Из чего состоит колодец

Что такое колодец? Разбираем его устройство

Организация системы водоснабжения на даче – один из сложнейших вопросов. Конечно, для полива вполне сгодится и вода из ближайшего водоема. Однако для питья необходимо позаботиться о других источниках. Самым простым выходом из этой ситуации становится устройство колодца на даче. Вырытый и обустроенный по всем правилам колодец обеспечит постоянное наличие свежей, вкусной и полезной питьевой воды. Чтобы обзавестись таким, необходимо знать, в первую очередь, из каких частей состоит любой колодец.

Самая верхняя часть колодца – это оголовок. Благодаря ему, вода надежно защищена от попадания внешних загрязнений – пыли, листьев, насекомых, мелких животных, снега, травы. Крышка на оголовке должна быть выполнена из прочного водонепроницаемого материала. Необходимо, чтобы она плотно прилегала к конструкции. Если все же случилось так, что в воду попало мелкое животное, нужно срочно принять меры по очистке колодца. Если не сделать этого вовремя, вода может нанести серьезный вред здоровью.

Следующая часть колодца – главный ствол. Он также является и самой длинной его частью. Главный ствол защищает колодец от промерзания, предотвращает обрушение его стен, обеспечивает изоляцию от поверхностных вод. В процессе эксплуатации главный ствол может покрыться трещинами, через которые будут просачиваться загрязненные подземные воды. Чтобы этого не допустить, необходимо проводить профилактический ремонт колодца раз в два-три года.

Самая главная часть колодца – водоприемник. Его глубина напрямую зависит от особенностей подземных вод. Если в процессе эксплуатации вы заметите, что водоприемник медленно наполняется, необходимо будет провести работы по углублению колодца. Теперь, когда вы знаете все об устройстве колодца, можно начинать работы по его строительству. Не рекомендуем делать это самостоятельно – наша компания оборудует колодец согласно всем стандартам, быстро и качественно.

Колодец своими руками: подробная обзорная инструкция по самостоятельному строительству

Если систему водоснабжения загородного участка нельзя подключить к общественной сети, возникает необходимость в устройстве индивидуального источника. Для обеспечения любимой усадьбы питьевой или технической водой чаще всего копают колодец.

Это наиболее доступная по цене выработка, не требующая для разработки использования экскаватора или буровой установки.

Понимая технологию строительства, вполне реально соорудить колодец своими руками и обеспечить дом питьевой водой. Согласитесь, прежде чем приступать к работам, необходимо изучить теоретический аспект вопроса.

Мы поможем вам определить оптимальное место для копки колодца, расскажем подробно о геологических изысканиях, которые можно провести самостоятельно. Кроме того, предложим несколько вариантов обустройства водозаборных точек и опишем пошаговые технологии их реализации.

Кратко о залегании грунтовой воды

Цель строительства колодца на загородном участке заключается во вскрытии водоносного пласта, способного покрыть потребности семьи в питьевой или технической воде. Первую употребляют согласно названию, вторую для полива участка, уборки и подобных нужд.

Определиться с питьевой и технической категорией необходимо на стадии планирования будущей выработки, потому что от этого зависит ее глубина и конструкция. Различаются категории по степени загрязнения.

В химическом составе технической воды больше минеральных примесей, допускается наличие запаха и легкого замутнения. Питьевая вода обязана быть кристально прозрачной, лишенной напрочь запаха и вкуса.

Водоносными называются пласты равнозначной по составу и структуре породы, вмещающие грунтовую воду. На геологическом разрезе они выглядят как полосы произвольной ширины, залегающие под наклоном или относительно горизонтально.

Верхняя граница пласта именуется кровлей, нижнюю называют подошвой. В зависимости от мощности водоносного слоя и от необходимого количества воды колодец может вскрывать лишь кровлю, пересекать 70% пласта или устанавливаться дном на подошву.

Кровля водоносного пласта в свою очередь служит подошвой вышележащего слоя, а подошва кровлей нижележащего.

У появления воды в толщах пород есть два естественных пути, это:

• Проникновение в грунты атмосферных осадков или вод близлежащих водоемов. Вода свободно проходит сквозь водопроницаемые отложения, к которым относятся пески, галечники, щебнистые и гравийные массы. Процесс просачивания или проникновения называется инфильтрацией, а пропустившие через себя воду слои называют водопроницаемыми.
• Конденсация влаги в пластах, зажатых между двумя водонепроницаемыми или иначе водоупорными слоями. Не пропускают воду глины, суглинки, полускальные и скальные породы, не имеющие трещин. Залегающая между ними вода может быть напорной: при вскрытии уровень ее повышается, иногда фонтанирует.

Трещиноватые скальные и полускальные разновидности могут вмещать воду, но напора у нее нет или он слабый. На химический состав трещинной воды обязательно окажут влияние вмещающие породы. Известняки и мергели обогатят ее известью, доломиты магнием, гипс на пару с каменной солью насытят хлористыми и сернокислыми солями.

Для желающих знать, как построить полноценный колодец своими руками, следует учесть следующее:

1. Наличие непроницаемой породы над водоносом исключает просачивание грязных стоков в пласт. Воде, добытой из перекрытого водоупором слоя, может быть присвоена категория питьевой.
2. Отсутствие водоупора сверху водоноса сигнализирует о запрете применения воды для питьевых целей. Она называется верховодкой и применяется исключительно для хозяйственных нужд.

Если владельца участка интересует техническая категория, вполне достаточно вскрыть или углубиться в слой с верховодкой. Ствол колодца в таких случаях значительно короче, чем ствол выработки для питьевой воды.

Однако зеркало верховодки сложно назвать устойчивым. Засушливым летом и зимней порой уровень в подобных выработках ниже, чем в дождливые осенние и весенние периоды. Запасы воды будут соответственно колебаться.

Для получения стабильного количества воды в колодце верховодку необходимо пройти и углубиться в нижележащий водоносный пласт. Обычно между ним и верховодкой несколько проницаемых и водонепроницаемых слоев. Значит, есть вероятность дойти до питьевой воды.

Однако ствол такого колодца значительно длиннее: материала, времени и трудовых усилий на его строительство уйдет больше.

Вода питьевой категории обязана пройти проверку в местный орган санэпиднадзора. По результатам анализов делают выводы об ее пригодности. В случае необходимости рекомендуют меры по очистке.

Типовая схема колодца шахтного типа

Шахтный колодец – распространенная разновидность индивидуальных источников водоснабжения. В просвете у него самый большой размер, что позволяет самостоятельному хозяину формировать выработку простой лопатой прямо в шахте. Выработка может быть круглой, квадратной, реже прямоугольной.

Диаметр или длина стенки квадратного ствола обычно варьирует от 0,8 до 1,2/1,5 м. Заметим, что слишком большой просвет не гарантирует увеличение дебита. Воды в широком колодце немногим больше, чем в узком аналоге. Ведь дебит определяется возможностями водоноса, а не размерами шахты. А вот разницу в расходах на сооружение сложно не заметить.

Основные конструктивные составляющие

Роют колодцы глубиной до 30 м. Более глубокую выработку проще и разумнее проходить буровой установкой. Аналогично поступают при устройстве колодца в скальных и полускальных породах: своими руками пробурить в них шахту невозможно или слишком сложно.

Копать имеет смысл грунты, поддающиеся разработке лопатой: пески, супеси, глины, суглинки.

Конструктивные составляющие шахтного колодца:

• Водоприемная часть – нижний сегмент стенок колодца, предназначенный для приема грунтовой воды. Если запас водоноса достаточен для потребления семьей, вода поступает исключительно через дно. Если дебит пласта маловат, в заглубленных в него колодезных стенках делают отверстия для бокового течения воды.
• Ствол – часть колодца от поверхности земли до статического уровня колодезной воды. Бывает деревянным, монолитным бетонным, собранным из ж/б колец, каменным, кирпичным. Ствол должен обеспечить герметичность, которая исключает просачивание нечистот, атмосферной воды, проникновение химических веществ и органических остатков.
• Оголовок – надземный участок, создающий условия для безопасного пользования источником водоснабжения, предотвращающий загрязнение воды. Возвышаться над поверхностью он должен минимум на 60 см. Удобной высотой считается 80 – 90 см. Оголовок должен иметь крышку для защиты воды от загрязнений и устройство для подъема ее ведром.

Вокруг места состыковки оголовка с верхушкой ствола устраивают глиняный замок, играющий роль барьера для почвенной воды, атмосферных и бытовых стоков с земной поверхности. Это своеобразная округлая траншея глубиной ниже уровня сезонного промерзания грунта, шириной около 50 см. Траншею заполняют мятой глиной.

Засыпку с усердием трамбуют так, чтобы в высыхающей глине не появлялись трещины. Поверх замка сооружают отмостку из железобетона, бутового камня, кирпича, шириной 1,0/1,5 м с уклоном от стенок оголовка 0,01.

Классификация по водоприемной части

Степень погружения водоприемной части в водоносный пласт – критерий деления колодцев на следующие виды:

• Несовершенный. Водоприемный сегмент несовершенного типа частично заглубляется в водоносный слой. Приток воды происходит через днище, при необходимости через боковые отверстия.
• Совершенный. Водоприемная часть совершенного типа полностью пересекает водоносный слой и устанавливается днищем на кровлю расположенного ниже водоупора. Приток воды происходит через боковые отверстия в стенках.
• Совершенный с зумпфом. По строению он схож с предыдущим типом. Отличие заключается в том, что водоприемный участок заглубляется в водоупор с целью создания резервуара для запаса воды.

Для сооружения резервуара есть еще один способ: водоприемную часть устраивают в форме усеченного конуса, напоминающего шатер. Конусовидная подводная часть устраивается, если мощность водоноса больше 3 м, если меньше рациональней сделать зумпф.

Оптимальная для частников схема

Выбор конструкции подводной части шахтного колодца следует ориентировать на реальную потребность в запасе воды. Если не вычерпывать излишки, они будут застаиваться, что приведет к потере питьевых качеств и загниванию. Потому для водоснабжения частных хозяйств рекомендуют несовершенные колодцы без запасных резервуаров.

Народная многолетняя практика подсказывает: водоприемник несовершенного колодца не стоит заводить в водоносный слой более чем на 0,7 от мощности пласта. При превышении рекомендованного регламента уменьшается объем поступающей воды, что влечет необходимость в формировании боковых отверстий в стенках колодца.

Дно стандартного несовершенного источника оборудуют трехслойным донным фильтром. Сначала засыпают 10 см песка, затем 15 см гравия или щебня с песчаным заполнителем, после 15 см мелкой гальки, гравия или щебня размером покрупней, чем предыдущая засыпка.

Если водоприемная часть колодца заглублена в разжиженную породу – плывун, дно выработки оснащают дощатым настилом с просверленными для поступления воды отверстиями и щелями.

Самостоятельные гидрогеологические изыскания

Приблизительную глубину шахты можно выяснить заранее. Для этого нужно обойти соседние участки и узнать, на каком уровне в расположенных неподалеку колодцах стоит вода. Следует поинтересоваться, для технических или питьевых целей был выкопан колодец, стабильно ли в нем зеркало грунтовой воды.

Заодно стоит поспрашивать, сложно ли было разрабатывать шахту, не встречались ли в ходе копки крупные валуны.

Метод опросов приемлем, если усадьба расположена на равнинной местности с незначительной холмистостью. Там слои горных пород залегают почти горизонтально, приблизительно повторяют форму естественного рельефа.

Зеркало грунтовых вод располагается примерно на одном уровне, т.к. в водопроницаемых породах действует принцип сообщающихся сосудов. Разницу в длине шахты могут дать лишь различия высотных отметок устья колодцев.

Глубину залегания подземной воды в выработке, запланированной к строительству в равнинном районе, тоже можно заранее определить, пользуясь соседским колодцем как ориентиром. Для этого потребуется барометр-анероид.

На шкалу указанного прибора нанесены деления через 0,1 мм. Расстояние между делениями соответствует 1 метру разницы в высотных отметках.

К примеру, замеры возле действующего колодца показали отметку 634,7, а на месте будущей выработки стрелка барометра остановилась на 633,8. Значит, подземные воды появятся на глубине 9 м.

Метод опросов не действует в регионах с высоким залеганием скальных и полускальных пород. Особенно, если добывать предстоит трещинную воду, которая распространяется спорадически, иногда перетекает в смежные пласты.

Не слишком помогут опросы в областях с ярко выраженной холмистостью, где невозможно без изысканий точно представить геологический разрез. Хозяевам участков в подобных районах желательно обратиться в местный центр проектирования сетей водоснабжения с водоотведением или в гидрогеологическую организацию.

Дополнительная информация о поисках водоносного слоя представлена в этой статье.

Где устроить объект водоснабжения

Выбрать место для индивидуального источника водоснабжения не слишком просто, особенно, если небольшой участок уже занят внушительной жилой и хозяйственной застройкой.

При всем желании сэкономить метры, при планировании места под строительство личного колодца своими руками рекомендуется придерживаться следующих правил:

1. Питьевой колодец нельзя располагать возле навозных куч, уборных, бань, помойных ям, скотных дворов и подобных объектов. Между колодцем и источником вероятного загрязнения должно быть не менее 20-25 м.
2. Не нужно устраивать колодец на склонах речных берегов или оврагов. Из-за направленного к понижению тока подземной воды дебит будет ощутимо уменьшен.
3. Минимальное расстояние между колодцем и фундаментом дома или хозблока должно быть не менее 5 м. В колодец как в сформированный в земле резервуар будут направлены токи воды, по частицам вымывающие грунт из-под фундаментов. Расположенный рядом угол постройки непременно просядет.

Нежелательным соседством считаются водоемы со стоячей водой. Через водопроницаемые породы вода из них будет непременно инфильтрировать, что крайне опасно для питьевой категории.

Запрещено располагать колодец вблизи источников биологического и химического загрязнения, а также на склонах, у оврагов и на берегу рек.

Технологии строительства шахтных колодцев

Суть сооружения колодца заключается в формировании стенок, укрепляющих шахту.

В зависимости от материала, выбранного для устройства колодезного крепа, работы производятся согласно одной из трех проверенных схем:

• Строительство стенок со дна заранее вырытой шахты. Технология применяется чаще всего при сооружении кирпичных и каменных колодцев с опирающимся на водоупор фундаментом. Из-за опасности обвалов стенки шахты оборудуют временным крепежом.
• Наращивание стенок сверху строящегося ствола с одновременным опусканием. Самый распространенный и безопасный способ, предполагающий параллельное выполнение строительства и проходки. Используется в сооружении колодцев со стенками из бетонных колец и колодезных срубов.
• Наращивание стенок снизу с одновременной проходкой. Метод применяется в устройстве деревянного крепежа в случаях, когда коробку заклинивает. Тогда размер просвета уменьшают и присоединяют элементы к условному дну ствола.

Альтернативой нижнему наращиванию может послужить бурение скважины в стволе колодца. Призвать в помощь бурильщиков также стоит, если при рытье уперлись в крупный валун, который сложно разбить ручным долотом.

В устройстве шахтного колодца должно быть задействовано трое и более человек. Один работает на «забое», двое страхуют на земле.

Вариант #1 — сооружение колодца с фундаментом

Строительство начинается с сооружения бетонного основания. Для этого от места работ предварительно отводят воду. Грунт трамбуют и выравнивают, поверх устраивают щебенистую подушку.

Опалубка для колодезного фундамента собирается на дневной поверхности, затем втрамбовывается и устанавливается на подготовленное дно. Внутри опалубки рекомендовано постелить полиэтилен, который будет выполнять функцию гидроизоляции основания.

Для заливки допускается использовать раствор из цемента со щебнем без песчаного заполнителя. Бетонирование производится в один прием без перерывов.

После затвердевания бетона выполняют разметку:

• Округлый колодец размечают путем вычерчивания внутренней окружности и простановки центра.
• Прямоугольный колодец вычерчивают посредством обозначения внутренних и наружных граней стен. Отмечаются продольная и перпендикулярная оси.

Арматура применяется горизонтальная и вертикальная. Горизонтальные хомуты располагают в аналогичных швах кладки снаружи ствола. Вертикальные прутки устанавливаются через восьмикратную толщину стенки. Таким должно быть расстояние между всеми элементами армирования.

Толщина кладочного раствора для крепления арматуры должна учитывать полное покрытие вертикальных стержней с запасом в 2 см. Запас в горизонтальных швах составляет 0,4 см.

Кладку стенок колодца с округлыми очертаниями выполняют тычковыми рядами. В зависимости от глубины выработки кладут в два, полтора либо в один кирпич. Строят ярусами около 1,2 м. Перевязку осуществляют путем смещения нового ряда по отношению к уложенному ряду на четверть кирпича.

Строительство со дна выполняют два человека. Мастер кладет кирпичи, подмастерье готовит и подает материалы. Контроль вертикальности и горизонтальности рядов проводят регулярно уровнем и отвесом. Работают с подвесных лесов. Если колодец строится в три кирпича, допускается проводить кладку со стенок.

Вариант #2 — как сделать колодец из бетонных колец

Самый выгодный, оперативный и простой в исполнении вариант – применение бетонных колец заводского изготовления, оснащенных ступенчатым или скошенным фальцем на торцевых стыках.

Однако сделать бетонные кольца можно собственноручно. Для этого нужно соорудить опалубку — два съемных или разборных кольца. Делают их из листового металла или соединенных металлической полосой досок. Иногда опалубке придают слегка коническую форму, чтобы удобнее было сверху вниз наращивать самодельные кольца.

Последовательное производство колец таким методом производится непосредственно на объекте. По периметру опалубки размещается арматура: как минимум 5 вертикальных прутков. Расстояние между ними 25 см. Горизонтальную арматуру располагают через 20 см, крепят ее к вертикальным деталям вязальной проволокой.

Для замеса раствора используется цемент маркой не ниже М400, промытый песок, щебень или гравий. На застывание раствора отпускается 2-3 дня, после чего кольцо погружают в почву методом подкопа под нижней гранью. Затем изготавливают следующий элемент и устанавливают на предыдущий.

В результате получается ствол со своеобразными ступеньками, позволяющими мастеру перемещаться вверх/вниз внутри строящегося колодца.

Устройство ствола из заводских ж/б колец поэтапно:

• Выполняют разметку ствола, согласно которой грунт выбирается на высоту кольца.
• В шахту устанавливают первое ж/б кольцо с режущей нижней кромкой.
• По верхнему стыку вдоль фальца укладывают пропитанный битумом или просмоленный шнур Ø1 см.
• Поверх первого кольца устанавливается второе, стык элементов обрабатывается бетонным раствором.
• Под нижним кольцом с двух противоположных сторон подкапывают грунт саперной лопатой или обычной совковой сестрой с укороченным черенком. Но сначала выбирают и подают наверх грунт из середины выработки.
• В углубления устанавливают чурки или подобные приспособления равной высоты.
• Подкапывают под кольцом со сторон, перпендикулярных предыдущим. В углубление помещают чурки.
• По аналогии проводят подкопы под оставшейся частью кольца и выбирают грунт внутри выработки.
• Из-под полностью подкопанного кольца выбивают чурки. Под собственным весом кольцо оседает.

Согласно описанной схеме действуют до полного погружения второго кольца, поверх которого водружается третье. Приведенному алгоритму следуют до тех пор, пока не появится подземная вода, и проходка не внедрится в водоносный пласт на достаточную глубину.

Конструкция колодца

Иногда выкопать колодец по каким-то причинам проще, чем обустраивать скважину. Мы покажем все виды колодцев, расскажем все о конструкции каждого вида и технологии строительства.

Виды колодцев

Колодец подразделяется на три вида:

• ключевой. Самый простой колодец. Если на вашем участке имеется природный источник воды — ключ, то вам останется лишь провести очистку и сделать ограждение данного места, а также оснастить его водонакопительным резервуаром. Но главный минус в том, что подобные источники встречаются крайне редко.
• абиссинский. В грунт забивается труба с отверстиями, наконечник которой заострен. Труба проникает в грунт пока не будет достигнут источник питьевой воды. В самом нижнем участке трубы размещены специальные фильтры. Жидкость попадает в трубу при помощи отверстий, соответственно, а наверх выходит при помощи насоса. Подобную установку можно отнести и к неглубоким скважинам.
• шахтный. Самый популярный вариант. Конструкция колодца — это вертикальная шахта со стенами, как правило, из бетонных колец, при этом дно источника захватывает водоносный горизонт или расположено чуть ниже его. В глубину шахтный колодец уходит минимум на 2 метра, максимум на 20 метров.

Абиссинский колодец

Ознакомимся подробнее с конструкцией абиссинского колодца. Обустраивают источник в том случае, если водоносные слои на участке заложены не очень глубоко. При этом должно учитываться качество почвы. Тип почвы для абиссинского колодца:

• суглинок.
• земля, торф.
• взрыхленная глина или легкая глина.
• песок и супесь.

Если на вашем участке грунт каменистый, выделяющийся массивными горными породами, то остановить свой выбор на колодце подобного типа не выйдет.

Чтобы выкопать колодец, забивается труба кувалдой или другим приспособлением. Однако и здесь имеется не один метод:

1. при рыхлой почве забивка начинается сразу же.
2. чтобы облегчить забивку в сухом грунте выкапывается яма. При появлении влаги в яму устанавливается труба и закапывается грунтом. После этого труба выравнивается, а почва утрамбовывается. Далее начинается забивка.
3. Выкопать колодец также можно ручным или бензиновым мотобуром. Скважину сверлят до того, как появится питьевой источник воды. После этого в готовую шахту забивают трубу.

Далее трубу оборудуют насосом. Устройство абиссинского колодца на данном моменте завершается.

Шахтный колодец

Перед тем как делать на даче колодец, познакомимся с его основными составляющими, рассмотрев каждый участок схемы:

• оголовок. Этот участок расположен над уровнем земли. Он обеспечивает защиту воды от грязи, которая может попасть с улицы. Оголовок закрывается крышкой и нуждается в утеплении.
• ствол. Сечение ствола может быть круглое, квадратное или прямоугольное. Стены ствола берегут колодец от осыпаний и от попаданий поверхностной воды.
• водоприемная часть. Это основание колодца — участок, который размещен в самой нижней части сооружения.

Также источник следует оснастить фильтром, который состоит из слоев крупных камней и песка.

1. Толщина слоя 150-200 мм. Крупный камень или шунгит.
2. Толщина слоя составляет 150-200 мм. Галька или шунгит.
3. Толщина слоя 150-200 мм. Крупнодисперсный речной песок.

Первая труба от колодца будет вести прямо к дому, чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды. Вторая труба выводится к оголовку, где оборудуется кран. К нему впоследствии можно будет подключить шланг, чтобы поливать огород. Также в верхней части устанавливают лебедку с ведром, чтобы иметь возможность поднять воду механическим путем, если появятся проблемы с электроэнергией.

Строительство колодца

Чтобы правильно построить колодец, стоит внимательно подойти к выбору места, где будет расположен источник. Его необходимо расположить на расстоянии минимум 5-и метров от фундамента жилого дома. От хозобъектов, которые могут занести грязь в колодец через грунт (септики, места для мытья автомашин, выгребные ямы, места обитания животных и т.п.), важно разместить колодец на расстоянии минимум 20-и метров.

Определившись с местом рытья, стоит решить, какой материал вы задействуете для изготовления ствола вашего колодца.

ЖБ кольца

В настоящее время наиболее используемый вариант. Изготавливаются колодцы из бетонных колец, как правило, 1-1,5 метра в диаметре. Высота ЖБ кольца составляет 0,9 метров. Материал считается надежным и полностью соответствующим санитарным нормам. Рассмотрим пошаговую инструкцию установки колодца:

1. выравнивается площадка и выкапывается приямок 0,3 м глубиной, чтобы диаметр кольца был превышен на 200 мм.
2. в приямок устанавливается бетонное кольцо. Далее копают грунт внутри кольца: таким образом кольцо опускается под своей же тяжестью. Кольцо выравнивается, если происходит отклонение от уровня горизонта.
3. когда кольцо проседает на 20 см, сверху устанавливается еще одно ЖБ кольцо. Бетонные кольца скрепляются скобами, а швы герметизируются с помощью цемента.
4. таким образом, колодец выкапывают до необходимой глубины. Далее дно засыпают тремя слоями фильтра.

Дерево

В настоящее время некоторые хозяева загородных домов ратуют за экологию и предпочитают именно деревянные стволы колодцев, совсем как у наших предков. Обустраивают такие колодцы по следующей схеме:

1. выравнивают площадку, выкапывают приямок глубиной полметра, там и собирают сруб. Дерево контактирующее с водой выбирают строго следующих пород: лиственница, дуб, вяз, ольха.
2. яма выкапывается, а колодезный сруб под собственным весом опускается. При этом его постоянно надстраивают.
3. когда ствол достигает воды, дно засыпают фильтром и обустраивают оголовок.

Бетонный ствол

Особенностью колодезного источника из бетона является то, что стенки сооружения могут быть и прямоугольной, и квадратной формы.

Пошаговая схема строительства системы:

1. на выровненной площадке делают разметку примерно метр на метр.
2. выкапывают яму до появления водоносного слоя.
3. сооружается опалубка, а внутри нее арматура для каркаса.
4. далее заливается бетон.
5. опалубка убирается. Обустраивается оголовок.

Кирпич

Если вы хотите обустроить подобный колодец, то должны знать, что глубина сооружения не должна превышать 6-и метров. Также подобное сооружение может быть только круглым в сечении, потому что такие стенки смогут сдержать давление грунта. Существует следующая схема строительства кирпичного колодца:

1. на выровненной площадке размечтается круг на 0,3 м больше диаметра источника.
2. выкапывают яму до источника питьевой воды.
3. шахту выкладывают кирпичами. Торцом кирпичи должны быть обращены в центр источника. Кирпичи крепятся с помощью цемента. Для укрепления ствола шахты используют каркас из металла.
4. на дно колодца засыпают фильтры. Обустраивают оголовок.

Камень

Чтобы правильно сделать подобный колодец, необходимо использовать только водостойкую плотную породу камня: доломитовую, гранитную, базальтовую. Запрещено применять песчаник и известняк, так как они со временем могут быть размыты. Схема работы аналогична схеме строительства источника из кирпича. Дополняя металлический каркас, чтобы увеличить прочность стенок колодца, применяют проволоку.

Устройство канализационного колодца

При строительстве любого вида систем водоснабжения и канализации невозможно обойтись без люков. Даже септик на загородном участке может быть оборудован такой системой. Люк играет огромную роль при проведении ремонтных и профилактических работ, таких как промывка, откачка и очистка. При его отсутствии невозможно обнаружить закупорку и устранить ее последствия.

Строительство всех канализационных систем со специальными сооружениями для осмотра, ремонта, обслуживания или функциональных нужд требует СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Внешние сети и структуры». Стандарты определяют, где, сколько и какого типа колодцы должны быть установлены.

Типичной конструкцией люка является:

• крышка люка;
• горло;
• камера обслуживания высотой около 1,8 м;
• шахта люка, обычно круглая с лестницей;
• дно.

Как рассчитать размеры люка

При установке колодца для труб диаметром до 0,3 м оптимальным решением является круглый колодец диаметром 1 м и диаметром рабочей камеры не менее 0,7 м.

Если диаметр трубопровода больше 0,3 м, специалисты рекомендуют устанавливать прямоугольные железобетонные колодцы с диаметром дна 1 м.

При установке люка угол между люком и выходящими и входящими соединительными трубами не должен превышать 90? Угол может быть изменен только во время установки люка. Если к колодцу подсоединяются трубы разного диаметра, их необходимо соединить с помощью раструбов.

Основные типы люков

1. Канализационные колодцы;
2. Бытовые и промышленные;
3. Дренаж;
4. Колодцы для отвода ливневых вод.

По материалу конструкции:

1. Изготовлен из бетона;
2. Сделан из кирпича;
3. Пластик.

1. Переполнение;
2. Инспекция:

• Изменение направления потока (ротационное, узловое);
• Прямоточный (линейный, контрольный, промывочный).

Самой важной и основной задачей любого канализационного люка является наблюдение за всей канализационной системой.

Также с помощью люков:

• преодолеть различия в его компонентах и в высоте выходящей и входящей труб;
• устранить засоры;
• собирать грязь, скопившуюся в стоках.

Канализационные колодцы

Люки могут быть:

• Линейные — они устанавливаются на прямых участках сети. Они имеют самую простую конструкцию и не требуют специальных знаний при установке. Их длина зависит от диаметра трубы и варьируется от 35 до 300 м;
• Роторные — их устанавливают там, где меняется направление трубопровода. По сути, это особая точка, в которой люк может эксплуатироваться. Эти колодцы устанавливаются на всех поворотах проложенной канализационной трубы,
• Соединительные колодцы — устанавливаются в местах соединения ветвей канализационной системы;
• Инспекционные колодцы устанавливаются в местах соединения дворовых, квартальных или уличных колодцев с центральной канализационной системой.

Инспекционные камеры должны устанавливаться на прямых участках на расстоянии 35-300 м и в условиях:

• изменения размера или наклона трубы;
• изменения направления потока;
• соединение боковых труб.

Обычно эти колодцы однотипны и имеют шахтную конструкцию с камерой внутри, в которой входящие и выходящие трубы соединяются специальным желобом. Они различаются по глубине залегания труб.

В примыкающих и поворотных колодцах желоб изготавливается по форме, указанной в СНиП. Угол поворота не должен быть меньше 90° и должен быть плавно закруглен. Инспекционный колодец часто может быть перекрестным колодцем. Промывочный люк обычно является прямоточным люком. Он устанавливается в начале системы в местах вероятного возникновения засоров.

Канальные распределительные колодцы

Люки изменяют и регулируют высоту и скорость потока сточных вод. Они должны быть установлены, если:

• необходимо уменьшить глубину впускной трубы;
• существует риск того, что скорость потока резко изменится;
• основная труба пересекает подземные сооружения;
• это последняя скважина перед сбросом в водоем, имеющий затопленный выход.

В зависимости от внутренней конструкции колодцы делятся на различные типы переливов:

• с существующим сливом с практичным профилем и резервуаром;
• трубчатый, имеющий вертикальную трубу;
• с перегородкой;
• многоступенчатый ступенчатый перелив, демпфирующий падающую энергию;
• быстроточные коллекторы — короткие секции с крутым уклоном для ускорения замедляющегося потока.

Коллекторы с сифоном не опускают, а поднимают уровень потока воды. Это стало возможным благодаря специальной камере для сбора воды. Они устанавливаются там, где есть риск попадания горючих веществ. Можно установить такой колодец в индивидуальном коллекторе, если нет уверенности, что объем стоков будет достаточным для самоочищения труб.

Санитарные требования к установке люков

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 (пункт 4.25 — примечание: при строительстве канализационных коллекторов с диаметром труб до 0,6 м и перепадом высот до 0,5 м колодцы не требуются. При высоте падения до 3 м и диаметре труб до 0,6 м необходимо установить трубные дренажи. В этом случае в начале сети необходимо установить колодец.

Колодцы для самотечных канализаций и напорных трубопроводов лучше всего строить по стандартным проектам. Все строительные элементы маркируются и обозначаются: люки … серия…

Как правило, используются железобетонные конструкции и элементы, изготовленные по ГОСТ 8020-56. Колодцы изготавливаются по ГОСТ 3634-91.

В негородском строительстве можно строить колодцы из кирпича

В этом случае глубина колодца должна быть равна диаметру самой большой трубы в системе. Люки изготавливаются из следующих материалов:

• монолитного и сборного железобетона;
• полиэтилен;
• поливинилхлорид;
• стекловолокно.

На сегодняшний день, согласно СНиП, большинство колодцев изготавливается из железобетонных колец, иногда кубов или плит. Полимерные системы, превосходящие их по многим параметрам, только выходят на рынок.

Как загерметизировать люк

Люк должен быть водонепроницаемым, чтобы предотвратить попадание сточных вод в окружающую среду. Если вы строите свой собственный колодец из железобетонных колец, можно использовать различные гидроизоляционные составы. Существуют специальные гидроизоляционные составы для стыков.

Перед нанесением гидроизоляционного состава необходимо провести подготовительные работы: удалить рыхлую поверхность, сухую, чистую грязь щеткой. В местах утечки следует сделать углубление в виде ласточкина хвоста шириной 5 см и заделать его пропитывающим составом.

Стыки должны быть предварительно смочены, а затем заполнены гидроизоляционным материалом. Только после этого можно наносить гидроизоляционный материал на всю конструкцию. Необходимо нанести 3 слоя, оставляя каждый слой сохнуть в течение 24 часов.

При создании гидроизоляционного слоя важно избегать механических нагрузок и воздействия мороза на защищаемую поверхность. В это время обрабатываемая поверхность также должна быть увлажнена. Гидроизоляция внутренних колодцев занимает 14 дней.

Установка колодцев из железобетонных элементов

Стандартный сборный колодец из железобетона состоит из:

• круглое или прямоугольное основание;
• кольцо;
• крышка люка с отверстием для люка;
• крышка люка.

Кольца и опорные плиты изготавливаются полностью плоскими, только с петлями для сборки. В нижнем кольце просверливаются отверстия для вставки труб, а на плите в бетоне или цементе прокладываются каналы нужной формы. Эта конструкция используется для всех типов смотровых и переливных колодцев.

Высота люка создается несколькими кольцами — стандартным и заполняющим. Перед установкой каждого кольца необходимо снять крепежные петли с нижнего кольца. Все элементы конструкции заделываются цементным раствором. Следовательно, их водонепроницаемость оставляет желать лучшего, а стоки загрязняют землю.

Пластиковые крышки люков

Современные люки из пластика и самоходные машины позволили значительно уменьшить размер люка. Теперь можно установить малообъемную пластиковую установку диаметром до 0,3 м.

Типы пластиковых колодцев

• Управляемый (с доступом персонала, диаметр от 1 м);
• Без доступа (эксплуатируется сверху, диаметр менее 1 м).

Материалы для люков:

• Гладкие одностенные и двустенные;
• Гофрированные, одностенные или двустенные;
• Подключен.

Это раздвижная модель люка из гладкостенной гофрированной трубы. Чаще пластиковые колодцы изготавливаются отдельно — труба ствола комплектуется подходящей горловиной и желобом, а патрубок — готовой трубой. В настоящее время существуют модели без желобов для прямоточных колодцев.

Люки и переливные колодцы изготавливаются из полимера, причем для последних используются более сложные конструкции. Пластиковые изделия обеспечивают почти 100% водонепроницаемость люка.