Какой цвет горит на люстре

Как подключить провода к люстре Статья

На первый взгляд, подключение люстры – простой вопрос. Для электриков он действительно несложный, но для неспециалистов может оказаться настоящей проблемой. Из потолка и люстры может выходить два, три или больше проводов. О том, как их правильно соединить, и пойдет речь в этой статье.

Подготовительный этап

Для начала нужно разобраться с проводами, которые выходят из потолка. Их может быть два, три или четыре. Если проводов больше двух, то один из них может быть заземлением. Отличить его достаточно просто: у него желто-зеленый цвет изоляции. Это требование одинаково во всех странах, поэтому ошибка исключена.

Заземляющий провод есть только в домах новой постройки. В старых зданиях он может появиться только после проведения капитального ремонта с заменой электропроводки.

Дальше нужно найти ноль и фазу. Они могут быть любого цвета. Для этого нам понадобится обычная индикаторная отвертка. Сначала нужно отвести концы проводов друг от друга на безопасное расстояние и перевести клавишу выключателя в положение «включено». После этого прикоснуться индикаторной отверткой к каждому из проводов. При прикосновении к фазе она будет светиться, при прикосновении к нулю – нет.

Затем необходимо перевести выключатель в положение «выключено» и для гарантии дополнительно отключить автомат на щитке. Чтобы не было путаницы, проидентифицированные провода можно пометить цветным маркером или изолентой.

Дальше нужно разобраться с проводами, выходящими из люстры. Заземляющий, как мы уже знаем, имеет желто-зеленый цвет. При наличии маркировки он обозначается РЕ, фаза – L, ноль – N.

Если заземляющий провод есть только в потолке или только в люстре, его нужно заизолировать.

Правила соединения проводов

В ходе выполнения работ провода в люстре в ряде случаев надо будет группировать. Для этого можно использовать традиционные скрутки, но обязательно дополнительно закрывать их защитными колпачками, а перед этим желательно пропаять. Изолента для этого не подойдет: она со временем рассохнется и не сможет обеспечивать требуемую защиту.

Провода, выходящие из люстры, надо соединять с проводами, ведущими к выключателю. Скрутки для этого не подходят. Их нужно заменить клеммными зажимами. Чаще всего люстры комплектуются ими изначально.

Как правильно подключить провода к люстре

Количество проводов, выходящих из потолка и из люстры, может быть разным. Поэтому ниже мы будем рассматривать возможные комбинации и способы соединения.

Из потолка и из люстры выходит по два провода

Это самый простой вариант. В данном случае один провод люстры (все равно какой) соединяем с потолочным нулем, второй – с фазой. Если в люстре несколько ламп, загораться они будут одновременно.

Так выглядит схема поключения люстры в этом случае

Из потолка выходит два провода, а из люстры – три

Такой вариант возможен только в одном случае: третий провод в люстре является заземляющим. Он отличается желто-зеленой изоляцией. Его придется просто заизолировать. Дальше поступаем, как в предыдущем случае.

Из потолка выходит три провода, а из люстры – два

Такое возможно в двух случаях:

1. Один из проводов в потолке – заземление. Его не нужно никуда подключать, а только заизолировать. Теперь можно считать, что из потолка выходит два провода, и поступать, как в первом рассмотренном варианте.

2. В потолке два провода – фаза, а один – ноль. Это значит, что возможна установка двухклавишного выключателя. Если из люстры выходит всего два провода, то устанавливать такой выключатель особого смысла нет, потому что все лампы (если их больше одной) все равно будут зажигаться одновременно. В этом случае может быть два варианта соединения:

• Заизолировать один потолочный фазный провод и дальше действовать так, как будто из потолка выходит только два провода (этот вариант рассмотрен выше).
• Соединить оба фазных потолочных провода с одним из проводов люстры, а нулевой провод из потолка соединить со вторым проводом из люстры. В этом случае, если пользоваться двухклавишным выключателем, включаться освещение будет любой клавишей, а выключаться только при переводе обоих клавиш в положение «выключено».

Из потолка выходит два провода, а из люстры – больше трех

Такое возможно, если люстра рассчитана на несколько ламп и провода для подачи напряжения на каждую из них не сгруппированы производителем определенным образом, а просто выведены наружу: по два для каждой лампы плюс общее заземление.

Сначала надо сразу найти выходящий из люстры заземляющий провод и, если он есть, заизолировать его. Все оставшиеся провода предназначены для подключения к потолочному нулю и фазе. Они отличаются цветом. Соответственно, требуется сгруппировать (соединить друг с другом) выходящие из люстры провода одного цвета. Далее одну группу нужно соединить с потолочной фазой, вторую – с потолочным нулем. Все лампы в люстре после подключения будут загораться одновременно.

Так в этом случае подключается люстра к выключателю

Из потолка выходит три провода, а из люстры – больше трех

В данном случае конструкция люстры такая же, как в предыдущем, но наличие третьего потолочного провода вносит изменения в схему ее подключения.

Три провода могут выходить из потолка в двух случаях:

1. Один из них – заземление. Его нужно соединить с заземлением люстры, а если такого провода нет, просто заизолировать. Дальнейшие действия такие же, как в предыдущем варианте.

2. В потолке два провода – фаза, а один – ноль. Это значит, что возможно использование двухклавишного выключателя. Он применяется, чтобы включать не все лампы сразу, а группами. Для этого провода, выходящие из люстры (они двух цветов), нужно разбить уже не на две, а на три группы. Необходимо выполнить следующие действия:

• Соединить между собой провода одного цвета и подключить их к потолочному нулю.
• Все остальные выходящие из люстры провода второго цвета нужно произвольно разделить еще на две группы и каждую из них подключить к одному из фазных потолочных проводов. В результате их можно будет включать раздельно.

Такой способ подключения удобно использовать для люстр, в которых три и больше ламп. Провода можно сгруппировать и подключить таким образом, что, например, в трехрожковой люстре одной клавишей двухклавишного выключателя будет включаться одна лампа, второй – две, а двумя одновременно – три. По такому же принципу можно подключать люстры с бо́льшим количеством рожков, группируя их произвольным образом.

Так подключается люстра, если используется двухклавишный выключатель

Из потолка выходит четыре провода, а из люстры – три или больше

Такое возможно только в одном случае: один из потолочных проводов – заземление, а оставшиеся три – это две фазы и ноль. Потолочный заземляющий провод нужно соединить с заземлением люстры или заизолировать. Дальнейшие действия такие же, как в пункте 2 предыдущего варианта.

Заключение

Как видно из приведенного выше, в различных вариантах подключения проводов к люстре есть общие правила. Важно соблюдать их на практике, и тогда установка люстры не будет вызывать затруднений.

Как подключить люстру с 3 проводами – возможные варианты

Несмотря на широкую «экспансию» современных осветительных приборов, на растущую популярность всяческих встраиваемых, скрытых, ленточных и других светильников, люстры на потолке все равно всегда остаются в тренде. И в большинстве квартир или жилых частных домов так или найдется хотя бы одна комната, где будет установлен именно такой источник света, как правило, являющийся еще и декоративным украшением интерьера помещения.

Как подключить люстру с 3 проводами – возможные варианты

Для подвешивания люстры очень часто вовсе не обязательно вызывать специалиста. Это – не сложная электроника, и не какая-то «навороченная премудрость», требующая каких-то особых знаний и умений. Но тот, кто собирается заняться такой проблемой в первый раз, возможно, не сразу поймет, какой провод люстры к какому проводу проложенной квартирной проводки должен подсоединяться, и почему. А вот это необходимо знать заранее. Именно для таких хозяев жилья, делающих свои первые шаги в домашнем электромонтаже, и рассчитана настоящая публикация: как подключить люстру с 3 проводами – возможные варианты.

С чего начать?

А начинать подобные работы необходимо с освежения в памяти элементарных правил техники безопасности, и с подготовки требуемого инструмента и нужных для электромонтажа расходников.

Безопасность работы – всегда на первом месте!

Электричество не любит «шуток», самоуверенности и небрежности – при таком подходе оно из доброго помощника способно превратиться в страшного противника, порой разящего сразу наповал. Так что, готовясь к проведению электромонтажных работ, всегда следует полностью концентрировать свою внимательность, никогда не предпринимать непродуманных, а то и вовсе опрометчивых действий, соблюдать несколько важных, но действенных правил.

• Никогда нельзя приступать к подобным работам в состоянии алкогольного опьянения, даже легкого, остаточного. Мало того что притупляется внимание – резко снижается и электрическое сопротивление тела человека. То есть последствия электротравмы (вероятность которой, наоборот, возрастает) могут стать намного тяжелее.
• Любой электромонтаж должен вестись только при обесточенной сети. Хорошо, если для отдельного помещения предусмотрен свой автоматический выключатель — достаточно будет «отрубить» только одну комнату. Если же нет – ничего не поделаешь, обесточивается вся квартира.

• Если распределительный щиток на время проведения работ выпадает из поля зрения, там следуем предусмотреть меры, чтобы никто не включил питание без разрешения. Например, прямо на выключенный автомат вывешивается табличка: «Не включать, проводятся работы». А еще лучше – полностью закрыть доступ к щитку, например, закрыв его на ключ, который носить с собой.
• Следует полностью исключить появление в рабочей зоне малолетних детей.
• Пользоваться во время работы можно исключительно инструментом с хорошей изоляцией рукояток. Лучше всего – иметь специальный электромонтажный набор, где сопротивление изоляции инструмента гарантирует безопасность работнику. Не пользуйтесь сильно потрепанным инструментом! Помните, даже просто не разошедшаяся трещина на рукоятке отвертки или небольшой порез резиновых чехлов рукояток кусачек могут стать причиной серьезной электрической травмы.

• Под ноги рекомендуется настилать резиновый (диэлектрический) коврик, а на ногах должна быть обувь с качественной подошвой.
• Прикасаться к оголенному участку провода допускается исключительно тогда, когда проверено (и перепроверено!), что он не находится под напряжением.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Запомните – кухонные резиновые перчатки не являются надежной защитой от поражения током. Сопротивление изоляции у них совсем невысокое, а кроме того – такую «защиту» легко прокалывает любой провод.

Никогда нельзя недооценивать опасности «бытового» напряжения в 220 вольт. Увы, печальная статистика несчастных случаев это полностью подтверждает. Исходите из того, что такой ток вполне может стать смертельным для человека!

Не забывайте про опасность поражения электротоком!

Последствия электротравмы могут быть очень тяжелыми, вплоть до самого печального исхода. Какова природа поражения электричеством, и чем это грозит организму человека – про все это очень хорошо рассказано в специальной публикации нашего портала: «Какой ток опаснее, постоянный или перемененный».

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

И еще одно. Подключение люстры к проводам придется вести под потолком, то есть работать необходимо с какой-то подставки – стремянки, стола, табуретки. Это тоже должно стимулировать к внимательности и осторожности. Тем более что даже при легком ударе током человек на мгновенье может потерять ориентацию и упасть, получив механические травмы, а они тоже бывают очень тяжелыми и болезненными.

Необходимые инструменты и расходники

Для работы следует подготовить требуемый инструмент и некоторые расходные материалы. Так, чтобы все нужное было под рукой.

Иллюстрация	Краткое описание и предназначение
	Индикаторная отвертка. Незаменимый инструмент для поиска фазы и нуля на проводах. Стоит совсем недорого, и такой прибор в обязательном порядке должен быть в инструментальном арсенале любого хозяина квартиры. А вот как отвёрткой ею лучше не пользоваться – дешевые модели вскорости от этого начинают просто прокручиваться, а затем часто выходят из строя и как индикатор.
	Мультиметр. Имеется не у всех, и совершенно напрасно. В настоящее время в магазинах представлен широчайший выбор подобных приборов, и модель любительского класса никак не «пробьёт брешь» в семейном бюджете. А пригодится мультиметр еще не раз. Дорогой прибор в данном случае не нужен – будет достаточно наличия вольтметра и омметра с функцией прозвонки проводов.
	Стриппер или, иначе, съемник изоляции. Очень удобный инструмент, позволяющий легко оголять концы проводов даже в неудобных местах. Если в перспективе предстоит ремонт или какие-то масштабные работы с проводкой – без него будет сложно, так что имеет смысл приобрести, хотя бы самый простой.
	Если нет стриппера, и возможности (желания) его приобрести, то зачищать провода необходимо будет острым ножом. Например, вот таким, что широко используется отделочниками, со сменными лезвиями.
	Пара отверток – с небольшим прямым и фигурным наконечником (шлицом), так как на клеммах и в выключателях могут встречаться разные типы винтов. Как уже говорилось – обязательным условием отверток для электромонтажа является качественная целая изолированная рукоятка и изолированный стержень, как показано на иллюстрации. Такой инструмент сводит к минимуму вероятность случайно допустить короткое замыкание.
	Кусачки (бокорезы) с качественной изоляцией рукояток. Обязательно потребуется для подрезки проводов перед их зачисткой. А вот для этой зачистки концов кусачки лучше не использовать – пользоваться следует либо стриппером, либо ножом.
	Пассатижи с хорошо изолированными ручками. Могут потребоваться для выполнения скруток, для расплетения старых скруток, для выпрямления изогнутых моножильных проводов. Иногда на люстре требуются и мелкие слесарные работы, где тоже без пассатижей не обойтись.
	Вместо пассатижей при электромонтаже часто бывает гораздо удобнее использовать круглогубцы, особенно в стесненных малым пространством случаях. К роме того, ими удобно накручивать на концах проводов петли под некоторые виды винтовых клемм.
	Чтобы облегчить себе работу по коммутации проводов, имеет смысл приобрести рычажные клеммы WAGO – вместо скруток и очень неудобных винтовых колодок. Такие клеммы представлены в продаже в широком ассортименте по количеству одновременно подключаемых проводов, что очень удобно, например, при соединении проводов в многорожковой люстре с последующим подключением к проводке домашней электросети.
	Изолента, и лучше, если она будет в наборе — нескольких цветов. Нередко и в домашней старой проводке, и в самой люстре провода не имеют цветовой маркировки. Приходится осуществлять проверку каждого проводника, а затем маркировать, чтобы не запутаться. Цветная изолента для этого подходит как нельзя лучше.
	Хорошей альтернативой изоленте в настоящее время являются термоусадочные трубки. Они прекрасно подходят как для изоляции, так и для маркировки проводов. Достаточно одеть небольшой отрезок трубки нужного цвета на провод – и слегка прогреть, например, огоньком зажигалки. Трубка усядет и останется неподвижным «цветовым клеймом» на изоляции провода.

Разбираемся с проводами

До подвеса люстры еще далеко – надо прежде уяснить, что за провода выходят из потолка, и что творится с внутренней проводкой осветительного прибора. Это самый длительный и сложный этап – после него останутся уже пустяки.

Что за провода выходят на потолке?

Начать нужно именно с них, так как количество и назначение выходящих из отверстия на потолке проводов во многом задаст направление дальнейшей работы с осветительным прибором. Тем более что эта «величину» можно считать заданной, изменить ее если не совсем невозможно, то, во всяком случае, очень сложно: продёрнуть дополнительные провода через полость плиты перекрытия – задача ой какая нелегкая…

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Есть конечно, возможность, проложить новую проводку с нужным количеством проводников над подвесным или натяжным потолком. Но наша задача сегодня – научить подключать люстру в принципе. А если появится ясность – читатель сам сможет в дальнейшем решить, нужны ли ему это дополнительные хлопоты.

Итак, к месту подвеса люстры поведены провода. Их может быть от двух до пяти.

Выходят два провода

К месту подвеса люстры подведено два провода.

К люстре выведено всего два провода – самый простой вариант

Это означает, что к осветительному прибору подведена только одна фаза и нулевой провод. То есть можно иметь хоть пятирожковую люстру – все лампы на ней будут включаться только одновременно, как говорят – одним каскадом, и управляться она будет одинарным выключателем.

По всем законам электромонтажа провода должны иметь цветовую маркировку. Ноль – синий или голубой, фаза – может быть разной расцветки, кроме синей (голубой) и желто-зеленой. На практике же, особенно в домах старой постройки, где еще не проводилась модернизация электропроводки, расцветка может быть какой угодно, и часто – это просто двойной (тройной) белый плоский кабель, прост разделенный надвое (натрое) на конце.

• Проверку проводов выполняют с помощью индикаторной отвертки. Для этого сначала необходимо выключить подачу электричества на комнату, вырубив автомат на щитке. Ограничиться выключателем на стене – недостаточно, и чуть позднее расскажем почему.
• Далее, зачищаются кончики проводов примерно на 10-12 мм, если они еще не оголены. Зачищенные концы следует развести в стороны, чтобы случайно не вызвать короткого замыкания.
• Затем включается автомат на щитке, и индикаторной отверткой при выключенном положении выключателя проверяются оба провода. Если монтаж был ранее проведён правильно, то в таком положении на обоих проводах фаза должна отсутствовать – индикатор при касании пальцем тыльной части отвертки не загорается. Это оттого что на выключателе должна прерываться именно фаза.

• Теперь выключатель следует перевести в положение включено и снова проверить оба провода. На одном должен быть «ноль» – индикатор не горит, на втором фаза – сигнализирует загорающийся светодиод индикатора.

• Теперь можно сравнить – совпадает ли цветовая маркировка изоляции с реальным положением дел. Если да – прекрасно. Если нет – то следует выполнить свою, используя или колечко цветной изоленты, или кусочек цветной термоусадки. Естественно, соваться к оголенным проводам для их маркировки можно только после выключения напряжения.

Случается и такое, что при поиске фазы она находится уже при выключенном положении выключателя. Это означает, что когда-то нерадивый электрик пренебрег правилом, и на выключателе теперь идет прерывание нуля, а не фазы. Именно поэтому не стоит соваться к проводам даже при выключенном свете, пока не произведена проверка.

Как быть в этом случае? Да, скорее всего, никак. Существует теоретическая возможность забраться в распределительную коробку и поменять провода, идущие к выключателю и непосредственно на лампу местами. Но кто будет это делать? По большому счету, на работоспособность «одноконтурного» осветительного прибора это не влияет. Просто придется держать в уме – даже при выключенном свете на люстре осталась фаза, и следует быть осторожным, например, при замене лампочки. Впрочем, повторимся, лезть к любому осветительному прибору лучше при полностью обесточенной проводке.

Выходят три провода, но один из них – желто-зеленый

Почти наверняка этот провод – защитное заземление (РЕ). Такая проводка стала прокладываться относительно недавно, и сейчас является обязательной в домах новых серий. Да и при модернизации электрохозяйства в наще время стараются действовать по всем правилам, включая в проводку и заземляющий контур.

Провод с характерной пестрой желто-зеленой окраской – это защитное заземление.

Непосредственно этот провод на работу осветительного прибора не влияет. Он соединяется с металлическим корпусом люстры, и служит просто для обеспечения безопасности – при пробое фазы на корпус случайно прикоснувшийся к металлическим деталям люстры человек (хотя это и сложно вообразить) не получит электротравмы.

Так что заземляющий провод мы будем иметь в виду, что он есть, но схема остается такой же, как с двумя проводами. То есть позволяет подключить только люстру, загорающуюся одним каскадом.

Такое же «упрощение» будем допускать и при дальнейшем рассмотрении возможных вариантов.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Кстати, не поленитесь, и все же проверьте индикатором и этот провод. Как говорят, «на грех и палка стреляет» — а вдруг какой-то специалист подцепил к нему фазу? Убедитесь – индикатор по всем правилам на нем гореть не должен!

Выходят три провода

…или, как мы уже договорились, четыре, с учетом провода защитного заземления.

То есть получается или так:

Три провода, две фазы и ноль

То же самое, но с добавлением желто-зеленого проводника защитного заземления (РЕ)

Наверное, уже становится понятно, что на одном проводе будет ноль, на двух других фазы, включаемые разными клавишами двойного выключателя.

Все равно обязательно проводится проверка наличия фаз и, при необходимости, маркировка проводов – в том же порядке, как было описано выше. Вся разница будет в том, что проверяются два фазных провода. И, кстати, имеет смысл для себя как-то отметить, какой из них к какой клавише выключателя подсоединен. Просто для того, чтобы потом скоммутировать по своему желанию, например, левая клавиша включает первый каскад ламп, правая – второй каскад. Или наоборот, как захочет владелец.

Общая схема подключения здесь получается примерно такой

Лампочкой на схеме условно показан каскад (а он, безусловно, может включать и более одной лампы).

Итак, общий «ноль», идущий от распределительной коробки напрямую к осветительному прибору. А фаза делится на двойном выключателе, и от него к люстре прокладывается уже два фазных провода. В показанной схеме обе клавиши независимы, то есть можно включить отдельно как первую, так и вторую группу ламп, а также всю люстру одновременно.

Есть еще одлин случай при таком выходе проводов – и он может озадачить новичка в электротехнике. А именно: одна фаза при включении клавиши появляется, а на другом проводе на включение второй клавиши – никакой реакции. Возможно, здесь проводка организована так, что без включения первого каскада – второй просто не срабатывает. То есть если первая клавиша не включена – второй «хлопать» бесполезно.

Все дело или в конструкции выключателя (такие встречаются), или в наличии в нем установленной перемычки. Как это примерно выглядит – показано на иллюстрации

Схема выключателя, в котором работа второй клавиши зависит от того, включена ли первая.

На схеме разными цветами показаны:

1. Красный – фазный провод, идущий от распределительной коробки.
2. Коричневый – фаза (условно — №1), идущая на первый каскад ламп.
3. Зеленый – штатная или установленная мастером перемычка.
4. Желтый – фаза №2, идущая на второй каскад ламп осветительного прибора.

Наверное, не надо объяснять, что фаза попадет на вход второй клавиши только в том случае, если включена первая клавиша. Это позволяет избежать случайного включения второго каскада, когда он не требуется.

Сказать по правде, иногда к люстре протягивают и четыре провода (не считая заземления), и организуют работу аж трех каскадов, используя при этом, естественно, трехклавишный выключатель. Но это, как кажется, все же излишество. И, кстати, при строительстве массового жилья такого никогда не делали и не делают. А в частном порядке – пожалуйста, сколько хотите, если это вам нравится. Но этот случай мы уже рассматривать не станем – он непоказательный, и тем более что принципиально ничего не меняется. Просто возрастает количество фазных проводов.

Разбираемся с проводами на люстре

Проверка проводов люстры

Итак, с проводами, находящимися на потолке, у нас ясность уже есть – они проверены и, при необходимости, промаркированы. Теперь пришла пора разобраться, сколько же у нас проводов на люстре, и для чего каждый предназначен.

Может возникнуть закономерный вопрос – а для чего это? Ведь люстра – готовое изделие, и на ней, казалось бы, с проводами должен быть полный порядок?

Ответим так – случается всякое. Люстру тоже собирали люди, которые могли или ошибиться, или выполнить свою работу не до конца добросовестно. Еще хуже – если люстра, как говорят, «б/у», и выходящие из нее провода спутаны в какой-то невообразимой «какофонии». Ничего не поделаешь, придется разбираться…Да и не помешает никому, тем более начинающему, небольшой практикум в этом вопросе. Кроме того, предоставляется возможность, если люстра с множеством рожков, самому распределить лампы по каскадам, изменив или количество, или расположение ламп в каждой из групп.

Иногда от обилия проводов в люстре просто в глазах рябит. А еще хуже, когда отсутствует или не соблюдается цветовая маркировка их изоляции

Вот, скажем, взгляните на иллюстрацию выше. Хорошо показано, что к каждой из ламп (рожку) идет по два провода. Надо полагать, что один из них фазный, второй – нулевой. Но в демонстрируемом примере совершенно нет никакой цветовой маркировки. Провода-то имеют окрас изоляции, но, внимание, к рожкам идет или пара синих, или пара коричневых. И на клемме собраны две связки, в которых синие перемешаны с коричневыми проводами. Естественно, в таких условиях недолго запутаться и допустить ошибку, пустив на одну лампу две фазы или два нулевых провода. А в принципе – и до случайного короткого замыкания, со всеми его «прелестями» — всего один шаг.

Иное дело на люстре, в которой проводка выполнена по правилам маркировки. То есть можно идентифицировать фазные и нулевые провода по цвету их изоляции.

Пример понятной цветовой маркировки проводов, идущих внутри люстры к лампам. Правда, проверить правильность их «полярности» все же не помешает.

Кстати, люстры очень часто так и поступают в продажу – просто с проведенными к патронам ламп проводами. А уже сам владелец волен распределить их по группам (каскадам) или же объединить все в одну.

Но даже если к патронам идут провода с, казалось бы, правильной маркировкой, не стоит пренебрегать проверкой – прозвоном этих проводов. Работу эту, как и последующее «комплектование групп», лучше всего проводить за столом, в удобном месте, и, естественно, раз люстра не подключена, то обесточивать ничего не надо.

Для работы потребуется мультиметр – хотя бы простейший и самый недорогой.

Что такое мультиметр и как с ним работать?

Это – чрезвычайно полезный в домашнем хозяйстве прибор. Да, к нему, может, обращаются нечасто, но зато он поможет там, где никакое другое устройство не справится. Как устроен и как пользоваться мультиметром – в подробностях в отдельной публикации нашего портала.

На этом этапе будут решаться сразу три проблемы:

А. Будет упорядочена схема подключения проводов к патрону – на всех рожках она должна быть одинаковой. А именно: фаза идет к центральному контакту, ноль — к боковому, тому, что будет контактировать с резьбовым цоколем лампы.

Правильное расположение фазы и нуля на контактах стандартного наиболее распространенного патрона стандарта Е14 или Е27.

Это правило опять же продиктовано соображениями безопасности. Вероятность коснуться фазного контакта при вкрученной лампе будет мизерной, тогда как риск дотронуться до резьбового металлического цоколя при, скажем, замене перегоревшей лампы – гораздо выше.

Итак, надо убедиться, что провода идут именно так, как положено. Для этого потребуется мультиметр. Его приводят в рабочее положение и устанавливают на прозвон. Затем касаются щупами с одной стороны – контакта на патроне, а с другой – оголенного конца провода. Если прямая проводимость есть, то тестер покажет нулевое (или очень близкое к нему) значение сопротивления и подаст звуковой сигнал.

Если соединения нет – на экране останутся те же показания (обычно – знак бесконечности или «00»).

Если цветовая маркировка проводов правильная – то все оставляем пока как есть. Если она отсутствует вовсе или не соответствует указанному выше правилу, то следует самостоятельно промаркировать провода с использованием, например, цветной изоленты или термоусадочных трубок. На крайний случай можно выполнить обозначения и маркерами, но это не всегда наглядно получается, а кроме того, краска может стереться.

Б. По опыту «общения» с осветительными приборами, при продергивании проводов в тесные трубки во время сборки изделий случается, что провода рвутся, или нарушается их изоляция. Это обуславливает необходимость решения еще нескольких задач, касающихся работоспособности осветительного прибора и безопасности его эксплуатации.

• Если при проверке хотя бы один из проводов не прозванивается, то этот рожок (патрон) работать не будет. Стало быть, придется принимать меры, чтобы заменить внутреннюю проводку на этом участке люстры.
• Обязательно проверьте каждую пару проводов на возможность короткого замыкания. Для этого при отсутствующей лампочке просто коснитесь щупами мультиметра в режиме прозвона оголенных концов проводников. Контакта быть не должно, то есть показания «бесконечности» не должны измениться.

Если показывает контакт – это место будущего короткого замыкания, и эту пару проводов необходимо обязательно поменять!

• Не поленитесь и проверьте каждый их проводов на вопрос его пробоя на корпус светильника (для приборов с металлическим корпусом). Для этого одним щупом касаются оголённого конца провода, вторым – металлической части корпуса в незакрашенном месте (например, на резьбовой части трубки, где виден голый металл).

Если определяется проводимость, то на корпус светильника будет пробивать опасное напряжение. То есть провод подлежит замене.

Распределение рожков по каскадам (группам)

В результате проделанных проверок владелец люстры получает уверенность в качестве и правильности внутренней разводки люстры. И теперь перед ним стоит задача – правильно скоммутировать эти провода для дальнейшего подключения к проводке на потолке.

Рассмотрим на примере четырехрожковой люстры. На следующей иллюстрации она условно показана – вид сверху. Пары проводов проверены на соответствие цветовой маркировке, на проводимость, на короткое замыкание и на пробой на корпус. Все нормально – можно двигаться дальше.

Пары проводов в люстре проверены и ждут распределения по группам

И вот здесь возможны несколько вариантов:

Самый простой – все лампы объединены в одну группу, то есть будут одновременно включаться с одиночного выключателя.

Все лампы осветительного прибора сведены в одну группу, то есть включаются и выключаются одновременно.

Но имеется возможность разделить рожки люстры на два каскада. И вот здесь уже следует самому принять решение и о количестве и о расположении ламп в каждой из групп. У нас упрощённый пример – всего четыре рожка, и то они дают уже три возможных варианта двухкаскадной расстановки.

Вариант первый: в одном каскаде – только одна лампочка, во втором – оставшиеся три. То есть можно задать какое-то общее приглушенное освещение или же в нужных случаях задействовать все рожки.

Одни каскад сведен к минимуму (всего одна дампа), второй – задействуются все остальные.

Вариант второй: в первом каскаде задействованы две лампы, расположенные рядом. Во втором – еще две, также размещённые одна около другой.

Вариант, когда каждый каскад как бы занимает геометрическую половину люстры – ламы в группе расположены рядом.

Наконец, третий возможный вариант в данном случае – это когда лампы двух каскадов чередуются.

Вариант, когда лампы в одной группе находятся напротив друг друга.

Обратите внимание, что в любом из перечисленных случаев нулевые провода всегда собраны в одну точку. То есть варьируется исключительно расположение фазных проводов – оно и будет предопределять количество групп и фактическое количество и расположение лами в каждой из них.

Был показан довольно простой пример. Естественно, с увеличением количества рожков резко возрастает и количество возможных вариантов распределения ламп по каскадам. А в некоторых люстрах лампы могут еще и распределяться по высоте по ярусам, или иметь различные по форме или расцветке плафоны. Все это открывает широкие возможности выбора оптимального, по мнению хозяев жилья, распределения по группам и способа управления осветительным прибором. Но принцип все равно останется таким же.

А что с проводом защитного заземления? Он в наше время имеется на большинстве выпускаемых люстр с металлическим корпусом. Как правило, этот провод – одиночный, и хорошо видно, что он соединен или с шайбой, прижатой гайкой в месте крепления одной из трубок каркаса люстры, или просто прикручен винтом к корпусу светильника с тыльной стороны. Оба варианта хорошо показаны на иллюстрации ниже.

Типичные случаи подключения провода защитного заземления на металлических корпусах современных люстр.

С этим проводом – все просто. Если из потолка выходит аналогичный – он соединяется с ним. Если внутренняя проводка не предусматривает контура заземления, то его можно или обрезать или просто изолировать, и оставить, как он есть, неподключенным.

Аналогично, кстати, и с проводом РЕ на потолке – если люстра не требует заземления, то он просто не задействуется и изолируется.

Как производится соединение проводов в группе?

На иллюстрациях выше соединения проводов нулевых и в фазных в каждой группе показаны просто жирными точками соответствующего цвета. Но как это выполняется практически?

Здесь тоже возможны варианты…

• Скрутка проводов. Скажем так, не самый удобный и надежный способ, особенно если выполняется вручную с последующей изоляцией изолентой. В особенности когда группа ламп немалая, и приходится скручивать сразу три ÷ четыре, а то и больше проводников. Непросто добиться, чтобы обеспечивался полноценный контакт на каждом, а проверить это сложно – уже при эксплуатации осветительного прибора могут начаться проблемы в форме мигания, потухания ламп, а то и подгорания проводов.

В некотором роде упрощают и повышают качество скруток специальные колпачки СИЗ. У них внутри расположена пружина и имеются специальные выступы по типу резьбовых.

Колпачки СИЗ бывают разного размера и расцветки – можно подобрать для различного количества скручиваемых проводов с одновременной маркировкой точек соединения.

Пользоваться такими колпачками несложно – достаточно свести вместе оголенные концы соединяемых проводов, завести их до упора в СИЗ, а затем начать вращать колпачок по часовой стрелке, удерживая при этом провода. Внутренняя конфигурация изделия способствует получению качественной скрутки, а резьбовые выступы будут надежно удерживать закрученный СИЗ на месте.

Использование колпачков СИЗ для соединения проводов

Вроде бы удобно, но есть и минусы. В частности, соединение получается практически неразъемным, и если возникнет необходимость какой-то переделки, с большой долей вероятности конец провода придется отрезать и заново зачищать. Кроме того, могут быть проблемы при попытке соединить в одной точке большое количество проводов – опять же, нет гарантии, что все они равноценно «сплетутся» внутри колпачка. Тем не менее, способ заслуживает внимания, но оптимальным, по мнению автора, отнюдь не является.

Кстати, никогда не стоит особо доверять тем «колпачковым скруткам», что уже имеются на люстрах из разряда недорогого «китайского ширпотреба». До гарантии полной безопасности соединения здесь может быть очень далеко.

Пример полностью обгоревшей скрутки «заводского» исполнения.

А где некачественное электрическое соединение – там вскорости появится сначала искрение, потом плавление и буквально один шаг останется до прямого возгорания с соответствующими печальными последствиями. Поэтому-то автор так настоятельно и рекомендует перед установкой провести полную самостоятельную ревизию осветительного прибора, не оставляя старых соединений.

• Соединение проводов пайкой. Это явный шаг в сторону полной надежности соединения. Правда, в ущерб удобству проведения монтажа (демонтажа).

Про то, что соединение получается неразборным – говорить, наверное, не надо. Да и с пайкой, надо сказать, далеко не у каждого наработан нужный опыт. Это основные минусы такого подхода.

Если же решено остановиться именно на пайке, то лучше всего сразу припаять и монтажный провод длиной миллиметров 100÷150, посредством которого это соединение будет подключаться к проводу, выходящему из потолка. И не забываем про качественную изоляцию паянного узла – или изолентой в несколько слоев, или термоусадочными трубками, лучше тоже как минимум в два слоя.

• Соединение винтовыми клеммными колодками. Многие мастера предпочитают именно такой способ, видимо, в силу его дешевизны – такие колодки стоят совсем недорого. По этой же причине, видимо, такие соединения очень часто можно увидеть на только что приобретённых люстрах, в которых провода уже собраны по группам.

Не так давно такой подход можно было бы только приветствовать. Но на сегодняшний день — он далеко не оптимален.

Группы проводов собраны в клеммах коммутационной винтовой колодки

Причин не использовать такое соединение несколько. Первая – совершенно очевидная, что собрать несколько проводов и впихнуть в одну клемму – задача трудновыполнимая, и часто заставляющая для начала прибегнуть к пайке. Вторая причина – маленький винт может давать не слишком хороший прижим, который способен еще и ослабевать со временем (металл проводников под постоянным давлением слегка проседает). И третья – затягивать такую клемму отверткой не вполне удобно, особенно если работаешь под потолком.

Вывод – способ вполне пригодный, но отнюдь не оптимальный.

• Использование пружинных и рычажных клеммWAGO. По устойчивому, и неоднократно проверенному практикой мнению автора – самый удобный и надежный способ коммутации проводов в осветительных приборах.

Да, эти клеммники нередко критикуют за то, что они не выдерживают нагрузки. Но это касается исключительно силовых линий, к которым подключено мощное оборудование. А коль речь у нас идет об осветительном приборе, в котором даже теоретически сложно представить нагрузку выше киловатта – за надёжность таких соединений можно вообще не переживать. Тем более что апологетов ламп накаливания становится все меньше, большинство переходит или давно перешло на светодиодные источники света, и о высокой нагрузке – вообще смешно говорить.

Рычажные клеммы WAGO – упрощенный донельзя монтаж в сочетании с высочайшей надёжностью результата.

Обратите внимание – такие клеммы выпускаются в различных вариантах – на разное количество подключаемых к одной точке проводов: два, три, четыре, пять и восемь! То есть даже крупная группа ламп (до 7 штук!) без проблем может быть коммутирована, не требуя для этого никаких дополнительных действий. Один вход оставляется для подключения или монтажного провода (длиной 100÷ 150 мм), или для непосредственного подключения провода, выходящего из потолка, если это допускает его достаточная длина.

Важно – такие клеммы одинаково хорошо работают и с одножильными проводами, и с многожильными. Очень серьезное достоинство.

Для подключения проводов достаточно поднять все рычаги вверх, перпендикулярно клемме. Затем провода из каждой группы последовательно зачищаются на 10÷12 мм, каждый из них заводится до упора в собственное гнездо, после чего соответствующий рычаг опускается. И все – провод получил надежный контакт. Аналогично – с другими, и в итоге в коробке люстры окажутся три аккуратных клеммы две или три аккуратных клеммы (нулевая и одна или несколько фазных), которые там прекрасно поместятся.

Вот такой аккуратный электромонтаж получается в коробке люстры — никаких нагромождений и дополнительных операций.

Одно гнездо, как мы видим, на каждой из клемм оставлено для соответствующих потолочных проводов.

Если возникнет необходимость что-то поменять в схеме – никаких проблем. Рычаг поднимается, и нужный провод извлекается из гнезда. Причем его зачищенный конец не имеет никаких серьезных повреждений, и может использоваться без обрезки и зачистки дальше.

Единственным минусом видится то, что это – наиболее дорогой способ коммутации, так как за клеммы придется заплатить. Но не так уж и много они стоят, чтобы в ущерб удобству и безопасности экономить на подобных мелочах.

Завершение работы — подсоединение люстры к потолочным проводам

Заключительный раздел публикации, и как это ни парадоксально — самый короткий. По той причине, что рассказывать-то уже и не о чем.

Смотрите: с проводами на потолке мы обстоятельно разобрались, и с их предназначением, и с маркировкой. Аналогичные действия проведены и на самом осветительном приборе. То есть осталось лишь подвесить люстру на место, и соединить соответствующие провода.

Подвес люстры – это совсем иная «история», выходящая за рамки нашей статьи. А для соединения можно использовать любой из перечисленный выше способов (кроме, пожалуй, пайки), но лучше всего опять же применить все те же рычажные клеммы WAGO.

Клеммы WAGO до предела упрощают и соединение люстры с потолочными проводами.

Здесь можно поступить двояко, о чем уже упоминалось выше. Если провода на потолке длинные, то их можно подключить непосредственно к оставленным свободными гнездам групповых клемм люстры. Если же короткие, то тогда на них предварительно надеваются двойные клеммы, а в групповых клеммах фиксируются монтажные отрезки проводов с уже зачищенными концами. То есть наверху останется только вставить эти монтажные провода в соответствующие двойные клеммы (нулевой и фазные, если их несколько). Затем два-три щелчка – и монтаж окончен! И никаких «акробатических этюдов» под потолком с колпачками или отверткой!

Иногда спрашивают, а можно ли сделать так, чтобы многорожковая люстра управлялась так же, но с двух выключателей, например, от кровати (дивана) и от входа в комнату. Да, конечно же, можно – просто для этого придется больше повозиться, устанавливая двойные проходные выключатели и проводя еще несколько проводов для их взаимной связи. На самом осветительном приборе же никаких переделок не потребуется.

Для чего нужны и как устанавливаются проходные выключатели?

Очень удобно, когда управлять освещением можно совершенно независимо из двух или более точек. Это позволяют реализовать так называемые проходные выключатели, про устройство и установку которых рассказано в специальной публикации нашего портала.

Завершим публикацию видеосюжетом, где показан процесс сборки и подключения новоприобретенной пятирожковой люстры

Как определить фазу и ноль на люстре?

Для правильного подключения любых бытовых приборов в доме, важно разобраться и правильно определить назначение каждого провода, к которым надлежит подключить розетку, выключатель, повесить светильники или люстру и т.п. Для профессионалов-электриков не составит никакого труда разобраться в этой несложной задаче. А вот для обычных домовладельцев, проблема может оказаться достаточно ощутимой. Особенно, если учесть, например, что при подключении многорожковой люстры с возможностью выбора числа включаемых светильников, необходимо присоединить несколько проводов.

Как устроена домашняя электросеть

Подавляющее большинство современных квартир комплектуются однофазной питающей электросетью напряжением 220В и частотой 50Гц. Непосредственно к самому дому подводится достаточно мощная трехфазная линия, но затем в квартиры и помещения посредством распределительных щитов в каждую квартиру направляется одна фаза и один нулевой провод. Задача электромонтажников на данном этапе – обеспечить максимально эффективное и равномерное распределение, чтобы в процессе повседневной эксплуатации не было сильных перекосов.

Различные варианты действий

Существует множество способов и вариантов действий, как определить нулевой провод на люстре при выполнении работы по ее подключению к электропроводке в доме. Каждый пользователь, домашний мастер, а тем более – специалист, выбирают для себя, как правило, один из наиболее удобных методов и пользуются им в повседневной жизнедеятельности. Зачастую выбор происходит с учетом наличия или отсутствия тех или иных измерительный (контрольных) приборов. И если у профессионалов-электриков, такого «добра» с собой предостаточно, то у обычного собственника жилья выбор приспособлений (а вместе с ними и методов определения нуля или фазы) будет ограничен.

Стоит рассмотреть кратко все существующие методы, а уж затем каждый пользователь сумеет для себя определить оптимальный вариант.

Способ первый: визуальный осмотр

В современных квартирах для монтажа электропроводки используется три провода:

• фаза;
• ноль;
• заземление.

Каждый из них имеет свой цвет оплетки. Поэтому, если квартира получена в новом доме, вы являетесь ее единственным собственником, проживающим с момента ввода в эксплуатацию дома и уверены, что никто не менял провода, как определить фазу на люстре помогут именно цвета. «Ноль» имеет синий цвет, а «Фаза» – черный. Заземление в любом случае маркируется двумя цветами – желтым и зеленым.

Способ второй: индикаторная отвертка

Простейший индикатор в виде отвертки должен в обязательном порядке быть в ассортименте инструментов у каждого домашнего мастера. С его помощью можно легко и быстро разобраться как определить ноль на люстре не прибегая к помощи специалистов.

Чтобы проверить какой провод, необходимо оголить небольшой участок от изоляции и приложить к нему жало индикаторной отвертки. Зафиксировав контакт, к тыльной стороне инструмента необходимо приложить палец (замкнуть цепь). Если неоновая лампочка, встроенная в корпус, засветится, значит вы нашли фазовый провод. Если же свечения нет – нулевой или заземляющий.

Способ третий: индикаторы-пробники

Принцип действия таких устройств аналогичен. Отличие прибора заключается в том, что с его помощью можно не только разобраться, как определить нулевой провод на люстре, но и выполнить множество других электротехнических операций. Прежде всего – это прозвонка цепей с целью определения места обрыва и т.п.

Более дорогой аналог измерительного инструмента – индикаторная отвертка с небольшим ЖК дисплеем, на который выводится информация о результатах тестирования – а именно, напряжением на тестируемом участке сети. По сути, такой инструмент – это упрощенный аналог мультиметра.

Кроме перечисленных выше способов есть еще такие приборы, как бесконтактный индикатор напряжения и мультиметр. С их помощью не только можно быстро разобраться как определить фазу на люстре, но и выполнить множество других сопутствующих измерений, необходимых для проверки сети, определения неисправностей и ремонта.

Меры безопасности

Нелишним будет сказать, что никакие другие способы, кроме вышеперечисленных, чтобы научиться как определять нулевой провод на люстре или фазу, применять не рекомендуется. Некоторые «умельцы» предлагают слегка коснуться провода тыльной стороной руки, другие советуют соорудить некое подобие контрольной лампочки из обыкновенного патрона и т.п.

Чтобы сохранить жизнь и здоровье, ни в коем случае не применяйте на практике такие опасные советы.

Подведем итог

Фактически, для того чтобы разобраться как определить ноль на люстре или фазу, достаточно знать какие цвета должны быть у проводов. Если есть сомнения – можно воспользоваться простой индикаторной отверткой, цена которой не превышает нескольких десятков рублей. При более сложных ситуациях, лучшее решение – обратиться к профессиональному электрику.

Какого цвета фаза?

Если у Вас нет заземления у люстры, его лучше сразу тщательно заизолировать (при отключенном электричестве) и далее не обращать на него внимания. Обязательно есть «ноль», остальные провода — это «фаза». Обычно первый — синего цвета, а вторые — чёрного или коричневого.

Какого цвета ноль в электрике?

нулевой рабочий провод должен иметь синий цвет (N) ; совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник (PEN) должен быть голубого цвета и иметь желто-зеленые полосы на концах.

Как отличить провода по цвету?

Провода маркируются так, чтобы цвета фазных проводов ни коим образом не совпадали цветом с нулевым проводником. А если применяется немаркированный кабель, то цветовые метки делаются на концах жил, в местах соединений, при помощи кембриков из термоусадки или цветной изолентой.

Что будет если перепутать N и L?

Как гласят ПУЭ, фаза «L» должна быть прерванной через выключатель и направляться к главному контакту патрона, в который будет вкручена лампочка. А вот для человека это очень опасно, так как в случае, когда он будет менять сгоревшую лампочку, то получит удар от не отключенной фазы! .

Как определить фазу и ноль на люстре?

Чтобы определить, какие из проводов «нуль», а какие фазные, нужно снова включить электричество и выключатель в комнате. До каждого из проводов надо по очереди дотронуться индикаторной отверткой. Если индикатор загорается, значит, провод — фаза, если не загорается, значит это — «нуль».

Как правильно соединить провода в бра?

Подключение бра со шнурком

Необходимо подвести провода к месту установки на стене, а затем сопоставить их с имеющимися у бра. Их, как уже было указано, должно быть три: фаза (L), ноль (N) и заземление (PE), последний может отсутствовать. Соответствующие провода соединяются попарно, L с L и так далее.

Как определить фазу и ноль на люстре?

Для правильного подключения любых бытовых приборов в доме, важно разобраться и правильно определить назначение каждого провода, к которым надлежит подключить розетку, выключатель, повесить светильники или люстру и т.п. Для профессионалов-электриков не составит никакого труда разобраться в этой несложной задаче. А вот для обычных домовладельцев, проблема может оказаться достаточно ощутимой. Особенно, если учесть, например, что при подключении многорожковой люстры с возможностью выбора числа включаемых светильников, необходимо присоединить несколько проводов.

Как устроена домашняя электросеть

Подавляющее большинство современных квартир комплектуются однофазной питающей электросетью напряжением 220В и частотой 50Гц. Непосредственно к самому дому подводится достаточно мощная трехфазная линия, но затем в квартиры и помещения посредством распределительных щитов в каждую квартиру направляется одна фаза и один нулевой провод. Задача электромонтажников на данном этапе – обеспечить максимально эффективное и равномерное распределение, чтобы в процессе повседневной эксплуатации не было сильных перекосов.

Различные варианты действий

Существует множество способов и вариантов действий, как определить нулевой провод на люстре при выполнении работы по ее подключению к электропроводке в доме. Каждый пользователь, домашний мастер, а тем более – специалист, выбирают для себя, как правило, один из наиболее удобных методов и пользуются им в повседневной жизнедеятельности. Зачастую выбор происходит с учетом наличия или отсутствия тех или иных измерительный (контрольных) приборов. И если у профессионалов-электриков, такого «добра» с собой предостаточно, то у обычного собственника жилья выбор приспособлений (а вместе с ними и методов определения нуля или фазы) будет ограничен.

Стоит рассмотреть кратко все существующие методы, а уж затем каждый пользователь сумеет для себя определить оптимальный вариант.

Способ первый: визуальный осмотр

В современных квартирах для монтажа электропроводки используется три провода:

• фаза;
• ноль;
• заземление.

Каждый из них имеет свой цвет оплетки. Поэтому, если квартира получена в новом доме, вы являетесь ее единственным собственником, проживающим с момента ввода в эксплуатацию дома и уверены, что никто не менял провода, как определить фазу на люстре помогут именно цвета. «Ноль» имеет синий цвет, а «Фаза» – черный. Заземление в любом случае маркируется двумя цветами – желтым и зеленым.

Способ второй: индикаторная отвертка

Простейший индикатор в виде отвертки должен в обязательном порядке быть в ассортименте инструментов у каждого домашнего мастера. С его помощью можно легко и быстро разобраться как определить ноль на люстре не прибегая к помощи специалистов.

Чтобы проверить какой провод, необходимо оголить небольшой участок от изоляции и приложить к нему жало индикаторной отвертки. Зафиксировав контакт, к тыльной стороне инструмента необходимо приложить палец (замкнуть цепь). Если неоновая лампочка, встроенная в корпус, засветится, значит вы нашли фазовый провод. Если же свечения нет – нулевой или заземляющий.

Способ третий: индикаторы-пробники

Принцип действия таких устройств аналогичен. Отличие прибора заключается в том, что с его помощью можно не только разобраться, как определить нулевой провод на люстре, но и выполнить множество других электротехнических операций. Прежде всего – это прозвонка цепей с целью определения места обрыва и т.п.

Более дорогой аналог измерительного инструмента – индикаторная отвертка с небольшим ЖК дисплеем, на который выводится информация о результатах тестирования – а именно, напряжением на тестируемом участке сети. По сути, такой инструмент – это упрощенный аналог мультиметра.

Кроме перечисленных выше способов есть еще такие приборы, как бесконтактный индикатор напряжения и мультиметр. С их помощью не только можно быстро разобраться как определить фазу на люстре, но и выполнить множество других сопутствующих измерений, необходимых для проверки сети, определения неисправностей и ремонта.

Меры безопасности

Нелишним будет сказать, что никакие другие способы, кроме вышеперечисленных, чтобы научиться как определять нулевой провод на люстре или фазу, применять не рекомендуется. Некоторые «умельцы» предлагают слегка коснуться провода тыльной стороной руки, другие советуют соорудить некое подобие контрольной лампочки из обыкновенного патрона и т.п.

Чтобы сохранить жизнь и здоровье, ни в коем случае не применяйте на практике такие опасные советы.

Подведем итог

Фактически, для того чтобы разобраться как определить ноль на люстре или фазу, достаточно знать какие цвета должны быть у проводов. Если есть сомнения – можно воспользоваться простой индикаторной отверткой, цена которой не превышает нескольких десятков рублей. При более сложных ситуациях, лучшее решение – обратиться к профессиональному электрику.

Как подключить провода к люстре Статья

На первый взгляд, подключение люстры – простой вопрос. Для электриков он действительно несложный, но для неспециалистов может оказаться настоящей проблемой. Из потолка и люстры может выходить два, три или больше проводов. О том, как их правильно соединить, и пойдет речь в этой статье.

Подготовительный этап

Для начала нужно разобраться с проводами, которые выходят из потолка. Их может быть два, три или четыре. Если проводов больше двух, то один из них может быть заземлением. Отличить его достаточно просто: у него желто-зеленый цвет изоляции. Это требование одинаково во всех странах, поэтому ошибка исключена.

Заземляющий провод есть только в домах новой постройки. В старых зданиях он может появиться только после проведения капитального ремонта с заменой электропроводки.

Дальше нужно найти ноль и фазу. Они могут быть любого цвета. Для этого нам понадобится обычная индикаторная отвертка. Сначала нужно отвести концы проводов друг от друга на безопасное расстояние и перевести клавишу выключателя в положение «включено». После этого прикоснуться индикаторной отверткой к каждому из проводов. При прикосновении к фазе она будет светиться, при прикосновении к нулю – нет.

Затем необходимо перевести выключатель в положение «выключено» и для гарантии дополнительно отключить автомат на щитке. Чтобы не было путаницы, проидентифицированные провода можно пометить цветным маркером или изолентой.

Дальше нужно разобраться с проводами, выходящими из люстры. Заземляющий, как мы уже знаем, имеет желто-зеленый цвет. При наличии маркировки он обозначается РЕ, фаза – L, ноль – N.

Если заземляющий провод есть только в потолке или только в люстре, его нужно заизолировать.

Правила соединения проводов

В ходе выполнения работ провода в люстре в ряде случаев надо будет группировать. Для этого можно использовать традиционные скрутки, но обязательно дополнительно закрывать их защитными колпачками, а перед этим желательно пропаять. Изолента для этого не подойдет: она со временем рассохнется и не сможет обеспечивать требуемую защиту.

Провода, выходящие из люстры, надо соединять с проводами, ведущими к выключателю. Скрутки для этого не подходят. Их нужно заменить клеммными зажимами. Чаще всего люстры комплектуются ими изначально.

Как правильно подключить провода к люстре

Количество проводов, выходящих из потолка и из люстры, может быть разным. Поэтому ниже мы будем рассматривать возможные комбинации и способы соединения.

Из потолка и из люстры выходит по два провода

Это самый простой вариант. В данном случае один провод люстры (все равно какой) соединяем с потолочным нулем, второй – с фазой. Если в люстре несколько ламп, загораться они будут одновременно.

Так выглядит схема поключения люстры в этом случае

Из потолка выходит два провода, а из люстры – три

Такой вариант возможен только в одном случае: третий провод в люстре является заземляющим. Он отличается желто-зеленой изоляцией. Его придется просто заизолировать. Дальше поступаем, как в предыдущем случае.

Из потолка выходит три провода, а из люстры – два

Такое возможно в двух случаях:

1. Один из проводов в потолке – заземление. Его не нужно никуда подключать, а только заизолировать. Теперь можно считать, что из потолка выходит два провода, и поступать, как в первом рассмотренном варианте.

2. В потолке два провода – фаза, а один – ноль. Это значит, что возможна установка двухклавишного выключателя. Если из люстры выходит всего два провода, то устанавливать такой выключатель особого смысла нет, потому что все лампы (если их больше одной) все равно будут зажигаться одновременно. В этом случае может быть два варианта соединения:

• Заизолировать один потолочный фазный провод и дальше действовать так, как будто из потолка выходит только два провода (этот вариант рассмотрен выше).
• Соединить оба фазных потолочных провода с одним из проводов люстры, а нулевой провод из потолка соединить со вторым проводом из люстры. В этом случае, если пользоваться двухклавишным выключателем, включаться освещение будет любой клавишей, а выключаться только при переводе обоих клавиш в положение «выключено».

Из потолка выходит два провода, а из люстры – больше трех

Такое возможно, если люстра рассчитана на несколько ламп и провода для подачи напряжения на каждую из них не сгруппированы производителем определенным образом, а просто выведены наружу: по два для каждой лампы плюс общее заземление.

Сначала надо сразу найти выходящий из люстры заземляющий провод и, если он есть, заизолировать его. Все оставшиеся провода предназначены для подключения к потолочному нулю и фазе. Они отличаются цветом. Соответственно, требуется сгруппировать (соединить друг с другом) выходящие из люстры провода одного цвета. Далее одну группу нужно соединить с потолочной фазой, вторую – с потолочным нулем. Все лампы в люстре после подключения будут загораться одновременно.

Так в этом случае подключается люстра к выключателю

Из потолка выходит три провода, а из люстры – больше трех

В данном случае конструкция люстры такая же, как в предыдущем, но наличие третьего потолочного провода вносит изменения в схему ее подключения.

Три провода могут выходить из потолка в двух случаях:

1. Один из них – заземление. Его нужно соединить с заземлением люстры, а если такого провода нет, просто заизолировать. Дальнейшие действия такие же, как в предыдущем варианте.

2. В потолке два провода – фаза, а один – ноль. Это значит, что возможно использование двухклавишного выключателя. Он применяется, чтобы включать не все лампы сразу, а группами. Для этого провода, выходящие из люстры (они двух цветов), нужно разбить уже не на две, а на три группы. Необходимо выполнить следующие действия:

• Соединить между собой провода одного цвета и подключить их к потолочному нулю.
• Все остальные выходящие из люстры провода второго цвета нужно произвольно разделить еще на две группы и каждую из них подключить к одному из фазных потолочных проводов. В результате их можно будет включать раздельно.

Такой способ подключения удобно использовать для люстр, в которых три и больше ламп. Провода можно сгруппировать и подключить таким образом, что, например, в трехрожковой люстре одной клавишей двухклавишного выключателя будет включаться одна лампа, второй – две, а двумя одновременно – три. По такому же принципу можно подключать люстры с бо́льшим количеством рожков, группируя их произвольным образом.

Так подключается люстра, если используется двухклавишный выключатель

Из потолка выходит четыре провода, а из люстры – три или больше

Такое возможно только в одном случае: один из потолочных проводов – заземление, а оставшиеся три – это две фазы и ноль. Потолочный заземляющий провод нужно соединить с заземлением люстры или заизолировать. Дальнейшие действия такие же, как в пункте 2 предыдущего варианта.

Заключение

Как видно из приведенного выше, в различных вариантах подключения проводов к люстре есть общие правила. Важно соблюдать их на практике, и тогда установка люстры не будет вызывать затруднений.

Как подключить люстру с 3 проводами – возможные варианты

Несмотря на широкую «экспансию» современных осветительных приборов, на растущую популярность всяческих встраиваемых, скрытых, ленточных и других светильников, люстры на потолке все равно всегда остаются в тренде. И в большинстве квартир или жилых частных домов так или найдется хотя бы одна комната, где будет установлен именно такой источник света, как правило, являющийся еще и декоративным украшением интерьера помещения.

Как подключить люстру с 3 проводами – возможные варианты

Для подвешивания люстры очень часто вовсе не обязательно вызывать специалиста. Это – не сложная электроника, и не какая-то «навороченная премудрость», требующая каких-то особых знаний и умений. Но тот, кто собирается заняться такой проблемой в первый раз, возможно, не сразу поймет, какой провод люстры к какому проводу проложенной квартирной проводки должен подсоединяться, и почему. А вот это необходимо знать заранее. Именно для таких хозяев жилья, делающих свои первые шаги в домашнем электромонтаже, и рассчитана настоящая публикация: как подключить люстру с 3 проводами – возможные варианты.

С чего начать?

А начинать подобные работы необходимо с освежения в памяти элементарных правил техники безопасности, и с подготовки требуемого инструмента и нужных для электромонтажа расходников.

Безопасность работы – всегда на первом месте!

Электричество не любит «шуток», самоуверенности и небрежности – при таком подходе оно из доброго помощника способно превратиться в страшного противника, порой разящего сразу наповал. Так что, готовясь к проведению электромонтажных работ, всегда следует полностью концентрировать свою внимательность, никогда не предпринимать непродуманных, а то и вовсе опрометчивых действий, соблюдать несколько важных, но действенных правил.

• Никогда нельзя приступать к подобным работам в состоянии алкогольного опьянения, даже легкого, остаточного. Мало того что притупляется внимание – резко снижается и электрическое сопротивление тела человека. То есть последствия электротравмы (вероятность которой, наоборот, возрастает) могут стать намного тяжелее.
• Любой электромонтаж должен вестись только при обесточенной сети. Хорошо, если для отдельного помещения предусмотрен свой автоматический выключатель — достаточно будет «отрубить» только одну комнату. Если же нет – ничего не поделаешь, обесточивается вся квартира.

• Если распределительный щиток на время проведения работ выпадает из поля зрения, там следуем предусмотреть меры, чтобы никто не включил питание без разрешения. Например, прямо на выключенный автомат вывешивается табличка: «Не включать, проводятся работы». А еще лучше – полностью закрыть доступ к щитку, например, закрыв его на ключ, который носить с собой.
• Следует полностью исключить появление в рабочей зоне малолетних детей.
• Пользоваться во время работы можно исключительно инструментом с хорошей изоляцией рукояток. Лучше всего – иметь специальный электромонтажный набор, где сопротивление изоляции инструмента гарантирует безопасность работнику. Не пользуйтесь сильно потрепанным инструментом! Помните, даже просто не разошедшаяся трещина на рукоятке отвертки или небольшой порез резиновых чехлов рукояток кусачек могут стать причиной серьезной электрической травмы.

• Под ноги рекомендуется настилать резиновый (диэлектрический) коврик, а на ногах должна быть обувь с качественной подошвой.
• Прикасаться к оголенному участку провода допускается исключительно тогда, когда проверено (и перепроверено!), что он не находится под напряжением.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Запомните – кухонные резиновые перчатки не являются надежной защитой от поражения током. Сопротивление изоляции у них совсем невысокое, а кроме того – такую «защиту» легко прокалывает любой провод.

Никогда нельзя недооценивать опасности «бытового» напряжения в 220 вольт. Увы, печальная статистика несчастных случаев это полностью подтверждает. Исходите из того, что такой ток вполне может стать смертельным для человека!

Не забывайте про опасность поражения электротоком!

Последствия электротравмы могут быть очень тяжелыми, вплоть до самого печального исхода. Какова природа поражения электричеством, и чем это грозит организму человека – про все это очень хорошо рассказано в специальной публикации нашего портала: «Какой ток опаснее, постоянный или перемененный».

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

И еще одно. Подключение люстры к проводам придется вести под потолком, то есть работать необходимо с какой-то подставки – стремянки, стола, табуретки. Это тоже должно стимулировать к внимательности и осторожности. Тем более что даже при легком ударе током человек на мгновенье может потерять ориентацию и упасть, получив механические травмы, а они тоже бывают очень тяжелыми и болезненными.

Необходимые инструменты и расходники

Для работы следует подготовить требуемый инструмент и некоторые расходные материалы. Так, чтобы все нужное было под рукой.

Иллюстрация	Краткое описание и предназначение
	Индикаторная отвертка. Незаменимый инструмент для поиска фазы и нуля на проводах. Стоит совсем недорого, и такой прибор в обязательном порядке должен быть в инструментальном арсенале любого хозяина квартиры. А вот как отвёрткой ею лучше не пользоваться – дешевые модели вскорости от этого начинают просто прокручиваться, а затем часто выходят из строя и как индикатор.
	Мультиметр. Имеется не у всех, и совершенно напрасно. В настоящее время в магазинах представлен широчайший выбор подобных приборов, и модель любительского класса никак не «пробьёт брешь» в семейном бюджете. А пригодится мультиметр еще не раз. Дорогой прибор в данном случае не нужен – будет достаточно наличия вольтметра и омметра с функцией прозвонки проводов.
	Стриппер или, иначе, съемник изоляции. Очень удобный инструмент, позволяющий легко оголять концы проводов даже в неудобных местах. Если в перспективе предстоит ремонт или какие-то масштабные работы с проводкой – без него будет сложно, так что имеет смысл приобрести, хотя бы самый простой.
	Если нет стриппера, и возможности (желания) его приобрести, то зачищать провода необходимо будет острым ножом. Например, вот таким, что широко используется отделочниками, со сменными лезвиями.
	Пара отверток – с небольшим прямым и фигурным наконечником (шлицом), так как на клеммах и в выключателях могут встречаться разные типы винтов. Как уже говорилось – обязательным условием отверток для электромонтажа является качественная целая изолированная рукоятка и изолированный стержень, как показано на иллюстрации. Такой инструмент сводит к минимуму вероятность случайно допустить короткое замыкание.
	Кусачки (бокорезы) с качественной изоляцией рукояток. Обязательно потребуется для подрезки проводов перед их зачисткой. А вот для этой зачистки концов кусачки лучше не использовать – пользоваться следует либо стриппером, либо ножом.
	Пассатижи с хорошо изолированными ручками. Могут потребоваться для выполнения скруток, для расплетения старых скруток, для выпрямления изогнутых моножильных проводов. Иногда на люстре требуются и мелкие слесарные работы, где тоже без пассатижей не обойтись.
	Вместо пассатижей при электромонтаже часто бывает гораздо удобнее использовать круглогубцы, особенно в стесненных малым пространством случаях. К роме того, ими удобно накручивать на концах проводов петли под некоторые виды винтовых клемм.
	Чтобы облегчить себе работу по коммутации проводов, имеет смысл приобрести рычажные клеммы WAGO – вместо скруток и очень неудобных винтовых колодок. Такие клеммы представлены в продаже в широком ассортименте по количеству одновременно подключаемых проводов, что очень удобно, например, при соединении проводов в многорожковой люстре с последующим подключением к проводке домашней электросети.
	Изолента, и лучше, если она будет в наборе — нескольких цветов. Нередко и в домашней старой проводке, и в самой люстре провода не имеют цветовой маркировки. Приходится осуществлять проверку каждого проводника, а затем маркировать, чтобы не запутаться. Цветная изолента для этого подходит как нельзя лучше.
	Хорошей альтернативой изоленте в настоящее время являются термоусадочные трубки. Они прекрасно подходят как для изоляции, так и для маркировки проводов. Достаточно одеть небольшой отрезок трубки нужного цвета на провод – и слегка прогреть, например, огоньком зажигалки. Трубка усядет и останется неподвижным «цветовым клеймом» на изоляции провода.

Разбираемся с проводами

До подвеса люстры еще далеко – надо прежде уяснить, что за провода выходят из потолка, и что творится с внутренней проводкой осветительного прибора. Это самый длительный и сложный этап – после него останутся уже пустяки.

Что за провода выходят на потолке?

Начать нужно именно с них, так как количество и назначение выходящих из отверстия на потолке проводов во многом задаст направление дальнейшей работы с осветительным прибором. Тем более что эта «величину» можно считать заданной, изменить ее если не совсем невозможно, то, во всяком случае, очень сложно: продёрнуть дополнительные провода через полость плиты перекрытия – задача ой какая нелегкая…

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Есть конечно, возможность, проложить новую проводку с нужным количеством проводников над подвесным или натяжным потолком. Но наша задача сегодня – научить подключать люстру в принципе. А если появится ясность – читатель сам сможет в дальнейшем решить, нужны ли ему это дополнительные хлопоты.

Итак, к месту подвеса люстры поведены провода. Их может быть от двух до пяти.

Выходят два провода

К месту подвеса люстры подведено два провода.

К люстре выведено всего два провода – самый простой вариант

Это означает, что к осветительному прибору подведена только одна фаза и нулевой провод. То есть можно иметь хоть пятирожковую люстру – все лампы на ней будут включаться только одновременно, как говорят – одним каскадом, и управляться она будет одинарным выключателем.

По всем законам электромонтажа провода должны иметь цветовую маркировку. Ноль – синий или голубой, фаза – может быть разной расцветки, кроме синей (голубой) и желто-зеленой. На практике же, особенно в домах старой постройки, где еще не проводилась модернизация электропроводки, расцветка может быть какой угодно, и часто – это просто двойной (тройной) белый плоский кабель, прост разделенный надвое (натрое) на конце.

• Проверку проводов выполняют с помощью индикаторной отвертки. Для этого сначала необходимо выключить подачу электричества на комнату, вырубив автомат на щитке. Ограничиться выключателем на стене – недостаточно, и чуть позднее расскажем почему.
• Далее, зачищаются кончики проводов примерно на 10-12 мм, если они еще не оголены. Зачищенные концы следует развести в стороны, чтобы случайно не вызвать короткого замыкания.
• Затем включается автомат на щитке, и индикаторной отверткой при выключенном положении выключателя проверяются оба провода. Если монтаж был ранее проведён правильно, то в таком положении на обоих проводах фаза должна отсутствовать – индикатор при касании пальцем тыльной части отвертки не загорается. Это оттого что на выключателе должна прерываться именно фаза.

• Теперь выключатель следует перевести в положение включено и снова проверить оба провода. На одном должен быть «ноль» – индикатор не горит, на втором фаза – сигнализирует загорающийся светодиод индикатора.

• Теперь можно сравнить – совпадает ли цветовая маркировка изоляции с реальным положением дел. Если да – прекрасно. Если нет – то следует выполнить свою, используя или колечко цветной изоленты, или кусочек цветной термоусадки. Естественно, соваться к оголенным проводам для их маркировки можно только после выключения напряжения.

Случается и такое, что при поиске фазы она находится уже при выключенном положении выключателя. Это означает, что когда-то нерадивый электрик пренебрег правилом, и на выключателе теперь идет прерывание нуля, а не фазы. Именно поэтому не стоит соваться к проводам даже при выключенном свете, пока не произведена проверка.

Как быть в этом случае? Да, скорее всего, никак. Существует теоретическая возможность забраться в распределительную коробку и поменять провода, идущие к выключателю и непосредственно на лампу местами. Но кто будет это делать? По большому счету, на работоспособность «одноконтурного» осветительного прибора это не влияет. Просто придется держать в уме – даже при выключенном свете на люстре осталась фаза, и следует быть осторожным, например, при замене лампочки. Впрочем, повторимся, лезть к любому осветительному прибору лучше при полностью обесточенной проводке.

Выходят три провода, но один из них – желто-зеленый

Почти наверняка этот провод – защитное заземление (РЕ). Такая проводка стала прокладываться относительно недавно, и сейчас является обязательной в домах новых серий. Да и при модернизации электрохозяйства в наще время стараются действовать по всем правилам, включая в проводку и заземляющий контур.

Провод с характерной пестрой желто-зеленой окраской – это защитное заземление.

Непосредственно этот провод на работу осветительного прибора не влияет. Он соединяется с металлическим корпусом люстры, и служит просто для обеспечения безопасности – при пробое фазы на корпус случайно прикоснувшийся к металлическим деталям люстры человек (хотя это и сложно вообразить) не получит электротравмы.

Так что заземляющий провод мы будем иметь в виду, что он есть, но схема остается такой же, как с двумя проводами. То есть позволяет подключить только люстру, загорающуюся одним каскадом.

Такое же «упрощение» будем допускать и при дальнейшем рассмотрении возможных вариантов.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Кстати, не поленитесь, и все же проверьте индикатором и этот провод. Как говорят, «на грех и палка стреляет» — а вдруг какой-то специалист подцепил к нему фазу? Убедитесь – индикатор по всем правилам на нем гореть не должен!

Выходят три провода

…или, как мы уже договорились, четыре, с учетом провода защитного заземления.

То есть получается или так:

Три провода, две фазы и ноль

То же самое, но с добавлением желто-зеленого проводника защитного заземления (РЕ)

Наверное, уже становится понятно, что на одном проводе будет ноль, на двух других фазы, включаемые разными клавишами двойного выключателя.

Все равно обязательно проводится проверка наличия фаз и, при необходимости, маркировка проводов – в том же порядке, как было описано выше. Вся разница будет в том, что проверяются два фазных провода. И, кстати, имеет смысл для себя как-то отметить, какой из них к какой клавише выключателя подсоединен. Просто для того, чтобы потом скоммутировать по своему желанию, например, левая клавиша включает первый каскад ламп, правая – второй каскад. Или наоборот, как захочет владелец.

Общая схема подключения здесь получается примерно такой

Лампочкой на схеме условно показан каскад (а он, безусловно, может включать и более одной лампы).

Итак, общий «ноль», идущий от распределительной коробки напрямую к осветительному прибору. А фаза делится на двойном выключателе, и от него к люстре прокладывается уже два фазных провода. В показанной схеме обе клавиши независимы, то есть можно включить отдельно как первую, так и вторую группу ламп, а также всю люстру одновременно.

Есть еще одлин случай при таком выходе проводов – и он может озадачить новичка в электротехнике. А именно: одна фаза при включении клавиши появляется, а на другом проводе на включение второй клавиши – никакой реакции. Возможно, здесь проводка организована так, что без включения первого каскада – второй просто не срабатывает. То есть если первая клавиша не включена – второй «хлопать» бесполезно.

Все дело или в конструкции выключателя (такие встречаются), или в наличии в нем установленной перемычки. Как это примерно выглядит – показано на иллюстрации

Схема выключателя, в котором работа второй клавиши зависит от того, включена ли первая.

На схеме разными цветами показаны:

1. Красный – фазный провод, идущий от распределительной коробки.
2. Коричневый – фаза (условно — №1), идущая на первый каскад ламп.
3. Зеленый – штатная или установленная мастером перемычка.
4. Желтый – фаза №2, идущая на второй каскад ламп осветительного прибора.

Наверное, не надо объяснять, что фаза попадет на вход второй клавиши только в том случае, если включена первая клавиша. Это позволяет избежать случайного включения второго каскада, когда он не требуется.

Сказать по правде, иногда к люстре протягивают и четыре провода (не считая заземления), и организуют работу аж трех каскадов, используя при этом, естественно, трехклавишный выключатель. Но это, как кажется, все же излишество. И, кстати, при строительстве массового жилья такого никогда не делали и не делают. А в частном порядке – пожалуйста, сколько хотите, если это вам нравится. Но этот случай мы уже рассматривать не станем – он непоказательный, и тем более что принципиально ничего не меняется. Просто возрастает количество фазных проводов.

Разбираемся с проводами на люстре

Проверка проводов люстры

Итак, с проводами, находящимися на потолке, у нас ясность уже есть – они проверены и, при необходимости, промаркированы. Теперь пришла пора разобраться, сколько же у нас проводов на люстре, и для чего каждый предназначен.

Может возникнуть закономерный вопрос – а для чего это? Ведь люстра – готовое изделие, и на ней, казалось бы, с проводами должен быть полный порядок?

Ответим так – случается всякое. Люстру тоже собирали люди, которые могли или ошибиться, или выполнить свою работу не до конца добросовестно. Еще хуже – если люстра, как говорят, «б/у», и выходящие из нее провода спутаны в какой-то невообразимой «какофонии». Ничего не поделаешь, придется разбираться…Да и не помешает никому, тем более начинающему, небольшой практикум в этом вопросе. Кроме того, предоставляется возможность, если люстра с множеством рожков, самому распределить лампы по каскадам, изменив или количество, или расположение ламп в каждой из групп.

Иногда от обилия проводов в люстре просто в глазах рябит. А еще хуже, когда отсутствует или не соблюдается цветовая маркировка их изоляции

Вот, скажем, взгляните на иллюстрацию выше. Хорошо показано, что к каждой из ламп (рожку) идет по два провода. Надо полагать, что один из них фазный, второй – нулевой. Но в демонстрируемом примере совершенно нет никакой цветовой маркировки. Провода-то имеют окрас изоляции, но, внимание, к рожкам идет или пара синих, или пара коричневых. И на клемме собраны две связки, в которых синие перемешаны с коричневыми проводами. Естественно, в таких условиях недолго запутаться и допустить ошибку, пустив на одну лампу две фазы или два нулевых провода. А в принципе – и до случайного короткого замыкания, со всеми его «прелестями» — всего один шаг.

Иное дело на люстре, в которой проводка выполнена по правилам маркировки. То есть можно идентифицировать фазные и нулевые провода по цвету их изоляции.

Пример понятной цветовой маркировки проводов, идущих внутри люстры к лампам. Правда, проверить правильность их «полярности» все же не помешает.

Кстати, люстры очень часто так и поступают в продажу – просто с проведенными к патронам ламп проводами. А уже сам владелец волен распределить их по группам (каскадам) или же объединить все в одну.

Но даже если к патронам идут провода с, казалось бы, правильной маркировкой, не стоит пренебрегать проверкой – прозвоном этих проводов. Работу эту, как и последующее «комплектование групп», лучше всего проводить за столом, в удобном месте, и, естественно, раз люстра не подключена, то обесточивать ничего не надо.

Для работы потребуется мультиметр – хотя бы простейший и самый недорогой.

Что такое мультиметр и как с ним работать?

Это – чрезвычайно полезный в домашнем хозяйстве прибор. Да, к нему, может, обращаются нечасто, но зато он поможет там, где никакое другое устройство не справится. Как устроен и как пользоваться мультиметром – в подробностях в отдельной публикации нашего портала.

На этом этапе будут решаться сразу три проблемы:

А. Будет упорядочена схема подключения проводов к патрону – на всех рожках она должна быть одинаковой. А именно: фаза идет к центральному контакту, ноль — к боковому, тому, что будет контактировать с резьбовым цоколем лампы.

Правильное расположение фазы и нуля на контактах стандартного наиболее распространенного патрона стандарта Е14 или Е27.

Это правило опять же продиктовано соображениями безопасности. Вероятность коснуться фазного контакта при вкрученной лампе будет мизерной, тогда как риск дотронуться до резьбового металлического цоколя при, скажем, замене перегоревшей лампы – гораздо выше.

Итак, надо убедиться, что провода идут именно так, как положено. Для этого потребуется мультиметр. Его приводят в рабочее положение и устанавливают на прозвон. Затем касаются щупами с одной стороны – контакта на патроне, а с другой – оголенного конца провода. Если прямая проводимость есть, то тестер покажет нулевое (или очень близкое к нему) значение сопротивления и подаст звуковой сигнал.

Если соединения нет – на экране останутся те же показания (обычно – знак бесконечности или «00»).

Если цветовая маркировка проводов правильная – то все оставляем пока как есть. Если она отсутствует вовсе или не соответствует указанному выше правилу, то следует самостоятельно промаркировать провода с использованием, например, цветной изоленты или термоусадочных трубок. На крайний случай можно выполнить обозначения и маркерами, но это не всегда наглядно получается, а кроме того, краска может стереться.

Б. По опыту «общения» с осветительными приборами, при продергивании проводов в тесные трубки во время сборки изделий случается, что провода рвутся, или нарушается их изоляция. Это обуславливает необходимость решения еще нескольких задач, касающихся работоспособности осветительного прибора и безопасности его эксплуатации.

• Если при проверке хотя бы один из проводов не прозванивается, то этот рожок (патрон) работать не будет. Стало быть, придется принимать меры, чтобы заменить внутреннюю проводку на этом участке люстры.
• Обязательно проверьте каждую пару проводов на возможность короткого замыкания. Для этого при отсутствующей лампочке просто коснитесь щупами мультиметра в режиме прозвона оголенных концов проводников. Контакта быть не должно, то есть показания «бесконечности» не должны измениться.

Если показывает контакт – это место будущего короткого замыкания, и эту пару проводов необходимо обязательно поменять!

• Не поленитесь и проверьте каждый их проводов на вопрос его пробоя на корпус светильника (для приборов с металлическим корпусом). Для этого одним щупом касаются оголённого конца провода, вторым – металлической части корпуса в незакрашенном месте (например, на резьбовой части трубки, где виден голый металл).

Если определяется проводимость, то на корпус светильника будет пробивать опасное напряжение. То есть провод подлежит замене.

Распределение рожков по каскадам (группам)

В результате проделанных проверок владелец люстры получает уверенность в качестве и правильности внутренней разводки люстры. И теперь перед ним стоит задача – правильно скоммутировать эти провода для дальнейшего подключения к проводке на потолке.

Рассмотрим на примере четырехрожковой люстры. На следующей иллюстрации она условно показана – вид сверху. Пары проводов проверены на соответствие цветовой маркировке, на проводимость, на короткое замыкание и на пробой на корпус. Все нормально – можно двигаться дальше.

Пары проводов в люстре проверены и ждут распределения по группам

И вот здесь возможны несколько вариантов:

Самый простой – все лампы объединены в одну группу, то есть будут одновременно включаться с одиночного выключателя.

Все лампы осветительного прибора сведены в одну группу, то есть включаются и выключаются одновременно.

Но имеется возможность разделить рожки люстры на два каскада. И вот здесь уже следует самому принять решение и о количестве и о расположении ламп в каждой из групп. У нас упрощённый пример – всего четыре рожка, и то они дают уже три возможных варианта двухкаскадной расстановки.

Вариант первый: в одном каскаде – только одна лампочка, во втором – оставшиеся три. То есть можно задать какое-то общее приглушенное освещение или же в нужных случаях задействовать все рожки.

Одни каскад сведен к минимуму (всего одна дампа), второй – задействуются все остальные.

Вариант второй: в первом каскаде задействованы две лампы, расположенные рядом. Во втором – еще две, также размещённые одна около другой.

Вариант, когда каждый каскад как бы занимает геометрическую половину люстры – ламы в группе расположены рядом.

Наконец, третий возможный вариант в данном случае – это когда лампы двух каскадов чередуются.

Вариант, когда лампы в одной группе находятся напротив друг друга.

Обратите внимание, что в любом из перечисленных случаев нулевые провода всегда собраны в одну точку. То есть варьируется исключительно расположение фазных проводов – оно и будет предопределять количество групп и фактическое количество и расположение лами в каждой из них.

Был показан довольно простой пример. Естественно, с увеличением количества рожков резко возрастает и количество возможных вариантов распределения ламп по каскадам. А в некоторых люстрах лампы могут еще и распределяться по высоте по ярусам, или иметь различные по форме или расцветке плафоны. Все это открывает широкие возможности выбора оптимального, по мнению хозяев жилья, распределения по группам и способа управления осветительным прибором. Но принцип все равно останется таким же.

А что с проводом защитного заземления? Он в наше время имеется на большинстве выпускаемых люстр с металлическим корпусом. Как правило, этот провод – одиночный, и хорошо видно, что он соединен или с шайбой, прижатой гайкой в месте крепления одной из трубок каркаса люстры, или просто прикручен винтом к корпусу светильника с тыльной стороны. Оба варианта хорошо показаны на иллюстрации ниже.

Типичные случаи подключения провода защитного заземления на металлических корпусах современных люстр.

С этим проводом – все просто. Если из потолка выходит аналогичный – он соединяется с ним. Если внутренняя проводка не предусматривает контура заземления, то его можно или обрезать или просто изолировать, и оставить, как он есть, неподключенным.

Аналогично, кстати, и с проводом РЕ на потолке – если люстра не требует заземления, то он просто не задействуется и изолируется.

Как производится соединение проводов в группе?

На иллюстрациях выше соединения проводов нулевых и в фазных в каждой группе показаны просто жирными точками соответствующего цвета. Но как это выполняется практически?

Здесь тоже возможны варианты…

• Скрутка проводов. Скажем так, не самый удобный и надежный способ, особенно если выполняется вручную с последующей изоляцией изолентой. В особенности когда группа ламп немалая, и приходится скручивать сразу три ÷ четыре, а то и больше проводников. Непросто добиться, чтобы обеспечивался полноценный контакт на каждом, а проверить это сложно – уже при эксплуатации осветительного прибора могут начаться проблемы в форме мигания, потухания ламп, а то и подгорания проводов.

В некотором роде упрощают и повышают качество скруток специальные колпачки СИЗ. У них внутри расположена пружина и имеются специальные выступы по типу резьбовых.

Колпачки СИЗ бывают разного размера и расцветки – можно подобрать для различного количества скручиваемых проводов с одновременной маркировкой точек соединения.

Пользоваться такими колпачками несложно – достаточно свести вместе оголенные концы соединяемых проводов, завести их до упора в СИЗ, а затем начать вращать колпачок по часовой стрелке, удерживая при этом провода. Внутренняя конфигурация изделия способствует получению качественной скрутки, а резьбовые выступы будут надежно удерживать закрученный СИЗ на месте.

Использование колпачков СИЗ для соединения проводов

Вроде бы удобно, но есть и минусы. В частности, соединение получается практически неразъемным, и если возникнет необходимость какой-то переделки, с большой долей вероятности конец провода придется отрезать и заново зачищать. Кроме того, могут быть проблемы при попытке соединить в одной точке большое количество проводов – опять же, нет гарантии, что все они равноценно «сплетутся» внутри колпачка. Тем не менее, способ заслуживает внимания, но оптимальным, по мнению автора, отнюдь не является.

Кстати, никогда не стоит особо доверять тем «колпачковым скруткам», что уже имеются на люстрах из разряда недорогого «китайского ширпотреба». До гарантии полной безопасности соединения здесь может быть очень далеко.

Пример полностью обгоревшей скрутки «заводского» исполнения.

А где некачественное электрическое соединение – там вскорости появится сначала искрение, потом плавление и буквально один шаг останется до прямого возгорания с соответствующими печальными последствиями. Поэтому-то автор так настоятельно и рекомендует перед установкой провести полную самостоятельную ревизию осветительного прибора, не оставляя старых соединений.

• Соединение проводов пайкой. Это явный шаг в сторону полной надежности соединения. Правда, в ущерб удобству проведения монтажа (демонтажа).

Про то, что соединение получается неразборным – говорить, наверное, не надо. Да и с пайкой, надо сказать, далеко не у каждого наработан нужный опыт. Это основные минусы такого подхода.

Если же решено остановиться именно на пайке, то лучше всего сразу припаять и монтажный провод длиной миллиметров 100÷150, посредством которого это соединение будет подключаться к проводу, выходящему из потолка. И не забываем про качественную изоляцию паянного узла – или изолентой в несколько слоев, или термоусадочными трубками, лучше тоже как минимум в два слоя.

• Соединение винтовыми клеммными колодками. Многие мастера предпочитают именно такой способ, видимо, в силу его дешевизны – такие колодки стоят совсем недорого. По этой же причине, видимо, такие соединения очень часто можно увидеть на только что приобретённых люстрах, в которых провода уже собраны по группам.

Не так давно такой подход можно было бы только приветствовать. Но на сегодняшний день — он далеко не оптимален.

Группы проводов собраны в клеммах коммутационной винтовой колодки

Причин не использовать такое соединение несколько. Первая – совершенно очевидная, что собрать несколько проводов и впихнуть в одну клемму – задача трудновыполнимая, и часто заставляющая для начала прибегнуть к пайке. Вторая причина – маленький винт может давать не слишком хороший прижим, который способен еще и ослабевать со временем (металл проводников под постоянным давлением слегка проседает). И третья – затягивать такую клемму отверткой не вполне удобно, особенно если работаешь под потолком.

Вывод – способ вполне пригодный, но отнюдь не оптимальный.

• Использование пружинных и рычажных клеммWAGO. По устойчивому, и неоднократно проверенному практикой мнению автора – самый удобный и надежный способ коммутации проводов в осветительных приборах.

Да, эти клеммники нередко критикуют за то, что они не выдерживают нагрузки. Но это касается исключительно силовых линий, к которым подключено мощное оборудование. А коль речь у нас идет об осветительном приборе, в котором даже теоретически сложно представить нагрузку выше киловатта – за надёжность таких соединений можно вообще не переживать. Тем более что апологетов ламп накаливания становится все меньше, большинство переходит или давно перешло на светодиодные источники света, и о высокой нагрузке – вообще смешно говорить.

Рычажные клеммы WAGO – упрощенный донельзя монтаж в сочетании с высочайшей надёжностью результата.

Обратите внимание – такие клеммы выпускаются в различных вариантах – на разное количество подключаемых к одной точке проводов: два, три, четыре, пять и восемь! То есть даже крупная группа ламп (до 7 штук!) без проблем может быть коммутирована, не требуя для этого никаких дополнительных действий. Один вход оставляется для подключения или монтажного провода (длиной 100÷ 150 мм), или для непосредственного подключения провода, выходящего из потолка, если это допускает его достаточная длина.

Важно – такие клеммы одинаково хорошо работают и с одножильными проводами, и с многожильными. Очень серьезное достоинство.

Для подключения проводов достаточно поднять все рычаги вверх, перпендикулярно клемме. Затем провода из каждой группы последовательно зачищаются на 10÷12 мм, каждый из них заводится до упора в собственное гнездо, после чего соответствующий рычаг опускается. И все – провод получил надежный контакт. Аналогично – с другими, и в итоге в коробке люстры окажутся три аккуратных клеммы две или три аккуратных клеммы (нулевая и одна или несколько фазных), которые там прекрасно поместятся.

Вот такой аккуратный электромонтаж получается в коробке люстры — никаких нагромождений и дополнительных операций.

Одно гнездо, как мы видим, на каждой из клемм оставлено для соответствующих потолочных проводов.

Если возникнет необходимость что-то поменять в схеме – никаких проблем. Рычаг поднимается, и нужный провод извлекается из гнезда. Причем его зачищенный конец не имеет никаких серьезных повреждений, и может использоваться без обрезки и зачистки дальше.

Единственным минусом видится то, что это – наиболее дорогой способ коммутации, так как за клеммы придется заплатить. Но не так уж и много они стоят, чтобы в ущерб удобству и безопасности экономить на подобных мелочах.

Завершение работы — подсоединение люстры к потолочным проводам

Заключительный раздел публикации, и как это ни парадоксально — самый короткий. По той причине, что рассказывать-то уже и не о чем.

Смотрите: с проводами на потолке мы обстоятельно разобрались, и с их предназначением, и с маркировкой. Аналогичные действия проведены и на самом осветительном приборе. То есть осталось лишь подвесить люстру на место, и соединить соответствующие провода.

Подвес люстры – это совсем иная «история», выходящая за рамки нашей статьи. А для соединения можно использовать любой из перечисленный выше способов (кроме, пожалуй, пайки), но лучше всего опять же применить все те же рычажные клеммы WAGO.

Клеммы WAGO до предела упрощают и соединение люстры с потолочными проводами.

Здесь можно поступить двояко, о чем уже упоминалось выше. Если провода на потолке длинные, то их можно подключить непосредственно к оставленным свободными гнездам групповых клемм люстры. Если же короткие, то тогда на них предварительно надеваются двойные клеммы, а в групповых клеммах фиксируются монтажные отрезки проводов с уже зачищенными концами. То есть наверху останется только вставить эти монтажные провода в соответствующие двойные клеммы (нулевой и фазные, если их несколько). Затем два-три щелчка – и монтаж окончен! И никаких «акробатических этюдов» под потолком с колпачками или отверткой!

Иногда спрашивают, а можно ли сделать так, чтобы многорожковая люстра управлялась так же, но с двух выключателей, например, от кровати (дивана) и от входа в комнату. Да, конечно же, можно – просто для этого придется больше повозиться, устанавливая двойные проходные выключатели и проводя еще несколько проводов для их взаимной связи. На самом осветительном приборе же никаких переделок не потребуется.

Для чего нужны и как устанавливаются проходные выключатели?

Очень удобно, когда управлять освещением можно совершенно независимо из двух или более точек. Это позволяют реализовать так называемые проходные выключатели, про устройство и установку которых рассказано в специальной публикации нашего портала.

Завершим публикацию видеосюжетом, где показан процесс сборки и подключения новоприобретенной пятирожковой люстры

Как подключить люстру своими руками

Сегодня я вам расскажу как подключить люстру к сети. Как по мне, так сделать это несложно. Сложнее установить её на потолок. Попадаются такие экземпляры, что и не знаешь что с ней делать. Но это уже другая тема. Мы же узнаем как подключить люстру к электропроводке.

Люстра это устройство, состоящее из нескольких лампочек, до десятка или нескольких десятков. И соединены эти лампы по-разному. А скорее всего, если вы купили люстру разобранном состоянии (бывает и в собранном), лампы никак не соединены. Поэтому с самого начала проверяем схему соединения лампочек.

Подключение для работы от одноклавишного выключателя

Первое и самое простое соединение это когда все лампочки в люстре соединены параллельно. Такая люстра работает о от дноклавишного выключателя, при включении которого загораются все лампочки.

Вот схема соединения ламп:

Берем вновь купленную люстру и откручиваем крышку под которой скрыты проводники, которые идут от лампочек и провод подключения люстры к электропроводке. Обычно это место находится в самом низу. И если в магазине продавцы не соединили эти провода, то они и не соединены.

Вы можете, конечно, повесить и так, но гореть она не будет. Чтобы люстра работала эти провода нужно соединить. Обычно провода идущие от лампочек-один синего, второй коричневого цвета. Но бывает и других цветов. И если лампочек много, то и проводов там куча. Берем и соединяем между собой все синие провода и соединяем между собой все коричневые провода — скручиваем их, заранее сняв с концов изоляцию.

Далее провода соединяем с проводом, который приходит сверху люстры (провод который будет подключен к электропроводке). Обычно он желто-прозрачного цвета или бело-прозрачного, но может быть и другой расцветки. Этот провод может быть тройной, а чаще всего двойной. Если провод тройной, то один из них-это заземление и идёт на корпус.

Берем и соединяем скрученные синие провода с одним концом приходящего провода, а скрученные коричневые провода с другим кончиком. Накручиваем на места соединения колпачки СИЗ. Можно еще замотать колпачки и часть провода изолентой — для надежности изоляции. Есть и другие способы соединения, но я делаю так. Считаю что этот способ простой и надежный. Закрываем крышку. Люстра готова к установке на потолок.

Люстра с таким соединением будет работать от одноклавишного выключателя, при включении которого будет загораться вся целиком.

Если проводка под одноклавишный выключатель, то в подрозетнике будет два провода, а на потолке тоже два ноль (синий) и фаза (белый или коричневый). Если другие расцветки — нужно звонить. Об этом я расскажу позже. Может быть и три — третий желто-зеленый (скорее всего земля, но может идти и от выключателя).

Подключаем два провода, которые идут от соединений с лампочками в люстре к синему и белому проводу, которые идут из потолка, то есть к земле и фазе.

Подключение для работы от двухклавишного выключателя

Теперь рассмотрим как соединить провода в люстре чтобы загоралась одна её часть а затем другая, или обе вместе.

Вот электрическая схема:

Если это крючковая люстра (которая вешается на крючок и от верхней чашки идет цепочка на основную люстру), то от верхней чашки вниз на лампочки должно идти, как минимум три провода. Если потолочная, то там всё проще — провода от лампочек выходят в верхнюю часть, которая крепится непосредственно на потолке.

Один из проводов, который идет от верхней чашки люстры через цепочку к месту соединения всех лампочек маркируем. Можно изолентой — один конец провода и другой. Так как провода по цвету одинаковые прозваниваем нужный нам тестером. Это пригодится нам при подключении.

Идем далее. Вскрываем ту полость в люстре куда выходят все наши провода и производим их соединение. Все синие (на фото черные) провода идущие от лампочек соединяем между собой и с отмаркированным нами проводом идущим от верхней чашки. Сюда пойдет ноль.

Коричневые (на фото белые), идущие от лампочек мы делим на две части в нужной нам последовательности (через одну лампочку, две через две, три через три и так далее — это зависит от вашей фантазии).

У нас получилось две скрутки коричневых проводов. Одну скрутку соединяем с одним проводом приходящим от верхней чашки, другую с другим проводом. Сюда будет подаваться фаза в зависимости от того какая клавиша на выключателе будет включена.

Накручиваем на скрутки колпачки СИЗ и изолируем изолентой. Все крышки ставим на место.

Теперь люстру нужно подключить к электропроводке.

Из потолка выходят три провода. Ноль обычно синий. К нему мы подключаем отмаркированный провод, на который приходят провода от всех лампочек. К двум другим выходящим из потолка (это будет фаза, которая идет от выключателей) мы подключаем к двум другим проводам, которые идут от люстры

Теперь закрепляем люстру на потолке и радуемся нашим новым освещением.

Аналогично подключается люстра, которая работает от трехклавишного выключателя. Для этого в подрозетнике должно быть четыре провода. Из потолка тоже должно выходить четыре провода. Но такое я встречал редко.

Теперь расскажу вам как узнать где на потолке общий провод (в основном это ноль, но может быть и фаза) если проводка старая одноцветная.

Итак, у нас выходит из потолка два одноцветных провода. Ну и фиг с ним. Люстру с двумя выходящими проводами я подключаю не прозванивая.

Если же люстра с тремя проводами и работает от двухклавишника -здесь нужно звонить. Иначе люстра буде работать неправильно.

Берем индикаторную отвертку. Выключатель в выключенном положении. Поочередно прикасаемся индикаторной отверткой к проводам выходящим из потолка.

Отвертка ни на одном проводе ничего не показывает — отлично ноль у нас общий. Включаем одну клавишу на выключателе, проверяем индикатором напряжение на проводах. Появилось напряжение на одном проводнике — замечательно — это фаза. Выключаем клавишу и включаем другую. Появилось напряжение на другом проводнике- замечательно — это тоже фаза.

Теперь включаем две клавиши и прикасаемся индикатором поочередно ко всем трем проводам. На двух горит индикатор, на одном не горит.

Вот где не горит — это ноль. Туда подключаем наш отмаркированный провод (общий). Ну а два других к двум другим оставшимся.

При подключении люстры не забываем отключить напряжение, желательно на щитке. Ну и проверить отсутствие напряжения индикатором. Всё это мы делаем в целях безопасности.

Если при выключенном выключателе на одном из проводов выходящих из потолка индикатор горит, то это значит что через выключатель идет ноль, а фаза идет напрямую от коробки.

Нужно удостовериться в этом при помощи тестера (мультиметра). Ставим переключатель мультиметра в положение измерения напряжения на величину от 300 вольт. Включаем выключатель (обе клавиши). Ставим один щуп мультиметра на провод, на котором мы наблюдали свечение индикатора (фазу), а второй поочередно на два других провода. Мультиметр должен нам показать напряжение 220 в (или около того) в обоих случаях. Всё верно!

Подключаем маркированный провод (общий) к фазному проводу, а два других к нулевым, которые идут через выключатель. Способ подключения может быть разный — это колпачки СИЗ, разъемы Wago , колодки и т.д. Естественно всё это дело изолируем и прикручиваем люстру к потолку.

Пожалуй всё, что я хотел рассказать про подключение люстры самостоятельно.

Если что-то упустил — пишите в комментариях.

Самое большое спасибо — это репост в соцсетях. Кнопки сбоку и внизу статьи.