Как сделать дверь с верхней вставкой

Как самостоятельно установить межкомнатную дверь.

Установка межкомнатной двери на первый взгляд кажется сложным процессом, но на самом деле её может установить практически любой начинающий мастер. Главное уметь обращаться с простым инструментом и знать, что и как сделать.

Сборка коробки двери.

Для точной сборки коробки мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу вместе полотном двери.

Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.

Собираем коробку вместе с полотном.

Полотно двери укладываем на детали коробки.

Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый. Поэтому важно определиться с какой стороны будет глянец, а с какой матовость.

Между коробкой и полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов.

Пластинка из мдф толщиной 3мм.

Со стороны, где будет устанавливаться ручка зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.

Схема сборки.

Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.

Производим разметку на верхней планке коробки.
На верхней планке коробки двери делаем пропил с помощью ножовки по металлу. Для ровного среза используем стусло.
Канцелярским ножом или стамеской срезаем часть материала.
Таким образом стыкуются вертикальная и горизонтальная части коробки двери.

Заново собираем коробку вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.

Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.

Накладные петли.
Отмечаем карандашом на полотне двери и на коробке место установки петель.

Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше.

Зазор между полотном двери и полом.

Разбираем конструкцию и пилим вертикальные стойки в нужный размер.

Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.

Отмечаем места крепления саморезов.

На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей. В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.

В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.

Сверлить можно без предварительной разметки сразу по петле.

После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.

Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм и закручиваем саморезы.

Сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм

Скручиваем саморезами детали.

Приступаем к следующему этапу.

Установка ручек, защелки или замка в дверь.

Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.

Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.

Установка врезного замка.

Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.

Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.

Крепим замок.

Используя канцелярский нож, вырезаем ламинированное покрытие вокруг замка. Это действие следует делать аккуратно и не спеша, хорошо прижимая лезвие ножа к замку. В результате получим идеальный вырез под лицевую планку замка.

Вырезаем ножом по контуру замка.

Отрываем ламинированной покрытие.

Размечаем место для установки внутренней части замка.

На фото видно отмеченное место для внутренней части замка.

Высверливаем место под замок.

С помощью стамески выбираем лишний материал.

Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка замка была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.

Отмечаем место установки стержня ручки.

Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.

Сверлим отверстие под стержень ручки.

Ставим замок на место и прикручиваем саморезами идущими в комплекте.

Врезка в дверь защелки.

Установить защелку немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.

Устанавливаем защелку.

Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.

С помощью стамески выбираем углубление.

Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.

Отмечаем отверстие под стержень ручки.

Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.

Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.

Установка коробки двери.

Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.

Крепление дверной коробки монтажными пластинами.

Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.

Крепление с помощью монтажных пластин.

Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.

Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.

Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.

Способ крепления с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок защелки.

Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.

Сверлим отверстия под крепежный саморез.

В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.

Монтаж дверной коробки.

• Устанавливаем коробку в проем.
• Смотрим чтобы внутренняя сторона коробки (в сторону которой будет открываться дверь) была вровень со стеной.

• Расклиниваем верхнюю планку в проеме двери и проверяем её горизонтальность строительным уровнем. В качестве клиньев можно использовать любые обрезки доски или стоек дверной коробки.

Верхняя планка расклинена в дверном проеме.

• Крепим саморезами со стороны петель вертикальную стойку.
• Расклиниваем стойку со стороны петель и проверяем по уровню в двух плоскостях (прикладываем уровень внутри коробки и на её боковую часть).
• Крепим одним саморезом вторую стойку. Проверяем её строительным уровнем. Также смотрим, чтобы расстояние между стойками вверху было равно расстоянию между стойками внизу.
• Расклиниваем вторую стойку.
• Навешиваем дверь на коробку. Предварительно петли необходимо прикрутить на дверь. Дверь удобно навешивать в открытом виде и подложив под ее край какую-нибудь подкладку.

Под край двери устанавливаем подкладку и навешиваем на дверную коробку.
Сначала прикручиваем верхнюю петлю, затем нижнюю.

• Проверяем правильность установки. Открытая дверь в любом положении не должна сдвигаться с места. Это говорит о том, что она установлена правильно.
• Закрываем дверь и устанавливаем подкладки толщиной 3мм между полотном двери и стойками коробки. Также ставим подкладки вверху двери. На этом этапе стойка коробки, которая крепилась одним саморезом, может оказаться не на своем месте. Зазор между полотном и стойкой может оказаться слишком маленьким или большим. В этом случаем подвигаем стойку в нужное положение путем откручивания и закручивания самореза и заново расклиниваем стойку.
• Заполняем зазоры между коробкой и проёмом монтажной пеной.

Используем монтажную пену.

Врезка в коробку двери ответной части защелки.

Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.

• Закрываем дверь и отмечаем на стойке коробки края язычка защелки.

Рисуем метки.

• Теперь определяем, на каком расстоянии находится язычок от края коробки. Для этого можно воспользоваться небольшим листом картона. Картонку просовываем в зазор между дверным полотном и коробкой пока она не упрется в язычок защелки. Затем отмечаем на картонке край коробки.
• Открываем дверь, прикладываем картонку к стойке коробки таким образом, чтобы метка на картонке совпала с краем стойки. Отмечаем карандашом место, где будет находиться край язычка.
• Прикладываем ответную часть защелки к стойке по ранее нанесенным меткам. Данную деталь необходимо приложить наоборот, как показано на фото ниже.

Обрисовываем ответную часть защелки.

• Отмечаем карандашом места установки саморезов и обрисовываем внутреннюю часть детали.
• Внутри отмеченного контура сверлим несколько отверстий и выбиваем лишний материал с помощью стамески и молотка.

Используем стамеску.

• Сверлим отверстия диаметром 1.5 мм в местах, где будут установлены саморезы.
• Монтируем ответную часть защелки.
• Проверяем, как закрывается дверь.

Установка доборов на двери.

Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.

Итак, установим доборы:

• Начинаем с верхнего добора. Промеряем дверной проем со стороны, где будет устанавливаться добор.

Производим замеры.

• Отрезаем доборную планку в нужный размер.
• Устанавливаем добор на место и отмечаем, насколько его необходимо подрезать, чтобы он стал вровень со стеной.

Делаем разметку на доборе.

• Отрезаем добор в нужный размер.

Пилим добор.

• Устанавливаем добор в дверной проем и расклиниваем его.

Добор установлен в проеме и зафиксирован клиньями.

• Подобным образом поступаем с боковыми доборами: измеряем, отрезаем и устанавливаем в проем.

Боковой и верхний добор установлены.

• Наносим пену между дверным проемом и доборами. В месте стыковки добора и коробки наносим пену сплошным слоем. Таким образом пена при расширении плотно прижмёт добор к коробке. Во всех других местах пену следует наносить точечно, небольшим количеством. Такого объема пены будет достаточно, чтобы прочно приклеить доборы. Если нанести много пены, то пена выдавит доборы во внутрь проема.

Запениваем пространство между добором и дверным проемом.

Установка наличников на двери.

Есть два способа установки наличников:

под углом в 90 градусов и под углом 45 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы или хотя бы стусла, то лучше остановиться на варианте под 90 градусов.

• Прикладываем наличник к коробке вплотную к петлям. Таким образом определяем зазор между наличником и краем дверной коробки. Данный зазор необходимо выдержать со всех сторон коробки.

На фото видно зазор между наличником и краем дверной коробки.

• Измеряем необходимую длину наличника. Для этого к уже установленному наличнику прикладываем сверху второй наличник или обрезок от него. При этом учитываем зазор от коробки до наличника. Карандашом отмечаем необходимую длину наличника.

Определяем длину бокового наличника.

• Отрезаем наличник в нужный размер.

• Устанавливаем наличник на место и сверлим в нем одно отверстие. Отверстие должно быть диаметром немного меньше, чем диаметр декоративных гвоздей.

Сверлим отверстие.

• Прибиваем наличник на один гвоздик. До конца гвоздь не прибиваем, так как вдруг понадобиться отрегулировать местоположение наличника, тогда гвоздь можно будет легко вытянуть.

• Прикладываем второй боковой наличник, определяем его длину и отрезаем в нужный размер.
• Прибиваем второй наличник гвоздиком как предыдущий.
• Прикладываем верхний наличник и отмечаем его длину.

Отмечаем длину верхнего наличника.

• Отрезаем верхний наличник в нужную длину и прикладываем его на место.
• Сверлим отверстия в наличниках и прибиваем их гвоздиками. Верхнюю планку прибиваем тремя гвоздиками, а боковые пятью гвоздиками. Гвоздики прибиваем сверху вниз.

Сверлим отверстия.

• По такому же принципу прибиваем наличники с другой стороны двери. В месте, где установлены доборные планки, ровняем края наличников по ним.

Кроме декоративных гвоздей можно еще закрепить наличники с помощью обычной монтажной пены или строительного клея.

Если крепим пеной, то точечно наносим немного пены на наличник и устанавливаем его на место. Главное не переусердствовать с количеством пены, а то её выдавит на обои. Если пену все же выдавило, то лучше подождать пока она застынет и потом ее убрать, иначе она просто размажется по обоям и будет только хуже. Преимущество монтажной пены от разного вида клеев в том, что при необходимости обналичники можно аккуратно снять подрезав пену канцелярским ножом.

С помощью малярного скотча фиксируем наличники на месте. Только сначала обязательно тестируем на каком нибудь не самом видном месте как отдирается скотч от обоев, если он будет портить обои, то берем скотч от другого производителя.

Установка межкомнатной двери: за 5 шагов своими руками (инструкция)

Своими руками

Размеры и комплектация

Межкомнатные двери имеют стандартные размеры, жаль только, что стандарты в разных странах разные. Например, в нашей стране распашные двери имеют ширину 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС стандарты одинаковы — в Германии, Италии и Испании. Во Франции стандарты другие. Здесь самая узкая дверь составляет 690 мм, а затем с шагом в 100 мм.

Действительно ли важно, в чем разница? Если вы хотите изменить только дверное полотно без коробки, это важно — вы должны выбрать из своего сегмента или полностью изменить его вместе с коробкой. Выбор межкомнатных дверей стандарта как в нашей стране гораздо больше, так и во Франции — гораздо меньше.

Рекомендуемая ширина двери для различных размеров рамы

Какая ширина двери вам нужна, зависит от того, где вы собираетесь ее разместить. Что касается стандартов, то рекомендуются следующие значения:

• Для гостиной, спальни — ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
• Ванная, туалет — ширина 60 см, высота 1,9-2 м;
• Кухня, столовая: ширина двери не менее 70 см и высота 2 метра.

Если вы решили увеличить или уменьшить дверной проем, вам не требуется разрешение на это, но вы должны придерживаться ограничений, указанных для каждого помещения.

Как же точно определить ширину покупаемой двери? Измерьте имеющееся у вас дверное полотно, и вы узнаете, что вам нужно. Если двери нет, найдите самое узкое место в проеме и, измерив его, вы узнаете, какой ширины вам нужна дверная коробка. Это дверное полотно + дверная коробка. Поэтому внешние размеры дверной коробки должны быть меньше измеренного значения. Например, если ваш рост 780 мм, ищите раму длиной 700 мм. Более широкие не могут быть вставлены в это отверстие.

Самый полный комплект межкомнатных дверей — с коробкой, наличниками

Выбирая дверь, обратите внимание на комплектацию. Существует три типа сборки:

• Дверное полотно. Коробку приобретается отдельно.
• Дверь с коробкой. Все включено, но коробка в виде отдельных панелей. Вам придется обрабатывать углы напильником и соединять, навешивать петли самостоятельно.
• Дверной блок. Это дверь, готовая к сборке — рама собрана, петли. Все, что вам нужно сделать, это подрезать высоту боковых стенок, выровнять их и закрепить на месте.

При одинаковом качестве дверного полотна цены на эти комплекты значительно отличаются. Но разница во времени, которое вы потратите на сборку, тоже приличная.

Требования к проёму и его подготовке

Правильная установка дверей невозможна, если проем не соответствует техническим требованиям. Здесь есть два аспекта: размеры и геометрия и прочностные характеристики открытой поверхности стены.

Размеры проема зависят от размеров устанавливаемого в них дверного блока и от технологических зазоров, которые едины для всех типов межкомнатных дверей. Они составляют: 3 мм между дверью и коробкой, 10 мм между полотном и полом и 20-30 мм между дверным узлом и краями проема. Минимальная толщина стены также ограничена 80 мм, что является стандартным значением для простой перегородки с гипсокартонным каркасом.

Окончательные размеры проема также зависят от размера обрамляющего элемента, называемого стоевой. Как правило, его толщина в месте фальца составляет 30 мм, но встречаются и нестандартные изделия, особенно часто в импортных дверных комплектах. Таким образом, горизонтальный размер проема — это ширина дверного полотна, которая может составлять от 60 до 100 см, плюс два центра по 30 мм, плюс зазор 6 мм и минимум 40 мм пенного шва. Высота проема равна длине дверного полотна (200 см стандартно и 190 см для ванных комнат) плюс верхний зазор 3 мм, плюс нижний зазор, который может составлять 10-25 мм, в зависимости от наличия коврового покрытия или уплотнительной ленты на двери.

Основное крепление двери осуществляется с помощью монтажной клейкой пены. Однако для временной фиксации устройства потребуются механические крепления. Для этого торцы проема должны быть прочными, не крошиться и не скалываться. Для улучшения контактных свойств пены непосредственно перед установкой двери проем следует обильно смочить водой.

Если размер проема таков, что толщина клеевого шва будет превышать 40 мм, зазор следует сократить с помощью накладок. Для этого можно использовать простой деревянный брус или каркасную конструкцию с обшивкой из гипсокартона. Важно, чтобы прочность и звукоизоляционные свойства такой надстройки не уступали стенам.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

В общем, существует множество тонкостей. Мы постараемся описать и проиллюстрировать наиболее часто встречающиеся моменты на фото- или видеоматериалах.

Снять старое полотно

Перед установкой нового изделия необходимо демонтировать старое. Это чрезвычайно трудоемкая, громоздкая и пыльная процедура.

Важно соблюдать технику безопасности во время процесса демонтажа: защищать глаза и органы дыхания.

Кроме того, необходимо позаботиться о том, чтобы пыль, образующаяся во время работы, не попадала в соседние помещения.

Вначале дверное полотно снимается с петель.

Если старая дверная коробка должна быть сохранена, необходимо очень аккуратно снять дверь с петель, чтобы не повредить конструкцию. Сначала снимаются крепления, затем откручиваются петли.

Шаг 1: Сборка коробки двери.

Для точной сборки рамы мы будем крепить ее непосредственно к дверному полотну. Для этого соберите части рамы вместе, положив дверное полотно на пол.

Всего будет 3 изделия. Две вертикальные полосы и одна горизонтальная верхняя полоса. В современных межкомнатных дверях нижняя планка не монтируется.

Соберите коробку с полотном.

Установите дверное полотно на элементы коробки.

Перед установкой решите, с какой стороны будут установлены дверные петли, какая сторона будет передней, а какая задней. Конструкция некоторых дверей может включать стеклянные вставки, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой — матовый. Поэтому важно определить, какая сторона является глянцевой, а какая — матовой.

Между коробкой и полотном должен быть зазор 3 мм и 4 мм. Для этого можно использовать планки МДФ, которые идут в комплекте с дверным полотном. Эти плиты толщиной 3 мм прибиваются металлическими скобами сверху и снизу дверного полотна. Доски предварительно устанавливаются для защиты торцов.

Пластина изготовлена из плиты мдф толщиной 3 мм.

На стороне, где будет установлена ручка, зазор должен быть немного больше, около 4 мм. Это дополнительное пространство необходимо для компенсации расширения двери, когда она разбухает из-за повышенной влажности в помещении. Сделать такой зазор довольно просто. Для этого на плиту МДФ нужно наклеить малярный скотч, который придаст необходимую толщину.

Схема установки.

Теперь отметьте на верхней горизонтальной полосе, где мы будем делать надрезы. Затем распиливаем и с помощью канцелярского ножа удаляем лишние части.

Маркировка наносится на верхнюю поверхность коробки.
На верхней отделке дверной коробки делаем пропил ножовкой.
Используйте хозяйственный нож или стамеску, чтобы вырезать часть материала.
Это соединяет вертикальную и горизонтальную части коробки.

Соберите коробку с полотном и выровняйте все необходимые зазоры.

Установите петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25 см от края дверного полотна. Удобно использовать уложенные петли в форме бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.

Накладные петли.
Отметьте положение петель карандашом на дверном полотне и на коробке.

Теперь вы можете определить длину вертикальных полос на коробке. Они должны отступать от нижнего края дверного полотна на 10-20 мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от пола у порога. Если вы планируете укладывать в этой зоне ламинат, то можно выбрать 20 мм, но если линолеум, то лучше сделать зазор поменьше.

Зазор между дверным полотном и полом.

Разберите конструкцию и подпилите вертикальные стойки до нужного размера.

Отмечаем на дверном полотне и на дверной коробке места крепления петель. Для этого поместите петлю в то место, где ранее была сделана отметка, и отметьте карандашом отверстия для петли.

Отметьте места крепления саморезов.

На этом этапе необходимо отметить, какая часть петли куда идет. Шарнир состоит из двух частей. Когда петля собрана, вы можете четко видеть внешнюю и внутреннюю части. Внешняя часть крепится к дверной коробке, а внутренняя — к дверному полотну.

Просверлите отверстия для саморезов в ранее отмеченных местах. Просверлите отверстия диаметром 1,5-2 мм. В противном случае винт может сломать деталь, в которую он вкручен.

Можно сверлить непосредственно в петле без предварительной разметки.

После сверления отверстий для петель можно приступать к сборке рамы.

Соедините детали вместе, просверлите отверстия диаметром 1,5-2 мм и вставьте саморезы.

Просверлите отверстия диаметром 1,5-2 мм.

Прикрутите детали друг к другу с помощью саморезов.

Теперь следующий шаг.

Шаг 2: Врезка петель

Большинство межкомнатных дверей имеют 2 петли, но можно установить и 3. На расстоянии 200-250 мм от края дверного полотна. Если дверная коробка и дверное полотно изготовлены из дерева, выберите место, где нет сучков. Сначала закрепите петли на дверном полотне. Процедура выполняется следующим образом:

• Приложите петли к выбранным местам, очертите контуры. Легче всего это сделать с помощью тонко заточенного карандаша, но эксперты рекомендуют использовать лезвие ножа. Так вы добьетесь большей точности, а зазоры будут меньше.
• Если у вас есть фрезер, воспользуйтесь им, если нет — используйте стамеску и подберите материал в соответствии с толщиной петли. Не стоит идти дальше, только до толщины металла.
• Петля вставляется в подготовленное отверстие. Его плоскость должна быть вровень с поверхностью листа.
• Закрепите петлю с помощью саморезов.

После закрепления двух петель вставьте дверное полотно в коробку и сделайте правильные зазоры: 5-6 мм со стороны петель и 3 мм с противоположной стороны и выше. После регулировки зазоров закрепите лист клиньями. Выровняйте равномерно по горизонтали и вертикали (при необходимости можно использовать распорки).

После выравнивания найдите аналоги петель. Иногда удобнее снять уже установленную петлю, а затем снова установить ее. Вырезка также производится в соответствии с маркировкой. Глубина должна быть такой, чтобы поверхность петли была заподлицо с поверхностью дверной коробки.

Подробное описание того, как установить дверь своими руками, смотрите на видео.

Шаг 3: Установка дверной коробки

Предварительно собранная дверная коробка должна быть правильно вставлена в дверной проем. Это сложная задача. Перед установкой межкомнатной двери необходимо сбить все, что может выпасть в проем. Если стена слишком рыхлая, поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения. Если есть слишком большие отверстия, их следует заполнить гипсом, а если слишком много выступов, их следует удалить. Проще установить межкомнатную дверь в подготовленное отверстие. Если вы делаете это самостоятельно в первый раз, облегчите себе задачу.

Коробка вставляется без дверного полотна. Он ориентирован строго вертикально. Проверьте вертикальность не только с помощью уровня, но и с помощью отвеса. Спиртовой уровень часто дает погрешность, поэтому надежнее проверять его с помощью отвеса.

Проверка установленной межкомнатной двери с помощью отвеса

Чтобы предотвратить коробку от перекоса во время установки, установите временные распорки на полу и распорки в углах, которые придают большую жесткость. Чтобы дверь оставалась открытой, вставьте ее в одной плоскости со стеной. Только в этом случае он откроется полностью. Если стена неровная, рама выравнивается не по стене, а по вертикали. В противном случае возникнут проблемы с открыванием и закрыванием двери.

Как вставить межкомнатную дверь своими руками — в одной плоскости со стеной

После выбора позиции ее можно зафиксировать. Для этого используются монтажные клинья — треугольные деревянные или пластиковые стержни. Клинья устанавливаются сначала по обе стороны раскоса, а затем поверх стоек. При этом выбирается и фиксируется положение рамы относительно дверного проема. Затем снова проверяется вертикальность стоек. Они проверяются в двух плоскостях — не допускайте их наклона вперед или назад.

Как установить межкомнатную дверь своими руками: подбивка коробки

Затем клинья устанавливают снизу, а затем через каждые 50-60 см, проверяя, чтобы стояки были точно по уровню. Затем вбейте клинья в центр перекладины. Проверьте, не погнуты ли где-нибудь элементы рамы, и при необходимости исправьте их. Теперь вы можете закрепить раму.

Шаг 4: Крепление коробки к дверному проему

Также существует два способа крепления: сквозное к стене и с помощью монтажных пластин. Если стена позволяет и вас не пугают крепежные шляпки в раме, вы можете крепить и насквозь. Это безопасно.

Для внутренних дверей просто вкрутите два самореза в вырезы петель и в пластину замка с другой стороны. В вырезах просверливаются дополнительные отверстия. Это делается для того, чтобы они не зацепились за отверстия в петлях или пластину замка. Убедитесь, что головки винтов утоплены и не мешают установке петель и накладных пластин.

Установка межкомнатной двери по этой схеме показана на видео. Есть несколько интересных нюансов, связанных с расположением дверной коробки.

Если такое количество крепежей кажется ненадежным, просверлите отверстия до конца и закройте их декоративными шайбами в тон. Вы также можете использовать планки МДФ со сменными отделками. Крепежи вставляются в предусмотренный паз, а затем закрываются молдингом.

Специальные рамки для межкомнатных дверей из МДФ

Второй метод — зенкование, при котором крепежные элементы не видны. Сначала закрепите монтажные пластины на задней части рамы. Как правило, для этого метода подходит гипсокартон, но существуют специальные более толстые, хотя для межкомнатных дверей достаточно и тех, что сделаны из гипсокартона.

Шаг 5: Запенивание

После того как все стыки установлены и распорки на месте, мы заполняем зазоры между рамой и стеной монтажной пеной. Для лучшего затвердевания пена распыляется на стену водой из пульверизатора. Затем пена выдавливается, заполняя коробку не более чем на 2/3. Слишком большое количество пены может привести к тому, что коробка будет проваливаться внутрь. Поэтому не переусердствуйте.

Не заполняйте зазор пеной более чем на 2/3.

Распорки нужны для того, чтобы пена не деформировала дверь. Но если вы не переполняете пену, то ничего не должно произойти.

распорки для крепления дверной коробки — при установке межкомнатных дверей таким способом дверная коробка должна быть ровной

После полимеризации пены (точное время указано на баллоне) распорки удаляются, навешивается дверное полотно и проверяется работа двери. Затем идут отделочные работы: софиты и наличники, а при необходимости и архитравы.

Вы знаете, как установить межкомнатную дверь своими руками. Здесь нет ничего сверхсложного, и мы постарались описать основные нюансы.

Расходные материалы и инструменты

Ниже перечислено все необходимое для самостоятельной установки межкомнатной двери:

• Пила по металлу или пила;
• долото;
• стусло;
• уровень;
• Крестовая отвертка или шуруповерт;
• Рулетка длиной не менее 3 метров;
• монтажная пена;
• молоток;
• дюбелей и саморезов;
• карандаш;
• уплотнительная лента;
• водяной уровень — короткий (50 см) и длинный (180 см);
• универсальные винты;
• нож;
• строительный угольник;
• Клинья — деревянные или пластиковые;
• гвозди мебельные.

Фурнитура для межкомнатной двери

Если приобретается полностью собранное изделие, петли в нем уже будут установлены, но ручки и замки обычно нужно приобретать дополнительно. При выборе дверной фурнитуры не рекомендуется экономить и делать ставку на качество, так как от этого зависит, насколько легко будет закрываться и открываться полотно.

Основная фурнитура для межкомнатных дверей состоит из петель, ручек и замков.

Если вы покупаете дверь в разобранном виде, необходимо приобрести петли, т.е. правые и левые, ручки с замком или обычные варианты, а также доводчики, если они необходимы.

При выборе фурнитуры для межкомнатных дверей следует отдавать предпочтение более дорогим и качественным изделиям.

При выборе фурнитуры в первую очередь обращайте внимание на производителя и качество металла в изделии. Замена отдельных компонентов, которые постоянно выходят из строя, может доставить массу неудобств.

В чем особенности монтажа межкомнатной двери с коробом из МДФ?

МДФ обладает плохими механическими свойствами и не может обеспечить каркасу большой запас прочности. Поэтому сборка коробки из МДФ должна осуществляться по другой схеме:

1. Сборка компонентов коробки в зависимости от выбранного типа полотна. В этом случае съемная накладка устанавливается в соответствии с исходными размерами и составляет четверть ширины.
2. Измерение части коробки, прилегающей к дверному полотну в местах соединения свесов. Затем излишки удаляются путем обрезки.
3. На свесах соединение двери с коробкой осуществляется с помощью петель «бабочка». Выбор этих элементов обусловлен их конструкцией: они не должны быть утоплены в раму. Это относится к элементам МДФ.
4. Соберите все остальные части коробки вокруг двери самостоятельно и закрепите их саморезами. В некоторых случаях мастерам рекомендуется укреплять места крепления деталей деревянными клиньями. Для их фиксации желательно использовать клей ПВА, но перед этим их необходимо просверлить с помощью подходящего оборудования.
5. Чтобы обеспечить равномерный зазор между дверью и коробкой, по периметру элементов следует уложить куски ПВХ (линолеума или аналогичного материала). Затем дверное полотно и рама связываются между собой веревкой. Этот маневр поможет обеспечить выравнивание всех элементов и соблюдение необходимых зазоров.
6. Собранная конструкция устанавливается в проем внутренней двери. Он фиксируется в нужном положении с помощью распорок и нарезанных деревянных брусков. Зазоры между дверным полотном и коробкой закрываются пеной.
7. Подождите 24 часа, пока монтажная пена полностью затвердеет. Затем снимите веревки и проверьте, свободно ли открывается дверь.
8. После установки двери выполните заключительную работу: обрежьте излишки пены;
9. Смонтируйте замок, установите ручку, закрепите наличники и, если необходимо, дверь.

Обучающее видео по установке дверей

Выбираем модели

Внутренние межкомнатные двери

На рынке представлены различные стили: классический, хай-тек и модерн. Они отличаются друг от друга по типу установки:

• Щитовые или панельные двери. Состоит из прочной деревянной рамы. Внешние поверхности секций декорированы ламинатом, шпоном или другими отделочными материалами. Если это предусмотрено конструкцией, вырезается отверстие для декорирования или остекления.
• Филенчатые. Массивные брусья составляют основу рамы. Отделаны ассортиментом простых или фигурных досок в сочетании с декоративными материалами.
• Царговые. Деревянная рама заполнена горизонтальными рейками. Очень прочная и надежная конструкция. Остекление и декоративная отделка создают гармоничный внешний вид.
• Погонажные. Легкая и простая конструкция с каркасом из металла или реек. В целях безопасности он оснащен дополнительной вертикальной стойкой. Свободное пространство заполняется небьющимся стеклом или прозрачным пластиком. В качестве несущих элементов используются элементы из металла или дерева.

Все конструкции для зонирования пространства одинаково удобны, но отличаются способом открытия.

Распашные

Тип конструкции, который встречается чаще других и знаком каждому с детства. При установке дверей этого типа учитывайте расположение будущего прохода, а также размеры помещения. При открывании створки не должны занимать большую часть комнаты. Открывайте их, поворачивая вперед или назад, модели могут быть одно- или двустворчатыми.

Для узких проемов используются одностворчатые двери. Такие секции обычно устанавливают в ванных комнатах, кухнях, на балконах и в других небольших помещениях с повышенной влажностью, поэтому материал для них нужно выбирать влаго- и паронепроницаемый. Поскольку двери в таких помещениях постоянно используются, конструкция и фурнитура должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать нагрузки.

Для больших помещений с широкими проходами подходят распашные двустворчатые двери. Основная створка может быть сплошной или со стеклянными вставками.

Определите, в какую сторону открывается дверь — от этого зависит положение выступов.

Раздвижные

Для экономии пространства раздвижные межкомнатные двери устанавливаются своими руками. В зависимости от типа проема они могут быть следующими:

• Двухстворчатые. Две створки открываются в разные стороны. Конструкция роликового механизма определяет, будут ли створки открываться одновременно или каждая по отдельности, независимо от положения другой.
• Откатные или Роллинговые. Подходит для небольших отверстий. Секция с одним листом, который движется по рельсам в одностороннем порядке.
• Кассетные. Секции при открывании задвигаются в стену, а не скользят по ней. Для установки такой конструкции необходимо расширить проем и сделать дополнительное углубление в стене. Готовая конструкция, открывающая проем, занимает минимум места

Раздвижные двери — это тип конструкции. Раздвижные двери устанавливаются на направляющие разной длины. Они могут состоять из нескольких смесей, которые могут превращаться в сплошную стену или создавать единое пространство между комнатами.

Если необходимо отремонтировать кассетную дверь, необходимо демонтировать стену.

Складные

Механизм складных дверей позволяет располагать соединенные секции веерообразно. Складные двери компактны и удобны, но в сложенном состоянии они блокируют часть дверного проема. Сборка проста и может быть выполнена даже с двумя ставнями.

Эксклюзивные

Эксклюзивные дверные полотна для любителей экзотики имеют множество тематических вариаций. Традиционные двери-купе в японском стиле становятся все более популярными. На раму устанавливается деревянная решетка из тонких планок, на которую наклеивается тончайшая прозрачная рисовая бумага. Бумага пропускает много естественного света, а сам дизайн придает помещению восточный колорит.

Выбираем материалы

Выбирая материал для своей межкомнатной двери, обращайте внимание на его качество, долговечность, а также стоимость.

Деревянные

Деревянные изделия всегда пользуются популярностью у ценителей натуральных материалов. Они элегантны, придают помещению престижный вид и безвредны для человеческого организма. Они делятся на следующие категории:

• Дорого. Такие модели в основном изготавливаются на заказ из массива дерева: дуба, ольхи, шпона благородных пород древесины. Дизайн выполняется классически или на заказ, с учетом пожеланий клиента. Эти модели оснащены резными декоративными элементами и замысловатыми аксессуарами.
• Средняя цена. В этой категории популярны изделия из сосны, прошедшие процедуру «искусственного старения» древесины. Эта технология называется «брашинг». Последующее лакирование подчеркнет естественный вид и придаст отделке респектабельный вид.
• Доступно. Секции изготовлены из древесины сосны, покрыты экологическим шпоном, лакированы или ламинированы. Шпон изготавливается из вишни, ореха, ясеня, ольхи и других древесных отходов. В этом ассортименте можно найти высококачественные образцы.

Деревянные конструкции чувствительны к влаге и склонны к рассыханию, поэтому они не подходят для помещений с повышенной влажностью.

Искусственные материалы

Двери из экологически чистого шпона

В этом ассортименте товаров важна именно начинка конструкции. Для начинки используют:

• сосновая древесина
• Сотовый картон
• МДФ и ДСП

Из этих материалов предпочтительнее всего использовать МДФ. Это волокнистый материал, в структуру которого входят природные смолы. Он прочен, паронепроницаем, легко обрабатывается и не выделяет вредных соединений.

Для облицовки используются следующие материалы:

• Ламинат. Имитирует натуральное дерево. Отличается высокими декоративными и защитными свойствами. Недостатком является то, что при высокой влажности или температуре он выделяет испарения, вредные для человека.
• ПВХ покрытие. Он обладает превосходными структурными свойствами, а также устойчивостью к химическому воздействию. Пленка выпускается в различных оттенках, которые не меняют цвет во время использования.
• Натуральный шпон. Это самое тонкое поперечное сечение натуральной древесины. Он не устойчив к механическому воздействию или воздействию окружающей среды. Изделия, покрытые натуральным шпоном, трудно отличить от массива дерева.
• Эковенер. В процессе производства формальдегид используется для связывания натуральных волокон, выделяя при этом вредные соединения, опасные для живых организмов.

Наполнитель из сотового картона, при всей своей внешней массивности, совершенно непостоянен, ненадежен и недолговечен.

Завершающая отделка

1. Если в помещении будут продолжаться отделочные работы, лучше всего снять дверные полотна и закрыть дверные коробки фольгой. Использование малярного скотча — не самая лучшая идея, так как он оставляет следы. Вы можете использовать малярный скотч.
2. После завершения отделочных работ закройте зазор между дверной коробкой и стеной наличником.
3. Закройте винты пластиковыми мебельными дюбелями в цвет коробки.
4. Установите ручки, замки, защелки и винты.
5. Не забудьте установить ограничители дверного полотна. Они позволяют ограничить диапазон вращения двери и защитить мебель и двери от повреждений.

Вы также можете творчески подойти к оформлению пространства над дверью.

Как избежать деформации

Выбор зазоров между дверной коробкой и дверным полотном важен для последующего использования. Внутренние дверные коробки обычно не имеют перемычки (порога) в нижней части, и мульоны могут двигаться во время эксплуатации. При креплении блока деревянными клиньями рама может «перенапрячься», что приведет к ее деформации. То же самое может произойти, если щели в проеме не будут тщательно заполнены пеной. Некоторые виды пены сильно расширяются во время отверждения. Профессиональную пену следует наносить с помощью распылителя и использовать распорки.

При снятии дверей и рам не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не повредить стену по периметру проема. Восстановление проема может потребовать больше усилий, чем установка новой двери

Итак, мы разобрались, как установить межкомнатную дверь с коробкой. Если у вас был опыт установки двери своими руками, пожалуйста, напишите об этом в комментариях.

Еще советы по установке

• Если вы покупаете новую дверь с дверной коробкой «в сборе» и с отверстиями для замков и петель, вы можете сэкономить время и выполнить работу качественно с первого раза. Такой сборный комплект состоит из дверного полотна, коробки, наличников, погонажа и фурнитуры.
• Большинство современных дверей изготавливаются с использованием промышленных технологий. Названия говорят сами за себя: пустотелый, каркасный, сотовый. Двери, изготовленные по этим технологиям, нельзя подрезать, уменьшая их размеры.

Если шуруп или гвоздь невозможно удалить, то старые стальные шурупы, окислившиеся со временем, часто невозможно извлечь из древесины. Проблема усугубляется, если хотя бы один из винтов имеет поврежденное гнездо. Вам понадобятся молоток, острое сверло и набор сверл и насадок.

Ограничитель дверного полотна. Дверной упор для настенного монтажа
Ограничитель дверного полотна. дверной ограничитель для напольного монтажа

Просверлите отверстие в центре шляпки винта или гвоздя. Используйте сверло 2,0-2,5 мм для центрирования отверстия на глубину шляпки шурупа или гвоздя. Затем увеличьте отверстие большим сверлом до тех пор, пока головка не перестанет отделяться от тела винта.

Регулярно проверяйте вертикальность двери в отверстии с помощью отвеса. Обычный строительный уровень следует использовать для этой цели только на промежуточных этапах работ

Установка добора на дверь своими руками – пошаговая инструкция

При завершающей отделке квартиры мастера часто сталкиваются с нестандартными габаритами проёмов. Толщина косяка не всегда соответствует тем размерам коробок, которые продаются в магазинах. Этот недостаток можно устранить самостоятельно. Рассмотрим подробнее, как установить доборы на межкомнатную дверь в широкий проём.

Что такое добор

Если ширина косяка меньше дверной коробки, то несложно сделать соответствующие замеры, чтобы срезать лишнюю часть. Тем, кто впервые делает ремонт в доме самостоятельно, труднее правильно выполнить расчеты, чтобы закрыть оставшуюся часть стены. Недостающую часть материала и называют добором, который монтируют аккуратно встык основания в проём так, чтобы замаскировать недостаток. Эту недостающую часть также называют планкой либо дополнительной доской. Схема присоединения продумана так, чтобы можно было скрыть образовавшуюся прореху между стеной посредством наличника.

Дверной доборной доской называют вспомогательную часть дверной коробки или наличник. Установка доборов в паз происходит с той стороны, куда створка двери закрывается. По-другому доску также называют расширителем. Сложности в установке появляются, когда на дверном боксе есть выступы или рельефы. Узоры, впадины, либо скругления становятся препятствием для монтажа классической доски в проём. Состыковать рельефные части можно только с подобными той же фирмы и это вызывает определенные сложности, связанные не только с лишними тратами, но и с особенностью монтажа конструкции.

Доборы можно приобрести отдельно, подобрав по тону и структуре основного материала. Их изготавливают как и большинство дверных коробок из МДФ. Сложнее подобрать наличник, когда основа дверного проёма выполнена из натурального материала. Стандартный параметр планки 100-200 мм. В магазине можно подобрать доборы из МДФ или ДСП любого цвета и размера, подходящего к основе. Модели отличаются особенностью конструкции. Есть простые рейки, которые вставляются в середину между двумя створками. А есть сложный телескопические доборы, которые как полноценные регулируемые механизмы держатся на соединениях типа шип-паз.

Мастера иногда называют добором и дополнительную угловую часть, которую применяют в качестве декора к основной двери в толстый проём. (Читайте статью на тему “Дверная коробка: виды, собрать, установить, уменьшить зазор”)

Установка доборов своими руками имеет свои преимущества. Некоторые собственники новостроек с нестандартными дверными проёмами не хотят монтировать дополнительную планку думая, что это сложно. Поэтому прибегают к таким методам маскировки открытых участков, как оклейка обоями, оштукатуривание, покраска и другие. Даже при эстетично выполненном ремонте погрешности все равно будут видны, а дверная коробка межкомнатной двери не подходящая по параметрам всегда будет создавать впечатление недоделанного ремонта. Рассмотрим плюсы использования дополнительной рейки:

• срок эксплуатации двери увеличивается, если во время отделки помещения, проём полностью закрыт защитным материалом, что предотвращает соприкосновение с чистящими и другими растворами, а значит предупреждает повреждения; крепить легко и сам процесс не отнимает много времени;
• повышает шумоизоляцию комнаты за счет закрытия полостей под декоративным материалом;
• не нужно приглашать мастера, всю работу можно выполнить самостоятельно своими руками;
• у дверных откосов повышается прочность и износостойкость за счет целостности и полноты конструкции.
• дополнительная вставка маскирует открытую часть дверного проёма, а также придает помещению презентабельный вид, вносит в дизайн интерьера нотку благородного стиля.

В купе с декоративными откосами, дополнительные вставки хорошо укрепляют всю конструкцию и предотвращают перекос. Монтаж своими руками допускается сделать как для входной двери, так и на дверь межкомнатную, которая уже установлена, где есть замаскированный широкий проём. Подробнее разберем ситуации, которые часто встречаются при установке разных видов планок. Рейка для толстых стен может быть сделана самостоятельно из ровной доски, шпунтованной или обрезной. Для очень влажных или слишком толстых стен идеально подходит водостойкая фанера БС. Если ее оклеить декоративной пленкой-самоклейкой: фанера БС не растрескивается и не расслаивается при обработке кромок и не деформируются от влаги.

На заметку! Прежде чем сделать выбор, какие доборы устанавливать, сделайте правильно замеры. Отправляясь в магазин, возьмите с собой образец материала, из которого изготовлена дверная коробка.

Цены на доборы

Купить дверные доборы можно в любом строительном или мебельном магазине, где продают межкомнатные двери и дверные коробки. Их стоимость от 100 до 2500 рублей. Например, самая дешева планка стоит 115 рублей, а самая дорогая – 2500 рублей. Стоимость зависит от качества материала, отделки, толщины, длины и ширины доски. Также на стоимость влияет особенность дизайна доборной планки. Чем сложнее оформление, тем цена выше.

Подробнее рассмотреть особенности строения разных видов планок, и как поставить доборы, вы можете на фото.

На заметку! Выбирая доборы, отдавайте предпочтение тем планкам, которые изготовлены из того же материала, что и дверные основания, но немного толще той стороны коробки, куда они будут крепиться. Такая мастерская хитрость позволит продлить срок эксплуатации и защитит наличник от механических повреждений, а также сохранит целостность всего изделия.

Установка простых доборов

Монтаж простых элементов происходит с помощью обычных маленьких гвоздиков – саморезов. Но мастера чаще отдают предпочтение монтажной пене, чтобы эффективно закрепить наличник. Рейку монтируют после полного высыхания пены в уже установленную коробку. Необходимо зачистить пену на глубину вставки доборной планки. Начинать нужно с верхнего косяка двери. Планку подгоняют по размеру и подрезают. Если рейка будет немного длиннее установленного параметра, то ничего страшного. Ее всегда можно подрезать после подготовительных работ. Теперь нужно правильно отмерить ширину. Для этого доборы или наличник прикладывают к основе обратной стороной и делают пометки с двух сторон. При выставлении отметок необходимо ориентироваться на стену. После этого выстраивают единую линию по отмеченным точкам и лишнюю часть срезают электролобзиком.

Верхний добор к дверной коробке готов к установке. Теперь нужно повторить процедуру с двумя боковыми полосами. Уделить внимание необходимо длине реек, учитывая, что наличник должен полностью доставать до низа конструкции, а верхняя планка лежит на нем не образуя щелей и выступов. (Читайте статью на тему “Выбрать и установить наличники на межкомнатные двери”)

Планку необходимо плотно вставить между коробкой и проёмом. Для этого используют деревянные клинья или подобные им изделия, выполненные своими руками из любого материала. Допустимо использовать даже картон или другой материал, который послужит распоркой. Теперь необходимо проверить плотность прилегания всех реек, а также ровность всей конструкции. Нельзя допустить образование выступов или скосов. Если такое произошло, то необходимо расклинить боковые доборы с помощью деревянных реек, вставок.

Убедившись, что конструкция установлена ровно, необходимо в щели, где вставлены клинья, аккуратно залить монтажную пену. После полного высыхания пены можно устанавливать наличники.

Установка регулируемых доборов

Технология установки регулируемых доборов своими руками мало чем отличается от установки обычных дополнительных вставок в дверной проём. Отличается монтаж только особенностью соединения планок, которые соприкасаясь пазами, не оставляют щелей, создавая эффект прироста. Установка происходит поэтапно, чтобы не нарушить целостность коробки. Устанавливается сначала часть основы коробки, затем к ней присоединяются добавочные рейки. После того, как мастер убедится, что все замеры сделаны правильно и наличник плотно стоит на месте, ряд закрывается остаточной частью дверного бокса и фиксируется.

Особенности монтажа

Прежде чем выполнять монтаж доборной рейки, необходимо подготовить основные инструменты, которые понадобятся в работе:

• острый строительный нож;
• уровень;
• молоток;
• рулетка;
• рубанок;
• карандаш;
• электрический лобзик или пила.

Для фиксации пригодится:

• монтажная пена;
• строительный скотч;
• жидкие гвозди;
• канцелярский нож;
• саморезы;
• строительный клей для деревянных изделий;
• мебельные гвоздики.

Также понадобится струбцина с мягкой обшивкой станины. Она нужна чтобы, прижав ею пилу к столешнице или сиденью стула диском вверх, получить удобную мини циркулярку. Обтянуть струбцину мягким полотном можно постепенно надевая на нее и нагревая над газовой горелкой на расстоянии 0,4 – 0,5 м термоусаживаемую трубку в 3-4 слоя. Из дополнительных принадлежностей понадобится 3-4 устойчивых табурета равной высоты, 4-5 деревянных планок примерно 30х30 или 40х40 мм, несколько клиньев из той же рейки и с десяток полос обычной упаковочной фанеры или гипсокартона. Далее потребуется сделать замеры с помощью рулетки и уровня. Все параметры и отклонения необходимо зафиксировать на бумаге.

На заметку! Заранее позаботьтесь о емкости для строительного мусора. Выравнивание планок перед фиксацией требует высокой точности. Беспорядок на полу может привести к неосторожности при монтажных работах и вынужденному демонтажу всей конструкции.

Рассмотрим подробнее, как установить доборы на двери своими руками.

Монтаж простых доборов

Схема установки простого добора описана выше. Быстро и легко монтировать рейки на монтажную пену под наличники. Поэтапная установка добора на саморезы или гвозди выглядит следующим образом:

1. На рейках необходимо сделать потай под саморезы, учитывая, что подготовительные отверстия должны быть тоньше и меньше диаметра шляпки и длины гвоздя. Необходимо использовать тонкое сверло для деревянных покрытий и сверлить с обратной стороны под небольшим углом.
2. Теперь нужно аккуратно вкрутить саморезы в наличник, но не до конца, и соединить доборы.
3. В отличие от установки с помощью монтажной пены, начинать необходимо с боковых реек, а затем переходить к горизонтальной. При фиксации необходимо следить, чтобы не возникло перекосов, выпуклостей или щелей.
4. Саморезы вкручивают сбоку рейки, направляя наискосок.
5. После монтажа необходимо проверить плотность прилегания реек к дверной коробке и наличие щелей между стыками. Если таковые обнаружены, то рекомендуется прижать наличник до фиксации идеального прилегания.
6. Дополнительно в щели между коробкой и стеной можно добавить монтажную пену. Это поможет улучшить эффект фиксации. Закрепить доборы рекомендуется скотчем или самодельными распорками.
7. После застывания и полной фиксации, необходимо запенить оставшиеся полости в проём между стеной и дверной коробкой.
8. Оставшиеся излишки пены нужно срезать ножом через 24 часа. Простукиванием нужно проверить конструкцию на пустоты. При их обнаружении, воспользуйтесь пеной снова.

Установка на гвоздики выполняется по такому же плану, только потай на наличник необходимо сделать не сверлом, а тоненькой отверткой на небольшую глубину. Обналичка с потайными гвоздиками выглядит ничем не хуже, только времени занимает больше.

На заметку! Каждый ответственный строитель перед завершающим этапом проверяет поверхности и полости на наличие мусора и пыли. Важно очистить все места, куда будете заливать пену, чтобы избежать скорого разрушения конструкции, которая становится непрочной из-за наличия мусора в составе скрепляющего материала.

Монтаж телескопических доборов

Этот способ установки не представляет особой сложности, но требует соблюдения нюансов и пошаговой инструкции:

1. Снять замеры, учитывая ширину и глубину паза дверной коробки. Параметры необходимо записывать. Они могут разниться по всему периметру коробки, поэтому важно отмечать изменения величин в разных частях конструкции.
2. Обозначить рейки, которые предназначены для левой и для правой стороны, а затем сделать пометки на них со значениями параметров.
3. Отрезать все лишнее, подготавливая доборы к установке.
4. При помощи циркулярной пилы аккуратно вырежьте шипы. Для этого необходимо сделать упор на ширину шипа.
5. Установите доборы в паз дверной коробки и выровняйте их по всему периметру.

Пазы-шипы помогают дверной коробке держать целостность конструкции, не нарушая её, даже спустя длительное время эксплуатации.

На заметку! Не рекомендуется сначала конструировать щит из нескольких рядов реек по пазам и затем целиком вставлять его в проём. Это приводит к деформации и разрушению целостности конструкции в процессе застывания пены.

Монтаж в нестандартных ситуациях

Иногда не получается выстроить план монтажа дверного добора по схеме, согласно проекту. Бывает, что паз отсутствует в самой коробке. Сделать шип самостоятельно на планке гораздо легче, чем обработать готовую заготовку дверного бокса. Также иногда мастера сталкиваются с тем, что проём довольно глубокий и нет возможности перекрыть обычной планкой, можно воспользоваться одним из следующих способов:

1. Соберите доборы в щит необходимой ширины, соединяя их с обратной стороны накладками либо рейками через каждые 30-40 см.
2. Заведите паз первой планки за основу коробки, но перед этим расклиньте ее, а в полости залейте монтажную пену. Если проём слишком широкий, продолжайте выполнять эти действия, пока не закроете проём полностью.
3. Если доборы не удалось подобрать по цвету или размеру в магазине, заменить их можно любым другим подходящим материалом. В таких случаях используют ДСП плиты, стеновые панели МДФ, ламинат или деревянную вагонку. Любой из этих материалов легко поддается декорированию под стиль оформления комнаты и двери.
4. В ситуации, когда дверной проём перекошен и отклонение верхней планки составляет более 5%, а дверь подогнана под скошенную коробку, монтаж без переустановки двери лучше не выполнять. Дверной бокс сам по себе редко когда перекашивается. Но если такое произошло, то это свидетельствует о конструктивных ошибках, без исправления которых, доборы, сразу и вида не подадут, а впоследствии деформируются. Далее исправить ошибку будет невозможно. В такой ситуации потребуется замена дверного бокса.

На заметку! Часто вместо дополнительных планок используют ламинатную доску. Ее просто устанавливать из-за наличия пазов для соединения по подобию дверных доборов. Цвет доски можно подобрать в тон дверной коробки. Подбирая материал, который может дополнить планку в проёме, нужно учитывать, что он должен обладать высокой стойкостью к влаге и механическим повреждениям. Дополнительной защитой послужат наличники, которые также несут декоративную функцию.

Заключение

Если вы столкнулись с проблемой широких дверных проёмов, смело используйте добор на межкомнатную дверь, чтобы быстро и без проблем устранить недостаток в обустройстве помещения. Следование пошаговым инструкциям, где подробно описано, как крепить дополнительные вставки в проём, согласно правилам установки, поможет избежать незапланированных финансовых трат и выполнить работу своими руками без необходимости обращения к специалистам.

Как сделать дверь — самостоятельно 2 варианта доступных новичку

Рынок дверей огромен и натуральное дерево по-прежнему остается неувядающей классикой. Но не каждую дверь под силу сделать новичку, поэтому дальше вы узнаете за какие полотна можно браться дилетанту, а какие лучше заказывать в мастерской. После чего мы с вами подробно разберем, как сделать дверь в домашних условиях, причем в 2 вариантах и со всеми тонкостями.

Не каждую дверь под силу сделать новичку

Виды деревянных дверей

Деревянные двери самому сделать не проблема, но сначала нужно разобраться, куда вы это полотно намереваетесь ставить и какие требования к его эстетическим и эксплуатационным данным предъявляются. Ведь согласитесь, одно дело кладовка на заднем дворе и совсем другое, изготовление дверей своими руками для комнат или любимой бани.

Массивные полотна

В данном случае, термин «массивные двери» никак не относится ни к размерам, ни к весу дверного полотна. Это означает, что двери полностью сделаны из дерева и никаких технологических пустот внутри нет. Плюс ко всему такое полотно собирается из цельных досок и не имеет каких-либо окон или иных вставок.

Массивные двери относятся к элитному товару

В магазинах цена на такой товар одна из самых высоких и в то же время сделать цельные массивные двери своими руками вполне реально для любого домашнего мастера. Прочность у такого полотна самая высокая, крепче массивных только железные двери и то не все, если сравнивать с китайским товаром, то лучше самому сделать дверь из шпунтованной доски.

Сделать двери своими руками из цельной доски для новичка вполне реально

Конечно, за цельное полотно, сияющее изысканной полировкой, сразу браться не стоит, а вот как сделать двери своими руками, к примеру, для бани мы вам расскажем во всех подробностях, но чуть позже.

Филенчатые полотна

Если объяснять просто, то термин «филенчатые двери» означает сборные полотна. То есть сначала делается какой-то каркас, а потом в определенных местах этого каркаса вставляются филенки (вставки).

Схема обустройства вставок в филенчатых дверях

В классических филенчатых полотнах такие вставки делаются из дерева. В межкомнатных филенчатых дверях вместо дерева может использоваться стекло. Конструкция получается легкой и красивой, плюс материала на нее уходит меньше.

Но начинающим мастерам мы не советуем браться за этот вид дверей. Во-первых, чтобы правильно состыковать планки каркаса и вставить в них филенки, нужен навык, а во-вторых, для изготовления таких полотен требуется много хорошего, в том числе профессионального инструмента.

Вставки в межкомнатных филенчатых дверях могут делаться из разных материалов

Щитовые и каркасные полотна

С точки зрения обывателя щитовые и каркасные двери мало чем отличаются. Считается, что щитовая дверь состоит из прямоугольного короба, который с обеих сторон зашит цельными листами ДВП или фанерой. При этом ее каркасная сестра сделана из такого же короба, только внутри установлены ребра жесткости из деревянных брусков.

Профессионалы делят эти двери по другим критериям, они различают сплошные, пустотелые и мелкопустотные полотна.

• Сплошные полотна – являются самыми качественными в этой нише. Внутри короб заполняется деревянной рейкой, что в разы повышает прочность конструкции. Правда, качество рейки не самое высокое, зачастую туда идут отходы. Отчасти такая конструкция напоминает цельный массив, только там используется высококлассная шпунтованная доска, а здесь отходы производства;
• Мелкопустотные полотна – от сплошных такие двери отличаются тем, что внутренность полотна заполняется фрагментарно. Грубо говоря, когда хотят сэкономить или не хватает деревянных реек для сплошного заполнения, эти рейки крепят с пропусками, через одну;

В щитовых полотнах технология и существующие ГОСТы позволяют в качестве наполнителя кроме деревянных реек использовать ДСП, МДФ, пенопласт и даже сотовый картон.

• Пустотелые полотна – самый простой и дешевый вариант дверей. Здесь с двух сторон короба просто набиваются листы фанеры иди ДВП. Чтобы пустой короб был не таким шумным, туда монтируется наполнитель. Самый дешевый вариант наполнителя – это сотовый картон, а самый лучший – пенопласт.

Понятно, что простые двери своими руками сделать легче, поэтому филенчатые конструкции мы оставим в покое и остановимся на массивных и щитовых полотнах.

Два варианта сборки дверного полотна

С видами конструкций определились, но перед тем как сделать дверь своими руками давайте коротко пройдемся по минимальному набору инструмента и выберем древесину для нашего будущего произведения столярного искусства.

Какой инструмент нужен

Инструмента много не бывает, в то же время не всегда есть возможность купить полный набор, но так как самому сделать дверь без инструмента не получится, мы пройдемся по основным позициям.

• Ножовка по дереву;
• Электродрель;
• Угольник;
• Рулетка;
• Набор отверток или шуруповерт;
• Рубанок;
• Набор стамесок;
• Уровень;
• Минимум 2 – 3 струбцины;
• Молоток металлический;
• Киянка (молоток деревянный или резиновый);
• Плоскогубцы;
• Шило;
• Наждак или шлифмашинка.

Если вы хотите сделать действительно красивую дверь своими руками, то придется раскошелиться на качественную ручную фрезу с кондуктором (направляющая станина для движения фрезы). Без нее фигурные детали вы не сделаете.

Без хорошей фрезы красивую дверь не сделать

Выбираем древесину

При выборе породы дерева желательно учесть несколько рекомендаций. Так для сухого помещения можно брать любую древесину, но коль мы делаем дверь своими руками, от крепких пород, таких как дуб или акация лучше отказаться их сложно обрабатывать.

Во влажные помещения, к примеру, в баню, лучше брать лиственницу, осину или сосну, они меньше подвержены гниению. Но в то же время для парилки используются только лиственные породы, при больших температурах из хвойных пород будет течь смола. Наиболее доступный вариант – липа.

Строганый деловой лес

Для дверей вам нужен, так называемый «деловой лес». В отличие от обычного там меньше сучков, а главное он хорошо высушен. Влажность рабочей древесины не должна превышать 15 %.

Некоторые фирмы предлагают лес, пропитанный защитными составами в автоклавах, стоит он на треть дороже, зато потом вам не морочить голову с антисептиками, плюс промышленная пропитка на порядок качественней.

Ни в коем случае не покупайте кривые доски, особенно «пропеллер», что бы вам не говорили, выровнять поведенную доску уже не реально.

Вариант № 1. Двери из цельного массива

Изготовление двери своими руками начинается с подбора доски. Дело в том, что основой полотна является щит, набранный из шпунтованной или просто строганой доски. Если вы делаете двери в подсобное помещение, то можно взять обычную доску она дешевле. Если же дверь стоит на видном месте, то лучше купить шпунтованную доску.

Минимальная толщина доски для дверей составляет 25 мм, но с такой планкой неудобно работать, поэтому если у вас однослойный щит лучше использовать доску толщиной от 40 мм.

Щит из шпунтованной доски получается на порядок качественней

Сначала берете доски и на абсолютно ровном столе соединяете их между собой. Шпунтованная доска стыкуется по принципу шип-паз, поэтому с первого раза собрать щит «на сухую» может быть сложно. На этом этапе ваша задача зачистить все заусенца, чтобы щит нормально соединялся.

Когда щит собрался вы карандашом нумеруете доски и разбираете конструкцию. Теперь поочередно закладываете в паз каждой планки столярный клей и вновь соединяете щит в единую конструкцию. На этот раз первая планка упирается в какой-нибудь жесткий выступ, а все последующие доски при стыковке плотно подбиваются киянкой.

Чтобы планки щита во время сушки не разошлись их нужно в 2 – 3 местах стянуть струбцинами с боков, плюс сверху и снизу прикладываются 2 ровные доски и также стягиваются струбцинами. При таком подходе планки уже никуда не поведет.

Щит стягивается струбцинами в 2 — 3 местах

Через сутки часть струбцин можно будет снять и приступить к монтажу основных удерживающих ребер жесткости. Ребра жесткости это самый простой вариант сборки массивных дверей, располагать их можно как угодно, главное чтобы они надежно удерживали вертикальные планки щита и обеспечивали жесткость полотну.

Возможные схемы монтажа ребер жесткости для массивных дверей

Соединение будет на порядок крепче, если вы врежете ребра жесткости в массив полотна, но здесь вам придется выбирать пазы под ребра жесткости. Теоретически такие пазы можно выбрать при помощи ножовки и стамески, но на это способен только мастер, дилетанту для такой работы лучше взять фрезу или вообще отказаться от врезки планок, просто прибить их сверху.

Схема врезки ребер жесткости в дверное полотно

Но есть еще один альтернативный вариант, при котором накладные ребра жесткости не используются. Для этого случая вам желательно иметь фрезу. Схема примерно такова: вы собираете щит, после чего по верхнему и нижнему торцу щита прорезаете паз и клеите в него шпунтованную доску. Дополнительно соединение фиксируется саморезами.

Как сделать двери с накладными и торцевыми ребрами жесткости

Декор массивных дверей из натурального дерева это отдельная большая тема и лучше всего она раскрыта «ЗДЕСЬ».

Вариант № 2. Сборка щитовой двери

Если вы разобрались, как сделать двери самому из массива, то собрать щитовые пустотелые двери для вас не составит большого труда. В этом случае самое главное собрать прочный каркас. Зачастую для этих целей берется доска толщиной от 20 мм.

Вариант стыковки углов показан на схеме ниже, но если вы не желаете возиться с вырезкой пазов, то можно поступить проще, взять металлические мебельные уголки и выбрав стамеской небольшие углубления под них, стянуть корпус уголками. В любом случае потом все соединения прикроются щитом.

Вариант сборки каркаса под щитовую дверь

Самый доступный по цене вариант обшивки короба – это ДВП или фанера, но внешний вид будет не самым лучшим. Если внешний вид дверей для вас важен, то лучше купить готовую ламинированную плиту МДФ, среди профессионалов такие плиты именуют дверными карточками.

Обычно МДФ карточка просто сажается на хороший столярный клей, но если вы сомневаетесь в прочности конструкции, то можно добавить несколько саморезов. Только в этом случае шляпки саморезов придется как-то прикрывать, к примеру, наклейками или пластиковыми фишками.

Вариант щитовой двери обшитой карточками МДФ

Полностью пустотелую дверь мы вам делать не рекомендуем, внутри должны быть несколько ребер жесткости. А чтобы пустая коробка не «звенела» остальное пространство можно заполнить пенопластом или минеральной ватой.

Для утепления и шумопоглощения щитовую дверь желательно заполнить пенопластом или минеральной ватой

Теперь вам осталось только выбрать и врезать петли после чего установить ваши новые двери. О тонкостях выбора и врезки петель вы можете узнать «ЗДЕСЬ», а техника установки дверей показана «ЗДЕСЬ».

Вывод

Как видите сделать дверь своими руками не так сложно, во всяком случае, человеку который не боится ножовки и молотка такая задача по плечу. На видео в этой статье мастера раскрывают свои тонкости и дают рекомендации по обустройству дверей, так что изучайте нашу инструкцию, смотрите видео и не бойтесь, все у вас получится.