Как сделать пол в ванной в деревянном доме под плитку

Как положить плитку на деревянный пол в ванной

Кафель обладает высокой гигиеничностью, поэтому им обычно декорируют полы в санузлах. Благодаря современным конструкционным материалам и клеевым составам становится возможной укладка плитки на деревянный пол в ванной, пошаговая инструкция приведена ниже для нескольких технологий.

Проблемы совместимости древесины и керамики

Укладывая кафель на деревянный пол в ванной собственными силами, застройщик сталкивается с проблемой несовместимости этих двух конструкционных материалов:

• доска изменяет линейные размеры при изменении влажности и температуры;
• кафель и керамогранит имеют очень низкий коэффициент линейного расширения;
• дерево фактически является теплоизолятором, а керамика отлично пропускает тепло сквозь себя;
• доска и брус разрушаются от избыточной влаги, впитываемой из окружающей среды;
• кафель по умолчанию является водонепроницаемым материалом, поэтому его и выбирают для декорирования санузлов.

Другими словами, высока вероятность, что при постоянных сужениях и расширениях элементов деревянного пола клей не выдержит подобных нагрузок, кафель отлетит или растрескается.

В каких случаях используется укладка плитки на деревянное основание

В квартирах сталинках, брежневках, хрущевках и более поздних проектах в ванных комнатах и совмещенных санузлах выполнена стяжка. Деревянные перекрытия очень редко встречаются в домах 50-х годов постройки, возведенные пленными немцами, и во вторичном фонде недвижимости старых городов РФ, обычно построенных до 1870 года.

Поэтому востребована плитка на деревянный пол в ванной преимущественно индивидуальными застройщиками коттеджных поселков в ряде случаев:

• деревянные перекрытия по балкам;
• невозможность изготовления пола по грунту;
• дом на висячем ростверке.

Для решения проблем несовместимости древесины и декоративной керамики разработаны несколько технологий, которые домашний мастер в состоянии выполнить своими руками.

Производители выпускают экологически безопасную гидроизоляцию и антисептики для защиты дерева от гниения, двухкомпонентный клей и готовые герметики с сохраняющимися после отвердевания эластичными свойствами.

Варианты технологий

Методы укладки поверх деревянного основания кафельной плитки условно подразделяются на сухие и мокрые. При этом разными конструкционными материалами решается одна и та же задача:

• создание прослойки между дощатым полом и керамической облицовкой с высокой жесткостью и стабильной геометрией;
• гидроизоляция основания и обеспечение вентиляции деревянных конструкций;
• выбор материалов с высокой адгезией к клеевому составу.

В первом случае используются листовые материалы – ЦСП и ГВЛ, влагостойкая фанера.

Во втором варианте заливается стяжка из пескобетона или наливного пола толщиной 30 мм, но, опять же, поверх двух слоев фанеры с водоотталкивающей пропиткой.

Толщину пирога конструкции пола следует учесть еще на этапе проектирования. По существующим нормативам СП и СанПиН высота чистового напольного покрытия внутри санузла должна быть на 15 – 20 мм ниже, чем в прилегающих помещениях (обычно в коридоре).

Листовые материалы

Сухие технологии обходятся дешевле изготовления стяжки, и производятся в сжатые сроки. Общим принципом является укладка листовых материалов поверх дощатого настила. При этом могут использоваться следующие материалы:

цементно-стружечная плита – один слой, толщина от 12 мм, крепление к шпунтованной доске саморезами;

Листы ГВЛ достаточно хрупкие, поэтому их монтируют либо на слой фанеры, либо на теплоизоляционный материал высокой плотности – ЭППС у отечественных производителей или XPS у западных брендов. Наиболее известными брендами экструдированного пенополистирола высокой плотности являются URSA, Технониколь, Техноплекс, Стирэкс, Пеноплекс и Экстрол.

Пошаговое руководство на монтаж листовых материалов поверх деревянного пола выглядит следующим образом:

• шлифовка поверхности для обеспечения идеальной плоскостности;
• укладка листового материала.

На последнем этапе технологии возможны варианты в зависимости от используемых листовых материалов:

• фанера под плитку – два слоя с разбежкой швов, листы разрезаются на куски, чтобы снизить нагрузку на каждый из них и избавиться от внутренних напряжений внутри конструкционного материала, крепление саморезами с защитным покрытием, зазоры между листами от 1 мм;
• фанера в качестве чернового слоя – один слой по аналогичной методике;
• ГВЛ – листы склеиваются между собой клеем ПВХ со смещением на 5 см, затем укладываются на основание, стыки промазываются клеем, затем добавочно фиксируются оцинкованными саморезами;
• ЦСП – стандартная укладка в один слой с креплением цветными саморезами.

Не рекомендуется использовать влагостойкий ГКЛ, так как в этом материале нет армирующих волокон. Черные саморезы становятся очагами коррозии внутри клеевого слоя, ржавчина может проявиться в швах, а структура пирога пола расслоиться со временем.

Стяжки

Мокрая технология увеличивает срок ремонта, так как стяжка должна высохнуть и набрать проектную прочность перед облицовкой керамогранитом или кафелем. Не рекомендуется заливать стяжку на дощатое основание, так как каждый линеарный элемент этой конструкции имеет не одинаковые внутренние напряжения, линейные деформации и склонность к короблению.

Поэтому вначале на шпунт или обрезную доску укладывается фанера в два слоя со смещением швов. Основными нюансами мокрых стяжек являются:

• правильная толщина слоя пескобетона ровно 30 мм, снижение этого значения повысит хрупкость конструкции, увеличение снизит эксплуатационный ресурс из-за возросших нагрузок на деревянные элементы пола;
• при использовании наливного пола следует руководствоваться инструкцией конкретного производителя сухой смеси.

Керамическую плитку можно класть только после набора прочности стяжки и ее полного высыхания.

В отдельную категорию вынесена сухая стяжка пола со следующей пошаговой схемой изготовления:

• на дощатый настил в ванной комнате устанавливаются маяки из оцинкованного профиля в едином горизонтальном уровне;
• в примыкании к полу стены оклеиваются демпферной лентой по периметру;
• между маяками засыпается керамзитная крошка, уровень которой выравнивается правилом;
• поверх сыпучего материала остается правильно положить сдвоенные листы ГВЛ, швы которых приклеиваются и дополнительно прижимаются друг к другу саморезами.

На сухую стяжку укладывать плитку можно в этот же день, но бюджет ее изготовления выше, чем у мокрых вариантов.

Гидроизоляция

Под мокрой стяжкой обязательно использование гидроизоляции, чтобы дерево не набрало влагу из раствора. Основное требование – непрерывность и одинаковая толщина слоя, обработка прилегающих бревенчатых стен на высоту 100 мм. Бюджетным вариантом является ПВХ или полиэтиленовая пленка, но чаще всего производится обмазка битумными или полимерными мастиками в два слоя.

Утепление и теплый пол

В частном коттедже с деревянными полами актуально утепление пола нижнего уровня и перекрытия второго этажа для снижения теплопотерь. Утеплитель обычно уложен между черновым полом и шпунтованной доской. Однако при необходимости дополнительного утепления несущих конструкций теплоизолятор можно разместить и под листовыми материалами, и под стяжками.

Основным условием является применение утеплителя высокой плотности, то есть XPS или ЭППУ. Они не сминаются при хождении жильцов и установке на кафель тяжелых сантехнических приборов (ванна, душевая кабина, унитаз, стиральная машина).

Для обеспечения высочайшего комфорта пользователей в санузлах устанавливаются системы теплого пола. Для рассматриваемого случая – плитка поверх деревянного пола – подходит единственный вариант подогрева электрическая рулонная система с тонким кабелем.

Электрический теплый пол укладывается поверх гидроизоляции, вмуровывается в клеевой состав непосредственно под плитку.

Выбор клеевого состава

На основание из ГВЛ и ЦСП крепление напольного покрытия может осуществляться обычным плиточным клеем марок Weber, Монолит, Старатель, Knauf, Unis, Мастпликс, Ceresit, iVSil, Litoflex и прочих производителей.

С фанерой дело обстоит сложнее, так как это деревосодержащий материал, с которым у традиционного плиточного клея адгезия очень низкая. Здесь используются специальные составы повышенной эластичности, сохраняющие ее после отвердевания:

• готовые к использованию клеевые составы – KraftBinder Replay, акриловая мастика Полакс, Keralastic T, Bona R-770, Stauf Puk-440, Uzin MK 92S, Kesto 2K-PU, Jurgi;
• герметик – прозрачный сантехнический на акриловой основе, наносится «волнами» по всей поверхности;
• клей ПВА – точечное нанесение по центру и углам плитки.

Изначально двухкомпонентные реактивные полимерные составы повышенной эластичности типа Кесто, Бона, Кераластик и Крафт создавались для прямо противоположной задачи – приклеивания паркетной доски и декинга к бетонному и керамическому основанию.

Высокая адгезия клея с конструкционными материалами, обладающими полярными свойствами по отношению друг к другу, позволяет стелить кафель, плитку ПВХ и керамогранит на фанеру. Облицовка производится поэтапно:

• раскладка плитки «на сухую» для примерки;
• разметка центра помещения ванной или отдельных зон внутри санузла;
• укладка от середины дальней по отношению к входной двери стены порядно, реже уступом от дальнего угла.

Помещение санузла небольшое, поэтому обрезку кафеля для заполнения участков возле стен производят сразу, а не на следующий день. Вместо традиционных крестиков лучше использовать системы СВП, повышающие производительность, и позволяющие добиться профессионального качества отделки домашнему мастеру без специального образования и практики работ.

Клей наносится на площадь 0,5 – 0,7 м² в пределах досягаемости руки со шпателем отделочника. Затем разравнивается зубчатым шпателем на всем участке. Керамогранит/кафель укладываются на всем пространстве, затем выравнивается системами СВП (грибок с клином).

Варианты раскладки напольной плитки в санузлах

Классическим правилом для керамического напольного покрытия является раскладка от середины комнаты к стенам. Это позволяет закончить каждый ряд у стены крупногабаритным куском кафеля, более половины его ширины/длины.

Ванная и туалет изначально являются самыми маленькими помещениями в коттедже и квартире. Минимум 2/3 площади пола занимает унитаз, душевая кабинка и/или ванна, стиральная машина и напольные шкафы, пьедесталы мойдодыров и корзины для белья.

Поэтому здесь используются специальные схемы раскладки:

• на полу размечается не середина между стенами, а между свободной стеной и сантехническим или бытовым прибором, стоящим на кафеле постоянно;
• под ванну, стиральную машину и унитаз облицовка запускается произвольно.

Дефекты геометрии комнат, в том числе, санузла, маскируют диагональными схемами раскладки. Например, не параллельность стен не будет бросаться в глаза.

Таким образом, существует несколько технологий и конструкционных материалов, позволяющих облицевать деревянный пол плиткой, и обеспечить высокий эксплуатационный ресурс покрытия. Все они доступны для самостоятельной реализации в загородном доме и городской квартире.

Пол в ванной в деревянном доме: как сделать своими руками сухо, тепло и недорого

Отделка

Частное жилище по уровню комфорта ничем не отличается от городской квартиры. В нем есть и ванна, и душ, и санузел. Однако при обустройстве таких помещений в сооружениях из бревен или бруса необходимо учесть, что древесина чувствительна к влаге, и эксплуатация дома сопряжена с соблюдением особых условий. Рассмотрим, как правильно сделать пол в ванной в деревянном доме, какие материалы и технологии лучше применить, чтобы комфорт гармонировал с сохранностью конструкций.

Обустройство пола в ванной имеет свои особенности, которые нельзя игнорировать

Особенности эксплуатации пола в ванной комнате

Эксплуатация ванной комнаты сопряжена с различного рода специфическими факторами, негативно влияющими на характеристики конструкции пола. Это в первую очередь нагрузки следующего рода:

1. Высокий уровень влажности. На поверхность и внутрь структуры попадает не только влага из воздуха, но и напрямую при расплескивании из ванной, душа, умывальника и т. д.
2. Вероятность затопления при переливе емкостей, прорыве труб.
3. Колебания температуры воздуха.
4. Воздействие горячей воды и пара.
5. Динамические нагрузки. При заполнении ванны несущие элементы напольного покрытия перегружаются.
6. Несовершенство системы вентиляции. Приводит к скоплению сырости и развитию гнилостных процессов.

Все это предъявляет особый ряд требований к материалам:

1. Влагостойкость. Хотя древесина способна насыщаться водой, защитить ее все же можно, например, гидрофобной пропиткой поверхности.
2. Прочность. Для лаг и перекладин должны выбираться плотные породы.
3. Долговечность. Некоторые разновидности древесины, такие как, например, лиственница, во влажных условиях сохраняют изначальные качества на протяжении десятков лет.
4. Стойкость к термоперепадам.

Существуют различные варианты защиты деревянного пола от разрушающих факторов. Это и влагоотталкивающие, антисептические и противопожарные пропитки, и система гидроизоляции – вплоть до формирования монолитной герметичной поверхности

Обработка дерева – обязательный этап, который защитит пол от гниения

Выбор материала для отделки пола

В большинстве случаев пол в ванной своего дома из бруса или бревна обладает следующим устройством:

• нижние перекладины, черновой пол с утеплителем;
• стяжка, выполненная по сухой или мокрой технологии;
• гидроизоляция;
• финишное покрытие.

Далеко не последнее значение имеет вид материала, применяемого для финишной отделки. Лучше всего в данном случае подходят:

Керамическая плитка

Чаще всего полы в ванной делаются из плитки. Так как она обладает следующими плюсами:

• жесткость и неизменность размеров в ходе эксплуатации;
• гидрофобность структуры;
• легкость удаления грязи с поверхности;
• привлекательность дизайна;
• прочность, стойкость к истиранию.

Однако чтобы положить керамику или кафель, потребуется создать мощный и неподвижный черновой пол. В деревянном доме с этим как раз возникают проблемы. Перекрытие из брусков и досок обладает подвижностью. Решить проблему можно путем стяжки и усиления конструкции – уменьшением расстояния между балками, применением толстых досок и листовых материалов (ОСП, фанера, ГКЛ), формированием армированной цементной стяжки.

Плитка в ванной в деревянном доме допустима, но важно позаботиться, чтобы она не потрескалась

Линолеум

Самый недорогой и быстро монтируемый вид финишного покрытия. Постелить линолеум может любой желающий своими руками. Среди других его преимуществ выделяются:

1. Водостойкость.
2. Герметичность покрытия.
3. Отсутствие большого количества швов, как, например, у плиточной поверхности.
4. Эластичность.
5. Разнообразие рисунков.
6. Теплоизоляция.

Единственный недостаток – необходимость применения специального метода горячей стыковки. Иначе герметичности швов добиться невозможно.

Для застилки ванной комнаты лучше выбирать линолеум повышенной стойкости. Такой материал предназначается для укладки в местах большого скопления людей. Хотя он обойдется дороже обычного, зато прослужит многие десятки лет.

Линолеум в ванной используется реже, но если придерживаться всех условий, он служит долго

Ламинат

Средним по ценовому решению и практическим характеристикам материалом для ванной является ламинат. Главные его преимущества выражаются в следующем:

• влагостойкость (при соответствующей маркировке);
• имитация рисунка и оттенка различных пород древесины;
• доступность процедуры монтажа;
• долговечность;
• неприхотливость в уходе.

Чтобы избежать проблем с порчей материала от избытка влаги, в ванную комнату лучше укладывать специальный водостойкий и выносливый к истиранию вариант ламината.

Ламинат – популярное покрытие, но для ванной нужно подбирать водостойкий материал

Древесина

Главные свойства деревянного пола в ванной комнате – это органичность, естественность и уют. Однако дерево сильно подвержено воздействию влаги. В первую очередь это такие разрушения, как разбухание, гниение, образование грибка и плесени, растрескивание и подвижки из-за постоянных циклов намокания-высыхания.

Поэтому если напольное покрытие в ванной делается из древесины, то только при соблюдении следующих условий:

1. Подбираются влагостойкие породы – лиственница, бук, тик, термодерево.
2. Выполняется предварительная пропитка антисептиком.
3. Для финишного покрытия применяются гидрофобные средства.

В качестве альтернативы применяется декинг. Это аналог террасной доски. Изготавливается из водостойкого прочного пластика. По внешнему виду имитирует древесину.

Пол в ванной можно оставить деревянным, если позаботиться о хорошей влагозащите древесины

Еще важное и интересное! Читайте, как правильно обустроить вентиляцию в деревянном доме.

Обработка деревянного пола

Для повышения эстетических качеств, а также повышения сопротивляемости к разрушающим факторам, недавно сделанный деревянный пол можно обработать несколькими видами спецсредств:

1. Антисептическая водоотталкивающая пропитка. Проникает глубоко в структуру досок, защищает от насыщения влагой, образования грибка, плесени, гнили.
2. Морилка. Краситель изменяет внешний вид дощатого настила, не меняя текстуры. После обработки древесина приобретает более яркий оттенок.
3. Лак для плавсредств, или яхтный. Лакированное покрытие защищается наилучшим образом, не изменяя при этом характерных внешних свойств древесной структуры.

Для покраски также может использоваться любая другая разновидность водостойкой краски. Перед ее нанесением рекомендуется прогрунтовать доски как минимум в 2 слоя.

Перед покраской деревянное покрытие обязательно обрабатывают грунтовкой

Гидроизоляция основания

Пол в ванной комнате в деревянном доме без надежной гидроизоляции прослужит недолго. Затем он просто разрушится. При этом процессы гниения могут перейти на другие части сооружения. Это может привести к необходимости ремонта сруба – замены нижних венцов, балок, полов. Поэтому чтобы обезопасить жилище от такого рода неприятностей, лучше сразу сделать защиту от сырости.

Есть 2 способа выполнить гидроизоляцию в рассматриваемом случае:

С помощью рулонных материалов

Для гидроизоляции пола применяются специальные рулонные материалы на базе полимерной пленки, ткани или бумаги, пропитанной гидрофобным составом. Наиболее дешевым является рубероид. Однако срок его службы и эффективность не отличаются лучшими показателями. Более современная надежная им замена – изопласт, изоэласт, мостопласт и др.

Характерная особенность монтажа данного вида материалов – повышение уровня пола на 2-4 мм. В зависимости от основы, крепить их можно несколькими путями:

1. На предварительно нанесенный клей.
2. На самоклеящуюся поверхность.
3. Технологией наплавления под действием газовой горелки.

Класть рулонную гидроизоляцию необходимо внахлест по местам соприкосновения по краям. При этом на стены она также должна заводиться не менее, чем на 15-20 см.

Рулонная гидроизоляция наплавляется слой на слой

Вам будет интересно! Узнайте, как сделать утепление пола в деревянном доме, какие материалы применяются и их особенности.

Обмазочная технология

Другой способ защиты пола от сырости – обмазочная технология. Ее суть заключается в равномерном нанесении специальной мастики. Процедура сопровождается образованием стойкого характерного запаха. Поэтому применяют ее чаще в дачных домиках, когда после обработки можно на время уехать, или при условии изоляции помещения от остальной жилплощади и проветривания.

Существует 4 вида обмазки:

1. Полимерно-битумная. Намазываются в холодном виде на основание любого типа. Помимо битума включают латекс, пластификаторы, органические растворители.
2. Битумная. Различается по способу нанесения на 2 подвида – холодного и горячего применения. Первая не должна наноситься напрямую на поверхность с кислой или щелочной средой, например, бетон. Применение горячего битума осуществляется по специальной технологии.
3. Акриловая. Представляются собой водно-эмульсионную смесь. Главный плюс – отсутствие запаха. Однако в среднем мастика такого типа дороже выше рассмотренных средств.
4. Полимерная на базе цемента. Благодаря полимерам средство обладает пластичностью, а наличие цементной составляющей повышает прочность и сцепку с поверхностью.

Обмазочная технология применяется по монолитному основанию. Для достижения надежного результата мастика наносится минимум в 2 слоя.

Мастика для гидроизоляции

Применение технологии теплого пола

В обустройстве ванной частного дома нередко применяется технология теплого пола. Распространены два варианта:

1. Водяной контур. После укладки трубы заливаются бетонной стяжкой. Система питается от котла или другого водонагревателя.
2. Инфракрасные маты, работающие от сети. Оборудование монтируется по деревянному перекрытию.

Для того чтобы не увеличивать нагрузку на перекрытие и не создавать дополнительных проблем, водяные теплые полы в деревянном доме монтируются под настил. На основание укладываются маты, а в них трубы. Сверху настилается гипсокартон, поверх него финишное покрытие – кафельную плитку, влагостойкий ламинат.

Как сделать теплый пол самому

Самый простой способ, как сделать пол в ванной в деревянном доме без заливки стяжки под плитку, линолеум или ламинат, заключается в применении технологии настила:

1. Заранее подготовленное перекрытие или черновой пол выстилается пеноизолом с фольгой, отражающий слой смотрит вверх.
2. Поверх монтируются бруски с зазором между краями друг от друга в 20 мм.
3. В зазоры устанавливаются теплораспределительные пластины.
4. В пазы пластин укладываются трубы теплового контура.
5. Сверху брусков, пластин и труб укладываются и прикручиваются листы гипсокартона.

В завершении на гипcокартонную поверхность монтируется плитка, линолеум или ламинат.

В видео подробнее о том, как сделать теплый пол в деревянном доме:

Типичные ошибки при устройстве пола во влажных помещениях

При обустройстве пола в ванной чаще всего допускается такой ряд ошибок:

1. Конструкции перекрытия обладают недостаточной мощностью. В результате пол прогибается, нарушается гидроизоляция, отделка деформируется.
2. Нарушение технологии гидроизоляции. Как следствие, деревянные конструкции сыреют и гниют.
3. Материал финишного покрытия не соответствует основанию. Например, плитка уложена поверх дощатого настила. В результате подвижки приведут к растрескиванию и отслоению.

Качество и срок службы пола можно улучшить, если учесть все нюансы при проектировании дома. Если в ванной комнате, душе и туалете планируется укладка плитки, лучше заранее предусмотреть перекрытие на металлических балках с последующей заливкой стяжки.

В этом видео еще немного об гидроизоляции во влажных помещениях в деревянном доме:

Выводы

На пол в ванной постоянно действует такой ряд разрушающих факторов, как влага, перепады температур, нагрузка при заполнении ванной. Поэтому материалы как самой конструкции перекрытия, так и финишного покрытия должны иметь стойкость по отношению к ним.

В качестве отделки применяется плитка, линолеум, дерево и ламинат. Все они имеют свои характерные особенности и специфику применения. Для защиты пол требуется защитить от влаги. Гидроизоляция выполняется рулонными материалами и технологией обмазки. Для повышения комфорта в ванной в пол можно монтировать тепловой контур – на трубах или ИК-пленке.

Как положить плитку на деревянный пол

Внимательно осмотрите всю поверхность деревянного пола:

1. Проверьте надежность досок. Походите или попрыгайте по покрытию. Убедитесь, что поверхность ровная: если какие-то части просели или поднялись, нужно это исправить.
2. Удалите поврежденные доски. Через полученные отверстия посмотрите на состояние лагов — поперечных балок, на которых держится верхнее покрытие. Если на них образовались пятна, значит, дерево начало подгнивать. Испорченные лаги нужно заменить. Если же на лагах не видно внешних изменений, можно в целях профилактики обработать их антисептиком.
3. Если деревянный пол начал гнить, значит, вентиляция работает неправильно. Чаще всего это случается из-за ошибок при строительстве. Убедитесь, что в доме хорошо циркулирует воздух: проверьте, не перекрыты ли вентканалы и тянут ли они воздух. Если с неисправной вентиляцией положить сверху новое покрытие, оно быстро испортится.

Если никаких проблем нет, можно приступать к покрытию.

Как работать с деревянным полом

Чтобы сделать керамический пол на дереве надежным и долговечным, нужно правильно проложить промежуточные материалы. Деревянные полы склонны к микровибрациям и расширению, из-за чего прочного сцепления материалов без подложек добиться нельзя.

Материалы для работы:

(ГВЛ) (ЭППС) с высокой плотностью или керамогранит
• укрепляющая грунтовка
• эластичный и прочный клей для керамогранита гипсовая

Проследите, чтобы во время работ температура в помещении была выше +10 градусов. Иначе клей не схватится и покрытие будет высыхать не сутки, а несколько дней.

Уложите листы ЭППС

Листы экструдированного пенополистирола (ЭППС) нужно укладывать в два слоя. Уложите листы по всей комнате, замерьте, какие размеры вам нужны, и нарежьте их канцелярским ножом.

Сначала кладите первый слой — встык по всей поверхности.

Листы второго слоя кладите поперек первого, чтобы швы с нижним слоем не совпадали. Каждый лист затем закрепите по периметру саморезами. Закручивайте их прямо в деревянный пол.

Константин Зеевальд

Если в каких-то местах уровень пола ниже остального хотя бы на 3 мм, его можно выровнять штукатуркой или монтажной пеной. Заполните углубление так, чтобы приклеенный сверху кусок ЭППС был вровень с остальной поверхностью. Если используете монтажную пену, поставьте сверху любой груз: подойдут простые гантели до трех килограммов. Или прикрутите часть обычной доски, пока пена не высохнет. Иначе пена при высыхании и расширении может перекосить пол.

Если после укладки листов ЭППС вы заметили, что в каком-то месте поверхность оказалась неровной, это можно исправить. Выступающую над общим уровнем часть нужно аккуратно стесать ножом и зашкурить наждачкой. Так следующий слой гипсоволокнистых листов ляжет без перекосов и пустот.

Уложите ГВЛ

На подготовленную поверхность уложите гипсоволокнистые листы (ГВЛ).

Кладите листы внахлест — для этого на каждом из них есть специальные пазы.

Для укладки у стен, где цельный лист не помещается, вырежьте листы нужного размера. ГВЛ отлично пилится лобзиком и пилкой по дереву. У стены обязательно оставьте зазор примерно в 10 мм с каждой стороны, чтобы покрытие не деформировалось, когда будет расширяться от тепла.

Швы между листами нужно проклеивать. Для этого сгодится строительный клей ПВА.

Дополнительно прикрутите каждый лист по периметру саморезами для гипсокартона.

Чтобы сделать стыки со стеной герметичными, возьмите демпферную ленту — это вспененный полиэтилен в виде длинной, узкой полоски. Закрепите ленту на стену сразу над полом по всему периметру. Для этого удобно использовать строительный степлер, если стены у вас тоже из дерева.

Когда будете класть ГВЛ, от угла листа может отколоться часть. Не спешите вырезать новый лист, а сломанный — выбрасывать. Нанесите клей ПВА на пол и приклейте отколотую часть на место. Неровности запилите наждачной бумагой.

Загрунтуйте поверхность

Убедитесь, что все листы приклеены ровно и закреплены саморезами. Теперь нужно загрунтовать поверхность:

1. возьмите укрепляющую грунтовку
2. валиком нанесите ее на всю поверхность гипсоволокнистых листов (ГВЛ)
3. стыки листов дополнительно заполните гипсовой штукатуркой

Теперь оставьте пол до высыхания грунтовки и штукатурки: точное время пишут на упаковке материалов. Когда пол высохнет, нужно будет обрезать демпферную ленту на стене по высоте будущей плитки. Для этого приложите плитку к стыку пола и стены, чтобы прикинуть расстояние.

Нанесите гидроизоляцию

Гипсоволокнистые листы — влагостойкий материал, но все же стоит обработать его гидроизоляционной смесью. Полимерная гидроизоляция — готовая эластичная смесь, она годится для поверхностей с небольшими деформациями и для разных внешних условий. Валиком равномерно распределите ее по поверхности после грунтовки. На нижнюю часть стены тоже нанесите гидроизоляцию.

Когда высохнет первый слой гидроизоляции, нанесите второй. У разных производителей время высыхания смеси может отличаться, обязательно посмотрите его в инструкции. Дождитесь, пока высохнет второй слой.

Углы герметично закройте широкой гидроизоляционной лентой. Сверху замажьте ее смесью, удобнее это будет сделать кистью. Лента гибкая и эластичная — даже при расширении деревянного покрытия углы будут надежно загерметизированы.

Приготовьте и нанесите клей

Возьмите усиленный клей для керамики и керамогранита. В глубокую емкость налейте необходимое количество воды и разведите в ней сухую смесь. Соотношение пишут в инструкции — строго придерживайтесь рекомендаций производителя. Если воды слишком много, клей будет жидким и непригодным для работ. Сильно густую смесь будет трудно равномерно распределять по поверхности.

Перемешивайте смесь строительным миксером до тех пор, пока не останется сухих комочков. Выдержите указанное в инструкции время для схватывания раствора и повторно размешайте.

Уложите плитку

Заранее обдумайте, в какой последовательности будете класть плитку и каким будет рисунок. Просчитайте, как положить ряды, чтобы у стен не получились слишком маленькие обрезки плитки. Примерьте керамогранит на сухом полу, чтобы потом при наклеивании не допустить ошибок.

Когда клей будет готов, нанесите его пластиковым шпателем на небольшой участок пола, с которого собираетесь начинать укладку плитки. Шпателем с зубцами сделайте бороздки из клея — это важно, чтобы клей под плиткой распределился равномерно. Если останутся пустоты, покрытие будет плохо держаться и может треснуть.

В наиболее проходных местах, например у порога, нанесите клей не только на пол, но и на нижнюю часть плитки — для надежности.

Последовательность работ такая:

1. на нанесенный бороздками клей уложите плиты
2. каждый ряд выравнивайте прави́лом — длинной рейкой для штукатурных работ
3. аккуратно прижимайте и простукивайте каждую плитку резиновой киянкой

Чтобы получить идеально ровные ряды, используйте систему выравнивания. Ей пользуются профессиональные мастера-плиточники, но технику легко освоить и новичкам.

Финишная обработка

Очистите пол от остатков клея. Резиновым шпателем нанесите затирку на швы между плитами. Она должна хорошо гармонировать с цветом пола. Слегка вдавливайте ее в углубления, чтобы смесь заполнила как можно больше пустот.

Затирка защищает от попадания воды и грязи под плитку, а также добавляет покрытию завершенный вид.

Через 20 минут уберите с поверхности лишнюю затирку и отшлифуйте швы. Используйте для этого смоченную и хорошо отжатую большую губку. Оставьте пол еще на сутки, чтобы все материалы просохли. Если отделка стен не планируется, можно устанавливать плинтусы по краю пола.

Как правильно затирать плитку: мастер-класс

Кладем плитку не дерево: итог

Если вы решили положить керамогранит на пол из дерева, вам нужно сделать подложку из экструдированного пенополистирола и гипсоволокнистых листов. Эти плиты нужно будет прикрепить саморезами к деревянному полу, загрунтовать и обработать штукатуркой.

Самое главное — не кладите плитку на старый испорченный пол. Силы, время и деньги будут потрачены впустую, ведь такое покрытие быстро придет в негодность.

Как на деревянный пол положить плитку в ванной

Основание под кафельную плитку чаще всего представляет собой цементную стяжку, но иногда по разным причинам сделать ее нельзя. Можно ли в таком случае положить плитку на деревянное основание? И если да, то как это сделать, ведь дерево и кафель – плохо совместимые материалы? Ответ будет таким: можно, но только при условии тщательной подготовки поверхности и соблюдении особой технологии. Давайте выясним, как своими руками положить плитку в ванной комнате на деревянные полы по всем правилам.

Нюансы укладки кафеля на деревянное основание

Дерево подвержено деформациям, оно может рассыхаться и разбухать, и эти свойства совершенно не способствуют созданию качественного и долговечного плиточного покрытия на полу. Из-за отсутствия статичности клей будет растрескиваться, кафель – отставать от поверхности. Поэтому нужно создать изолирующую демпферную прослойку либо придать основанию большую жесткость.

Если речь идет о деревянных полах в ванной, важно позаботиться о защите от воздействия влаги, приводящей к образованию плесени и грибка, гниению досок, деформации древесины. Керамика является надежной защитой от влаги, если правильно подготовить основу, а затем качественно обработать швы.

После монтажа плитки на деревянное основание нужно быть готовым к следующим проблемам, которые можно устранить только до укладки финишного покрытия:

• прогиб поверхности при шаге между лагами более 0,5 м или при толщине чернового пола менее 20 мм;
• отставание плитки от основы;
• скрип, от которого не избавит слой керамики.

Разберем процесс подготовки основания и укладки кафеля поэтапно.

Подготовка чернового пола к укладке плитки

Перед работой с кафелем оценивается состояние поверхности.

1. Удаляются декоративные покрытия в виде линолеума, ламината и др.
2. Старую гидроизоляцию заменяют. Защитный слой должен быть качественным.
3. Особое внимание уделяется осмотру чернового пола, который изготовлен из дешевых сортов древесины.
4. Лаги делаются из высококачественного дерева, обработанного антисептическими средствами. Их можно не менять, но проверить необходимо.

На ветхий пол кафель не кладется, поскольку скрип не устранится, и плиточное покрытие всегда будет находиться под угрозой.

Порядок подготовки деревянного основания:

• Производится полный демонтаж со снятием покрытий, чистового и чернового пола. Разборка является трудоемкой, но для получения хороших результатов это сделать необходимо.
• Выравнивается основание.
• Разобранные перекрытия обрабатываются антисептиком глубокого проникновения и антипиреном. Слои наносятся несколько раз с полным высыханием. Если перекрытие бетонное, нужно обработать поверхность грунтовкой и зашпаклевать щели.

• Шпунтовые доски разбираются и заменяются, если обнаружен износ.

Расстояние между лагами не должно превышать 0,5 м. Дерево может не выдержать нагрузки и пол будет прогибаться. Если это расстояние больше, необходимо добавить лаги, оптимальный шаг –0,4 м.

• При наличии перекосов конструкция выравнивается стяжкой или за счет применения подкладок под лаги.

Под лагами должна быть уложена гидроизоляция: рубероид, полиэтилен или специальные пленки, не пропускающие влагу и предотвращающие образование конденсата на поверхности.

• Пространство между основанием и лагами заполняется мелким керамзитом. Он служит тепло- и звукоизолятором, а также впитывает лишнюю влагу. Сверху оставляется зазор 5 см для вентиляции. Необходимо обеспечить выход воздуха из подпольного пространства.
• Основой под кафель является доска или толстая водостойкая фанера. Со старых поверхностей удаляется лак или краска. Между досками оставляется зазор 3–5 мм для компенсации деформаций от влаги. Пол выравнивается шлифовальной машинкой, щели шпаклюются.

Создание изолирующей прослойки

Жесткость стяжки или плиточного клея значительно выше, чем дерева, применяемого в качестве основания. Поэтому между кафелем и полом располагается прослойка, компенсирующая подвижки древесины, а также формирующая гидроизоляционный слой.

При использовании специальной многофункциональной пленки амортизирующий слой следует класть твердой стороной к плитке, а эластичной – к доскам. Чтобы они дышали, материал должен пропускать пар и воздух, но блокировать проникновение влаги.

Гидроизоляция может быть рулонной или жидкой.

• Твердый материал раскатывают по полу и закрепляют скотчем.
• Олифу или латексную пропитку наносят на деревянную поверхность и сразу укладывают малярную сетку.

Демпфером против подвижки древесины может быть эластичная подложка из клея, на который крепится плитка.

Промежуточный слой между плиткой и деревом: варианты

Непосредственно на деревянный пол укладывать плитку не рекомендуется. Напольное покрытие может деформироваться и потрескаться. Под керамической плиткой должно быть жесткое основание, в качестве которого применяется один из следующих материалов:

• фанера, ОСБ;
• самовыравнивающаяся смесь;
• гипсоволокно.

Подготовка фанеры и обрезной доски

При укладке плитки на дерево без дополнительной стабилизации основания в качестве слоя, который будет компенсировать колебания параметров древесины, выступит специальный клей с эластичными свойствами, которые сохраняются после затвердевания. Подойдут составы Lacrysil, Liokol, «Крепс», «Церезит». Перед нанесением клея потребуется шлифовка и заделка швов шпаклевкой.

Укладка на доски фанеры или плит ОСБ увеличит надежность основания, хотя в качестве клея рекомендуется использовать все тот же эпоксидно-полиуретановый состав.

Наливной пол

Для дерева выбираются совместимые с ним сухие самовыравнивающиеся смеси. В них отсутствует казеин – вещество, разрушающее структуру дерева, и присутствуют волокнистые добавки для улучшении адгезии.

• Периметр предварительно оклеивается демпферной лентой на высоту заливки и плитки.
• На тщательно очищенный пол наносится подготовленная смесь. Толщина слоя – 2,5–5 мм.

• Пока состав жидкий, из него удаляются воздушные пузырьки с помощью игольчатых валиков.

Плитка на такое основание укладывается так же, как и на обычную стяжку.

Сухая стяжка (ГВЛ)

Сначала на доски укладывается гипсоволокно, а на него монтируется плитка. Мокрых процессов вблизи дерева нет совсем, что предотвращает его намокание. Идеальным вариантом является «Кнауф-суперпол» из ГВЛ.

• Плиты ГВЛ укладываются на ровный настил чернового пола со смещением соседних полос в шахматном порядке.
• Соединение их друг с другом производится с помощью замков с нанесением клея или герметика на выступающие части.
• После укладки каждого блока листы гипсоволокна крепятся к полу саморезами.
• Перед креплением плитки на поверхность ГВЛ наносится грунтовка, которая должна быть совместимой с составом клея.

Порядок монтажа кафеля на деревянную поверхность

Последовательность действий будет такой:

• От середины стен проводятся перпендикулярные линии, и находится центр комнаты.
• Пол выкладывается плиткой с использованием крестиков и строительного уровня. Проверяется ровность каждого элемента. Укладка начинается со стороны напротив двери.

Прямая схема раскладки дает возможность сэкономить на подрезке, а диагональная – исправить кривизну пола от расходящихся трапецией противоположных стен.

• В первую очередь выкладываются все цельные плитки. После застывания клея, когда по полу уже можно ходить, кафель подрезается и монтируется в местах примыкания.

Заключение

Напольная плитка – оптимальное решение для ванной комнаты. Она может применяться даже для деревянного пола, если правильно подготовить поверхность основания. Здесь важно сделать его прочным, ровным и с надежной защитой от влаги. Все тонкости процесса – на видео ниже.