы, септика.

Я берусь за работу без лишних вопросов, когда на улице не ниже -15 градусов. Если зима в разгаре, дополнительно интересуюсь техническими возможностями, сразу оговариваю вопрос увеличения цены. Если на участке еще не готова скважины или колодец, тут без вариантов – надо ждать оттепели.

Какие материалы лучше использовать

Варианты, которые теоретически возможно использовать при укладке водопровода – это трубы:

• Стальные;
• Металлопластиковые;
• Пластиковые;
• Полипропиленовые.

Убежден, что лучшим вариантом для прокладки водопровода в доме, на даче является ПНД (полиэтилен низкого давления). Я бы сказал, что это стандарт для монтажа частного водопровода. Выбор в пользу ПНД трубы делают в 99% случаев, и лишь 1% приходится на другие материалы. Плюсы:

• Труба продается в бутах. В процессе подготовки я вымеряю длину будущего водопровода и покупаю неделимый шланг, +10% на всякий случай;
• Отсутствуют стыки – это увеличивает механическую прочность системы и снижает риск возникновения протечек.

Рис. Труба ПНД для заведения воды в дом

Рис. Разрез трубы ПНД для ввода воды в дом

Проверено на собственном опыте, что следующее устройство водопровода является оптимальным:

• ПНД труба 32 мм в диаметре (средняя цена 32 руб. за п/м);
• Обмотка теплоизоляционным материалом типа Энергофлекс;
• Сверху – серая канализационная труба с внешним диаметром 80 мм.

Этого достаточно, чтобы исключить промерзания, предотвратить подвижность трубы в местах оседания грунта.

В целом выходит недорого. Поверьте опыту. На начальном этапе приходилось работать с разными материалами. Пробовал менять элементы комплектации, смотрел, как работают готовые системы. Ни один из вариантов не дотягивает до выше указанного по цене, качеству и прочности.

Ввод воды из колодца – технология заведения в дом

Примерно 90% частных домовладений находятся далеко от линий центрального водоснабжения. Ввод воды в дом в таких случаях делают из колодца или из скважины.

Для удобства – процесс заведения воды в дом (от земляных работ до запуска системы) – условно делю на 5 этапов:

1. Делаю колодец или скважину под ключ, а если они есть, занимаюсь их подготовкой: провожу герметизацию, выполняю монтажное отверстие, устраняю смещение колец, произошедшее в результате давления грунта и неправильного крепления, и т.д.
2. Рою траншею от колодца (скважины) до места в доме, где буду осуществлять ввод.
3. Готовлю отверстие в фундаменте.
4. Произвожу внутреннюю разводку.
5. Подключаю и тестирую систему, после сдаю работу заказчику.

За 15 лет наработал четкую схему действий, менять которую не вижу смысла:

Рис. процесс заведения воды в дом

1) Создаю схему: делаю разметку, намечаю оптимальный маршрут с минимальным количеством поворотов. Учитываю наличие под землей других инженерных сетей, если ввод воды осуществляется в построенный дом, а не при монтаже фундамента;

2) От колодца к дому рою траншею: для средней полосы России оптимальной считается глубина не менее 1,5 м. Копать вплотную к стенам нельзя – если дом новый, нужно оставить около метра на отмостку.

Рис. В траншею уложена труба ПНД

3) Пробиваю в колодце отверстие. Пользуюсь профессиональным перфоратором и коронной насадкой под диаметр нужного отверстия (зависит от толщины трубы с утеплителем в кожухе).

Далее отвлекусь от основного повествования и опишу процесс заделки отверстия в колодце.

Этот момент чрезвычайно важен! От качества его выполнения зависит чистота воды в колодце. Второе – уязвимость трубы в месте стыка: нужно выполнить утепление и обеспечить неподвижность. это поможет исключить повреждения, возникающие по причине подвижности грунта.

Заделку отверстий (монтажного и стыков между кольцами) провожу, чтобы добиться герметичности колодца. Что только не используют для устранения щелей дилетанты. Деревянные щепы, джут, пеньку – это немногие материалы, которые приходят в голову. Не удивительно, что клиенты уже через год-два начинают жаловаться на ухудшение качества воды.

Мой опыт показывает, что существует всего 2 вида подходящих материалов для заделки отверстий:

• Из самодельных – это цементобетонная смесь;
• Из готовых – гидропломбы моментального действия и срабатывающие в течение 5-7 минут после нанесения.

Оба материала не вступают в контакт с водой. Для большей уверенности я покрываю «пломбу» проникающим гидроизоляционным составом. Первый способ обходится дешевле, но требует больше времени на приготовление. Второй – более дорогой, но быстрый, и в основном используется при заделке течи под давлением.

Для большей герметичности добавляю в смесь жидкое стекло – все три компонента в равных пропорциях.

Жидкое стекло добавляю в цементную смесь за 1-2 минуты до использования раствора, так как он затвердевает практически моментально.

Заделку отверстий я выполняю в следующей последовательности:

• Монтажное отверстие готовлю заранее, до того, как пропускаю в него ПНД с электрокабелем в гильзе. Расширяю шов штроблением (если требуется), выравниваю срезы;
• Удаляю пыль. Если колодец старый, то обрабатываю стенки антибактериальной смесью, чтобы не образовывалась плесень;
• Увлажняю срезы (прохожусь по ним влажной тканью);
• Заводу трубу: наматываю греющий кабель, надеваю рукав теплоизоляции, устанавливаю комплект в гильзу, креплю в отверстии;
• Наношу гидроизоляционную смесь (большое отверстие заделываю руками, для мелких использую шпатель). Процедуру провожу с внутренней и наружной стороны;

Когда раствор высохнет, прохожусь по обеим сторонам жидкой гидроизоляцией.

профилактику течи (осмотр, подмазку, если требуется) желательно проводить раз в 5-6 лет.

Вернусь к описанию этапов работы:

4) Устанавливаю на трубу обратный клапан, монтирую погружной насос, к нему креплю страховочный трос.

5) Конструкцию опускаю в шахту. Трос креплю на поверхности.

О насосных станциях и реле давления

Насосная станция, как и погружной насос, относится к глубинному оборудованию. Она всегда на виду, так как устанавливается на поверхности (на открытом воздухе, но лучше в закрытом помещении).

Рис. Насосная станция

Если место, где находится станция, не отапливается, желательно обернуть корпус теплоизоляционным материалом.

Рис. Устройство насосной станции

Почему – станция, а не просто насос? – Потому что в системе кроме самого агрегата, есть периферийное оборудование. Оно либо входит в заводской комплект, либо покупается отдельно. Это:

• Электронасос;
• Гидроаккумулятор (накопитель воды с внутренней мембраной и ниппелем);
• Реле давления;
• Манометр;
• Соединительные трубки.

Как работает станция

Насос нагнетает воду в гидроаккумулятор. Когда в емкости с мембраной внутри создается определенное давление, насос отключается.

Накопленная в гидроаккумуляторе вода постепенно расходуется. Как только будет использовано n-ое количество литров, давление в накопителе падает. При достижении критической отметки срабатывает реле давления. Сигнал поступает на насос, и он снова приступает к закачке воды.

3 насосные станции, которые я бы посоветовал для установки (ни в коем случае не рейтинг лучших станций, а примеры аппаратов, в которых оптимально сочетаются производительность, глубина забора воды и цена):

• UNIPUMP AUTO DP 750 с эжектором. Глубина забора воды 20 м. Поддерживает давление автоматически. Цена около 13 000 руб.;
• DENZEL PSD800C – мощная станция с автоматикой и функцией откачки воды с глубины 20 м. Цена около 8 000 руб.;
• Grundfos MQ 3-35 – производительность до 4 м 3 воды в час (одна из лучших в классе), но цена порядка 20 000 руб.

В каких ситуациях установка станции себя не оправдывает

Бытовое оборудование обладает невысокой мощностью и работает эффективно, если водозабор происходит на глубине не ниже 8 м. Когда уровень воды падает ниже указанной отметки, возникает явление под названием кавитация. Оборудование перестает работать, потому что не приспособлено к перекачке воды под давлением выше атмосферного.

Если и выбирать насосную станцию, то рекомендую модели с автоматикой. Система сама контролирует давление и поддерживает его на нужном уровне всегда, вне зависимости от уровня воды в скважине, колодце.

Рис. Автоматическое реле давления насосной станции

Реле давления – это периферийное электромеханическое или электронное устройство. С виду небольшой аппарат в пластиковой коробочке со специальным штуцером для крепления к насосной установке. Реле давления работает в паре с гидроаккумулятором. Есть модели, которые последовательно монтируют в систему водопровода при внутренней разводке, но и в этом случае соединение с гидронакопителем является обязательным условием.

Основные функции реле:

• Автоматически включает и выключает насосную станцию при достижении минимального и максимального давления воды в системе (если внутри водопровода нет тока воды, устройство отключает насос);
• Снижает число включений станции;
• Увеличивает срок службы агрегата.

Рис. Реле давления закреплено на насосе

Как выбрать реле давления для насосной станции

Я хорошо знаком с ассортиментом реле отечественных и зарубежных производителей. Выбирая устройство, смотрю на дельту – разницу между нижним и верхним показателем давления. Чем она больше, тем больше воды способен набрать гидроаккумулятор.

Рис. Реле давления на насосе с манометром

• Класс защиты (обозначается IP, показывает, насколько прибор защищен от падания внутрь корпуса пыли, грязи);
• Размеры резьбы на соединительных штуцерах;
• Наличие встроенного манометра.

Часто слышу вопрос, какое реле лучше:

Механическое

Электронное

«-» Придется тщательно настроить, подогнать параметры давления под возможности водопроводной системы. Работа трудоемкая, требующая опыта.

«+» Недорого стоит

«+» Не сильно требовательна к качеству воды.

«-» Стоит раза в 2 дороже

«-» Отрицательно реагирует на загрязненную воду

«+» Автоматически регулирует параметры низкого и высокого давления.

Чаще для работы в системе домашнего водоснабжения используют модель РДМ-5. Она проста в обращении и стоит около 500 руб. Есть неплохие модели у Юнипамп, Грундфос, Condor, Danfoss (дорогие, но цена оправдана), ITALTECNICA.

Мое мнение как эксперта – если возникла необходимость в выборе и установке реле давления, удобнее и проще обратиться за помощью к профессионалу. Несмотря на кажущуюся простоту устройства, его все же придется регулировать. Так же существует ряд характерных признаков, по которым я легко распознаю поломку и найду причину выхода из строя (если станция уже эксплуатируется).

Реле давления подлежит ремонту, но в некоторых случаях покупка нового прибора становится наиболее выгодным решением по сравнению с реабилитацией старого.

Если возникнут вопросы по установке, регулировке или ремонту реле давления, позвонить мне на номер 8 (495) 241 23 54 , и я решу проблему на месте. Много времени это не отнимет.

Продолжу по этапам ввода воды (мы остановились на обустройстве водопровода на выходе из колодца):

6) Розетку для подключения насоса можно вывести наружу, но удобнее смонтировать на внутренней стенке колодца, в его верхней части.

7) Заводим трубу в дом: проще провести шланг под фундаментом. Все же правильнее сделать технологическое отверстие в самой бетонной плите, чтобы не трогать грунт.

Тут работаю по той же схеме: делаю отверстие, обматываю ПНД греющим кабелем, надеваю теплоизоляцию, сверху – гильзу, которая сделает трубу неподвижной, все это завожу в отверстие, которое заделываю по выше описанной технологии.

8) Выводим трубу в цокольный этаж, после в котельную.

Не торопитесь засыпать траншею – я делаю это после того, как установлю насос и сделаю утепление электрокабелем. Делаю засыпку поэтапно, слой за слоем утрамбовываю, чтобы избежать проседания.

Какие использую материалы для утепления ПНД

Отмечу два вида материалов:

• Теплоизоляционные;
• Греющие кабели, работающие от электричества.

Распространенные виды теплоизоляционных материалов:

Название

Краткая характеристика

Цена

Вспененный полиэтилен

Поступает в продажу в виде гильз диной 2 м (есть листовой материал для изоляции труб большого диаметра), диаметром от 12 до 200 мм

Работает в температурном диапазоне от -35 до +85 градусов

Фиксация друг с другом – на скотч (если не предусмотрено самоклеящееся покрытие)

От 7 до 250 руб. за погонный метр (зависит от внешнего диаметра и толщины стенки)

Вспененный каучук

Диапазон рабочих температур -195…+180 градусов

Форма выпуска – гильзы, рулоны, листы

Распространенные диаметры гильз для использования в домашних водопроводах – от 20 до 110 мм

K-FLEX 06×006-2 ST – от 12-15 руб. за п/м (диаметр 6 мм, толщина стенки 60 мм)

K-FLEX 09×035-2 ST – 72-75 руб. за п/м (диаметр 35 мм, толщина стенки 9 мм)

Пенопласт (или пенопластовая скорлупа)

Состоит из двух одинаковых полуцилиндров

Крепление срезов производят по типу «шип-паз»

Диапазон температур -80…+90 градусов

Предусмотрен канал под греющий кабель

Примерные цены на трубы с распространенным диаметром: D50 мм – около 100 руб. за п/м

D35 мм – до 80 руб. за п/м

Минеральная вата

Каменная вата на базальтовой основа и стекловата

Форма выпуска: гильзы или рулоны

Цилиндры минваты ИЗОШЕЛЛ-Ф (каменная порода, кашированная фольгой, длина 1 м, внутренний диаметр 35 мм) – от 87 до 320 руб. за п/м (зависит от толщины и плотности)

Энергофлекс

Вспененный полиэтилен устойчивый к влаге, агрессивным веществам

Работает в диапазоне температур -40…+95

Обладает эластичностью, высокой механической прочностью

Штанга диаметром 54 мм, толщиной стенки 9 мм, длиной 2 м – 100-120 руб. п/м

С аналогичными параметрами и диаметром 35 мм – около 60 руб. п/м

Все перечисленные материалы являются трубными утеплителями. Выбираю с учетом внутреннего диаметра. Для ПНД d32 подходит Энергофлекс с внутренним диаметром 35 мм (ориентировочная цена 30 руб. за двухметровую трубку).

Рис. Сплошной трубный утеплитель

Проще работать со сплошным трубным утеплителем, не имеющим продольного шва, чтобы не тратить время на крепление срезов.

Греющий кабель продают метражом для самостоятельного подсоединения силового кабеля с розеткой и в комплекте, готовом к установке. Представлю в качестве примера несколько образцов греющего кабеля с ценами (способ размещения на трубопроводе продемонстрировал на фото):

Рис. 1 – ПНД; 2 – Греющий кабель; 3 – Утеплитель; 4 – Обсадная труба

Характеристики

Цена

TMpro CR: готовый к применению саморегулирующийся комплект, экранированный, длина нагревательного кабеля 1 м, сетевого 1,6 м. Срок эксплуатации до 3 л

860 руб. (за комплект)

GWS 16-2 – саморегулирующийся, без заземления, мощностью 16 Вт/пог.м, продается метражом без электрокабеля

SHTEIN SWT-15, саморегулирующийся, готовый комплект (с розеткой и сетевым кабелем). Допускается поставка кабеля индивидуальной длины с учетом параметров водопровода (диаметра ПНД, диаметра теплоизоляции, предполагаемых теплопотерь)

Если по просьбе хозяина выполняю прокладку водопровода по бюджетной схеме, использую дешевый, но надежный П-274 (обычный полевой кабель связи). У него прочная изоляция, способная защищать внутренности (там находятся стальные и медные жилы) даже при многолетней эксплуатации на открытом пространстве. Включаю такой кабель через адаптер. Например, на 30 м длины необходимо напряжение 36 В и сила тока до 10 А. При таких входных данных кабель нагревается до 60 градусов. Этого достаточно, чтобы не допустить образования ледяной пробки внутри ПНД. Цена П-274 около 8 руб. за п/м.

На разных объектах использую разное количество греющего кабеля: иногда достаточно комплекта длиной до 20 см, в некоторых случаях приходится покупать моток длиной 50 и более м.

Технология прокладки водопровода из ПНД трубы в земле: пошаговая инструкция для чайников

Весь объем проходящих грунтовых вод гораздо меньше, чем объем атмосферных осадков, воздействие различных температур намного слабее, и еще один плюс в том, что подземные трубы гораздо сложнее повредить, нежели те, которые проложены на поверхности.

Особенности труб ПНД

Если вы планируете на придомовом участке прокладку системы холодного водоснабжения, я рекомендую использовать именно трубы ПНД. Полиэтиленовые трубы низкого давления обладают рядом уникальных свойств, которые недоступны аналогам из металла или бетона.

Преимущества и недостатки

Главное качество ПНД для наружных систем — легкость монтажа. Прокладка и сборка водопровода не требует специальных знаний. В любом строительном магазине вы найдете трубы из полиэтилена низкого давления различного диаметра, размера и толщины стенки. Помимо этого, изделия из ПНД имеют следующие особенности:

1. Полиэтилен не вступает в химическую реакцию с водой, транспортируемой по водопроводу. То есть жидкость, поступающая в дом, не будет содержать примесей.
2. Трубы ПНД легче изделий из металла в 7 раз. Это облегчает перевозку, монтаж. При прокладке водопровода в траншее не требуется закреплять сеть дополнительными опорами.
3. Гладкая внутренняя поверхность не позволяет образовываться засорам и наростам.
4. Изделия из ПНД поглощают шум, такие трубы удобны при устройстве канализации в качестве стояков.
5. Стоимость изделия ниже, монтаж и транспортировка дешевле, чем металлических или бетонных труб.
6. Срок службы ПНД до 50 лет.

Трубы из полиэтилена выдерживают высокое давление, перепады температур и устойчивы к растрескиванию: если вода в трубе замерзнет и увеличится в объеме, на целостность поверхности это не повлияет. К недостаткам изделий из ПНД относят низкую сопротивляемость высоким температурам окружающей среды. Поэтому использовать их желательно для монтажа подземных трубопроводов водоснабжения.

Характеристики

Технические характеристики материала обуславливают сферы его применения. При изготовлении газопровода можно использовать разные виды пластиковых труб. Каждый из них имеет свои технические характеристики.

1. Высокая химическая стойкость.
2. Материал не подвержен окислению.
3. Максимальная температура теплоносителя — до 95 градусов.
4. Максимально допустимое давление — до 25 бар. Если температура высокая, допустимое давление снижается до 10 бар.
5. Толщина металлического слоя, между пластиком — до 0,3 мм.

• наружный диаметр трубок — 10–110 мм;
• максимальная температура теплоносителя — до 95 градусов;
• при высокой температуре максимальное давление — до 10 бар.

• максимальная температура теплоносителя — 90 градусов;
• допустимое давление при максимальной температуре — до 10 бар.

Полипропиленовые трубы могут выдерживать кратковременные перегревы до 110 градусов.

Диаметр пластиковых труб

Правила монтажных работ

Перед началом монтажа напорного водопровода из полиэтиленовых труб подготавливают проект прокладки будущей сети, проводят расчеты. Пренебрегать этими действиями нельзя, иначе велик риск, что водопровод придется переделывать. Чтобы этого не произошло, придерживайтесь следующих правил:

1. Глубина траншеи зависит от промерзания грунта. Рассчитывают ее по формуле из нормативного сборника СНиП 2.02.01-82. Яму в земле роют на 0,5 м ниже глубины промерзания.
2. Водопроводную сеть собирают на поверхности земли, наполняют водой под давлением, то есть делают опрессовку, чтобы исключить подтекание на стыках.

Надежной конструкцией считается водопровод с меньшим количеством соединений. Но не всегда доступна прокладка трубы ПНД от скважины напрямую в дом. Траншея в местах поворота роется под прямым углом.

Коротко о главном

Поскольку металлическая труба неизбежно отходит в прошлое, внимание при выборе нужно заострить на изделиях из пластика. Для небольшой глубины залегания трубопровода в земле отлично подойдут трубы ПНД. Они выдерживают достаточно большое внутреннее давление. А монтировать их нетрудно благодаря их гибкости.

Для глубокой траншеи лучше выбирать между изделиями из полипропилена или металлопластика. Они более прочны и между тем достаточно легкие по массе, чтобы с ними мог справиться даже один человек. К тому они отлично подходят и для горячего водоснабжения. А, чтобы избежать теплопотерь, трубопровод нужно надежно утеплить.

Способы соединения труб ПНД

В готовом проекте представлен план магистральной сети: длина, повороты, соединения. На этапе проектирования, еще до закупки материалов, определяют способ крепления участков между собой и формируют итоговый список оборудования и материалов, рассчитывают сметную стоимость прокладки.

Сварка встык

Для прочного, надежного соединения ПНД применяют сварку встык. Способ удобный и недорогой, за исключением стоимости сварочного аппарата. В среднем цена такого оборудования от 180 тысяч до 2 миллионов рублей. Если у вас нет цели приобретать аппарат для сварки труб ПНД, стыковку участков лучше доверить специализированной бригаде.

Если вы планируете прокладку водопровода самостоятельно, я расскажу, как это сделать. Сварочный аппарат состоит из следующих элементов:

• центратор;
• гидроагрегат;
• сварочное зеркало;
• торцеватель.

Сборка состоит из следующих этапов:

1. Зафиксировать трубы ПНД в центраторе по двум сторонам крепежными гайками.
2. В комплекте со сварочным аппаратом поставляется памятка с формулой, через которую рассчитывают давление для конкретного диаметра трубы. Узнав нужные параметры, установить их в гидроагрегате.
3. Обезжирить края трубы ПНД спиртовыми салфетками.
4. Торцовкой выровнять стыки, чтобы не было заусенцев.
5. Нагрев сварочное зеркало, установить его между труб. Подавать на центратор давление до тех пор, пока торцы не расплавятся на 1 сантиметр. Сбросить давление до нуля и подождать указанное в инструкции время.
6. Убрать нагревательный элемент, соединить трубы.

В течение 7–10 минут стык застывает, образуя прочное соединение.

Электромуфтовая

Способ электромуфтового соединения подходит для ремонта уже существующего водопровода из ПНД. Но им также можно воспользоваться для сварки новой системы в труднодоступных местах. Потребуется сварочный аппарат для электромуфтовой сварки и соединительные муфты. Стоимость муфт зависит от диаметра, начинается от 200 рублей.

Перед началом работ примеряют муфту к отрезкам труб и делают засечки белым маркером. От места среза до засечки трубу зачищают скребком от защитного окислительного покрытия и обезжиривают.

Электромуфта представляет собой рукав с пазами под контакты сварочного аппарата. На корпусе муфты наклеен штрихкод, который считывают лазерной указкой, входящей в комплект аппарата. Если по каким-то причинам считывание не произошло, то данные можно взять в паспорте муфты. Штрихкод нужен, чтобы аппарат автоматически подобрал режим сварки.

Соединив трубы в муфте, подключают контакты. На аппарате дают команду «старт». Ток подается на электросеть, расположенную на внутренней стороне муфты. Труба начинает плавиться. Процесс считается завершенным, когда на поверхности рукава появятся маячки и аппарат подаст сигнал.

Соединение компрессионными фитингами

К менее надежным способам относят соединение фитингами. В местах стыков могут образоваться течи, поэтому использовать такой метод лучше для наружных систем водопровода малых диаметров.

• зажимная крышка синего цвета;
• уплотнитель из резины;
• обжимное кольцо белого цвета;
• втулка.

Для соединения водопровода из труб ПНД компрессионными фитингами не требуется дополнительного оборудования. Сваркой и электромуфтой разрешено соединять только одинаковые по диаметру, марке и толщине стенки трубы ПНД, а разнообразие в моделях фитингов позволяет компоновать элементы разного сечения.

Откручивают от фитинга зажимную гайку синего цвета, надевают ее на трубу. Следом крепится кольцо белого цвета. Зачищенную и обезжиренную трубу вставляют в фитинг, подтягивают кольцо и гайку, плотно закручивают.

Соединение в раструб

До того как муфты и фитинги стали доступны на строительных рынках, в прокладке трубопровода широко применялся способ соединения в раструб. Технология заключается в компоновке труб разного диаметра: одну трубу вставляют в другую и герметизируют стык. Для герметизации используют прорезиненную муфту, предварительно надетую на широкий срез трубы.

Какой способ лучше

Для подземного водопровода лучше применить способ сварки встык. Такое соединение гарантирует долгую работу системы без протечек. Процесс сварки труб быстрый, с работой справится один человек.

От чего зависит глубина

В СНиП перечислены некоторые факторы, влияющие на определение заглубления, которые нужно учитывать при погружении в грунт водопроводной линии, к ним относятся:

• Глубина залегания кессонного колодца над источником забора воды. Данный фактор оказывает влияние на расположение точки вхождения трубопровода в грунт через стенки кессона, обычно напорную трубу монтируют как можно ближе к поверхности дна.
• Степень кольцевой жесткости материала изготовления трубопровода влияет на его устойчивость к давлению грунта на стенки, которое может привести к повреждению трубопровода. Фактор необходимо учитывать при прокладке пластиковых водопроводных трубопроводов больших диаметров, предельное заглубление которых не превышает 8 метров.
• Характеристики грунта (рыхлый, глинистый, каменистый), наличие растительного покрова, присутствие и уровень грунтовых вод.
• Установка тепловых изоляторов или электрического кабеля для подогрева воды внутри труб или снаружи водопровода позволяет существенно уменьшить заглубление, для его точного определения в этом случае требуется проводить сложные расчеты.
• Место расположения точки ввода наружной магистрали в дом через его фундамент — чем она ниже, тем больше глубина заложения водопровода.
• Температура воды в источнике водозабора.
• Климатические условия региона — нижний температурный предел в зимнее время и наивысшая температура летом, количество выпадающих осадков.

Рис. 3 Карта промерзания грунта России

Возможные сложности и проблемы при укладке

Перед рытьем траншеи найдите на чертежах технической документации земельного участка залегающие сети коммуникаций: газопровод, телефон, отопление, электрические кабели. Если такой документации нет, то обратитесь в администрацию. В их распоряжении есть оборудование, способное найти существующую инженерную сеть на любой глубине. Это позволит в процессе рытья траншеи под водопровод не повредить другую сеть.

Если водопровод ведется от скважины на участке, никаких разрешающих документов не требуется. Но если вы подключаетесь к существующей сети или прокладываете трубу через соседский участок, потребуется официальное разрешение органов местной власти в письменной форме. В противном случае вы можете создать аварийную ситуацию, что грозит разбирательством в суде. С соседями необходимо договориться заранее и получить одобрение на земляные работы.

Проблемой может стать грунт: твердый, мягкий, заболоченный, каменистый или зыбкий. Прокладка водопровода в подобных условиях обойдется дороже, так как потребуется дополнительная защита и крепление всей системы.

Инструменты для монтажа водопровода

Чтобы качественно провести монтажные работы по укладке водопроводных труб в землю, далеко не всегда нужно прибегать к помощи специального оборудования. Многие из приспособлений для прокладки имеются в хозяйстве в большинстве домов. Понадобится следующий набор инструментов:

• труборез, острые ножницы для разрезания труб, нож или ножовка;
• дрель или перфоратор;
• наждачная бумага;
• строительный карандаш;
• рулетка;
• набор газовых и гаечных ключей (для плотного затягивания фитингов);
• паяльник (если монтаж будет проводиться способом горячей сварки);
• инструменты для земляных работ: лопата, компактный лом.

Для ровной и точной нарезки труб нужно пользоваться специальными ножницами

Пошаговая инструкция для самостоятельного выполнения прокладки

Когда план и смета готовы, закуплен материал и выбран способ соединения, можно приступать к прокладке ПНД в земле.

Шаг 1

На первом этапе копают траншею по ранее разработанной схеме. Форма выемки зависит от типа грунта и глубины залегания подземных вод. Простая и менее трудозатратная — прямоугольная форма. Выбирать этот вариант следует в том случае, когда глубина траншеи не более 1,5 метров, так как этот способ не предусматривает укрепление стенок.

Популярная форма — трапециевидная. Допускается для прокладки водопровода из ПНД на глубину от 1,5 метров и ниже, что актуально для большей части России. При этом не требуется дополнительно укреплять стенки.

В местах, где близко залегают грунтовые воды, рекомендуется выбирать смешанную форму с укреплением. Ширину определяют исходя из данных сборника СНиП 2.04.02-84. В среднем она варьируется от 0,5 до 0,8 метра.

Если трасса водопровода находится в труднодоступном для техники месте или длина небольшая — 5–10 метров, можно выкопать траншею вручную. В остальных случаях лучше обратиться к экскаваторщику, тем более если источник воды находится за пределами участка и врезается в существующий водопровод.

Вдоль трассы вбиваются колышки по двум сторонам будущей траншеи, натягивается веревка. В последующем это станет ориентиром для выемки грунта. Землю убирают в отвал.

Шаг 2

Следующим шагом трубы ПНД компонуются в цельную систему водопровода. Подается вода под напором для проверки герметизации. Если водопровод получается длинный, и его неудобно монтировать на поверхности, участки труб укладываются сразу в траншею. Сваривать в таком случае лучше муфтовым методом. Далее необходимо утеплить трубопровод по всей длине.

Перед укладкой дно траншеи засыпают слоем песка 15 сантиметров. Также следует засыпать песком уложенную трубу ПНД, это облегчит доступ к системе в случае аварийной ситуации

Шаг 3

Последний шаг — врезка в дом, устанавливается запорная арматура. Грунт из отвала засыпается обратно в траншею, выравнивается.

Нормативные документы: условия и требования проведения трубопровода

Нормами определяется прокладка любого трубопровода, вне зависимости от того, из какого он материала. Многие технические моменты регламентируются в так называемых СНиПах.

Они обеспечивают безопасность, позволяют провести качественно любые работы. Вот ряд требований, обязательных к выполнению для прокладки в земле.