Чем можно зашпаклевать заложенные проемы кирпичем

Чем заделать ненужный дверной проем?

Делаем дома перепланировку, нужно закрыть не нужный дверной проем, как лучше это сделать?

Ненужный дверной проем скорее всего стал ненужным в результате появления нового проема в новом месте. Все зависит от того какая толщина стены, где расположен старый дверной проем. Если кирпичная, то соответственно заделываем кирпичом, если толще кирпичной стены — то шлакоблоком, пеноблоком и иными разновидностями блоков, коих в наше время очень много. Если стены тонкие, например, гипсовые или стены в ванной, можно воспользоваться распространенным в данный момент гипсокартоном. С обеих сторон стены гипсокартон, пространство внутри заполняем каким-нибудь утеплителем, например, минеральной ватой (стекловатой) или ее аналогами.

Заделать дверной проём, который уже стал не нужным, можно любым материалом, какой есть под руками.

Если стена кирпичная или из стеновых блочных панелей, то лучше проём заполнить кирпичом, красным или силикатным.

Если перегородка между комнатами сделана из гипскартона, то кирпичную кладку не имеет смысла выкладывать, достаточно выставить в дверной проём металлический профиль и на него укрепить гипскартонные плиты. Если требуется изоляция от шума, тогда в профиль укладывается шумоизоляционный материал, наподобие PhoneStar, ISOTEX, ISOPLAAT, панели ЭкоЗвукоИзол.

Вспоминаю, что когда муж мой просто не нужный зашил дверной проём поперёк досками и заштукатурил потом. Никто не догадывался, что раньше там была дверь.

Вариантов довольно много.

Практически всё зависит от следующего:

Какая планируется отделка в дальнейшем.

Толщина проёма, его площадь.

И в каком помещении тот самый проём (есть помещения с повышенной влажностью, есть с нормальной).

Очень не плохой вариант, это заделка проёма с помощью пазо-гребневых плит, причём в продаже есть влагостойкие пазо-гребневые плиты

Монтаж замковый шип-паз, можно на монтажный гипсовый клей "Перлфикс", то есть сплошные удобства и нет сложностей в монтаже.

А в целом и гипсокартоном можно проём заделать и кирпичом и различными блоками (если толщина позволяет), можно даже фанерой, если она будет к месту.

Если гипсокартон решили, то советую между листами уложить шумоизоляцию, можно не специализирующийся на этом материал, а например обычную минеральную вату, она и теплоизоляция и шумоизоляция не плохая.

Кирпич более надёжно, но этот вид заделки, довольно не дешёвый, да и кладку выполнять, нужен опыт.

Есть несколько вариантов для устранения этого вопроса. Капитальный вариант который почти всегда используют строители.

Заложить проем кирпичом или пеноблоком. Для этого вам понадобиться кирпич/пеноблок, раствор/клей, и инструмент. Это вариант подходит если вы делаете перепланировку о время строительства. Кирпич есть под рукой. а так же не страшно развозить грязь, в отличии если эту работу нужно произвести в жилом помещении или доме.

Второй вариант простой и не требует больших временных и финансовых затрат. Купить несколько профилей и два листа гипсокартона. Этого вполне хватит чтобы заделать стандартный дверной проем. Профиля устанавливаются так, чтобы после монтажа гипсокартона, он не выступал за стену. Конечно этот вариант самый быстрый, недорогой и чистый. Минусом такого ремонта будет что что стенку при случайном ударе можно просто сломать или повредить. Так же если стена будет краситься в местах стыков может образоваться трещина.

Советы опытных каменщиков, как и чем заделать дыру в стене из кирпича

После ремонта оказывается, что в кирпичной стене образовалась дыра. Это смотрится непривлекательно, поэтому требует немедленного ремонта.

Способ заделки отверстия будет зависеть от его глубины, размеров. Справиться с этой задачей сможет даже человек, который не делал подобного ранее.

О том, как и чем заделать дыру в стене из кирпича, расскажем в статье.

Причины появления отверстий снаружи и внутри кладки

Отверстия в кирпичной кладке могут появляться как снаружи, так и внутри помещения. Дыры, которые образовались внутри здания могут быть связаны с отделочными работами. Например, когда кирпичная стена уже покрыта финишной отделкой, владельцы могут перенести розетку или крепление светильников на другое место.

Так как саморезы или другие крепления были глубоко закручены в стену, то при неумелом изъятии креплений образовывается отверстие. Оно не только портит внешний вид отделки, но и влияет на прочность самой каменной стены.

Сквозные отверстия появляются из-за близкой прокладки коммуникаций. Если коммуникации часто подвергаются ремонту, то из-за постоянных манипуляций со стеной может появиться сквозная дыра.

Постепенное разрушение стенки из кирпича также ждет то место, где вода постоянно оставляет сырые следы: со временем кирпич придет в неисправность, а кладка будет нарушена.

Если отверстия были замечены с фасадной части дома, этому также есть объяснение. Скорее всего, здание дает постепенную усадку и такое разрушение не остановить. Часто подобные проблемы наблюдаются в многоэтажных домах, где процесс усадки не остановишь.

Температура окружающей среды летом и зимой отличается, а в регионах с сильными перепадами такая проблема наиболее актуальна.

Материалы и способы заделки

Для устранения дыр в кирпичной кладке применяется несколько способов, которые зависят от материалов:

• заделка герметиком;
• использование монтажной пены;
• применение цементно-песчаного раствора;
• использование кирпичной плитки;
• применение вилатерма.

Первый способ основывается на применении герметика. Это специальный клей, который способен заделать отверстия в любой поверхности. Данная методика будет актуальна только в одном случае: если отверстие в кирпичной кладке образовалось с внутренней стены дома.

Оно также должно быть небольшим: герметик имеет удобный носик, благодаря которому можно вставать тюбик в отверстие и наполнить материалом. После проведения ремонта можно отделать стену.

Если отверстие имеет средние размеры, но при этом оно неглубокой, то можно воспользоваться строительной пеной. К пене всегда идет узкая трубочка, которая способствует удобному применению материала.

Цементно-песчаный раствор используется в том случае, когда отверстия имею крупные размеры. Мастер изготавливает смесь из песка, цемента и воды, немного настаивает ее и использует для заделки дыр.

Перед тем, как накладывать раствор, рекомендуется промочить отверстие в стене – для лучшей адгезии.

Иногда раствор изготавливают на основе гипса. Нередко после приготовления в раствор рекомендуют положить кусочки обломанного кирпича. Они должны быть некрупными, а создавать густую смесь для заполнения. Делается это для того, чтоб заполнить пустоты отверстия.

Когда масса застывает на кладке, рекомендуется пройтись крупной наждачкой, чтоб поверхность кирпича сравнялась с местом ремонта.

Нередко для ремонта применяют кирпичную плитку. Скорее, это не плитка, а кусочки бутового кирпича, похожие на плитку. Если на фасадной стене оголился шов и появилась дыра, то пустоты заполняют такими плитками, а затем накладывают раствор. Это помогает создать некую прочность в конструкции.

Слишком большие отверстия сначала заполняют кирпичами, а потом раствором. Также используют материал вилатерм. Он как раз подойдет для внешнего ремонта.

Это теплоизоляционный шнур, который вставляют в трещины и швы кирпичной кладки и не только. Он изготавливается из вспененного полиэтилена, эластичный, не подвергается гниению. Вилатерм вставляется в глубокие дыры, а затем наполняется кирпичом и раствором.

Какой вариант лучше?

Говорить о том, какой материал и способ заделки лучше – сложно. В каждом конкретном случае пригодится определенная методика и определенное сырье:

Маленькие отверстия. Небольшие дыры от гвоздей, саморезов в стене внутри помещения можно легко заделать герметиком или монтажной пеной.

В каждом новом случае будет актуален определенный метод, поэтому его выбор зависит от конкретной ситуации.

Что потребуется для работы?

Чтобы заделать маленькие или большие отверстия в кирпичной кладке необходимо подготовить материалы. Их список будет отличаться в зависимости от выбранного способа и размеров дыр.

Но в целом есть инструменты, которые должны быть всегда:

• строительный нож;
• строительный уровень;
• ведра;
• наждачная бумага;
• строительный пылесос;
• щетка;
• небольшая кисточка;
• монтажная пена;
• герметик;
• цемент;
• песок;
• чистая вода;
• дрель;
• насадка «миксер» на дрель;
• кусочки кирпича;
• шпатлевка.

Шпаклевка может понадобиться для заделки небольших отверстий. Ведер потребуется несколько – в одном необходимо транспортировать воду, а в другом замешивать раствор. Раствор необходимо использовать через 10 минут после приготовления.

Желательно замешивать то количество раствора, которое будет использовано в ближайшие 2 часа – если смесь застынет, она не даст нужную консистенцию и придется готовить новый раствор.

Наждачка пригодится для финишных работ по сравниванию поверхностей. Строительным пылесосом очень легко убрать весь мусор и пыль со стен, а кисточка пригодится для очищения небольших по размеру отверстий.

Герметик и монтажная пена понадобятся для маленьких дыр, а также для тех мест, где появились щели вокруг. Кусочки кирпича можно сделать из нового купленного камня или аккуратно достать разрушенные элементы из отверстия, которое подлежит ремонту.

Технология устранения в кирпичной конструкции

После подготовки инструментов и материалов приступают к работе. Пошагово она выглядит так:

Осмотр и очистка разрушенной поверхности. Когда дыра обнаружена, необходимо тщательно ее осмотреть. Нужно проверить, не распространился ли дефект на большое расстояние – в таком случае ремонт может быть бесполезным.

Если дыра имеет четко ограниченные контуры, можно приступать к ремонту. С помощью небольшого шпателя необходимо изъять остатки кирпича, можно помочь себе рукой. Их выбрасывать не стоит – они понадобятся для смеси.

Для проверки ровности поверхности используют строительный уровень.

Как заделать большую дыру в бетонной или кирпичной стене, подскажет видео:

Возможные ошибки и сложности в процессе ремонта

По неопытности при самостоятельном ремонте можно допустить несколько ошибок. Если их вовремя не исправить, придется полностью переделывать работы.

Самые распространенные из них:

• заполнение отверстия без предварительной очистки;
• зачистка наждачкой по свежей штукатурке;
• отсутствие дробленого кирпича в растворе;
• использование жидкого раствора.

Если заранее не очистить отверстие в кирпичной кладке, то готовый раствор не заполнит все пространство. Из-за наличия мелкого мусора в смеси образуются пустоты и ремонт будет проведен неграмотно.

Также не стоит забывать о применении дробленого камня в растворе: он как раз поможет заполнить все полости и укрепить отверстие изнутри. При этом сам раствор не должен быть слишком жидким – его консистенция должна быть похожа на жирную густую сметану.

Мастера рекомендуют немного расширить отверстие для удобного его заполнения раствором. Для этого можно использовать дрель с длинным сверлом.

Зачищать поверхность до ровности необходимо только после полного высыхания финишного слоя шпаклевки. Если не дождаться и выполнить «по мокрому», то придется накладывать еще один слой отделки.

Стоимость услуг по РФ

Цена на работы по заделке отверстий зависит от сложности процедуры, размера отверстий, а также типа применяемых материалов. Например, в Самаре возьмут от 180 рублей за небольшое отверстие по типу следа от саморезов.

В Москве за ремонт дыры в кирпичной кладке берут от 250 рублей, при этом мастер визуально на месте оценивает размеры дыры и может сам установить стоимость.

В Санкт-Петербурге цены стартуют от 200 рублей: если понадобится демонтаж и дополнительные отделочные работы, стоимость увеличивается.

Если вас интересует вопрос ремонта и реставрации кирпичной кладки, загляните в этот раздел.

Заключение

Для заделки отверстий в кирпичных стенах используют цементно-песчаные или гипсовые растворы, а также герметик, монтажную пену и даже кусочки кирпича. Тип материала и выбор способа зависит от размеров дыры и от ее местонахождения.

Заделать дыру можно самостоятельно: достаточно подготовить все инструменты и материалы, а затем следовать инструкции.

Как заделать дверной проем самостоятельно

В процессе эксплуатации зданий и отдельных помещений, перед их владельцами нередко встаёт вопрос: «Как правильно заделать дверной проём?». Связано это с необходимостью ликвидации, либо переноса его в другое место.

Выбор материала зависит в первую очередь от того, где именно он находится. Если, как показано на фото, заделывается уличный вход, то по возможности нужно использовать такой же материал, из которого возведено здание.

Но в любом случае, это будет либо кирпич, либо стеновые блоки из бетона. Ну а внутри эту задачу можно решить гораздо проще, зашив проём гипсокартоном. Вместе с видео в этой статье, мы будем разбираться в тонкостях данной работы.

Ликвидация прохода с помощью кирпича

При заделке проёмов, кирпич, как конструктивный материал, имеет неоспоримые преимущества. С его помощью можно замуровать проход как в несущей наружной, так и во внутренней стене. Причём, особой разницы нет, будут ли эти стены кирпичными, или панельными. Хотя заметим, что в панельных домах редко когда разрешают переносить.

Что касается перегородок, то кирпич чаще используют для заделки. Причина в том, что толщина асбоцементной, гипсолитовой, или газоблочной конструкций не всегда соответствует половине кирпича. При разнице толщин образуются перепады, что может создавать определённые проблемы при оштукатуривании.

Подбор материала по толщине перегородки

Но выход найдётся практически всегда – просто нужно постараться подобрать такой материал, который лучше всего впишется по ширине. Тот же кирпич, но только полнотелый, можно укладывать не плашмя, а на ребро, что актуально для тех случаев, когда перегородка имеет минимальную толщину (7,5-8 см).

• Как это выглядит, можно видеть на картинке снизу, а разницу в 1 см можно легко убрать путём увеличения толщины штукатурного намёта. Если, допустим, толщина перегородки составляет 9-10 см, кирпич можно взять не одинарный, а полуторный, который имеет высоту 88 мм, и так же положить его на ребро.
• Если стена будет оштукатуриваться, то пусть лучше толщина «заплатки» будет меньше, чем толщина основной конструкции. Если же кладка будет выступать за плоскость стены, то чтобы её сгладить придётся потратить больше штукатурки на всю поверхность, что повлечёт за собой ненужные затраты.

• Перед тем, как заделать проход штучным кладочным материалом, нужно должным образом подготовить основание, и торцевые поверхности. Внизу основание должно быть ровным, без порога или напольного покрытия. Обычно это бетонная плита, на которую под первый ряд кирпичей желательно подстелить полоску рубероида.
• Чтобы новая кладка могла прочно сцепиться со старой, на ней нужно сделать насечки. Если стена кирпичная, можно просто удалить из торцевых швов часть раствора, или даже незначительно сбить уголки изделий, чтобы получились своеобразные канавки. Затем пыль тщательно удаляют, поверхности хорошенько смачивают водой – и можно приступать к заделке проема.

Кладка ведётся обычным способом, с перевязкой швов. Некоторые мастера для надёжности забивают в швы старой кладки длинные гвозди с тем, чтобы их свободный конец можно было заложить в новой. Но по большому счёту, это и не нужно.

Заделка гипсокартоном

Когда речь идёт о смещении двери, перед владельцем помещения скорее стоит задача, как задекорировать проём, так как ни прочность, ни другие физико-технические свойства конструкции, здесь большого значения не имеют. Для внутреннего переустройства помещений, гипсокартон – это, пожалуй, лучший материал.

Во всяком случае, ликвидировать проём в перегородке с помощью сухой штукатурки, монтируемой по каркасу из профилей, гораздо проще самостоятельно — да цена этих расходных материалов невысока. Думаем, предложенная нами инструкция поможет без проблем решить эту задачу.

Каркас и обшивка

Учитывая размер стандартного проёма, может хватить четыре направляющих профиля UD-28, длиной три или 4 метра. Монтируют его по всему внутреннему периметру проёма в два параллельных ряда. К стене профиль крепится дюбель-гвоздями 6*40 мм, а между собой — саморезами с пресс-шайбой.

• Ваша задача: вывести поверхности заделываемого участка. Для этого, направляющие устанавливают с отступом от края, учитывающим толщину гипсокартонного листа — минимум это 12,5 мм.

• Затем, поперёк ставят отрезки профиля CD 27/60, к которому, собственно, и будет крепиться лист сухой штукатурки. Расстояние между поперечинами должно быть не менее 60 см. В итоге образуется своеобразный пространственный каркас, который необходимо заполнить любым плитным утеплителем, что обеспечит конструкции надлежащую звукоизоляцию.

Обратите внимание! Облицовочную часть нового проёма лучше вырезать из цельного листа, но если у вас остались куски, к примеру, после обшивки стен предыдущего помещения, вполне можно их использовать. Главное помнить, что стыковать их нужно в тех местах, где находятся поперечины.

Только имейте в виду, что если у вас нет кромочного рубанка, чтобы под углом снять фаску, у вас не получится нормальных стыков – а их ведь потом нужно качественно заделать.

• Если никаких остатков ГКЛ у вас нет, нужно будет приобрести два листа размером 2,5*1,2м, и вырезать из них цельные фрагменты. Делается это с помощью ножа с усиленным лезвием. По предварительной разметке оболочку гипсокартона надрезают, а затем лист преломляют. Остаётся только разрезать картон с обратной стороны — и готово.
• Далее, гипсокартон следует приложить к каркасу, и прикрутить саморезами, осуществляя крепления через каждые 20-25 см. Закручивать нужно плотно, но без чрезмерного усилия, чтобы крепёж не прорвал оболочку, и не повредил сердечник листа. Если облицовка собиралась из кусков, то следующим этапом будет заделка стыков между ними.
• Для этого вам понадобится грунтовка, шпаклёвка и армирующая бумажная лента. После того, как швы обработаны грунтовкой, их наполовину заполняют шпаклёвочным гипсовым составом, и пока он сохраняет пластичность, вдавливают ленту. В заключение, проём следует зашпаклевать всей площади – и он готов к финишной отделке (см. Отделка дверного проема: как и чем выполнить).

• Обычно заделанный гипсокартоном проём, как и всю стену, оклеивают обоями, но можно отделать его и более интересно. Например, можно заклеить этот участок стены фотообоями с каким-нибудь интересным сюжетом, и даже обрамить его таким же наличником, как и на настоящей двери.

Если стена, в которой нужно заделать проём достаточно толстая, можно оставить в нем углубление. Получится ниша, которую можно задекорировать как угодно: теми же обоями, тканью, декоративной штукатуркой, сделать подсветку.

Заделка проемов в кирпичных стенах

Прежде всего, вы должны определиться с тем, каким способом будете выполнять закладку проема. Обязательным условием является обеспечение связи вновь выкладываемого участка стены или кирпичной перегородки с существующей.

Закладку дверного проема можно выполнить:

• Первый способ
  Из существующего проема выбиваются по краям через два – четыре ряда по высоте проема кирпичи на глубину не менее 120мм (полкирпича), образуя так называемые штрабы для перевязки кирпичной кладки. В эти штрабы будут заходить кирпичи вновь возводимой стены на цементном растворе М — 50, создавая тем самым прочное сцепление со старой поверхностью.
• Второй способ
  Применение анкерных элементов – арматурных стержней диаметром 6 – 10 мм или больших гвоздей длиной 200мм, которые устанавливаются в швы кладки через три – четыре ряда по высоте. Анкерные элементы должны заходить в швы дверного проема на глубину не менее 100мм. В плане расстояние между стержнями рекомендуется выполнять с шагом около 100мм. Для более технологичной установки их применяйте перфоратор для сверления гнезд в швах старой стены.

Технология закладки проема кирпичом

Закладка дверного проема кирпичом начинается, как и все процессы, с подготовки самого проема. Прежде всего, необходимо выполнить демонтажные работы – это снятие дверного полотна, удаление дверной коробки, пакли, пены, если они есть, срубка раствора с откосов.

Новая кирпичная конструкция должна опираться на прочное и ровное основание. Основанием может быть бетонным или железобетонным — плиты перекрытия, например.

Допускается опирать вставку на цементную стяжку хорошего качества, которая уложена непосредственно на железобетонные плиты перекрытия. Если стяжка крошится, то лучше ее удалить вовсе до перекрытия.

Демонтируем напольное покрытие, порог, если он присутствует в районе выполнения работ, расчищаем место устройства кирпичной вставки. Убираем мусор, пыль и вперед.

Если вы решили выбрать первый способ и сделать штрабы, то после того, как вытащите кирпичи по краям проема, то обязательно смочите боковые поверхности его и основание водой. Кирпичная кладка выполняется по обычным требованиям к ней. Ознакомьтесь более подробно с технологией в статье — устройство кирпичных перегородок.

Для экономии средств, если у вас есть кирпич, бывший в употреблении, то после его очистки от раствора, смело можете использовать его для закладки проема. Это часто практикуется, так как заложенный проем не несет никакой нагрузки – над ним осталась перемычка. Вставка — самонесущая часть стены, перегородки.

При втором способе заделки, если вы решили обеспечить монолитность старой и новой конструкции при помощи анкеров, то выложив три – четыре ряда, высверлите гнезда в швах существующей стены проема и забивайте туда арматурные штыри или гвозди.

При этом следите, чтобы швы новой конструкции совпадали с уже существующими швами стены или перегородки по горизонтали. Швы тщательно заполняются раствором.

Почти всегда между верхним рядом и низом проема получается щель, которую можно заполнить раствором, кусочками кирпича с раствором. Ровность кладки проема по вертикали контролируйте правилом или ровной рейкой.

Если хотите узнать, по каким критериям контролируется качество работ, то читайте статью — контроль качества кирпичной кладки.

Проем, как вариант, можно заделать фортаном, пеноблоками, если стена имеет соответствующую ширину. Гипсокартон – один из вариантов, процесс монтажа сухой и чистый, но прочность поверхности несравнима с кирпичом. Смотреть надо по ситуации.

Если на заделанный проем вы планируете что-то прибить, то вы не сможете повесить на этот участок тяжелый предмет, навесные шкафчики с посудой, закаткой и так далее. Конечно, можно предусмотреть усиление профилями, но это нецелесообразно.

После заделки дверного проема осталось заштукатурить новый участок, а затем приступить к отделочным работам. Закладка дверного проема кирпичом не является супер сложным процессом. Эту работу можно выполнить своими руками, если у вас есть элементарные навыки строителя.

При производстве ремонтных работ нередко возникает необходимость дверной или оконный проем заложить кирпичом. Причина — перенос двери или окна в другое место либо просто заделка лишнего перехода между помещениями. Эту часть ремонта вы можете смело взять в свои руки и таким способом сэкономить средства, поскольку выполнить ее достаточно просто.

Закладка проемов должна производится на прочное основание.

Прежде чем заложить дверной проем, следует его подготовить надлежащим образом:

• убрать старую дверь и демонтировать ее детали: дверную коробку, порог и уплотнительный материал;
• если дверь стояла в проеме кирпичной или бетонной стены на деревянных закладных деталях, то их следует выбить;
• удалить слой старого раствора с торцов перегородки, куда впоследствии будет примыкать кладка;
• снять напольное покрытие и часть стяжки до плиты перекрытия;
• убрать мусор и пыль.

Необходимо тщательно произвести демонтаж старых дверей для последующей закладки проема.

Закладка дверного проема должна производиться на прочное основание — фундамент или плиту перекрытия. Если стяжка под дверью сделана недавно и качественно, то допускается класть перегородку прямо на нее, в остальных случаях этот слой раствора необходимо демонтировать. Перед проведением кладочных работ от ленточного фундамента здания следует проложить новый гидроизоляционный слой из рубероида.

При подготовке оконных проемов к заделке выполняются те же операции, только вместо порога нужно убрать подоконник. Во время демонтажа куски отслаивающейся штукатурки тоже лучше убрать. Из стены удалить все деревянные детали и убрать мусор.

Для кладки рекомендуется использовать такой же кирпич, из какого сложена строительная конструкция. Подойдет и бывший в употреблении материал при условии, что он не состоит из сплошных половинок и не рассыпается в руках. Если же конструкции дома бетонные либо шлакоблочные, то сгодится как белый силикатный, так и красный керамический кирпич. Для отверстий в стенах из пеноблоков и газобетона кирпичная кладка не подойдет, их заделывают соответствующим материалом.

Выбор способа монтажа

Важное условие для закладки проемов кирпичом — обеспечение надежной связи новой конструкции со старой.

Применяется два способа связывания:

Схема перевязки швов.

• перевязка швов;
• анкеровка.

Перевязку швов с существующей конструкцией применяют для заделывания кирпичных стен. Для этого по торцам дверного просвета необходимо выбить кирпичи на ширину не менее 12 см. Образуются ниши, куда при закладке проема кирпичом будут входить новые камни. Если перегородка сложена в полкирпича, то достаточно выбить финишные половинки в каждом четвертом ряду.

Способ перевязки не слишком подходит для заделки оконных проемов, потому что они сделаны в несущей стене, сложенной в 1,5-3 камня (толщина от 250 мм). Здесь более уместно выполнить анкеровку: с помощью перфоратора просверлить в боковых торцах конструкции отверстия и забить туда куски арматуры периодического профиля.

Диаметр связывающей арматуры — от 6 до 10 мм, глубина погружения в толщу конструкции — минимум 100 мм. Анкеровка выполняется через каждые 3-4 ряда, удобнее всего ее делать в процессе возведения перегородки, чтобы швы новой и старой кладки совпадали. Данный способ также применяется для связи с бетонными стенами.

Порядок выполнения работ

Правильное использование раствора для кладки.

Как правило, при заделке ненужного дверного проема кирпичом выдерживается толщина перегородки 12 см (полкирпича), поскольку эта конструкция не несет никакой нагрузки, верхнюю часть существующей стены удерживает перемычка. Окно в наружном ограждении тоже можно закладывать в полкирпича при условии, что будет сделано дополнительное утепление.

Чтобы дверь заложенная могла нести нагрузку от подвешиваемых шкафов или какой-либо бытовой техники, применяется обычный способ укладывания камней — на ложок. При этом обязательна перевязка швов на половину или треть длины кирпича. Иногда используется другой способ заделки — полуторный пустотелый камень высотой 88 мм укладывается с перевязкой на ребро. Но следует учесть, что подобная перегородка не сможет нести дополнительную нагрузку.

Работы производятся в следующем порядке:

1. Приготовьте простой цементно-песчаный раствор марки М50, используя на 1 часть цемента М400 на 5 частей хорошо просеянного песка. Другой вариант — приобрести готовую кладочную смесь и размешать ее с водой, следуя инструкции на мешке.
2. Смочите водой основание и боковые грани проема. Разложите 1 ряд камней возле места укладки, последний подрубите под необходимый размер.
3. Аккуратно разложите раствор на длину 2-3 камней и начните закладывать 1 ряд. После каждого уложенного кирпича подтягивайте к его боковой части раствор мастерком, а потом прижимайте его следующим камнем.

В ситуации, когда сквозь закладываемый просвет необходимо провести трубы отопления из ППР, металлопластика или металла, в перегородку закладываются стальные гильзы (футляры). Их диаметр должен быть больше наружного размера трубы. Длина футляра подбирается так, чтобы его концы выходили за поверхность кладки на 2-3 см.

Как заложить проем в стене кирпичом, инструкция

Когда решившись на перепланировку помещения у нас встаёт вопрос как заложить проем в стене кирпичом, мы ищем ответ в Интернете.

Имея собственную жилплощадь, мы стараемся, как можно реже, прибегать к услугам платных мастеров. Всё, что возможно сделать собственноручно, существенно экономит бюджет и чаще всего совсем не отличается по качеству от профессиональной работы.

Предположим, у Вас возникла необходимость заложить оконный проем кирпичом, но Вы даже понятия не имеете с чего начинать.

Не стоит паниковать, ведь для этого не обязательны особые навыки. Если собрать необходимые материалы и инструменты, то этап за этапом, можно будет достичь желаемого.

Как заложить окно кирпичом своими руками

Прежде, чем приступать к работе, нужно приобрести или достать из наличия нехитрый набор инструментов:

• дрель-миксер;
• кельма;
• пруток для укладки ровного шва;
• перфоратор;
• строительный отвес;
• молоток;
• скребок;
• лом;
• пенопласт для утепления, если вы используете полый метод укладки кирпича.

Помимо инструментов понадобятся следующие материалы:

• песок;

• цемент;

• кирпичи;

• ёмкость для размешивания раствора. Однако, если вы приобретёте готовую смесь, то ёмкость не понадобится.

Подготовительная работа

Для того, чтобы заложить окно кирпичом, нужно выполнить некоторые подготовительные работы, а именно:

1. Произвести демонтаж прежнего окна, удалив все старые детали.
2. Расчистить проём от слоя прежнего раствора, чтобы новый было наносить проще.
3. Снять подоконник.
4. Произвести грунт поверхности.
5. Создаём штробы. На боковых стенах проёма, в старых швах сделать небольшие заглубления для лучшей сцепки старой и новой кладки.
6. Уничтожить следы пыли и ликвидировать мусор.
7. Определиться со способом кладки.

Каким способом заложить окно кирпичом?

Возможно, в мире строительства, существует множество различных способов «как заделать оконный проем в кирпичной стене», но мы выделим лишь два из них – наиболее простые. Чтобы каждый, кто обратиться к данной статье, смог заложить кирпичом проем самостоятельно.

Глухой способ

Первый способ называется «глухой».

Он позволяет целиком заложить прежнее оконное отверстие при помощи кирпичей, выкладывая их в один, сплошной ряд.

Полый способ

Также заложить кирпичом окно можно, прибегнув ко второму способу, который носит название «полый».

Данный способ допускает две закладки кирпичного материала – с внешней и внутренней стороны помещения. А их связующим звеном является пенопласт, который выполняет звуко- и теплоизоляционную функцию.

Этот способ применяют в тех случаях, когда стены очень «толстые», а требуется ровная поверхность стены как внутри, так и снаружи.

При выполнении вышеупомянутого метода необходимо понимать, что выкладывать кирпичные ряды необходимо параллельно друг другу.

варианты кладки кирпича полым методом

Основные советы как заложить проем в стене кирпичом

Чтобы заложить проем в стене кирпичом лучше всего использовать красный кирпич, ведь он считается одним из самых прочных материалов. Кроме того, Вам не придется «волноваться» по поводу толщины кладки, ведь красный кирпич идеально совпадет с размерами стен кирпичного помещения.

Но, если у вас в наличии другой вид кирпича, то естественно, воспользуйтесь им. Даже если это кирпич бывший в употреблении.

Обязательно используйте уровень с отвесом – он поможет избежать перекоса, деформации и выполнить работу грамотно и правильно.

Перед началом работы измерьте площадь, которую нужно будет заложить кирпичом. Зная величину проёма и размер одного кирпичика, Вы с лёгкостью сможете произвести верные расчёты и закупить необходимое количество строительного материала.

Если заранее не решить этот вопрос, то Вы рискуете купить лишнее, либо в середине работы обнаружить, что кирпича куплено недостаточно.

Не забывайте учесть то, к какому способу кладки Вы прибегнете. Так как от этого тоже зависит количество кирпича.

Этапы выполнения работы

После выполнения демонтажа и прочих подготовительных работ, наступает самый ответственный момент – строительный процесс.

Самым первым шагом является подготовка раствора, который состоит из цемента и песка.

Песок предварительно необходимо тщательно просеять, а затем смешать с цементом в пропорциях 1:3. Также, можно приобрести и готовую смесь, особенно если есть страх – приготовить раствор неверно.

После того, как раствор приготовлен или куплен, можно приступать к укладке. Раствор, длинной в два-три кирпича, необходимо разложить на место кладки и на боковую сторону проёма.

Можно положить раствор на боковую сторону кирпича. В конце статьи вы найдёте видео, показывающее как правильно уложить кирпич в кладку.

Мастерком можно подтянуть боковые части кирпичей и прижать их к следующим, предварительно обмазав его раствором. Для того чтобы швы везде были одинаковы, нужно аккуратно стучать на кирпичи. Не стоит забывать о том, что кладка не должна по своим размерам превышать ширину стены здания.

Проделывая эти несложные манипуляции, можно не только заложить окно кирпичом, но и просто сократить его размеры. К тому же, сделать эту работу быстро и качественно, сможет любой желающий.

Более наглядно процесс работы с кирпичом вы можете увидеть в видеоролике, представленном ниже. Это урок для новичков, показывающий как правильно уложить кирпич в кладку.

А зная все тонкости кладки, вы быстро поймёте как заложить проем в стене кирпичом.

Как правильно сделать дверной проем в стене из кирпича: 4 простых этапа

Смена расположения проёма – это обычное дело в перепланировке жилого помещения. Чтобы выполнить работу правильно, необходимо знать множество параметров. Рассмотрим подробнее, как сделать проем в кирпичной стене. В первую очередь – это юридическую часть вопроса, ведь просто так совершать такие действия нельзя. Также изучим особенности кирпичных стен, разновидности самого материала и виды кладки. Все это может повлиять на ход работы. Плюс ко всему, разберёмся с тем, каким должен быть сам ход работы.

Как сделать проем в кирпичной стене – юридическая специфика вопроса

Юридическая часть вопроса перепланировки подразумевает оформление ряда документов. Главная бумага здесь – это разрешение, которое не так просто получить. Процедура заключается в согласовании нового проекта дома с межведомственной комиссией.

Также следует помнить, что подобные вопросы решаются через многофункциональные центры. Сложность процедуры состоит в том, что не получится все это сделать за один раз.

3 этапа, как сделать дверной проем в кирпичной стене с юридической точки зрения:

• допуск СРО – специалист, или организация, которая будет пробивать/прорезать проём в стене, обязана иметь этот документ – если его нет, то разрешение на работы не выдадут;
• разрешение – здесь подразумевается получение разрешения непосредственно на работу, которое выдаётся после согласования всех нюансов;
• оформление результата – по окончанию работ по перепланировке важно внести изменения в документацию (здесь следует скорректировать информацию в поэтажном плане, а также получить новый технический паспорт помещения с внесёнными изменениями).

Бумаги можно оформить задним числом, если строители не ошиблись в расчётах и сделали все правильно. В противном случае уполномоченные лица обяжут заложить дверной проем обратно. Плюс ко всему – придётся заплатить штраф.

3 случая, когда разрешение получить невозможно в принципе:

• стык плит – здесь играет роль его ширина по отношению к расположению нового дверного проёма;
• аварийное состояние дома – работы планируются на первом этаже многоэтажного дома, находящегося в состоянии, близком к аварийному;
• вентиляционные каналы – если таковые имеются на месте, где планируется дверной проем, на работу будет наложен запрет.

Бывают ситуации, когда местные власти накладывают запрет на перепланировку домов определённого типа – здесь уже никакие нюансы не рассматриваются (к примеру, постройки, имеющие культурно-историческую ценность). Но если всё оформлено правильно, то большинство желающих получает разрешение без проблем.

Как сделать проем в кирпичной стене – специфика материала

В строительстве домов кирпич является одним из часто используемых и изученных материалов. При работе с ним важно учитывать ряд моментов. Дверной проем, например, может ослабить конструкцию всей постройки. Также требуется правильно выбирать технику проведения работ.

Существует всего 3 типа стен:

• Несущие. Опираются на фундамент и держат на себе общий вес верхних этажей (межэтажные перегородки опираются на проёмы в несущих стенах). Получить разрешение на сооружение дверного проёма в несущей конструкции сложнее всего, так как это может повлиять на целостность постройки. Здесь будет учитываться множество нюансов.
• Самонесущие. Как и несущие – это наружные стены, но не удерживающие на себе верхние этажи. Межэтажные перекрытия держатся на внутренних креплениях.
• Перегородки. Не рассчитаны на удержание какой-либо значительной нагрузки. Оптимальной считается толщина кирпичных перегородок в 1/20-1/25 от высоты этажа.

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на внутренней перепланировке

Особенности кирпичных стен для дверных проёмов

Перед сооружением дверных проёмов необходимо заранее ознакомиться со спецификой самого материала. Существует множество видов кирпичей, которые отличаются по различным параметрам – текстуре, плотности, весу и пр. Чтобы узнать, как сделать дверной проем в стене, важно заранее ознакомиться со всеми свойствами кирпича.

Для кладки стен применяют 2 вида кирпича:

• полнотелый – может использоваться для любых строительных нужд;
• пустотелый – благодаря наличию воздуха в полостях, отличается высокими теплоизоляционными свойствами – может использоваться для выкладки наружных стен.

Кирпич и керамический камень изготавливаются по схожей технологии, однако материалы при этом используются разные. Например, силикатный кирпич делается из извести, а керамический – из глины, поверхность которой обжигают.

Что нужно знать о кирпичных стенах при сооружении дверных проёмов

Перед тем как сделать проем в кирпичной стене под дверь важно узнать вид кладки, поскольку он определяет плотность стены. Ещё один важный момент, который можно узнать, это система перевязки швов. Существует всего 6 разновидностей – это цепная, шестирядная, двойная крестовая, трёхрядная, готическая, а также специальные перевязки для лицевой кладки.

Самый большой показатель плотности стены достигается при использовании цепной перевязки. Её специфика заключается в чередовании тычкового и ложкового рядов, в результате чего получается дополнительная перевязка в четверть кирпича.

Такая разновидность кирпичной кладки применяется в процессе возведения несущих стен, которые должны обладать высокой прочностью и устойчивостью. Для самонесущих стен обычно используют шестирядную кладку. Её характеристик достаточно, для сохранения надёжности наружной стены.

Технология пробивки дверных проёмов в кирпичной стене

Каждая работа по перепланировки квартиры или дома имеет свою определённую технологию. Важно придерживаться указанной последовательности, чтобы не нарушить общую конструкцию и получить желаемый результат.

4 этапа, как сделать дверной проем в кирпичной стене своими руками:

1. Подготовка нужных инструментов и демонтаж отделки.
2. Сам процесс пробивания в несколько шагов (описан в параграфе ниже).
3. Укрепление створа.
4. Внешняя отделка готового дверного проёма.

Ещё одна важная деталь – это дверная коробка, которая станет в будущий проем. Если таковой не планируется, это упрощает задачу. В противном случае нужно заранее учесть правила её установки.

Большинство дверных проёмов стандартизированы. Однако в случае самостоятельной работы лучше всего заранее продумать этот момент и сделать дверную коробку под заказ. Тогда можно не переживать о её размерах.

Видео описание

Смотрите в этом видео, как вырезать дверной проем нестандартной формы:

1 этап – как правильно подготовиться к пробиванию проёма под дверь

Прежде чем пробивать стену, необходимо изучить пространство под потолком. Особенно внимательным надо быть при работах с несущей стеной. Плиты перекрытия в обязательном порядке нужно подпереть.

Что нужно подготовить перед тем, как сделать проем в стене:

• универсальный перфоратор;
• аппарат для сварки;
• болгарка;
• набор ключей.

Во время проведения работ по перепланировке понадобится разрезать арматуру. Для этого необходимо обзавестись специальными ножницами.

Для собственной безопасности важно обзавестись специальными защитными очками и респиратором, поскольку в процессе работы будет очень много пыли. Впрочем, эта проблема тоже решается – покупкой строительного пылесоса.

Также следует заранее отбить всю штукатурку на месте будущего дверного проёма. Там могут быть спрятаны электропровода.

Видео описание

Смотрите в видео особенности демонтажа кирпичной стены под дверной проем:

2 этап – руководство к действию в 5 шагах

Чтобы не получить ненужные трещины в стене и не нарушить общую конструкцию, важно последовательно придерживаться представленной ниже технологии.

Пошаговая инструкция, как сделать проем в стене для двери:

• Монтаж новой перемычки. В кирпиче для неё с обеих сторон стены заранее пробивается место. Чаще всего в качестве перемычек применяются подходящих размеров швеллеры.
• Подготовка отверстий для болтовой стяжки. Между перемычками просверливаются отверстия, в которые будут заведены прутья с резьбой.
• Стяжка перемычек. Здесь главное добиться равномерного распределения усилий.
• Разметка и прорезка проёма. Разметка делается это с помощью обычного чёрного канцелярского маркера. Сделать точные расчёты поможет уровень и рулетка. Затем по контуру нужно прорезать отверстие с помощью болгарки или бензореза. Нельзя забывать об аккуратности. Чем ровнее будет срез, тем проще внешняя отделка.
• Демонтаж стены и корректировка. Когда контур прорезан, стена демонтируется. Здесь используется перфоратор. Окончательный этап корректировки подразумевает работу маленькой лопаткой для отбивания мелких дефектов.

Видео описание

Смотрите в видео процесс вырезания проёма:

3 этап – как правильно укрепить створ

Этот этап выполняется только при сооружении проёма в несущей или самонесущей стене. Если перепланировка делается на стене-перегородке, можно пропустить укрепление створа.

Пошаговая инструкция, как правильно укрепить створ дверного проёма:

• Установка уголков (делать это необходимо по уровню, иначе появятся неровности);
• Фиксация уголков (этот процесс подразумевает использование сварочного аппарата – необходимо взять пластины и сварить их для укрепления, а если стены тяжёлые, то лучше всего использовать швеллер);
• Зафиксировать уголки к перемычке (боковые крепления, привариваются к перемычке).

Все это необходимо для безопасности. Если игнорировать этот этап работы, то внутренняя часть стены может просто обвалиться. Уйдёт достаточно много времени и сил на её восстановление, и это если не нарушится общая конструкция здания.

4 этап – особенности внешней отделки проёма в кирпичной стене

Последний этап работы – это внешняя отделка. При пробивании дверного проёма со стен убирается все лишнее – именно поэтому отделка помещения делается практически с нуля.

Не стоит забывать об упомянутых выше зазорах – во время отделочных работ самое время задуть их пеной. Этот материал застывает быстро – в течение 2-х часов. Специалисты рекомендуют делать процедуру на ночь, чтобы пена полностью загустела.

При работах по чистовой отделке (кафель, панели и пр.) нужно снова снять дверь с петель. После второй отделки можно окончательно собирать конструкцию.

Видео описание

В этом видео показаны особенности вырезания проёма, монтажа и сварочных процессов:

Коротко о главном

Многие владельцы частных построек и коммерческих зданий задумываются о перепланировке внутреннего пространства, поэтому пробивание нового дверного проёма – одна из самых популярных строительных процедур. Для самостоятельной работы требуется знание правильной технологии. Новичкам в строительстве лучше не браться за подобные эксперименты, тем более, что для проведения таких работ нужен специальный допуск.

Чтобы сделать проем в стене из кирпича, необходимо оформить все юридические документы. Самое главное – получить разрешение от местных органов управления. Если когда-то были запрещены работы по перепланировке, добиться получения бумаг практически нереально.

Когда соблюдены все требования и нормы, а дом не находится в аварийном состоянии, документы выдаются достаточно быстро. Хотя придётся не один раз возвращаться с отчётами в МФЦ.

Ещё один момент – это изучение параметров и свойств строительного материала. Чтобы облегчить себе процесс и ускорить время сооружения нового отверстия под дверь, нужно понимать вид кладки, её плотность и пр. От этого зависит выбор инструмента, а также способы работы. Немаловажно также детально изучить саму технологию проведения работ.

Сам процесс пробивания дверного проёма состоит из 4-х этапов – это подготовка стены, прорисовка контура и резка, укрепление створ и внешняя отделка. Предпоследний этап является обязательным для выполнения только для несущих и самонесущих стен. Если режется проём в перегородке, насущной надобности в третьем этапе нет.

Закладка дверного проема кирпичом

Зачастую, при перепланировке помещений выполняется закладка дверного проема кирпичом , так как не всегда хозяев квартир, домов устраивает существующее расположение дверей.

Это может быть перенос проема на новое место или закладка его в помещении, где две двери и комната является проходной, по другим причинам.

В любом случае рассматриваем сам процесс выполнения работ с применением кирпича – это, пожалуй, самый часто используемый вариант закладки проема.

Подготовительные работы

Прежде всего, вы должны определиться с тем, каким способом будете выполнять закладку проема. Обязательным условием является обеспечение связи вновь выкладываемого участка стены или кирпичной перегородки с существующей.

Закладку дверного проема можно выполнить

Технология закладки проема кирпичом

Закладка дверного проема кирпичом начинается, как и все процессы, с подготовки самого проема. Прежде всего, необходимо выполнить демонтажные работы – это снятие дверного полотна, удаление дверной коробки, пакли, пены, если они есть, срубка раствора с откосов.

Допускается опирать вставку на цементную стяжку хорошего качества, которая уложена непосредственно на железобетонные плиты перекрытия. Если стяжка крошится, то лучше ее удалить вовсе до перекрытия.

Демонтируем напольное покрытие, порог, если он присутствует в районе выполнения работ, расчищаем место устройства кирпичной вставки. Убираем мусор, пыль и вперед.

При втором способе заделки, если вы решили обеспечить монолитность старой и новой конструкции при помощи анкеров, то выложив три – четыре ряда, высверлите гнезда в швах существующей стены проема и забивайте туда арматурные штыри или гвозди.

При этом следите, чтобы швы новой конструкции совпадали с уже существующими швами стены или перегородки по горизонтали. Швы тщательно заполняются раствором.

Почти всегда между верхним рядом и низом проема получается щель, которую можно заполнить раствором, кусочками кирпича с раствором. Ровность кладки проема по вертикали контролируйте правилом или ровной рейкой.

Проем, как вариант, можно заделать фортаном, пеноблоками, если стена имеет соответствующую ширину. Гипсокартон – один из вариантов, процесс монтажа сухой и чистый, но прочность поверхности несравнима с кирпичом. Смотреть надо по ситуации.

Если на заделанный проем вы планируете что-то прибить, то вы не сможете повесить на этот участок тяжелый предмет, навесные шкафчики с посудой, закаткой и так далее. Конечно, можно предусмотреть усиление профилями, но это нецелесообразно.

После заделки дверного проема осталось заштукатурить новый участок, а затем приступить к отделочным работам. Закладка дверного проема кирпичом не является супер сложным процессом. Эту работу можно выполнить своими руками, если у вас есть элементарные навыки строителя.

Как дверной или оконный проем заложить кирпичом?

Закладка проемов должна производится на прочное основание.

Подготовительные работы

Прежде чем заложить дверной проем, следует его подготовить надлежащим образом:

• убрать старую дверь и демонтировать ее детали: дверную коробку, порог и уплотнительный материал;
• если дверь стояла в проеме кирпичной или бетонной стены на деревянных закладных деталях, то их следует выбить;
• удалить слой старого раствора с торцов перегородки, куда впоследствии будет примыкать кладка;
• снять напольное покрытие и часть стяжки до плиты перекрытия;
• убрать мусор и пыль.

При подготовке оконных проемов к заделке выполняются те же операции, только вместо порога нужно убрать подоконник. Во время демонтажа куски отслаивающейся штукатурки тоже лучше убрать. Из стены удалить все деревянные детали и убрать мусор.

Для кладки рекомендуется использовать такой же кирпич, из какого сложена строительная конструкция. Подойдет и бывший в употреблении материал при условии, что он не состоит из сплошных половинок и не рассыпается в руках. Если же конструкции дома бетонные либо шлакоблочные, то сгодится как белый силикатный, так и красный керамический кирпич. Для отверстий в стенах из пеноблоков и газобетона кирпичная кладка не подойдет, их заделывают соответствующим материалом.

Выбор способа монтажа

Применяется два способа связывания:

Перевязку швов с существующей конструкцией применяют для заделывания кирпичных стен. Для этого по торцам дверного просвета необходимо выбить кирпичи на ширину не менее 12 см. Образуются ниши, куда при закладке проема кирпичом будут входить новые камни. Если перегородка сложена в полкирпича, то достаточно выбить финишные половинки в каждом четвертом ряду.

Способ перевязки не слишком подходит для заделки оконных проемов, потому что они сделаны в несущей стене, сложенной в 1,5-3 камня (толщина от 250 мм). Здесь более уместно выполнить анкеровку: с помощью перфоратора просверлить в боковых торцах конструкции отверстия и забить туда куски арматуры периодического профиля.

Порядок выполнения работ

Как правило, при заделке ненужного дверного проема кирпичом выдерживается толщина перегородки 12 см (полкирпича), поскольку эта конструкция не несет никакой нагрузки, верхнюю часть существующей стены удерживает перемычка. Окно в наружном ограждении тоже можно закладывать в полкирпича при условии, что будет сделано дополнительное утепление.

Работы производятся в следующем порядке:

В ситуации, когда сквозь закладываемый просвет необходимо провести трубы отопления из ППР, металлопластика или металла, в перегородку закладываются стальные гильзы (футляры). Их диаметр должен быть больше наружного размера трубы. Длина футляра подбирается так, чтобы его концы выходили за поверхность кладки на 2-3 см.

Чем заделать ненужный дверной проем?

Делаем дома перепланировку, нужно закрыть не нужный дверной проем, как лучше это сделать?

Ненужный дверной проем скорее всего стал ненужным в результате появления нового проема в новом месте. Все зависит от того какая толщина стены, где расположен старый дверной проем. Если кирпичная, то соответственно заделываем кирпичом, если толще кирпичной стены — то шлакоблоком, пеноблоком и иными разновидностями блоков, коих в наше время очень много. Если стены тонкие, например, гипсовые или стены в ванной, можно воспользоваться распространенным в данный момент гипсокартоном. С обеих сторон стены гипсокартон, пространство внутри заполняем каким-нибудь утеплителем, например, минеральной ватой (стекловатой) или ее аналогами.

Заделать дверной проём, который уже стал не нужным, можно любым материалом, какой есть под руками.

Если стена кирпичная или из стеновых блочных панелей, то лучше проём заполнить кирпичом, красным или силикатным.

Если перегородка между комнатами сделана из гипскартона, то кирпичную кладку не имеет смысла выкладывать, достаточно выставить в дверной проём металлический профиль и на него укрепить гипскартонные плиты. Если требуется изоляция от шума, тогда в профиль укладывается шумоизоляционный материал, наподобие PhoneStar, ISOTEX, ISOPLAAT, панели ЭкоЗвукоИзол.

Вспоминаю, что когда муж мой просто не нужный зашил дверной проём поперёк досками и заштукатурил потом. Никто не догадывался, что раньше там была дверь.

Вариантов довольно много.

Практически всё зависит от следующего:

Какая планируется отделка в дальнейшем.

Толщина проёма, его площадь.

И в каком помещении тот самый проём (есть помещения с повышенной влажностью, есть с нормальной).

Очень не плохой вариант, это заделка проёма с помощью пазо-гребневых плит, причём в продаже есть влагостойкие пазо-гребневые плиты

Монтаж замковый шип-паз, можно на монтажный гипсовый клей "Перлфикс", то есть сплошные удобства и нет сложностей в монтаже.

А в целом и гипсокартоном можно проём заделать и кирпичом и различными блоками (если толщина позволяет), можно даже фанерой, если она будет к месту.

Если гипсокартон решили, то советую между листами уложить шумоизоляцию, можно не специализирующийся на этом материал, а например обычную минеральную вату, она и теплоизоляция и шумоизоляция не плохая.

Кирпич более надёжно, но этот вид заделки, довольно не дешёвый, да и кладку выполнять, нужен опыт.

Есть несколько вариантов для устранения этого вопроса. Капитальный вариант который почти всегда используют строители.

Заложить проем кирпичом или пеноблоком. Для этого вам понадобиться кирпич/пеноблок, раствор/клей, и инструмент. Это вариант подходит если вы делаете перепланировку о время строительства. Кирпич есть под рукой. а так же не страшно развозить грязь, в отличии если эту работу нужно произвести в жилом помещении или доме.

Второй вариант простой и не требует больших временных и финансовых затрат. Купить несколько профилей и два листа гипсокартона. Этого вполне хватит чтобы заделать стандартный дверной проем. Профиля устанавливаются так, чтобы после монтажа гипсокартона, он не выступал за стену. Конечно этот вариант самый быстрый, недорогой и чистый. Минусом такого ремонта будет что что стенку при случайном ударе можно просто сломать или повредить. Так же если стена будет краситься в местах стыков может образоваться трещина.

Как заложить дверной проём кирпичом своими руками?

Прежде всего, вы должны определиться с тем, каким способом будете выполнять закладку проема. Обязательным условием является обеспечение связи вновь выкладываемого участка стены или кирпичной перегородки с существующей.
Закладку дверного проема можно выполнить:

• Первый способ Из существующего проема выбиваются по краям через два – четыре ряда по высоте проема кирпичи на глубину не менее 120мм (полкирпича), образуя так называемые штрабы для перевязки кирпичной кладки. В эти штрабы будут заходить кирпичи вновь возводимой стены на цементном растворе М — 50, создавая тем самым прочное сцепление со старой поверхностью.
• Второй способ Применение анкерных элементов – арматурных стержней диаметром 6 – 10 мм или больших гвоздей длиной 200мм, которые устанавливаются в швы кладки через три – четыре ряда по высоте. Анкерные элементы должны заходить в швы дверного проема на глубину не менее 100мм. В плане расстояние между стержнями рекомендуется выполнять с шагом около 100мм. Для более технологичной установки их применяйте перфоратор для сверления гнезд в швах старой стены.

Принципы и элементы расчета

Существует множество схем перевязки, каждая из них подробно описана в технической литературе – СНиПах. Какой бы тип кладки не использовался, количество кирпичей в одном кубическом метре остается постоянным. Кирпичи имеют типовые размеры, их объем также известен заранее. С помощью онлайн калькулятора кирпичной кладки по заданным параметрам рассчитывается количество кубометров с учетом имеющихся проемов: стен, окон, арок.

Кладка сложной конфигурации

Формулы

Для расчетов используются простые алгоритмы, а исходные данные получают путем замеров на местности или по информации, обозначенной в проектных документах.

Формула для расчета объема кладки:

V = (A*h – S1 – S2 – … – Sn)*B, где

Все величины нужно измерить в единицах СИ (метр), тогда полученный результат будет выражаться в кубометрах. Для того, чтобы получить количество кирпичей, требуется произвести следующие вычисления:

N = V/(Vкирп+n), где

Откуда взять исходные данные?

Существуют три типовых размера кирпича:

Для расчета кирпича на кладку калькулятор требует определиться с типом используемого материала. Кроме этого, нужно указать толщину швов, так как в общем объеме стен они занимают существенную долю. Например, 10-ти миллиметровый шов по объему занимает 10 – 12% кладки. По этой же причине нужно точно измерить и указать площадь проемов – окон, дверей.

Швы между кирпичами

Как заделать проем в стене при помощи кирпича

Если вы решили перенести дверь в другое место, то необходимо зашивать проем от старой двери. Сделать это можно при помощи разных материалов.

Кирпич – надежный строительный материал, который обладает хорошей шумоизоляцией.

Его используют для заделки проемов в несущей стене или для толстых стен в квартире. Кроме кирпича понадобится песок и цемент, а также можно дополнительно использовать толстую проволоку для стяжки конструкции.

Все действия выполняют в такой последовательности.

• Перед началом работ проем нужно очистить от всех остатков штукатурки и мусора, подготовить основание на полу. Для этого напольное покрытие удаляют, чтобы остались только перекрытия. В стенах по бокам нужно убрать несколько кирпичей, чтобы впоследствии связать их с кладкой.

• Замешивают раствор из песка, цемента и воды, причем доля цемента должна быть большей, иначе раствор будет крошиться и обсыпаться.

• Теперь можно начинать выкладывать кирпичи. Нижний ряд выкладывают, как обычно, а в последующих, каждый кирпич смещают на половину кирпича из предыдущего ряда. Между рядами нужно прокладывать проволоку или арматуру для стяжки конструкции. Не стоит забывать и о стяжке с несущей стеной.

• Раствор равномерно распределяют на ряд кирпичей разравнивают мастерком. Раствор выкладывают не только между рядами, но и между каждым кирпичом в ряду. Толщина раствора в швах должна равняться 1-1,2 см. После выкладки 3 рядов, последующие нужно измерять уровнем.

фото с сайта https://gid-str.ru/kak-sdelat-proem-v-stene

Выкладывать кирпичи нужно ровно, и для того, чтобы стена не вываливалась, к ней вертикально прикладывают уровень. Кирпичная кладка это надежная конструкция, с высоким уровнем звукоизоляции, по прочности не уступающая несущим стенам.

Кирпичная кладка

Пеноблоками или кирпичом обычно сужают проёмы в панельных домах и сооружениях с толстыми стенами. Для выполнения кладки используется цементный раствор. Его готовят из песка (3/4 части), цемента (1/4 часть) и воды (воды берут ровно столько, чтобы смесь превратилась в густую массу).
Кладка кирпича и пеноблоков должна осуществляться исключительно на ровной поверхности, поэтому нужно измерить пол строительным уровнем и при необходимости выровнять его. А для того, чтобы перемычка и стена были надёжно скреплены между собой, используют арматуру: так происходит усиление дверного проёма, благодаря чему в будущем здесь может быть установлена тяжеловесная конструкция.

Для кладки кирпича понадобится шпатель, мастерок, строительный уровень и резиновый молоток. Цементный раствор кладут на камень с помощью мастерка, а после этого молотком слегка постукивают по кирпичу (благодаря этому цементная смесь равномерно распределяется, а кирпич – плотно ложится).

Чтобы швы от кладки кирпича не проявлялись, кирпичное заполнение проёма и окосячка штукатурятся и обрабатываются шпаклёвкой. Эта же процедура позволит выровнять стену с новой «пристройкой», то есть скрыть визуальную границу. После того, как отделочный слой высохнет, приступают к установке дверной коробки.

Стоит обратить внимание на следующий момент: если когда-нибудь домашний мастер решит расширить такой проход, единственным выходом в этой ситуации будет резка дверного проёма.

Устройство

Создание проема в стенах любых зданий относится к важному этапу строительных работ. Такая работа требует внимательности и ответственности, чтобы избежать грубых ошибок в будущем. Имеет смысл изучить соответствующую документацию – СниПы, ГОСТы. Здесь указаны основные параметры, которых неукоснительно следует придерживаться. Даже если ситуация требует реализации нестандартного дизайнерского решения. Для того чтобы узнать размеры дверных проемов читайте в этой статье.

При планировании новой входной двери рекомендуется выбрать стандартные размеры – высота 2070 мм при ширине в 900 мм.

Если не учитывать нормативы, стена не справится с возложенной на нее после переделки нагрузкой. Она начнет трескаться, а то и вовсе зажмет коробку. Также не исключен риск самого худшего – верхняя кладка просто развалится. Вряд ли получиться согласовать не соответствие строительным нормам с компетентными органами – при необходимости продать жилье, неизбежно возникнут трудности. С объектами частной недвижимости обычно такого нет.

Создание дверного проема в кирпичной стене неизбежно приводит к потере прочности. Но проблема компенсируется перераспределением нагрузки установкой перемычки сверху проема.

Высота

По стандарту этот параметр равен 2 000 мм, но допустимо увеличить до 2 100 мм. Делать проем более высоким нет необходимости, поскольку таких дверей нет в продаже.

Ширина

В многоэтажных постройках эта характеристика зависит от того, на каком именно этаже находится квартира, где требуется сделать проход в стене. Также имеет значение тип конструкции – несущая, ненесущая. Стандартная величина внутри перегородок равна 700 и 800 мм, чего вполне достаточно для жилых комнат. Ширина проема входных дверей может быть чуть большей – 900 и 1000 мм, что соответствует норме. В ванных комнатах и туалетах допускается делать проемы менее 700 мм.

Толщина

Эта характеристика не регламентируется в официальной документации. Обычно она составляет 380 мм, 510 мм, 680 мм.

Информация по назначению калькулятора

К ирпичный онлайн калькулятор предназначен для расчета количества строительного и облицовочного кирпича для дома и цоколя, а так же сопутствующих параметров и материалов, таких как количество кладочного раствора, кладочной сетки и гибких связей. Так же в расчетах могут быть учтены размеры фронтонов, оконных и дверных проемов необходимого количества и размеров.

краска водоэмульсионная для стен моющаяся цветная

К ерамический кирпич

(глиняный) по назначению подразделяют на фасадный, рядовый и клинкер. Кирпич рядовый (забутовочный) может иметь не идеальную геометрию и в большинстве случаев используется для кладки черновых стен домов, цоколей, гаражей, которые в дальнейшем штукатурятся, окрашиваются и защищаются облицовочными материалами и покрытиями. Его цвет имеет различные оттенки красного.

О блицовочный

(фасадный) используют для возведения стен без какой-либо дополнительной отделки их в дальнейшем. Так же существуют различные специальные виды кирпича фасадного, способные противостоять высоким механическим нагрузкам и неблагоприятным атмосферным воздействиям, и обычно используют для мощения дорожек, строительства всевозможных подпорных оград, лестниц, стенок.

К линкерный

имеет идеальную гладкую поверхность, различные оттенки красных и черных цветов и обладает большой плотностью.

С иликатный

представляет собой известково-кремниевый искусственный камень светлого цвета. Отличается силикатный кирпич от керамического тем, что в процессе изготовления его не обжигают. Он достаточно гигроскопичен, и соответственно не используется для строительства объектов, которые будут эксплуатироваться во влажных средах, таких как цоколь и подвальные помещения.

Т ак же силикатный кирпич не применяется в строительстве печей, труб, дымоходов и фундаментов, так как достаточно слабо выдерживает внешние разрушающие нагрузки.

О гнеупорный

подразделяется на несколько видов и используется для возведения конструкций, подверженных высоким температурам, такие как печи, камины, дымоходы и плавильни. Самым распространенным является шамотный кирпич, имеет желтоватый оттенок, изготовленный из специальной огнеупорной глины (шамота) и в отличии от обычного глиняного может легко переносить высокие температуры (до 1400 гр.), а так же многочисленные циклы нагревания и охлаждения без потери прочности.

К ирпичи бывают полнотелыми (объем пустот не более 25%), пустотелыми и пористо-пустотелыми. Считается, что углубления и пустоты в материале не только уменьшают вес, но и значительно увеличивают общую прочность кладки за счет увеличения площади контакта между кирпичом и кладочным раствором.

П ри расчете количества кирпича необходимого для работ, обычно используют правило называемое «формат», в котором размеры самого кирпича увеличивают на 10 мм (такова стандартна толщина шва), то есть получается: 260x130x75 мм.

Д алее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта. Если вы не нашли ответа на свой вопрос, вы можете связаться с нами по обратной связи.

Как избавиться от лишнего проема?

Нередки ситуации, когда требуется заложить оконный проем. Чаще всего такая потребность возникает в ходе перепланировки. Иногда она является следствием ошибки в проекте.

Как правильно заложить проем кирпичом? Количество кирпича и его тип зависят от размеров проема, от которого вы планируете избавиться. Это может быть красный кирпич, шлакоблоки или кирпич газосиликатный.

Кладка обычным кирпичом делается в 1,5-2 кирпича в зависимости от толщины стены, в которой устраняется лишнее отверстие под окно или дверь.

Лишнее пространство закладывают при помощи кельмы, мастерка и цементно-песчаной смеси. Новая кладка производится не по уровню, а по геометрии существующей стены, чтобы после отделочных работ место бывшего проема не выделялось.

Перед тем как заложить проем кирпичом, требуется выбить в определенной последовательности кирпичи в существующей стене справа и слева для привязывания новой закладки к старой. Обязательно надо соблюдать разбежку кирпича по рядам — укладывание его в шахматном порядке. Совпадение швов раствора по вертикали допускать нельзя. Желательно для привязки к стене использовать арматуру, укладывая ее через 2-3 ряда.

Укрепление створа

Оно необходимо в несущих и самонесущих стенах. Перегородки в этом не нуждаются — их можно просто прорезать. Производится эта процедура при помощи уголков и пластин; для тяжелых стен лучше воспользоваться швеллерами.

Поставив уголки по уровню, необходимо зафиксировать их пластинами при помощи сварки. Такую же операцию нужно проделать и с перемычкой, чтобы исключить обвал внутренней части стены. Боковое укрепление таким же образом приваривается к перемычке.

Поскольку эта работа будет скрыта последующей отделкой, межведомственную комиссию нужно приглашать именно после этих работ.

Монтаж листов ГКЛ

Давайте разберемся, как зашить дверной проем гипсокартоном быстро и просто. В принципе, ничего сложного на данном этапе нет. Здесь важно точно нанести на лист размеры проема и вырезать необходимый участок по контуру. Для этого вам потребуется всего лишь острый строительный нож.

По нанесенным линиям подрезаете по очереди картонный слой, затем просто сгибаете лист по месту надреза. Таким образом, проходите по всему контуру.

Таких заготовок должно быть две. Сначала устанавливаете одну из них. Крепление производится по всему периметру и по установленным поперечинам. После чего переходите в другую комнату и закладываете между каркасами звукоизоляционный материал. К примеру, это может быть обычная минеральная вата или панели пенопласта. Зазору между звукоизолятором и каркасом можно заполнить монтажной пеной.

Теперь можно установить и вторую заготовку и закрепить ее саморезами. Обратите внимание на то, как правильно производится крепление.

• Вглубь листа саморез должен утапливаться на 0,5 см.
• Расстояние между соседними крепежами 10-15 см.
• Расстояние от края панели до места крепления 1,5-2,0 см.

Если и с этой стороны между листом ГКЛ и торцом проема остались небольшие зазоры, их можно запенить.

По сути, вы уже заделали проем в стене, осталось лишь провести выравнивание стен помещения с установленным гипсокартонным листом. Для этого используется шпаклевка. Но перед этим необходимо сам ГКЛ лист обработать грунтовкой и заделать места установки саморезов тонким слоем шпаклевки.

После высыхания наносится слой шпаклевочного раствора на всю площадь листа с заходом на стены помещения. Если есть необходимость, то выравнивающий материал наносится в два слоя. Перед вторым обязательно обрабатываемая поверхность снова грунтуется.

Декоративные решения

Не всегда требуется капитальная ликвидация дверного проема, его можно закрыть чем-то другим. Самыми популярными решениями являются:

Декоративные варианты закрытия дверного проема

Декоративные шторы представляют собой соединенные между собой мелкие фрагменты: бамбук, лозу, бусины, нити, которые образуют перегородку для закрытия дверного проема. Разнообразие доступных вариантов позволяет подобрать именно то, что идеально впишется в ваш интерьер.

Второй способ закрыть проем – использование ткани. Это своеобразная имитация оконных штор. В качестве материала можно использовать как полупрозрачный тюль, паутинку, так и плотные портьеры. Чтобы повесить их в проеме используют карниз. Можно просто подвесить отрезок ткани или создать сложную композицию из нескольких различных по цвету и фактуре элементов.

Для классического интерьера отличным решением является добавление ламбрекенов, однако их можно использовать и в современных помещениях, если создать необычный жесткий ламбрекен.

Менее популярным, но одним из самых удобных является вариант с использованием жалюзи. Они позволяют при необходимости полностью перекрыть проход в помещение. Различают два вида жалюзи:

Для дверей можно использовать и те и другие. Наиболее удобными являются все же вертикальные жалюзи, они не ограничивают проход так, как горизонтальные. Также вариацией являются римские шторы или роллеты, они могут изготавливаться из ткани, бамбука или других материалов.

В зависимости от ваших потребностей используйте тот или иной подход к решению проблемы относительно закрытия дверного проема. Каждый из них обладает собственными достоинствами.

Рекомендуем посмотреть видео:

Сколько стоит сделать проем в кирпичной стене: средние цены на рынке

Толщина стены в мм	Резка проема в рублях	Усиление проема в рублях	Стоимость материала в рублях	Всего за проем, рублей	Вид металла балка / усиление
до 130	5 400	10 000	5 500	20 900	L 50×50
до 160	6 600	12 000	7 500	26 100	L 75×75
до 180	7 100	12 000	10 500	29 600	L 100×63
до 200	8 200	12 000	10 500	30 700	L 100×63
до 250	11 500	12 000	10 500	34 000	L 100×100
до 300	12 500	18 000	12 500	43 000	[16 / L 100×100
до 400	14 500	18 000	12 500	45 000	[16 / L 100×100
до 500	15 500	18 000	12 500	46 000	[16 / L 100×100
до 600	17 500	18 000	12 500	48 000	[16 / L 100×100

Вынос мусора в контейнер объемом 8м 3 .

Время изготовления обычного проема до 500 мм – один день (три-шесть часов).

При выполнении работ шум обычно имеет допустимые нормы.

Устройство проема в кирпичной стене

Ни для кого не секрет, что сделать проем в стене из кирпича – задача не из самых простых. В некоторых случаях она требует вмешательства в общую несущую стену жома. Важно, чтобы усиление кирпичных проемов производилось в виде П-образной рамы из уголка и швеллера и включало в себе перемычку (баку) и две стойки с опиранием на стальной лист, обеспечивающий равномерное распределение нагрузки.

Изготовление проема в кирпичной стене стоит разделить на 3 части:

• устройство балки в кирпиче (непосредственно над будущим проемом);

• пробивка проема в стене из кирпича;

• усиление проема по контуру.

Устройство балки в кирпиче

Балка над проемом выступает в качестве удержания веса кладки и вышележащих этажей. То есть ее предназначение – выдерживать и перераспределять нагрузку, которую нес удаленный фрагмент стены. Балка изготавливается из швеллера или стального уголка.

Перед тем как приступить к работаем по устройству проема в кирпичной стене, нужно выполнить некоторые мероприятия по обеспечению сохранения устойчивости и прочности разных частей здания.

Для устройства балки нужно вырезать штробы с обеих сторон стены под установку швеллера. Дальше в изготовленные штробы нужно установить швеллер, после чего стянуть шпильками. Дальше балка зачеканивается с помощью бетонного раствора и можно приступать к непосредственной прорезке проема.

Согласно требованиям проектных организаций и СНиП, чтобы сделать проем в кирпичной стене нужно прибегать к методу алмазной резки, которая обеспечивает сохранность частей конструкций без видимых трещин. В таком случае резка проема в стене из кирпича выполняется стационарными или ручными стенорезными установками. Проем разрезается на части, а в случае необходимости прибегают к дальнейшей разборке кирпичной кладки.

Резка стены из кирпича с помощью ручного резчика

Глубина пропила ручных резчиков – до 15 см, что позволяет сделать пропил стены до 30 см, имея доступ с двух сторон. Более глубокие стены должны пропиливаться в несколько этапов. При работе резчика применяется вода, обеспечивающая поглощения пыли, а для питания понадобится напряжение в 2кВт/220В.

Стационарные стенорезные установки быстро прорезают проемы в кирпичной стене глубиной больше 50 см, а диаметр алмазного диска в таком случае достигает до 1500 мм. Для работы стенорезки понадобится трехфазное напряжение 32кВТ/380В. Вода для удаления пыли и охлаждения диска расходуется из расчета 7 л в минуту.

Усиление проема в кирпичной стене

Безусловно, пробивка нового проема вызывает ослабление несущей способности всего дома. Стена, ослабленная проемом, не способна выдерживать вес нагрузки в виде вышележащих этажей и кирпичной кладки. Для предотвращения обрушения и обеспечения безопасности вырезанную часть стены нужно усилить по контуру, способом обрамления. Для этого понадобится осуществить расчет усиления или подготовить специальный проект.

Узел соединения балки со стойкой из стального уголка. Важно, чтобы концы балки выступали на 10-25 см за края проема. На эти сантиметры стены припадает часть нагрузки, которая перераспределяется балкой.

Сам уголок соединяется пластинами, а также крепится к стене с помощью распорного анкера, формируя вертикальные металлические стойки. Конструкция из таких стоек укрепляет торцевую часть проема и передает через стальную пластину нагрузку на перекрытие.

Калькулятор расчета строительного кирпича

Кирпичный онлайн калькулятор используется для расчета количества строительного и облицовочного кирпича, а также кладочного раствора и кладочной сетки, необходимых для строительства дома, гаража, дачи. Кроме того, в расчетах учитываются размеры фронтонов постройки, оконных, дверных и дополнительных проемов. Инструкция по работе с калькулятором.

как подмести бетонный пол не поднимая пыль

При работе особое внимание обращайте на единицы измерения вносимых данных!

Как вырезать проход или окно?

Важные моменты

Если возникает необходимость прорубить и смонтировать новую перегородку в несущей стене или просто расширить пролет для двери, при демонтажных работах важно соблюдать определенные правила:

• Прежде чем начать расширение проема в кирпичной стене, необходимо укрепить перекрытие специальными опорными конструкциями — башмаками. После к толстым доскам прикрепляем брус и ставим его на башмаки, таким образом получаем несущую балку.
• Если дверной проем в несущей стене широкий, для усиления конструкции балки рекомендуется расположить вдоль стены по обеим сторонам.
• Чтобы новый проход был надежным, в качестве основы для крепления рекомендуется использовать бетонную поверхность.

Необходимость работ

Для начала нужно определить с какой целью необходимо закрыть дверной проем, от этого во многом будет зависеть перечень работ и выбор материалов, которые будут использоваться вместо двери. Возможно несколько вариантов:

• перепланировка – предполагает полное устранение проема, вход будет обустраиваться в другом месте, а этот участок станет простой стеной;
• устройство ниши – альтернатива предыдущему варианту, в этом случае можно обустроить удобное место для хранения вещей;
• декоративная замена двери – проем по сути остается нетронутым, но вместо двери его будут закрывать другие приспособления, оставляя проход свободным.

Если вы хотите избежать деформации стены, используйте материалы подобные тем, из которых возведена первичная конструкция.

Приготовление раствора

После того как разметка сделана, можно приступать к приготовлению цементно-песчаного раствора. Удобнее всего затворять водой уже готовую сухую смесь перфоратором с насадкой. Это самый быстрый способ сделать раствор без особых физических усилий.

Налейте в ведро воду примерно на одну треть. Затем высыпьте в емкость сухую смесь. Размешайте перфоратором с насадкой раствор до однородного состояния. Важно соблюдать именно эту последовательность. Если добавлять воду в смесь, полностью она не размешается, и на дне останутся сухие комочки.

Особенности

Согласно строительным нормам, границы помещений любого строения формируются стенами. В зависимости от конструкционных особенностей, они бывают внешними и внутренними, несущими и в качестве межкомнатных перегородок. Независимо от типа стены, они могут оснащаться дверными проемами.

Поскольку стены имеют разную толщину, то и ширина проема дверей также различна. Поэтому, если возникает необходимость заложить ненужную дверь, в каждом случае может использоваться различная заделка и соответствующий тип кладки.

Разрешительная документация

Если вы твёрдо решили сделать любую перепланировку стен, например,вырезать проём для двери, самым первым шагом нужно будет получить на это разрешение у официальных органов.

Любое несанкционированное вмешательство в конструкцию многоквартирного дома является нарушением правил эксплуатации жилого помещения. Это может повлечь за собой весьма серьёзные санкции – от штрафа и приведения помещения в первоначальный вид до выселения жильцов из занимаемой квартиры по постановлению суда.

За разрешением на изменение планировки жилья следует обращаться в местную администрацию или управляющую компанию. Если ваш дом представляет культурно-историческую ценность, то необходимо будет также получить заключение экспертов-архитекторов о допустимости вмешательства в конструкцию здания.

Рекомендации профессионалов

• Блочная перемычка. Устанавливается, если дом выстроен из аналогичного материала. Ширина проема не должна превышать 1.2 метра, высота – не больше двух третьих от предыдущих показателей. Для усиления, под блоки ложатся армированные пруты, сечением 6-8 мм. Концы арматуры загибаются кверху, заводятся за уложенные блоки. Укладка блоков проводится на клеевой раствор. Выпуск по бокам должен быть не менее 115 мм.
• Готовые бетонные перемычки. Материал здания значения не имеет. Выбор балок зависит от высоты ряда стен здания. Если это кирпичная кладка, следите, чтобы высота нескольких рядов вместе с рядными швами была равна высоте одной перемычки, уложенной на раствор. В случае с блоками, подбирайте балки по высоте блока. Установка производится с напуском не меньше 25-30 см на каждую сторону. Если укладываются 2-3 параллельно расположенные балки, пространство между ними заполняется клеевым, цементным раствором.

Недопустимо сверлить отверстия, делать канавки, проводить другие механические действия с бетонными перемычками. Это приведет к снижению прочности конструкции.

Какой материал выбрать для заделывания дверного проема в стене?

Многие из нас сталкивались с перепланировкой.Она случается во время капитального ремонта, когда хозяева квартиры решают, что пора в ней что-то изменить. В такие моменты и происходит перенос дверных проемов из одного места в другое. В этом случае на повестке дня появляется вопрос — как заделать дверной проем? При этом наверняка будут рассматриваться несколько вариантов развития событий.

Как и чем можно заложить дверной проем в стене

Если вы не хотите слишком кардинально изменять облик вашей квартиры, то можно видоизменить сам дверной проем. К примеру, выполнить не в привычной прямоугольной форме. Замечательно смотрится вариант с аркой.

Если вы решились удалять проем двери с заделыванием старого прохода, то стоит рассмотреть варианты заделки. Это может быть кирпич, гипсокартон.

Чтобы иметь представление, о чем идет речь, рассмотрим каждый из вариантов заделки дверного проема поподробнее.

Стоит учесть, что какой бы из вариантов заделки вы не выбрали, целью будет полная ликвидация прохода. После завершения работ о старом дверном проеме вам ничего не напомнит.

Как заделать дверной проем самостоятельно

Прежде всего, вы должны определиться с тем, каким способом будете выполнять закладку проема. Обязательным условием является обеспечение связи вновь выкладываемого участка стены или кирпичной перегородки с существующей. Закладку дверного проема можно выполнить:

• Первый способ Из существующего проема выбиваются по краям через два – четыре ряда по высоте проема кирпичи на глубину не менее 120мм (полкирпича), образуя так называемые штрабы для перевязки кирпичной кладки. В эти штрабы будут заходить кирпичи вновь возводимой стены на цементном растворе М — 50, создавая тем самым прочное сцепление со старой поверхностью.
• Второй способ Применение анкерных элементов – арматурных стержней диаметром 6 – 10 мм или больших гвоздей длиной 200мм, которые устанавливаются в швы кладки через три – четыре ряда по высоте. Анкерные элементы должны заходить в швы дверного проема на глубину не менее 100мм. В плане расстояние между стержнями рекомендуется выполнять с шагом около 100мм. Для более технологичной установки их применяйте перфоратор для сверления гнезд в швах старой стены.

Как определить несущую стену в доме из кирпича?

Самым элементарным способом по определению поддерживающей стены будет ознакомление с планом жилого помещения. Такой план в обязательном порядке имеется в техпаспорте или домовой книге. Чтобы разобраться в схемах и чертежах, необходимо иметь небольшие навыки в черчении. Не был бы лишним опыт в строительстве. Тогда вы с легкостью сможете отличить поддерживающую стену от обычной перегородки.

Обычно межкомнатные стены имеют толщину не более 18 сантиметров. Наименьшая толщина поддерживающей стены составляет 38 сантиметров – кладка из трех кирпичей. Возможна четырехкирпичная кладка, что образует стену толщиной в 51 сантиметр. Нередко толщина стен в кирпичных домах составляет 64 сантиметра – пятикирпичная кладка (рис. 6).

Если план не удалось найти, тогда стоит воспользоваться общими правилами определения несущих стен в доме:

• если стены выходят на улицу, можно однозначно сказать, что они – поддерживающие;
• стены, общие с соседями;
• толщина стены более 380 мм, что упоминалось ранее;
• стены, выходящие на лестничную площадку.

Ликвидация прохода с помощью кирпича

При заделке проёмов, кирпич, как конструктивный материал, имеет неоспоримые преимущества. С его помощью можно замуровать проход как в несущей наружной, так и во внутренней стене. Причём, особой разницы нет, будут ли эти стены кирпичными, или панельными. Хотя заметим, что в панельных домах редко когда разрешают переносить.

Что касается перегородок, то кирпич чаще используют для заделки. Причина в том, что толщина асбоцементной, гипсолитовой, или газоблочной конструкций не всегда соответствует половине кирпича. При разнице толщин образуются перепады, что может создавать определённые проблемы при оштукатуривании.

Подбор материала по толщине перегородки

Но выход найдётся практически всегда – просто нужно постараться подобрать такой материал, который лучше всего впишется по ширине. Тот же кирпич, но только полнотелый, можно укладывать не плашмя, а на ребро, что актуально для тех случаев, когда перегородка имеет минимальную толщину (7,5-8 см).

• Как это выглядит, можно видеть на картинке снизу, а разницу в 1 см можно легко убрать путём увеличения толщины штукатурного намёта. Если, допустим, толщина перегородки составляет 9-10 см, кирпич можно взять не одинарный, а полуторный, который имеет высоту 88 мм, и так же положить его на ребро.
• Если стена будет оштукатуриваться, то пусть лучше толщина «заплатки» будет меньше, чем толщина основной конструкции. Если же кладка будет выступать за плоскость стены, то чтобы её сгладить придётся потратить больше штукатурки на всю поверхность, что повлечёт за собой ненужные затраты.

• Перед тем, как заделать проход штучным кладочным материалом, нужно должным образом подготовить основание, и торцевые поверхности. Внизу основание должно быть ровным, без порога или напольного покрытия. Обычно это бетонная плита, на которую под первый ряд кирпичей желательно подстелить полоску рубероида.
• Чтобы новая кладка могла прочно сцепиться со старой, на ней нужно сделать насечки. Если стена кирпичная, можно просто удалить из торцевых швов часть раствора, или даже незначительно сбить уголки изделий, чтобы получились своеобразные канавки. Затем пыль тщательно удаляют, поверхности хорошенько смачивают водой – и можно приступать к заделке проема.

Кладка ведётся обычным способом, с перевязкой швов. Некоторые мастера для надёжности забивают в швы старой кладки длинные гвозди с тем, чтобы их свободный конец можно было заложить в новой. Но по большому счёту, это и не нужно.

Монтаж каркаса из металла

Вы решили, чем заделать проем в стене, при этом важно понимать, что конструкции из гипсокартона не являются достаточно жесткими, поэтому потребуется выполнить каркас, изготовленный специально для этого. Чтобы закрыто проем, требуется собрать конструкцию из металлического профиля, которая крепится к достаточно надежному основанию.

Для формирования монтажной плоскости используются направляющие профили, в качестве которых можно использовать пиломатериалы. Они крепятся дюбелями или анкерами непосредственно к строительным конструкциям, что выставляет определенные требования к ней. Качество всего монтажа в итоге зависит от того, насколько точно были установлены эти элементы. Когда закрывают межкомнатные проемы, используются два вида профиля. Из стоечного несущего выполняется внутренняя решетка, при этом на него ложится основная нагрузка. Он устанавливается так, чтобы стыки гипсокартонных листов оказывались на его центральной оси, если таковые будут.

Чтобы закрыть дверной проем полностью, требуется выполнить монтаж двух конструкций, размещенных с обеих сторон отверстия, при этом их не обязательно между собой соединять. Это делается так.

Для начала требуется вырезать 4 куска направляющего профиля, которые по высоте равны высоте боковых сторон прохода. Их необходимо закрепить строго вертикально посредством анкеров или дюбелей, отпустив внутрь ровно на такое расстояние, какова толщина листов гипсокартона. Сначала каждый кусок ПН прижимается к стене, а потом перфоратором сверлится отверстие в 10 см от верхнего края, куда потом вставляется дюбель. Строительный уровень или отвес используется для проверки вертикальности профиля, после чего можно установить второй дюбель на высоту в 10 см от пола. Далее остальные дюбеля следует закрепить по всей длине, соблюдая шаг в 30-40 см.

Стоечный профиль используется для того, чтобы заполнить дверной проем. Для этого по ширине прохода требуется вырезать куски, чтобы они смогли соединить противоположные вертикальные детали, сформировав единую плоскую раму. При помощи саморезов их закрепляют в местах стыков. У каркаса есть крайние горизонтальные элементы, которые требуется прижать плотно к верхнему и нижнему торцам, а внутренние разместить на расстоянии 40-50 см друг от друга. Если потребуется сделать конструкцию более жесткой, то стоечный профиль используется для формирования дополнительных вертикальных стоек, чтобы сделать решетчатую структуру.

Создание дверного проема

Создавая отверстие в кирпичной стене, стоит свести к минимуму ударные нагрузки. Вместо отбойного молотка стоит использовать болгарку. Диск лучше выбрать с алмазным напылением, а подходящий диаметр – от 200 до 250 мм. Выпиливать следует не полностью весь контур, лучше разделить его на участки и резать их поочередно. В дальнейшем пользоваться кувалдой или молотком с зубилом. Этап с разметкой можно выполнить после установки усиливающей балки над дверным проемом, что предпочтительнее.

Старое место, в котором уже нет необходимости, следует заложить кирпичом. Подойдут элементы с разбору кладки, а потому вынимать их на этапе разборки следует осторожно. В крайнем случае, можно изготовить каркас, а после обшить гипсокартоном. В свободное пространство помещается минеральная вата, что позволяет улучшить звукоизоляцию.

Перемычка

Этот элемент достоин особого внимания, так как его наличие способствует усилению дверного проема.

Предложения со словосочетанием «заложить кирпичом»

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо!

Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.

Насколько понятно значение слова пуританка
(существительное):

Ассоциации к слову «заложить»

Ассоциации к слову «кирпич»

Синонимы к словосочетанию «заложить кирпичом»

Цитаты из русской классики со словосочетанием «заложить кирпичом»

• Мы фундамент жизни закладывали — сами в землю вместо кирпичей ложились, — теперь нам этажи надо строить… позвольте нам свободы действий!

Сочетаемость слова «заложить»

• горло заложило
• заложить руки за спину заложить руки за голову заложить основы
• (полная таблица сочетаемости)

Сочетаемость слова «кирпич»

• битый кирпич красный кирпич из сырцового кирпича
• кирпич стен из красного кирпича с окнами с кирпичом в руке
• груды кирпича обломок кирпича кусок кирпича
• кирпич упал кирпич крошится посыпались кирпичи
• сделать морду кирпичом класть кирпичи заложить кирпичом
• (полная таблица сочетаемости)

Значение слова «заложить»

ЗАЛОЖИ́ТЬ , —ложу́, —ло́жишь; прич. страд. прош.

зало́женный, —жен, -а, -о;
сов., перех.
(
несов.
закладывать). 1. Положить, поместить куда-л., за что-л. (Малый академический словарь, МАС)

Значение слова «кирпич»

КИРПИ́Ч , -а́, м.

1. Прямоугольный брусок из обожженной глины, используемый для строительных работ.
Груда кирпичей.
|
в знач. собир. Необожженный кирпич. Огнеупорный кирпич. Воз кирпича.
(Малый академический словарь, МАС)

Афоризмы русских писателей со словом «кирпич»

• Бывает, что человек вдруг с раздражением начинает защищать положение самое, на ваш взгляд, неважное. Вам кажется: это кирпич, и вся цена ему 3 к. Но для него этот кирпич есть замок свода, на котором построена вся его жизнь.

Отправить комментарий

Дополнительно

• Как правильно пишется слово «заложить»
• Как правильно пишется слово «кирпич»
• Разбор по составу слова «заложить» (морфемный разбор)
• Разбор по составу слова «кирпич» (морфемный разбор)

Значение слова «заложить»

ЗАЛОЖИ́ТЬ , —ложу́, —ло́жишь; прич. страд. прош.

зало́женный, —жен, -а, -о;
сов., перех.
(
несов.
закладывать). 1. Положить, поместить куда-л., за что-л.

Значение слова «кирпич»

КИРПИ́Ч , -а́, м.

1. Прямоугольный брусок из обожженной глины, используемый для строительных работ.
Груда кирпичей.
|
в знач. собир. Необожженный кирпич. Огнеупорный кирпич. Воз кирпича.

Синонимы к словосочетанию «заложить кирпичом»

• старый кирпич
• обкладывать кирпичом
• заколотить досками
• снести перегородку
• оклеить обоями
• (ещё синонимы. )

Ассоциации к слову «заложить»

• залог
• заложник
• закладка
• ломбард
• фундамент
• (ещё ассоциации. )

Ассоциации к слову «кирпич»

• дом
• кирпичная
• строители
• стройматериалы
• стройка
• (ещё ассоциации. )

Сочетаемость слова «заложить»

• горло заложило
• заложить руки за спину
• заложить руки за голову
• (полная таблица сочетаемости. )

Сочетаемость слова «кирпич»

• битый кирпич
• кирпич стен
• груды кирпича
• кирпич упал
• сделать морду кирпичом
• (полная таблица сочетаемости. )

Морфология

• Разбор по составу слова «заложить»
• Разбор по составу слова «кирпич»

Правописание

• Как правильно пишется слово «заложить»
• Как правильно пишется слово «кирпич»

Карта слов и выражений русского языка

Онлайн-тезаурус с возможностью поиска ассоциаций, синонимов, контекстных связей и примеров предложений к словам и выражениям русского языка.

Справочная информация по склонению имён существительных и прилагательных, спряжению глаголов, а также морфемному строению слов.

Очистка и выравнивание проема

• Очистите дверной проем от лишних деталей: монтажной пены, гвоздей, анкеров. Для этого вам понадобится гвоздодер и стамеска.
• Если балка под порогом прогнила, ее нужно убрать. Разрушенную кирпичную кладку также лучше удалить и заложить заново.
• Проверить нужно и поверхность пола. Если она не горизонтальная, желательно возле входной двери выровнять ее цементной стяжкой.

Расстояние между дверной коробкой и стеной должно составлять 1,5 – 2,5 см с каждой стороны двери. Такие зазоры необходимы для заполнения монтажной пеной.

Заложить часть дверного проёма. Выбрал пеноблоки. Хотел уточнить пару моментов.

Рекомендуемые сообщения

Недавно просматривали 0 пользователей

Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

4 идеи для вашей маленькой кухни, которые мы подсмотрели в интерьерах звезд

4 ответа на вопросы о кухнях со стеклянными фасадами

10 маленьких кухонь с подоконником-столешницей

Лучшие статьи на сайте ИВД

• Дизайн и декор
• Квартира
• Спальня
• Кухня
• Столовая
• Гостиная
• Ванная комната, санузел
• Прихожая
• Детская
• Мансарда
• Маленькие комнаты
• Рабочее место
• Гардеробная
• Библиотека
• Декорирование
• Мебель
• Аксессуары
• Загородный дом
• Ландшафт

• Перепланировки
• Каталог домов

• Журнал

• Новости

• События

• О проекте
• Реклама на сайте
• Реклама в журнале
• Пользовательское соглашение

• Контакты

• О проекте
• Реклама на сайте
• Реклама в журнале
• Пользовательское соглашение

• Реклама на сайте

• Реклама в журнале

• Пользовательское соглашение

• Контакты

Кирпичная кладка

Пеноблоками или кирпичом обычно сужают проёмы в панельных домах и сооружениях с толстыми стенами. Для выполнения кладки используется цементный раствор. Его готовят из песка (3/4 части), цемента (1/4 часть) и воды (воды берут ровно столько, чтобы смесь превратилась в густую массу).
Кладка кирпича и пеноблоков должна осуществляться исключительно на ровной поверхности, поэтому нужно измерить пол строительным уровнем и при необходимости выровнять его. А для того, чтобы перемычка и стена были надёжно скреплены между собой, используют арматуру: так происходит усиление дверного проёма, благодаря чему в будущем здесь может быть установлена тяжеловесная конструкция.

Для кладки кирпича понадобится шпатель, мастерок, строительный уровень и резиновый молоток. Цементный раствор кладут на камень с помощью мастерка, а после этого молотком слегка постукивают по кирпичу (благодаря этому цементная смесь равномерно распределяется, а кирпич – плотно ложится).

Чтобы швы от кладки кирпича не проявлялись, кирпичное заполнение проёма и окосячка штукатурятся и обрабатываются шпаклёвкой. Эта же процедура позволит выровнять стену с новой «пристройкой», то есть скрыть визуальную границу. После того, как отделочный слой высохнет, приступают к установке дверной коробки.

Стоит обратить внимание на следующий момент: если когда-нибудь домашний мастер решит расширить такой проход, единственным выходом в этой ситуации будет резка дверного проёма.

Заделка гипсокартоном

Когда речь идёт о смещении двери, перед владельцем помещения скорее стоит задача, как задекорировать проём, так как ни прочность, ни другие физико-технические свойства конструкции, здесь большого значения не имеют. Для внутреннего переустройства помещений, гипсокартон – это, пожалуй, лучший материал.

Во всяком случае, ликвидировать проём в перегородке с помощью сухой штукатурки, монтируемой по каркасу из профилей, гораздо проще самостоятельно — да цена этих расходных материалов невысока. Думаем, предложенная нами инструкция поможет без проблем решить эту задачу.

Каркас и обшивка

Учитывая размер стандартного проёма, может хватить четыре направляющих профиля UD-28, длиной три или 4 метра. Монтируют его по всему внутреннему периметру проёма в два параллельных ряда. К стене профиль крепится дюбель-гвоздями 6*40 мм, а между собой — саморезами с пресс-шайбой.

• Ваша задача: вывести поверхности заделываемого участка. Для этого, направляющие устанавливают с отступом от края, учитывающим толщину гипсокартонного листа — минимум это 12,5 мм.

• Затем, поперёк ставят отрезки профиля CD 27/60, к которому, собственно, и будет крепиться лист сухой штукатурки. Расстояние между поперечинами должно быть не менее 60 см. В итоге образуется своеобразный пространственный каркас, который необходимо заполнить любым плитным утеплителем, что обеспечит конструкции надлежащую звукоизоляцию.

Обратите внимание! Облицовочную часть нового проёма лучше вырезать из цельного листа, но если у вас остались куски, к примеру, после обшивки стен предыдущего помещения, вполне можно их использовать. Главное помнить, что стыковать их нужно в тех местах, где находятся поперечины.

Только имейте в виду, что если у вас нет кромочного рубанка, чтобы под углом снять фаску, у вас не получится нормальных стыков – а их ведь потом нужно качественно заделать.

Заделка проемов в кирпичных стенах

Прежде всего, вы должны определиться с тем, каким способом будете выполнять закладку проема. Обязательным условием является обеспечение связи вновь выкладываемого участка стены или кирпичной перегородки с существующей.

Закладку дверного проема можно выполнить:

• Первый способ
  Из существующего проема выбиваются по краям через два – четыре ряда по высоте проема кирпичи на глубину не менее 120мм (полкирпича), образуя так называемые штрабы для перевязки кирпичной кладки. В эти штрабы будут заходить кирпичи вновь возводимой стены на цементном растворе М — 50, создавая тем самым прочное сцепление со старой поверхностью.
• Второй способ
  Применение анкерных элементов – арматурных стержней диаметром 6 – 10 мм или больших гвоздей длиной 200мм, которые устанавливаются в швы кладки через три – четыре ряда по высоте. Анкерные элементы должны заходить в швы дверного проема на глубину не менее 100мм. В плане расстояние между стержнями рекомендуется выполнять с шагом около 100мм. Для более технологичной установки их применяйте перфоратор для сверления гнезд в швах старой стены.

Технология закладки проема кирпичом

Закладка дверного проема кирпичом начинается, как и все процессы, с подготовки самого проема. Прежде всего, необходимо выполнить демонтажные работы – это снятие дверного полотна, удаление дверной коробки, пакли, пены, если они есть, срубка раствора с откосов.

Новая кирпичная конструкция должна опираться на прочное и ровное основание. Основанием может быть бетонным или железобетонным — плиты перекрытия, например.

Допускается опирать вставку на цементную стяжку хорошего качества, которая уложена непосредственно на железобетонные плиты перекрытия. Если стяжка крошится, то лучше ее удалить вовсе до перекрытия.

Демонтируем напольное покрытие, порог, если он присутствует в районе выполнения работ, расчищаем место устройства кирпичной вставки. Убираем мусор, пыль и вперед.

Если вы решили выбрать первый способ и сделать штрабы, то после того, как вытащите кирпичи по краям проема, то обязательно смочите боковые поверхности его и основание водой. Кирпичная кладка выполняется по обычным требованиям к ней. Ознакомьтесь более подробно с технологией в статье — устройство кирпичных перегородок.

Для экономии средств, если у вас есть кирпич, бывший в употреблении, то после его очистки от раствора, смело можете использовать его для закладки проема. Это часто практикуется, так как заложенный проем не несет никакой нагрузки – над ним осталась перемычка. Вставка — самонесущая часть стены, перегородки.

При втором способе заделки, если вы решили обеспечить монолитность старой и новой конструкции при помощи анкеров, то выложив три – четыре ряда, высверлите гнезда в швах существующей стены проема и забивайте туда арматурные штыри или гвозди.

При этом следите, чтобы швы новой конструкции совпадали с уже существующими швами стены или перегородки по горизонтали. Швы тщательно заполняются раствором.

Почти всегда между верхним рядом и низом проема получается щель, которую можно заполнить раствором, кусочками кирпича с раствором. Ровность кладки проема по вертикали контролируйте правилом или ровной рейкой.

Если хотите узнать, по каким критериям контролируется качество работ, то читайте статью — контроль качества кирпичной кладки.

Проем, как вариант, можно заделать фортаном, пеноблоками, если стена имеет соответствующую ширину. Гипсокартон – один из вариантов, процесс монтажа сухой и чистый, но прочность поверхности несравнима с кирпичом. Смотреть надо по ситуации.

Если на заделанный проем вы планируете что-то прибить, то вы не сможете повесить на этот участок тяжелый предмет, навесные шкафчики с посудой, закаткой и так далее. Конечно, можно предусмотреть усиление профилями, но это нецелесообразно.

После заделки дверного проема осталось заштукатурить новый участок, а затем приступить к отделочным работам. Закладка дверного проема кирпичом не является супер сложным процессом. Эту работу можно выполнить своими руками, если у вас есть элементарные навыки строителя.

При производстве ремонтных работ нередко возникает необходимость дверной или оконный проем заложить кирпичом. Причина — перенос двери или окна в другое место либо просто заделка лишнего перехода между помещениями. Эту часть ремонта вы можете смело взять в свои руки и таким способом сэкономить средства, поскольку выполнить ее достаточно просто.

Закладка проемов должна производится на прочное основание.

Прежде чем заложить дверной проем, следует его подготовить надлежащим образом:

• убрать старую дверь и демонтировать ее детали: дверную коробку, порог и уплотнительный материал;
• если дверь стояла в проеме кирпичной или бетонной стены на деревянных закладных деталях, то их следует выбить;
• удалить слой старого раствора с торцов перегородки, куда впоследствии будет примыкать кладка;
• снять напольное покрытие и часть стяжки до плиты перекрытия;
• убрать мусор и пыль.

Необходимо тщательно произвести демонтаж старых дверей для последующей закладки проема.

Закладка дверного проема должна производиться на прочное основание — фундамент или плиту перекрытия. Если стяжка под дверью сделана недавно и качественно, то допускается класть перегородку прямо на нее, в остальных случаях этот слой раствора необходимо демонтировать. Перед проведением кладочных работ от ленточного фундамента здания следует проложить новый гидроизоляционный слой из рубероида.

При подготовке оконных проемов к заделке выполняются те же операции, только вместо порога нужно убрать подоконник. Во время демонтажа куски отслаивающейся штукатурки тоже лучше убрать. Из стены удалить все деревянные детали и убрать мусор.

Для кладки рекомендуется использовать такой же кирпич, из какого сложена строительная конструкция. Подойдет и бывший в употреблении материал при условии, что он не состоит из сплошных половинок и не рассыпается в руках. Если же конструкции дома бетонные либо шлакоблочные, то сгодится как белый силикатный, так и красный керамический кирпич. Для отверстий в стенах из пеноблоков и газобетона кирпичная кладка не подойдет, их заделывают соответствующим материалом.

Выбор способа монтажа

Важное условие для закладки проемов кирпичом — обеспечение надежной связи новой конструкции со старой.

Применяется два способа связывания:

Схема перевязки швов.

• перевязка швов;
• анкеровка.

Перевязку швов с существующей конструкцией применяют для заделывания кирпичных стен. Для этого по торцам дверного просвета необходимо выбить кирпичи на ширину не менее 12 см. Образуются ниши, куда при закладке проема кирпичом будут входить новые камни. Если перегородка сложена в полкирпича, то достаточно выбить финишные половинки в каждом четвертом ряду.

Способ перевязки не слишком подходит для заделки оконных проемов, потому что они сделаны в несущей стене, сложенной в 1,5-3 камня (толщина от 250 мм). Здесь более уместно выполнить анкеровку: с помощью перфоратора просверлить в боковых торцах конструкции отверстия и забить туда куски арматуры периодического профиля.

Диаметр связывающей арматуры — от 6 до 10 мм, глубина погружения в толщу конструкции — минимум 100 мм. Анкеровка выполняется через каждые 3-4 ряда, удобнее всего ее делать в процессе возведения перегородки, чтобы швы новой и старой кладки совпадали. Данный способ также применяется для связи с бетонными стенами.

Порядок выполнения работ

Правильное использование раствора для кладки.

Как правило, при заделке ненужного дверного проема кирпичом выдерживается толщина перегородки 12 см (полкирпича), поскольку эта конструкция не несет никакой нагрузки, верхнюю часть существующей стены удерживает перемычка. Окно в наружном ограждении тоже можно закладывать в полкирпича при условии, что будет сделано дополнительное утепление.

Чтобы дверь заложенная могла нести нагрузку от подвешиваемых шкафов или какой-либо бытовой техники, применяется обычный способ укладывания камней — на ложок. При этом обязательна перевязка швов на половину или треть длины кирпича. Иногда используется другой способ заделки — полуторный пустотелый камень высотой 88 мм укладывается с перевязкой на ребро. Но следует учесть, что подобная перегородка не сможет нести дополнительную нагрузку.

Работы производятся в следующем порядке:

1. Приготовьте простой цементно-песчаный раствор марки М50, используя на 1 часть цемента М400 на 5 частей хорошо просеянного песка. Другой вариант — приобрести готовую кладочную смесь и размешать ее с водой, следуя инструкции на мешке.
2. Смочите водой основание и боковые грани проема. Разложите 1 ряд камней возле места укладки, последний подрубите под необходимый размер.
3. Аккуратно разложите раствор на длину 2-3 камней и начните закладывать 1 ряд. После каждого уложенного кирпича подтягивайте к его боковой части раствор мастерком, а потом прижимайте его следующим камнем.

В ситуации, когда сквозь закладываемый просвет необходимо провести трубы отопления из ППР, металлопластика или металла, в перегородку закладываются стальные гильзы (футляры). Их диаметр должен быть больше наружного размера трубы. Длина футляра подбирается так, чтобы его концы выходили за поверхность кладки на 2-3 см.

Как заложить проем в стене кирпичом, инструкция

Когда решившись на перепланировку помещения у нас встаёт вопрос как заложить проем в стене кирпичом, мы ищем ответ в Интернете.

Имея собственную жилплощадь, мы стараемся, как можно реже, прибегать к услугам платных мастеров. Всё, что возможно сделать собственноручно, существенно экономит бюджет и чаще всего совсем не отличается по качеству от профессиональной работы.

Предположим, у Вас возникла необходимость заложить оконный проем кирпичом, но Вы даже понятия не имеете с чего начинать.

Не стоит паниковать, ведь для этого не обязательны особые навыки. Если собрать необходимые материалы и инструменты, то этап за этапом, можно будет достичь желаемого.

Как заложить окно кирпичом своими руками

Прежде, чем приступать к работе, нужно приобрести или достать из наличия нехитрый набор инструментов:

• дрель-миксер;
• кельма;
• пруток для укладки ровного шва;
• перфоратор;
• строительный отвес;
• молоток;
• скребок;
• лом;
• пенопласт для утепления, если вы используете полый метод укладки кирпича.

Помимо инструментов понадобятся следующие материалы:

• песок;

• цемент;

• кирпичи;

• ёмкость для размешивания раствора. Однако, если вы приобретёте готовую смесь, то ёмкость не понадобится.

Подготовительная работа

Для того, чтобы заложить окно кирпичом, нужно выполнить некоторые подготовительные работы, а именно:

1. Произвести демонтаж прежнего окна, удалив все старые детали.
2. Расчистить проём от слоя прежнего раствора, чтобы новый было наносить проще.
3. Снять подоконник.
4. Произвести грунт поверхности.
5. Создаём штробы. На боковых стенах проёма, в старых швах сделать небольшие заглубления для лучшей сцепки старой и новой кладки.
6. Уничтожить следы пыли и ликвидировать мусор.
7. Определиться со способом кладки.

Каким способом заложить окно кирпичом?

Возможно, в мире строительства, существует множество различных способов «как заделать оконный проем в кирпичной стене», но мы выделим лишь два из них – наиболее простые. Чтобы каждый, кто обратиться к данной статье, смог заложить кирпичом проем самостоятельно.

Глухой способ

Первый способ называется «глухой».

Он позволяет целиком заложить прежнее оконное отверстие при помощи кирпичей, выкладывая их в один, сплошной ряд.

Полый способ

Также заложить кирпичом окно можно, прибегнув ко второму способу, который носит название «полый».

Данный способ допускает две закладки кирпичного материала – с внешней и внутренней стороны помещения. А их связующим звеном является пенопласт, который выполняет звуко- и теплоизоляционную функцию.

Этот способ применяют в тех случаях, когда стены очень «толстые», а требуется ровная поверхность стены как внутри, так и снаружи.

При выполнении вышеупомянутого метода необходимо понимать, что выкладывать кирпичные ряды необходимо параллельно друг другу.

варианты кладки кирпича полым методом

Основные советы как заложить проем в стене кирпичом

Чтобы заложить проем в стене кирпичом лучше всего использовать красный кирпич, ведь он считается одним из самых прочных материалов. Кроме того, Вам не придется «волноваться» по поводу толщины кладки, ведь красный кирпич идеально совпадет с размерами стен кирпичного помещения.

Но, если у вас в наличии другой вид кирпича, то естественно, воспользуйтесь им. Даже если это кирпич бывший в употреблении.

Обязательно используйте уровень с отвесом – он поможет избежать перекоса, деформации и выполнить работу грамотно и правильно.

Перед началом работы измерьте площадь, которую нужно будет заложить кирпичом. Зная величину проёма и размер одного кирпичика, Вы с лёгкостью сможете произвести верные расчёты и закупить необходимое количество строительного материала.

Если заранее не решить этот вопрос, то Вы рискуете купить лишнее, либо в середине работы обнаружить, что кирпича куплено недостаточно.

Не забывайте учесть то, к какому способу кладки Вы прибегнете. Так как от этого тоже зависит количество кирпича.

Этапы выполнения работы

После выполнения демонтажа и прочих подготовительных работ, наступает самый ответственный момент – строительный процесс.

Самым первым шагом является подготовка раствора, который состоит из цемента и песка.

Песок предварительно необходимо тщательно просеять, а затем смешать с цементом в пропорциях 1:3. Также, можно приобрести и готовую смесь, особенно если есть страх – приготовить раствор неверно.

После того, как раствор приготовлен или куплен, можно приступать к укладке. Раствор, длинной в два-три кирпича, необходимо разложить на место кладки и на боковую сторону проёма.

Можно положить раствор на боковую сторону кирпича. В конце статьи вы найдёте видео, показывающее как правильно уложить кирпич в кладку.

Мастерком можно подтянуть боковые части кирпичей и прижать их к следующим, предварительно обмазав его раствором. Для того чтобы швы везде были одинаковы, нужно аккуратно стучать на кирпичи. Не стоит забывать о том, что кладка не должна по своим размерам превышать ширину стены здания.

Проделывая эти несложные манипуляции, можно не только заложить окно кирпичом, но и просто сократить его размеры. К тому же, сделать эту работу быстро и качественно, сможет любой желающий.

Более наглядно процесс работы с кирпичом вы можете увидеть в видеоролике, представленном ниже. Это урок для новичков, показывающий как правильно уложить кирпич в кладку.

А зная все тонкости кладки, вы быстро поймёте как заложить проем в стене кирпичом.

Как правильно сделать дверной проем в стене из кирпича: 4 простых этапа

Смена расположения проёма – это обычное дело в перепланировке жилого помещения. Чтобы выполнить работу правильно, необходимо знать множество параметров. Рассмотрим подробнее, как сделать проем в кирпичной стене. В первую очередь – это юридическую часть вопроса, ведь просто так совершать такие действия нельзя. Также изучим особенности кирпичных стен, разновидности самого материала и виды кладки. Все это может повлиять на ход работы. Плюс ко всему, разберёмся с тем, каким должен быть сам ход работы.

Как сделать проем в кирпичной стене – юридическая специфика вопроса

Юридическая часть вопроса перепланировки подразумевает оформление ряда документов. Главная бумага здесь – это разрешение, которое не так просто получить. Процедура заключается в согласовании нового проекта дома с межведомственной комиссией.

Также следует помнить, что подобные вопросы решаются через многофункциональные центры. Сложность процедуры состоит в том, что не получится все это сделать за один раз.

3 этапа, как сделать дверной проем в кирпичной стене с юридической точки зрения:

• допуск СРО – специалист, или организация, которая будет пробивать/прорезать проём в стене, обязана иметь этот документ – если его нет, то разрешение на работы не выдадут;
• разрешение – здесь подразумевается получение разрешения непосредственно на работу, которое выдаётся после согласования всех нюансов;
• оформление результата – по окончанию работ по перепланировке важно внести изменения в документацию (здесь следует скорректировать информацию в поэтажном плане, а также получить новый технический паспорт помещения с внесёнными изменениями).

Бумаги можно оформить задним числом, если строители не ошиблись в расчётах и сделали все правильно. В противном случае уполномоченные лица обяжут заложить дверной проем обратно. Плюс ко всему – придётся заплатить штраф.

3 случая, когда разрешение получить невозможно в принципе:

• стык плит – здесь играет роль его ширина по отношению к расположению нового дверного проёма;
• аварийное состояние дома – работы планируются на первом этаже многоэтажного дома, находящегося в состоянии, близком к аварийному;
• вентиляционные каналы – если таковые имеются на месте, где планируется дверной проем, на работу будет наложен запрет.

Бывают ситуации, когда местные власти накладывают запрет на перепланировку домов определённого типа – здесь уже никакие нюансы не рассматриваются (к примеру, постройки, имеющие культурно-историческую ценность). Но если всё оформлено правильно, то большинство желающих получает разрешение без проблем.

Как сделать проем в кирпичной стене – специфика материала

В строительстве домов кирпич является одним из часто используемых и изученных материалов. При работе с ним важно учитывать ряд моментов. Дверной проем, например, может ослабить конструкцию всей постройки. Также требуется правильно выбирать технику проведения работ.

Существует всего 3 типа стен:

• Несущие. Опираются на фундамент и держат на себе общий вес верхних этажей (межэтажные перегородки опираются на проёмы в несущих стенах). Получить разрешение на сооружение дверного проёма в несущей конструкции сложнее всего, так как это может повлиять на целостность постройки. Здесь будет учитываться множество нюансов.
• Самонесущие. Как и несущие – это наружные стены, но не удерживающие на себе верхние этажи. Межэтажные перекрытия держатся на внутренних креплениях.
• Перегородки. Не рассчитаны на удержание какой-либо значительной нагрузки. Оптимальной считается толщина кирпичных перегородок в 1/20-1/25 от высоты этажа.

Смотрите также:
Каталог компаний, что специализируются на внутренней перепланировке

Особенности кирпичных стен для дверных проёмов

Перед сооружением дверных проёмов необходимо заранее ознакомиться со спецификой самого материала. Существует множество видов кирпичей, которые отличаются по различным параметрам – текстуре, плотности, весу и пр. Чтобы узнать, как сделать дверной проем в стене, важно заранее ознакомиться со всеми свойствами кирпича.

Для кладки стен применяют 2 вида кирпича:

• полнотелый – может использоваться для любых строительных нужд;
• пустотелый – благодаря наличию воздуха в полостях, отличается высокими теплоизоляционными свойствами – может использоваться для выкладки наружных стен.

Кирпич и керамический камень изготавливаются по схожей технологии, однако материалы при этом используются разные. Например, силикатный кирпич делается из извести, а керамический – из глины, поверхность которой обжигают.

Что нужно знать о кирпичных стенах при сооружении дверных проёмов

Перед тем как сделать проем в кирпичной стене под дверь важно узнать вид кладки, поскольку он определяет плотность стены. Ещё один важный момент, который можно узнать, это система перевязки швов. Существует всего 6 разновидностей – это цепная, шестирядная, двойная крестовая, трёхрядная, готическая, а также специальные перевязки для лицевой кладки.

Самый большой показатель плотности стены достигается при использовании цепной перевязки. Её специфика заключается в чередовании тычкового и ложкового рядов, в результате чего получается дополнительная перевязка в четверть кирпича.

Такая разновидность кирпичной кладки применяется в процессе возведения несущих стен, которые должны обладать высокой прочностью и устойчивостью. Для самонесущих стен обычно используют шестирядную кладку. Её характеристик достаточно, для сохранения надёжности наружной стены.

Технология пробивки дверных проёмов в кирпичной стене

Каждая работа по перепланировки квартиры или дома имеет свою определённую технологию. Важно придерживаться указанной последовательности, чтобы не нарушить общую конструкцию и получить желаемый результат.

4 этапа, как сделать дверной проем в кирпичной стене своими руками:

1. Подготовка нужных инструментов и демонтаж отделки.
2. Сам процесс пробивания в несколько шагов (описан в параграфе ниже).
3. Укрепление створа.
4. Внешняя отделка готового дверного проёма.

Ещё одна важная деталь – это дверная коробка, которая станет в будущий проем. Если таковой не планируется, это упрощает задачу. В противном случае нужно заранее учесть правила её установки.

Большинство дверных проёмов стандартизированы. Однако в случае самостоятельной работы лучше всего заранее продумать этот момент и сделать дверную коробку под заказ. Тогда можно не переживать о её размерах.

Видео описание

Смотрите в этом видео, как вырезать дверной проем нестандартной формы:

1 этап – как правильно подготовиться к пробиванию проёма под дверь

Прежде чем пробивать стену, необходимо изучить пространство под потолком. Особенно внимательным надо быть при работах с несущей стеной. Плиты перекрытия в обязательном порядке нужно подпереть.

Что нужно подготовить перед тем, как сделать проем в стене:

• универсальный перфоратор;
• аппарат для сварки;
• болгарка;
• набор ключей.

Во время проведения работ по перепланировке понадобится разрезать арматуру. Для этого необходимо обзавестись специальными ножницами.

Для собственной безопасности важно обзавестись специальными защитными очками и респиратором, поскольку в процессе работы будет очень много пыли. Впрочем, эта проблема тоже решается – покупкой строительного пылесоса.

Также следует заранее отбить всю штукатурку на месте будущего дверного проёма. Там могут быть спрятаны электропровода.

Видео описание

Смотрите в видео особенности демонтажа кирпичной стены под дверной проем:

2 этап – руководство к действию в 5 шагах

Чтобы не получить ненужные трещины в стене и не нарушить общую конструкцию, важно последовательно придерживаться представленной ниже технологии.

Пошаговая инструкция, как сделать проем в стене для двери:

• Монтаж новой перемычки. В кирпиче для неё с обеих сторон стены заранее пробивается место. Чаще всего в качестве перемычек применяются подходящих размеров швеллеры.
• Подготовка отверстий для болтовой стяжки. Между перемычками просверливаются отверстия, в которые будут заведены прутья с резьбой.
• Стяжка перемычек. Здесь главное добиться равномерного распределения усилий.
• Разметка и прорезка проёма. Разметка делается это с помощью обычного чёрного канцелярского маркера. Сделать точные расчёты поможет уровень и рулетка. Затем по контуру нужно прорезать отверстие с помощью болгарки или бензореза. Нельзя забывать об аккуратности. Чем ровнее будет срез, тем проще внешняя отделка.
• Демонтаж стены и корректировка. Когда контур прорезан, стена демонтируется. Здесь используется перфоратор. Окончательный этап корректировки подразумевает работу маленькой лопаткой для отбивания мелких дефектов.

Видео описание

Смотрите в видео процесс вырезания проёма:

3 этап – как правильно укрепить створ

Этот этап выполняется только при сооружении проёма в несущей или самонесущей стене. Если перепланировка делается на стене-перегородке, можно пропустить укрепление створа.

Пошаговая инструкция, как правильно укрепить створ дверного проёма:

• Установка уголков (делать это необходимо по уровню, иначе появятся неровности);
• Фиксация уголков (этот процесс подразумевает использование сварочного аппарата – необходимо взять пластины и сварить их для укрепления, а если стены тяжёлые, то лучше всего использовать швеллер);
• Зафиксировать уголки к перемычке (боковые крепления, привариваются к перемычке).

Все это необходимо для безопасности. Если игнорировать этот этап работы, то внутренняя часть стены может просто обвалиться. Уйдёт достаточно много времени и сил на её восстановление, и это если не нарушится общая конструкция здания.

4 этап – особенности внешней отделки проёма в кирпичной стене

Последний этап работы – это внешняя отделка. При пробивании дверного проёма со стен убирается все лишнее – именно поэтому отделка помещения делается практически с нуля.

Не стоит забывать об упомянутых выше зазорах – во время отделочных работ самое время задуть их пеной. Этот материал застывает быстро – в течение 2-х часов. Специалисты рекомендуют делать процедуру на ночь, чтобы пена полностью загустела.

При работах по чистовой отделке (кафель, панели и пр.) нужно снова снять дверь с петель. После второй отделки можно окончательно собирать конструкцию.

Видео описание

В этом видео показаны особенности вырезания проёма, монтажа и сварочных процессов:

Коротко о главном

Многие владельцы частных построек и коммерческих зданий задумываются о перепланировке внутреннего пространства, поэтому пробивание нового дверного проёма – одна из самых популярных строительных процедур. Для самостоятельной работы требуется знание правильной технологии. Новичкам в строительстве лучше не браться за подобные эксперименты, тем более, что для проведения таких работ нужен специальный допуск.

Чтобы сделать проем в стене из кирпича, необходимо оформить все юридические документы. Самое главное – получить разрешение от местных органов управления. Если когда-то были запрещены работы по перепланировке, добиться получения бумаг практически нереально.

Когда соблюдены все требования и нормы, а дом не находится в аварийном состоянии, документы выдаются достаточно быстро. Хотя придётся не один раз возвращаться с отчётами в МФЦ.

Ещё один момент – это изучение параметров и свойств строительного материала. Чтобы облегчить себе процесс и ускорить время сооружения нового отверстия под дверь, нужно понимать вид кладки, её плотность и пр. От этого зависит выбор инструмента, а также способы работы. Немаловажно также детально изучить саму технологию проведения работ.

Сам процесс пробивания дверного проёма состоит из 4-х этапов – это подготовка стены, прорисовка контура и резка, укрепление створ и внешняя отделка. Предпоследний этап является обязательным для выполнения только для несущих и самонесущих стен. Если режется проём в перегородке, насущной надобности в третьем этапе нет.

Закладка дверного проема кирпичом

Зачастую, при перепланировке помещений выполняется закладка дверного проема кирпичом , так как не всегда хозяев квартир, домов устраивает существующее расположение дверей.

Это может быть перенос проема на новое место или закладка его в помещении, где две двери и комната является проходной, по другим причинам.

В любом случае рассматриваем сам процесс выполнения работ с применением кирпича – это, пожалуй, самый часто используемый вариант закладки проема.

Подготовительные работы

Прежде всего, вы должны определиться с тем, каким способом будете выполнять закладку проема. Обязательным условием является обеспечение связи вновь выкладываемого участка стены или кирпичной перегородки с существующей.

Закладку дверного проема можно выполнить

Технология закладки проема кирпичом

Закладка дверного проема кирпичом начинается, как и все процессы, с подготовки самого проема. Прежде всего, необходимо выполнить демонтажные работы – это снятие дверного полотна, удаление дверной коробки, пакли, пены, если они есть, срубка раствора с откосов.

Допускается опирать вставку на цементную стяжку хорошего качества, которая уложена непосредственно на железобетонные плиты перекрытия. Если стяжка крошится, то лучше ее удалить вовсе до перекрытия.

Демонтируем напольное покрытие, порог, если он присутствует в районе выполнения работ, расчищаем место устройства кирпичной вставки. Убираем мусор, пыль и вперед.

При втором способе заделки, если вы решили обеспечить монолитность старой и новой конструкции при помощи анкеров, то выложив три – четыре ряда, высверлите гнезда в швах существующей стены проема и забивайте туда арматурные штыри или гвозди.

При этом следите, чтобы швы новой конструкции совпадали с уже существующими швами стены или перегородки по горизонтали. Швы тщательно заполняются раствором.

Почти всегда между верхним рядом и низом проема получается щель, которую можно заполнить раствором, кусочками кирпича с раствором. Ровность кладки проема по вертикали контролируйте правилом или ровной рейкой.

Проем, как вариант, можно заделать фортаном, пеноблоками, если стена имеет соответствующую ширину. Гипсокартон – один из вариантов, процесс монтажа сухой и чистый, но прочность поверхности несравнима с кирпичом. Смотреть надо по ситуации.

Если на заделанный проем вы планируете что-то прибить, то вы не сможете повесить на этот участок тяжелый предмет, навесные шкафчики с посудой, закаткой и так далее. Конечно, можно предусмотреть усиление профилями, но это нецелесообразно.

После заделки дверного проема осталось заштукатурить новый участок, а затем приступить к отделочным работам. Закладка дверного проема кирпичом не является супер сложным процессом. Эту работу можно выполнить своими руками, если у вас есть элементарные навыки строителя.

Как дверной или оконный проем заложить кирпичом?

Закладка проемов должна производится на прочное основание.

Подготовительные работы

Прежде чем заложить дверной проем, следует его подготовить надлежащим образом:

• убрать старую дверь и демонтировать ее детали: дверную коробку, порог и уплотнительный материал;
• если дверь стояла в проеме кирпичной или бетонной стены на деревянных закладных деталях, то их следует выбить;
• удалить слой старого раствора с торцов перегородки, куда впоследствии будет примыкать кладка;
• снять напольное покрытие и часть стяжки до плиты перекрытия;
• убрать мусор и пыль.

При подготовке оконных проемов к заделке выполняются те же операции, только вместо порога нужно убрать подоконник. Во время демонтажа куски отслаивающейся штукатурки тоже лучше убрать. Из стены удалить все деревянные детали и убрать мусор.

Для кладки рекомендуется использовать такой же кирпич, из какого сложена строительная конструкция. Подойдет и бывший в употреблении материал при условии, что он не состоит из сплошных половинок и не рассыпается в руках. Если же конструкции дома бетонные либо шлакоблочные, то сгодится как белый силикатный, так и красный керамический кирпич. Для отверстий в стенах из пеноблоков и газобетона кирпичная кладка не подойдет, их заделывают соответствующим материалом.

Выбор способа монтажа

Применяется два способа связывания:

Перевязку швов с существующей конструкцией применяют для заделывания кирпичных стен. Для этого по торцам дверного просвета необходимо выбить кирпичи на ширину не менее 12 см. Образуются ниши, куда при закладке проема кирпичом будут входить новые камни. Если перегородка сложена в полкирпича, то достаточно выбить финишные половинки в каждом четвертом ряду.

Способ перевязки не слишком подходит для заделки оконных проемов, потому что они сделаны в несущей стене, сложенной в 1,5-3 камня (толщина от 250 мм). Здесь более уместно выполнить анкеровку: с помощью перфоратора просверлить в боковых торцах конструкции отверстия и забить туда куски арматуры периодического профиля.

Порядок выполнения работ

Как правило, при заделке ненужного дверного проема кирпичом выдерживается толщина перегородки 12 см (полкирпича), поскольку эта конструкция не несет никакой нагрузки, верхнюю часть существующей стены удерживает перемычка. Окно в наружном ограждении тоже можно закладывать в полкирпича при условии, что будет сделано дополнительное утепление.

Работы производятся в следующем порядке:

В ситуации, когда сквозь закладываемый просвет необходимо провести трубы отопления из ППР, металлопластика или металла, в перегородку закладываются стальные гильзы (футляры). Их диаметр должен быть больше наружного размера трубы. Длина футляра подбирается так, чтобы его концы выходили за поверхность кладки на 2-3 см.