Как врезать замок в межкомнатную дверь своими руками без фрезера

Врезка замка в межкомнатную дверь: механизмы и виды, порядок установки, инструменты и нюансы

Установку входной противовзломной двери с замком повышенной секретности лучше, разумеется, поручить специалистам, знающим не только свое дело, но и рабочие приемы злоумышленников. Но врезать замок в межкомнатную дверь своими руками аккуратно и так, чтобы замок не заедал, дверь не дребезжала и ее расхлябанный косяк не портил отделку, вполне возможна любым домашним мастером. Учтите только, что замок этот будет «от честных людей», просто для ограничения доступа в комнату. Чаще всего необходимость в такого рода работе возникает, когда дети подрастают и/или старшие члены семьи уходят на заслуженный отдых. Довольно часто, если в квартире рабочий кабинет делового человека или творческого работника. В первом случае секретный механизм (личинка) замка со скважиной для ключа располагается внутри комнаты; во втором снаружи.

Замки в межкомнатных дверях

Проблема надежности

Надежность межкомнатной двери с замком имеет иной смысл, чем входной. Исключение – дверь в комнату, доступ в которую строго ограничен (хранилище ликвидных ценностей, оружейную, мастерскую с травмоопасным оборудованием и/или вредными веществами и т.п.). Тут нужна надежная стальная дверь, не менее стойкая, чем входная.

Примечание: если у вас такой случай – проверьте прежде стены. Вдруг они – перегородки из пеноблока, ГКЛ и пр., комната к данному назначению непригодна. Взломщик сразу увидит слабину, сделает ручкой супер-пупер замку со всеми его секретами и просто-напросто прорежет или проломит перегородку.

Врезка замка в межкомнатную дверь производится с учетом след. обстоятельств. Атмосферное давление на уровне моря прим. 1 кгс/кв. см. Это очень большая величина, мы просто приспособились к нему в процессе эволюции. Допустим, из-за открытой форточки, при включении вентиляции, от разницы температур и т.д. давление по одну сторону двери изменилось всего на 1%, т.е. на 10 г/кв. см. Площадь полотна стандартной двери 75х190 см – 14250 кв. см. Избыточная нагрузка на полотно с одной стороны будет 142,5 кгс. Если дверь навешена на 2-х петлях, на язык замка и его проушину-ловитель (ответную часть) под него в косяке двери придется чуть меньше половины этого значения; если дверь на 3-х петлях – чуть больше трети.

Примечание: навешивать дверь больше чем на 3 петли нет смысла – сосредоточенная нагрузка на язык замка и проушину падает ненамного, но дверной косяк оказывается ослабленным и перегруженным.

70-45 кгс точечно это нагрузка в общем небольшая – если она статическая. Но динамическая повторяющаяся и меньшей величины действует по принципу «Капля камень точит». В случае, когда замок в дверь врезан неправильно (большой люфт, тугой ход языка и др.) со временем развиваются, во-первых, повреждение двери и косяка: расшатывание, растрескивание, отслаивание покрытия полотна. Если же дверь с косяком ну очень крепкие, по его контуру сначала порвутся обои, потом поползет трещина, начнет сыпаться штукатурка. Дальше понятно: внеплановый ремонт со всем вытекающим из кошелька и втекающим в голову заботами и хлопотами. Поэтому материал этой статьи сосредоточен на тонкостях работы, позволяющих врезать замок в дверь между комнатами так, чтобы она по крайней мере лет 15 не дребезжала и не портила помещение.

Двери из МДФ

В настоящее время большое распространение получили межкомнатные двери из МДФ. Они красивы, легки (ставит 1 человек), прочны, долговечны, не рассыхаются, не перекашиваются, в них не заводятся вредители и паразиты. Но, во-первых, двери из МДФ тонкие, и не всякий замок в них можно врезать, см. далее. Во-вторых, установка замка в межкомнатную дверь из МДФ и без того требует повышенной точности и аккуратности в работе.

Конструкция двери из МДФ показана на рис.:

Конструкция межкомнатной двери из МДФ

Она в общем такая же, как у старых «хрущевских» дверей из ДВП на дощатой раме. Но вследствие высокой общей прочности и жесткости основного материала рама собирается из довольно тонкого бруса, ослаблять который вырезами нельзя – дверь быстро придет в негодность. Для врезки замка раму усиливают подкладным брусом (выделено цветом). Для большей надежности всей конструкции расстояние от нижнего края двери до продольной оси языка замка по умолчанию равно 965 мм. Если замок с отдельной защелкой, отсчет ведут до середины расстояния между осями ее и языка. Если же и языков несколько, то до середины расстояния между их общей продольной осью и осью защелки.

Замки для межкомнатных дверей

Механизмы секретности межкомнатных замков обычно простые: цилиндровая личинка или сувальдный. Реже используется дисковая личинка.

Основные виды замков для межкомнатных дверей

По легкости врезки, удобству и особенностям пользования чаще всего на межкомнатные двери ставят замки след. видов (см. рис.):

1. «плоские» – в прямоугольном корпусе, с раздельным(и) от защелки языком(ами). Механизм, как правило, повышенной секретности, ручка фалевая (нажимная);
2. «круглые» – в цилиндрическом корпусе. Ручка любого типа. Язык и защелка совмещены. Цилиндровая личинка и стопор защелки врезаны в шпиндель ручки;
3. «плоские» уменьшенной высоты без защелки с поворотной ручкой;
4. «круглые» с ручкой-кнобом.

Чтобы вставить замок в межкомнатную дверь аккуратно и надежно, нужно также учитывать ее конструкцию и толщину полотна:

• Из МДФ толщиной 35 мм.
• То же, толщиной 45 мм.
• Новая деревянная с толщиной филенок от 50 мм.
• Старая деревянная или из ДВП на дощатом каркасе.

Плоские

Плоские межкомнатные замки самые дорогие, врезать их труднее, чем круглые, но защиту от взлома неквалифицированными злоумышленниками обеспечивают наилучшую. Однако и дверь с косяком они ослабляют более, чем круглые. Такой замок нужно подбирать к наличной двери. Первое, в дверь толщиной 35 из МДФ можно врезать только плоский замок уменьшенной высоты (поз. 3 на рис. выше).

Кроме того, посмотрите на рис. с габаритными чертежами плоских замков. Обратите внимание на размеры, выделенные цветом. В двери из МДФ можно врезать только замки, у которых, во-первых, толщина самого толстого из языков не более 15 мм. Во-вторых, ширина торцевой накладки замка должна быть не более 24 мм. Причина: динамические нагрузки от замка должна принимать на себя деревянная рама, а не обшивка из тонкого достаточно хрупкого МДФ. Поэтому из показанных на рис. замков в двери из МДФ можно врезать только тот, что слева.

Габаритные чертежи замков для межкомнатных дверей в прямоугольных корпусах

Замок в центре на рис. подойдет для старых деревянных и «хрущевских» дверей. Они как правило толще 45 мм, но старое усохшее дерево также становится хрупким; чаще всего еще и трещиноватым. Поэтому критичным становится уже только толщина языка и соотв. корпуса замка. Наконец, замок справа на рис. пригоден для деревянной двери с толщиной полотна от 40 мм. Если по массиву дерева наложено декоративное покрытие – для двери толщиной от 50 мм, т.к. от боковых краев торцевой накладки до покрытия должно оставаться не менее 10 мм древесины.

Круглые

Круглые замки для межкомнатных дверей оптимальный вариант для обычной квартиры или дома. Врезать их можно в любые двери. Замки с фалевой ручкой ставят обычно там, где есть больные или немощные, которым орудовать поворотной ручкой тяжело или невозможно. Ручки-кнобы наиболее безопасны: о них невозможно оцарапаться или зацепиться одеждой. Технология врезки круглых замков с ручками любого типа одна и та же.

Устройство замка для межкомнатной двери в цилиндрическом корпусе показано слева на рис.:

Устройство замка для межкомнатной двери в цилиндрическом корпусе

По умолчанию такие замки выпускаются для дверей толщиной 35 или 45 мм. Замки для массивных деревянных дверей на периферии в продаже бывают далеко не всегда. В таком случае замок можно приспособить к двери любой толщины, заменив водило защелки (выделено красным в центре) на более длинное: это простая прямоугольная пластинка из обычной стали толщиной 2-3 мм с отверстием у одного из концов. Переключатель выхода защелки (справа на рис.) ставят в положение соотв. материалу косяка двери: 70 мм для дерева, 60 для МДФ.

Как превратить правый замок в круглом корпусе для межкомнатной двери в левый и наоборот

Также по умолчанию круглые замки выпускаются личинкой внутрь, чтобы можно было запираться изнутри. Если у вас дверь левая (открывается налево), а соотв. замка в ближайшем магазине нет, личинку и защелку можно заранее (обязательно!) переставить местами, разобрав замок (см. рис. справа и ниже). Однако для кабинета и др. помещений, куда которые доступа посторонним в отсутствие хозяина быть не должно, это не вариант, т.к. со стороны личинки круглый межкомнатный замок разбирается без специнструмента.

Разборка и монтаж круглого замка

Круглые замки продаются разобранными на 3 сборочных узла: корпус с языком, розетку с ручкой защелки и водилом, розетку ручки с личинкой. В юбке розетки защелки есть отверстия под крепежные винты; в юбке розетки личинки – глухие резьбовые гнезда под них. Для монтажа замка в дверь ставят на место корпус (см. поз. 4 на рис. ниже и далее) и вставляют водило в паз толкателя языка. Затем прикладывают розетку к полотну и проверяют ход защелки: она должна убираться при повороте ручки вправо (по часовой стрелке). Если наоборот, переворачивают розетку защелки на 180 градусов. Теперь ставят на место розетку личинки так, чтобы конец водила попал в ее паз. Стягивают розетки винтами, ставят декоративную накладку – готово.

Для полной разборки замка, напр., для замены личинки, сначала снимают ручку с ней. Для этого нужно прижать фиксатор на шейке ручки (показано стрелкой на поз. 1 рис.).

Разборка и монтаж замка в круглом корпусе для межкомнатной двери

Ручка сползет по желобу (поз. 2), но личинка останется на месте. Чтобы добраться до ее фиксатора (кольцевого или штыревого), также как и до фиксатора стопора защелки, нужно просунуть в окно декоративной накладки крючок (показано стрелкой на поз. 3), поддеть им фиксатор и оттянуть на себя. Теперь замок можно разобрать полностью. Замки подороже снабжаются и накладками, закрывающими головки крепежных винтов. Снимаются они точно так же.

Стоя или лежа?

Знать, как разбирается и монтируется ваш замок, нужно еще до того, как вы подошли к двери с инструментом. Но вернемся непосредственно в тему. Первый немаловажный для качества работы вопрос, который нужно решить – снимать дверь с петель для врезки замка (врезать его «лежа») и работать по месту («стоя»).

Опытные мастера, для которых время – деньги, владеющие электроинструментом (см. далее), работают всегда лежа. Тоже опытные, но врезкой замков занимающиеся от случая к случаю вручную, также предпочитают работать лежа. В том и другом случае скорость, качество и стабильность результатов работы с лихвой окупают время на снятие и обратную навеску двери, см. напр. видео:

Видео: врезка дверного замка лежа

Начинающему мастеру, намеревающемуся зарабатывать/подрабатывать врезкой замков, тоже нужно сразу же привыкать работать лежа, не то потом от претензий клиентов не отобьешься. Домашнему умельцу «лежачий» способ будет удобнее, во-первых, при полной замене двери с косяком. Во-вторых, в процессе обустройства и отделки нового дома/квартиры, т.к. самый муторный съем старых дверей отпадает. Но однократную ручную врезку замка в существующую дверь для себя лучше все-таки делать стоя, см. ролик:

Видео: врезка дверного замка стоя

Инструмент

Еще более важно обзавестись подходящим инструментом. Некоторые стандартные образцы, возможно, придется доработать под врезку замков, см. ниже.

Если вы собираетесь заниматься дверями и замками профессионально и заказов предвидится масса, желательно сразу же обзавестись погружной фрезерной машиной по дереву (слева на рис.), ее стоимость окупится скоростью и качеством работы.

Погружная фрезерная машина по дереву и шаблон для врезки замков

Как правило, к погружным фрезерам кроме каретки прилагаются шаблоны, с помощью которых можно произвести полный цикл работ по установке двери, см. сюжет:

Видео: установка двери со врезкой замка

Для новичка в таком случае важнее всего не ошибиться в выборе достаточно дорогого инструмента, поэтому предлагаем подборку видео:

Видео: как выбрать фрезерную машину по дереву

Видео: какие фрезы к ней нужно приобрести начинающему

Видео: как определить качество фрезы при покупке

Если же заказов на врезку замков предвидится между делом, то фрезер вполне заменит фирменный шаблон для врезки замка с комплектными корончатыми сверлами. Его достоинство – многие комплекты позволяют сразу же точно разметить и поставить ответную часть языка (проушину). Это самая сложная операция по врезке замка, см. далее. Недостаток – шаблон подходит только для замков фирмы-изготовителя. Возможный выход – ставить свой замок (купленный мастером); владельцам шаблонов на замки часто даются скидки. Хозяевам вроде неплохо: не нужно таскаться по магазинам и мучиться с выбором, а небольшая наценка карман не рвет. Но в большом городе это вряд ли вариант – где гарантия, что незнакомый мастер не сделал себе заранее дубликаты ключей?

Примечание: шаблон(ы) для врезки фирменного замка/замков по его/их габаритным чертежам можно сделать и своими руками, см. след. видео:

Видео: простой шаблон для разметки двери

Для работы вручную

Однократную врезку замка своими руками для себя по любому придется делать вручную по разметке: на изготовление простейшего шаблона уйдет 3-4 часа, а без него стоя по месту самый зеленый, но не безрукий «чайник» врежет замок за час. Более-менее опытный домашний мастер – за полчаса. Из электрифицированного инструмента понадобится дрель или шуруповерт мощностью от 170 Вт, т.к. под плоский замок придется сверлить отверстия глубокие, а под круглый широкие.

Помимо обычного домашнего инструмента, понадобятся, во-первых, перьевые и, для круглого замка, корончатое сверло по дереву, поз. 1 на рис. С коронками проблем нет: необходимые диаметры (50 или 54 мм) стандартные. Но вот перо для круглого замка нужно 23 мм. Это нестандарт, в обычных наборах (поз. 2) таких не бывает. Значит, нужно или искать его отдельно, или 25 мм доводить вручную, напр. на плокошлифовальном станке – гриндере. Токарить нежелательно: можно запороть и сверло, и резец, и самый станок. Лучший вариант – настольный сверлильный станок (можно из дрели): перо 25 мм зажимают в патрон, включают сверлилку и наждачным бруском доводят до 23 мм; микронная точность тут не нужна.

Ручной инструмент для врезки замка

Стамеску/стамески (поз. 3) подобрать проще: ею выбирают потай под торцевую накладку замка. Его ширина у большинства замков соответствует стандартным типоразмерам стамесок. Если лапки накладки закругленные (сейчас такие делают редко), к стамеске понадобится нож-косячок (типа сапожного) с жестким лезвием, см. далее. Монтажный нож не подойдет!

Наконец, если вы ставите замок в старую деревянную дверь, весьма желательно приобрести ручной коловорот, поз. 4. Этот незатейливый и не особо дорогой инструмент вообще очень полезен для работы со старым деревом. В отличие от электроинструмента, коловорот позволяет руками чувствовать сопротивление материала – вероятность скола, растрескивания и вообще порчи детали с ним много меньше.

Как работать вручную

Врезка замка в дверь дело достаточно тонкое: от лунок под замок и ловитель языка до внешней поверхности дверного полотна (возможно, с дорогой отделкой) остается не более 10-12 мм древесины; чаще 5-7 мм. Поэтому работать под замок вручную нужно аккуратно и правильно: одно неловкое движение – и дверь испорчена.

Первое – не сверлите дверь коронкой под круглый замок сразу насквозь, поз. 1 на рис. Вероятность испортить отделку очень высокая. Коронкой нужно сверлить, пока направляющее сверло не покажется с другой стороны, и досверливать оттуда. Отверстие получится с небольшим уступом внутри, но на качество данной работы он никак не влияет.

Неправильные и правильные приемы работы ручным инструментом при врезке замка в дверь

Второе – не сверлите пером сразу по разметке, тем более работая стоя на весу, поз. 2. Сначала нужно просверлить пионерное (направляющее) отверстие диаметром 3-4 мм. Добиться его отклонения от перпендикуляра к детали в 2 градуса и менее со спиральным сверлом несложно и начинающему, а с пером сложно и опытному. Более того, поскольку направляющий зуб пера описывает, вращаясь, коническую поверхность, то укоса пионерного отверстия он вначале не почувствует, сам встанет перпендикулярно. А когда в дерево войдут крылья пера прим. на 1/3 высоты, то все сверло станет самонаправляющимся.

Если дверь деревянная, то выбирать стамеской потай по торцевую накладку нужно, держа ее скосом лезвия к дереву, поз. 3 – так инструмент не врежется в дерево и на заколет его. Если же дверь из МДФ (однородный материал), то стамеску держат, напротив, скосом наружу. Так декоративное покрытие сойдет стружкой (поз. 4), а если наоборот, может отскочить длинный отщеп.

Примечание: если лапки торцевых накладок закругленные, соотв. части разметки потая под них до выборки стамеской прорезают ножом-косячком на глубину, равную толщине торцевой накладки (2-3 мм). На дверях из МДФ это гораздо проще – толщина декоративного покрытия соответствует толщине накладок, а разница в усилии резания покрытия и основного материала (он тверже) очень хорошо чувствуется рукой.

О разметке

Большая часть разметочных операций при врезке замка производится по шаблонам или частям замка, прикладываемым по месту. Делать разметку лучше иглой или острым шилом, тогда можно обрабатывать прямо по контуру. Если карандашом, то при обработке придется учитывать ширину черты и отступ грифеля от шаблона/детали, что и хорошему мастеру непросто. Но заменять шило/иглу слесарной чертилкой нельзя: она затачивается так, что дает отступ еще больший, чем грифель, а царапина от нее не стирается.

Врезка плоского замка

Процедура врезки плоского замка в деревянную дверь показана на рис. ниже. Замечания к нему, первое – на двери предварительно карандашом отмечают вертикальную осевую линию и горизонтальную в 965 мм от низа (для дверей из массива и старых – в 800 мм). Разметку по приложенному замку (поз. а на рис.) в данном случае также лучше делать карандашом и выбирать гнездо по замок по ее контуру, это обеспечит нужный установочный зазор.

Врезка в деревянную дверь замка в прямоугольном корпусе

Второе, насверливать гнездо замка (поз. б) лучше перьевым сверлом диаметром на 1-3 мм больше толщины корпуса замка. Для точности сверлят в 2 приема, по пионерным отверстиям, см. выше. Выборка гнезда стамеской, разметка контура потая по вложенному в гнездо замку и выборка потая (поз. в-д) производятся как описано выше.

Примерка плоского замка межкомнатной двери в гнезде

Нюанс есть в разметке отверстий под личинку и шпиндель ручки, поз. е. Ее делают по приложенному сбоку замку, но отверстия сверлят с дополнительным отступом от торца двери S, равным толщине торцевой накладки. Фасонное отверстие под личинку делают в 3 приема: сверлят круглое под цилиндр (большее), меньшее круглое под днище кассеты штифтов, и выбирают остатки стамеской.

Последняя операция – примерка замка, см. рис. справа. Его вкладывают в гнездо без ручки и личинки, ставят то и другое на место. Не закрепленный замок в сборе должен иметь люфт ок. 1 мм по всем сторонам.

Примечание: ручки из плоского замка вынимаются, если вывинтить скрепляющие розетки винты, как у круглого, см. выше. Из сувальдного замка больше ничего вынимать не нужно. Чтобы вынуть личинку цилиндрового замка, нужно вывинтить винт под крестовую отвертку, головка которого находится на торцевой накладке под языком/языками. После этого цилиндр личинки ключом поворачивают понемногу туда-сюда, подталкивая пальцем личинку, пока не выйдет. Ставится личинка на место в обратном порядке. После установки проверяют, тоже поворачивая цилиндр ключом, ходит ли язык, т.е. вошло ли водило (кулиса) личинки в паз ригеля языка.

Врезка круглого замка

Установка круглого замка в межкомнатную дверь много проще, чем плоского. Сначала по шаблону размечаются пионерные отверстия согласно толщине двери и выходу языка. Разметка ведется со стороны личинки. Если розетки личинки и защелки нужно поменять местами, это делается до разметки, см. выше. Затем сверлятся пионерные отверстия. Тут есть одна очень важная хитрость, о которой см. далее, в разделе об установке ответной части. Потом коронкой выбираются большие отверстия, замок вкладывается в гнездо. По его торцевой накладке размечается потай, выбирается, замок собирается на месте штатными винтами.

Разметка двери для врезки круглого замка и его сборка на месте

Чертежи шаблонов для разметки двери под круглые замки диаметром 50 и 54 мм даны на рис.. Для переноса их на картон/бумагу, чертеж распечатывается и перечерчивается в масштабе так, чтобы отмеченные зеленым расстояния были равны указанным. По старинке это можно сделать чертежным пантографом; самодельный тоже подойдет. Точнее и быстрее – в хорошей программе векторной графики, напр. CorelDraw. Там можно задавать длину мерного отрезка с точностью буквально до микрона, а масштабировать с шагом в сотые доли процента. Растровая картинка (bitmap) импортируется в CorelDraw, масштабируется по мерному отрезку (в CorelDraw есть и мерительные инструменты, но в данном случае масштабировать по мере удобнее) и распечатывается – все, шаблон готов.

Чертежи шаблонов для разметки дверей под врезку круглых замков

Установка ответной части

Это наиболее сложная и ответственная часть врезки замка в межкомнатную дверь. Именно неправильно установленная или плохая проушина наиболее частая причина дребезга и перекоса двери, заедания замка, расшатывания косяка и порчи им отделки стены. Современная проушина языка замка во избежание этого состоит из 2-х деталей (кроме крепежных метизов): собственно проушины (накладки на косяк с вырезом под язык) и ловителя языка – пластикового короба (в продаже его почему-то называют декорирующим, хотя он не виден), прижатого проушиной. Короб демпфирует динамические нагрузки на язык и предохраняет материал косяка от непосредственного контакта с ним. В тех же целях проушина выполняется с регулируемым усом, см. далее.

О разметке под язык

Разметка языка замка на косяке двери под ответную часть карандашом

Установка проушины начинается с разметки на косяке торца языка замка; к не привязывается все остальное. Обычно язык на косяке отмечают по рискам и промерам, см. рис. справа. Но гораздо точнее это можно сделать иными способами, разными для плоских и круглых замков. В первом («плоском») случае на обрез двери, упирающийся в четверть косяка, временно наклеивают подкладку толщиной ок. 2 мм, это величина эксплуатационного зазора закрытой двери. Простейший способ – сложить бумажку с несколько слоев, послюнить палец, приложить его к бумаге и тут же налепить ее на дверь. Затем на язык замка наносят смываемую краску (можно густо измазать его фломастером). Дверь теперь закрывают до прихлопа, т.е. до упора в четверть, и ключом несколько раз выдвигают язык до упора в косяк. На нем останется отметка, достаточно четкая, чтобы отбить полный контур языка.

Способ разметки центра ответной части круглого замка межкомнатной двери

В случае круглого замка дело снова упрощается. Мазать его язык краской не надо, тем более что он скошенный и в разрезе сложной конфигурации. Но нужно не торопиться в торце двери сверлить отверстие (гнездо) 23 мм под корпус замка. Сверлят отверстие в полотне 50 или 54 мм под розетки, а в торце пока оставляют пионерное диаметром 4 мм. Затем дверь закрывают до прихлопа (без подкладки), со стороны личинки просовывают 4 мм саморез и отмечают им центр языка на косяке. Как это выглядит при открытой двери, для наглядности показано на рис. справа, но на самом деле дверь должна быть закрыта. Кончик самореза уйдет на 1-1,5 мм по ходу открывания двери, что и даст требуемый эксплуатационный зазор.

Монтаж проушины и ловителя

Установка ответной части замка межкомнатной двери после разметки следа языка на косяке двери осуществляется пошагово в след. порядке (см. также рис.):

Установка ответной части замка межкомнатной двери

1. Замок должен быть полностью собран на месте и надежно закреплен;
2. Проушину переворачивают (она симметрична относительно горизонтальной оси), прикладывают по месту так, чтобы вертикальные оси языка и проушины совпали и размечают ее крепежные отверстия (отмечено стрелками). Регулировочный ус (тоже отмечен стрелкой) не гните и не отламывайте! На этом же шаге выбирается потай глубиной в толщину проушины;
3. Аналогично прикладывают ловитель и рисками от руки отмечают наружный контур его лотка;
4. Отбивают наружный контур лотка ловителя по месту;
5. Насверливают гнездо под ловитель. Делать это пером, как на поз. 5, вообще-то не надо, особенно если косяк из МДФ: сквозная пробоина от направляющего зуба ослабит косяк. Лучше насверлить по углам спиральным сверлом;
6. Стамеской выбирают гнездо ловителя;
7. Ловитель прикладывают уже в рабочем положении;
8. Отмечают его внешний контур;
9. Выбирают потай под ловитель;
10. Ловитель ставят на место;
11. Накрывают его проушиной уже в рабочем положении;
12. Сверлят по месту отверстия под мелкие саморезы, диаметром на 1,5-2 мм меньше штатных;
13. Временно крепят проушину мелкими саморезами;
14. Проверяют ход языка (не заедает ли) и люфт закрытой двери – есть, нет;
15. Тугой ход языка и люфт закрытой двери устраняют, снимая проушину и осторожно подгибая/отгибая ее регулировочный ус;
16. Крепят ответную часть окончательно штатным крепежом.

Примечание: регулировочные усы ответных частей дешевых «альтернативных» замков на шаге 15 часто отламываются. Единственно, что тут можно посоветовать – гните пассатижами осторожно.

О магнитных замках

Второй тип пока очень редок вследствие заоблачно высокой цены и отсутствия каких-либо преимуществ перед механическими. Это энергонезависимые замки на ниобиевых супермагнитах. Врезаются как плоские, но требования к точности и аккуратности работы ниже: ответная часть – планка из ферромагнитного материала. Открыть дверь с замком на супермагнитах толчком невозможно, да и плечом ее вышибить не всякий здоровый мужик сможет. Отпирание – перехватом магнитного потока контрмагнитами, вводимыми поворотом ручки между держащими. Недостаток серьезный: довольно быстрая деградация магнитов.

Третий тип подойдет тем, кто не отгораживается от домочадцев наглухо, а просто хочет, чтобы дверь не хлопала на сквозняке и не дребезжала. Это – замки-защелки на ферритовых магнитах. В принципе они не отличаются от мебельных магнитных защелок. Недостатки те же: для открывания двери требуется довольно значительное усилие и происходит оно рывком. Врезаются как и плоские.

В целом же магнитных замков для межкомнатных дверей, которые по совокупности пользовательских качеств хотя бы равнялись механическим, пока нет и не предвидится.

Врезка замка в межкомнатную дверь

Сейчас на рынке представлен огромный выбор межкомнатных дверей, но основная масса бюджетных моделей продается в виде обычного дверного полотна. Врезка замков на заводе не производится, производители предпочитают предоставить выбор замка потребителю. Таким образом врезка замка в межкомнатную дверь ложится на плечи потребителя или бригады, занимающейся ремонтом. Врезка замков стоит довольно дорого, мотивируется это необходимостью покупки специального инструмента (фрезера). Но врезка замка в межкомнатную дверь может осуществляться и без фрезера, в таком случае вам понадобится дрель со сверлом, стамески по дереву и круглый напильник. В данной статье мы расскажем, как осуществляется врезка замка в межкомнатную дверь с применением общедоступного и недорогого инструмента.

Материалы:

• Замок (тип замка зависит от назначения)
• Декоративные планки с ручками и квадратным стержнем
• Упорная планка (обычно идет в комплекте с замком)
• Замазка (может понадобиться, если пазы были вырезаны с запасом)

Инструменты:

• Рулетка
• Линейка
• Карандаш
• Сверло диаметром 12-13 мм
• Электрическая дрель
• Стамески по дереву (одна широкая, одна узкая)
• Напильник круглый

Врезка замка в межкомнатную дверь

От нижней части дверного полотна замеряем расстояние 90-100 см и, ориентируясь по отверстию в замке, где будет находиться ручка, прикладываем замок к торцу двери.

Очерчиваем карандашом лицевую планку замка.

Прикладываем замок боком к торцу полотна и размечаем высоту его внутренней части.

Прикладываем замок тыльной стороной и намечаем его ширину.

Просверливаем ряд отверстий на глубину замка в заранее размеченном прямоугольнике.

Затем рассверливаем отверстия вдоль полотна, наклоняя дрель под углом.

Стамесками подрезаем неровности, обеспечивая прохождение замка в паз.

Приложив замок к лицевой части двери и ориентируясь на паз, намечаем карандашом расположение отверстий под сердцевину и ручки.

Высверливаем отверстия и выравниваем их круглым напильником.

Эти же операции производим с другой стороны полотна.

Вложив замок в паз и продев квадратный стержень для ручек, намечаем расположение отверстий под шпильки декоративных накладок.

Выдвинув язычок из замка, карандашом ставим метку на дверной коробке.

Замеряем расстояние от язычка до лицевой части двери и ставим метку на дверной коробке.

Стамесками выдалбливаем паз для язычков и крепим металлическую планку, которая служит фиксатором для язычка и ригелей замка.

Разновидности замков для межкомнатных дверей, как врезать механизм в дверное полотно

Все мы знаем поговорку, что от вора нет запора. Однако это не значит, что можно пренебрегать дверными замками и их качеством. В нашей статье описано, как врезать замок в межкомнатную дверь (МД) без посторонней помощи.

МД с замком

Какие бывают замки для МД

Учитывая врезку, использование и другие параметры, замки бывают:

• Плоскими. У них прямоугольный остов и язычок, которые отделены от замочной защелки. Также они имеют нажимную ручку (фалевую). Такие конструкции очень надежные.

• Круглыми. У таких механизмов цилиндрический корпус, защелка и язычок соединены. Форма ручки может быть произвольной. В таких устройствах стопор и личинка врезаны в шпиндель.
• Плоскими небольшого размера с поворотной ручкой. Защелка не предусмотрена;
• круглыми со ручкой-кнобом.

Чтобы врезать замок, нужно знать толщину и структурные особенности двери. Современные МД бывают:

• с МДФ шириной 3,5 или 4,5 см;
• МД деревянная нового типа с шириной от 5 см;
• Деревянная дверь ДВП со старой конструкцией (с дощатым каркасом).

Монтаж устройства в МД можно выполнить без посторонней помощи, но для этого нужно знать особенность конструкции и схему работы замка.

Плоские

Такие замки самые дорогие. Их сложнее устанавливать, но они обладают хорошей противовзломной защитой. Они нагружают дверное полотно (ДП), поэтому их лучше ставить в наличную дверь.

В полотна из МДФ с толщиной 35 см можно ставить только маленький плоский замок. Также для них подойдут ЗМ с широким язычком около 1,5 см. Ширина торца максимум 2,4 см. Это ограничение объясняется тем, что нагрузку, которую создает замок, может выдержать только деревянная рама.

Дверь МДФ

Круглые

Такой ЗМ чаще всего используют в квартирах и жилых домах. Их можно врезать в любую дверь. Нажимную ручку принято ставить в домах, где проживают люди, страдающие от ограниченной подвижности. Чтобы открывать дверь поворотной ручкой, им нужно использовать больше силы.

Ручка-кноб очень безопасна: она не ранит и не цепляется к вещам. Установка круглых замков неизменная. Такие ЗМ разрабатываются для дверей толщиной 3,5-4,5 см. замки для больших деревянных дверей иногда найти очень сложно. Но главная особенность круглых ЗМ – адаптация к любым по ширине ДП. Для этого нужно просто установить большее водило защелки. Оно представляет собой стальную прямоугольную пластинку толщиной 0,2-0,3 см. Один из концов имеет отверстие.

Ручка типа кноб

Для тумблера выхода защелки нужно подобрать позицию, которая подойдет к материалу, используемому для изготовления косяка двери. Для деревянных ДП он равен 7 см, для МДФ – 6.

Создание запоров для МД имеет небольшое отличие – личинку располагают в середине, чтобы было удобнее запирать дверь изнутри.

Если ДП открывается влево, а соответствующий ЗМ не удалось найти, то для его установки нужно просто поменять защелку и личинку местами. Конечно, чтобы провести эту процедуру, конструкцию нужно предварительно разобрать. Для офисов такие ЗМ не подойдут, поскольку их можно быстро демонтировать вручную.

Подготовка

Конструкция запора влияет на технику его установки. Проще всего монтировать ручку-защелку. Для этого нужно аккуратно проделать отверстие требуемого размера.

Обратите внимание! Специалисты советуют проводить установку замка после того, как завершены ремонтные работы на полу.

Устанавливать ЗМ с поворотным фиксатором достаточно сложно: в творце дверного полотна нужно сделать углубление и два небольших отверстия.

Важно правильно определить высоту, на которой вы установите ручку. Если у вас деревянная дверь, то ни каких ограничений по этому поводу нет. В каркасную конструкцию ручку нужно ставить там, где расположен поперечный брус. Как правило, расстояние между ним и основанием двери составляет 0,9-1 м. Толщина вертикального бруса зависит от толщины двери.

В основном, замок монтируют в уже поставленную дверь, но можно сделать это и заранее. Если для проделывания замкового гнезда вы будете использовать ручной электрический фрезер, дверь нужно закрепить в горизонтальном положении стапелем, повернув ее к себе обрабатываемой стороной.

Требуемый инструментарий

Перечень нужных инструментов состоит из:

• карандаша для выполнения разметки;
• столярного треугольника;

• рулетки;
• шуруповерта;
• плоской и крестовой отвертки;
• перьевого сверла, сверла по дереву 0,6 см и подходящей коронки;

• молотка и стамески;
• долота;
• стапеля;
• ручного электрофрезера.

Сегодня в продаже есть наборы инструментов с требуемыми сверлами и коронками.

Как врезать ЗМ фрезерным станком

Прикрепите замок к двери на расстоянии 1 метр от пола. Ручку можно смонтировать на другой высоте, это уже зависит от ваших предпочтений. Теперь определитесь с глубиной врезки: треугольником обмеряйте корпус ЗМ и отметьте глубину карандашом, верхнюю часть замка обведите по контуру.

Определите место, где будет располагаться замочная скважина и защелка. Замок измерьте от конца до центра скважины, сделайте на двери разметку. Далее перьевым сверлом сделайте отверстия для скважины и защелки.

Теперь отметьте будущую выемку под ЗМ. Прислоните его к торцевой стороне дверного полотна ригельной планкой. Вставьте в фрезер соответствующую фрезу и сделайте углубление. Проконтролируйте, чтобы вход ригельной палки в дверь было полноценным.

Теперь сделайте выемку для ЗМ. «Зарядите» фрезер пазовой фрезой и врежьте ею желоб (он должен четко помещать механизм замка). Чтобы сделать края выемки эстетичными, обработайте их стамеской и молотком.

Удалите из углубления стружку и поместите туда замок. Ригельную планку прикрепите саморезами к боковой части двери и установите дверную фурнитуру.

Как поставить ЗМ без фрезера

Отсчитайте 0,7-1 метр от низа двери, пометьте расположение будущего ЗМ. Приложите его боком и разметьте его внутреннюю часть и отметьте ширину задней части. Основываясь на разметке, просверлите отверстия. Затем с помощью сверла сделайте углубление в двери. При выполнении этого действия держите дрель под углом.

Стамеской выровняйте гнездо, чтобы оно смогло полностью поместить ЗМ. Приложите запор к «лицу» двери и отметьте, как будет располагаться ручка и сердцевина. После проделайте соответствующие отверстия и выровняйте их напильниками. Аналогичную процедуру выполните и на другой стороне дверного полотна. Вставьте конструкцию в паз, проденьте стержень, на который закрепите ручки.

Запорный язычок выставите наружу. Поставьте для него отметки на дверном косяке, с помощью стамесок сделайте углубление, в которое поместится замочная планка. После того, как вы закрепите планку, ЗМ можно уже пользоваться.

Разметка

Перед установкой ЗМ, важно узнать, как делается разметка под его типы.

Как правило, разметку наносят в соответствии с шаблонами или соответствующими элементами замка, которые предварительно прикладывают к двери. Лучше наносить линии острым шилом или иглой – по и следам проще работать. Если вы используете карандаш, тогда вам нужно учитывать ширину прорисованной черты и расстояние между ней и деталью. Рассчитать все это сложно даже квалифицированному специалисту.

Шаблон для разметки

Важно! На этапе разметки запрещено пользоваться слесарной чертилкой, поскольку она делает отступ еще больший, чем карандаш. А удалить ее царапины вообще нереально. Дверь после контакта с этой чертилкой будет нуждаться в срочном ремонте.

Чертилку лучше не использовать

Как разметить круглый ЗМ

Прежде всего нужно определится с местом, куда вы поставите круглый замок. Далее выполните разметку, пользуясь инструкцией по установке и шаблоном. Расстояние между разметкой и полом должно быть около 97 см. При нанесении этой стороны разметки нужно учитывать толщину двери и длину язычка ЗМ. Наносить разметку нужно по стороне личинки.

Ставя две точечки на «лице» двери, нужно отступить от ее торцевого края 6 см для первой точечки и 7 см для второй.

На двери нужно разметить отверстие диаметром 5 см. В него вы поставите ручку. Другое отверстие диаметром 2,3 см сделайте в торце двери, только следите, чтобы оно располагалось строго напротив главного отверстия. Его главная задача – помещать конструкцию с защелкой.

Разметка плоского ЗМ

На косяке двери отметьте карандашом вертикальную, а затем горизонтальную ось. Последнюю нанесите на расстоянии 96,5 см от пола (для дубовых или старых экземпляров подойдет 80 см). Выполняйте разметку карандашом по приложенному замку. Определять гнездо под ЗМ нужно только пол линии разметки. В итоге, оно должно получиться чуть больше, чем нужно. Благодаря этому, получится сделать правильный зазор для монтажа механизма.

Отметка углублений под шпиндель и личинку имеет определенные особенности. Для ее выполнения нужно приложить замок сбоку, а отверстия проделать с добавочным отступом от торца двери. Полученные отверстия должны соответствовать размеру торцевой накладки.

Врезка плоского ЗМ

Если у вас ДП деревянное, тогда вы можете врезать замок, где заходите. Если дверь из МДФ, то ЗМ врезается на расстоянии одного метра от напольного покрытия, поскольку деревянный брус расположен в полой двери как раз на такой высоте.

Делайте отверстие под ЗМ лучше перьевым сверлом с диаметром, превышающим толщину ЗМ на несколько миллиметров. Сверлите в несколько заходов по пионерным отверстиям.

Далее выберите гнездо стамеской и сделайте потай, основываясь на инструкции.

Выполнение фасонного углубления для личинки предполагает:

• просверливание круглого отверстия чуть большего диаметра для цилиндра;
• просверливание отверстия с меньшим диаметром для штифтов;
• удаление остатков стамеской.

Теперь вставляйте замок в ДП. Предварительно освободите его от ручки и личинки, и вставьте в гнездо. Теперь можно поставить фурнитуру на место. У собранного ЗМ должен быть миллиметровый люфт.

Саморезы

Теперь определите и отметьте отверстия для саморезов, затем проделайте их. Прикрепите саморезами замок к двери, поставьте ручку и накладку для язычка.

Ручка может быть круглой или Г-образной. Чтобы ее поставить, вы должны:

• С обеих сторон ДП поставить накладки и закрепить их саморезами.
• Поставить и закрепить стержень, на котором будут держаться ручки.

• Прикрыть дверь и пометить на ее коробе место расположения язычка.
• Вымерять размер язычка линейкой и пометить это на коробе.
• Приложить накладку к пометкам и обвести ее.
• По ее контуру сделать углубления и придать им нужную форму стамеской.
• Вставить накладку и закрепить ее саморезами.

Обязательно проверьте, как работает ручка. При необходимости, измените расположение язычка.

Врезка ЗМ с личинкой

Монтаж замка с личинкой выполняется по тому же методу, что подан выше. Поставив требуемые отметки на торце двери, вы должны проделать вертикальные углубления, расположенные очень близко друг к другу. Для удаления перемычек используйте долото. Сделайте правильное по величине гнездо. Сверлом с коронкой сделайте отверстие с обеих сторон для личинки.

С помощью стамески сделайте выборку под планку замка, поставьте механизм, ручки и ответную часть планки.

Для этих работ рекомендуется использовать фрезер, поскольку применение долота и стамески может спровоцировать определенные неудобства. Ручным фрезером вы сделаете ровные поверхности с минимальной погрешностью и сохраните приятный внешний вид ДП.

Фрезер

Монтаж круглого ЗМ

До начала проделывания отверстий подберите коронку с правильным диаметром. Помните, готовое отверстие должно вмещать внутренние элементы и перекрываться корпусом ЗМ.

Важно! В строймагазинах продаются наборы для монтажа круглых ЗМ с требуемыми коронками.

Собрав инструментарий, начинайте высверливать отверстия строго по разметке. Чтобы ДП не начало трещать, раскалываться или как-то деформироваться, проделывайте отверстие с обеих сторон только на среднюю глубину. По такому же принципу сделайте отверстие в дверном торце, куда поместите механизм. Ответную планку в короб установите по центру отверстия для язычка.

В подготовленное гнездо поставьте замок и обведите его контур. Теперь вытащите защелку. Стамеской прорежьте отверстие, в которое поместиться наружная пластинка замка. Делайте это очень осторожно, чтобы не переборщить с глубиной и не повредить ДП.

Теперь монтируйте ЗМ и не забудьте проверить, как он закрывается.

Как видите, врезка замка в МД не представляет собой ничего сложного. Но если вы сомневаетесь, что сможете справиться с этой задачей, то лучше попросите помощи у специалиста. Возможно, так вы сэкономите не только временные, но и финансовые затраты.

Как врезать ручку с замком в межкомнатную дверь

Защелка — это самый простой и распространенный тип замка для межкомнатных дверей. Главная его задача — препятствовать случайному открытию двери, например от сквозняка, т. е. удерживать ее в закрытом состоянии, но не запирать.

Механизм такого замка состоит из цилиндра и язычка, который приводится в действие нажатием на дверную ручку. Язычок может быть металлическим или пластиковым. Первый вариант надежнее, зато второй — гораздо тише.

Защелка с фиксатором

Это тот же замок-защелка, только с функцией запирания двери. Помимо язычка, который приводит в действие пружина или магнит, в конструкции замка есть фиксатор, благодаря которому замок может остаться в положении «закрыто». Защелки с фиксатором чаще всего устанавливают в ванных комнатах, санузлах и спальнях.

В отличие от простой защелки, защелку с фиксатором может заклинить, поэтому к выбору такого замка надо подходить очень тщательно. Перед покупкой проверьте, насколько мягко и плавно ходит язычок: он не должен застревать внутри замка или заходить в него с усилием.

Сам фиксатор может быть рычажным или кнопочным. Рычажный фиксатор расположен на ручке в виде поворотного механизма, поворот рычажка блокирует замок в состоянии «закрыто». Кнопочный работает по этому же принципу, только вместо рычажка на ручке установлена кнопка, нажатие на которую блокирует замок. В случае с кнопочным фиксатором есть риск, что вы случайно захлопнете дверь, пока на замке будет нажата кнопка закрытия, поэтому выбирайте рычажный механизм: он удобнее и надежнее.

Роликовая защелка

В механизме такого замка вместо скошенного язычка вставлен маленький вращающийся ролик. При закрывании двери он вдавливается внутрь механизма, затем ролик распрямляется, входит в отверстие металлической планки на дверной коробке и удерживается в таком положении при помощи пружины, установленной внутри замка. Замки с такими защелками чаще устанавливают на межкомнатные двери маятникового типа.

Можно установить такой замок и на распашную дверь, но удерживать дверь он будет слабо, и на сильном сквозняке дверь будет распахиваться. К тому же роликовая защелка издает громкий звук при открывании-закрывании, так что такой замок не подойдет для детской комнаты и спальни.

Магнитный замок

Это самый дорогой вариант замка для межкомнатных дверей. Он обеспечивает максимально тихое закрывание двери, потому что в запорном механизме нет подвижных частей, которые громко щелкают. Магнитный замок незаменим на дверях в спальню или детскую, когда важно соблюдать тишину.

Такой замок не заклинивает, поскольку заклинивать в нем нечему — нет подвижных частей. Внутри механизма замка установлен ферритовый сердечник , который притягивается к магнитной планке при закрывании двери. Это самый надежный и долговечный тип замка для межкомнатных дверей.

Каким должен быть межкомнатный замок

• Замки на межкомнатных дверях должны подходить по стилю не только непосредственно к дверным полотнам, но и ко всему вашему интерьеру.
• Замок должен быть хорошего качества, потому что вы будете пользоваться им постоянно.
• Замок должен соответствовать назначению. Решите, какую функцию он должен выполнять: просто придерживать дверь в закрытом положении, чтобы она не хлопала на сквозняке, или защищать от нежелательных визитеров.
• Замок должен быть безопасным. Если у вас есть дети или пожилые родственники, вам нужен такой замок, который вы сможете открыть. Например, даже замок с фиксатором должен открываться с внешней стороны при помощи отвертки.
• Фурнитура замка должна гармонично смотреться на конкретном типе двери. Так, например, шпингалет будет смотреться чужеродным элементом в современном интерьере, а тяжелый накладной замок не подойдет для двери детской комнаты.

На какие двери устанавливают межкомнатные замки

На выбор замка для межкомнатных дверей не влияет материал, из которого эта дверь сделана: из массива дерева, МДФ или ДСП — неважно. А вот способ открывания двери — наоборот, характеристика для замка важная.

По типу открывания различают:

• распашные двери, они бывают одностворчатыми, полуторастворчатыми и двустворчатыми
• маятниковые двери, которые открываются в обе стороны
• раздвижные двери — открываются сдвиганием полотна двери в сторону по направляющим рельсам
• складные двери-гармошки — состоят из вертикальных панелей, открываются в сторону, складываясь гармошкой

Замки чаще всего устанавливаются на распашные одностворчатые двери. На полуторастворчатые и двустворчатые двери подойдет вариант простой ручки-защелки. В этом случае одну из створок фиксируют в проеме дополнительным засовом и открывают только при необходимости.

На какие двери замки не устанавливают

Есть типы дверей, на которые замки поставить невозможно:

• Раздвижные двери, которые открывают и закрывают, двигая полотно двери по направляющим рельсам. Такая дверь может сдвигаться вдоль стены или прятаться в нишу, поэтому ручки и замки на таких дверях не предусмотрены.
• Складные двери делают из панелей, которые складываются гармошкой. Количество панелей зависит от ширины проема. Замки на такие двери не устанавливают, потому что складные двери выполняют больше декоративную функцию и функцию зонирования помещений.

Как установить ручку-защелку с фиксатором

Для инструкции по установке замка мы выбрали ручку-защелку с фиксатором и межкомнатную дверь из МДФ с покрытием из экошпона. Если ваша дверь выполнена из другого материала, вы также можете воспользоваться нашим мастер-классом, учитывая особенности работы с конкретным материалом. Например, при работе стамеской на двери, покрытой экошпоном, сначала надо будет аккуратно прорезать и снять верхнее покрытие, а потом уже делать углубление в полотне двери.

Для работы вам понадобятся:

Для начала разметим, где у вас будет замок. Для этого при помощи рулетки отмерьте на двери высоту расположения ручки — чаще всего ее располагают на высоте 90 см от пола, но можно выше или ниже, как вам будет удобнее. Отметьте эту высоту карандашом.

Приложите к краю дверного полотна механизм замка, учитывая, что замок будет располагаться в одной плоскости с торцевой частью двери, т. е. будет утоплен в дверное полотно. На поверхности двери отметьте карандашом точку расположения круглого отверстия в замке — здесь будет расположена ручка, и именно здесь надо будет просверлить отверстие для ее крепления.

При помощи угольника проведите линию, соединяющую точку будущего отверстия под вашу ручку с краем дверного полотна. Для этого приложите угольник к дверному полотну так, чтобы одна линейка угольника совпала с краем дверного полотна. Прижмите угол к дверному полотну. Тогда вторая линейка угольника покажет ровную, строго горизонтальную линию — проведите ее карандашом и продолжите на торцевой части двери, чтобы там тоже была параллельная полу горизонтальная линия.

Теперь вам нужно просверлить отверстие под ручку. Наденьте на шуруповерт специальную насадку-коронку для высверливания круглых отверстий. Приставьте сверло в точку, которую вы отметили карандашом. Держите шуруповерт строго перпендикулярно дверному полотну, чтобы отверстие получилось ровным. Просверлите отверстие на глубину примерно 1–1,5 см. Будьте осторожны и не увлекайтесь, чтобы не просверлить дверь насквозь, потому что это надо будет сделать с другой стороны двери на следующем этапе.

Как только тонкое сверло показалось с другой стороны двери, прекратите сверлить. Теперь вставьте сверло в уже просверленное тонкое отверстие с другой стороны двери и высверлите круглое сквозное отверстие. У вас получилось ровное отверстие под ручку.

Теперь нужно просверлить отверстие для механизма замка. Вставлять его вы будете с торцевой стороны двери — так что работаем здесь. При помощи линейки найдите середину карандашной разметки в торцевой части дверного полотна — той горизонтальной линии на торце, которую вы прочертили от центра будущего отверстия под ручку. Если ширина двери, например, 2,8 см, то поставьте точку на отметке 1,4 см. Именно в этой точке и будете сверлить.

Вставьте в шуруповерт перьевое сверло диаметром 22 мм, приставьте сверло к отмеченной точке и просверлите отверстие в торцевой части двери, пока сверло не покажется в круглом сквозном отверстии двери. У вас должно получиться круглое отверстие — достаточно большое, чтобы туда поместился любой прямоугольный замок. Можете проверить — вставьте замок в полученное торцевое отверстие. Он должен войти туда полностью, чтобы внешняя планка замка была в одной плоскости с торцом двери и прилегала к нему достаточно плотно.

Теперь механизм замка нужно закрепить в двери. Но сначала вам придется просверлить отверстия под крепления. Если вы сразу начнете вкручивать саморезы, дверное полотно может треснуть. Для того чтобы сделать отверстия под крепления, замените перьевое сверло в шуруповерте, которым вы сверлили отверстие под замок, на сверло 2,5 мм. Приставьте это сверло к маленькому круглому отверстию под крепление самореза в верхней части замка (на планке). Просверлите дверь на глубину, равную длине саморезов, которые вы будете вкручивать. Сами саморезы должны быть в комплекте с замком — посмотрите, какой они длины. Теперь просверлите вторую дырку под второй саморез через отверстие в нижней части замка.

Теперь пора разметить на торце двери контур замка. Это нужно для того, чтобы потом сделать углубление в дверном полотне, точно подходящее под размер вашего замка. Сначала при помощи отвертки вкрутите саморезы в просверленные отверстия до конца, но не прилагая больших усилий: на этом этапе важно просто крепко зафиксировать замок, чтобы он не сошел с места во время работы. Возьмите канцелярский нож и аккуратно прорежьте верхнее экошпоновое покрытие двери по контуру замка. Так мы обозначили участок, на котором надо будет сделать углубление. Теперь выкрутите саморезы и извлеките механизм замка.

Теперь, когда вы срезали декоративное экошпоновое покрытие с торца двери, нужно сделать углубление для замка, чтобы он не выпирал из двери и ее можно было закрыть. Для этого по контуру, который вы прорезали канцелярским ножом, аккуратно проделайте прямоугольное углубление в торце двери. Сделать это проще всего стамеской. Углубитесь в торец на глубину примерно 0,2 мм. Этого обычно достаточно. Примерьте замок — поставьте его в прорезанное углубление так, чтобы металлическая планка замка была чуть утоплена в торце двери. Если вы все сделали правильно, то при взгляде на дверь сбоку вы увидите только язычок замка. Теперь можно закрепить замок. Для этого снова вкрутите саморезы, теперь уже до конца.

Пришла пора ставить ручку. Сейчас самое время определиться, с какой стороны вы хотите закрывать дверь — чтобы можно было запереться в комнате изнутри или закрыть комнату снаружи, например закрыть кладовку со стороны коридора. От этого зависит, с какой стороны двери будет расположена ручка с фиксатором, а с какой — без.

Возьмите ручку замка, зафиксируйте центральный стержень, который будет проходить через сквозное отверстие двери, при помощи специального шурупа, входящего в комплект крепежной фурнитуры.

Теперь вставьте этот центральный стержень с закрепленной ручкой в сквозное отверстие двери. Это будет ручка без фиксатора, поэтому вставьте ее в отверстие двери с той стороны, с которой вы не планируете закрывать дверь.

С обратной стороны двери, с которой вы будете запирать дверь, закрепите на стержне, выходящем из отверстия двери, «ответную» часть дверной ручки — с защелкой. С этой частью ручки все немного сложнее, поэтому ее нужно закреплять по частям. Сначала зафиксируйте на поверхности двери всю конструкцию ручки-защелки. Для этого плотно прижмите к дверному полотну с одной стороны ручку, а с другой — деталь, скрепляющую всю ручку и удерживающую ее на двери. Закрепите эту деталь двумя винтами, входящими в комплект ручки.

Теперь нужно поставить механизм защелки — то, что будет запирать вашу дверь. Для этого наденьте декоративную панель на деталь, которой вы скрепили конструкцию ручки. Тогда весь крепеж скроется под этой декоративной панелью. В отверстие в центре панели вставьте механизм защелки. Самое время проверить, работает ли фиксатор: при повороте защелки язычок замка должен фиксироваться — значит, ручка не будет опускаться.

Отлично. Теперь наденьте ручку на механизм защелки до характерного щелчка, означающего, что ручка крепко зафиксирована и никуда не денется.

С дверью закончили. Теперь нужно сделать на дверной коробке «принимающую» часть язычка замка. Первое, что нужно сделать, — разметить место, куда он будет входить. Начнем с отметок по высоте. Для этого закройте дверь, но не до конца, а так, чтобы язычок замка на торце двери касался дверной коробки. На дверной коробке карандашом отметьте две точки соприкосновения язычка с коробкой — сверху язычка и снизу.

Теперь нужно отметить, где будет язычок относительно ширины дверной коробки. Для этого на торце двери измерьте точное до миллиметра расстояние от края торца до язычка справа и слева. Далее на дверной коробке, где вы отметили точки расположения язычка, карандашом по линейке отложите эти значения в миллиметрах — справа и слева от края дверной коробки до каждой точки. У вас получились точные «координаты» язычка замка. Именно здесь вам нужно будет сделать для него углубление.

Чтобы сделать углубление в дверной коробке для язычка замка, воспользуйтесь шуруповертом с перьевым сверлом. Сверлить нужно на глубину, равную длине этого язычка.

Теперь нужно поставить металлическую планку, которая входит в комплект замка. Она предназначена для того, чтобы оформить место, куда будет входить язычок в дверной коробке. Причем эта металлическая планка тоже не должна выпирать из дверной коробки, как и замок из торца двери. Так что дальше вы фактически повторите все этапы работы, которые проводили на торце.

Приложите металлическую планку к дверной коробке так, чтобы просверленное углубление располагалось точно под прямоугольным отверстием в планке. Обведите карандашом внешний контур планки. Канцелярским ножом вырежьте контур на поверхности двери строго по нарисованному карандашному контуру — нужно снять шпон с дверной коробки. Теперь стамеской проделайте углубление на 1–2 мм в поверхности дверной коробки, для того чтобы металлическая планка, которую вы установите на этом месте, оказалась в одной плоскости с дверной коробкой.

Углубление готово, так что осталось только закрепить металлическую планку. Вставьте ее в вырезанное углубление. При помощи шуруповерта с тонким сверлом (2,5 мм) просверлите сквозь маленькие круглые дырочки в планке отверстия для саморезов в дверной коробке. Вставьте саморезы из крепежного комплекта замка в получившиеся дыры. Осталось только закрутить их, чтобы зафиксировать планку на поверхности дверной коробки.

Закройте дверь, убедитесь, что механизм замка работает исправно. Все готово!

Врезка замка в межкомнатную дверь

Сейчас на рынке представлен огромный выбор межкомнатных дверей, но основная масса бюджетных моделей продается в виде обычного дверного полотна. Врезка замков на заводе не производится, производители предпочитают предоставить выбор замка потребителю. Таким образом врезка замка в межкомнатную дверь ложится на плечи потребителя или бригады, занимающейся ремонтом. Врезка замков стоит довольно дорого, мотивируется это необходимостью покупки специального инструмента (фрезера). Но врезка замка в межкомнатную дверь может осуществляться и без фрезера, в таком случае вам понадобится дрель со сверлом, стамески по дереву и круглый напильник. В данной статье мы расскажем, как осуществляется врезка замка в межкомнатную дверь с применением общедоступного и недорогого инструмента.

Материалы:

• Замок (тип замка зависит от назначения)
• Декоративные планки с ручками и квадратным стержнем
• Упорная планка (обычно идет в комплекте с замком)
• Замазка (может понадобиться, если пазы были вырезаны с запасом)

Инструменты:

• Рулетка
• Линейка
• Карандаш
• Сверло диаметром 12-13 мм
• Электрическая дрель
• Стамески по дереву (одна широкая, одна узкая)
• Напильник круглый

Врезка замка в межкомнатную дверь

От нижней части дверного полотна замеряем расстояние 90-100 см и, ориентируясь по отверстию в замке, где будет находиться ручка, прикладываем замок к торцу двери.

Очерчиваем карандашом лицевую планку замка.

Прикладываем замок боком к торцу полотна и размечаем высоту его внутренней части.

Прикладываем замок тыльной стороной и намечаем его ширину.

Просверливаем ряд отверстий на глубину замка в заранее размеченном прямоугольнике.

Затем рассверливаем отверстия вдоль полотна, наклоняя дрель под углом.

Стамесками подрезаем неровности, обеспечивая прохождение замка в паз.

Приложив замок к лицевой части двери и ориентируясь на паз, намечаем карандашом расположение отверстий под сердцевину и ручки.

Высверливаем отверстия и выравниваем их круглым напильником.

Эти же операции производим с другой стороны полотна.

Вложив замок в паз и продев квадратный стержень для ручек, намечаем расположение отверстий под шпильки декоративных накладок.

Выдвинув язычок из замка, карандашом ставим метку на дверной коробке.

Замеряем расстояние от язычка до лицевой части двери и ставим метку на дверной коробке.

Стамесками выдалбливаем паз для язычков и крепим металлическую планку, которая служит фиксатором для язычка и ригелей замка.

Как врезать ручку с замком в межкомнатную дверь

Защелка — это самый простой и распространенный тип замка для межкомнатных дверей. Главная его задача — препятствовать случайному открытию двери, например от сквозняка, т. е. удерживать ее в закрытом состоянии, но не запирать.

Механизм такого замка состоит из цилиндра и язычка, который приводится в действие нажатием на дверную ручку. Язычок может быть металлическим или пластиковым. Первый вариант надежнее, зато второй — гораздо тише.

Защелка с фиксатором

Это тот же замок-защелка, только с функцией запирания двери. Помимо язычка, который приводит в действие пружина или магнит, в конструкции замка есть фиксатор, благодаря которому замок может остаться в положении «закрыто». Защелки с фиксатором чаще всего устанавливают в ванных комнатах, санузлах и спальнях.

В отличие от простой защелки, защелку с фиксатором может заклинить, поэтому к выбору такого замка надо подходить очень тщательно. Перед покупкой проверьте, насколько мягко и плавно ходит язычок: он не должен застревать внутри замка или заходить в него с усилием.

Сам фиксатор может быть рычажным или кнопочным. Рычажный фиксатор расположен на ручке в виде поворотного механизма, поворот рычажка блокирует замок в состоянии «закрыто». Кнопочный работает по этому же принципу, только вместо рычажка на ручке установлена кнопка, нажатие на которую блокирует замок. В случае с кнопочным фиксатором есть риск, что вы случайно захлопнете дверь, пока на замке будет нажата кнопка закрытия, поэтому выбирайте рычажный механизм: он удобнее и надежнее.

Роликовая защелка

В механизме такого замка вместо скошенного язычка вставлен маленький вращающийся ролик. При закрывании двери он вдавливается внутрь механизма, затем ролик распрямляется, входит в отверстие металлической планки на дверной коробке и удерживается в таком положении при помощи пружины, установленной внутри замка. Замки с такими защелками чаще устанавливают на межкомнатные двери маятникового типа.

Можно установить такой замок и на распашную дверь, но удерживать дверь он будет слабо, и на сильном сквозняке дверь будет распахиваться. К тому же роликовая защелка издает громкий звук при открывании-закрывании, так что такой замок не подойдет для детской комнаты и спальни.

Магнитный замок

Это самый дорогой вариант замка для межкомнатных дверей. Он обеспечивает максимально тихое закрывание двери, потому что в запорном механизме нет подвижных частей, которые громко щелкают. Магнитный замок незаменим на дверях в спальню или детскую, когда важно соблюдать тишину.

Такой замок не заклинивает, поскольку заклинивать в нем нечему — нет подвижных частей. Внутри механизма замка установлен ферритовый сердечник , который притягивается к магнитной планке при закрывании двери. Это самый надежный и долговечный тип замка для межкомнатных дверей.

Каким должен быть межкомнатный замок

• Замки на межкомнатных дверях должны подходить по стилю не только непосредственно к дверным полотнам, но и ко всему вашему интерьеру.
• Замок должен быть хорошего качества, потому что вы будете пользоваться им постоянно.
• Замок должен соответствовать назначению. Решите, какую функцию он должен выполнять: просто придерживать дверь в закрытом положении, чтобы она не хлопала на сквозняке, или защищать от нежелательных визитеров.
• Замок должен быть безопасным. Если у вас есть дети или пожилые родственники, вам нужен такой замок, который вы сможете открыть. Например, даже замок с фиксатором должен открываться с внешней стороны при помощи отвертки.
• Фурнитура замка должна гармонично смотреться на конкретном типе двери. Так, например, шпингалет будет смотреться чужеродным элементом в современном интерьере, а тяжелый накладной замок не подойдет для двери детской комнаты.

На какие двери устанавливают межкомнатные замки

На выбор замка для межкомнатных дверей не влияет материал, из которого эта дверь сделана: из массива дерева, МДФ или ДСП — неважно. А вот способ открывания двери — наоборот, характеристика для замка важная.

По типу открывания различают:

• распашные двери, они бывают одностворчатыми, полуторастворчатыми и двустворчатыми
• маятниковые двери, которые открываются в обе стороны
• раздвижные двери — открываются сдвиганием полотна двери в сторону по направляющим рельсам
• складные двери-гармошки — состоят из вертикальных панелей, открываются в сторону, складываясь гармошкой

Замки чаще всего устанавливаются на распашные одностворчатые двери. На полуторастворчатые и двустворчатые двери подойдет вариант простой ручки-защелки. В этом случае одну из створок фиксируют в проеме дополнительным засовом и открывают только при необходимости.

На какие двери замки не устанавливают

Есть типы дверей, на которые замки поставить невозможно:

• Раздвижные двери, которые открывают и закрывают, двигая полотно двери по направляющим рельсам. Такая дверь может сдвигаться вдоль стены или прятаться в нишу, поэтому ручки и замки на таких дверях не предусмотрены.
• Складные двери делают из панелей, которые складываются гармошкой. Количество панелей зависит от ширины проема. Замки на такие двери не устанавливают, потому что складные двери выполняют больше декоративную функцию и функцию зонирования помещений.

Как установить ручку-защелку с фиксатором

Для инструкции по установке замка мы выбрали ручку-защелку с фиксатором и межкомнатную дверь из МДФ с покрытием из экошпона. Если ваша дверь выполнена из другого материала, вы также можете воспользоваться нашим мастер-классом, учитывая особенности работы с конкретным материалом. Например, при работе стамеской на двери, покрытой экошпоном, сначала надо будет аккуратно прорезать и снять верхнее покрытие, а потом уже делать углубление в полотне двери.

Для работы вам понадобятся:

Для начала разметим, где у вас будет замок. Для этого при помощи рулетки отмерьте на двери высоту расположения ручки — чаще всего ее располагают на высоте 90 см от пола, но можно выше или ниже, как вам будет удобнее. Отметьте эту высоту карандашом.

Приложите к краю дверного полотна механизм замка, учитывая, что замок будет располагаться в одной плоскости с торцевой частью двери, т. е. будет утоплен в дверное полотно. На поверхности двери отметьте карандашом точку расположения круглого отверстия в замке — здесь будет расположена ручка, и именно здесь надо будет просверлить отверстие для ее крепления.

При помощи угольника проведите линию, соединяющую точку будущего отверстия под вашу ручку с краем дверного полотна. Для этого приложите угольник к дверному полотну так, чтобы одна линейка угольника совпала с краем дверного полотна. Прижмите угол к дверному полотну. Тогда вторая линейка угольника покажет ровную, строго горизонтальную линию — проведите ее карандашом и продолжите на торцевой части двери, чтобы там тоже была параллельная полу горизонтальная линия.

Теперь вам нужно просверлить отверстие под ручку. Наденьте на шуруповерт специальную насадку-коронку для высверливания круглых отверстий. Приставьте сверло в точку, которую вы отметили карандашом. Держите шуруповерт строго перпендикулярно дверному полотну, чтобы отверстие получилось ровным. Просверлите отверстие на глубину примерно 1–1,5 см. Будьте осторожны и не увлекайтесь, чтобы не просверлить дверь насквозь, потому что это надо будет сделать с другой стороны двери на следующем этапе.

Как только тонкое сверло показалось с другой стороны двери, прекратите сверлить. Теперь вставьте сверло в уже просверленное тонкое отверстие с другой стороны двери и высверлите круглое сквозное отверстие. У вас получилось ровное отверстие под ручку.

Теперь нужно просверлить отверстие для механизма замка. Вставлять его вы будете с торцевой стороны двери — так что работаем здесь. При помощи линейки найдите середину карандашной разметки в торцевой части дверного полотна — той горизонтальной линии на торце, которую вы прочертили от центра будущего отверстия под ручку. Если ширина двери, например, 2,8 см, то поставьте точку на отметке 1,4 см. Именно в этой точке и будете сверлить.

Вставьте в шуруповерт перьевое сверло диаметром 22 мм, приставьте сверло к отмеченной точке и просверлите отверстие в торцевой части двери, пока сверло не покажется в круглом сквозном отверстии двери. У вас должно получиться круглое отверстие — достаточно большое, чтобы туда поместился любой прямоугольный замок. Можете проверить — вставьте замок в полученное торцевое отверстие. Он должен войти туда полностью, чтобы внешняя планка замка была в одной плоскости с торцом двери и прилегала к нему достаточно плотно.

Теперь механизм замка нужно закрепить в двери. Но сначала вам придется просверлить отверстия под крепления. Если вы сразу начнете вкручивать саморезы, дверное полотно может треснуть. Для того чтобы сделать отверстия под крепления, замените перьевое сверло в шуруповерте, которым вы сверлили отверстие под замок, на сверло 2,5 мм. Приставьте это сверло к маленькому круглому отверстию под крепление самореза в верхней части замка (на планке). Просверлите дверь на глубину, равную длине саморезов, которые вы будете вкручивать. Сами саморезы должны быть в комплекте с замком — посмотрите, какой они длины. Теперь просверлите вторую дырку под второй саморез через отверстие в нижней части замка.

Теперь пора разметить на торце двери контур замка. Это нужно для того, чтобы потом сделать углубление в дверном полотне, точно подходящее под размер вашего замка. Сначала при помощи отвертки вкрутите саморезы в просверленные отверстия до конца, но не прилагая больших усилий: на этом этапе важно просто крепко зафиксировать замок, чтобы он не сошел с места во время работы. Возьмите канцелярский нож и аккуратно прорежьте верхнее экошпоновое покрытие двери по контуру замка. Так мы обозначили участок, на котором надо будет сделать углубление. Теперь выкрутите саморезы и извлеките механизм замка.

Теперь, когда вы срезали декоративное экошпоновое покрытие с торца двери, нужно сделать углубление для замка, чтобы он не выпирал из двери и ее можно было закрыть. Для этого по контуру, который вы прорезали канцелярским ножом, аккуратно проделайте прямоугольное углубление в торце двери. Сделать это проще всего стамеской. Углубитесь в торец на глубину примерно 0,2 мм. Этого обычно достаточно. Примерьте замок — поставьте его в прорезанное углубление так, чтобы металлическая планка замка была чуть утоплена в торце двери. Если вы все сделали правильно, то при взгляде на дверь сбоку вы увидите только язычок замка. Теперь можно закрепить замок. Для этого снова вкрутите саморезы, теперь уже до конца.

Пришла пора ставить ручку. Сейчас самое время определиться, с какой стороны вы хотите закрывать дверь — чтобы можно было запереться в комнате изнутри или закрыть комнату снаружи, например закрыть кладовку со стороны коридора. От этого зависит, с какой стороны двери будет расположена ручка с фиксатором, а с какой — без.

Возьмите ручку замка, зафиксируйте центральный стержень, который будет проходить через сквозное отверстие двери, при помощи специального шурупа, входящего в комплект крепежной фурнитуры.

Теперь вставьте этот центральный стержень с закрепленной ручкой в сквозное отверстие двери. Это будет ручка без фиксатора, поэтому вставьте ее в отверстие двери с той стороны, с которой вы не планируете закрывать дверь.

С обратной стороны двери, с которой вы будете запирать дверь, закрепите на стержне, выходящем из отверстия двери, «ответную» часть дверной ручки — с защелкой. С этой частью ручки все немного сложнее, поэтому ее нужно закреплять по частям. Сначала зафиксируйте на поверхности двери всю конструкцию ручки-защелки. Для этого плотно прижмите к дверному полотну с одной стороны ручку, а с другой — деталь, скрепляющую всю ручку и удерживающую ее на двери. Закрепите эту деталь двумя винтами, входящими в комплект ручки.

Теперь нужно поставить механизм защелки — то, что будет запирать вашу дверь. Для этого наденьте декоративную панель на деталь, которой вы скрепили конструкцию ручки. Тогда весь крепеж скроется под этой декоративной панелью. В отверстие в центре панели вставьте механизм защелки. Самое время проверить, работает ли фиксатор: при повороте защелки язычок замка должен фиксироваться — значит, ручка не будет опускаться.

Отлично. Теперь наденьте ручку на механизм защелки до характерного щелчка, означающего, что ручка крепко зафиксирована и никуда не денется.

С дверью закончили. Теперь нужно сделать на дверной коробке «принимающую» часть язычка замка. Первое, что нужно сделать, — разметить место, куда он будет входить. Начнем с отметок по высоте. Для этого закройте дверь, но не до конца, а так, чтобы язычок замка на торце двери касался дверной коробки. На дверной коробке карандашом отметьте две точки соприкосновения язычка с коробкой — сверху язычка и снизу.

Теперь нужно отметить, где будет язычок относительно ширины дверной коробки. Для этого на торце двери измерьте точное до миллиметра расстояние от края торца до язычка справа и слева. Далее на дверной коробке, где вы отметили точки расположения язычка, карандашом по линейке отложите эти значения в миллиметрах — справа и слева от края дверной коробки до каждой точки. У вас получились точные «координаты» язычка замка. Именно здесь вам нужно будет сделать для него углубление.

Чтобы сделать углубление в дверной коробке для язычка замка, воспользуйтесь шуруповертом с перьевым сверлом. Сверлить нужно на глубину, равную длине этого язычка.

Теперь нужно поставить металлическую планку, которая входит в комплект замка. Она предназначена для того, чтобы оформить место, куда будет входить язычок в дверной коробке. Причем эта металлическая планка тоже не должна выпирать из дверной коробки, как и замок из торца двери. Так что дальше вы фактически повторите все этапы работы, которые проводили на торце.

Приложите металлическую планку к дверной коробке так, чтобы просверленное углубление располагалось точно под прямоугольным отверстием в планке. Обведите карандашом внешний контур планки. Канцелярским ножом вырежьте контур на поверхности двери строго по нарисованному карандашному контуру — нужно снять шпон с дверной коробки. Теперь стамеской проделайте углубление на 1–2 мм в поверхности дверной коробки, для того чтобы металлическая планка, которую вы установите на этом месте, оказалась в одной плоскости с дверной коробкой.

Углубление готово, так что осталось только закрепить металлическую планку. Вставьте ее в вырезанное углубление. При помощи шуруповерта с тонким сверлом (2,5 мм) просверлите сквозь маленькие круглые дырочки в планке отверстия для саморезов в дверной коробке. Вставьте саморезы из крепежного комплекта замка в получившиеся дыры. Осталось только закрутить их, чтобы зафиксировать планку на поверхности дверной коробки.

Закройте дверь, убедитесь, что механизм замка работает исправно. Все готово!

Врезка замка в межкомнатную дверь: механизмы и виды, порядок установки, инструменты и нюансы

Установку входной противовзломной двери с замком повышенной секретности лучше, разумеется, поручить специалистам, знающим не только свое дело, но и рабочие приемы злоумышленников. Но врезать замок в межкомнатную дверь своими руками аккуратно и так, чтобы замок не заедал, дверь не дребезжала и ее расхлябанный косяк не портил отделку, вполне возможна любым домашним мастером. Учтите только, что замок этот будет «от честных людей», просто для ограничения доступа в комнату. Чаще всего необходимость в такого рода работе возникает, когда дети подрастают и/или старшие члены семьи уходят на заслуженный отдых. Довольно часто, если в квартире рабочий кабинет делового человека или творческого работника. В первом случае секретный механизм (личинка) замка со скважиной для ключа располагается внутри комнаты; во втором снаружи.

Замки в межкомнатных дверях

Проблема надежности

Надежность межкомнатной двери с замком имеет иной смысл, чем входной. Исключение – дверь в комнату, доступ в которую строго ограничен (хранилище ликвидных ценностей, оружейную, мастерскую с травмоопасным оборудованием и/или вредными веществами и т.п.). Тут нужна надежная стальная дверь, не менее стойкая, чем входная.

Примечание: если у вас такой случай – проверьте прежде стены. Вдруг они – перегородки из пеноблока, ГКЛ и пр., комната к данному назначению непригодна. Взломщик сразу увидит слабину, сделает ручкой супер-пупер замку со всеми его секретами и просто-напросто прорежет или проломит перегородку.

Врезка замка в межкомнатную дверь производится с учетом след. обстоятельств. Атмосферное давление на уровне моря прим. 1 кгс/кв. см. Это очень большая величина, мы просто приспособились к нему в процессе эволюции. Допустим, из-за открытой форточки, при включении вентиляции, от разницы температур и т.д. давление по одну сторону двери изменилось всего на 1%, т.е. на 10 г/кв. см. Площадь полотна стандартной двери 75х190 см – 14250 кв. см. Избыточная нагрузка на полотно с одной стороны будет 142,5 кгс. Если дверь навешена на 2-х петлях, на язык замка и его проушину-ловитель (ответную часть) под него в косяке двери придется чуть меньше половины этого значения; если дверь на 3-х петлях – чуть больше трети.

Примечание: навешивать дверь больше чем на 3 петли нет смысла – сосредоточенная нагрузка на язык замка и проушину падает ненамного, но дверной косяк оказывается ослабленным и перегруженным.

70-45 кгс точечно это нагрузка в общем небольшая – если она статическая. Но динамическая повторяющаяся и меньшей величины действует по принципу «Капля камень точит». В случае, когда замок в дверь врезан неправильно (большой люфт, тугой ход языка и др.) со временем развиваются, во-первых, повреждение двери и косяка: расшатывание, растрескивание, отслаивание покрытия полотна. Если же дверь с косяком ну очень крепкие, по его контуру сначала порвутся обои, потом поползет трещина, начнет сыпаться штукатурка. Дальше понятно: внеплановый ремонт со всем вытекающим из кошелька и втекающим в голову заботами и хлопотами. Поэтому материал этой статьи сосредоточен на тонкостях работы, позволяющих врезать замок в дверь между комнатами так, чтобы она по крайней мере лет 15 не дребезжала и не портила помещение.

Двери из МДФ

В настоящее время большое распространение получили межкомнатные двери из МДФ. Они красивы, легки (ставит 1 человек), прочны, долговечны, не рассыхаются, не перекашиваются, в них не заводятся вредители и паразиты. Но, во-первых, двери из МДФ тонкие, и не всякий замок в них можно врезать, см. далее. Во-вторых, установка замка в межкомнатную дверь из МДФ и без того требует повышенной точности и аккуратности в работе.

Конструкция двери из МДФ показана на рис.:

Конструкция межкомнатной двери из МДФ

Она в общем такая же, как у старых «хрущевских» дверей из ДВП на дощатой раме. Но вследствие высокой общей прочности и жесткости основного материала рама собирается из довольно тонкого бруса, ослаблять который вырезами нельзя – дверь быстро придет в негодность. Для врезки замка раму усиливают подкладным брусом (выделено цветом). Для большей надежности всей конструкции расстояние от нижнего края двери до продольной оси языка замка по умолчанию равно 965 мм. Если замок с отдельной защелкой, отсчет ведут до середины расстояния между осями ее и языка. Если же и языков несколько, то до середины расстояния между их общей продольной осью и осью защелки.

Замки для межкомнатных дверей

Механизмы секретности межкомнатных замков обычно простые: цилиндровая личинка или сувальдный. Реже используется дисковая личинка.

Основные виды замков для межкомнатных дверей

По легкости врезки, удобству и особенностям пользования чаще всего на межкомнатные двери ставят замки след. видов (см. рис.):

1. «плоские» – в прямоугольном корпусе, с раздельным(и) от защелки языком(ами). Механизм, как правило, повышенной секретности, ручка фалевая (нажимная);
2. «круглые» – в цилиндрическом корпусе. Ручка любого типа. Язык и защелка совмещены. Цилиндровая личинка и стопор защелки врезаны в шпиндель ручки;
3. «плоские» уменьшенной высоты без защелки с поворотной ручкой;
4. «круглые» с ручкой-кнобом.

Чтобы вставить замок в межкомнатную дверь аккуратно и надежно, нужно также учитывать ее конструкцию и толщину полотна:

• Из МДФ толщиной 35 мм.
• То же, толщиной 45 мм.
• Новая деревянная с толщиной филенок от 50 мм.
• Старая деревянная или из ДВП на дощатом каркасе.

Плоские

Плоские межкомнатные замки самые дорогие, врезать их труднее, чем круглые, но защиту от взлома неквалифицированными злоумышленниками обеспечивают наилучшую. Однако и дверь с косяком они ослабляют более, чем круглые. Такой замок нужно подбирать к наличной двери. Первое, в дверь толщиной 35 из МДФ можно врезать только плоский замок уменьшенной высоты (поз. 3 на рис. выше).

Кроме того, посмотрите на рис. с габаритными чертежами плоских замков. Обратите внимание на размеры, выделенные цветом. В двери из МДФ можно врезать только замки, у которых, во-первых, толщина самого толстого из языков не более 15 мм. Во-вторых, ширина торцевой накладки замка должна быть не более 24 мм. Причина: динамические нагрузки от замка должна принимать на себя деревянная рама, а не обшивка из тонкого достаточно хрупкого МДФ. Поэтому из показанных на рис. замков в двери из МДФ можно врезать только тот, что слева.

Габаритные чертежи замков для межкомнатных дверей в прямоугольных корпусах

Замок в центре на рис. подойдет для старых деревянных и «хрущевских» дверей. Они как правило толще 45 мм, но старое усохшее дерево также становится хрупким; чаще всего еще и трещиноватым. Поэтому критичным становится уже только толщина языка и соотв. корпуса замка. Наконец, замок справа на рис. пригоден для деревянной двери с толщиной полотна от 40 мм. Если по массиву дерева наложено декоративное покрытие – для двери толщиной от 50 мм, т.к. от боковых краев торцевой накладки до покрытия должно оставаться не менее 10 мм древесины.

Круглые

Круглые замки для межкомнатных дверей оптимальный вариант для обычной квартиры или дома. Врезать их можно в любые двери. Замки с фалевой ручкой ставят обычно там, где есть больные или немощные, которым орудовать поворотной ручкой тяжело или невозможно. Ручки-кнобы наиболее безопасны: о них невозможно оцарапаться или зацепиться одеждой. Технология врезки круглых замков с ручками любого типа одна и та же.

Устройство замка для межкомнатной двери в цилиндрическом корпусе показано слева на рис.:

Устройство замка для межкомнатной двери в цилиндрическом корпусе

По умолчанию такие замки выпускаются для дверей толщиной 35 или 45 мм. Замки для массивных деревянных дверей на периферии в продаже бывают далеко не всегда. В таком случае замок можно приспособить к двери любой толщины, заменив водило защелки (выделено красным в центре) на более длинное: это простая прямоугольная пластинка из обычной стали толщиной 2-3 мм с отверстием у одного из концов. Переключатель выхода защелки (справа на рис.) ставят в положение соотв. материалу косяка двери: 70 мм для дерева, 60 для МДФ.

Как превратить правый замок в круглом корпусе для межкомнатной двери в левый и наоборот

Также по умолчанию круглые замки выпускаются личинкой внутрь, чтобы можно было запираться изнутри. Если у вас дверь левая (открывается налево), а соотв. замка в ближайшем магазине нет, личинку и защелку можно заранее (обязательно!) переставить местами, разобрав замок (см. рис. справа и ниже). Однако для кабинета и др. помещений, куда которые доступа посторонним в отсутствие хозяина быть не должно, это не вариант, т.к. со стороны личинки круглый межкомнатный замок разбирается без специнструмента.

Разборка и монтаж круглого замка

Круглые замки продаются разобранными на 3 сборочных узла: корпус с языком, розетку с ручкой защелки и водилом, розетку ручки с личинкой. В юбке розетки защелки есть отверстия под крепежные винты; в юбке розетки личинки – глухие резьбовые гнезда под них. Для монтажа замка в дверь ставят на место корпус (см. поз. 4 на рис. ниже и далее) и вставляют водило в паз толкателя языка. Затем прикладывают розетку к полотну и проверяют ход защелки: она должна убираться при повороте ручки вправо (по часовой стрелке). Если наоборот, переворачивают розетку защелки на 180 градусов. Теперь ставят на место розетку личинки так, чтобы конец водила попал в ее паз. Стягивают розетки винтами, ставят декоративную накладку – готово.

Для полной разборки замка, напр., для замены личинки, сначала снимают ручку с ней. Для этого нужно прижать фиксатор на шейке ручки (показано стрелкой на поз. 1 рис.).

Разборка и монтаж замка в круглом корпусе для межкомнатной двери

Ручка сползет по желобу (поз. 2), но личинка останется на месте. Чтобы добраться до ее фиксатора (кольцевого или штыревого), также как и до фиксатора стопора защелки, нужно просунуть в окно декоративной накладки крючок (показано стрелкой на поз. 3), поддеть им фиксатор и оттянуть на себя. Теперь замок можно разобрать полностью. Замки подороже снабжаются и накладками, закрывающими головки крепежных винтов. Снимаются они точно так же.

Стоя или лежа?

Знать, как разбирается и монтируется ваш замок, нужно еще до того, как вы подошли к двери с инструментом. Но вернемся непосредственно в тему. Первый немаловажный для качества работы вопрос, который нужно решить – снимать дверь с петель для врезки замка (врезать его «лежа») и работать по месту («стоя»).

Опытные мастера, для которых время – деньги, владеющие электроинструментом (см. далее), работают всегда лежа. Тоже опытные, но врезкой замков занимающиеся от случая к случаю вручную, также предпочитают работать лежа. В том и другом случае скорость, качество и стабильность результатов работы с лихвой окупают время на снятие и обратную навеску двери, см. напр. видео:

Видео: врезка дверного замка лежа

Начинающему мастеру, намеревающемуся зарабатывать/подрабатывать врезкой замков, тоже нужно сразу же привыкать работать лежа, не то потом от претензий клиентов не отобьешься. Домашнему умельцу «лежачий» способ будет удобнее, во-первых, при полной замене двери с косяком. Во-вторых, в процессе обустройства и отделки нового дома/квартиры, т.к. самый муторный съем старых дверей отпадает. Но однократную ручную врезку замка в существующую дверь для себя лучше все-таки делать стоя, см. ролик:

Видео: врезка дверного замка стоя

Инструмент

Еще более важно обзавестись подходящим инструментом. Некоторые стандартные образцы, возможно, придется доработать под врезку замков, см. ниже.

Если вы собираетесь заниматься дверями и замками профессионально и заказов предвидится масса, желательно сразу же обзавестись погружной фрезерной машиной по дереву (слева на рис.), ее стоимость окупится скоростью и качеством работы.

Погружная фрезерная машина по дереву и шаблон для врезки замков

Как правило, к погружным фрезерам кроме каретки прилагаются шаблоны, с помощью которых можно произвести полный цикл работ по установке двери, см. сюжет:

Видео: установка двери со врезкой замка

Для новичка в таком случае важнее всего не ошибиться в выборе достаточно дорогого инструмента, поэтому предлагаем подборку видео:

Видео: как выбрать фрезерную машину по дереву

Видео: какие фрезы к ней нужно приобрести начинающему

Видео: как определить качество фрезы при покупке

Если же заказов на врезку замков предвидится между делом, то фрезер вполне заменит фирменный шаблон для врезки замка с комплектными корончатыми сверлами. Его достоинство – многие комплекты позволяют сразу же точно разметить и поставить ответную часть языка (проушину). Это самая сложная операция по врезке замка, см. далее. Недостаток – шаблон подходит только для замков фирмы-изготовителя. Возможный выход – ставить свой замок (купленный мастером); владельцам шаблонов на замки часто даются скидки. Хозяевам вроде неплохо: не нужно таскаться по магазинам и мучиться с выбором, а небольшая наценка карман не рвет. Но в большом городе это вряд ли вариант – где гарантия, что незнакомый мастер не сделал себе заранее дубликаты ключей?

Примечание: шаблон(ы) для врезки фирменного замка/замков по его/их габаритным чертежам можно сделать и своими руками, см. след. видео:

Видео: простой шаблон для разметки двери

Для работы вручную

Однократную врезку замка своими руками для себя по любому придется делать вручную по разметке: на изготовление простейшего шаблона уйдет 3-4 часа, а без него стоя по месту самый зеленый, но не безрукий «чайник» врежет замок за час. Более-менее опытный домашний мастер – за полчаса. Из электрифицированного инструмента понадобится дрель или шуруповерт мощностью от 170 Вт, т.к. под плоский замок придется сверлить отверстия глубокие, а под круглый широкие.

Помимо обычного домашнего инструмента, понадобятся, во-первых, перьевые и, для круглого замка, корончатое сверло по дереву, поз. 1 на рис. С коронками проблем нет: необходимые диаметры (50 или 54 мм) стандартные. Но вот перо для круглого замка нужно 23 мм. Это нестандарт, в обычных наборах (поз. 2) таких не бывает. Значит, нужно или искать его отдельно, или 25 мм доводить вручную, напр. на плокошлифовальном станке – гриндере. Токарить нежелательно: можно запороть и сверло, и резец, и самый станок. Лучший вариант – настольный сверлильный станок (можно из дрели): перо 25 мм зажимают в патрон, включают сверлилку и наждачным бруском доводят до 23 мм; микронная точность тут не нужна.

Ручной инструмент для врезки замка

Стамеску/стамески (поз. 3) подобрать проще: ею выбирают потай под торцевую накладку замка. Его ширина у большинства замков соответствует стандартным типоразмерам стамесок. Если лапки накладки закругленные (сейчас такие делают редко), к стамеске понадобится нож-косячок (типа сапожного) с жестким лезвием, см. далее. Монтажный нож не подойдет!

Наконец, если вы ставите замок в старую деревянную дверь, весьма желательно приобрести ручной коловорот, поз. 4. Этот незатейливый и не особо дорогой инструмент вообще очень полезен для работы со старым деревом. В отличие от электроинструмента, коловорот позволяет руками чувствовать сопротивление материала – вероятность скола, растрескивания и вообще порчи детали с ним много меньше.

Как работать вручную

Врезка замка в дверь дело достаточно тонкое: от лунок под замок и ловитель языка до внешней поверхности дверного полотна (возможно, с дорогой отделкой) остается не более 10-12 мм древесины; чаще 5-7 мм. Поэтому работать под замок вручную нужно аккуратно и правильно: одно неловкое движение – и дверь испорчена.

Первое – не сверлите дверь коронкой под круглый замок сразу насквозь, поз. 1 на рис. Вероятность испортить отделку очень высокая. Коронкой нужно сверлить, пока направляющее сверло не покажется с другой стороны, и досверливать оттуда. Отверстие получится с небольшим уступом внутри, но на качество данной работы он никак не влияет.

Неправильные и правильные приемы работы ручным инструментом при врезке замка в дверь

Второе – не сверлите пером сразу по разметке, тем более работая стоя на весу, поз. 2. Сначала нужно просверлить пионерное (направляющее) отверстие диаметром 3-4 мм. Добиться его отклонения от перпендикуляра к детали в 2 градуса и менее со спиральным сверлом несложно и начинающему, а с пером сложно и опытному. Более того, поскольку направляющий зуб пера описывает, вращаясь, коническую поверхность, то укоса пионерного отверстия он вначале не почувствует, сам встанет перпендикулярно. А когда в дерево войдут крылья пера прим. на 1/3 высоты, то все сверло станет самонаправляющимся.

Если дверь деревянная, то выбирать стамеской потай по торцевую накладку нужно, держа ее скосом лезвия к дереву, поз. 3 – так инструмент не врежется в дерево и на заколет его. Если же дверь из МДФ (однородный материал), то стамеску держат, напротив, скосом наружу. Так декоративное покрытие сойдет стружкой (поз. 4), а если наоборот, может отскочить длинный отщеп.

Примечание: если лапки торцевых накладок закругленные, соотв. части разметки потая под них до выборки стамеской прорезают ножом-косячком на глубину, равную толщине торцевой накладки (2-3 мм). На дверях из МДФ это гораздо проще – толщина декоративного покрытия соответствует толщине накладок, а разница в усилии резания покрытия и основного материала (он тверже) очень хорошо чувствуется рукой.

О разметке

Большая часть разметочных операций при врезке замка производится по шаблонам или частям замка, прикладываемым по месту. Делать разметку лучше иглой или острым шилом, тогда можно обрабатывать прямо по контуру. Если карандашом, то при обработке придется учитывать ширину черты и отступ грифеля от шаблона/детали, что и хорошему мастеру непросто. Но заменять шило/иглу слесарной чертилкой нельзя: она затачивается так, что дает отступ еще больший, чем грифель, а царапина от нее не стирается.

Врезка плоского замка

Процедура врезки плоского замка в деревянную дверь показана на рис. ниже. Замечания к нему, первое – на двери предварительно карандашом отмечают вертикальную осевую линию и горизонтальную в 965 мм от низа (для дверей из массива и старых – в 800 мм). Разметку по приложенному замку (поз. а на рис.) в данном случае также лучше делать карандашом и выбирать гнездо по замок по ее контуру, это обеспечит нужный установочный зазор.

Врезка в деревянную дверь замка в прямоугольном корпусе

Второе, насверливать гнездо замка (поз. б) лучше перьевым сверлом диаметром на 1-3 мм больше толщины корпуса замка. Для точности сверлят в 2 приема, по пионерным отверстиям, см. выше. Выборка гнезда стамеской, разметка контура потая по вложенному в гнездо замку и выборка потая (поз. в-д) производятся как описано выше.

Примерка плоского замка межкомнатной двери в гнезде

Нюанс есть в разметке отверстий под личинку и шпиндель ручки, поз. е. Ее делают по приложенному сбоку замку, но отверстия сверлят с дополнительным отступом от торца двери S, равным толщине торцевой накладки. Фасонное отверстие под личинку делают в 3 приема: сверлят круглое под цилиндр (большее), меньшее круглое под днище кассеты штифтов, и выбирают остатки стамеской.

Последняя операция – примерка замка, см. рис. справа. Его вкладывают в гнездо без ручки и личинки, ставят то и другое на место. Не закрепленный замок в сборе должен иметь люфт ок. 1 мм по всем сторонам.

Примечание: ручки из плоского замка вынимаются, если вывинтить скрепляющие розетки винты, как у круглого, см. выше. Из сувальдного замка больше ничего вынимать не нужно. Чтобы вынуть личинку цилиндрового замка, нужно вывинтить винт под крестовую отвертку, головка которого находится на торцевой накладке под языком/языками. После этого цилиндр личинки ключом поворачивают понемногу туда-сюда, подталкивая пальцем личинку, пока не выйдет. Ставится личинка на место в обратном порядке. После установки проверяют, тоже поворачивая цилиндр ключом, ходит ли язык, т.е. вошло ли водило (кулиса) личинки в паз ригеля языка.

Врезка круглого замка

Установка круглого замка в межкомнатную дверь много проще, чем плоского. Сначала по шаблону размечаются пионерные отверстия согласно толщине двери и выходу языка. Разметка ведется со стороны личинки. Если розетки личинки и защелки нужно поменять местами, это делается до разметки, см. выше. Затем сверлятся пионерные отверстия. Тут есть одна очень важная хитрость, о которой см. далее, в разделе об установке ответной части. Потом коронкой выбираются большие отверстия, замок вкладывается в гнездо. По его торцевой накладке размечается потай, выбирается, замок собирается на месте штатными винтами.

Разметка двери для врезки круглого замка и его сборка на месте

Чертежи шаблонов для разметки двери под круглые замки диаметром 50 и 54 мм даны на рис.. Для переноса их на картон/бумагу, чертеж распечатывается и перечерчивается в масштабе так, чтобы отмеченные зеленым расстояния были равны указанным. По старинке это можно сделать чертежным пантографом; самодельный тоже подойдет. Точнее и быстрее – в хорошей программе векторной графики, напр. CorelDraw. Там можно задавать длину мерного отрезка с точностью буквально до микрона, а масштабировать с шагом в сотые доли процента. Растровая картинка (bitmap) импортируется в CorelDraw, масштабируется по мерному отрезку (в CorelDraw есть и мерительные инструменты, но в данном случае масштабировать по мере удобнее) и распечатывается – все, шаблон готов.

Чертежи шаблонов для разметки дверей под врезку круглых замков

Установка ответной части

Это наиболее сложная и ответственная часть врезки замка в межкомнатную дверь. Именно неправильно установленная или плохая проушина наиболее частая причина дребезга и перекоса двери, заедания замка, расшатывания косяка и порчи им отделки стены. Современная проушина языка замка во избежание этого состоит из 2-х деталей (кроме крепежных метизов): собственно проушины (накладки на косяк с вырезом под язык) и ловителя языка – пластикового короба (в продаже его почему-то называют декорирующим, хотя он не виден), прижатого проушиной. Короб демпфирует динамические нагрузки на язык и предохраняет материал косяка от непосредственного контакта с ним. В тех же целях проушина выполняется с регулируемым усом, см. далее.

О разметке под язык

Разметка языка замка на косяке двери под ответную часть карандашом

Установка проушины начинается с разметки на косяке торца языка замка; к не привязывается все остальное. Обычно язык на косяке отмечают по рискам и промерам, см. рис. справа. Но гораздо точнее это можно сделать иными способами, разными для плоских и круглых замков. В первом («плоском») случае на обрез двери, упирающийся в четверть косяка, временно наклеивают подкладку толщиной ок. 2 мм, это величина эксплуатационного зазора закрытой двери. Простейший способ – сложить бумажку с несколько слоев, послюнить палец, приложить его к бумаге и тут же налепить ее на дверь. Затем на язык замка наносят смываемую краску (можно густо измазать его фломастером). Дверь теперь закрывают до прихлопа, т.е. до упора в четверть, и ключом несколько раз выдвигают язык до упора в косяк. На нем останется отметка, достаточно четкая, чтобы отбить полный контур языка.

Способ разметки центра ответной части круглого замка межкомнатной двери

В случае круглого замка дело снова упрощается. Мазать его язык краской не надо, тем более что он скошенный и в разрезе сложной конфигурации. Но нужно не торопиться в торце двери сверлить отверстие (гнездо) 23 мм под корпус замка. Сверлят отверстие в полотне 50 или 54 мм под розетки, а в торце пока оставляют пионерное диаметром 4 мм. Затем дверь закрывают до прихлопа (без подкладки), со стороны личинки просовывают 4 мм саморез и отмечают им центр языка на косяке. Как это выглядит при открытой двери, для наглядности показано на рис. справа, но на самом деле дверь должна быть закрыта. Кончик самореза уйдет на 1-1,5 мм по ходу открывания двери, что и даст требуемый эксплуатационный зазор.

Монтаж проушины и ловителя

Установка ответной части замка межкомнатной двери после разметки следа языка на косяке двери осуществляется пошагово в след. порядке (см. также рис.):

Установка ответной части замка межкомнатной двери

1. Замок должен быть полностью собран на месте и надежно закреплен;
2. Проушину переворачивают (она симметрична относительно горизонтальной оси), прикладывают по месту так, чтобы вертикальные оси языка и проушины совпали и размечают ее крепежные отверстия (отмечено стрелками). Регулировочный ус (тоже отмечен стрелкой) не гните и не отламывайте! На этом же шаге выбирается потай глубиной в толщину проушины;
3. Аналогично прикладывают ловитель и рисками от руки отмечают наружный контур его лотка;
4. Отбивают наружный контур лотка ловителя по месту;
5. Насверливают гнездо под ловитель. Делать это пером, как на поз. 5, вообще-то не надо, особенно если косяк из МДФ: сквозная пробоина от направляющего зуба ослабит косяк. Лучше насверлить по углам спиральным сверлом;
6. Стамеской выбирают гнездо ловителя;
7. Ловитель прикладывают уже в рабочем положении;
8. Отмечают его внешний контур;
9. Выбирают потай под ловитель;
10. Ловитель ставят на место;
11. Накрывают его проушиной уже в рабочем положении;
12. Сверлят по месту отверстия под мелкие саморезы, диаметром на 1,5-2 мм меньше штатных;
13. Временно крепят проушину мелкими саморезами;
14. Проверяют ход языка (не заедает ли) и люфт закрытой двери – есть, нет;
15. Тугой ход языка и люфт закрытой двери устраняют, снимая проушину и осторожно подгибая/отгибая ее регулировочный ус;
16. Крепят ответную часть окончательно штатным крепежом.

Примечание: регулировочные усы ответных частей дешевых «альтернативных» замков на шаге 15 часто отламываются. Единственно, что тут можно посоветовать – гните пассатижами осторожно.

О магнитных замках

Второй тип пока очень редок вследствие заоблачно высокой цены и отсутствия каких-либо преимуществ перед механическими. Это энергонезависимые замки на ниобиевых супермагнитах. Врезаются как плоские, но требования к точности и аккуратности работы ниже: ответная часть – планка из ферромагнитного материала. Открыть дверь с замком на супермагнитах толчком невозможно, да и плечом ее вышибить не всякий здоровый мужик сможет. Отпирание – перехватом магнитного потока контрмагнитами, вводимыми поворотом ручки между держащими. Недостаток серьезный: довольно быстрая деградация магнитов.

Третий тип подойдет тем, кто не отгораживается от домочадцев наглухо, а просто хочет, чтобы дверь не хлопала на сквозняке и не дребезжала. Это – замки-защелки на ферритовых магнитах. В принципе они не отличаются от мебельных магнитных защелок. Недостатки те же: для открывания двери требуется довольно значительное усилие и происходит оно рывком. Врезаются как и плоские.

В целом же магнитных замков для межкомнатных дверей, которые по совокупности пользовательских качеств хотя бы равнялись механическим, пока нет и не предвидится.

Разновидности замков для межкомнатных дверей, как врезать механизм в дверное полотно

Все мы знаем поговорку, что от вора нет запора. Однако это не значит, что можно пренебрегать дверными замками и их качеством. В нашей статье описано, как врезать замок в межкомнатную дверь (МД) без посторонней помощи.

МД с замком

Какие бывают замки для МД

Учитывая врезку, использование и другие параметры, замки бывают:

• Плоскими. У них прямоугольный остов и язычок, которые отделены от замочной защелки. Также они имеют нажимную ручку (фалевую). Такие конструкции очень надежные.

• Круглыми. У таких механизмов цилиндрический корпус, защелка и язычок соединены. Форма ручки может быть произвольной. В таких устройствах стопор и личинка врезаны в шпиндель.
• Плоскими небольшого размера с поворотной ручкой. Защелка не предусмотрена;
• круглыми со ручкой-кнобом.

Чтобы врезать замок, нужно знать толщину и структурные особенности двери. Современные МД бывают:

• с МДФ шириной 3,5 или 4,5 см;
• МД деревянная нового типа с шириной от 5 см;
• Деревянная дверь ДВП со старой конструкцией (с дощатым каркасом).

Монтаж устройства в МД можно выполнить без посторонней помощи, но для этого нужно знать особенность конструкции и схему работы замка.

Плоские

Такие замки самые дорогие. Их сложнее устанавливать, но они обладают хорошей противовзломной защитой. Они нагружают дверное полотно (ДП), поэтому их лучше ставить в наличную дверь.

В полотна из МДФ с толщиной 35 см можно ставить только маленький плоский замок. Также для них подойдут ЗМ с широким язычком около 1,5 см. Ширина торца максимум 2,4 см. Это ограничение объясняется тем, что нагрузку, которую создает замок, может выдержать только деревянная рама.

Дверь МДФ

Круглые

Такой ЗМ чаще всего используют в квартирах и жилых домах. Их можно врезать в любую дверь. Нажимную ручку принято ставить в домах, где проживают люди, страдающие от ограниченной подвижности. Чтобы открывать дверь поворотной ручкой, им нужно использовать больше силы.

Ручка-кноб очень безопасна: она не ранит и не цепляется к вещам. Установка круглых замков неизменная. Такие ЗМ разрабатываются для дверей толщиной 3,5-4,5 см. замки для больших деревянных дверей иногда найти очень сложно. Но главная особенность круглых ЗМ – адаптация к любым по ширине ДП. Для этого нужно просто установить большее водило защелки. Оно представляет собой стальную прямоугольную пластинку толщиной 0,2-0,3 см. Один из концов имеет отверстие.

Ручка типа кноб

Для тумблера выхода защелки нужно подобрать позицию, которая подойдет к материалу, используемому для изготовления косяка двери. Для деревянных ДП он равен 7 см, для МДФ – 6.

Создание запоров для МД имеет небольшое отличие – личинку располагают в середине, чтобы было удобнее запирать дверь изнутри.

Если ДП открывается влево, а соответствующий ЗМ не удалось найти, то для его установки нужно просто поменять защелку и личинку местами. Конечно, чтобы провести эту процедуру, конструкцию нужно предварительно разобрать. Для офисов такие ЗМ не подойдут, поскольку их можно быстро демонтировать вручную.

Подготовка

Конструкция запора влияет на технику его установки. Проще всего монтировать ручку-защелку. Для этого нужно аккуратно проделать отверстие требуемого размера.

Обратите внимание! Специалисты советуют проводить установку замка после того, как завершены ремонтные работы на полу.

Устанавливать ЗМ с поворотным фиксатором достаточно сложно: в творце дверного полотна нужно сделать углубление и два небольших отверстия.

Важно правильно определить высоту, на которой вы установите ручку. Если у вас деревянная дверь, то ни каких ограничений по этому поводу нет. В каркасную конструкцию ручку нужно ставить там, где расположен поперечный брус. Как правило, расстояние между ним и основанием двери составляет 0,9-1 м. Толщина вертикального бруса зависит от толщины двери.

В основном, замок монтируют в уже поставленную дверь, но можно сделать это и заранее. Если для проделывания замкового гнезда вы будете использовать ручной электрический фрезер, дверь нужно закрепить в горизонтальном положении стапелем, повернув ее к себе обрабатываемой стороной.

Требуемый инструментарий

Перечень нужных инструментов состоит из:

• карандаша для выполнения разметки;
• столярного треугольника;

• рулетки;
• шуруповерта;
• плоской и крестовой отвертки;
• перьевого сверла, сверла по дереву 0,6 см и подходящей коронки;

• молотка и стамески;
• долота;
• стапеля;
• ручного электрофрезера.

Сегодня в продаже есть наборы инструментов с требуемыми сверлами и коронками.

Как врезать ЗМ фрезерным станком

Прикрепите замок к двери на расстоянии 1 метр от пола. Ручку можно смонтировать на другой высоте, это уже зависит от ваших предпочтений. Теперь определитесь с глубиной врезки: треугольником обмеряйте корпус ЗМ и отметьте глубину карандашом, верхнюю часть замка обведите по контуру.

Определите место, где будет располагаться замочная скважина и защелка. Замок измерьте от конца до центра скважины, сделайте на двери разметку. Далее перьевым сверлом сделайте отверстия для скважины и защелки.

Теперь отметьте будущую выемку под ЗМ. Прислоните его к торцевой стороне дверного полотна ригельной планкой. Вставьте в фрезер соответствующую фрезу и сделайте углубление. Проконтролируйте, чтобы вход ригельной палки в дверь было полноценным.

Теперь сделайте выемку для ЗМ. «Зарядите» фрезер пазовой фрезой и врежьте ею желоб (он должен четко помещать механизм замка). Чтобы сделать края выемки эстетичными, обработайте их стамеской и молотком.

Удалите из углубления стружку и поместите туда замок. Ригельную планку прикрепите саморезами к боковой части двери и установите дверную фурнитуру.

Как поставить ЗМ без фрезера

Отсчитайте 0,7-1 метр от низа двери, пометьте расположение будущего ЗМ. Приложите его боком и разметьте его внутреннюю часть и отметьте ширину задней части. Основываясь на разметке, просверлите отверстия. Затем с помощью сверла сделайте углубление в двери. При выполнении этого действия держите дрель под углом.

Стамеской выровняйте гнездо, чтобы оно смогло полностью поместить ЗМ. Приложите запор к «лицу» двери и отметьте, как будет располагаться ручка и сердцевина. После проделайте соответствующие отверстия и выровняйте их напильниками. Аналогичную процедуру выполните и на другой стороне дверного полотна. Вставьте конструкцию в паз, проденьте стержень, на который закрепите ручки.

Запорный язычок выставите наружу. Поставьте для него отметки на дверном косяке, с помощью стамесок сделайте углубление, в которое поместится замочная планка. После того, как вы закрепите планку, ЗМ можно уже пользоваться.

Разметка

Перед установкой ЗМ, важно узнать, как делается разметка под его типы.

Как правило, разметку наносят в соответствии с шаблонами или соответствующими элементами замка, которые предварительно прикладывают к двери. Лучше наносить линии острым шилом или иглой – по и следам проще работать. Если вы используете карандаш, тогда вам нужно учитывать ширину прорисованной черты и расстояние между ней и деталью. Рассчитать все это сложно даже квалифицированному специалисту.

Шаблон для разметки

Важно! На этапе разметки запрещено пользоваться слесарной чертилкой, поскольку она делает отступ еще больший, чем карандаш. А удалить ее царапины вообще нереально. Дверь после контакта с этой чертилкой будет нуждаться в срочном ремонте.

Чертилку лучше не использовать

Как разметить круглый ЗМ

Прежде всего нужно определится с местом, куда вы поставите круглый замок. Далее выполните разметку, пользуясь инструкцией по установке и шаблоном. Расстояние между разметкой и полом должно быть около 97 см. При нанесении этой стороны разметки нужно учитывать толщину двери и длину язычка ЗМ. Наносить разметку нужно по стороне личинки.

Ставя две точечки на «лице» двери, нужно отступить от ее торцевого края 6 см для первой точечки и 7 см для второй.

На двери нужно разметить отверстие диаметром 5 см. В него вы поставите ручку. Другое отверстие диаметром 2,3 см сделайте в торце двери, только следите, чтобы оно располагалось строго напротив главного отверстия. Его главная задача – помещать конструкцию с защелкой.

Разметка плоского ЗМ

На косяке двери отметьте карандашом вертикальную, а затем горизонтальную ось. Последнюю нанесите на расстоянии 96,5 см от пола (для дубовых или старых экземпляров подойдет 80 см). Выполняйте разметку карандашом по приложенному замку. Определять гнездо под ЗМ нужно только пол линии разметки. В итоге, оно должно получиться чуть больше, чем нужно. Благодаря этому, получится сделать правильный зазор для монтажа механизма.

Отметка углублений под шпиндель и личинку имеет определенные особенности. Для ее выполнения нужно приложить замок сбоку, а отверстия проделать с добавочным отступом от торца двери. Полученные отверстия должны соответствовать размеру торцевой накладки.

Врезка плоского ЗМ

Если у вас ДП деревянное, тогда вы можете врезать замок, где заходите. Если дверь из МДФ, то ЗМ врезается на расстоянии одного метра от напольного покрытия, поскольку деревянный брус расположен в полой двери как раз на такой высоте.

Делайте отверстие под ЗМ лучше перьевым сверлом с диаметром, превышающим толщину ЗМ на несколько миллиметров. Сверлите в несколько заходов по пионерным отверстиям.

Далее выберите гнездо стамеской и сделайте потай, основываясь на инструкции.

Выполнение фасонного углубления для личинки предполагает:

• просверливание круглого отверстия чуть большего диаметра для цилиндра;
• просверливание отверстия с меньшим диаметром для штифтов;
• удаление остатков стамеской.

Теперь вставляйте замок в ДП. Предварительно освободите его от ручки и личинки, и вставьте в гнездо. Теперь можно поставить фурнитуру на место. У собранного ЗМ должен быть миллиметровый люфт.

Саморезы

Теперь определите и отметьте отверстия для саморезов, затем проделайте их. Прикрепите саморезами замок к двери, поставьте ручку и накладку для язычка.

Ручка может быть круглой или Г-образной. Чтобы ее поставить, вы должны:

• С обеих сторон ДП поставить накладки и закрепить их саморезами.
• Поставить и закрепить стержень, на котором будут держаться ручки.

• Прикрыть дверь и пометить на ее коробе место расположения язычка.
• Вымерять размер язычка линейкой и пометить это на коробе.
• Приложить накладку к пометкам и обвести ее.
• По ее контуру сделать углубления и придать им нужную форму стамеской.
• Вставить накладку и закрепить ее саморезами.

Обязательно проверьте, как работает ручка. При необходимости, измените расположение язычка.

Врезка ЗМ с личинкой

Монтаж замка с личинкой выполняется по тому же методу, что подан выше. Поставив требуемые отметки на торце двери, вы должны проделать вертикальные углубления, расположенные очень близко друг к другу. Для удаления перемычек используйте долото. Сделайте правильное по величине гнездо. Сверлом с коронкой сделайте отверстие с обеих сторон для личинки.

С помощью стамески сделайте выборку под планку замка, поставьте механизм, ручки и ответную часть планки.

Для этих работ рекомендуется использовать фрезер, поскольку применение долота и стамески может спровоцировать определенные неудобства. Ручным фрезером вы сделаете ровные поверхности с минимальной погрешностью и сохраните приятный внешний вид ДП.

Фрезер

Монтаж круглого ЗМ

До начала проделывания отверстий подберите коронку с правильным диаметром. Помните, готовое отверстие должно вмещать внутренние элементы и перекрываться корпусом ЗМ.

Важно! В строймагазинах продаются наборы для монтажа круглых ЗМ с требуемыми коронками.

Собрав инструментарий, начинайте высверливать отверстия строго по разметке. Чтобы ДП не начало трещать, раскалываться или как-то деформироваться, проделывайте отверстие с обеих сторон только на среднюю глубину. По такому же принципу сделайте отверстие в дверном торце, куда поместите механизм. Ответную планку в короб установите по центру отверстия для язычка.

В подготовленное гнездо поставьте замок и обведите его контур. Теперь вытащите защелку. Стамеской прорежьте отверстие, в которое поместиться наружная пластинка замка. Делайте это очень осторожно, чтобы не переборщить с глубиной и не повредить ДП.

Теперь монтируйте ЗМ и не забудьте проверить, как он закрывается.

Как видите, врезка замка в МД не представляет собой ничего сложного. Но если вы сомневаетесь, что сможете справиться с этой задачей, то лучше попросите помощи у специалиста. Возможно, так вы сэкономите не только временные, но и финансовые затраты.