Из чего построить дачный дом недорого

Какой материал лучше выбрать для строительства дома: Сравниваем популярные варианты

Для строительства своего жилища человек чаще всего выбирает камень и дерево, ведь их преимущества известны с давних времен. Но современные технологии возведения домов удивляют своей скоростью и легкостью. Да и производство искусственного камня с применением природных материалов набирает обороты.

Деревянные дома, плюсы и минусы

Число домов из древесины постоянно растет. Люди выбирают их для постоянного проживания из-за надежности и экономии. Они не требуют сложного дорогостоящего фундамента. Строить можно начинать в любое время года, главное, чтоб дерево было хорошо просушено.

Дом из бруса

Самый дорогой вид бруса ー клееный. При сохранении всех положительных качеств древесины он лишен ее основных недостатков.

Многослойная фактура и хорошая просушка материала обеспечит отсутствие усадки и облегчает процесс технологии строительства частного дома.

Изготавливается такой брус из хвойных пород и очень прочен, благодаря склейке из досок разной направленности. Главный недостаток такого материала его стоимость, из-за сложной технологии изготовления.

Брус прямоугольного или квадратного сечения стоит дешевле, его легче найти и часто используется для домов с постоянным проживанием. Несложная обработка, оптимальные размеры 150×150 мм, низкая деформация ー полезные преимущества. Недостатком выступает тот факт, что он требует утепления. Ну и время на усадку нужно больше, около года.

Дом из бревна

Классический вариант постройки из древесины ーбревно. Беспроигрышный вариант как для небольшого уютного домика в городе, так и загородного двухэтажного коттеджа.

Современные технологии обработки бревна очень облегчают процессы строительства и делает возможной любую конфигурацию и планировку частного дома.

Ему не требуется массивный фундамент и выглядит красиво на любом участке, быстро прогревается и минимизирует затраты на отопление.

У бревна есть разновидности:

• Оцилиндрованное, обработано на производстве и не требует выпиливания выемок для устойчивости конструкции.
• Рубленое, продукт ручной обработки и стоит дороже. Требует дополнительной работы профессионального рубщика.

Достоинства деревянных домов

• Экологичность. Древесина натуральный дышащий материал, не нуждающийся в химической обработке.
• Доступность. На строительном рынке нет недостатка материала для деревянного строительства, он отличается разнообразием и универсальностью.
• Внешняя привлекательность. Необычная структура и характерный рисунок древесины, сам по себе служит внешней отделкой фасада.
• Возведение не требует много времени, если материал уже подготовлен и просушен. Нужно время на усадку.
• Устойчивость конструкции, которая хорошо выдерживает нагрузки и колебания грунта за счет эластичности соединений.
• Простота внутренней и внешней отделки. Дополнительная обрешетка для обшивки комнат и каркас для наружной отделки фасада не нужны, но и какой-то особенный ремонт сделать не получится.

Минусы деревянных домов

Каркасные дома

Это недорогой вариант строительства с использованием древесины, скорость возведения дома составляет от нескольких дней до недели. Если стоит вопрос, какой частный дом построить в короткие сроки, то стоит выбрать этот вариант. Кроме дешевизны, есть и другие ключевые преимущества каркасной технологии:

• высокая теплоизоляция, если использовать качественные утеплители.
• не нужно ждать усадку, чтоб начать отделку.
• высокая скорость возведения.
• панели уже обработаны от вредителей и воздействия влаги.

Минусы тоже есть:

• Плохая звукоизоляция.
• Необходима тщательная проверка материала, так как возможен брак.
• Частое заселение грызунами.
• Горючесть материала.

Дом лучше строить со строгим соблюдением технологии, тщательным расчетом нагрузок на несущие стены и своевременной обработкой от грызунов.

Кирпичный дом, преимущества и недостатки

Строительство из кирпича, как и деревянное ー классика для нашей страны. Но все же кирпич используют чаще дерева, особенно в городе.

Здания из него остаются прочными на протяжении одного или даже двух веков.

Преимущества

Кроме долговечности, у кирпича есть и другие плюсы:

• Огнеупорность. Кирпич не горит.
• Достойный внешний вид. Дом с внешней отделкой из кирпича выглядит престижнее любого другого варианта. Также стоит отметить многообразие фактур и цветов кирпича. Кирпич это уже давно не про классический красный цвет.
• Устойчив к влаге. Низкое водопоглощение (до 14%) увеличивает срок службы, расширяет область использования.
• Не боится грибка, плесени.
• Не подвержен гниению, насекомым и грызунам. Мыши, древоточцы, короеды и другие вредители не могут нанести вред камню.
• Экологичность. Кирпичи изгатовливают из природных материалов.
• Морозостойкость . Каменные дома выдерживают любые природные перепады температур.
• Не даёт усадку. Каменные дома очень стабильны, по сравнению с деревом. Не нужно прибегать к противоусадочным технологиям и беспокоиться о том, что дом пойдет на перекос
• Повышенная прочность. Стены выдерживают вес кухонной мебели, картин, шведских стенок, габаритных шкафов.
• Долговечность. Кирпичные сооружения служат 100 и более лет.

Недостатки

Проектирование частного дома из кирпича требует профессионализма, так как этот материал очень тяжелый, нуждается в массивном основании и серьезных финансовых вложениях.

• Высокая трудоемкость строительства, и необходимость участия профессионалов для кладки;
• Длинные сроки возведения коробки, но к слову мы строим дом под ключ всего за 120 дней. Можно сразу заезжать и жить.

Виды кирпичей

Разновидностей этого изделия много. Вот самые распространенные:

Керамический. Обычно он красного цвета, и дешевле остальных видов. Бывает как полнотелым, так и пустотелым. Обжигается при температуре от 800-1000 градусов.

Силикатный. Состоит из кварцевого песка и извести. Производится методом прессования и горячего пара, без дополнительной термообработки.

Шамотный кирпич. Состоит на 70% из шамотной глины, которую после обжига измельчают и формируют изделие. По сути, схож с обычным керамическим кирпичом, только с повышенными огнеупорными качествами (способен выдерживать до 1700 градусов).

Клинкерный. В состав входит тугоплавкая глина, после обжига она получается очень плотной. Способен противостоять любым погодным условиям в любом климате.

По характеру наполнения бывают полнотелые и пустотелые кирпичи. Последние не используют при строительстве несущих стен и фундамента.

В статье по выбору кирпича для строительства дома мы более подробно рассказываем о каждом из видов.

Виды каменных домов, их плюсы и минусы

Какой камень, кроме кирпича, можно использовать для того, чтобы построить надежный дом для всей семьи? Вот самые распространенные варианты:

Газобетонные блоки. В их основной состав входит песок, бетон и газообразователи. Он пористый, устойчивый к огню и вредителям. Большие размеры и малый вес обеспечивают высокую скорость строительства и делают его легче. Из-за своей толщины не требует утепления. Экологичный и недорогой. Но требует дополнительной гидроизоляции из-за высокого поглощения влаги. Не такой прочный, как кирпич.

Взгляните на наши проекты домов из газобетона. Мы с радостью реализуем любой из них в Казани или Москве.

Это самые распространенные варианты. Какой дом получится из них построить и подойдет ли он для постоянного проживания? Строители утверждают, выйдет вполне надежно и долговечно. Особенно если бюджет и время строительства ограничены.

Выводы

Среди множества различных материалов, все выше перечисленные в этой статье, отлично подходят для возведения частного дома с постоянным проживанием. Остается сделать выбор, который может порадовать всю семью на долгие годы.

Самый дешевый способ строительства — меньше 400 рублей за 1 квадратный метр стены

На фоне неприличного подорожания строительных материалов не только меня, но и всех дачников волнует, как построить дом максимально дешево, но качественно. Однажды я уже рассказывал про белорусского блогера Яшу Косяка, который проводит на своем участке строительный эксперимент — возводит дом 50 м², себестоимость которого не должна превысить 1000 $.

И сейчас я хочу поделиться тем, как он решил вопрос с выбором материала для стен. С технологией можно (и нужно!) спорить, но факт остается фактом — себестоимость 1 м² утепленной стены составила менее 400 руб., а на все стены дома потрачено не более 15000 руб. При этом они получились достаточно прочными и подходящими к чистовой отделке. Теплоизолирующие свойства стены от Яши Косяка близки к показателям бруса толщиной 20 см или кладки в 2,5 кирпича. Заинтригованы? Тогда начнем с фундамента.

Стена по новой технологии выглядит очень симпатично. Фото с канала Песни Яши Косяка

Заливаем ленточный фундамент

Для начала под стены заливаем ленточный фундамент по технологии несъемной опалубки из пенополистирола. Она послужит утеплителем.

Несъемная опалубка для ленточного фундамента сделана из экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм. Опалубка является утеплителем фундамента. Фото с канала Песни Яши Косяка

В целях экономии при заливке был использован битый кирпич, его хватило на половину фундамента. Песок использовали с ближайшего пляжа у реки. Самым дорогим ингредиентом был, конечно, цемент.

Из чего сделана стена

В качестве материала для стен использованы листы экструдированного пенополистирола толщиной 30 мм. У них уже есть соединение шип — паз для лучшего сцепления. Поверхность пенополистирола шершавая — на нее хорошо ложится штукатурка. Между собой лиcты склеиваются пенополиуретановым клеем-пеной в блоки по размеру стеновых пролетов между брусом каркаса дома. Он прихватывает соединение минут через 20, и, пока мягкий, легко удалить излишки пены.

Склеиваем листы пенополистирола, используя клей-пену. Фото с канала Песни Яши Косяка

Стены, как и другие комплектующие, можно изготовить заранее в удобном месте и готовыми транспортировать к месту сборки. С ними конструкция остается легкоразборной, дом демонтируется и собирается на новом месте. Лишнее по высоте обрезаем и подклеиваем по ширине стенного блока, чтобы оптимально подогнать его форму. Точная подгонка стен будет осуществляться на месте: прикладываем склеенный блок к проему/каркасу и размечаем.

Стеновой блок размечаем, приложив к проему. Фото с канала Песни Яши Косяка

При разметке оставляем минимальные зазоры для припенивания стены к каркасу. Также склеиваем пенопластовый блок для следующего проема. По высоте стеновых элементов нарезаем сетку из стеклоткани.

Резать пенополистирол удобно канцелярским ножом. Им же раскраиваем армирующую сетку из стекловолокна. Разводим клей: его удобно размешивать дрелью. Фото с канала Песни Яши Косяка

Теперь нам понадобится клей для пенополистироловых плит. Его расход для армирующего слоя согласно инструкции всего 4-5 кг/м².

Не надо иметь особого опыта штукатура, чтобы набросать клей на стенной блок, который лежит на полу.

Накидываем раствор на пенополистирол и разравниваем. Фото с канала Песни Яши Косяка

По разровненной поверхности клея проходим зубчатой стороной шпателя, перед тем как уложить сетку. Укладываем сетку, утапливаем ее и разглаживаем клей поверх сетки.

Накладываем армирующую сетку. Фото с канала Песни Яши Косяка

Армирующую сетку надо именно вдавить в толщу раствора, чтобы она нормально выполняла свои функции.

Утапливаем сетку и разравниваем слой раствора над сеткой. Фото с канала Песни Яши Косяка

Многие читатели уже подумали, что стены дома будут из оштукатуренного «пенопласта»… Но не торопитесь так думать про экструдированный пенополистирол. Это хороший композитный материал высокой прочности. Кстати, в качестве эксперимента одну из сторон стеновой панели покрыл плиточным клеем. Он тоже отлично ложится на пенопласт и держит тонкий слой. Будет ли отличие при эксплуатации, сможет показать только время.

Для получения еще более ровной поверхности наносился второй тонкий слой клея. После схватывания клея стеновой блок аккуратно переворачивается, и все повторяем — набрасываем клей, утапливаем сетку, выравниваем поверхность широким шпателем.

Монтируем стены из «пенопласта»

Перед установкой на фундамент приклеивается гидроизоляция из мягкой черепицы.

Гидроизоляция. Куски мягкой кровли клеим на пену. Фото с канала Песни Яши Косяка

Каждый стеновой элемент получился площадью около 4 м². На него ушло по полтора 25-килограммовых мешка клея. Вес стенового блока получился не более 40 кг. Такой блок легко перемещать вдвоем. Вообще это отличная замена СИП-панелям, ведь можно использовать более толстый пенополистирол, например 50 мм, а толщину штукатурного слоя увеличить с 3-4 мм до 10 мм. Благодаря гравитации раствор ложится на горизонтально лежащую пенополистироловую панель ровно — без особого навыка. И вы присутствуете при рождении настоящего композитного материала: есть слой наполнителя, есть внешние армирующие слои. Или можно назвать такой материал сэндвичем. Такая панель обойдется дешевле плиты ОСП. Прошу заметить, что при возведении стен дома из пенобетонных блоков только работа штукатура обойдется дороже себестоимости стен из композита!

Чтобы временно зафиксировать стены в проемах, по периметру прикручены тонкие деревянные брусочки.

Стеновой блок установлен в проем, запенен по периметру, чтобы он не вывалился, пока пена сохнет, и зафиксирован бруском. Фото с канала Песни Яши Косяка

Стеновой блок легко устанавливается в проем усилиями двух человек. После запенивания по периметру стеновые блоки временно надо зафиксировать брусками, пока клей не схватится.

Стена установлена. Вид изнутри. Фото с канала Песни Яши Косяка

Летом, при жаркой погоде, пришлось увлажнять нанесенный на стеновую панель клеевой слой с помощью распылителя.

К металлическому каркасу будущего дома добавлено по две вертикальные опоры. Они закреплены максимально надежно. На них будет передаваться часть ветровой нагрузки на стены.

Установлены дополнительные опоры. Стеновые блоки будут меньшего размера. Фото с канала Песни Яши Косяка

После установки первой стены в технологию изготовления были внесены изменения. Склеивать листы оказалось удобнее в длинное полотно шириной, равной высоте стены. А потом уже — резать это полотно на фрагменты под проем в каркасе.

Теперь склеиваем листы пенополистирола в одно длинное полотно, которое потом разрежем на стеновые блоки. Фото с канала Песни Яши Косяка

Дальше стеновые панели можно печь быстрее пирожков. Для этих стен был куплен зимний клей с летней скидкой. Он показал себя с лучшей стороны: и сохнет быстрее, и расход меньше.

Кот не мог не отметиться! Стеновые блоки подсохли и готовы к установке. Фото с канала Песни Яши Косяка

Перед установкой по периметру к деревянному каркасу проемов шурупами закреплены бруски и прямоугольники из оцинковки.

По периметру проема перед установкой стенового блока прикручены бруски на саморезы. К ним крепим прямоугольник из оцинковки. Этот прямоугольник будет удерживать стеновую панель. Фото с канала Песни Яши Косяка

Панель устанавливается одним человеком без особого труда.

Стеновая панель легкая — один человек может ее установить. Фиксируем панель шурупами. Фото с канала Песни Яши Косяка

При установке стеновой панели подкладываем кусочки мягкой кровли, чтобы оставить зазор для пены. Стены получаются очень легкими, и под такое строение можно использовать облегченный фундамент, что еще больше снизит стоимость стройки.

Пропениваем установленные панели по периметру. Фото с канала Песни Яши Косяка

Излишки пены удаляем, пока до конца не засохла.

Пока пена окончательно не засохла, срезаем излишки канцелярским ножом. Фото с канала Песни Яши Косяка

К сожалению, запатентовать такой материал не получится: немцы давно уже используют нечто похожее. И в России появились похожие плиты, их используют для внутренних перегородок и выравнивания стен снаружи и внутри. Только цены на них у немцев и у нас космические. А при самостоятельном изготовлении такой панели затраты — копейки.

Отделка фасада

При такой технологии стена дома уже готова для нанесения финишной отделки. На поверхность стены наносится грунт-краска, а на нее уже отлично ложится декоративная штукатурка. Такая композитная стена позволяет применить множество бюджетных финишных решений, когда дом выглядит дорого и красиво…

На стену нанесена декоративная штукатурка. Фото с канала Песни Яши Косяка

Я же решил сделать из своего дома каменную крепость. Стены прогрунтовал, нарезал малярный скотч полосками, равными по толщине шву кирпичной кладки. «Нарисовал» этими полосками имитацию кирпичной кладки.

Наклеиваем скотч по форме кирпичной кладки. Наносим довольно толстый слой клея и разравниваем. Фото с канала Песни Яши Косяка

Используя остатки клеевого состава, «рисуем» кирпичи и удаляем скотч.

Удаляем скотч — получились кирпичи. Фото с канала Песни Яши Косяка

Штапелем чуть разравниваем «сопли», а после высыхания можно покрывать поверхность декоративной штукатуркой или краской.

Пока клей не до конца застыл, немного выравниваем шпателем имитацию кирпичей. Красим декоративной штукатуркой или краской под кирпич. Фото с канала Песни Яши Косяка

Это самый простой способ финишной отделки. А результат, согласитесь, впечатляет.

Полная иллюзия настоящей кирпичной кладки. Даже вблизи не сразу понимаешь, что это имитация. Фото с канала Песни Яши Косяка

С такими стенами дом получится достаточно теплым, потому что теплоизоляционные свойства стены из пенополистирола аналогичны стене из деревянного бруса толщиной 20 см или кирпичной стене в 2,5 кирпича. Это легко проверить: теплопроводность пенополистирола можно уточнить на сайте производителя.

На первый взгляд кажется, что такую стену можно с пинка проломить насквозь. Но по моим первым ощущениям, стена достаточно прочная. Вряд ли злоумышленник будет такую ломать. Вор обычно взламывает дверь или окно, а с аккумуляторным инструментом спилить металлическую дверь — дело пары минут. В наше время бóльшая безопасность обеспечивается системой видеонаблюдения или сигнализацией, а не большими замками и железными дверьми.

Давайте смоделируем ситуацию, когда один вор говорит другому, что знает новый дом, в котором много денег. (Уже анекдот, если у кого-то после строительства остались хоть какие-то деньги!) И объясняет подельнику, что надо всего лишь сломать пенопластовую стену… Они идут смотреть объект и видят кирпичную кладку. Незадача! А если серьезно, я хотел бы узнать ваше мнение о такой технологии строительства.

Постройка самого бюджетного дачного домика ⁠ ⁠

Началось с того , что в квартире стало не возможно тошно находиться , а напрашиваться к кому то на дачу не совсем удобно , посовещались с женой и решили на лето арендовать дачу , есть у нас тут дачи прям в городе и большая их часть брошены .

Во время поисков встретили местного председателя и выбрав участок под аренду решили навести справки о хозяине , оказалось что он бросил участок около 15 лет назад и более там не появлялся , появилась мысль а не купить ли его , цену хозяин видел в размере 30 тр за 5 соток , но на моё предложение в 10 тысяч ему на руки и плачу за оформление согласился не задумываясь . И началось , для начала ютились в старом дачном домике , оказалось это очень не комфортно и было решено построить не большой каркасник 6 на 6 + веранда 3 на 6 , с стройкой связан ни когда не был по этому казалось всё легко и просто .

Понеслось . , Строили вдвоем , по выходным так как работу ни кто не отменял , деньги тоже от зарплаты до зарплаты , с горем пополам возвели каркас

Потом встал вопрос о крыше , после прочтения кучи литературы я понял что ничего не понял и лепил отсебятину на глазок , единственное что было просчитано высота конька , а чуть не забыл в этом дачном домике всё посчитано так что обрезков практически не оставалось , на пример каркас , брус 6 метров мы его пилили по 2.5 метра получалось 2 стойки а тот метр что оставался уходил на перегородку между стойками .

Вставили окна , развели разводку электрическую , розетки , теплые полы и все остальные дела ,

Пришло время веранды и внутренней отделки .

Параллельно занимались всякой мелочью , когда не было денег на стройку просто отдыхали на даче . Уже на своей даче . Потолки тупо натянули , дача утеплена не сильно но мы свободно празднуем новый год на ней , в стенах 100 мм каменной ваты + с улицы пенопласт 30мм в полах и потолке так же по 100 мм каменной ваты , высота потолков получилась 2.55 метра что для дачи вполне хватит .

Конечный результат , потрачено было примерно на участок вместе с оформлением около 17000 на дачный домик около 300 000 полностью со всеми расходами .так строить нельзя нарушены все правила , но по факту стоит уже 3 года и ничего , всё хорошо , дальше видно будет .

Хуясе дача и от «зарплаты до зарплаты». У меня в квартире хуже. 🙁

10к дача? Серьезно?? у нас даже за заброшенную меньше 300к ни кто не дает

В чем жила "Немытая Россия". Крестьянская усадьба 17 века⁠ ⁠

Сегодня очередная серия рассказа о музее деревянного зодчества в поселке Нижняя Синячиха. В этом музее находятся образцы деревянного домостроения привезенные из деревень и сел Свердловской области. Сам поселок расположен примерно в 150 километрах от Екатеринбурга. Сегодня рассказ о том как жили крестьяне 17 века, подробная экскурсия по усадьбе того времени ..

Самое экологичное жилье — сплошное дерево, никаких полимеров, краски и т.п.. Что еще желать человеку ведущему здоровый образ жизни? А поддержание комфорта для проживания в этом жилище, потребует сжигания такого количества калорий, что о фитнесе даже мыслей не возникнет! )

Усадьба 17 века включает в себя все надворные постройки, необходимые для жизни людей в деревне. Все подворье обнесено мощной оградой (заплотом) — стеной из бревен.

За территорией двора, у ворот усадьбы находится погреб с надъямником (напогребницей). Зимой рубили лед на реке и складывали в погреб, который использовался в теплое время года в качестве холодильника.

Ворота усадьбы подстать ограде — сделаны из вековых деревьев, наверху, как крыша, укреплено расколотое вдоль бревно.

Слева во дворе расположена клетская изба, привезенная из деревни Таборы Алапаевского района. Изба значительно меньших размеров, чем представленные в предыдущих частях рассказа.

Окна уже заменены на остекленные, ранее они были еще меньшего размера со слюдяными стеклами. Но даже здесь есть элементы деревянной резьбы.

Крыша двускатная покрытая тёсом.

Сени холодные с очень низким потолком, с моим ростом я не смог выпрямиться.

Сенцы (сени) — это неотапливаемая часть дома, нечто вроде прохожей, несущее несколько функций: разделительный барьер между основным, жилым помещением и улицей, выполняющий роль теплового тамбура. летняя, весенне-осенняя прихожая, где обычно снимают верхнюю одежду и обувь.

Пройдем в избу. Верху слева полати, справа голбец. К боковой стенке голбца приделан приступок, в виде узкой длинной лавки, на которую вошедший мог присесть без приглашения хозяина, а также посредством которого можно подняться на полати и голбец.

Низкий проем дверей делали специально для того, чтобы не ослабевали связи сруба и не выходил теплый воздух из избы. Входя через низкие двери в дом, невольно кланяемся иконам на божнице — полочке в красном углу, где располагались иконы.

Спальными местами были полати предназначенные для детей, печь и голбец для старшего поколения.

По левой стене дома расположена мужская лавка, над которой находится полка, где мужчины хранили небольшие хозяйственные предметы и свои вещи.

Изба для крестьян — это рабочая часть дома, которая служила одновременно прихожей, гостиной, столовой и спальней. Справа вдалеке мужской угол угол, над ним расположены полати.

Красный угол — все важные семейные вопросы решались перед и под иконами. На большей территории Европейской России, на Урале и в Сибири красный угол располагался в восточной стороне избы. Вдоль передней стены избы (на фото справа) — женская лавка, на которой расположены предметы быта, применяемые женщинами для работы.

В прошлых статьях меня много спрашивали про голбец (на фото деревянный пристрой к печи), вот тут он виден отчетливо и можно понять его строение. Наверху голбца спали, а дверь в нем со стороны печи вела в погреб, где хранились съестные припасы. К боковой стенке голбца (справа) приделан приступок, в виде узкой длинной лавки, на которую вошедший мог присесть без приглашения хозяина, а также посредством которого и ступеньки можно подняться на полати и голбец. Часто приступок делали немного наклонным, чтобы незваные гости долго не засиживались))

Печь в избе расположена по диагонали от красного угла. Напротив печи расположен бабий кут или кухня. В середине избы висит зыбка (люлька, колыбель), подвешенная на тонкой березовой жердочке (очепе).

На столах и полках различная кухонная утварь, на полу тканый половик, слева на лавке стоит лучина.

Печь глинобитная на деревянном срубе — опечье. У печи стоит треног для питьевой воды, справа от печи голбец.

Осмотрим надворные постройки. К сеням дома пристроен навес. Под навесом находятся орудия сельскохозяйственного труда, транспортные средства и другие предметы быта.

Напротив дома расположен амбар, он привезен из деревни Попова, Алапаевского района. Амбар представляет собой добротный сруб с двускатной крытой тесом крышей.

Слева к амбару пристроен навес. Под навесом хранятся предметы быта и инструменты.

Возле огородных ворот находится колодец-журавель.

Рядом с колодцем (под навесом) лежит сосновая колода, из которой кормили и поили домашний скот, она вырублена из цельного бревна диаметром около метра. Рядом с навесом — пригон и конюшня (тёплый сарай) для скота.

На краю огорода расположена баня, но это строение заслуживает отдельного рассказа. На этом сегодняшняя экскурсия окончена. Спасибо за внимание.

Продолжение поста «Мой домик»⁠ ⁠

Покажу дом немного внутри. Уже не так пусто, думаю — можно.

Кухню взяли самую дешёвую. Сам собрал. Криво/косо, но сам. Молодец, получается.

Если обратите внимание — цоколь корявенький на одном шкафу. Где-то я с замерами накосячил.

Полки около окна тоже сам пилил из остатков стройматериалов + купленные в интернетах уголки.

На втором этаже повесил вот такую штуку. Жена взяла люстру по дешёвке и обтянула.

Отсыпал площадку под бассейн и утрамбовал виброплитой. Укрыл тепляком, чтобы отстоялась недельку. На грядущих выходных буду ставить на неё каркасный бассейн. Понимаю, что закидают тапками, но песок возможность достать была практически за даром, а вот опалубку сделать было не из чего. Отсыпал с запасом. Надеюсь не поведёт. Задолбался.

Ну и конечно — кострище. Кирпичи забрал с разборки одного из старых домов в центре Москвы. Тягу пока не делал. Будет на верхних уровнях. Это не законченный вариант. Кирпичи закончились )

Не показывайте это каршеринговым компаниям, а то меня в них всех забанят 🥲

Ну и конечно — немного шашлычка на обед, чтобы были силы работать.

Подытожу. Я задолбался. Но результат стоит того! Ещё предстоит очень много работы и кривых решений. Это мой опыт. И пусть он будет с ошибками, но зато он мой собственный.

Если будет интересно — продолжу рассказывать, как я рукожоплю свою дачу. )) Всех обнимаю и желаю исполнения ваших маленьких (и даже больших) мечт!

В чем жила "Немытая Россия". Усадьба уральского крестьянина конца 18 века⁠ ⁠

Неожиданно для меня, фотоочерк «В чем жила немытая Россия?» о музее деревянного зодчества в поселке Нижняя Синячиха, получил большой резонанс. Сегодня продолжение рассказа . Предлагаю перенестись еще на сто лет назад и рассмотреть крестьянскую усадьбу конца 18 века.

Усадьба отражает местные строительные традиции того времени. Изба и хоз.постройки помещаются в замкнутом дворе, окруженном забором с воротами. Фасад усадьбы типичен: по одной линии вытянуты и изба, и амбар.

Изба была привезена в музей из деревни Вогулка Алапаевского района, Свердловской области.

Облик данной избы дополнен декоративными элементами. Над оконными проемами расположены наличники, украшенные выемчатой резьбой с «солнышками», а ставни — с росписью.

Фронтон украшен причелиной (резная доска, которая прикрывает торец двускатной тесанной крыши) и полотенцем (вертикальная резная доска на стыке причелин), украшенными резьбой.

Пройдем во двор. Справа расположен амбар, он привезен в музей из деревни Кулига Алапаевского района.

Данная изба значительно меньше по площади, чем усадьба 19 века из прошлого рассказа. Она представляет собой четырехстенный сруб с двухскатной крышей и пристроенными холодными сенями.

Декоративные элементы есть и в конструкции крыши. В процессе реставрации часть венцов были заменены.

Окна во дворе так-же украшены резьбой.

Сенцы (сени) — это неотапливая часть дома, нечто вроде прохожей, несущее несколько функций: разделительный барьер между основным, жилым помещением и улицей, выполняющий роль теплового тамбура. летняя, весенне-осенняя прихожая, где обычно снимают верхнюю одежду и обувь. Образцы плетеных корзин, лапти кузовки и т.п.

Заходим в избу, изба для крестьян — это рабочая часть дома, которая служила одновременно прихожей, гостинной, столовой и спальней. Справа расположена русская печь с пристроенным к ней голбцом, слева вдалеке красный угол, слева над головой расположены полати. Обратите внимание на ширину половиц (доски пола).

К боковой стенке голбца (справа) приделан приступок, в виде узкой длинной лавки, на которую вошедший мог присеть без приглашения хозяина, а также посредством которого и ступеньки можно подняться на полати и голбец. Часто приступок делали немного наклонным, чтобы незванные гости долго не засиживались))

Низкий проем дверей делали специально для того, чтобы не ослабевали связи сруба и не выходил теплый воздух из избы. Входя через низкие двери в дом, невольно кланяемся иконам в красном углу. Спальными местами кроме кровати, были полати (на фото вверху) предназначенные для детей, печь и голбец (деревянный пристрой к печи) для старшего поколения (бабушки, дедушки) и для больных.

Красный угол — все важные семейные вопросы решались перед и под иконами. Вдоль передней стены — женская лавка, на которой расположены предметы быта, применяемые женщинами для работы. Вдоль левой стены — мужская лавка.

В красном углу расположена божница, на которой стоят иконы. На большей территории Европейской России, на Урале и в Сибири красный угол располагался в восточной стороне избы. С этим связана и зеркальная планировка изб, как в предыдущем рассказе, где красный угол был в правой части избы.

По левой стене дома расположена мужская лавка, над которой находится полка, где мужчины хранили небольшие хозяйственные предметы и свои вещи.

Полка над женской лавкой, в углу мы видим прялку, а также несколько видов рубеля и скалка для глажки белья.

За занавеской расположен бабий кут или кухня.

У печи стоит треног для питьевой воды, рядом с ним стоит лопата для хлеба. По середине дома проходит центральная несущая балка — матица, на которую положены толстые доски потолка (плахи). С матицей связано много традиций и поверий, например люльку вешали именно на нее.

Печь в избе расположена по диагонали от красного угла. На шестке у руской печи расположились предметы хозяйственного назначения: утюги, крынки для топления молока, жаровни .

На столах и полках различная кухонная утварь, на полу тканый половик.

Ёмкости для сыпучих продуктов изготовлены из бересты.

В прошлой статье меня много спрашивали про голбец (на фото деревянный пристрой к печи), вот тут он виден отчетливо и можно понять его строение. Наверху голбца спали, а дверь в нем со стороны печи вела в погреб, где хранились съестные припасы.

В углу у входа стоит деревянная кровать хозяев. Вот такое нехитрое, но продуманное жилое пространство.

В следующий раз мы продвинемся еще на сто лет назад и осмотрим избу крестьянина 17-го века.

В чем жила "немытая Россия". Изба Бабы Кати⁠ ⁠

В окрестностях города Алапаевска, Свердловской области есть древнее село — Коптелово. Датой основания которого считается 1663 год, одной из достопримечательностей поселка является изба, срубленная основателем села Иваном Коптеловым.

В отличии от домов музея в Нижней Синячихе, о котором я делал серию рассказов, эта изба ни откуда не перевозилась, она стоит там, где ее и срубили несколько столетий назад. Она стоит на живописном берегу реки Реж.

Вокруг дома стоят хозяйственные постройки.

Все подворье обнесено мощной оградой (заплотом) — стеной из бревен.

Изба представляет из себя четырехстенок с крыльцом-прирубом. Дом переходил по наследству от отца к сыну и был выкуплен у последней наследницы Екатерины Тимофеевны Калининой в 1971 году за 200 рублей «на дрова», но стараниями Александра Григорьевича Потоскуева избежал данной участи и стал музейным экспонатом. Поэтому дом получил известность под именем «Изба бабы Кати», в избе сохранился первозданный интерьер. Крыша у избы двускатная, покрытая тесом. В настоящее время над избой сооружен навес, который предохраняет ее от погодных воздействий.

Под современным навесом, вы видите элементы старой тесаной кровли.

Большие остекленные окна прорублены в начале 19 века, ранее были окна значительного меньшего размера.

Во дворе находится колодец и часовня.

Данный дом является образцом уникальной жилой деревянной застройки Алапаевского района.

Сени холодные с очень низким потолком, с моим ростом я не смог выпрямиться.

Сенцы (сени) — это неотапливаемая часть дома, нечто вроде прохожей, несущее несколько функций: разделительный барьер между основным, жилым помещением и улицей, выполняющий роль теплового тамбура. летняя, весенне-осенняя прихожая, где обычно снимают верхнюю одежду и обувь. Прямо из сеней вход в амбар.

Пройдем в избу. Верху слева полати, справа голбец. К боковой стенке голбца приделан приступок, в виде узкой длинной лавки, посредством которого можно подняться на полати и голбец. Обратите внимание что приступок сделан наклонным, дело в том, что незваный гость имел право без разрешения хозяина дома сесть только на него, поэтому чтобы такие гости долго не засиживались его делали наклонным. Дверной проем очень низкий, проходя через него ты невольно кланяешься иконам в «красном углу», кроме того есть и функциональное объяснение, через такие двери выходит меньше теплого воздуха из избы.

По левой стене дома расположена мужская лавка, над которой находится полка, где мужчины хранили небольшие хозяйственные предметы и свои вещи.

В углу мужчины обычно занимались мелким ремеслом.

Обратите внимание на потолок он изготовлен из бревенчатого наката, то есть перекрыт целыми бревнами. Дело в том, что в то время не было пил и изготовление досок было очень трудозатратным. Пол изготовлен из плах — половинок бревен, которые половинили при помощи топора (ширина плахи более полуметра). Пилы широкое распространение получили в 18 веке, тогда стали делать досчатые потолки.

Изба для крестьян — это рабочая часть дома, которая служила одновременно прихожей, гостиной, столовой и спальней.

Красный угол — все важные семейные вопросы решались перед и под иконами. На большей территории Европейской России, на Урале и в Сибири красный угол располагался в восточной стороне избы. Вдоль передней стены избы (на фото справа) — женская лавка.

В красном углу расположена божница, на которой стоят иконы. Справа стоит фотография Бабы Кати, последней хозяйки этого дома.

На столе лежит рубель и скалка для глажки белья.

Стоячок для маленьких детей — подобие детского стульчика.

Печь в избе расположена по диагонали от красного угла. Напротив печи расположен бабий кут или кухня.

Печь глинобитная на деревянном срубе — опечье. У печи стоит треног для питьевой воды, на лавках и полках различная кухонная утварь, которая необходима для приготовления пищи.

В русской печи не только готовили еду, но и мылись.

На этом фото виден пристроенный к печи голбец — это особым образом оформленный вход в погреб. Наверху голбца спали, а дверь в нем со стороны печи вела в погреб, где хранились съестные припасы. К боковой стенке голбца (справа) приделан приступок.

В середине избы висит зыбка (люлька, колыбель), подвешенная на тонкой березовой жердочке (очепе).

На этом я заканчиваю свой рассказ об этом доме, но еще обязательно расскажу о музее крестьянского быта, который расположен в этом селе.

"Дачный" или "Летний" дом в загородном строительстве, его история и особенности эксплуатации⁠ ⁠

Советский проект 4-комнатного дачного домика 87 года выпуска, с удобствами во дворе.

Привет, дорогие подписчики и примкнувшие к ним товарищи! С вами снова Илья Агрокульт, строитель каркасных домов и специалист по техническому обследованию загородной недвижимости. Мы продолжаем нашу текстовизуальную передачу, посвящённую загородному домостроению и техническому обследованию домов. И сегодня рубрика — ответы на вопросы читателей.

Про «летние» и «дачные» дома спрашивают многие, поэтому я решил сегодня коротенько, минут за сорок-шестьдесят, рассказать вам всё, что о них знаю. Для этого придётся немного погрузиться в историю нашей и, возможно, ваших, стран. Я из того поколения, которое ходило с дудками и барабанами на майские демонстрации, в красных пилотках и галстуках, поэтому кое-что видел сам, кое-что знаю от родных, ну и кое-что (а именно даты постановление правительства) почерпнул из открытых источников. В общем, учи историю и .

Начало дачного строительства в России ведётся из СССР, а именно с партдач (партийных дач), которые строили себе работники советской партийной номенклатуры. Делали они это с размахом настолько большим, что ЦК КПСС выпустило несколько указаний сократить размеры строительство и количество прислуги в дачах тех, кто «был ничем, а стал всем». Короче, как обычно — бояре быстро расхватали себе терема тех, кто раньше был при власти или построили себе новые хоромы, а народ снимал домики или комнаты в деревне, ну или ездил к родне, которой в пору раннего СССР было немало (крестьянство составляло 80% населения Российской Империи). Дача для простого советского рабочего, а тем более — колхозника, считалась делом классово чуждым. Он должен был работать на благо государства, не отвлекаясь на мелкие собственнические инстинкты, а уж оно обязывалось обеспечивать его питание и досуг.

Но как обычно, что-то пошло не так, и после серии голодоморов, в т.ч. и послевоенного голода, появилось постановление правительства о садоводстве от 24.02.1949 г. В котором было приказано раздать гражданам под огороды свободные городские и поселковые земли, прилегающие к городу, дабы они могли частично, а то и полностью обеспечить себя вкусными и полезными продуктами с грядки.

За короткий период времени советские граждане, озаботившись освоением загородного участка, решили проблему голода, исчез риск волнений в обществе, т.к. землю-таки дали крестьянам, как и кричал с броневика в 1917 году один лысый в кепке. Поэтому, компартия решила идти дальше и выпустила постановление 16.12.1955, в котором уже разрешалось строить на своих загородных участках дачные домики для летнего проживания.

Удивительно, но советские граждане, получившие 6 соток (учёные подсчитали, что этот размер достаточен, чтобы прокормить семью из 4-6 человек) и возможность построить какой-никакой домишко, моментально превратились в респектабельных буржуа, начав продавать излишки продукции, понастроив домов и сдавая их в аренду, а также используя труд наёмных работников на своих микрофермах и подзабивая на работу.

В итоге партийная номенклатура, посмотрев на происходящее из своих дачных дворцов, поняла, что скоро у трудящихся на земле дворцы будут на этаж повыше и спешно выпустила очередное постановление вышло 30.12.1960 г. В документе было запрещено выдавать землю под строительство и строить на уже выданных участках дачные домики.

Результат не заставил себя ждать и уже через три года в стране опять начались проблемы с продуктами питания. Долго мудрить не стали, снова разрешили пользоваться землёй и строить летние домики. Отец моего тестя на радостях от реформ решил запилить себе дом из бруса, но его увидело правление СНТ и пообещало сжечь, ибо не положено советскому человеку иметь тёплую дачу. В итоге, весь брус был попилен на 50 доску и из неё сколочена халабуда, приезжая в которую тесть каждый раз материт советскую власть и поимённо членов правления СНТ, за то, что развалили такой прекрасный дом.

Эта долгая прелюдия была написана для того, чтобы вы понимали историю происхождения «летних» домов, которых нет больше ни в одной стране мира (кроме нашей страны-побратима — Гондураса, но там всегда лето, поэтому все дома летние).

UPD. По результатам обсуждения в каментах раскрою эту мысль, т.к. очевидно, что я изложил её недостаточно точно. Летние дома и ограничения проживания на участках есть в разных странах — в Германии есть СНТ, где запрещено ночевать в домах. Но эти запреты связаны с требованиями пожарной безопасности и с тем, что земля СНТ не выделяется в собственность, а выдаётся в аренду. И СНТ диктует свои условия проживания. В Финляндии дачный дом зачастую может быть просто баней на берегу, в которой не ночуют, т.к. дачи финнов располагаются рядом с домом, поэтому смысла ночевать нет — дом используется просто для временного укрытия от непогоды во время рыбалки или отдыха на природе. Поэтому, вариантов летних домиков у финнов также много. Запрет строительства зимних домов на дачных участках в СССР был связан с тем, что лидеры страны, вовсю эксплуатировавшие её ресурсы и жившие во дворцах, считали нежелательным развитие собственнических интересов и независимости от государства у граждан, которые должны были на заводах и в колхозах обеспечивать им комфорт за пайку хлеба и проживание в государственной квартире.

Итак, изначально загородные дома могли быть только летними, потому, что кто-то наверху решил, как мы должны жить и распоряжаться своей землёй и финансами. Под это дело многочисленные проектные бюро быстро наклепали проектов, которые были быстровозводимыми, дешёвыми и насквозь промерзающими уже в начале осени. Ну, например, как этот домик-шалаш, про который я писал в посте Барн-хаус и А-фрейм — годнота или отстой?.

Были даже готовые домокомплекты советских дачных домов, которые привозились в виде щитов и сколачивались на месте за один выходной. Худо-бедно эти домики защищали от непогоды, а неизбалованным роскошью советским гражданам рай был и в доме-шалаше.

Потом компартия вместе с СССР издали последний приказ для нас, советских граждан — приказали долго жить. И началась следующая волна освоения дач. Во время перестройки правительство, как обычно, положило болт переложило ответственность за пропитание граждан на них самих. Но в этот раз компартии не было, а партийная номенклатура ещё не успела придумать новое название партии и издать очередные запрещающие указы. Поэтому, одни граждане, успешно осваивающие бизнес по растаскиванию и продаже бывшего колхозного и заводского имущества, начали строить себе монструозные кирпичные дворцы, вторые стали лепить себе домики из подручных материалов (в основном из палок и этого самого. гвоздей).

Заметив страсть определённой группы населения к похожим на дом конструкциям из дощечек, шустрые коммерческие компании начали производство щитовых (от английского shit) загородных домов, продолжая традицию «летних» и «дачных» — утепляя их картоном и пергамином, ориентируясь на то, что их целевая аудитория не разбирается в домостроении и купит любую шнягу похожую на дом. Так начали своё становление компании Зодчий, Терем, Детинец и многие другие, чьи названия сегодня звучат как имя нарицательное.

Через некоторое время на рынок пришли канадская и финская каркасные технологии, после чего оказалось, что в хорошем западном доме слишком много палок и утеплителей для того, чтобы эффективно продавать их широкому слою населения. В этот раз уже вполне себе серьёзные компании начали придумывать схемы удешевления домов и решили вновь вернуться к опыту предков — пойти по пути сокращения количества и снижения качества материалов.

Так наша страна узрела современную версию «летнего дачного дома», основной значимой для покупателя характеристикой которого является цена. Недавно мой армейский кореш прислал видео дачного дома 5х6 метров за 350 000 рублей. Я, имеющий связи на лесопилке, свои бригады и оптовые цены на стройматериалы и построивший баню 4х6 за 1,2 млн, заподозрил неладное. И задал вопрос про толщину стен. Она составила 50 мм. То есть, весь каркас дома построен из 50 бруска. Соответственно, утепления там тоже 50 мм, что втрое меньше нормы для теплоэффективной стены Подмосковного жилого дома круглогодичного проживания.

Но это крайний случай. В основном, на рынке представлены вполне себе конструктивно прочные дома с утеплением 50-100 мм, которое позволяет эксплуатировать их не только летом, но и бывать наездами зимой. Правда, топить в таких домах приходится от души. Но твердотопливная печь вопрос решает. Каркас такого дома строят, как правило, из доски 50х100 мм, без особых изысков с пароизоляцией и гидроветрозащитой, выбирая самые бюджетные из доступных решений. Ну и естественно, никто не морочится с вентиляцией для такого дома, форточка или окно — вот и вся вентиляция. В таком доме летом жарко, а зимой холодно, но учитывая образ жизни наших дачников, который используют его только для ночлега, вполне терпимо, если проветрить/натопить.

Кстати, щеледома из бруса и срубы с толщиной стен до 350 мм также являются летними дачными домиками, чтобы вам не рассказывали про круглогодичность их продаваны. При этом, они будут серьёзно проигрывать летнему каркаснику в энергоэффективности, т.к. во-первых, теплосопротивление соснового бруса толщиной 300 мм составляет 1.83 (м²•˚С)/Вт, против 2.54 (м²•˚С)/Вт у 100 мм не самой качественной минваты, а во-вторых, щеледома дышат через все межвенцовые швы, в то время как даже плохо собранный пароизоляционный контур каркасного дома, пол и потолок которого не замкнуты со стенами, будет продуваться только по стыкам стен и перекрытий.

Так как летние дома в зимний период не эксплуатируются или эксплуатируются периодически, основной задачей их консервации между визитами является защита коммуникаций от размораживания, чтобы в очередной приезд не попасть на Праздник замёрзших коммуникаций

Для этих целей системы водоснабжения и канализации должны иметь кран слива воды, а вода из гидрозатвора унитаза должна быть либо вычерпана, либо обильно посолена, либо в неё нужно закинуть полуогруженный резиновый мячик, который компенсирует давление льда и не даст ему расколоть унитаз. Систему отопления в таких домах желательно иметь несложную, безжидкостную и устойчивую к заморозкам, т.к. минусовая температура в летнем домике зимой это обычное явление. Хорошим решением будет твердотопливная печь, электронагревательные девайсы (конвектор, тёплый пол, тепловентилятор) или газовый конвектор, который может работать от баллона.

Также важно, при сезонной эксплуатации дома, обеспечить его проветривание на период отсутствия жильцов. Частая ситуация, когда в дачных домах на зиму запираются все окна и двери, а по весне хозяева приезжают в сырой дом и с удивлением обнаруживают затхлый запах плесени и грибок в постельном белье. Дело в том, что солнечная инсоляция будет нагревать дом через окна, в результате чего температура и влажность внутри повысятся и возникнет вероятность конденсации влаги, которая не найдёт никакого выхода и в итоге осядет на холодных поверхностях. Если обеспечить хотя бы микропроветривание помещения — такого не случится.

Ещё один момент, на который стоит обратить внимание, это гигиена мест питания, нарушение которой создать потенциальную возможность заселения в дом хвостатых четверолапых хозяев — мышей или крыс. Перед отъездом все доступные грызунам продукты должны быть убраны в герметичные контейнеры, поверхности протёрты от крошек и остатков пищи, мусор вынесен.

Резюмируя мой историко-технический экскурс — летний дачный дом это нормальное бюджетное решение для сезонного проживания на дачном участке, если не требовать от него многого и эксплуатировать правильно.

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично — мои контакты в профиле. Кто не видит профиль — пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль — это моя работа и я делаю её за деньги.

Ответ Kazachelius в «Мой домик»⁠ ⁠

А вот мой сарайчик. Пусть не дорого — богато, зато своё!
Строил не своими руками, но красил — сам (обплевался сто раз, но доволен). Электрику тоже сам разводил. Дальше септик, беседка, водопровод.

Всем желаю исполнения ваших хотелок!

Где мылась "немытая Россия" — баня в три венца из позапрошлого века⁠ ⁠

Сегодня суббота, у нас на Урале в этот день принято топить баню, поэтому сегодня пост о легком паре! 🙂 Предыдущий мой пост про дом зажиточного крестьянина вызвал много дискуссий, давайте выпускать пар! ))

Сегодня очередная серия рассказа о музее деревянного зодчества в поселке Нижняя Синячиха. В этом музее находятся образцы деревянного домостроения привезенные из деревень и сел Свердловской области. Сам поселок расположен примерно в 150 километрах от Екатеринбурга. Отдельным экспонатом музея в «Усадьбе крестьянина 17 века» является баня, о самой усадьбе я расскажу в другой раз.
В дальнем углу огорода стоит баня «по-черному», ее сруб сложен в три венца из толстых бревен-половинок. Баня привезена в музей из деревни Городище. Именно «Черная» баня дольше всех построек старой деревни сохранялась в своем первозданном виде. Как утилитарная постройка, баня имеет простую форму. Это небольшая клеть из толстых сосновых бревен-половинок, сложенная в три венца (диаметр бревна 55 сантиметров). Клеть покрыта двускатной кровлей, сверху — массивный охлупень (выдолбленное бревно, закрывающее стык двух скатов кровли). Клеть бани вырублена «в обло» («облый» значит круглый): концы бревен выпущены за пределы плоскости стены и при этом они оставлены круглыми. Этот вид связи называли еще рубкой «в чашу».

Внутри бани, в ближнем левом углу, у дверей — каменка — печь из камня без трубы. Каменку ставили прямо на землю, пол стелили выше основания печи.

Для стока воды пол делали со щелями, либо придавали ему наклон, чтобы вода не застаивалась. Так как баня топилась по-черному и трубы в бане нет, дым из каменки заполняет все помещение, нагревая стены, потолок и затем уходит через отверстие в стене, а также через полуоткрытую дверь.

Вдоль правой и задней стены тянутся лавки шириной 54 сантиметра. Потолок и стены в бане всегда закопченные, отсюда и название бани. Когда баня истоплена, после полного сгорания дров оставшиеся головешки и угли выгребают из печи. Баня должна выстояться час-полтора, чтобы вышел угарный газ. После этого стены окатывают водой, моют пол, лавки. Для пропаривания бани обязательно поддают на раскаленные камни один-два ковшика воды. Для ароматного пара широко применялись настои трав, в частности мяты или хвойные настойки, на полу в бане раскладывали ветки сосны или ели.

Бытует мнение что баня по-черному гораздо гигиеничнее «чистой» бани, благодаря саже и дегтю в такой бане гораздо меньше бактерий и грибка. С легким паром! Комментируйте, задавайте вопросы, я тут, буду по возможности отвечать. И не забывайте подписываться.

"Как сварить краску для фасада своими руками" спустя 3 года⁠ ⁠

Три года назад я опубликовал пост о том, Как сварить краску для фасада своими руками. Было достаточно много комментариев, кто-то поддержал эту технологию, кто-то выразил сомнения в ее надежности. Но до сих пор я продолжаю получать вопросы в личных сообщениях о том, как показала себя краска по прошествии всего этого времени. Этим постом я постараюсь ответить на часто задаваемые вопросы и подвести итог всей этой затеи.

Зачем варить краску самому, ведь ее можно купить в магазине?

Краска, сделанная своими руками, стоит в РАЗЫ дешевле покупной. Для меня это стало главным критерием в выборе, ведь к отделке фасада подходят уже после строительства основной коробки дома, когда финансы истощены, а фасад нужно срочно защищать.

Из чего делать краску, какие точные пропорции?

Тут нужно понимать, что рецепт и технология придуманы не мной, я очень рекомендую найти и прочесть книгу «Вареная краска-красная охра», музейного управления Финляндии. Это методические указания для проведения ремонтных и реставрационных работ деревянных не струганных поверхностей. Так же в книги описана история возникновения этой краски.

Я адаптировал рецепт под себя, вот пропорции, которые я использовал:

Железный купорос-250 гр.

Какой пигмент использовать? Какие есть варианты цвета?

Я использовал железооксидный (железоокисный) пигмент, который добавляется в бетонные смеси для окрашивания, покупал в фирме которая занимается продажей сыпучих материалов, сухих смесей и тд. Существуют различные цвета, но на фасадах я встречал только черный и красный (коричневый) варианты. Думаю, что более «красочные» варианты со временем могут дать непредсказуемый результат.

Какую доску можно использовать, подойдет ли эта краска для вагонки, блок-хауса итд?

Данная краска предназначена ТОЛЬКО для не строганных поверхностей. Шершавость доски помогает краске лучше впитываться и держаться. В строганную поверхность она, конечно, тоже впитается, то скорее всего быстро вымоется и значительно поменяет свой первоначальный вид.

Как наносить краску, можно ли использовать краскопульт итп?

Краску необходимо не просто наносить, а как бы втирать в доску. Красить нужно в один слой. Сначала я использовал обычную кисть, но это занимало много времени, поэтому в последствии я стал использовать жесткую щетку для чистки дорожек. Краскопульт тут не подойдет.

Краска будет пачкаться, липнуть, вонять, облезнет лохмотьями итд.

После высыхания краска не пачкается, не липнет, не воняет, не облезает, она не образует пленок. В ней просто нет таких ингредиентов, которые могли бы это делать. Это облегчает дальнейшую эксплуатацию такого фасада. Лет через 7, возможно, я захочу обновить краску и мне не нужно будет как-то подготавливать поверхность, можно просто нанести еще один слой сверху, и он будет так же отлично держаться.

Таким был фасад 3 года назад:

Так выглядит фасад сейчас:

Еще некоторые наблюдения:

На некоторых досках, которые сильно нагреваются в течении дня выступила смола и появилась такая деревянная фактура, мне это нравится, выглядит интересно.

Черный цвет под разным освещением выглядит по разному, от глубоко-черного, до светло-графитового.

Некоторые доски достаточно сильно рассохлись (особенно с южной стороны), появились щели в тех местах где был минимальный перехлест между верхним и нижним рядом досок. Поэтому доску лучше заранее просушить, или заранее сделать чуть больший перехлест.

Черный дом, особенно с контрастными элементами, не выглядит мрачно, смотрится интересно и всегда притягивает взгляды прохожих.

Вывод пусть каждый сделает для себя сам!

В чем жила "немытая Россия"? Изба зажиточного уральского крестьянина⁠ ⁠

Предлагаю совершить экскурсию по крестьянской усадьбе 19 века. Очень подробный длиннопост с множеством фотографий.

Совсем непрофильная для меня тема, но иногда нужно делать лирические отступления. Сегодня я расскажу о музее деревянного зодчества в поселке Нижняя Синячиха. В этом музее находятся образцы деревянного домостроения привезенные из деревень и сел Свердловской области. Сам поселок расположен примерно в 150 километрах от Екатеринбурга. Это статья о том, как жили крестьяне в конце 19 века, подробная экскурсия по типовой усадьбе того времени ..
На фото ниже общий вид крестьянской усадьбы 19 века, дом привезен из деревни Камельская, а амбар из села Кировское Алапаевского района. Усадьба состоит из большого дома-пятистенка с четырехскатной крышей покрытой тёсом и двухэтажного амбара.

В этом доме жила зажиточная крестьянская семья, об этом можно судить по богатому резному украшению наличников окон, карнизов и ворот.

Данный знак говорит о том, что дом застрахован в губернском земстве.

Второй этаж амбара со стороны двора оборудован «прогулочной галереей».

Которая украшена точеными столбами и балясинами перил.

Сенцы (сени) — это неотапливая часть дома, нечто вроде прохожей, несущее несколько функций: разделительный барьер между основным, жилым помещением и улицей, выполняющий роль теплового тамбура. летняя, весенне-осенняя прихожая, где обычно снимают верхнюю одежду и обувь.

Заходим в избу, изба для крестьян — это рабочая часть дома, которая служила одновременно прихожей, гостинной, столовой и спальней. Слева расположена русская печь с пристроенным к ней голбцом, справа вдалеке красный угол, справа над головой расположены полати.

Низкий проем дверей делали специально для того, чтобы не ослабевали связи сруба и не выходил теплый воздух из избы.

Входя через низкие двери в дом, невольно кланяемся иконам на божнице — полочке в красном углу, где располагались иконы. Спальными местами кроме кровати, были полати (на фото слева вверху) предназначенные для детей, печь и голбец (деревянный пристрой к печи) для старшего поколения (бабушки, дедушки) и для больных. К боковой стенке голбца приделан приступок, в виде узкой длинной лавки, на которую вошедший мог присесть без приглашения хозяина, а также посредством которого можно подняться на полати и голбец.

Спальное место голбец и печь.

Вдоль передней стены — женская лавка, на которой расположены предметы быта, применяемые женщинами для работы, прялка, скалёнка — ручной станок для намотки пряжи и т.д. В углу стоит шкаф-горка для посуды, рядом с ним стоит ткацкий станок.

Красный угол — все важные семейные вопросы решались перед и под иконами. По правой стене дома расположена мужская лавка, над которой находится полка, где мужчины хранили небольшие хозяйственные предметы и свои вещи.

Стоячек для младенца.

В углу стоит деревянная кровать. По середине дома проходит центральная несущая балка — матица, на которую положены толстые доски потолка (плахи). С матицей связано много традиций и поверий, например люльку вешали именно на нее.

За шкафом-горкой расположен бабий кут или кухня.

В углу середы, у печи стоит треног для питьевой воды, за ним стоит лопата для хлеба. Справа откидной кухонный стол.

Русская печь, слева пристроен голбец (часть его видна слева). Наверху голбца спали, а дверь в нем (ее угол видно слева на фото) со стороны печи вела в погреб, где хранились съедобные припасы. На шестке у русской печи расположились предметы хозяйственного назначения: утюги, крынки для топления молока, жаровни .

Под потолком расположена полка-грядка, на ней стоят железные банки из-под чая, конфет, пряников и прочая кухонная мелочь.

На кухонном столе стоит квашня с веселкой , на лавке и полках прочая утварь. Через кухню можно попасть в белую горницу.

Белая горница отделена от избы капитальной бревенчатой стеной, отсюда и название дома — пятистенок.

Дверь в белую горницу также сделана низко, вдоль стен также расположены лавки, белая горница служила спальней хозяев. На полу тканые половики. Роспись внутренней части дома выполнена красильщиками Варламом Кононовичем и его женой Варварой Рябковыми в 1897 году. Роспись выполнялась по покрашенным стенам и потолку, отсюда и название — белая горница.

Вдоль задней стены горка сундуков для одежды и кровать. Если пост вам понравится я выпущу продолжение! Не забывайте подписываться на меня.

С кем построить дом?⁠ ⁠

Привет, Пикабу!
Три года назад наша семья приобрела земельный участок в Подмосковье, и вот, спустя 3 года раздумий, накоплений, терзаний и распиливания деревьев на участке, мы наконец-то готовы построить дом!

Событие радостное, если бы не одно НО: скоро я сойду с ума в попытке найти строительную компанию 🙂 В своём выборе остановилась на каркасном доме, изучила много информации, ездила знакомиться с компаниями, читаю отзывы, изучаю компании на сайтах проверки контрагентов, просто пытаюсь по сарафанному радио подыскать с кем строиться, но всё никак. На известном форуме по загородной жизни запрещены обсуждения строительных компаний, сарафанное радио с перебоями вещает про всякие теремы и технологии, которые я рассматривать отказываюсь из-за их подпорченной репутации.

Во снах мне снится дом в ипотеке, который разваливается от дуновения ветра, или крыша течёт, или мы всей семьёй в нём мерзнем, или тратим 2 зарплаты на оплату коммуналки за отопление. Поиск строительной компании стал похож на манию. Я в ужасе.

Скоро поеду на ВДНХ на строительную выставку, это мой последний оплот надежды выбрать свою компанию для строительства, но вдруг тут умные опытные люди смогут дать наводку на классные компании строящие замечательные каркасники?

Спасите мои нервы, прошу вас! Поделитесь кто где строился, негативным опытом, и в идеале, позитивным опытом и компанией!

Всем заранее большое спасибо и плюсик в карму!

Сила Пикабу спаси меня. 🙂

Постройка бытовки 2⁠ ⁠

Спасибо всем кто прочитал мой пост) Читал комменты и увидел что многие просили продолжение, ну собственно продолжаем. Сразу хочу отметить и сказать, что изначально я хотел построить просто конуру, избушку, домик для инструмента, просто что бы там хранить. Но когда начал смотреть варианты, прикидывать по средствам и силам понял что впринципе можно построить и мини домик в котором можно будет и летом комфортно находиться и до поздней осени, если поставить туда какой нибудь обогреватель. Собственно все это у меня и получилось. Ну а теперь продолжим строить

Как здесь видно я сделал пол так называемой веранды

Далее пошли листы осб, как я их крепил в одного даже вспомнить не могу))) но как то «пердячим паром». Листы по высоте вставали целиком, ничего не резал. Крепил уже их на контр-обрешетку.

Вид с другой стороны

Как здесь видно мой племяш машет рукой из только что вырезанного окна, это кстати тот день когда мой тесть и племяш помогли закинуть листы на крышу. Получилось 12 листов.

Здесь я закрывал фронтон бытовки, досочки сначала прогонял через электро рубанок а потом уже вымерял, пилил и ставил на место

Ну пройдем внутрь. Закрыл пол изоспаном который остался с крыши, подготовил пол под утеплитель

Положил утеплитель, сверху влагозащиту, далее уже листы фанеры как пол

Готовый ровный пол, тут ничего сложного, подгонка, пилка, кладка))))

далее я начал примерять утеплитель к стенам.

Здесь как видно по верху я проложил мембрану, закупил гипсокартон для стен. Все стены были утеплены 100мм утеплителем. Т.к расстояние между поперечен 58 см то утеплитель встает очень плотно ведь его ширина 60см.

На этом фото я хотел показать что потолок так же утеплен 100мм утеплителем, под утеплителем лежит изоспан.

Тут как видно я уже прикрепил гипсокартон, протянул проводку под лампочки освещения. Честно с потолком я матерился долго, потому что в одного лист поднять и крепить одновременно просто невозможно, пришлось позвать жену, с ней мы минут за 40 прикрепили к потолку все листы.

Готовый результат. Мне очень нравится теплый свет, поэтому поставил энергосберегающие лампы свет 3000к.

На следующий день я навел замазку и пошел затирать все отверстия от шурупов и оставшиеся стыки между листов гипсокартона

Поставил инфракрасный обогреватель мощностью 800w. Он не выжигает кислород и очень экономичный.

Терморегулятор обогревателя. Пока выкрутил на максимум т.к по инструкции надо несколько часов дать ей жару, что бы все выгорело.

Ох уж этот ковер)) Вообще я хотел сделать самый дешевый ламинат, что бы пол просто был ровный, но тесть мне вручил этот ковер со словами «с ним теплее пока, а там уже сам решишь что дальше делать». Сообственно пришлось положить, но с ним и правда сейчас как то уютнее

Установил окно. У меня были обычные рамы, но потом уже решил что сделать нормальное пластиковое окно. тем более цена была в районе 5к

Покрасил под цвет крыши

К сожалению как красил это уже домик у меня нет, но могу сказать что для осб есть много всяких грунтовок и красок. Там все просто, сначала грунт потом краску, но перед этим зашпатлевал стыки между осб. Далее купил простой лак прозрачный, купил колор коричневый и покрасил под цвет крыши остальные элементы. Сделал подстветку, установил свет на веранде т.к мне нравится когда свет вечером горит

Ну и фото для завершения. Считаю что сходство на лицо. На сегодняшний день в бытовке по тихонку делаются мини работы, повесил недавно тв на стену, сделал отдельное место для инструмента.

Всем спасибо кто читал. Надеюсь кому то будет полезен мой опыт в строительстве.

Сравниваем стоимость стен каркасника и бруса⁠ ⁠

Споры на Пикабу иногда бывают полезны, потому что в них рождается истина. Правда, не до всех она доходит. Недавно, помимо доводов «деды жили» и «всегда так строим», в пользу тёплых зимних домов из бруса с толщиной стены 200 и менее миллиметров, появился ещё один довод — строить из бруса дёшево. Обычно я не вступаю в споры с откровенно неадекватными людьми, но тут уж промолчать не мог. Давайте просто отвечу цифрами.

Возьмём для примера стену 6х2,5 метра (получится площадь 15 м2) и выполним её из бруса и в каркасной технологии. Все цены на деревяхи, кроме доски камерной сушки (нет нужной толщины) я беру на одном сайте, это среднерыночные цены, актуальные на момент написания поста.

В расчётах энергоэффективности будем исходить из норм теплопроводности для Подмосковья, согласно которым, коэффициент теплопроводности ограждающей конструкции должен быть от 3.2 (м²•˚С)/Вт и выше.

Почему считаем только стены? Остальное в конструкции сравниваемых домов может быть одинаковое. Фундаменты, перекрытия, крыши, окна-двери, сравнивать нет смысла.

Для того, чтобы всё не перекорёжило, необходимо брать брус хотя бы транспортной влажности, уж не говорю про камерную сушку, 150х200х6000, ну и понятно, что он потребуется строганый (иначе придётся дополнительно шлифовать, чтобы не занозиться о стены, а это тоже деньги).

3 800 рублей за штуку. На стену 6х2,5 метра потребуется 17 брусьев. Усадку считать не будем. Так же не считаем нагели и межвенцовый утеплитель, а также всякие примочки типа узлов «Сила» и стягивающих шпилек.

Итого, чисто за брус — 64 600 рублей, пусть это будет стоимостью нашей стены.

Давайте посмотрим, что получилось.

Брус 200 мм. Сопротивление теплопередаче: 1.27 (м²•˚С)/Вт (при норме 3.2)

А нахрена мне двухсотый брус камерной сушки? Это что, сделает дом отвечающим СП? Или его не нужно будет конопатить? Я возьму брус 150х150 с местной пилорамы по 15 тыс за куб. 2,25 куба на 15 = 33 750 руб за брус. Плюс тысячи полторы на межвенцовку. Это — ВСЁ!

@Stika, #comment_252518356

— А я пойду, топор найду!
— Топор найдёшь? И что же? Ты размахнёшься по сосне, а врежешь по ноге!

Брус 150 мм. Сопротивление теплопередаче: 0.99 (м²•˚С)/Вт (в три раза ниже нормы)

Так можно дойти и до бруска 50х50. Беда в том, что сопротивление теплопередаче будет падать прямо пропорционально толщине бруса.

Тут будет немного посложнее. Сначала нужно понять конструкцию нашей стены. Давайте возьмём для примера стену без окон, т.к. в брусе мы не учитывали окна и обсаду. Выглядеть она будет как правая стена на рисунке ниже.

Несмотря на то, что мы тягаемся со щеледомом и могли бы уделать его простой каркасной стеной, с утеплением между лагами, мы сделаем качественную стену с использованием МДВП Белтермо в качестве гидроветрозащиты и перекрёстным утеплением 200 мм толщиной.

Каркас стены
Доска камерной сушки 150х50х6000 стоит 1 110 рублей за штутку.
На стену 6х2,5 метров нужно 10 досок (4 на нижнюю и верхнюю обвязки, 5 на 7 стоек и угловые доски, 1 на две укосины). Это 11 110 рублей за каркас.

Пароизоляция
Возьмём Технониколь 95 рублей за м2 * 15 = 1 425 рублей

Утепление
У нас будет перекрёстное, а значит, нам понадобится несколько слоёв. Между лагами мы положим слой 100 мм + 50 мм со смещением, затем поперёк стоек (вертикально стоящих досок 150х50) нашьём обрешётку из бруска 50х50х6000 и положим ещё один слой 50 мм, чтобы отсечь утечку тепла через стойки.

Нам потребуется Роквул Скандик 100 мм — 15 м2 по 335 рублей за м2 = 5 025 рублей
И такой же, но 50 мм — 30 м2 по 173 рубля за м2 = 5 190 рублей
Брусок сухой строганый для обрешётки запишем тоже в элементы утепления,
50х50х3000 по цене 190 рублей за штуку, нам нужно 12 штук = 2 280 рублей
Итого 12 495 рублей

Гидроветрозащита
В качестве гидроветрозащиты, а заодно шумоизоляции и дополнительного утепления будем использовать шпунтованные МДВП Белтермо 32 мм толщиной, стоимостью 770 рублей за м2.
Наши 15 квадратных метров мы зашьём за 11 550 рублей.

Эту недешёвую опцию можно заменить на OSB-3 Калевала (получится примерно 180 рублей за м2 или 2 700 рублей на всю стену), либо вообще на гидроветрозащитную мембрану (тогда меньше тысячи рублей уйдёт на всю стену), но мы её оставим.

Отделка
Имитация бруса внутри и снаружи, по площади 30 м2, 510 рублей за м2 = 15 300 рублей.
Ещё понадобится контррейка 20х40х3000 для организации вентзазора между Белтермо и фасадной имитацией 12 штук по 125 рублей = 1500 рублей.

Итого, каркасная стена в состоянии «полный фарш» для Подмосковья — 62 080 рублей

Можно ли удешевить? Безусловно!
Я, например, живу в каркасном доме без перекрёстного утепления, с толщиной стен 150 мм уже 8 лет. И сильно от этого не страдаю. Но, выбранный мной стеновой пирог позволит не волноваться о расходах на отопление и не переживать о кондиционере в летние месяцы.

А в самом дешёвом варианте смета будет выглядеть так:

Доска камерной сушки 150х50х6000 стоит 1 110 рублей за штутку.
На стену 6х2,5 метров нужно 10 досок. Это 11 110 за каркас.
Утеплителя Роквул Скандик уйдёт 30 м2 (15 — 100 мм и 15 — 50 мм) — это 7 650 рублей.
Ветрозащита Технониколь 13 рублей за м2 = 195 рублей
Пароизоляция от них же 95 рублей за м2 = 1425 рублей.
Отделка — имитация бруса внутри и снаружи, по площади 30 м2, 510 рублей за м2 = 15 300 рублей.
Контр-рейка для вентзазора 7 штук по 125 рублей (20х40х3000) = 875 рублей.
Итого, дешёвый каркас — 36 555 рублей за стену.

При этом, в отличие от брусовой стены, она по-прежнему отвечает нормам теплосопротивления. То есть, речь идёт о теплоэффективной стене дома для круглогодичного проживания.

Давайте посмотрим, что получилось.

Сопротивление теплопередаче: 5.35 (м²•˚С)/Вт (при норме 3.2)

Ну, до кучи рассмотрим дешёвый вариант каркасной стены, про который я упомянул чуть выше.

Сопротивление теплопередаче: 3.78 (м²•˚С)/Вт (при норме 3.2)

Да, в посте много допущений, например — не учитываются теплопотери через щели в брусовой стене и через стойки в стене каркасной. К тому же, я не проектировщик и могу ошибаться в некоторых нюансах. Но общее представление об экономике и теплосопротивлении (способности стен удерживать тепло внутри дома и не пропускать холод и жару внутрь) конструкций составить можно.

Из бруса мы получим дорогую и не соответствующую строительным нормам стену, которая будет нуждаться в ежегодном обслуживании (конопатке) и отапливать улицу, что в конце-концов приведёт хозяина к необходимости строить каркас вокруг бруса — то есть, обшивать дом утеплителем и делать фальш-фасад. Это дополнительные расходы.

По каркасной технологии, хоть в дешёвом варианте, хоть в дорогом, мы получаем необслуживаемую (ок, покрасить раз в 5 лет придётся, если на фасаде дерево) и устойчивую к теплопотерям стену. И в любом случае, дешевле брусовой. Особенно, если сразу дотягивать её до норм утеплителем.

Вот и вся математика на уровне 2*2=4

Качественный дом из бруса или бревна — это элитная недвижимость. Иметь хороший деревянный дом — дорогое удовольствие, иметь плохой — дорогое неудовольствие.

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют от меня глубокого погружения и выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично — мои контакты в профиле. Платно — аудит проекта, проверка договора на строительство, сметы, обследование дома перед покупкой, приёмка дома, надзор за строительными работами, проверка юридической чистоты участка/дома и решение других проблем загородных домов.

Каркасник VS брус или сруб. Вынесу холивар из каментов⁠ ⁠

В предыдущем моём посте, а точнее ответе на пост, завязалась дискуссия, суть которой состоит в том, что «если хорошо построить брусовый или рубленный дом, то жить в нём будет не хуже, чем в каркаснике», а также, что «хороший каркасник стоит дороже брусового/рубленного дома».

Сначала о ценах. Каркасник по одному и тому же проекту можно построить за разные деньги и цена будет зависеть от комплектации, фасадных и кровельных материалов, стеклопакетов, отделки и т.п. То же про брусовый дом — его можно построить из сырого материала, можно взять камерной сушки, можно клееный и т.п. И цена будет отличаться, иногда на дополнительный ноль. Поэтому, сравнивая дома по цене нужно меряться сметами, а идеальной картинкой дома, сложившегося в голове у спорящих. Иначе, можно всегда находиться в суперпозиции по отношению к оппоненту. Он скажет — брусовый дом из клееного бруса 250 мм с дополнительным утеплением 100 мм, а я предложу сравнить с каркасным домом обшитым крашеным OSB и утеплённым 150 мм минваты. Но если мы берём условную фиксированную цену и сравниваем стены, то каркасник будет всегда теплоэффективнее, потому что теплопроводность деревянных стен щеледома без утепления будет выше, чем у минваты каркасника, которую можно купить за эти деньги. Это физика+экономика.

Теперь о «хорошем» щеледоме. Когда речь идёт о контроле качества строительства очень важно иметь опору на ГОСТ и СП, особенно, если речь идёт о гарантиях. То есть, иметь критерии «хорошести» дома, чтобы отличить его от плохого.

Например, я приезжаю на технадзор и вижу, что у каркасника пароизоляция не проклеена. Я открываю СП 31-105-2002 и читаю строителям:

Ограждающие строительные конструкции дома, отделяющие отапливаемые помещения от наружного воздуха и от грунта, а также отапливаемые помещения от неотапливаемых, должны иметь слой (слои) эффективной тепловой изоляции, которая защищается слоем пароизоляции, предотвращающей диффузию водяного пара в зимнее время из отапливаемых помещений и его конденсацию внутри конструкций, а также слоями материалов с низкой воздухопроницаемостью, обеспечивающими защиту от эксфильтрации воздуха при различных перепадах давления воздуха, вызываемых самотягой, механическими системами или ветром.

Потом читаю им СП 71.13330.2017:

п.5.2.11 Укладку пароизоляционного слоя из полимерных рулонных материалов следует проводить с нахлестом в боковых и торцевых швах 100 мм. Нахлесты полимерных материалов следует соединять с помощью односторонних (шириной не менее 50 мм) или двусторонних (шириной не менее 20 мм) клеящих лент либо специальных клеевых составов.

И ни у кого не возникает вопросов. Потому, что если мой заказчик придёт в суд с договором, в котором написано «строительство ведётся в соответствии с СП«, а дом СП не соответствует и придётся конторе выплачивать заказчику стоимость дома + убытки.

В случае со щеледомами таких СП не существует и существовать не может. Просто потому, что материалы разнокалиберны (в случае брёвен) и влажностно нестабильны (имеют усадку). Потуги Минстроя были Строительство брусовых и рубленных домов, наконец, будет стандартизировано в РФ. Разводу на деньги приходит конец, но успехом не увенчались. Эти дома всегда несут в себе неприятный сюрприз для владельца. А учитывая, что мошенники продают доверчивым покупателям неутеплённые дома из бруса 150 мм как зимние, ещё и приводят к убыткам. Так как нет критериев «хорошести», дом не может быть признан плохим. Он всегда хороший, ибо: «деды веками так жили», «мы всегда так делаем», «дерево греет и дышит», и т.п.

Поймите, что строительство это не тяп-ляп топориком на коленке, это симбиоз геометрии, термодинамики и сопромата, это архитектура и дизайн, это современные технологии на которые есть очень жёсткие нормы. Для сруба и для бруса нормой являются щели, ибо сама конструкция предполагает, что стена выполняется из щелей перемежаемых пиломатериалом. И любой технадзор, да и любой судья при нарушении конструкционной целостности, перекосе, продувании, расщеливании, просто разведут руками — «конопатьте».

Для каркасников появление продувания, щели, это нарушение конкретных СП, легко доказуемое и главное, предсказуемое как на этапе строительства, так и после. Приехал на объект в момент пароизоляции, проклейки нет — ага, косяк, переделывайте. Приехал проверять каркасник в котором дует из угла, поставили аэродверь, прошлись тепловизором — вот точки продуваний, устраняйте. На КДПВ как раз эпизод такой проверки, внутренние стены ещё не сделаны, проверяется тёплый контур.

Всё это, конечно, имеет место быть при работе с компаниями, которые дают гарантию и не уклоняются от выполнения своих обязательств, а не когда дом построен неизвестными людьми, набранными по объявлению «нужна бригада строителей».

Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют от меня глубокого погружения и выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично — мои контакты в профиле. Платно — аудит проекта, проверка договора на строительство, сметы, обследование дома перед покупкой, приёмка дома, надзор за строительными работами, проверка юридической чистоты участка/дома и решение других проблем загородных домов.

Дачный домик (просто и недорого): какой тип и проект выбрать, строительство, нюансы

Раз вы читаете эту статью, отдых за городом на своем участке вам привлекателен. Дачный домик для этого, разумеется, необходим. Весьма желательно построить его простым, дешевым и недорогим. Ради экономии не только денежных средств и своего труда, но и земельной площади. В данной публикации вы найдете сведения о том, как построить дачный домик своими руками возможно проще, скорее, легче и дешевле. Желательно также, чтобы эргономика домика позволяла переждать в нем долгое ненастье, не испытывая дискомфорта, а конструкция строения давала возможность использовать различные дизайнерские решения для его внешнего и внутреннего оформления.

Малогабаритные дачные домики

С чего начинать

Первый вопрос, который нужно решить, собираясь построить дачный домик – из чего его строить? Где – уже известно, участок никуда не перевезешь. По материалу, грунту на месте строительства и погодным условиям выбирается конструкция дома, под нее разрабатывается или подбирается готовый проект, а дальше – смета, закупки, и за дело. С выбора материала мы и начнем.

Из чего строить?

Поскольку нас интересуют именно простые к реализации варианты, то из рассмотрения исключаются брусовые и срубные дома: построить их самостоятельно очень непросто. Кроме того, такие дома чувствительны к сезонным подвижкам грунта и поэтому требуют фундамента не менее надежного, чем ленточный полного заглубления (от 0,6 м ниже нормативной глубины промерзания НГП, считая по подошве ленты). Фундамент полного заглубления должен выстояться, чтобы дал собственную усадку, как минимум с конца лета до полного весеннего тепла в следующем году. Такой же выдержки требуют плитные утепленные фундаменты, напр. шведская плита. Есть, правда, тип фундамента для деревянных домов, не требующий технологического перерыва (см. далее), но и самое брусовое или бревенчатое строение должно выстояться на усадку год, прежде чем будет готово под отделку. Поэтому брусовый или срубный дачный домик окажется несоразмерно дорогим (от прим. 12 000 руб./кв. м) и сложным для самостоятельной постройки.

Та же ситуация возникает с кирпичными домами и домами из пено/газоблоков. В конечном счете строительство небольшого дачного домика из кирпича, пеноблока или бруса оказывается целесообразным лишь на очень маленьких участках, когда требуется предельно компактное в плане строение. В таком случае дом строят 2-этажным; кирпичная и брусовая технологии позволяют построить дом в 2 этажа неподготовленному, но внимательному и аккуратному строителю. Примеры планировки компактных 2-этажных кирпичного и брусового дома даны на рис.:

Внешний вид и планировка 2-этажных малогабаритных дачных домов из кирпича и бруса

Примечание: пеноблочный дом начинающему строителю построить проще, чем кирпичный, брусовой или бревенчатый. Строительство дачного домика из пено/газоблоков имеет смысл, если дача посещается круглый год – не нужно дополнительное утепление и меньше будет расходов на отопление.

Самые простые и быстрые способы постройки небольшого дома – сборка из готового щитового домокомплекта или структурно-изолированных панелей (СИП). Сборно-щитовой домик 20х20 футов (6х6 м) за неделю ставит пара обученных по инструкции к комплекту шимпанзе средних умственных способностей. Не шутка, были такие опыты. Но, увы – стоимость строительства. По теперешним ценам где-то от 18 000 руб./кв. м. Без фундамента.

Домик из СИП обойдется дешевле, прим. от 15 000 руб./кв. м с фундаментом на геошурупах (см. далее). Однако конструкции из СИП держатся на замках между панелями. Чтобы дом из СИП был вполне надежен, в нем должно быть достаточно много внутренних перегородок из тех же СИП с замками. Поскольку перегородок в компактном домике мало или вовсе нет, СИП как материал для него мы тоже не трогаем.

Итак, приходим к выводу: строить дачный домик, чтобы было быстро, просто и недорого нужно из дерева. За одним небольшим, но весьма значимым исключением, см. далее.

Проект

Недорогой садовый и/или компактный загородный домик лучше строить по типовому проекту; о существенных подробностях строительства см. далее. Готовый бесплатный проект дачного домика вполне несложно найти с помощью любого поисковика. Или за плату – подробный типовой проект садового домика за 300 руб. найти реально на соответствующих сайтах.

Как выбрать проще и дешевле

С другой стороны, маленький дачный домик обладает избыточной жесткостью и упругостью. Тут действует хорошо известный с технике (и упорно не замечаемый любителями) закон квадрата-куба. Проверить его на опыте просто: склейте из обычной писчей бумаги кубики со сторонами в 2 и 10 см и попробуйте смять тот и другой. Третий фактор – собственная связность грунта неразрывно связана с его механическими свойствами.

Не вдаваясь в дальнейшие подробности, сразу сообщим вывод: если небольшой деревянный дачный домик в плане вписывается в круг определенного диаметра, то на обычных грунтах садовых участков его можно строить на незаглубленном фундаменте, что много скорее, проще и дешевле. В какой круг должен вписываться проект деревянного домика в плане, чтобы можно было строиться на незаглубленном фундаменте на грунтах до среднепучинистых включительно, показано на рис. Тут все зависит, как видим, от пропорций строения: чем дом «квадратнее», тем лучше он отыгрывает сезонные подвижки грунта. Поэтому дома-«трамвайчики» для узких участков лучше, не приглядываясь, строить на фундаменте нормального заглубления. А вот если отношение «палочки» Т-образного дома лежит в пределах 1<l/w<1,5, то его можно вписывать в круг диаметром 7 м, как дом классических пропорций. Дома-углы вписываются в круг D=6,5 независимо от пропорций сторон угла.

Как выбрать проект небольшого дачного домика, чтобы его можно было строить на незаглубленном фундаменте на грунтах до среднепучинистых включительно

Примечание: веранда/терраса включается в проекцию дома, если она жестко связана с его конструкцией. Веранды, не имеющие механической связи с домом или на шарнирной связи с ним, из проекции дома в плане исключаются.

Фундамент

Будем считать, что с фундаментом мы определились. Напомним только, что под кирпичный, брусовой или бревенчатый дом на всех грунтах, кроме непучинистых, нужно закладывать нормально заглубленную ленту или фундамент ТИСЭ. Плитный фундамент с утеплением «устаканивается» на грунте 2-3 года; этого достаточно, чтобы брусовой или бревенчатый дом начал расщеливаться. Под дом из бруса или пеноблоков на слабопучинистом грунте можно заложить фундамент на геошурупах (см. далее) со стальным ростверком.

Незаглубленный

Незаглубленный фундамент под компактный дачный домик проще и дешевле всего собрать столбчатый из готовых бетонных блоков 200х200х400. Блоки выкладываются на цементно-песчаном растворе от М150 по два в ряд; верхние наперекрест нижним. Таким образом, столбик получается в плане 400х400 мм.

Котлованы под столбики роются на глубину 0,5 м; из них 15+15 см приходится на противопучинную песчано-щебневую подушку. Заглублять столбики из блоков более чем на 20 см смысла нет: перевязка швов слабая, и горизонтальные составляющие сил морозного пучения порвут столбы. Число рядов блоков в столбе делают больше 2-х, если дом над грунтом нужно приподнять более чем на 20 см. Техперерыв после устройства столбчатого фундамента из блоков требуется минимальный, на затвердевание кладочного раствора, это прим. неделя.

Заглубленный

Заглубленный фундамент компактного домика часто, по образцу больших строений, делают свайным на буронабивных сваях в мягкой опалубке из рубероида. Если дом на склоне, на оболочку свай берут асбоцементные трубы, что позволяет компенсировать разность высот по уклону до 1,7 м и более. В отношении быстрого малогабаритного строительства недостаток у этих фундаментов тот же, что и у ленты – должен выстояться и осесть хотя бы с осени до весны.

Примечание: фундамент ТИСЭ под легкий компактный дом закладывать смысла нет – «шляпки» свай ТИСЭ нормально работают в грунте только под достаточной весовой нагрузкой от здания. Из малогабаритных домов создать таковую способен лишь 2-этажный кирпичный или бетонный.

Геошурупы

Оптимальный вариант заглубленного фундамента для компактного домика – на геошурупах. Геошурупы – разновидность укороченных винтовых свай специально для легких строений. В отличие от обычных винтовых свай, геошурупы не рассчитаны на топкие, сыпучие и плывущие грунты. Фундамент на геошурупах для большого дома обойдется существенно дороже ленточного самодельного, т.к. геошурупы сами по себе недешевы, но для маленького домика это не так страшно, поскольку шурупов требуется немного.

Геошуруп для грунтов малой и средней плотности по принципу удержания его в грунте несколько похож на мебельный винт-конфирмат и внешне также походит на него, см. рис.:

Устройство геошурупа и фундамента на геошурупах

Гладкий оголовок геошурупов для плотных грунтов равномерно-цилиндрический. Те и другие геошурупы возможно применять на грунтах вплоть до чрезмернопучинистых. На головки геошурупов можно как укладывать деревянную нижнюю обвязку строения, так и монтировать стальной ростверк. О том, как строится деревянный дом на винтовых сваях, см., напр. след. видео:

Видео: установка каркасного дома

Преимущества геошурупов для скорого строительства на малом участке в стесненных условиях огромны:

• Не требуется предварительных геологических изысканий.
• Геошурупы можно заворачивать в довольно сильно засоренный грунт: булыжник или кусок бетона с детскую голову шуруп оттиснет в сторону.
• Не нужна спецтехника и подъездные пути для нее: 2 человека ломом или самодельным воротом из куска трубы заворачивают за день до 10 и более геошурупов.
• Не требуются подготовительные земляные работы: шуруп просто ставят концом в лунку на штык лопаты и крутят. По вертикали выравнивают, когда заостренный наконечник войдет в грунт на треть – наполовину.
• Завинченные геошурупы можно доворачивать/отворачивать для выравнивания головок в горизонт.
• Не требуется техперерыв на осадку фундамента – строительство можно продолжать, как только завернут последний шуруп.
• Неправильно завернутый шуруп можно вывернуть и завернуть снова вплотную к прежней скважине.

Примечание: если вы строитесь по готовому проекту, в котором указан тип и характеристики фундамента, то нужно следовать рекомендациям проектантов, или проконсультироваться с ними на предмет – а подойдет ли на таком-то грунте такой-то фундамент.

Какой дом строить?

Подходим к самой сути: какой же именно простой дачный домик будет построить дешевле и скорее всего? В порядке возрастания стоимости, сложности и времени строительства, а также потенциально эстетических качеств (пригодности под дизайн и отделку) варианты располагаются след. образом:

1. Домик из военного кунга;
2. Домик-шалаш;
3. Домик-бунгало;
4. Каркасный домик.

Когда не до излишеств

КУНГ – аббревиатура, обозначающая Кузов Унифицированный Нормального (Нулевого) Габарита. В СССР унифицированные закрытые кузова для автомобилей появились после ВОВ и благодаря их удобству название кунг вскоре стало нарицательным. Дачный домик из кунга, самое главное, очень дешевый: списанный кунг-бытовку от ЗИЛ-131 можно найти за 30 000 руб. А постройка сводится к тому, чтобы привезти его и поставить на столбики, бетонные опоры виноградных шпалер и т.п., уложенные на щебневую подушку (чтобы сорняки не прорастали и докучная живность не заводилась). Фундамент для кунга не нужен на любом грунте в любом климате – кунг рассчитан на движение по бездорожью и опрокидывание автомобиля-носителя.

Недостаток у кунга как дачного домика всего один: утилитарный внешний вид, который любые дизайнерские потуги только выпячивают. Но преимуществ масса:

• Отличное утепление – печка размером с системный блок настольного компьютера обогревает кунг с самый лютый мороз.
• Цена более чем на порядок меньше, чем у строительной бытовки, жилого контейнера или секции модульного дачного домика.
• Высокая стойкость к внешним воздействиям – склады, бытовки и подсобки из кунгов стоят практически без ухода более 50 лет, и сносу им не видно.
• Пожаробезопасность – заложена конструктивно.
• Встроенные электропроводка или каналы для нее, электрический вводный щит (ВЩ) и клеммы для подключения заземления.
• Широкие возможности для перепланировки, внутреннего оборудования и отделки (см. ниже).
• Не требуется никакого законодательного оформления и разрешения на установку. Купил – привез – поставил – живи.

Кунг для дачного домика лучше искать от автомобилей ЗИЛ-131 или ГАЗ-66 (см. рис.): у них ровный пол и ставить их на столбики проще вследствие небольших или отсутствия выемок под колесные ниши. Столбиков (можно кирпичных сложенных всухую) нужно 6: по углам по серединам длинных сторон. Кроме всего прочего, кунги от ЗИЛ-131 и ГАЗ-66 дешевле и переоборудуются под жилье проще, чем ураловские и камазовские.

Автомобили ЗИЛ-131 и ГАЗ-66 с кунгами и кунг от ЗИЛ-131

Примечание: неунифицированные «будки» от древних ЗиС’ов и ГАЗ-51 –53 не берите, их каркасы сильно подвержены коррозии и утепление никуда не годится.

Ширина кунга стандартная по нулевому автогабариту (2,4 м), а длина может находиться в пределах 3,5-8,5 м. Если ваш участок длинный и узкий, то домик-«трамвайчик» из кунга на нем практически единственная возможность обойтись без заложения заглубленного фундамента.

Оборудование кунга под компактный дачный домик

Для дачного домика предпочтительно искать кунг двухотсеточный (двухотсечный), слева на рис. Но и любой другой пустой оказывается удивительно просторным, в центре. Кунг-бытовка (слева и справа вверху на рис.) уже обеспечивает нормальную обитаемость для 3-4 человек, но еще лучше будет поискать кунг от старых аппаратных связи. Там тоже есть спальные места для экипажа из 3-4 человек, а после некоторого прикладывания своих рук из такого кунга получается не домик, а конфетка, справа внизу на рис. Правый (смотря от входа внутрь) отсек для бензоагрегата автономного электропитания (БЭА) лучше убрать: на его месте помещается мини-туалет с душем. Убрав половину полок над левым отсеком БЭА, получим место для газовой плиты на 1-2 конфорки и небольшой разделочный столик. Самый отсек БЭА как нарочно предназначен для садового инвентаря, посадочного материала и т.п., причем с доступом также и снаружи, через широкий люк. Кроме того, в кунгах аппаратных связи есть боковые окошки, что скажешь не о всех кунгах – военных бытовках.

Шале и значит шалаш, а какие изменения претерпело значение этого слова с развитием архитектуры дело другое. Дачный домик-шалаш прочен почти так же, как кунг, т.к. его несущие фермы треугольные. Небольшой домик-шалаш (прим. до 4х6 м) можно ставить на незаглубленный фундамент на любом грунте, кроме чрезмернопучинистого. Материалов на домик-шалаш требуется в 1,5-2 раза меньше, чем на бунгало или каркасный дом, а построить его без опыта и с минимальным набором инструментов проще. Есть у домика-шалаша еще одно достоинство, унаследованное от пращуров: он отлично вписывается почти с любой отделкой в любой пейзаж, см. рис.:

Недостатков у домика-шале немного. Дом-шалаш сохраняет все свои достоинства до размеров в плане прим. 6х9 м, потом он становится более сложным и материалоемким, чем традиционные. Еще в малогабаритном домике-шалаше одно из спальных мест приходится оборудовать на чердаке, куда надо подниматься по вертикальной лестнице, вот и все.

В Америке и Канаде довольно широко распространены одноместные домики-шалаши – убежища для охотников, рыболовов, пасечников, сезонных арендаторов-издольщиков (это то же самое, что советский гектарщик, кто помнит), слева и в центре на рис.:

Устройство одноместного домиак-шалаша – убежища и 3-местного дачного

Но домик-шалаш всего 3х3 м в плане может быть и дачным на 2-3 человека, справа. Расходов на отопление в том и другом случае немного, т.к. относительная площадь теплопотерь дома-шалаша меньше и прогревается он быстрее благодаря более активной циркуляции воздуха. Если ваша дача товарная обитаемая с первого весеннего тепла до зимних холодов, то домик-шалаш вам оптимален. После кунга, если его удастся купить, кто в курсе, настоящую цену кунгу знают.

Как построить шале

Постройка дома-шалаша размерами в плане до 6х4 м осуществляется пошагово след. образом (это т. наз. дирижабельная технология, разработанная немцами для постройки их цеппелинов):

1. Закладывают столбчатый или свайный винтовой (на геошурупах) фундамент;
2. Несущие А-образные рамы каркаса собирают из досок (130…150)х40 лежа на плазе – любой достаточно твердой ровной поверхности;
3. Собранные рамы складывают стопкой, чтобы сверять на перекос и в размер, для домика-шалаша это крайне важно;
4. Выверенные рамы по одной переносят на фундамент и укладывают плашмя подошвой по месту;
5. Каждую перенесенную на фундамент раму поднимают веревкой, выставляют по вертикали и фиксируют временными укосинами;
6. Когда все рамы стоят как надо, фиксируют каркас по углам – внизу карнизными досками (см. ниже), вверху коньковым прогоном тоже из пары досок;
7. При постройке дома более 3х4 м подкрепляют каркас дополнительными продольными стяжками;
8. На уровне затяжки (поперечной стяжки А-рамы) собирают потолочное перекрытие, без него дом не будет прочен;
9. Собирают пол дома по обычной для деревянных домов технологии;
10. Обшивают крылья каркаса 40 мм досками впродоль, весьма желательно шпунтованными;
11. Собирают рамы оконных и дверных проемов;
12. Обшивают фасады;
13. Производят остальные требующиеся строительные работы.

Дом-шалаш будет достаточно прочен и долговечен, только если работы по его постройке вести в указанной последовательности. Вероятно, в этом и кроется причина того, что дома-шалаши строят немногие – работать по принципу «бери больше, кидай дальше» проще.

Чертежи дома-шалаша 3х3 м на двоих-троих даны на рис.:

Конструкция дачного дома-шалаша

На врезке слева вверху показана конструкция фасадных рам для дома до 4х6 м. Материал, как и промежуточных рам – брус 150х75. Во-первых, на фасадных рамах к затяжке добавляются 2 стяжки (промежуточные рамы без них). Во-вторых, вместо конькового прогона применяется коньковый брус того же сечения. В-третьих, рамы, кроме как по углам, скрепляются средней и верхней обвязками (продольными связями жесткости) из того же бруса. Продольные и поперечные связи соединяются врезкой вполдерева. Т.е. на примере дома 4х6 м уже видно, как растут сложность постройки и материалоемкость дома-шалаша с увеличением его размеров.

Примечание: на нижней стяжке видны еще 2 торца бруса 100х75 по сторонам окна. На них опираются внутренние перегородки. Дверная рама на другм фасаде простирается вверх до затяжки и выполняется из бруса 75х150; нижняя стяжка этого фасада разрезная. Если данный дом без цоколя, подобным образом выполняется и оконная рама.

Бунгало и… бунгало

В общем понятии бунгало это неотапливаемый однокомнатный загородный дом с обширной крытой верандой, конструктивно от него неотъемлемой. Для летней дачи выходного дня в достаточно теплых краях «общепринятый» домик-бунгало оптимален, т.к. просторен, хорошо проветривается, не перегревается Солнцем, а в постройке не сложнее каркасного дома, но менее материалоемок.

Однако и специалистам-строителям вне тропиков в наши дни мало известно, что бунгало еще и разновидность строительной технологии. Построенные по ней хижины-бунгало (другое название – хакале) до сих пор можно встретить в лесных дебрях России, севера США и всей Канады. Некоторым из них перевалило за 200 лет, но большинство из них до сих пор пригодны для жилья. Домик, построенный по технологии бунгало, легко узнать по 2-слойной обшивке из вертикальных досок; наружный ряд прерывистый, см. рис. справа.

Бунгало как технология деревянного строительства сочетает в себе элементы конструкций фахверк и каркасной с работающей обшивкой. По сравнению с той и другой технология бунгало имеет след. достоинства:

• В лесистых местностях с развитыми лесзаготовками обходится дешевле, несмотря на увеличенный расход материала для обшивки, т.к. для нее (обшивки) пригодны не выдержанные низкокачественные материалы, вплоть до необрезной доски и отходов в виде горбыля.
• Домик-бунгало весьма прочем и может быть построен на незаглубленном фундаменте на грунтах до сильнопучинистых включительно.
• В сырых местах домики, построенные по технологии бунгало, весьма долговечны благодаря тому, что пути проникновения атмосферной влаги в обшивку минимизированы: верхние торцы досок прокрыты свесами кровли.

Недостатки строительства по технологии бунгало во-первых, повышенные требования к опытности и аккуратности работника (см. далее). Во-вторых, некоторая сложность оформления проемов: доски наружной обшивки нужно подрезать по месту для подгонки к наличникам, иначе образуются карманы – улавливатели влаги.

Бунгало как бунгало

Бунгало как домики-убежища в общем популярнее домов-шалашей вследствие лучшей обитаемости. В бунгало не надо лезть наверх, чтобы поспать и высовываться наружу, чтобы пообедать.

Устройство домика-убежища типа бунгало показано на рис.:

Чертежи мини домика-бунгало – убежища

Фундамент, разумеется, не обязательно ленточный (в данном случае – незаглубленный ленточный фундамент, НЗЛФ), но любой, подходящий к местным условиям. Если столбчатый или свайный, то опор нужно 12: по 3 на стороны вдоль веранды и по 4 (под каждую вертикальную стойку) на другие. Этот дом можно вытянуть в длину до 3-3,5 м. Тогда, если не удлинять соотв. веранду, можно выгородить туалет, а чердак в любом случае остается свободен для имущества и припасов.

«Настоящий» бунгало для отдыха на природе размерами 4х5,875 м в плане устроен, конечно, сложнее (см. след. рис.), точно также, как каркасный дом (см. далее). Чердака нет (это характерная особенность «настоящих» рекреационных бунгало). Требования к фундаменту те же, но уже для грунтов до среднепучинистых включительно; пред. вариант прекрасно стоит и на сильнопучинистых грунтах.

Схема устройства домика-бунгало для отдыха

Бунгало как технология

Основные особенности бунгало как строительной технологии указаны выше. В дополнение: силовой каркас собирается из бруса от 150х150 без укосин. Да, да! Жесткость конструкции придает обшивка из вертикальных досок. Фанера и ОСП мало пригодны, т.к. под каждый стык листов нужны подкладные стойки и продолины.

Схемы строительства бунгало даны на рис.:

Как построить домик-бунгало с вертикальной дощатой обшивкой

Конструкции пола стропильная условно не показаны, они обычные. Обратите внимание, слева на рис: тройные углы каркаса собираются врезкой вполдерева и в шип, причем шипы стоек находятся с внутренней стороны углов. Это непременное условие прочности конструкции: элементы силового каркаса должны по углам цепляться друг за друга и без стального крепежа. Хотя и он необходим, схему подкрепления углов см. в центре на рис. Применять стальные уголки, накладки и пр. новшества в данном случае недопустимо! За ветхозаветную «дубовость» надо платить трудом.

Доски обшивки нужно ориентировать «горбушками» (выпуклостями годовых слоев) так, как показано справа на рис: внутренние внутрь, наружные наружу. Наружные доски должны быть немного уже внутренних, тогда в процессе коробления древесины обшивка уплотнится и сожмет каркас. С любым другим расположением «горбушек» расщелится и весь дом ослабнет.

Все доски крепятся к каркасу по коротким (торцевым) кромкам тройками (не парами!) гвоздей или саморезов. Краевые доски крепятся также по длинным кромкам к угловым стойкам тем же крепежом в ряд или змейкой (зигзагом) с шагом 100-120 мм. Наружные доски крепятся к внутренним по коротким кромкам парами крепежа; по длинным – в ряд с тем же шагом.

Сборка силового каркаса бунгало весьма ответственный этап работы. И трудоемкий, т.к. скобы плотницким молотком не вколотишь, а саморезы 12х300 шуруповертом не закрутишь. В старых конструкциях вместо саморезов ставили дубовые нагели в расклиниванием. Каркас дома по технологии бунгало собирают в след. порядке:

1. Собирают на фундаменте нижнюю раму;
2. Устанавливают стойки, выравнивают по вертикали и фиксируют временными раскосами;
3. Собирают на стойках верхнюю раму;
4. Насверливают пионерные отверстия под скобы (разметка – самими скобами под углом 45 градусов). Глубина пионерных отверстий 2/3 длины уса скобы, диаметр – 3/4 диаметра уса;
5. Выбирают под полки скоб канавки, т.к. скобы должны быть утоплены в дерево;
6. Наживляют скобы молотком;
7. Еще раз проверяют вертикальность стоек и ставят верхний стальной крепеж;
8. Доколачивают скобы кувалдой;
9. Производят обшивку стен;
10. Убирают временные раскосы и производят остальные работы.

Каркасники

Каркасный мини-домик по сравнению с большим жилым каких-либо особенностей не имеет; схема его устройства дана на рис.:

Схема устройства каркасного дома с верандой и лоджией

Порядок строительства каркасных домов обстоятельно и с иллюстрациями описан во многих источниках. Можно также посмотреть видео о постройке «классического» каркасного дома 6х4 м:

Видео: дачный дом 4×6 по каркасной технологии

Сложность и стоимость постройки каркасного дома выше, чем всех, описанных выше. Внимание, знания и аккуратность, необходимые для постройки дома-шалаша и бунгало, не в счет: они затрат не требуют и времени не отнимают. Но есть у каркасного мини-домика и неоспоримое преимущество: простая форма с вертикальными стенами и гладкая обшивка делают его пригодным для самых разнообразных дизайнерских изысков, см. рис.

Примеры внешнего оформления каркасных домов

Также конструкция каркасного дома весьма пластична. Она, с одной стороны, прощает довольно грубые ошибки начинающих строителей. С другой, дает творческим любителям определенный простор для экспериментов. См., напр., ролик о постройке маленького каркасного домика-убежища:

Видео: мини-каркасный домик своими руками

К этому сюжету нужно только добавить, что замечания зрителей по поводу утепления справедливы. Поскольку «выгнать» точку росы раз навсегда наружу невозможно, а массивных стен, где она могла бы «гулять», нет, утепляющие материалы в подобных конструкциях нужно применять не допускающие выпадения конденсата в слое утеплителя и далее внутрь: ЭППС или целлюлозный утеплитель (эковату).

В заключение о крыше

Ригель крыши (вся, как есть, ее несущая конструкция) маленького домика также имеет особенность. Определяется она малыми размерами, и, как следствие избыточной жесткостью строения, а также наличием отсутствия в нем (простите канцеляризм) поставить несущую перегородку (внутреннюю капитальную стену). Для удержания последней необходим полносвязный фундамент; как минимум – ленточный нормального заглубления.

Стропильные конструкции (в данном случае это тот же ригель крыши) бывают, как известно, висячими (поз. 1а на рис.) и наслонными (поз. 1б):

Стропильные конструкции небольшого дачного домика

В первых стойка стропильной фермы опирается на поперечную балку-стяжку, а в наслонной на несущую перегородку; стяжка разрезная. Сделать в маленьком домике несущую перегородку технически возможно, но не оправданно ни в каком смысле, включая эргономический – обитаемость. Поэтому стропильные фермы малых домов делают только висячими. Что касается способов сборки стропильной конструкции небольшого дома, то они могут быть любыми из известных, поз. 3 и 4. Выбирайте какой угодно по умению, доступности материалов и желанию. Минимальный типоразмер досок для дома до 6х6 м – 40х130, конькового бруса – 100х75 и мауэрлата – от 150х75. В домике-бунгало и каркасном мауэрлатом может служить непосредственно брус верхней обвязки.