Как стыковать кабель канал

Прокладка электропроводки в коробе (кабель-канале)

Электропроводка устанавливается в короб, когда важен ее эстетичный вид и требуется легкий доступ при обслуживании. Прокладка электропроводки в коробе широко используется, когда нужно провести дополнительные электрокоммуникации, не прибегая к ремонту.

Инструменты и материалы

• строительный нож
• ножницы
• ножовка по металлу
• отвертка
• карандаш
• кабель-канал
• крепеж для кабель-канала

Способы укладки кабель-канала

Куски кабель-канала отрезаем ножовкой с мелким зубом, используя при этом стусло, чтобы обеспечить ровный срез. Для лучшей жесткости кабель-канала при накладывании крышки (после укладки кабеля) желательно целой крышкой накрыть место стыка с прирезанным фрагментом, а кусок крышки приладить на оставшийся целый участок.

Прокладка кабеля в кабель-канале: инструкция монтажа с фото

Электрические сети, созданные с помощью монтажного короба, отличаются:

• мобильностью;
• гибкостью инсталляции;
• дешевизной монтажа;
• повышенной электро- и пожаробезопасностью;
• эстетичным внешним видом.

Использование электрокороба особенно выгодно в помещениях, где уже сделан ремонт. Для крепления основания пластикового канала не нужно нарушать наружную отделку стен.

Монтажный короб используется для защиты и изоляции внешних проводов в многоквартирных зданиях, частных домах, различных промышленных объектах.

Чаще всего настенный и напольный пластиковый короб используют для подключения электричества, интернета, кабельного телевидения, при установке домофонов. Он подходит для изоляции наружной электропроводки в помещениях с повышенной влажностью. Его можно монтировать в ванной комнате, если хозяевам хочется сохранить нетронутой керамическую плитку на стенах.

Нюансы монтажа

Создание удобной и качественной проводки в квартире или частном доме обеспечивает надежное и безопасное подключение всех электроприборов. Прежде чем решать, как крепить кабель-канал к стене, и на какие шурупы лучше сажать короба, стоит провести планирование.

Важно! Планировать маршрут прокладки проводов можно в любом направлении и с разным количеством поворотов, но надо следить за отсутствием мест, где могут быть повреждены провода.

К общим рекомендациям относят:

• расположите выключатели со стороны ручки двери на высоте 90–160 см от пола;
• от потолка нужен минимальный отступ в 15 см, а от окна — 10 см;
• горизонтальные линии проводки стоит располагать на расстоянии не менее 30 см от пола.

Начинающим мастерам установки кабель-каналов для электропроводки любых видов стоит запасти материала на 10–15% больше, чем по расчетам на чертежах.

Совет: не надо нарезать сразу весь короб на отрезки: в процессе закрепления могут произойти сдвиги в большую или меньшую сторону и потребуются детали другой длины.

Классификация кабель каналов

Кабель-каналы классифицируют по следующим основным признакам:

1. По материалу изготовления выделяют:

• металлические;
• пластиковые.

1. По месту размещениякабельные короба подразделяются на следующие типы:

• напольные изделия;
• настенные, парапетные или магистральные (те же настенные, только с габаритом свыше 80 мм по ширине и 40 мм по высоте);
• потолочные;
• плинтусные.

1. По степени жесткости разделяют на:

• жесткие корпусные изделия, представленные жесткими прямолинейными пластмассовыми или металлическими коробами;
• гибкие кабель-каналы, способные изгибаться в разные стороны.

Основные разновидности

В зависимости от модификации различаются размеры кабель-каналов, их форма, материал изготовления и технические показатели. В быту или для оформления проводки в офисах чаще всего встречаются:

Изготавливаются из алюминия, оцинковки или жесткого пластика. Вариации размеров: от 16×6.5 см до 7.5×1.5 см.

Главное преимущество — возможность регулировки угла поворота в пределах от 7 до 45° с помощью переходников.

К достоинствам относят универсальность для жилых и офисных помещений, вариативность цветового исполнения и невосприимчивость к ультрафиолетовым лучам.

Такие кабель-каналы защищают от механических повреждений, вибрации или химических реакций с внешней средой.

Такой короб обладает гибкостью, способен снижать уровень шума и давать свободный доступ к проводке. При этом легко заменить отдельный элемент, а на установку не потребуется много времени.

По диаметру можно встретить следующие подтипы:

• для телефонных линий — 1.6 см;
• к розеткам и выключателям — 2 см;
• подведение к электрощитам и распределительным коробкам — 2.5 см;
• при соединении проводов между этажами — 5 см.

Виды перечисленных кабель-каналов могут разделяться по степени жесткости, по наличию крышки или типу замков на стыках. Однако, монтаж коробов для проводки в квартире осуществляется по одному принципу и с общими правилами.

Особенности открытой проводки в коробе

Открытая проводка с использованием электротехнических коробов прельщает легкостью монтажа, ремонта и простотой проведения текущей ревизии состояния кабельных линий внутри короба.

Обратите внимание! Монтаж скрытой проводки по своей сути сопоставим с капремонтом всего помещения. На время замены элементов скрытой проводки помещение фактически непригодно для работы и даже пребывания в нем из-за клубов пыли, образующихся при вскрытии ранее заделанных штроб.

Промышленностью выпускаются наборы аксессуаров для кабель-каналов, при помощи которых монтируется кабельная трасса внешнего типа, дублирующая очертания стен, пола и потолка помещения.

В процессе эксплуатации кабельных линий при необходимости ремонта или замены электропроводки, уложенной в короба, достаточно снять крышку и выполнить требуемые работы. Важным преимуществом открытой проводки в кабель-каналах является возможность укладки дополнительных проводов и кабелей в уже проложенные короба без проведения отделочных работ.

Расчёт размера пластикового короба для электропроводки

Перед тем, как приобрести кабель-каналы для монтажа электропроводки, необходимо сначала вычертить схему размещения конструкции в помещении с указанием типа кабель-каналов и длиной каждого участка. После этого определить нужный размер каждого типа лотка. Для расчёта размера короба необходимо знать сечение проводов и их количество.

Внимание! Рекомендуется брать кабель-канал с небольшим запасом по длине (10%) и по ширине.

Запас по длине учитывает дополнительный расход, возникающий при монтаже в местах, имеющих углы, а также в случае порчи материала. Также желательно иметь внутри короба свободное место, которое может понадобиться при прокладке дополнительных электрических кабелей.

Нет необходимости приобретать широкий лоток в том случае, если первоначально планируется прокладка только одного кабеля, поскольку от ширины изделия зависит также и его цена. Обычно выполняют расчёт с учётом увеличения количества проводов на 2-3 шт.

Также с учётом «Правил устройства электроустановок» в случае многослойного заполнения пластиковых кабель-каналов сумма сечений всех проводников, расположенных в них, не должна превышать 40% от сечения самого изделия в случае использования короба с крышкой или 30% – в случае глухого короба.

Таблица для расчёта минимальных размеров кабель каналов

Сечение проводов, мм2Конструкция и размеры (высота и ширина, мм) короба

односекционный		двухсекционный						трёхсекционный
10х22	10х30	10х22		10х30		15х54		10х40
количество проводов в одной секции
1,5	10	12	3	3	5	5	19	13	5	4	5
2,5	7	10	2	2	3	3	13	13	3	3	3
4	4	8	1	1	2	2	10	13	2	2	2
6	2	3	1	1	1	1	5	5	1	1	1

В строительные магазины кабель-каналы поступают в упаковках. В зависимости от размеров лотков, упаковки отличаются по количеству изделий и, соответственно, общему метражу. Для подсчёта общей длины кабель-каналов в упаковке количество изделий умножают на стандартную длину одного лотка (2 м).

Таблица параметров одной упаковки, в зависимости от размеров одного короба, показана на рисунке. Параметры одной упаковки электромонтажных коробов, в зависимости от их размеров

На заметку. При покупке коробов желательно закупить к ним фурнитуру (заглушки, уголки, ответвления и т.д.).

Также для бытовых целей лучше приобрести однозамковые изделия, так как они прослужат дольше, чем двухзамковые. Это связано с тем, что толщина стенок однозамковых конструкций больше, а, следовательно, и сами изделия получаются более прочными.

Правильно подобранные по размерам кабель каналы позволят быстро выполнить монтаж системы, а дополнительное пространство внутри короба даст возможность спокойно добавлять провода к системе без использования дополнительных лотков.

Чертеж прохождения кабель-канала

Следующим шагом станет выполнение чертежа прокладки кабельных лотков с учетом месторасположения всех распределительных коробок, выключателей и розеток. Для этого лучше использовать программу с возможностью вывода трехмерного изображения.

Схема прокладки электропроводки по кабель-каналам

Порядок и особенности монтажа

Согласно правил проводка укладывается горизонтально и вертикально, наклонный монтаж допустим только на лестницах. В остальных случаях от правил не отступают и при открытой проводке. Для получения ровного среза при монтаже пластиковых кабель каналов с тонкими стеками пользуются ножницами по металлу или другими, но режущая кромка обязательно должна быть острой. Алюминиевые и металлические лотки отрезают ножовкой по металлу. Толстый пластик тоже можно резать этим же инструментом — будет ровный край и не замнется профиль.

Если необходим отрезок определенной длины — для отвода на розетку, например, отрезать надо в таком порядке: защелкнуть крышку, выровнять край, нанести отметки на крышку и корпус одновременно. После можно резать отдельно. При таком порядке длина обоих изделий будет одинаковой.

Обратите внимание, при прохождении угла крышку не разрезают на две части, а лишь подрезают боковые стенки — чтобы ее можно было согнуть. Не забудьте, что при обходе наружного угла крышка должна быть длиннее лотка в данном случае на ней лучше размечать места надрезов после того как корпус кабель канала закреплен.

Правила монтажа пластиковых кабельных лотков

Не деревянную поверхность кабель канал крепится на гвозди с широкой шляпкой (можно использовать саморезы), на штукатурку или гипсокартонные стены — на саморезы. Для монтажа на кирпичные или бетонные стены необходима установка на дюбеля. Шаг крепления крепежа — порядка 60-70 см, в местах окончания профиля и местах стыка крепеж устанавливается на расстоянии в 3-5 см от края.

Если стыкуются два куска кабель каналов, крышку надо располагать таким образом, чтобы стыки корпуса и крышки не совпадали. Иначе стык будет слишком заметным и может образоваться неровность, которая еще больше подчеркнет место стыка.

Порядок укладки проводов

В смонтированные корпуса укладываем проводники. Чтобы стенки кабель каналов не провисали, с некоторым шагом устанавливаем поддерживающие перемычки, после чего защелкиваем крышки. На этом прокладку проводки в кабель каналах можно считать оконченной.

Общие правила разметки

Правильно выполненная разметка четко указывает, как крепить кабель-канал к стене с учетом всех исполнительных элементов электропроводки. Для нанесения разметочных линий необходимо подготовить:

• линейку и карандаш;
• строительный уровень пузырькового или другого типа;
• отбивочный шнур, называемый также мелованной нитью, с пигментом.

Последовательность нанесения разметки следующая:

1. В соответствии с архитектурой помещения и схемой электропроводки от распределительного щита определяются точки размещения розеток, выключателей, монтажных коробок. Линейкой вымеряются оптимальные размеры их удаления от стыков пола со стенками, углов и т.п. Карандашом на стенах делаются соответствующие метки.
2. Во всех местах, где предполагается прокладка кабельной трассы, отбивочным шнуром наносятся прямые линии.
3. Строительным уровнем контролируется соблюдение вертикальности и горизонтальности проложенных линий.

Фиксация кабель-канала по размеченной трассе

Крепление к стене электротехнического лотка может быть выполнено жидкими гвоздями, саморезами по дереву или металлу, дюбель-гвоздями. Рекомендуется вкручивать крепеж в шахматном порядке. При использовании жидких гвоздей, следует наносить клей на тыльную часть короба в виде зигзага.

Крепление кабель-канала к стене

Варианты креплений к стене

Существует несколько способов крепления кабель-каналов к потолку или стене:

1. Приклеить конструкцию суперклеем или специальный раствор. Не самый надежный вариант, так как под воздействием влаги или других вредных факторов целостность клеевой основы может нарушиться, а кабель-канал отклеиться. А также нет возможности провести демонтаж без вреда для ремонта.
2. Привинтить к поверхности при помощи оцинкованных саморезов. Подходит для деревянных или гипсокартонных поверхностей.
3. Для бетонной или кирпичной стены применяют дюбель-гвозди.
4. Совместить метод проклеивания и вкручивания саморезов.

В специализированных магазинах можно найти отдельный вид кабель-каналов, в которых предусмотрена одна клейкая сторона. Для их монтажа не требуется никаких дополнительных приспособлений, только сам материал.

Важно! Нарезать короба необходимо с защелкнутыми на них крышками. А при сооружении нескольких отрезков в одну трассу следить за совпадением стыков.

Специфика приклеивания кабель канала

Приклеивать проще простого, но нужно учесть, что о демонтаже приклеенного короба нужно забыть окончательно. Просто так оторвать его не получиться, только вместе с куском стены или ее отделки. Правда, для установки понадобится минимум усилий и времени, из расходных материалов только клей, к примеру, «жидкие гвозди».

• клеевой состав наносим своеобразным зигзагом с шагом между «вершинами», равным приблизительно увеличенной в 1,5 раза ширине короба;
• обработанное клеем основание прикладываем к стене, но не фиксируем на ней, а убираем в сторону;
• ждем, пока оставшийся на стене клеевой след загустеет;
• устанавливаем канал на место и с усилием прижимаем;
• опять ждем застывания клея.

Для собственного успокоения и повышения надежности можно дополнить клеевое крепление гвоздями, забитыми вдоль центральной оси короба с шагом 50-60 см.

Только после застывания можно будет приступить к укладке кабеля, который для удобства нужно зафиксировать в канале. Для постоянной фиксации пригодятся специальные пластиковые держатели. Экономные мастера могут воспользоваться подручными приспособлениями: отрезками крышки или самого кабель канала. Временные приспособления вне сомнений нужно убирать перед креплением крышки.

Совет. Прокладку кабеля в сооруженной системе удобнее выполнять, чередуя с защелкиванием крышки. Установили часть проводки в канале, затем защелкнули и т.д.

Крепление на поверхности гипсокартонных плит

Крепить стандартными метизами короба к гипсокартонным плитам (далее по тексту – ГКП) весьма проблематично, поскольку ГКП представляют собой слой гипса, расположенный между слоями бумаги. Прочность на сжатие такого гипсокартона критична. Если слегка «переусердствовать» при затяжке самореза в ходе прикручивания основания короба к ГКП, то резьбовая часть крепежа в гипсе начнет проворачиваться вхолостую, сводя к нулю прочность крепления.

Для фиксации коробов на хрупкой поверхности ГКП надежное закрепление реально обеспечить только при использовании специальных дюбелей, называемых в обиходе «бабочками» либо, применив монтажный клей, называемый «жидкими гвоздями».

Крепление к деревянным стенам

При установке коробов на стены из деревянного бруса или обшитые деревянной вагонкой применяют самонарезающие шурупы (обиходное название – саморезы) по дереву длиной 20-40 мм с шагом размещения 40-50 см. От саморезов по металлу их отличает более крупный шаг резьбы, обеспечивающий надежную фиксацию самореза в рыхлой структуре деревянного материала.

Инструктаж по выполнению угловых стыков

Основное требование данной работы – отсутствие видимых глазу «прорех» между элементами после защелкивания крышек. Чтобы не получалось щелей нужно тщательно мерить и аккуратно резать, пользуясь полотном по металлу и стуслом или торцовкой. Потому желающим самостоятельно соорудить систему кабель каналов настойчиво рекомендуют пользоваться аксессуарами, скрывающими все огрехи.

Незначительные ошибки можно замаскировать подобранным в цвет герметиком, но есть еще способ для формирования углового перехода. Вместо разрезания двух заготовок под традиционным 45º-ным углом можно просто подрезать стенки оснований на их полную ширину. Короба в таких случаях устанавливаются внахлест. Надрезы и вырезы на стенках кабель канала делают ножницами по металлу.

Убедились, особых премудростей в креплении электротехнических коробов нет. Подключение розеток и выключателей к проложенной в них магистрали производится стандартным способом. Если исполнитель запасется терпением, результатом по праву можно будет гордиться.

Установка электрических элементов

Остается выполнить подключение выключателей и розеток, закрепив устройства в подготовленных местах.

Монтаж розеток в кабель-канале

Дополнительная электрическая проводка в кабельном канале

Случаются ситуации, когда после ремонта требуется добавить дополнительную розетку или другие элементы. Решить указанную проблему при наличии электропроводки, проложенной в кабельной трассе, очень просто. Достаточно приобрести провод, короб и аксессуары одного производителя и добавить требуемую точку.

При необходимости в пластиковом коробе легко уложить дополнительный провод

Не рекомендуется использовать материал другой фирмы. Это приведет к нарушению эстетичного вида помещения.

Советы по монтажу углов и стыков кабель-каналов

При использовании специальных аксессуаров места прохождения пластиковыми кабель-каналов внешних и внутренних углов стен или пола закрываются, соответственно, внешними и внутренними уголками, эстетично вписываясь в интерьер помещения. Стыки коробов можно подрезать с небольшими отклонениями от прямых углов и прямолинейности реза, если применять соединители, скрывающие места соединений секций.

При отсутствии элементов заводского исполнения угловые переходы можно выполнить следующим образом:

1. Для прохождения внутреннего угла необходимо:

• в месте изгиба трассы сделать надрезы по боковым сторонам короба глубиной разрезания до уровня пластикового основания;
• согнуть короб под нужным внутренним углом;
• установить короб на месте перехода и прикрепить его на стене одним из ранее описанных способов (в зависимости от материала стены);
• закрыть короба отрезками крышек.

1. Для монтажа по внешнему углу короб подрезается и фиксируется по аналогии с работами для внутреннего угла. Однако на крышке делаются надрезы под углом 450 с центром угла на линии изгиба.

Применение кабель-каналов при обустройстве домашней и цеховой электропроводки значительно упрощает проектирование и прокладку кабельных сетей, ускоряет монтажные работы и позволяет повторное полноценное использование проводов и кабелей после демонтажа проводки.

Плюсы и минусы электропроводки в кабель-канале

Использование электротехнических лотков сопровождается следующими положительными моментами:

1. Монтаж выполняется с применением минимального количества инструментов.
2. Возможно использование в помещении с различным дизайном благодаря разнообразию цветовых гамм.
3. Есть варианты применения комплексных лотков для одновременной укладки силовых и слаботочных линий.
4. Можно без проблем добавить точки подключения.

Единственным не очевидным недостатком коробов для наружной укладки кабельных линий является видимость конструкции. Для отдельных людей указанный фактор неприемлем в интерьере.

Лучшие пластиковые короба для электропроводки: как выбрать размер и тип короба для монтажа проводки

Короб пластиковый для кабеля и проводки: как выбрать размер и тип короба для монтажа проводки

Монтаж кабель-канала к стене: выбор размеров и материала, способы фиксации

Выбор и порядок крепления кабель-канала к стене

Кабель-канал позволяет быстро устранить неисправности скрытой электрической проводки. Для этого не придется долбить стены. Монтаж электротехнических лотков можно выполнить в кратчайший период времени. При этом потребуются минимальные затраты.

Рассмотрим порядок действий, необходимый при монтаже кабель-канала. Представим их виды, плюсы и минусы использования.

Классификация кабельных каналов

Для производства кабель-канала используется металл или пластмасса. Он может иметь квадратную, прямоугольную, овальную или круглую форму различного сечения. Изделия выпускаются в самых разнообразных окрасах. Это позволяет подобрать материал для любого интерьера. Конструкция состоит из корпуса и защитной крышки. Корпус несет основную нагрузку.

Классификация основных видов кабельных каналов:

1. Мини — отличаются компактностью и практичностью. Основным целевым назначением является скрытие кабеля для телевизора, компьютера и телефона.
2. Напольные — используются для прокладки скрытой проводки непосредственно по напольному покрытию. Для их производства используется металл или упрочненный пластик. Выпускаются в виде овала: это необходимо для предотвращения механического воздействия.
3. Парапетные — наиболее распространенный вид электротехнических лотков. Для их производства используется пластмасса. Могут иметь П, W, Г-образные формы. Последние используются для создания угловых стыков.
4. Плинтусные — активно применяются в жилых помещениях. Они выполняют свою главную функцию и служат в виде декоративного, пластикового плинтуса для интерьера.
5. Перфорированные — главным отличием является уменьшенная масса конструкции. Это обеспечивается специальными технологическими отверстиями, расположенными по всему контуру изделия.
6. Гибкие — предназначены для укладки электропроводки по неровным поверхностям. Отличаются повышенной степенью защиты от внешних факторов.
7. Угловые — используются для формирования скрытой проводки под потолками.
8. Прозрачные с подсветкой — главной конструктивной особенностью является прозрачный материал короба. Это позволяет монтировать подсветку различных оттенков, что способствует красивому оформлению кабельных лотков.
9. Промышленные — представляют собой натянутую проволоку, вдоль которой выполняется открытая фиксация кабельных линий. Это позволяет получить свободный доступ к проводам и минимизировать скопление пыли.

Как выбрать кабельный канал

Подбор необходимого типа кабельных коробов для монтажа должен вестись в соответствии с материалом, из которого изготовлена стена. Следующим важным фактором станет общее сечение проводов, которые планируется проложить.

Рекомендуется использовать идентичный размер каналов под кабели для каждого элемента электрической сети в помещении (розетка, компьютерный или телевизионный провод). При этом будут дополнительные затраты, но только так можно создать красивый интерьер. Для монтажа эстетичных стыков необходимо использовать внутренние, внешние угловые, Т-образные соединители.

Способы крепления

Несмотря на всю универсальность кабельных коробов, потребуется выполнить правильный монтаж элементов. Для этого существуют различные варианты. Выбор конкретного зависит от типа поверхности, на которую планируется устанавливать короба. Далее представлены распространенные варианты крепления кабельных каналов.

Саморезы

Указанный вариант фиксации используется на поверхностях из дерева или гипсокартона. Крепеж осуществляется саморезами по дереву, длиной в 40 мм. При этом необходимо учитывать количество и сечение прокладываемых проводов. От этого фактора зависит периодичность расположения саморезов. Как правило, достаточно выдерживать шаг в пределах от 40 до 50 см. Для ускорения монтажа лучше использовать шуруповерт.

Дюбель-гвозди

Данный способ актуален для бетонных и кирпичных стен, которые встречаются в квартирах и частных домовладениях. Для этого потребуется перфоратор с шестимиллиметровым буром и дюбель-гвозди. Шаг установки фиксирующих элементов должен составлять 45 см. При этом рекомендуется сначала проделать отверстия в пластиковом коробе, а после переноса точек крепления на стену просверлить в ней отверстия с помощью перфоратора.

«Клопы»

Использование «клопов» является наилучшим вариантом крепежа кабельных каналов на алюминиевый профиль или металлическую поверхность толщиной не более 2 мм. «Клопы» — это саморезы по металлу, которые комплектуются пресс-шайбой. Их вкручивание не требует предварительной подготовки поверхности, но лучше применить шуруповерт.

Жидкие гвозди

Крепить короба для прокладки электропроводки без сверления допускается в крайних случаях, когда невозможно применить любой из ранее представленных вариантов. Такие ситуации наблюдаются при выполнении монтажа кабель-канала на металлическую поверхность толщиной более 2 мм или на плитку в санузле. Как правило, жидкие гвозди используются в виде вспомогательного крепежного элемента.

Этапы монтажа

Установка трасс для проводов состоит из комплекса мероприятий. Они требуют ответственного подхода. Помимо монтажа, следует выполнить ряд подготовительных задач. Далее подробно остановимся на каждом из этапов.

Схема электропроводки

Сначала делается схема электрической проводки в помещении. Её можно составить своими руками, имея понятие об электричестве. В противном случае понадобится воспользоваться помощью специалистов.

Чертеж прохождения кабель-канала

Следующим шагом станет выполнение чертежа прокладки кабельных лотков с учетом месторасположения всех распределительных коробок, выключателей и розеток. Для этого лучше использовать программу с возможностью вывода трехмерного изображения.

Покупка электротехнического короба с аксессуарами

Далее нужно подсчитать требуемое количество аксессуаров. Они необходимы для эстетичного вида стыковых соединений. Для исключения дальнейших проблем с монтажом, следует приобретать аксессуары и кабельные трассы одной марки.

Разметка трассы кабель-канала

По ранее подготовленному чертежу переносят разметку прокладки электротехнических лотков на стены. Для выдерживания горизонтали и вертикали следует воспользоваться отвесом и уровнем. При наличии лазерного нивелира достаточно использовать его.

Подготовка кабель-канала к монтажу

На указанном этапе понадобится подготовить соответствующие длины кабельных каналов. Рекомендуется осуществлять резку по мере установки коробов. Также необходимо иметь в виду, что мини кабельные трассы не комплектуются продольными соединительными аксессуарами. Для получения красивого соединения необходимо:

1. Использовать два короба, один из них смонтировать цельным.
2. Второй отрезать на требуемую длину вместе с защитной крышкой.
3. Сначала устанавливается отрезанная крышка на цельный короб, а затем защелкивается неповрежденная крышка.

Фиксация кабель-канала по размеченной трассе

Крепление к стене электротехнического лотка может быть выполнено жидкими гвоздями, саморезами по дереву или металлу, дюбель-гвоздями. Рекомендуется вкручивать крепеж в шахматном порядке. При использовании жидких гвоздей, следует наносить клей на тыльную часть короба в виде зигзага.

Прокладка и закрепление кабелей в канале

При укладке проводов в кабель-канал понадобится придерживаться следующих правил:

1. Силовая проводка должна размещаться без скручивания между собой.
2. Укладывать телефонные, компьютерные и телевизионные кабельные линии необходимо отдельно от силовой электрической проводки.
3. Фиксация проложенных в коробе проводов выполняется распорками и хомутами.

Установка электрических элементов

Остается выполнить подключение выключателей и розеток, закрепив устройства в подготовленных местах.

Закрытие крышки

Защелкнуть защитные кожуха по всей длине смонтированной кабельной трассы.

Дополнительная электрическая проводка в кабельном канале

Случаются ситуации, когда после ремонта требуется добавить дополнительную розетку или другие элементы. Решить указанную проблему при наличии электропроводки, проложенной в кабельной трассе, очень просто. Достаточно приобрести провод, короб и аксессуары одного производителя и добавить требуемую точку.

Не рекомендуется использовать материал другой фирмы. Это приведет к нарушению эстетичного вида помещения.

Плюсы и минусы электропроводки в кабель-канале

Использование электротехнических лотков сопровождается следующими положительными моментами:

1. Монтаж выполняется с применением минимального количества инструментов.
2. Возможно использование в помещении с различным дизайном благодаря разнообразию цветовых гамм.
3. Есть варианты применения комплексных лотков для одновременной укладки силовых и слаботочных линий.
4. Можно без проблем добавить точки подключения.

Единственным неочевидным недостатком коробов для наружной укладки кабельных линий является видимость конструкции. Для отдельных людей указанный фактор неприемлем в интерьере.

Аксессуары кабель-канала

Для удобного монтажа электротехнические короба компонуются специальными аксессуарами:

• заглушками;
• внутренними и внешними углами;
• переходниками;
• Т и Г-образными ответвлениями.

Применение кабель-канала актуально для многих случаев, например:

• при монтаже электрической проводки в деревянных домах с повышенной влажностью;
• для устранения проблем со скрытой электрической проводкой.

Имеется возможность использования различных цветовых гамм. Это позволяет задекорировать смонтированную конструкцию под конкретный дизайн помещения.

Как состыковать кабель-канал ⁠ ⁠

Иногда приходится стыковать кабель канал, при отсутствии фурнитуры. Как сделать это немного аккуратнее? Один из способов я показал в ролике.

серьезно? почти 8 минут о том, как пильнуть кабельканал под 45 градусов и наебаться настолько, что грани не сойдутся на полсантиметра?

дешевле купить фурнитуру чем агрегат которым пилят.

Пиковские истории⁠ ⁠

Еще больше интересного контента про стройку, технадзор и приемку недвижимости Вы можете посмотреть на моем канале MrNadzor

Тестирование заморской led лампы Bood | записки о светотехнике⁠ ⁠

В моих руках сразу две красивые коробки, сразу две светодиодные лампы. Обе коробки приехали из Турции. Почему коробки две? А это интересный вопрос и сейчас я дам на него ответ. В турецком магазине была куплена лампа Philips 10 Вт. И каково же было моё удивление, когда вынув лампу из упаковки и посмотрев на неё внимательно, я увидел черным по белому нанесенную надпись — БУД! Это лампа БУД, а не Филипс. Где и кто подменил лампу, сказать сложно. Явное мошенничество, либо кто-то из покупателей под шумок взял себе дорогой Филипс, а в коробку положил дешевый БУД, ну, либо где-то еще произошла подмена. Но факт остался фактом. В коробке из-под Филипс лежала лампа БУД.

Лампочка эта примерно в два раза дешевле, чем Филипс в турецких магазинах. Поначалу я подумал, а не окажется ли в коробке от Буд Филипса и стал смотреть. Но нет, чудо не случилось, в коробке от Буд лежит, как и положено, Буд. Лампа не очень дорогого ценового сегмента, в турецких лирах она стоит 26.9, а в рублях это примерно 106 рублей. О ней и буду сегодня рассказывать.

Начнем тесты! Напряжение 220 В. Включаю лампу. При первом включении 8,1 ватта.

Достаточно неплохо, при обещанных 8,5. Увеличу напряжение до 230 В – 8,6 Ватт. Очень похоже на цифру, которая указана на упаковке.

Оставлю 230 В. Коэффициент мощности очень неплохой 0,76. Да, не часто видим такой коэффициент мощности у светодиодных ламп. Коэффициент мощности помогает соотнести величину активной полезной мощности с величиной реактивной – ненужной мощности. В идеале здесь хотелось бы видеть единицу, но идеала, конечно, никогда не бывает, поэтому 0.76 очень неплохая цифра.

Расходы за год 135 рублей при работе лампы 8 часов в день и при тарифе 5,38 рублей за Киловатт. Оставлю лампу поработать в течение 15 минут, посмотрим как за это время изменится мощность.

Прошло 15 минут, прекрасный результат. 8,59 ватта. Именно так, как и указано на упаковке. 8,5 ватт. Никакого обмана от бут не вижу. И еще раз не могу не порадоваться коэффициенту мощности. Уж очень хорош. Сами видите, турецкий Буд очень хорошо показал себя в соответствием реальной мощности и мощности, указанной на упаковке.

Выключаю внешнюю подсветку. Смотрим характеристики света. Цветовая температура – 2911 Кельвина. Индекс цветопередачи – 79,5.

Измерены координаты х и у на диаграмме цветности. Точка расположилась с минимальным, абсолютно незаметным глазом, смещением в область желто-зеленого. Такое смещение не заметим.

Теперь, что с пульсациями у этой лампы? Нет ли из-за них какого-нибудь риска для нашего здоровья? Посмотрим. Вот как. Пульсации попали в желтую зону. Здесь могут быть проблемы 5,5% — 5,48% на частоте 100 Гц. Небольшой риск подсказывает мне прибор. Мне это, честно говоря, не очень нравится.

Что с освещенностью и стабильна ли она у такой лампы при изменениях напряжения в домашних розетках?

Лампа в метре над столом включена и прогрета. 220 вольт в сети. Убираю внешнюю подсветку – 223 Люкса. А если напряжение в сети подымется до 250 вольт? Удивительно, но освещенность даже уменьшилась, но настолько, что не заметим – 201 Люкс.

А если в сети уменьшится до 170 Вольт, вот это точно заметим. И еще как заметим – 9 люкс! Почти совсем погасла лампа при 170 Вольтах, а когда совсем погаснет? При 160 Вольтах полная темнота. Да, лампе будет нечем похвастаться в части устойчивости к изменению напряжения в домашних розетках, если где-то в Турции в сети нестабильное напряжение питания.

Лампа Буд работает с выключателем с подсветкой штатно.

Размеры лампы:106мм x 60мм, увы производитель их на упаковке не указал.

Сильно ли нагревается лампа во время работы? Смотрим.

Корпус горячий, примерно 87 градусов Цельсия максимальный нагрев. Колба холоднее –

примерно до 44 градусов нагревается максимально.

Диаграмма освещенности лампы Bood:

Световой поток, который я посчитал, 852 люмена, а производитель указывает на упаковке 810 люмен.

Теперь конструкция. Рассеиватель Буд пластиковый, матовый, поликарбонат, матовость хорошая, светодиоды не видны в выключенном состоянии, форма рассеивателя хорошая, правильная, свет будет распространяться не только вперед, но и частично в обратном направлении. Снимаю рассеиватель, пора заглянуть внутрь, посмотреть на диодную плату.

Светодиоды соединены в единую цепь. Один светодиод выходит из строя и вся лампа полностью гаснет. Под люминофором угадываются два маленьких кристалла. Но пока это ничего не значит, обязательно надо уточнять, что же на самом деле там внутри, сколько там кристаллов светодиодов. Здесь же, на диодной плате, вместе с корпусами светодиодов греется микросхема стабилизации и все элементы драйвера светодиодной лампы. Сюда же подведено напряжение 220 вольт от цоколя лампы и здесь находится разъем, в котором наверняка стоит электролитический конденсатор. Это мы уточним когда снимем диодную плату.

А сейчас самое время измерить температуру диодной платы со снятым рассеивателем. Но сначала надо выбрать ту точку подключения термопары, где температура диодной платы максимально. И сделать этот выбор мне поможет тепловизор.

Включаю лампу, накрываю ее ее родным рассеивателем, пусть погреется полчаса.

После того как лампа проработала полчаса, тепловизор указал на точку с максимальной температурой на диодной плате. Сюда и буду подключать термопару.

Установил термопару, следим за изменениями температуры, включаю лампу. Само собой, температура начала повышаться. Оставляю лампу поработать в течение получаса, посмотрим как изменится температура.

Прошло полчаса, температура диодной платы поднялась до 84 градусов Цельсия. Под рассеивателем выше 100 градусов не будет, тем самым лампа подтвердила температурный режим, допустимый для длительной работы светодиодов.

Внутри каждого корпуса видны два ярких пятна, а сколько там кристаллов светодиодов, это уточню, измерив прямое падение напряжения на корпусе.

Прямое падение напряжения на нормально светящемся светодиодном корпусе 17,6 вольта. То есть в одном корпусе, в каждом корпусе светодиода, 6 маленьких кристаллов. Одно яркое пятно – 3 маленьких кристалла.

Ток в цепи питания светодиодов 26,8 мА.

Герметик вынуть диодную плату не мешает, так как он отсутствует. Разбираю цоколь. Здесь все как всегда, маленький гвоздик держат, центральный проводник 220 вольт. Металлическая резьбовая часть цоколя снята. Внутри уже все видно, виден электролит. Выпрессовываю диодную плату.

Внутри, как и ожидали, электролитический конденсатор. 105 градусов Цельсия, 6,8 микрофарад, 400 вольт.

Охлаждение типовое – алюминиевая подложка диодной платы собирает на себя все тепло от корпусов светодиодов и элементов драйвера, распаянных здесь же, на диодной плате, и отдает это тепло алюминиевому радиатору, встроенному в пластиковый корпус лампы. Все так же, как у большинства светодиодных ламп. И на этом все о светодиодной лампе из Турции.

Часто Пикабушники говорили о перспективах создания своего рейтинга. Скажу честно, не хотел я делать из себя роль великого эксперта. Ведь тут всегда есть подводный камень — не может один человек давать адекватную картину.

Ребята — разработчики сайта Доморост предложили выход из этой ситуации: теперь мы развиваем систему, в которой на основе обзоров от различных авторов, присутствубщих на платформе, а также на основе оценок профессионального сообщества, будет выстраиваться динамический, обновляемый рейтинг. Постепенно фичу будем улучшать, допиливать. Сейчас есть определенные баги. Тем не менее уже сейчас что-то вырисовывается, например, в плане рейтинга светодиодных лампочке с цоколем е27. Так что если захотите принять участие — буду рад =).

Руки плотника и йод⁠ ⁠

На гавайских профсоюзных строительных объектах перчатки и защитные очки выдают рабочим бесплатно, по первому их требованию. Это условие прописано черным по белому в контракте между нашим профсоюзом и ассоциацией застройщиков, в параграфе где-то рядом с минимальной зарплатой и социальным пакетом мастера в размере $75 в час (см. Как работают американские профсоюзы)

^ Перчатки — классные: плотно облегают руку (четыре размера) и довольно долго сопротивляются прожогам от искр из под болгарки.

^ Здесь я на шесть лет моложе, но уже в таких перчатках 😎. Давно уже привык работать в них, и надеваю даже когда делаю лёгкую работу дома.

И вам всем рекомендую так делать, чтобы как вечером полезете своими шершавыми, впитавшими бетонную пыль и металлическую стружку, пальцами жене или девушке во влажную щелку, потом не родился какой-нибудь кривой негр. Также против такой беды рекомендуют регулярно мыть мутатор в проточной воде.

Однако, вернёмся обратно к теме. Даже самые лучшие и дорогие рабочие перчатки полностью не защитят ваши руки от царапин и мозолей — они неизбежны. Обычно обрабатываю их мазью Neosporin с антибиотиком, а вот недавно нашел в местной аптеке ЙОД (ура!).

Прикол в том, что прежде, чем отпустить мне эту маленькую бутылочку, на кассе просканировали мои водительские права. Кассир сказала, что «там что-то очень опасное для общества» и поэтому ей положено так делать по закону.

Погуглил немного. Оказывается, йод стал регулируемым веществом после того, как его начали широко использовать в подпольном производстве амфетаминов и метамфетамина.

Такие вот дела, мои зелёные котята и уважаемые седые котаны: берегите свои ручки будто они — золотые. Носите перчатки и обрабатывайте ссадины мазью с антибиотиком или йодом. А если уж царапина или мозоль все таки воспалились, и образовался гнойник, то в той же американской аптеке можно взять ихтиоловую мазь. Похожа на мазь Вишневского и отлично помогает от нарывов. Вот так выглядит (рядом с гвоздем от железной дороги 19-го века):

Как я строителем работал и чего стоит опасаться заказчику⁠ ⁠

Свой «строительный» путь я начинал в 15 лет, отправившись на стройку летом подработать помощником штукатурщицы. В мои обязанности входило замешивать раствор, насыпать его в ведро и бежать с ним к своему Дон Кихоту. Весь день приходилось слышать «Андрей, быстрее раствор неси». Хватило меня на 1 день, на второй день я решил воздержаться от такой работёнки так как тягу не вывозил и не было такой острой нужды в деньгах и безысходности чтоб гробить там себя.

Со временем, с возрастом и по мере необходимости я набирался знаний и опыта в этой сфере. В одно время меня позвали поработать на строительную фирму, параллельно подрабатывая по шабашкам в составе бригады. Фирма была организована по классике жанра: ремонт гос.объектов типа больниц и т.п. благодаря связям руководителя фирмы с чиновниками. Попадались объекты, которым ремонт не нужен был, но мы делали его так как там можно было навариться руководству. Рядом может стоять гораздо более обшарпаное здание, но оно и дальше будет валиться так как на нём не получится заработать, порешав вопросики.

Опыт работы в фирме мне прекрасно помог: все мои первые косяки видят посетители бюджетных организаций, а работу принимали часто глав.врачи, директора школ и т.д. Они в стройке разбираются так же как и я в музыке, поэтому им пофиг мажор или минор я исполнил в строительстве, главное чтоб красиво было! А то, что сделано из говна самого дешевого материала они не особо понимали. Всем им важен был цвет обоев, краски. Никто за время работы не спросил отвалится ли моя шпатлевка от стены или нет.

Сильно я и сам не старался всё выводить идеально так как руководство просило побыстрей, а там где побыстрей часто нет качества. Если «И так сойдет» то смысл стараться отпадает. При капитализме же живем. Главное прибыль, остальное ничто. Двух человек, идеально выводивших стены, но долго, директор уволил. Они не вписывались в рынок и сроки. Инструмент вечно дерьмовый, часто даже ведра лишнего не допросишься. Всё это отражалось на качестве.

Уволился с фирмы так как после сдачи очередного объекта был частично кинут на деньги: шеф расценки поменял. Договорились об одной оплате, а по окончании он сказал что денег нет и на 20к меньше дал. А денег нет так как с него глав врач попросил внепланово 160к из сметы вытянуть и ему финансово помочь + идиот замерщик неправильно рассчитал материал и фирма много материала за свой счет купила. Ну а крайними как всегда стали работяги. Кто же еще? Мстить я ему не стал, хоть и хотел, но понимая что шеф официально высокопоставленный мент, пришел к выводу что идея не самая лучшая.

Строители часто наплевательски относятся к своей работе, почти всегда где это можно. Главное же бабки. Даже когда приходят к частному лицу на шабашку, в уме только деньги. Даже на малость не задумываются как свою работу будут производить. Главное за каждое телодвижение не забыть посчитать и внести в смету. То, что идеи заказчика ему боком выйдут, ерунда. Например, хочет заказчик постелить вспененый полиэтилен под линолеум? Не проблема! Доплати и постелим! А то, что такой линолеум гораздо легче проколоть, так не шабашнику же потом жить с дырявым линолеумом. Потом вода затекает в дыры и из-под линолеума воняет как с канализации.

Хватает и «мудрецов». Каменщики, добавляющие жидкое мыло в раствор, электрики, которым для создания заземления в частном доме достаточно в розетке соединить нулевой и заземляющий контакт. «Сейчас все так делают» — отвечают мне гуру электрики. Вбивание в землю металлических уголков, их последующая сварка- это удел лохов. Поставь перемычку в розетке и не парься. Люди просто не хотят учиться, проще сделать мудрый вид и казаться специалистом. Такие староверы с многолетним опытом потом удивляются каркасным домам, ведь в них, с их слов, стены не прогреваются. Мин.Вата же кругом. Техника безопасности тоже удел неудачников. Чего это спрашивается как очкарик ходить, можно и без них работать. Иногда, правда, в срочном порядке надо к окулисту ехать окалину доставать, но это не повод для беспокойства. Да и в целом, шрамы украшают мужчин.

В итоге я стал осваивать профессию шабашника одиночки. Радует свободный график. Сам назначаешь оплату своего труда, сам организовываешь рабочий процесс. Никто с бодуна не приходит и не зовет тебя на постоянные перекуры с чаепитиями. Если видишь что заказчик адекватный, стараешься ему помочь, объясняешь что и зачем делаешь и почему, например, дом надо красить фасадной краской, а не дешевой масляной ПФ-115. Работа должна нравиться, и у меня это получается. Приятно превращать сараи в нормальное жилище.

Радует что можешь немного изменить мир в лучшую сторону и при этом заработать столько, во сколько сам оценил свой труд. Звучит наивно? Глупо? Может и так. Только я с объекта ухожу неспеша и мне потом еще звонят. Мне так проще и удобнее чем искать лохов-заказчиков подавая бесконечные объявления. Конечно, никто не святой, но в целом стараешься сделать качественно, а не на отвали. Если человек неадекват, то лучше отказаться от работы с ним вообще. Нервы дороже стоят.

Если вы хотите сделать ремонт, сперва задумайтесь, сможете ли вы его сами произвести. Так вы съэкономите деньги и новому научитесь. Благо, сейчас не старые времена, на любую операцию есть отдельный инструмент. Есть все шансы сделать работу не хуже закоренелых шабаев. Откройте ютуб и посмотрите с десяток авторов вдумчиво, поймете как надо и как не надо делать, читайте комментарии. Например, суровые строители при разметке могут пол дня с капроновыми ниточками и гидроуровнями дрочиться. Возраст не признак ума. Вы же можете просто купить тот же лазерный уровень и сразу увидите прямые линии, включив его. Стоит 5-6 к и окупится по-любому, если не звать шабаев. Хочешь сделать хорошо- сделай сам.

Если самому делать не вариант, изучайте сначала интернет на предмет того, что и как надо делать. Хотя бы в теории. Помните, что ваша лень в желании вникнуть в суть дела может вам аукнуться плесенью, переделками, отпадающей плиткой и т.д. Далее вызывайте мастеров на смотр. У большинства это бесплатно. Платных не беспокойте. Исключением может быть если вы живете на каком-то хуторе и надо тратиться на бензин чтоб к вам попасть. Сколько людей, столько и мнений. Не договаривайтесь с первым попавшимся. Наобщавшись с бОльшим числом мастеров, будет с кого выбрать. Спрашивайте как и для чего работник будет ту или иную операцию выполнять. Вы платите деньги и имеете право это знать.

Инструментом вы не обязаны снабжать, со своим обычно принято ходить. Исключением могут быть простые и громоздкие вещи типа лопат, корыт. Перфораторы никому покупать не надо. С вас только материал и расходники типа перчаток, кругов на болгарку, электродов. Хамство как со стороны строителя, так и со стороны вас непреемлемо. Если хамит строитель в ответ на нормальные вопросы, значит он недалекий, который не понимает что этим он ничего не добьется. Он не понимает простой истины: если б вы сами всё понимали и разбирались, то не обращались бы к нему. О чем дальше с ним речь вести? С вашей стороны хамство может вылиться в плохо проделаную работу, специально можно сделать такие косяки, которые проявятся только спустя год. Вежливость никогда не будет лишней.

Не экономьте на ремонте. Дешевая рыбка- горькая юшка. Переделки часто еще дороже выливаются. И самое главное: ремонт начинайте с проекта. Всё заранее обдумывайте. Обсудите с женой (мужем), детьми все их и ваши хотелки вплоть до мелочей. Вроде всё сказал, если что забыл упомянуть, прошу понять и простить. Готов на ваши вопросы в комментариях ответить, если возникнут.

Топ 25 устройств для самостоятельной сборки (Учимся паять и разбираться в электронике)⁠ ⁠

1) Светодиодная лампочка

Набор различных диодов, конденсаторов, резисторов и тд. для сборки и самостоятельной пайки энергосберегающей лампы по схеме. Стоит такой комплект 158 рублей. ссылка на источник.

2) Катушка Тэслы

Набор «собери сам» мини-катушка Tesla, детали для самостоятельной сборки. Стоит такая 118 рублей. ссылка

Комплект для сборки робота-жука, который умеет двигаться за счет вибрации. Стоит такой около 965 руб. ссылка

Простой DIY набор для пайки и сборки ручного мини-фонарика. Стоит такой набор 189 руб. ссылка

Комплект обучающий для сборки и пайки светодиодной гитары с различными регулировками. Стоит такой электронный комплект около 483 руб. Ссылка на источник

Комплект «сделай сам» — радио. Стоит такой около 950 руб. ссылка

Набор сборный FM радиоприемник. Стоит такой комплект 1420 руб. Ссылка

8) Электронный замок

Набор для опытных ‘электроников’ с навыками не только паять, но и программировать. Сборный электронный замок с паролем. Стоит такой около 950 руб. ссылка

Однокристальный компьютерный (калькулятор). Стоит такой набор для сборки около 800 руб. ссылка на источник

10) Мини-электронный замок

Простой электронный замок с паролем для сборки. стоит 122 рубля. ссылка

11) Генератор высокого напряжения

Набор для самостоятельной сборки. Стоит такой 120 руб. ссылка

Забавный электронно-механический конструктор для сборки. Стоит такой около 750 руб. ссылка

13) Bluetooth колонка

Блютуз колонка-динамик для сборки и пайки. Стоит такая около 950 руб. ссылка

Набор для самостоятельной сборки платы ретро-компьютера Sinclair ZX Spectrum Ленинград 48Кб Kit DIY. Стоит такой наборчик около 7500 руб. ссылка

Набор для сборки игровой приставки Тетрис на батарейках. Стоит около 1000 руб. ссылка

16) Электронные весы

Набор для сборки весов. Стоит такой около 1600 руб. ссылка на источник

17) Усилитель звука

Набор для сборки платы усилителя звука. Стоит такой набор около 970 руб. ссылка

Набор для сборки стильных электронных часов. Ссылка на источник

19) Ультразвуковой дальномер

Набор для сборки дальномера. ссылка

20) Светодиодная люстра

Набор для сборки светодиодного светильника с переливающимися разноцветными огоньками. ссылка

21) Анализатор спектра звука

Электронный анализатор звука для сборки и пайки. ссылка

Комплект для сборки светодиодного многофункционального светильника-карусели. ссылка на набор

Набор для сборки платы с микрофоном и индикаторами звука. ссылка на набор

24) Датчик радиосигналов

Небольшой набор со светодиодом-индикатором, сигнализирующий улавливание радиосигналов. ссылка

25) Робот автомобиль

Последний электронный набор для сборки, где потребуются не только знания в области электроники, но и навыки в программировании. ссылка на источник.

Автоматизация теплицы на базе контроллера ALEXGYVER⁠ ⁠

Давно хотел сделать контроллер теплицы ALEXGYVER (и написать пост на пикабу , ага) но своей теплицы пока нет, но есть друг на работе у которого их аж две и неуёмное желание что ни будь натворить, все написанное ниже результат совместного творчества. Работы и настройки контроллера я касаться не буду у автора проекта все подробно описано, здесь я хочу показать именно реализацию в реальных условиях.

Эта третья версия контроллера (ну как варианта его периферии) все работает второй год и хорошо себя зарекомендовало.

Итак имеется две теплицы которые нужно поливать и проветривать, так как это дача и постоянно там находится нет возможности нужно все поливать и поддерживать необходимую температуру чтобы все не сгорело.

Для полива установлен куб на 1 тонну воды, наполняется насосной станцией со скважины.

Вода и электричество к теплицам подведены, двигаемся дальше.
Итак задача проветривание теплицы по температуре и авто полив совместно с датчиком влажности чтобы не было чрезмерной увлажненности.

Главная идея была чтобы все собрать на уровне покупного комплекта чтобы это не было похоже на колхозную самоделку. Все должно быть понятным, разборным и ремонтопригодным.

Непосредственно как получился готовый щит.

Синий дисплей взят от старой газовой колонки чтобы видеть температуру не открывая дверцы (нужен LCD дисплей на сегментарных светодиодах не потянет) красная кнопка это ручное включение полива. Блок питания для питания приводов и клапана полива на 24 В. куплен на авито ( настоятельно рекомендую такие штуки смотреть сейчас там, цены на али не радуют) В щите установлен автомат и розетка под дин рейку для питания самого контроллера.

Для корпуса использовали герметичный бокс с гладкими стенками, отлично подошел, 3 датчика температуры чтобы развесить их по всей теплице и использовать среднее значение, датчик влажности чтобы использовать его совместно с автополивом, 3.3 В. использовались для подключения дисплея с температурой от газовой колонки, модуль на 6 реле чтобы всем этим управлять.

Все модули лучше делать съёмными китайские братишки могут поставить брак, что приедет к зависанию и придётся все выпаивать и перепроверять, в качестве шлейфов использовал тестовые провода с ними особых проблем не возникло.
Разъёмы датчиков.

Все датчики, привода, провода питания сделаны съёмными, для удобства обслуживания и замены в случае чего ( и это просто удобно так как щит снимается на зиму) используйте фигурные разъемы, для приводов мы сделали разъемы как для переменного тока это не удобно, приходится проверять куда поедет привод, используйте фигурные.

Как я и говорил разъёмы питания лучше использовать фигурные.

Проветривание теплиц чтобы родные помидоры не сгорели, установлены два привода на каждое окно теплицы.

Два окна, на каждом привод 24 В 2 А. (привода БУшные, авито в помощь) кнопочки наверху это концевики (реализованы с помощью диодов). Рекомендую использовать мощные герметичные кнопки, под каждое окно варилась рамка, и крепеж под привод. Идея с открыванием двери сразу забраковалась так как рано или поздно кого ни будь ей прижмет да и как туда попасть если привод все закроет. Температура открывания и закрывания на каждом окне различается в 1 градус, чтобы открытие и закрытие происходило не одновременно чтобы не насиловать БП пусковым током. (на тот момент блока питания еще не было)

Привода управляются непосредственно через реле в режиме реле (ранее использовали в режиме привода с работой по времени, но с отключениями света это не надежно и время работы привода сбивается, концевики наше все) К реле привода подключены по схеме реверса для приводов постоянного тока.

Переходим к авто поливу.

Датчик влажности почвы нужно обязательно делать с термоусадкой с клеем с обычной попадет влага и он будет показывать не корректные значения, один датчик сгнил (использовался второй год) пока что осуществляется полив без них что в принципе и так удобно. Всегда можно поставить время полива поменьше.

Разводка сделана трубами и закольцована, красные форсунки для распыления.

Давление воды отрегулировано шаровым краном.

Электромагнитный клапан который непосредственно управляется реле.

Все выше описанное сделано для двух теплиц, на видео система полива не закольцованна, во второй закольцованна, смысл в принципе тот же. Полив происходит три раза в неделю по 10 минут, уходит 200 литров воды на теплицу.

Итого мы получили все что нужно для стандартной теплицы, вся автоматизация сильно упростила жизнь.

Если будут вопросы с удовольствием отвечу.

Все ошибаются⁠ ⁠

Процесс создания типовой серии каркаса зданий, собирается, как стол IKEA (разрабатываем на ваших глазах)⁠ ⁠

Создаю новую, типовую серию. Если вы захотите купить красивый навес или гараж, такие предложения дорогие и сложные в монтаже, я и хочу упростить и сделать доступное решение, запустить производство.

На примере реального заказа 8х4х3м, начали проектировать:

Зачем нужна типовая серия?

1. Это дешево, за счет низкой металлоемкости.

2. Это просто, собирается по инструкции (нет сложных элементов).

2. Это быстро, и собирается, и разбирается.

3. Сборка без крана, конструкции лёгкие, монтируются вдвоем.

4. Это красиво и надежно смотрится минималистично.

Вариантов было много.

Или вставлять и проворачивать элемент по часовой..

Варианты крепления были различны.

Прорисовали ПЕРВЫЙ вариант.

ВТОРОЙ вариант узлов, на котором и остановились пока

Суть в соединительном кубе.

Принцип соединения через подобные кубики.

Если формат интересен, поддержите лайком, подпишитесь, будет продолжение этой истории, покажу к чему в итоге пришли, покажу и производство и на объекте монтаж этих конструкций, и напишите обратную связь комментариях!

Вам может быть интересны другие типовые серии:

Это здание для животных (коз, коров):

Когда соседи поставили забор черновой стороной к вам⁠ ⁠

Короче, построили как то соседи забор на границе моего участка. Понятно, что не по ГОСТу, сплошной, и подпорную стенку запороли, но, учитывая, что строили они за свои деньги, претензий я не имел. И понятно, что черновой стороной этот забор был повернут ко мне. На фото тот же забор, но с более простыми столбами.

Со временем, когда на моем участке было сделано благоустройство, захотелось что то сделать с этим забором.
В голове родился нехитрый план.
Забор был ошпаклеван и покрашен. Далее захотелось что нибудь нарисовать. Поскольку рисовать я не умею от слова вообще, выкрутился я взяв в прокате проектор на ночь. Скачал в инете приглянувшиеся картинки и обвёл контуры маркером. Утром получилась такая большая раскраска. Потом ещё месяц в свободное время раскрашивал. Вот что получилось.

Плохо, конечное, что после каждой зимы на опорной стенке появляются высолы т .к. у соседа не сделано водоотведение, его участок выше и вода просачивается через стену. Но эти высолы легко убираются специальной жидкостью, рисунки от них не портятся.

Кстати, сосед этих рисунков видеть вроде как не мог, но я слышал, что у него бессонница и его мучают кошмары с какими то чёрными собаками и будто он тонет в зыбучем песке.
Шутка. Но это не точно.
Короче, задел и забор для творчества ещё остался.

Топ 25 DIY-комплектов для самостоятельной сборки и пайки электронных компонентов и механизмов⁠ ⁠

1) Усилитель звука с наушниками

Полный набор электронных компонентов для сборки и пайки усилителя звука (слухового аппарата). Стоит такой набор около 173 рублей с бесплатной доставкой. Ссылка на источник

Набор электроники с платой для сборки микрокомпьютера с чипом, выполняющего различные команды. Стоит такой аппарат около 250 рублей. ссылка

3) Отладочная плата

Комплект для самостоятельной сборки, пайки и настройки отладочной платы для прошивки чипов ATmega8, ATmega48, ATMEGA88. Стоит такой набор 165 руб. Ссылка

4) Светодиодное сердечко

Набор сборный для создания светодиодного сердечка. Стоит 127 руб. ссылка

5) Светильник с сенсорным управлением

Плата со светодиодом с сенсорным управлением. Стоит 41 руб. ссылка

6) Модуль диммера 100 Вт

Набор DIY для самостоятельной сборки платы с диммером (изменения электрической мощности /регулятор мощности для различных приборов и устройств). Стоит такой 56 руб. ссылка на источник

Комплект сборный для создания платы сигнализации при отключении питания и других самоделок. стоит такой набор 160 руб. ссылка

8) Песочные часы электронные

Набор для сборки «сделай сам» — электронные песочные часы. Стоит набор около 450 руб. ссылка

Конструктор электронный ‘Собери сам’ — генератор белого шума. Стоит такой 97 руб. ссылка

Простой набор для сборки, склейки и пайки самолета с двигателем в деревянном корпусе. Стоит такой 190 руб. ссылка

11) Светодиодный фейерверк

Набор для пайки и сборки платы со светодиодами, мигающими как салют. Стоит такой около 400 руб. ссылка

12) Набор для записи голоса

Комплект электроники для сборки платы записи голоса. Стоит такой 152 рубля. ссылка на источник

13) Плата управления светом

Набор для сборки и пайки энергосберегающей автоматической платы управления уличным светом. стоит около 170 руб. ссылка

Набор для сборки платы детектора металла. Стоит такая 79 руб. ссылка

15) Умная машинка

Набор для сборки и пайки для любителей электроники и робототехники. Машинка после сборки умеет ездит по нарисованной на бумаге линии. Стоит такая около 900 руб. ссылка

16) Магнитный индикатор

Набор для сборки индикатора полярности магнитов. Если поднести к датчику магнит полярностью +, то загорится красный индикатор, ‘минус’ — синий. Стоит такой индикатор около 197 руб. ссылка

17) Регулятор яркости

Набор для творчества «сделай сам» — регулятор яркости для настольной лампы. стоит такой 133 руб. ссылка на источник

18) Плата питания

Набор для сборки устройства с регулируемым напряжением 1,25-12 В. Стоит такой набор около 1300 руб. ссылка

19) Светильник синий

Светодиодная лампа с синими светодиодами и со стабилизатором, набор «сделай сам». стоит около 300 руб. ссылка

20) Сигнализация с сенсором

Набор для сборки сигнализации с сенсорным датчиком. Стоит такая около 116 руб. ссылка

21) Радиоуправляемая лодка

Набор электроники и деталей из дерева для сборки лодки с 2 двигателями. стоит такая 680 руб. ссылка

22) настольный вентилятор

Комплект для сборки настольного вентилятора с солнечной панелью. Стоит такой около 750 руб. ссылка

23) Часы наручные

Комплект для создания (самостоятельной сборки и пайки) часов в постапокалиптическом стиле. Стоит набор около 670 руб. ссылка

24) Bluetooth колонка Подсолнух

Музыкальная колонка для самостоятельной сборки и пайки со светодиодами. Стоит такая 2600 руб. ссылка

25) Макетная плата SYB-500

И последняя, немного ‘оффтопная’ беспаечная (для монтажа без пайки) макетная плата, c помощью таких плат можно быстро осуществить сборку и отладку электронной схемы с частой заменой радиодеталей без использования паяльника. Что во многом ускоряет процесс разработки и отладки/ Стоит такая около 1 000 рублей. Ссылка на источник.

Пнд и Пвх гофра, в чем разница?⁠ ⁠

Пуэ 7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов * — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

Еще больше интересного контента про стройку, технадзор и приемку недвижимости Вы можете посмотреть на моем канале MrNadzor

Настал этап электрики⁠ ⁠

Моя мечта о своём доме сбывается, наш долгострой подходит к завершению, дом мечты продумывала от начала до конца. Голова кипит, и уже глаз кажется замылился, почти всю электрику кинули, не помешал бы взгляд со стороны, я ничего не забыла? Жду комментариев, заранее спасибо ☺️

Планировка дома для сдачи в аренду⁠ ⁠

Всем доброго времени суток. Посетила меня светлая мысль построить загородный дом для сдачи. Сейчас у нас в регионе набирают популярность арендные дома в стиле A-Frame. Мне такие дома внешне не очень нравятся, душа лежит к дому в стиле Barn House. После долгого гуглежа интернета нашел дом, который мне приглянулся:

(фотографии взял из проекта — дача за каникулы (не реклама).
Этот дом изначально был запланирован как дачный дом, он высокий и длинный и задуман для проживания в нем на постоянной основе. А мне нужен меньше, компактнее, дешевле.
После некоторых переработок, у меня получилась вот такая планировка 1-го этажа и антресоли:

Просьба покритиковать в разумных пределах планировку дома, учитывая, что дом задумывается под сдачу. Вводные данные, которые возможно объяснят те или иные решения:
1. Высота 1 го этажа до антресоли 2,4 м.
2. Высота от антресоли до конька 2,6 м.
3. Высота боковых стен на антресоли — 0,4 м.
4. Из-за низкой высоты боковых стен на антресоли невозможно сместить лестницу к боковой стене, так как при подъеме можно приложиться головой о скат крыши.
5. Слева от основного входа запланирован шкаф для одежды, а за ним технический шкаф для бойлера, фильтров для воды и пр.
6. Напротив входа, рядом с лестницей, запланирован шкаф.
7. От сдвижной двери я отказался из-за ее дороговизны и ненадежности (такую дверь нужно открывать нежно, в арендном доме ее быстро убьют).
8. Если дом будет из газосиликата, то на месте кресла сделаю камин.
9. Лестница много места не займёт и будет выглядеть примерно так:

Жду вашу конструктивную критику:)

Красота электропроводки⁠ ⁠

Собаки лают — караван идет⁠ ⁠

Привет всем моим подписчикам. Обратная позитивная связь положительно влияет на желание писать о том, как продолжается стройка. Вот результат сегодняшней работы.

Теперь пояснения моей конструкции, где некоторые люди ошибочно приняли потолочные лаги за плоскую крышу. Как мне сказали исходя из моего словесного описания — правильнее будет сказать — односкатная. Если посмотреть на фото, то от верхнего края трех оконных проемов, до края ОСП где ровно 125 см. Я старался так расположить, чтобы отходов было минимум. Сам потолок находится ниже верхнего края на 65 см. И с учетом длины здания и минимальных требований по уклону я буду монтировать односкатную стропильную систему (а может и двускатную, главное уклон выдержать.)

Вся крыша, по сути, будет спрятана за этим парапетом. На фото есть недочеты, можете пинать, но всем им есть объяснения. Приводить из здесь нет смысла. Главное что на уровне пола у меня 6 метров и на уровне потолка тоже шесть метров. Небольшой перекос в последнем листе вызван тем, что когда прикручивал первый, где то сбился на пару миллиметров, вот в итоге и вылезло 1.5 см. По поводу укосин здания. Пока что посмотрю на поведение коробки просто обшитой листами. А вот посередине постройки, по длинной стороне, я как раз собираюсь внутрь перегородок спрятать укосины, потому что просятся они там. Пока что все идет по плану. Не пойму, почему мой пролый пост многие восприняли как жалобный. Наоборот, я люблю говорить так, как есть. Проблемы многих строек заключаются как раз в логистике, организации и контроле проводимых работ. На многих стройках все это отсутствует. Были комментарии по поводу моих кирпичных столбиков.

Я, если честно, удивлен, что многие задают вопросы — а зачем? Отвечаю — винтовые сваи не то, чтобы дорого — они тут не нужны. Под черноземом скала. Вернее, скальник. Основание практчески монолит, и можно расковырять если надо. Ленточный бы не потянул, а на этом варианте я следом залью отмостку, с заходом внутрь периметра и уже на эту отместку выложу в полкирпича защиту от ветра, которую потом утеплю тоже. Это, в свою очередь, позволит не заморачиваться с утеплением полов. Вот как то так.

Еще были комменты, в которых писали что я зануда. Отвечаю — нет, не зануда. Хотя, наверное да. Мне только что сказала моя супруга, что иногда я просто не выносим. Но если не требовать даже от себя элементарной ответственности в работе, то всему проекту моему придет конец. По крайней мере все листы ОСП монтируются без проблем, геометрия вроде соблюдена. С учетом трудозатрат — сейчас самый сложный момент. Дочь с позывным «Рыжая» помогает по мелочам, ножовку подать или еще чего. Фасад был самым сложным. Остальные стены проще будет.

Электрик 100 lvl⁠ ⁠

Почему я строю один или несколько фактов, как все на стройках в реале⁠ ⁠

Вот какая мысль пришла мне сегодня. И возможно, она найдет понимание и у других. Попробую вкратце, так сказать. Ковыряю, я значит, окна сегодня. В смысле — оконные проемы подготавливаю. Ну и как обычно — матерюсь, в полный голос, именно по качеству пиломатериала. Не, не в плане качества, а в плане качества. Тафтология, но объясню. По идее — нормальный, здоровый пилмат, без грибка, черноты, прочих нюансов. Но размеры. Где то 150 ширина, где то 155, где то 145. Знаете, когда с нужной для работы стороны доска выступает практически на сантиметр — это пипец стремно. Ручной рубанок в помощь. Не сколько произвожу монтаж, сколько прикидываю, как потом все это в одну плоскость приводить. Так вот, я по поводу мыслей моих. Я когда ездил с супругой на Байкал полюбоваться, а ездили мы в сторону Ольхона, то обнаружил одну очень интересную вещь. Короче, на картинке всегда выглядит красивее и красочнее, чем в реале. Картинка не передаст, к примеру, эту пыльную дорогу до Хужира, картинки не передадут тот пейзаж, который находится по обратную сторону от фотографа, который фотографирует тот мыс и ту заезженную сосну возле усадьбы Бенчарова (хз, вроде так называется). Ну и подвожу к главной мысли.

Вот, к примеру, живу я в местности, где абсолютно нет домов с супер дизайном фасада или также нет квартир, которые с суперским ремонтом. Знаете почему? Потому что у людей нет денег на такой ремонт, а еще тут нет материалов на такой ремонт, ну и самое главное — только не смейтесь, три местных отделочника огребают по причиндалам после очередного косяка на каком нибудь объекте, потому что либо забухают, либо заказчик возмутится качеством работ, попросит исправить, а работник не захочет. Вот и появляются в местном паблике объявления, типа «Петров редиска, начал ставить двери, не доделал и ушел, покакать не можем второй день, спасите памаХите, Петрова не приглашайте» А Петров уже на другой квартире ремонт делает. Но самое главное то не ремонт, а аванс за него. Взять аванс, загудеть, потом начать что то делать. Приходит Иванов и говорит, мол, Петров редиска, надо было сразу к мне, мы бы ваще супер сделали, начинает разбирать все что наделал Петров, в итоге от дверей отваливается это красивое бумажное покрытие, Коробка дверная выглядит, как будто ею сначала Петрова били, наличники были отпилены без стусла, и поэтому щели. И потом приглашают люди на праздник окончания ремонта, а там новые двери как будто после пяти лет эксплуатации, коцки замазаны герметиком, коробка бес стеснения прихреначена к косякам насквозь, даже без попыток спрятать все это под навесы. Кто знает, тот поймет. И тут это считается нормой.

Вот и крутятся три местных отделочника, которые себя так называют, хотя один из них просто раньше гипсокартон может разгружал, и на него снизошло озарение — «Я теперь отделочник»)) А, забыл добавить, бухают они тоже вместе, и плачутся друг другу, какие все заказчики редиски, а они вот прям супер мастера. Но не могут понять одну вещь, что когда просят сделать «ровно» они могут максимум что это — «гладенько» Вот.

Вернемся к фоткам. А также к видео, где бравые ребята в чистой одежде, побритые, благоухающие, пилят торцовочной пилой, на которой даже мухи не сношались, доски, с противопожарными фасками, Каркас весь такой чистый стоит, как будто перед монтажом доски с шампунем помыли. Ну ведь среди моих подписчиков есть же люди, кто работал на стройке, согласитесь — в реале так нифига не бывает.

Вот на фотке выше — бомжи. Поверьте, на отделках в новостройках примерно также.

В реале, если это обычная стройка, очень трудно поддерживать идеальный порядок. Я не говорю именно про каркасное домостроение. Мы с супругой жили на Ямале, мне приходилось подрабатывать на отделке многоэтажек. Знаете что я заметил? Производительность отделочника напрямую зависит от многих факторов. Самый главный, или же один из главных — перекуры. Кто в основном приезжает на вахты по отделке на север? Приезжают в основном любители романтики. Часто живут прям в этих новостройках без отделки. Вода приносная, обязательно выделяется место где пьют чай, рассказывают друг другу истории, кто круче. И курят, курят, курят. Каждая сигарета с чаем, или без чая — 10 минут времени. Пачка сигарет у них улетала. А то получается даже если по минимуму, не по 10 минут — около 3-х часов времени. Плюс чаепития. Вот, вдумайтесь.

Или фактор инструмента отделочника. Что обычно закуает прораб или снабженец на стройку? Дешманские ведра 15 литров и черные шпатели, а рассказать вам, какие нюансы потом? Вот, к примеру, стандартный режим работы на таких объектах далеко от цивилизации. Первый нюанс — тяжело найти на такие работы квалифицированного сотрудника. Его еще нужно доставить. И чтобы по дороге не слился. Приходит он утром на свой участок (этаж, квартира, где работает) и что он делает первым делом? Правильно, начинает пить чай и курить. Почему? Да потому что он приехал из-за романтики, а не работать. Потому что если бы он был специалистом — он бы спокойно работал у себя дома и был востребован.

Далее, попили покурили, надо начинать. Замесил хреновую гипсовую шпатлевку, начал шпатлевать. Ведро закончилось быстро, думаете он идет замешивать новое. Нет! Он теперь устал и ему надо попить чай и покурить. Потом, дай Бог, замесит еще одно ведро, выработает его и бах! Оказывается через полчаса уже обед, и смысла замешивать ведро уже нет. Ведь обеденный перерыв это же святое. Вот и получается, что выигрывают тендеры по отделке фирмы за минимально предложенные суммы, а потом начинают лихорадочно искать дураков, которые за эти смешные деньги будут работать. Покупают вот эти ведра, по которым даже постучать нельзя, так как они сразу дают трещину, покупают шпателя, которыми очень тяжело вывести нормальную плоскость, которую потом не надо зачищать с истеричным фанатизмом. Знаете как я тогда назвал все это? Замешать три мешка шпатлевки, из них потом два шлифсеткой зачистить.

К чему я это говорю? Вот я сейчас строю в одну каску. Смысл мне нанимать кого то из строителей или даже разнорабочих. На строителей каркасников нигде не учат, никто не будет следить за качеством (я говорю про нашу местность), и зная многие подводные камни в производстве работ я не отвлекаюсь на перекуры, плотно четыре пять часов стройки, потом уже другие мелочи. И поэтому все идет как надо. По крайней мере за косяки свои буду отвечать только я. На фото некоторые доски с темными пятнами — \то следы от цемента и грязи, так как в прошлых постах я писал, что у мой пилмат использовался как вспомогательный в начле работ на других этапах.