Как отключить реле напряжения

Как отключить реле напряжения или людям без специального образования лучше не экспериментировать ?

Этих реле напряжения множество моделей. Какое установлено в вашем э/щитке, неизвестно.

Есть такие, у которых защита двухступенчатая.
Допустимые повышения напряжения отключают с выдержкой времени.
Опасные (критические) — практически мгновенно.

Некоторые реле имеют ручные настройки, другие отрегулированы при их изготовлении.

В том, что частые отключения/включения не совсем полезны, вы совершенно правы.

Но завышенное напряжение означает то, что Вам поставляют некачественную электроэнергию.

Решение этой проблемы либо техническое, за Ваш счет — стабилизатор напряжения достаточной мощности,
либо организационное = заявление в электроснабжающую организацию, жил. конторе + жалоба в надзорные, контролирующие органы. Тогда соответствующие технические мероприятия (кстати, тоже оплаченные в тарифе) должны быть выполнены специально обученными людьми.

. Искусственный Интеллект (106623) чем ты замеряешь и почему гуляет напряжение, этого не должно быть. у тебя что в квартире стабилизатор типа этого

Реле напряжения — зачем нужно его ставить в каждый дом? ⁠ ⁠

Начну с небольших объяснений понятным языком по поводу его применения.

Если есть фото и марки производителя, то пост носит ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР, рекламировать никого не собираюсь и не буду!

Реле напряжения никаким волшебным образом не стабилизирует напряжение.

ЭТО, мать его, РЕЛЕ!

Оно контролирует напряжения в пределах заданных настроек и только включает/отключает потребителя, если что не так.

Есть кипа бумаг, в которых написано про нормативы напряжения для электроприборов.

Стандартно в России за эталон бытового напряжения признаны 220В, а теперь уже во многих регионах 230В.

Допустимое разрешенное изменение данного эталона может быть 20%, то есть у нас получается просто адский диапазон 176-264 вольт! Любая техника как бы должна работать в этом диапазоне. Но ничего подобного! Есть много приборов, которые разработаны злобными пидарасами на одно напряжение — 220В и все! Меньше/больше — сгорит.

Например газовый котел одной фирмы «Valiant» при 200 и ниже вольтах начинает выдавать ошибку и не включается — а если в хороший мороз так произойдет, когда никого не будет дома? Хана отоплению и водопроводу — все замерзнет.

Реле используется для защиты бытовых (и не очень) электроприборов.
От чего же это реле защищает?

1. Низкое напряжение.

Опасно тем что от него чаще всего горят двигатели и компрессоры ну и другие электроприборы тоже.

Если объяснять проще, то двигатель при напряжении ниже 170 вольт, начинает сильно греться в виду недостаточного напряжения — у него падают обороты и ему тяжелее крутить. Чем ниже напряжение, тем сильнее его нагрев.

Самый простой пример с мясорубкой — когда она без мяса работает, то крутится спокойно и ничего ей не мешает, но стоит закинуть в нее мясо (особенно жилистое), то двигатель вместе с редуктором получают кратковременную нагрузку, и у двигателя начинается небольшой нагрев.

Так же и с компрессором холодильника — при нормальном напряжении компрессор (рассчитанный по мощности инженерами на заводе) работает с запасом мощности (чтобы не сгорел и не было горы возвратов во время гарантийного срока).

Но стоит понизить напряжение, то бедный компрессор начинает греться от тяжести, которая на него упала — давление то в системе хорошее, попробуй его прокачать. Естественно, спустя час после непрерывной работы он тупо сгорит или заклинит и тоже сгорит.

2. Повышенное напряжение.

Более коварный враг техники. Быстрый, резкий как пуля дерзкий! От него в долю секунды может сгореть жопа абсолютно вся техника, подключенная в розетки. И чем выше напряжение, тем больше жопа шансов сгореть всему — даже сараю и хате!

Большинство нормальных электроприборов сделано на работу в диапазоне 200-240 вольт

Есть достаточное количество техники, которая работает от 100 до 240 вольт — это техника заморская! Она более адаптирована к нашим суровым колебаниям напряжения.

Но почему же 240? А потому что! Это очень скользкая тема и я не хочу о ней говорить! (Шутка).

3. Отгорание ноля (приход 380В в гости)

Это лютейший ад для всего живого. Выгорает вся техника — принцип работы см. п.2

В интернете полно видео по поводу этой темы.

Если ваш подъездный щит выглядит так:

То просто необходимо подумать об установке реле напряжения.

4. Частые отключения электроэнергии

Когда например частота отключения 1-2 минуты, то это может критично сказаться на многих приборах. Опять тот же холодильник может сгореть или, например, плата питания газового котла. На некоторых моделях реле можно настроить время включения от 5 секунд до 30 минут.

Полный перечень от чего защищает, любой производитель красиво расписывает в инструкции к своим приборам.

Вернемся к нашим Релешкам.

Реле напряжения бывают однофазные и трехфазные, главный принцип их работы один — больше/меньше параметра — отключить потребителя.

Трехфазные реле управляют через другое реле (контактор). Больше всего их используют для защиты электродвигателей. Например в том же лифте это реле стоит на плате управления лифтом — если реле не будет, может сгореть двигатель и пешочком, пешочком.

Однофазные не так узконаправленные — можно на весь дом/квартиру поставить и жить спокойно. Вся техника под защитой.

Основные вещи, которые есть в реле:

Индикатор напряжения — почти у всех есть (у кого нет, там стоит светодиод)

Индикатор тока — для любителей циферок

Индикатор мощности — для любителей чтобы было еще больше циферок

Кнопки настройки или крутилки — ну тут понятно

Контактные группы — для подключения стационарного реле

Ну а теперь немного фото с подписями и честно стыренных из инета:

Реле напряжения со свисто-перделками и прочими плюшками Provolt-63А в работе:

Амперметр и Ваттметр? Зачем? Ну чтобы было!

Еще эта бешеная ебалайка истошно пищит перед включением и отключением, но пищалка отключается.

Плюс этого реле в том, что у него есть настройка по температуре! Если реле нагревается больше заданной температуры, то оно отключит напряжение.

Так же есть отключение по максимальному току (средний индикатор) — удобство этой функции в том, что бывают случаи, когда есть гнилые старые провода на вводе (ну так сделали или было) а от них запитана вся квартира на 3 комнаты. И есть жители этой квартиры, которые любят включать все электроприборы сразу. Если не будет реле, то отгорят вводные провода и придется портить дорогой ремонт, чтобы провести новую вводную линию.

Цена за все эти навороты 4560р ( на момент написания поста).

Есть еще реле напряжения розеточного типа.

Данное реле на 16 ампер (3520Вт) помогает защитить ваши электроприборы подключённые только через него.
Очень удобный вариант для тех, кто снимает жилье, и для тех, кто боится, что реле своруют из щитка.

Ценник бюджетный — 1480р, но опять же надо минимум несколько реле.

Реле от бывшего производителя пушек для фошЫсткой Германии

Это самое простое реле — нет настроек, нет индикаторов и пищалок. В подъездном щитке будет незаметным и тихим. Работает как часы, но время не показывает.

Всего за 2460р будет серой мышкой-ниндзя в шкафу.

Реле от Российского производителя с «енотом», принцип абсолютно одинаковый как и у реле выше, но с крутилками — можно настроить верхний и нижний порог отключения. 2640р

Очень, кстати, спорная модель — одни ее говном поливают, другие называют самой офигенской.

Я с ней пару раз работал — реле как реле ничего плохого и хорошего в ней не нашел.

Все зависит от производителя.

Если есть частный дом, то непременно ставь себе такую махину! Сразу все 3 фазы контроллирует и без костылей и палок!

Первое в России реле на 3 фазы прямого подключения. Принцип однофазного, только сразу всё отключать будет за скромные 6670р.

Квадрактиш, практиш релешн от немцев — только 3 фазы, только для двигателя, но и цена за него не маленькая 8660, к нему надо еще докупить контактор (еще 500-3000р)

Подведу итог этого обзора и ликбеза:

На своей практике повидал много случаев сгорания бытовой техники и дорогостоящей аппаратуры из-за простого скачка напряжения или приходы в гости 380В.

Если бы стояло реле от 1500 рублей, то таких проблем не было.

Из моего личного опыта:

Ставлю реле в обязательном порядке. Будет или не будет скачок напряжения, но пусть лучше есть защита, чем потом нести в ремонт или на помойку сгоревшую технику.

Рекомендую вместе с реле использовать стабилизатор напряжения для чувствительной к прыгающему напряжению аппаратуры. Если будет интересно напишу про них отдельно.

Стабильного Вам напряжения! Спасибо, что Вам интересны мои посты.

Реле от АВВ в бытовой щиток поставить не получится. Эта дура для промышленных щитов. Даже если вырезать пластрон под реле, у дешманских бытовых щитков не закроется дверь.

Но у реле с реле напряжения есть не всегда положительные моменты. Например у нас на одной фазе, постоянно скачет напряжение, оно то есть, то на мгновение нет, свет моргает, но провал на столько кратковременный, что оборудование обычно не успевает выключиться, в результате этих скачков реле выключает питание, а потом снова включает
С другими фазами таких провалов в питании нет, но там другая беда, днем на них 230 вольт, а ночью доходит до 250. Как мне быть ?

С котлами мякотка в том, что когда на него приходит пониженное напряжение — он падает в ошибку и без (ручного) перезапуска по питанию эта ошибка не проходит.

А иногда надо и несколько минут держать его выключенным что бы «мозги попустило».

А если не дать «низкому напряжению» прийти в котёл и отрубить его раньше — то при восстановлении питания котёл отдупляется и продолжит работать в штатном режиме.

Расскажу глупую историю. Как то одним моим другом был приобретен телевизор, ЖК, они тогда только появлялись и были жуткой редкостью. Так вот, телек отказался работать по причине высокого напряжения сети. Замерили мультиметром — показало 280В. Пошли в ЖЭУ жаловаться. Пришел электрик, с ВНИМАНИЕ! лампочкой контрольной и недоуменно — «у вас же свет есть, чего звали?». Минут 40 пытались до него донести, что нужно уменьшить напряжение.. не донесли. Пошли обратно в ЖЭУ, обьяснили, что нужно анцапфу на внутриквартальном трансформаторе переключить для понижения напряжения. Два дня разбирательств с ЖЭУ и сетевой — они делили трансформатор и кто переключать должен. В итоге я сам под надзором ЖЭУшного электрика и представителя сетевой (он по высокой щит отключал) переключал анцапфу.

Очень, знаете ли мне эта релюшка помогла бы в этой ситуации.

Гуманное напряжение⁠ ⁠

Сегодня прокидывали с напарником кабель через РУ-10кВ с помощью стремянки. Напарник нервничал — пришлось его успокоить: "Десятка самое гуманное напряжение — она не оставляет подранков".

Моя собака погибла от удара током у рекламной конструкции⁠ ⁠

Дата: 16.01.2023

Место действия: Ленинградская область, г.Мурино (пригород СПб), ул.Вокзальная 17А.
[Напротив входа в МФЦ Всеволжского района]. Оттепель, дождь, лужи.

Чарли был молодым кобелем породы вельш-корги пемброк, очень умным и добрым, обожал людей, внимание, перетяжки, лакомства. Рыжий лучик оптимизма с очень активной мимикой и прирожденный пастух, единственным минусом которого было подбирательство на улице.

В утро того злополучного дня мы с Чарли вышли на прогулку во двор, где он сразу же что-то съел. По пути я планировала зайти за готовым документом в МФЦ , буквально через дорогу от дома.. Позднее были запрошены все доступные записи с камер в нашем жилом комплексе, подтверждающие, что он шел бодрой походкой и не показывал ни йоты плохого самочувствия. От последней камеры до места смерти собаки 100 м или две минуты бодрым шагом. Когда мы приблизились к зданию МФЦ, у Чарли случился «приступ», который в тот момент я могла связать лишь с чем-то съеденным во дворе, на самом же деле Чарли попал под шаговое напряжение. Ужасно, что я видела открытые провода под этим щитом, но в тот момент ничего в голове не щелкнуло, я была в глубоком шоке и не понимала, что делать. В те три минуты, пытаясь одновременно трясущимися руками вызвать такси в вет.клинику, дозвониться до мужа и хотя бы дотронуться до собаки (он кусался) , не получалось ничего.

Внимание всем собаковладельцам — если вдруг ваш питомец начал громко визжать на прогулке, и вы не понимаете в чем дело (рядом нет битого стекла, его лапы выглядят целыми) — срочно хватайте его на руки или тащите как можно дальше всеми силами. Главное в этой ситуации — не оставлять собаку на том месте, где ей внезапно стало плохо. Стремительно быстро удары тока по лапам валят животное с ног и тогда уже проводником начнет выступать все его тело, губительному воздействию будут подвержены внутренние органы и ткани, располагающиеся по пути прохождения тока. Фонарные столбы, светофоры, светящаяся реклама, шлагбаумы и т.п – все это потенциально может быть очень опасно для животных, чьи тела имеют гораздо меньшее сопротивление, чем у человека, а лапки не защищены резиновой подошвой (кожа – хороший проводник, в мокрую погоду еще более хороший).

Подобных случаев (смертельных и нет) большое количество, но знают о такой опасности в основном те, кто с этим столкнулся лично. Из недавнего — две лошади в центре Москвы вдруг свалившиеся с ног возле аналогичного рекламного стенда. Итог – одна умерла за считанные минуты (находилась очень близко к стенду), вторая выжила.

Пример, как может выглядеть «приступ», по ссылке на видео. Не прикрепляю к посту, т.к смотреть его тяжело, но эта собака ЖИВА, это не Чарли. Судороги, непередаваемый визг, пена изо рта, агрессия к вам, когда вы пытаетесь до него дотронуться — животному очень больно и оно принимает вас за источник этой боли. Ноябрь 2022, г.Пушкин (СПб), утечка тока от фонаря. Кровь на видео с пальца хозяйки, прокусила собака. Видео выложено с ее разрешения.

Возвращаясь к нашей ситуации – мы с мужем хотели получить ответ, что за яд/скрытая болезнь так стремительно отобрали у нас Чарли. С трудом, но найдя место, где в Петербурге можно сделать вскрытие, мы направились на «Городское кладбище животных» на ул. Электропультовцев, 9, оплатили услуги вскрытия с гистологическим исследованием (18 тыс. рублей), последующую кремацию, и отправились домой ждать ответов.

Вечером 19 января, т.е через 3 дня, муж решил проверить напряжение на месте смерти, заметив электрическую коробку на посмертной фотографии. Измерение бытовым мультиметром показало напряжение в среднем от 90 до 100 Вольт. Звонок в 112, заявление в полицию (20 января), осознание, что причиной смерти стало наплевательство на правила безопасности владельцев данной конструкции и обжигающее желание наказать всех причастных. Стенд светится 24/7 и подключен напрямую к уличному столбу без щитка, где могло бы быть например УЗО, отключающее питание при утечке тока. Кабель спускается от столба, уходит в трубке под землю и выныривает в луже. Подключение выполнено у самой земли, коробка с клеммами открыта, гофра дырявая, заземления нет (?).

Часть I. Результаты полицейской проверки

По звонку на 112 оператор передала информацию в:

полицию — о ситуации, угрожающей жизни человека

Полиция и администрация отзвонились, выразили сочувствие, сказали, что будут разбираться и искать владельцев данной конструкции.

Ниже «содержательный» рапорт о проверке по звонку оператора 112:

В тот же вечер 19 января на место приехала ремонтная бригада «Россети» — мы встретили их лично. Рабочий на камеру приложили индикатор к щиту и подтвердил утечку тока на корпус, но также добавил, что это не их объект и они за него не отвечают – всё что могут, это отключить опасный щит от столба. После чего перерезали кабель подключения. После отключения щита напряжение на земле стало равно нулю. У бригады были взяты контакты их начальника, к которому можно было бы обратиться за официальной информацией о выезде, и переданы участковому вместе с заявлением на следующий день, но никто к ним так официальный запрос и не отправил (!). Хотя утечка тока была подтверждена, иначе бы кабель не был перерезан, т.е ситуация угрозы жизни человека присутствовала, должной проверки так и не последовало.

Все таки лучше предотвратить трагедию, чем «когда убьют, тогда и приходите». Чтобы не было как здесь: В Нижнем Тагиле в 2021 году погиб мальчик, прикоснувшись к решетке кондиционера возле магазина.

Ниже объяснительная, взятая участковым у владельца здания БЦ, а точнее его сына-представителя, т.к владельца самого на месте не бывает, сын является «управляющим на месте», а также имеет свое ИП с юридическими услугами в этом здании.

Забавно, что объяснительная состоит только лишь из риторических вопросов отвечающего (что было задано участковым — остается загадкой), попробую ответить на них здесь.

О случившемся владельцы знали минимум с 19 января, т. к. именно в этот день мы приходили просить запись с камеры наблюдения. О том, кто здесь всем управляет, мы узнали от охранника МФЦ – именно он провел нас в его офис, зная о ситуации гибели пса перед их окнами. Сотрудница его офиса сказала, что ничего не знает о камерах, обещала передать наш телефон своему руководителю и сообщила, что он нам обязательно сегодня позвонит. Телефон руководителя нам не дали, хотя мы настойчиво просили. Не дождавшись звонка, мы повторно пришли в его офис вечером, та же самая девушка подтвердила, что передала наш контакт и поставила его в известность о ситуации, но раз он нам не позвонил, то, видимо, обращаться нужно только через полицию (что мы и сделали на следующий день). По факту проверки участковым камеры наблюдения являются муляжами, хотя все здание обклеено наклейками о видеонаблюдении, по факту за безопасностью у входа в МФЦ г.Мурино никто не следит.

Почему не вызвали полицию? Потому что до 19 января и подумать не могли о причастности их стенда к смерти собаки, а полиция у нас расследованием внезапных причин смерти собак не занимается, насколько мне известно.

Здесь видимо имеется ввиду перерезанный кабель бригадой Россетей – на том основании, что ваше имущество представляет угрозу жизням сотен людей, ежедневно посещающих МФЦ.

О том, что это не рекламный щит, а именно информационная конструкция, мы узнали по ответу на письмо во Всеволожский центр размещения рекламы, сообщив им о наличие напряжения на тротуаре от этого стенда.

Контролем безопасности конструкций, как следует из ответа, они тоже не занимаются.

Интересный факт: по их данным владельцем щита является одно из агентств недвижимости, хотя участковому «управляющий на месте» сообщил, что это их имущество и документы он предоставит (но в итоге не предоставил, видимо, не посчитал нужным, а полиция не настаивала). В объяснительной тоже говорит, что это его имущество, далее так и считаем.

Итог всех этих отбивок, когда никто не считает себя ответственным за контролем безопасности таких вот конструкций (в том числе и ее владельцы), ожидаем – ее снова подключили в начале февраля и НЕ УСТРАНИЛИ причину утечки тока – просто заменили коробку подключения.

Измерения напряжения на скринах ниже проводились 26 февраля: 144 В на расстоянии щупов 30 см, 174 В на расстоянии

Замечу, что данный стенд подключен к городскому высоковольтному столбу напрямую. Я не верю, что такое подключение можно сделать без согласования, а если есть согласование, значит должен быть и надзорный орган, контролирующий безопасность и штрафующий нарушителей. Надеюсь, этот пост поможет его найти.

Еще штрих в портрет владельца здания БЦ – на сайте картотеки арбитражного суда по его ИНН есть не очень давнее дело, где администрация Всеволожского района призывает его снести незаконную постройку (торговый павильон) на арендованном им участке земли после окончания срока аренды.

«Правила нужны чтобы их нарушать»

Часть II. Патологоанатомическое заключение

Врач, проводивший вскрытие и исследование, в заключении сделал выводы, противоречащие фактам обстоятельств смерти [по нашему мнению], противоречащие результатам его же гистологического исследования [по разбору заключения патоморфолога с гораздо (в разы) большим опытом в этой профессии], противоречащие медицинской/ветеринарной литературе об электротравмах.

Но обо всем по порядку.

Для желающих прочитать первоисточник — ссылка на форум патоморфолога. Там очень подробно изложена вся информация.

Для остальных максимально сокращенно.

Смертельным для человека(!) может быть и 40 В напряжения. Безопасным считается напряжение до 24 В. [Крюков, учебник Суд.Мед.экспертизы]

Специфических морфологических признаков поражения техническим электричеством, кроме электрометок и в ряде случаев так называемых жемчужных бус, неизвестно. При судебномедицинском исследовании трупа обычно выявляют признаки ОСТРОНАСТУПИВШЕЙ СМЕРТИ. [Крюков, учебник Суд.Мед.экспертизы]

Ожог на контакте с проводником (электрометка) возникает, т.к. именно на контакте сопротивление велико — оно сдерживает ток и спасает от фибрилляции. Ожог — это признак того, что напряжение было велико и точки соприкосновения имели малую площадь. В нашем случае точкой соприкосновения было всё сырое тело собаки, лежащее на мокрой плитке под напряжением.

У животных местных явлений (т.е электрометок) почти не удается отметить [«Судебная ветеринарная медицина», Жаров]

Смертельной для человека является сила тока большая или равная 0,1 А.

Сила тока = Напряжение / Сопротивление. Сопротивление мокрой собаки не выше 100-200 Ом, значит по грубым расчетам через Чарли прошло

0,92 А. Не отреагировать на это воздействие организм не мог.

Смерть может быть не мгновенной и сопровождаться судорогами и криком [Суд.мед.экспертиза, Пиголкин; Крюков, учебник Суд.Мед.экспертизы].

Вырезки из учебников:

Само заключение ниже. Внимательный читатель заметит, что по ссылке на форум и здесь представлены разные заключения – это результат того, что мы запросили полный протокол вскрытия (выложу его отдельным постом, чтобы не перегружать этот)

Когда в базовой книге судебной ветеринарной экспертизы черным по белому написано, что у животных электрометок практически никогда не удается отметить, а книги по судебной медицинской экспертизе говорят, что у людей особых признаков поражения электротоком, кроме электрометок и иногда жемчужных бус, нет, исключать смерть собаки от электрического тока по причине отсутствия электрометок и убедительных морфологических признаков поражения током просто смешно. Врач само собой не сообщил нам, что за убедительные признаки он искал и в какой литературе они описаны, при первом и единственном с ним предметном разговоре же вообще заявлял, что «от 90 В не умирают» [умирают, см. вырезки из учебников], «все фонари на улице излучают ток» [проверили выборочно фонари в своем дворе – стабильный ноль], «сердце должно быть как камень» [не нашли нигде такой информации, видимо это его личное восприятие]. Далее сделался очень немногословным, все аргументы игнорировал.

Ниже комментарии по заключению от патоморфолога с форума [не оставляю ФИО, т.к это запрещено правилами Пикабу, но безразмерно благодарна ему за анализ информации и аргументированные ответы. Очень бы хотелось, чтобы в каждой сфере работали такие профессионалы, как он], где он говорит о том, что те небольшие изменения в сердце, описанные в гистологическом исследовании (т.к внешне сердце было без особенностей) не могли стать причиной смерти. А понятие острого коронарного синдрома вообще не применимо к собакам.

В ответ на все это наш врач написал лишь:

Не хочу ничего писать о его компетенциях, но по моему личному мнению он ни разу не проявил себя как СУДЕБНЫЙ ветеринарный эксперт. Если он на 100% уверен, что это не ток, можно было бы приехать на то место и разуться, но такие предложения, как и аргументы более опытного специалиста, отправленные ему в виде скриншотов, были просто проигнорированы.

Часть III. Консультация юриста

Чтобы опровергнуть заключение, нужно подать в суд на этого врача за оказание услуг ненадлежащего качества. По сути, канва рецензии уже есть, но это время, огромные силы, нервы.

Наши измерения напряжения пользовательским мультиметром не будут значить для суда ничего, нужно заказать независимую экспертизу. Стоимость любой экспертизы начинается от 50 тыс.рублей.

Представление, что в этом кошмаре придется вариться еще возможно несколько лет, отбивает желание добиваться справедливости в суде.

Также юрист, часто занимающийся делами с животными, показал протокол вскрытия эксперту-патоморфологу государственной организации и передал нам ее слова: «сам протокол вскрытия и гистология вкупе указывают на смерть от удара тока». Первоначальное заключение (когда еще не было полного протокола, протокол запрашивали позднее по рекомендации юриста) прокомментировала как «ему надо руки оторвать». И по его мнению, гистология — это развод на деньги, достаточно просто результатов вскрытия.

Часть IV. Похожие случаи с животными

Смертельные

Не смертельные

Комментарии из группы корги:

Главная цель этого поста — чтобы как можно больше владельцев собак видело потенциальную опасность в любых уличных объектах, подключенных к электричеству. Знали, что бить током может от земли. Трагического финала можно избежать, если не растеряться.

Вторая – чтобы злополучный информационный стенд стал безопасен, в идеале — чтобы владельцам еще и выписали штраф, и они лучше запомнили, чем оборачивается халатность и наплевательство на правила.

Я с себя ответственности за смерть Чарли не снимаю, осознаю, что сходить в МФЦ нужно было отдельно, без собаки. Я наказана вечной разлукой с ним и бесконечным чувством вины. В повседневной жизни мы с мужем все также добавляем комментарии, что бы сделал Чарли в той или иной ситуации: залаял на домофон, просил бы огурчик, рыл носом свежий снег и т.д. Его не стало так быстро, что принять факт его отсутствия где-либо в этом мире все еще сложно до конца. Наша жизнь продолжается, но из нее вырван огромный кусок. Чарли был замечательной собакой. Неизмеримо жаль, что его больше нет.

Электричество в поезде⁠ ⁠

Решил проверить какое электричество в поезде, результат порадовал

Как определить напряжение ЛЭП по изоляторам⁠ ⁠

Даже не все опытные электрики внешне могут отличить опоры ВЛ, рассчитанные на разное напряжение. Но это необходимо знать и обычным людям, хотя бы для того, чтобы понимать, на каком расстоянии от ВЛ будет безопасно. Напряжение определяют по изоляторам ЛЭП, а дополнительно учитывают внешний вид самой конструкции и число проводов.

Для обеспечения безопасности все виды ЛЭП имеют минимальные расстояния, на которые к ним можно приближаться. Их величину можно найти в Таблице 1 Приказа Минтруда России от 24.07.2013 г. № 328н. В таблице представлены минимальные расстояния для каждой категории напряжения.

Виды изоляторов ВЛ
Изолятор ВЛ – это электротехническое устройство, необходимое для крепления и изоляции проводов на опорах ВЛ (воздушной линии электропередачи). При изготовлении изоляторов используют фарфор, стекло или полимеры.

По назначению изоляторы делятся на следующие группы:

Линейные. Для крепления жестких или гибких токоведущих частей. Имеют развитые ребра, которые увеличивают ток утечки и напряжение пробоя.

Аппаратные. Используют, чтобы отделить токоведущие части от нейтральных и заземленных элементов.

Проходные. Применяются, чтобы провести провод или шину сквозь конструкции, например, когда нужно выполнить ввод в подстанцию. Отделяют токоведущие части от конструкций здания и прочих заземленных предметов.

Еще изоляторы классифицируют по методу крепления:

Изоляторы штыревые (ИШ). Используются для фиксации на траверсах опор изолированных СИП-3 и неизолированных проводов АС. Крепятся на штырях или крюках. Встречаются на опорах ВЛ до 35 кВ.

Подвесные изоляторы (ПС, ПСД, ПСВ). Чаще всего производятся из закаленного стекла. При креплении собираются в гирлянду.

Опорные изоляторы (СА, ИО, ИОР, ОНШП). Используются для закрепления токопроводящих элементов в распределительных установках и на других видах электрооборудования. Применяются на линиях 6-35 кВ. Устанавливаются на консоли или кронштейны, к которым сверху жестко крепятся провода.

Стержневые изоляторы (ИС, ИОС). Используются при напряжении более 1 кВ. Бывают из стекла или фарфора, имеют винтовые ребра. Устанавливаются вертикально, как и опорные, но могут воспринимать нагрузку в любой плоскости, т. е. могут быть опорой или оттяжкой.

Как узнать напряжение ЛЭП по изоляторам.

В первую очередь стоит разобраться, какие изоляторы чаще всего используют при разном напряжении:

ВЛ до 1 кВ. Применимы только штыревые изоляторы.
ВЛ 6-20 кВ: на промежуточных опорах – любой из видов, на анкерных – подвесные и иногда штыревые изоляторы.
ВЛ 35 кВ: подвесные и стержневые, также допускаются штыревые.
ВЛ более 110 кВ: подвесные, стержневые и опорные.

Количество изоляторов на гирлянде ЛЭП в зависимости от напряжения:

35 кВ – 3-5 шт.
110 кВ – 6-7 шт.
150 кВ – 8-9 шт.
220 кВ – 10-14 шт.
330 кВ – 14-20 шт.
500 кВ – 20 шт.
750 кВ – от 20 шт.

Все виды опор ВЛ, которые можно узнать по числу проводов и изоляторов:

0,4 кВ. Низковольтные линии, встречающиеся в населенных пунктах. Имеют обычные штыревые изоляторы, по одному на проводе.

6 и 10 кВ. Имеют 3 провода, в каждом по 2 изолятора или один, но рассчитанный на больший номинал

35 кВ. Имеют гирлянду из 3-5 подвесных изоляторов для каждого из трех фазных проводов. Такие линии обычно проходят уже за городом.

110 кВ. Каждый провод монтируют на гирлянде с 6-9 изоляторами.

220 кВ. Имеют 10-14 изоляторов. Обычно применяются на подводах к крупным подстанциям.

330 кВ. Имеют 2 провода на одну фазу с 14-20 изоляторами в гирлянде.

550 кВ. В гирлянде 20 изоляторов, а фаза делится на 3-5 проводов.

750 кВ. Фаза с 4-5 проводниками, с более чем 20 изоляторами.

1150 кВ. Имеет больше всего изоляторов (от 50 шт.) и проводов в фазе (8 шт.). В России такую линию можно увидеть на участке магистрали «Сибирь – Центр».

При определении напряжения ЛЭП лишь по числу изоляторов не стоит полностью полагаться на приведенные данные. Конструктивные решения могут различаться в зависимости от климатических особенностей. Для людей безопаснее просто не приближаться к опорам, поскольку даже указанные выше минимальные значения приводятся для специалистов, участвующих в обслуживании и ремонте ЛЭП.

Миллионы рублей за 1/100 секунды⁠ ⁠

Продолжаем цикл пикабу-познавательного, про современные устройства защиты у вас в электрощитке. На очереди устройства, которые окупаются за 1/100 секунды.

В посте вы узнаете — почему может сгореть нейтральный проводник, откуда берутся «скачки электроэнергии» и для чего нужны реле контроля напряжения.

Это пост здорового пикабушника, к видео версии прилагается полная текстовая версия:

Почти наверняка вам попадались новости с описанием того как «из-за скачка электроэнергии сгорела бытовая техника в подъезде многоэтажки». К счастью, чаще всего новость не содержит информации о пожаре или погибших, но убытки часто исчисляются миллионами рублей.

Чаще всего возмещение убытков со стороны виновного лица происходит после долгих и изматывающих юридических процедур и часто далеко не полное.

Природа мифического “скачка”.

И правда, при обрыве нейтрального проводника возможна ситуация под жаргонным названием “перекос фаз” когда напряжение в розетке вместо 230В может как понизиться, так и повыситься вплоть до 400В. Причем это не кратковременный всплеск из-за переходных процессов от коммутации мощных нагрузок, а длительное явление, при котором начинает выходить из строя бытовая техника. Разберемся, откуда же этот “скачок” электроэнергии берется.

Исторически так сложилось, что в энергетике обрела популярность система переменного тока, имеющая три фазы. Возможны системы с иным количеством фаз, но именно трехфазная стал а самой популярной в силу своих достоинств. Генератор (или трансформатор на подстанции) имеет три обмотки, на каждой из которых наводится ток, который и передается потребителю. Да простят меня электрики за повторное объяснение общеизвестных вещей.

На картинке есть ошибка, если вы ее нашли — вы помните электротехнику.

Ток наводится в обмотках с небольшой разницей во времени. Для удобства, эту разницу выражают не в секундах, а как величину угла, где за полный круг принимают один период тока. Очень наглядно трехфазный ток показан на этой анимации:

Представьте, что черная стрелка делает полный оборот с частотой сети, 50 раз в секунду. В зависимости от текущего положения — в обмотках генератора наводятся токи, длинна вектора-стрелки соответствует величине напряжения на обмотках (на анимации фазы обозначены буквами U, V, W). Как видите, в любой момент времени значения напряжения разных фаз меняется, поэтому угол меж векторов учитывают, используя тригонометрию, или складывая их графически. Максимально возможное напряжение получается при подключении меж фаз, и получается сложением векторов, что показано на анимации. Внутренний черный круг соответствует фазному напряжению 230В (между общей точкой N и любой из фаз), наружный круг — линейному напряжению 400В (между любыми двумя фазами).

Идеальным для такой системы электроснабжения является трехфазный потребитель, например асинхронный электродвигатель. Он забирает ток от генератора поровну по всем трем фазам и баланс токов не нарушается. На картинке выше показан нейтральный проводник N («нуль» на жаргоне электриков), если величина нагрузки по всем трем фазам одинаковая, при сложении всех векторов напряжений и токов потенциал точки N будет равным нулю. Это часто изображают векторной диаграмме, на ней часто также обозначают три вектора линейных напряжений, и располагают так, чтобы получился треугольник, я заменил их пунктиром.

(Для упрощения изложения будем считать, что у тока нет реактивной составляющей, тоесть фаза тока и напряжения не отличаются.)

Увы, не все потребители такие удобные. Почти все бытовые электроприборы используют лишь одну фазу переменного тока. В таком случае всех потребителей, делят на три примерно равные по мощности группы и подключают к генератору. Например в многоквартирном доме на каждую из фаз подключается примерно 1/3 квартир, и для трансформатора на подстанции весь дом — просто еще один трехфазный потребитель. Но в реальности идеального баланса нагрузок по всем трем фазам добиться невозможно, поэтому нейтральный проводник начинает играть важную роль — по нему начинает протекать уравнивающий ток, и чем больше дисбаланс потребления токов по фазам, тем больше уравнивающий ток.

Если потребителей достаточно много и они распределены по фазам равномерно, то можно посчитать статистику и обнаружить, что уравнивающий ток через нулевой проводник по величине обычно меньше, чем ток любой из фаз. А если проводник не используется в полной мере, то его сечение можно сократить, сэкономив ценный металл. В некоторых старых домах такое можно встретить — нейтральный проводник имеет сечение меньше, чем фазный. И это работало, до недавнего времени.

Итак, еще раз. В трехфазных сетях при сбалансированной нагрузке через нейтральный проводник («нуль») ток к генератору отсутствует. Если нагрузки по фазам не сбалансированы — то нейтральный проводник становится критически важным для поддержания равного напряжения по фазам, но ток через него заметно меньше тока любого из фазных проводников.

Так почему же отгорает ноль?

Есть две проблемы, которые приводят к росту значения тока через нейтральный проводник — это сильная асимметрия нагрузки, которую посмотрим чуть позже, и гармоники тока кратные трём. А так как в старых сетях нейтральный и защитный проводник совмещены (система TN-C), то никаких устройств защиты его от перегрузки (предохранитель, автоматический выключатель) не устанавливается. Это и приводит к тому, что через нейтральный проводник незамеченным может течь ток свыше предельно допустимого. А если по проводнику гуляют токи — он нагревается, и при больших токах может перегореть. Чаще всего это происходит в местах подключения, плохой контакт тоже греется и порождает шутки про суровый светодиод:

Откуда берутся гармоники и почему они приводят к росту тока через нейтральный проводник? Если нагрузка нелинейная, например в виде импульсного блока питания, то ток из сети каждый период колебаний напряжения потребляется неравномерно, что очень сильно искажает форму питающего напряжения. Если подключить осциллограф к сети, то вместо красивенькой ровненькой синусоиды мы можем увидеть странную горбатую кривую. Небольшое количество черной математической магии, в виде преобразования Фурье, позволяет разложить любую периодическую, сколь угодно горбатую кривую, на сумму простых синусоид, которые составляют ее спектр. Синусоиды спектра, частота которых кратна основной называются гармониками.

Видно, что корявую кривую слева можно заменить суммой простых синусоид. Каждая газоразрядная лампа, сварочный аппарат, светодиодная лампа с импульсным драйвером и т.д. из-за своей нелинейности искажают форму сетевого напряжения, что можно представить как протекание токов, частота которых кратно выше частоты сети. И чем сильнее форма потребляемого тока отличается от синусоиды, тем мощнее вклад гармоник.

Самые вредные для нас гармоники, частота которых кратна трём — тоесть 150Гц, 300 Гц, 450 Гц и т.д. Их особенность в том, что что они синхронны во всех трех фазах! Смотрите картинку:

В итоге они складываются в общей точке и заставляют течь через нейтральный проводник токи с частотами кратными 3. В итоге мы можем идеально распределить мощности по фазам, но из-за нелинейности нагрузок токи высших гармоник сложатся в нулевом проводе и ток через него может быть весьма ощутимым, и даже больше, чем у любого из фазных! А где большие токи — там нагрев проводника с опасностью перегореть.

Различные нормативные документы строго ограничивают величину помех и гармоник, создаваемых устройствами при работе от электросети как раз в том числе из-за этой проблемы. Но добавление фильтров, блоков корректора коэффициента мощности (PFC) и других мер делает устройства дороже. Сделанные в китае абы-как светодиодные лампочки/зарядники/блоки питания, из-за низкой цены более популярны, и это только ухудшает ситуацию с токами высших гармоник в сети.

Вторая причина протекания через нейтральный проводник тока — асимметричная нагрузка по фазам. Для иллюстрации представим что у нас многоквартирный дом с тремя подъездами, и электрики подключили каждый подъезд на одну фазу. Вверху над домом подписана суммарная мощность потребителей каждого подъезда. При такой конфигурации по нулевому проводнику будет течь уравнивающий ток около 27А.

Когда значение токов и напряжений по трем фазам начинает значительно отличаться, то это явление жаргонно называют “перекос фаз“.

А теперь представим, что нейтральный проводник не выдержал протекающего по нему тока (как было сказано выше — в некоторых старых проектах его сечение меньше фазных, так как в нормальных условиях ток через него небольшой), и перегорел. В таком случае уравнивающий ток не протекает, и напряжение получаемое потребителем каждой фазы зависит от мощности нагрузок на соседних фазах. В худшем случае оно может стать равным линейному — 400В (380В по старинке) например если у соседей включены обогреватели, а у вас только одна маленькая лампочка. Понятное дело, что электроприборы рассчитанные на 230В повышение напряжения (вплоть до 400В) воспринимают с энтузиазмом в виде дыма и других пиротехнических эффектов. В нашем примере обрыв нейтрального проводника вызовет следующие изменения напряжений в каждом из подъездов:

Теперь вы понимаете откуда взялся «скачок» напряжения. Причем такого рода аварии происходят не только в старом жилом фонде или у нерадивых УК, которые в принципе решили экономить на плановом обслуживании электрохозяйства. Такого рода аварии случаются иногда и при ошибке персонала — электричество отключили для плановых работ на подстанции, включают обратно, а лампочки как то подозрительно ярко горят и гарью начинает пахнуть…

Защита от повышенного напряжения.

Специально для защиты от таких аварийных ситуаций, когда напряжение в сети начинает превышать норму, придумали устройства под названием «Реле контроля напряжения». Это как раз то, что называется «маст хэв», поскольку окупается практически мгновенно при первой аварийной ситуации. Не смотря на простую функцию устройств на рынке представлено много и у несколько отличаются функции и подходы к реализации защиты. На фото разные варианты реле контроля напряжения, что я наскреб у себя по сусекам:

В самом простом случае это некоторый пороговый элемент: если напряжение превысило допустимое — устройство отключает нагрузку. А вот дальше есть нюансы:

Устройство не должно быть чересчур быстродействующим, так как по сети гуляют помехи, которые можно наблюдать как «иголку» амплитудой выше допустимого, но в силу очень малой ширины делающее отключение бесполезным. Для борьбы с такими помехами служат другие устройства (фильтры, УЗИП), а реле контроля напряжения на такие помехи реагировать не должно.

Устройства часто имеют регулировку пороговых значений напряжения отключения. К сожалению не везде напряжение соответствует ГОСТ, и на длинных линиях, в коллективных садах к примеру, может заметно «плавать». Поэтому жесткая привязка к допустимым отклонениям по ГОСТ будет вызывать у некоторых постоянные срабатывания, например по ночам, хотя лишние 5-10 вольт как правило к аварии не приводят.

Наличие гистерезиса и таймера повторного включения. Многие реле контроля напряжения предназначены включить всех потребителей, как только напряжение нормализовалось. Если это делать сразу, да еще без гистерезиса (тоесть разницей между порогом отключения и порогом включения), то можно получить неприятное циклическое включение-отключение. Реле будет быстро отключать нагрузку, от чего напряжение в сети изменяется (у проводов есть свое сопротивление) и реле вынуждено снова включить нагрузку, от чего напряжение снова уползает за порог и нужно опять отключать… Кроме того, например некоторые компрессоры холодильников могут не запуститься сразу после повторного включения, пока давление не выровнялось. Для них адекватной будет задержка в несколько минут!

Почему пониженное напряжение — тоже плохо

Увы пониженное напряжение тоже может закончиться бедой. Пониженное напряжение опасно для асинхронных электродвигателей. При низком напряжении пусковой момент электродвигателя снижается, ему просто не хватит сил раскрутиться с механизмом до номинальной скорости и перейти в рабочий режим. Это значит, что пусковой ток, который гораздо больше номинального будет разогревать обмотки мотора не доли секунды, а десятки секунд. Если защита двигателя не сработает должным образом, то двигатель сгорит.

Особой изюминки добавляет то, что часто единственный асинхронный электродвигатель в доме расположен в компрессоре холодильника (и кондиционера). А двигатель мало того, что работает в герметичном корпусе частично погруженный в масло, так и в качестве хладагента все чаще используется не фреон, а горючий изобутан (r600a). А что, звучит безопасно.

Остальные приборы при пониженном напряжении в сети просто работают хуже — обогреватели нагреваются меньше. Микроволновые печи перестают греть, но при этом вращая блюдо как ни в чем не бывало. Лампы накаливания светят тускло. Устройства с импульсными блоками питания — зарядники, компьютеры, светодиодные лампы и т.д. вообще не замечают низкого напряжения. То что напряжение в сети провалилось до 190В я узнал только потому, что мне пожаловались что микроволновая печь плохо греет. Светодиодные лампы, телевизор, компьютер, холодильник работали нормально.

Поэтому, если среди потребителей есть устройства с асинхронными электродвигателями, необходимо отключение как по повышенному, так и по пониженному напряжению. Если же защищается например сторожка с телевизором и обогревателем, то защита от пониженного напряжения будет избыточна, нужна защита только от повышенного напряжения.

Особые потребности трехфазных потребителей

Нельзя просто так взять и поставить три обычных реле контроля напряжения, если у вас трехфазный ввод. Три отдельных устройства вместо специализированного, трехфазного, не позволят вам реализовать две важные функции.

1.Контроль обрыва одной из фаз. Если пропустить этот момент, то трехфазным электродвигателям станет плохо, и если они не имеют своей защиты, то это чревато аварийным режимом работы.

2.Контроль последовательности фаз. Если где-то ошибется электрик и перепутает две фазы, то изменится их последовательность, а значит направление вращения всех подключенных к сети трехфазных двигателей, что опять таки может привести к механическим поломкам.

Поэтому если у вас дома/в мастерской/цеху/гараже есть потребители использующие одновременно три фазы, то и реле напряжения должно быть трехфазным.

Это так не работает

Возможно читатель, уже ознакомившийся с моим материалом про УЗИП может задастся вопросом — а может просто поставить на входе УЗИП? Ведь они предназначены как раз срабатывать при превышении номинального напряжения, при превышении напряжения они сработают, устроят короткое замыкание и отключат вводной автомат. Рассуждение не лишено логики, но так не делают — защита получается очень дорогой и одноразовой, и служить заменой реле контроля напряжения они не могут. Кроме того, ограничители импульсных перенапряжений часто делают на номинальное напряжение 400В, тоесть в нашей задаче они вообще будут бесполезны.

Также, не стоит полагаться на стабилизаторы напряжения как на защиту. К сожалению, некоторые модели стабилизаторов столь упрощены, что выполнять функцию защиты при обрыве нуля не будут, и 400В на входе их убьет столь же быстро, как и остальную бытовую технику.

Практическая реализация

Существует как минимум три варианта реализации устройств защиты от обрыва нуля.

1. Использование специализированных устройств все-в-одном. Например устройство Новатек РН-104 и Меандр УЗМ-51МД на этом фото:

Внутри устройства уже есть реле, которое своими контактами будет отключать нагрузку, поэтому никаких дополнительных манипуляций для подключения не требуется. Впрочем компактность заставляет идти на компромиссы, поэтому максимальная нагрузка по току таких устройств всё же ограничена.

2. Реле напряжения требующее отдельного контактора. На фото такое реле IEK OV-01 и контактор КМ20-11М (контактор взял для демонстрации, в реальном применении стоит взять контактор помощнее).

Преимущество тут в том, что контактор может быть большим и брутальным, чьи контакты в состоянии выносить мощные броски тока, а также в состоянии разрывать цепь при больших токах или большой индуктивной составляющей. Огромное количество импульсных блоков питания в современной технике создает весьма ощутимые токи при включении, способные сварить маленькие контакты встроенных реле. Контакторы гораздо более устойчивы к этому просто в силу размеров и создаваемых усилий.

Если вместо контактора использовать внешний электромагнитный расщепитель к автоматическому выключателю, то мы потеряем возможность включиться обратно при нормализации напряжения, но зато у нас не будет постоянно включенного (гудящего и греющегося) контактора. Возможность задать свои собственные уставки срабатывания при этом сохраняются.

Также внешний контактор можно всегда подключить и к устройствам «все-в-одном», но стоимость такого решения будет выше.

3. Аксессуары к автоматическим выключателям. На фото такой вариант, РММ47 к автоматическим выключателям IEK ВА47-29

Такая «нашлепка» на автоматический выключатель имеет рычажок, которым способна его отключить, если напряжение превысит пороговое. Автоматическое повторное включение в таком случае невозможно, но схема получается крайне простая, дешевая и сердитая, имеющая право на жизнь например в щите управления уличным освещением. Или если защиту добавить очень хочется, а места в щите осталось всего на 1 модуль.

Такие внешние расцепители есть в каталогах многих производителей модульных автоматов защиты, но чаще всего они отключают только по превышению напряжения, внимательно смотрите документацию.

4. Почти бесплатно — защита от повышенного напряжения как часть УЗДП (устройств защиты от дугового пробоя).

Многие УЗДП представленные на отечественном рынке имеют встроенную защиту — они отключаются если напряжение питания превышает порог, который как правило нерегулируемый. Такая защита удовлетворяет не всегда, но в некоторых вариантах вполне достаточна. Если из стоимости УЗДП вычесть стоимость самого простого реле контроля напряжения, то этот вид защиты становится гораздо более привлекательным.

5. Устройства в формате вилки. Такие устройства вообще не требуют вмешательства в электрохозяйство, но за раз защищают лишь одну розетку.

1. В электросетях возможна аварийная ситуация, когда из-за обрыва нейтрального проводника напряжение в розетке в квартире может случайным образом как понизиться, так и повыситься вплоть до 400В. Предотвратить такую ситуацию вы не можете.

2. Для защиты от таких ситуаций придумали реле контроля напряжения. Реле отключит всех потребителей если напряжение в сети выйдет за допустимый диапазон.

3. Если у вас есть электроприборы с асинхронными двигателями (холодильник, кондиционер и т.д.) то вам необходима защита еще и от пониженного напряжения. Для асинхронных двигателей пониженное напряжение также опасно как и повышенное.

4. Если у вас систематически пониженное/повышенное напряжение, то вам нужно тормошить электросетевую компанию, или ставить стабилизатор.

Хочу выразить благодарность @buravik72, Евгению, @ChoBolit за ценные замечания и дополнения при рецензировании черновика.

Реле контроля напряжения: принцип работы, схема, нюансы подключения

Перепады напряжения – далеко не редкость в отечественных домах. Происходят они из-за изношенности электросетей, замыканий и неравномерности распределения нагрузки по отдельным фазам.

В результате бытовая техника либо недополучает электроэнергию, либо перегорает от ее переизбытка. Чтобы избежать перечисленных проблем, рекомендуется устанавливать реле контроля напряжения (РКН).

Предлагаем разобраться, какие преимущества дает применение такого устройства, каковы отличия РКН от стабилизатора, как выбрать подходящее реле и осуществить его подключения.

Зачем нужно регулирующее напряжение реле

Грамотное название рассматриваемого устройства – «реле контроля напряжения». Но среднее слово в разговорах электриков между собой нередко выпадает из этого термина.

В принципе, это один и тот же электротехнический прибор защитной автоматики. Плюс данное оборудование часто называют еще и «защитой от обрыва нуля». Почему – станет понятно ниже.

Не стоит путать автоматы УЗО и РКН. Первые защищают линию от перегруза и короткого замыкания, а вторые от скачков напряжения. Это разные по функциональному предназначению приборы.

220 В» привычна всем россиянам. На таком переменном вольтаже работает в доме бытовая техника, подключенная к розеткам. Однако по факту максимум напряжения в домашней электросети только колеблется вокруг этой отметки с разбросом +/-10%.

В отдельных случаях перепады достигают и больших величин. Вольтметр вполне может показывать падения до 70 и всплески до 380 Вт.

Для электротехники страшно излишне как низкое, так и высокое напряжение. Если компрессор холодильника “недополучит” электроэнергии, то он просто не запустится. В итоге техника неизбежно перегреется и сломается.

При низком вольтаже обыватель в большинстве случаев даже не в состоянии внешне определить, исправно или нет работает оборудование в такой ситуации. Визуально можно лишь увидеть тускло светящиеся лампочки накаливания, напряжение к которым подается меньшее, чем положено.

С высокими всплесками все гораздо проще. Если на вход питания телевизора, компьютера или микроволновки подать 300–350 Вт, то в лучшем случае в них перегорит предохранитель. А чаще всего они “сгорят” сами. И хорошо еще, если при этом не произойдет реального возгорания техники и возникновения пожара.

Основные проблемы с перепадами напряжения в многоэтажках возникают из-за обрыва рабочего нуля. Этот провод повреждают по неосторожности электрики во время ремонта либо он сам просто перегорает от старости.

Если в доме на подъездной линии стоит комплект необходимой защиты современного уровня, то в результате такого обрыва происходит срабатывание автоматики УЗО. Все заканчивается относительно нормально.

Однако в старом жилом фонде, где не стоят защитные автоматы, пропадание нуля приводит к перекосу фаз. И тогда в одних квартирах напряжение становится низким (50–100 В), а в других резко высоким (300–350 В).

У кого что в результате выйдет в розетке, зависит от подключенной в данный конкретный момент к электросети нагрузки. Заранее точно рассчитать и предугадать это невозможно.

В итоге у одних вся техника перестает работать, а у других сгорает от перенапряжения. Здесь-то и нужно реле контроля напряжения. При возникновении проблем оно отключит сеть, предупредив поломку телевизоров, холодильников и т.п.

В частном секторе проблема с перепадами напряжения несколько иная. Если коттедж расположен на большом удалении от уличного трансформатора, то при повышенном потреблении электроэнергии в домах до него в этой крайней точке вольтаж может упасть до критически низких отметок.

В результате из-за длительной нехватки «вольт» электродвигатели в бытовых электроприборах неизбежно начнут гореть и выходить из строя.

Разновидности устройства РКН

Все модели реле, выполняющих функции регулятора напряжения, подразделяются на однофазные и трехфазные.

Однофазное реле. Обычно устанавливают в коттеджах и квартирах — большего в домовых щитках не требуется.

Трехфазное реле. Такие РНК предназначены для промышленного применения. Их часто используют в схемах защиты трехфазных станков. Причем если на входе подобной сложной техники требуется такой трехфазник, то его зачастую выбирают в комбинированном исполнении с контролем не только по напряжению, но и по синхронизации фаз.

Главный недостаток и одновременно плюс трехфазного реле – полное отключение питания на выходе при скачке вольтажа даже в одной из фазных линий на входе. В промышленности это идет только на пользу. Но в быту часто колебания напряжения в одной фазе не являются критичными, а РКН берет и отключает защищаемую сеть.

В отдельных случаях такая сверхнадежная перестраховка нужна. Однако в подавляющем большинстве ситуаций она излишня.

По типу исполнения и габаритам

Весь модельный ряд реле напряжения делится на три вида:

• переходники «вилка-розетка»;
• удлинители с 1-6 розетками;
• компактные “пакетники” на DIN-рейку.

Первые два варианта используются для защиты одного конкретного электроприбора или какой-либо группы. Они включаются в обычную комнатную розетку.

Третий вариант предназначен для монтажа в электрощитке в составе защитной системы электросети квартиры или коттеджа.

Переходники и удлинители рассматриваемых регуляторов имеют достаточно большие размеры. Производители стараются сделать их как можно меньше, чтобы они не портили своими видом интерьер.

Но у внутренних компонентов реле напряжения свои жесткие габариты, к тому же их еще надо скомпоновать в одном корпусе с розеткой и вилкой. В плане дизайна здесь не развернешься.

Реле на DIN-рейку для монтажа в распределительном щитке имеют более компактные размеры, в них нет ничего лишнего. Подключение их в сеть производится посредством соединения проводов и клемм.

По базе и дополнительным функциям

Внутренняя логика и работа реле для контроля напряжения выстраиваются на основе микропроцессора либо более простого компаратора. Первый вариант дороже, но предполагает более точную и плавную регулировку порогов срабатывания РКН. Большинство продаваемых защитных приборов сейчас выстроено на микропроцессорной базе.

Как минимум, на корпусе реле присутствует пара светодиодов, по которым можно определить наличие напряжения на входе и выходе. Более продвинутые приборы оснащаются дисплеями, показывающими выставленные допустимые пределы и имеющийся в линии вольтаж.

Регулировка пороговых значений производится потенциометром с градуированной шкалой либо кнопками с отображением параметров на табло.

Само отвечающее за коммутацию реле внутри РКН выполнено по бистабильной схеме. У этой катушки два устойчивых состояния. Энергия затрачивается только на переключение защелки. Для удержания контактов в сомкнутом или разомкнутом положении электричество не требуется.

С одной стороны это минимизирует энергопотребление, а с другой – гарантирует, что катушка не станет греться при работе регулятора.

При выборе реле напряжения в параметрах надо смотреть на:

• рабочий диапазон в Вольтах;
• возможности по установки верхнего и нижнего порогов срабатывания;
• наличие/отсутствие индикаторов уровня напряжения;
• время отключения при срабатывании РКН;
• время задержки возобновления подачи электричества;
• максимальную коммутируемую мощность в кВт или пропускаемый ток в Амперах.

По последнему параметру реле следует брать с запасом в 20–25%. Если подходящего под существующие в линии высокие нагрузки РКН нет, то берется маломощная модель, а на ее выходе подсоединяется магнитный пускатель.

С установкой порогов ситуация следующая. Если их задать слишком жестко, то частота срабатывания реле получится высокой. Здесь придется идти на компромисс.

Регулировку этих параметров надо выполнять так, чтобы они обеспечивали должный уровень защиты, но не допускали слишком частого переключения РКН. Постоянные включения и выключения не пойдут на пользу как подключенной к сети технике, так и самому регулятору напряжения.

При этом некоторые реле вообще не имеют возможности самостоятельно корректировать пороги. Они у них установлены “жестко”. Например, уставка по нижнему пределу заводом выполнена на 170 В, а во верхнему – на 265 В.

Такие РКН дешевле, но подбирать их надо более внимательно. Потом перенастроить эти приборы не получится, при ошибках в расчетах придется приобретать новые на замену неподошедшим.

Если в электросети постоянно возникают кратковременные (на доли секунды) несильные падения напряжения, то время отключения по нижнему порогу лучше установить по максимуму. Так срабатываний выйдет меньше, а угроза запитанному оборудованию будет минимальной.

Задержку на включение следует подбирать в зависимости от типа включенных в розетку электроприборов. Если подключенная техника имеет компрессор или электромотор, то время подачи напряжения стоит увеличить до 1–2 минут.

Это позволит избежать резких скачков вольтажа и тока при возобновлении питания в сети, что убережет холодильники и кондиционеры от поломок.

А для компьютеров и телевизоров этот параметр можно снизить и до 10–20 секунд.

Что лучше: стабилизатор vs реле

Нередко вместо подключения в щитке реле контроля электрики рекомендуют устанавливать в доме стабилизатор напряжения. В отдельных случаях это бывает оправдано. Однако есть ряд нюансов, о которых надо помнить при выборе того или иного варианта защита электроприборов.

В плане функционала стабилизатор не только выравнивает напряжение, но и отключается при слишком высоких показателях последнего. А реле напряжения – это исключительно защитная автоматика. Вроде бы первый включает в себя функции второго.

Но по сравнению с РКН стабилизатор:

• дороже и шумит;
• более инертен при резких перепадах;
• не имеет возможностей для регулировки параметров;
• занимает гораздо больше места.

При уменьшении входного напряжения, чтобы на выходе стабилизатора были нужные показатели, он начинает “втягивать” в себя больше тока из сети. А это прямой путь к перегоранию проводки, если она изначально не рассчитана на подобное.

Второй основной минус стабилизатора в сравнении с реле контроля – это его неспособность перехватить резкий скачок напряжения при обрыве нуля.

Достаточно буквально полусекунды с 350–380 Вт в розетке, чтобы вся техника в доме погорела. А большинство стабилизаторов не способно подстроиться под такие изменения и пропускает высокий вольтаж, отключаясь только через 1–2 секунды после начала всплеска.

Помимо стабилизаторов и реле для защиты линии от перепадов вольтажа в сети также можно применять расцепители максимального и минимального напряжения. Но у них в сравнении с РКН большее время срабатывания. Плюс они не включают питание обратно в автоматическом режиме, по работе больше походят на УЗО.

После отключения электроэнергии эти расцепители придется переключать в исходное состояние вручную.

Схемы подключения РКН

В щитке реле напряжения всегда устанавливается после счетчика в разрыв фазного провода. Он должен контролировать и по необходимости отсекать именно «фазу». Никак по-другому его подключать нельзя.

Основных схем подсоединения однофазных реле регулятора сетевого напряжения существует две:

• с прямой нагрузкой через РКН;
• с подсоединением нагрузки через контактор — с подключением магнитного пускателя.

При монтаже электрощита в доме практически всегда применяется первый вариант. Разнообразных моделей РКН с необходимой мощностью в продаже предостаточно. Плюс при необходимости этих реле можно установить по параллельной схеме и несколько, подключив к каждому из них отдельную группу электроприборов.

С монтажом все предельно просто. На корпусе стандартного однофазного реле имеется три клеммы – «нуль» плюс фазные «вход» и «выход». Надо лишь не перепутать подсоединяемые провода.

Выводы и полезное видео по теме

Чтобы Вам проще было сориентироваться в схемах подключения и выборе подходящего реле регулятора напряжения, мы сделали подборку видеоматериалов с описанием всех нюансов работы этого прибора.

Как защитить оборудование от перепадов в электросети с помощью РКН:

Настройка реле напряжения:

Реле контроля сетевого напряжения – это отличная защита от «обрыва нуля» и резких перепадов вольтажа. Подключить его несложно. Надо лишь вставить соответствующие провода в клеммы и затянуть их. Практически во всех случаях применяется стандартная схема с прямой нагрузкой через РКН.

Поделитесь с читателями вашим опытом подключения и применения реле напряжения. Пожалуйста, оставляйте комментарии, задавайте вопросы по теме статьи и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

Как отключить реле напряжения digitop

Реле напряжения предназначено для отключения бытовой нагрузки при недопустимых колебаниях напряжения в сети с автоматическим повторным включением после восстановления параметров сети.
В нормальном режиме реле напряжения пропускает через себя весь ток нагрузки, и заодно служит цифровым индикатором уровня напряжения а в некоторых моделях и потребляемого тока.

Согласитесь, это очень удобно, поэтому рекомендуется к установке в каждом домашнем электрощите ввиду того что электрическая сеть подаваемая в дом или квартиру может быть непредсказуемая по своим параметрам.

Простой пример — обрив или отгорания нуля в этажном электрощите что неприкословно приведет к сдвигу фаз где напряжение в розетках квартиры «пойдет в разнос» и может составить даже 400 вольт! Естественно все незащищенные электроприборы которые будут подключены к сети в это время выйдут из строя.

Кроме всего прочего по разным причинам в сети могут появится импульсные «скачки» высокого напряжения или же напряжения может «просесть» до критически опасных низких уровней напряжения при которых домашние электроприборы могут также выйти из строя.

Во всех подобных случаях для защиты домашнего оборудования можно применять реле напряжения. Но все же несмотря на такие полезные его свойства пропускать в розетки только оптимальное напряжение, если в вашей электросети бывают частые понижения напряжения, например в сельской местности где еще старое оборудования местних электростанций, стоит обратить внимание на стабилизатор напряжения.

Несмотря на большое изобилие производителей выпускающих реле напряжения разных моделей у всех моделей принцип работы одинаков и зачастую подключить его не составит проблем.
О выборе, параметрах и правильных схемах подключения реле напряжения можно почитать здесь.

Электрическая схема подключения есть и в инструкции и на самом приборе.

После установки реле напряжения в электрощит наступает момент когда его нужно правильно настроить для надежной и безопасной работы домашней электротехники, особенно холодильников, кондиционеров и другой морозильной, компрессорной и не только, техники..

В реле напряжения можно настраивать напряжения сработки (повышенное и пониженное), а также время повторного включения после восстановления заданных параметров напряжения.
В большинства реле, параметры такие:
Нижний предел 120-200 вольт
Верхний предел 210-270 вольт
Время (повторного) включения нагрузки 5-300 (600) секунд
Максимальный ток нагрузки 40 ампер
Кроме того очень важные и стоит обратить внимание на параметры аварийного отключения (сработки) реле напряжения, качественные модели срабатывают за 0.04 секунды для верхнего предела и 0.06 для нижнего.

По стандарту напряжение в сети может отличаться от номинала не более чем на 10%, а это 198 — 242 вольт и стоит заметить что большинство электрооборудования росчитаны на нормальную работу в таких пределах. В технической документации к каждому электроприбору (оборудованию), как правило указывается и напряжение питания и процент отклонений от номинала. Правда, сейчас введён новый стандарт номинала — 230 вольт, а это значит, что пределы должны быть от 207 до 253 В.

Но на практике если напряжение сети у вас составляет 190-220 Вольт, то верхний предел лучше всего установить на 245 вольт, а нижний предел на 180 В. Но если же напряжение сети 230-245, верхнее лучше установить на уровне 255 вольт, а нижнее 190 В.
Если к данной линии подключены холодильники, кондиционеры или другие приборы с пусковыми рабочими свойствами время восстановления рекомендуется выставлять максимальное 300 сек. Такая выдержка времени подключения отсрочит включение бытовых приборов, и они останутся невредимыми и работоспособными.
Если же такая задержка включения вам не по душе, можно применить два варианта, сделать отдельную линию и отдельное реле напряжения для холодильно-компрессорных устройств и с соответствующей задержкой только для того реле в 300-500 секунд, а на реле всех остальных линий дома настроить 5 секунд включения, или второй вариант — настроить реле напряжения (если оно одно и на весь дом) минимум на 150 секунд, но не меньше.
Если скачки «верхнего напряжения» будут очень частыми, то стоит попробовать увеличить верхний предел на 5 Вольт, а если вниз—то уменьшить. Но не устанавливать более 260 вольт, лучше в таких случаях применять квартирный стабилизатор напряжения.

Вносить параметри напряжений нужно согласно инструкции к конкретному реле напряжения, рассмотрим пример настройки реле напряжения (и тока) фирмы DigiTOP.

Настройка реле напряжения

Чтоб установить (изменить) верхний предел отключения по напряжению – жмем и удерживаем более 5 секунд верхнюю клавишу (стрелка вверх). В правом нижнем углу индикатора обязана появится точка и уровень начнет поочередно изменятся с шагом 1 В. Стрелками «вверх» и «вниз» (верхняя и центральная кнопки) устанавливаем нужное нам значение и отпускаем элементы управления. Через 10 сек происходит автоматический выход из меню, параметры остаются в энергонезависимой памяти до их последующей корректировки. Кроме того происходит настройка нижнего значения, лишь начинаем со стрелки «вниз». В случае если нажать и удерживать две стрелки, мы перейдем в настройку времени задержки на включение с шагом 5 сек. При краткосрочном нажатии на одну либо несколько стрелок, мы увидим параметр, который установлен в памяти прибора.

В некоторых моделях еще есть кнопка «і» . Прибор запоминает значение напряжения, вызвавшего последнее срабатывание. На дисплей это значение можно вывести нажатием этой кнопки.

Настройка защиты по току в реле типу VA-63(32) делается при помощи нижней кнопки в виде символа «пуск». При ее единоразовом нажатии мы увидим на нижнем табло символ «ON» либо «OFF». Удерживая клавишу, переходим в режим настройки и стрелками устанавливаем подходящий вариант. По умолчанию, с завода, контроль тока включен.

При необходимости в некоторых реле напряжения можно произвести калибровку показаний вольтметра и амперметра.
Внимание! Эта операция есть сервисной и обязана производится специалистом, с надлежащими познаниями и устройствами замера напряжения, и исключительно в тех случаях когда часто имеются отличия характеристик питания наружной электросети (отклонение частотных характеристик, искаженная синусоида) что приводит к неверному измерению устройством («реле») настоящего напряжения.

Для исполнения калибровки вольтметра нужно, при отключенном питании, зажать две стрелки (кнопки) устройства и после чего подать входное напряжение. В режиме калибровки, используя внешний цифровой либо стрелочный вольтметр, стрелками на защите подстраиваем показания на верхнем индикаторе под значение нужного нам эталонного устройства. После чего выключаем питание. Конфигурации сберегаются в энергонезависимой памяти.
По мере надобности, переходим к амперметру. Вход в режим его калибровки производится параллельным нажатием средней и нижней кнопки при выключенном питании и его следующем подключении при удержании кнопок. Подстройка в верхнюю сторону либо наоборот вниз на основании показаний эталонного амперметра исполняется нажатием и удержанием стрелок вверх-вниз.
Обратите внимание! Подстройка показаний случается еще медленнее, нежели в первом варианте с вольтметром.

Обзор реле напряжения с контролем тока DigiTop VA-protector 63A

Intro

При ремонте будущего собственного жилья, помимо перекладывания всей проводки в квартире и установки щитка с автоматами, встал вопрос об обеспечении защиты техники от перенапряжения.
Постоянное строительство новых домов требует прокладки новых и новых силовых кабелей напряжением 35 и 110 кВ, но их емкость компенсировать «забывают»: шунтирующие реакторы попросту не устанавливают. Из-за чего возникает резонанс с перекачиванием мощности.

В частности, подобное произошло 2 декабря в Киеве, когда «отвалился» генератор на ТЕЦ-5 и в некоторых районах Киева из-за скачка напряжения сгорело приличное кол-во техники.

Это и побудило меня к выбору и установке реле напряжения (РН).
При поиске существующих решений, устройства известных европейских брендов или не обеспечивали требуемые характеристики (т.к. РН применяются в основном в промышленности, то они рассчитаны на ток до 10 А и установку в паре с контактором, что требует минимум 4-х посадочных мест на DIN-рейке, которых у меня не было), или стоили приличных сумм.

Беглый анализ устройств отечественных производителей показал, что устройства являются низкокачественными и, порой, даже опасными для применения, о чем свидетельствовали обзоры и тесты подобных устройств на различных форумах:

Там же были упоминания о реле DigiTop нового образца и заявления о том, что они гораздо лучше того, что выпускалось ранее. К сожалению, найти обзор или хотя бы фото внутренностей устройства не удалось.
Было решено купить кота в мешке и разобрать его, т.к. не хотелось доверять неизвестной коробочке безопастность всего дома.

Технические характеристики

Хорошее решение, на мой взгляд, в отличии от применяемого ранее на балластных конденсаторах.

По входу блока питания установлен ограничитель на полевом транзисторе, который ограничивает напряжение на электролитических конденсаторах и входе микросхемы (LNK304-306).

Управляющая часть выполнена на PIC контроллере.

Позволяет настроить верхний и нижний пределы по напряжению, задать задержку включения устройства, после срабатывания защиты, включить или отключить защиту по току. Устройство не позволяет установить время отключения при Iном В тесноте, да не в обиде

Обзор реле напряжения — устройств защиты от недопустимых колебаний в питающей сети

Оглавление

Введение: почему и зачем

Необходимость защиты различных нагрузок от всякого рода происшествий в питающей сети понятна всем, но такая защита — понятие очень широкое.

Всегда ли годятся стабилизаторы и ИБП

Первое, что приходит на ум в разговоре на подобные темы, это стабилизаторы и источники бесперебойного питания. Но защита, обеспечиваемая этими двумя классами устройств, скорее сводится к нормирующей регулировке, то есть к приведению напряжения, подаваемого на нагрузку, к нормальному для нее значению или к допустимому диапазону (ИБП — в том числе при пропадании напряжения на входе).

Достоинства подобных устройств защиты понятны, но не обходится и без недостатков. Самые очевидные — это немалые габариты, вес и цена, причём все эти три параметра при прочих равных тем больше, чем больше мощность нагрузки.

Есть и другие минусы. Прежде всего, КПД современных стабилизаторов и ИБП хоть и велик, но всё же не дотягивает до 100%, и если при небольших мощностях это пренебрежимый фактор, то для нагрузок в многие сотни ватт с учетом постоянного режима работы потери становятся заметными, а в несколько киловатт — значительными. И дело не только в лишних деньгах, которые накручивает электросчетчик, но и в тепле, которое надо отводить как из корпуса самого защитного устройства (а это шум), так и из помещения, в котором он находится (а это расходы на кондиционирование).

Кроме того, есть нагрузки, критичные к форме питающего напряжения — например, электродвигатели переменного тока в холодильниках и стиральных машинах, а также многие отопительные котлы с электронным управлением. А на выходе недорогих ИБП и стабилизаторов обычно бывает то, что их производители именуют «аппроксимированной (или модифицированной) синусоидой» — сигнал, по форме имеющий очень мало общего с нормальным синусом, который должен быть в сети переменного тока.

Наконец, ряд нагрузок (те же двигатели, а также лазерные принтеры и МФУ) имеют значительные пусковые токи, которые в несколько раз, а то и на порядок, могут превосходить токи в рабочем режиме. Но ИБП категорически «не любят» подобного, да и многие стабилизаторы тоже, поэтому модель для работы с такими нагрузками приходится выбирать с значительным запасом по мощности, а это и лишние размеры, и вес, и главное — цена.

Конечно, в целом ряде случаев описанные нами страшилки не столь существенны по сравнению с необходимостью бесперебойного питания важных электронных устройств. Но есть еще одна «напасть», перед которой стабилизатор или ИБП бессилен: это существенное повышение напряжения в питающей сети. Например, невнимательный электрик во время ремонтных работ перепутал ноль с одной из фаз, и вот уже в вашей квартире или офисе не 220, а 380 вольт; нечто подобное может произойти и при обрыве или отгорании нулевого провода, а из менее катастрофических причин можно назвать работу со сварочным трансформатором или отключение-включение других очень мощных электроприборов при их подключении к той же фазе, что и чувствительные потребители. ИБП и стабилизаторы способны защитить от подобного разве что ценой собственной «жизни», а их ремонт — это и деньги, и время, в течение которого важные нагрузки останутся без защиты.

На этот случай существуют релейные защитные устройства (далее ЗУ) — реле напряжения, которые попросту отключают нагрузку, если напряжение в сети становится выше или ниже (а слишком низкие напряжения в отсутствие стабилизатора тоже могут быть опасны для «здоровья» нагрузки) определенного порога.

Такие ЗУ компактны и недороги, их размер и цена гораздо меньше зависят от мощности нагрузки, они почти не потребляют энергии «для собственных нужд» и соответственно не выделяют много тепла, не шумят, не искажают форму питающего напряжения и в существенно большей степени лояльны к кратковременным перегрузкам.

Их недостаток понятен: бесперебойного питания, равно как и нормирования напряжения, от них ждать не приходится. Зато они вполне могут обеспечить сохранность дорогого электронного оборудования, причем без существенных затрат. А при необходимости и желании ничто не мешает использовать их совместно с тем же ИБП, защищая одновременно и его.

Реле напряжения: на что обращать внимание при выборе

Реле напряжения можно разбить на две категории: индивидуальные, которые включаются между конкретной нагрузкой и розеткой, и групповые — они рассчитаны на бо́льшие токи нагрузки и устанавливаются в электрическом щитке. Подключение последних потребует вмешательства квалифицированного электрика, поэтому мы подробно рассмотрим образцы из первой категории, как наиболее доступной в использовании.

Начнем с основных параметров.

Диапазон рабочих напряжений самого реле напряжения. ЗУ при всех реально возможных напряжениях в сети, к которой оно подключено, должно оставаться в рабочем состоянии. К реально возможным мы относим не только 220—230 В плюс-минус 10 процентов, как того требует стандарт, но и 380 В (возможные причины для появления такого напряжения мы уже упоминали), а с учетом такого же допустимого отклонения реле напряжения должно работать в диапазоне минимум до 400, а лучше до 420 вольт.

Конечно, могут происходить и совсем уж драматические события: так, импульсные напряжения, вызываемые разрядом молнии, могут достигать десятков и сотен киловольт. Но защита от подобного — это совершенно другая история, связанная совсем с другими затратами.

Желательно, чтобы и при значительно заниженных напряжениях в питающей сети ЗУ тоже сохраняло работоспособность, помогая отслеживать происходящее. Поэтому сто́ит обращать внимание не только на верхний, но и на нижний предел диапазона рабочих напряжений, хотя это и не столь важно.

Максимальный рабочий ток. Здесь надо учитывать не только и не столько рабочие токи подключенного оборудования, но прежде всего пусковые токи. Так, у поверхностного водяного насоса Grundfos MQ3-35 ток в установившемся режиме 4 А, а при запуске достигает 11,7 А, пусть и кратковременно; у погружных насосов (кроме вибрационных, типа «Малыш» или «Ручеек») разница еще существеннее. К сожалению, не для каждого устройства из числа возможных нагрузок можно найти такие данные.

Есть и другое соображение на эту тему: при повышении питающего напряжения будет повышаться и ток, потребляемый многими типами нагрузок.

Поэтому реле напряжения лучше выбирать с запасом по току и при этом помнить: если 16-амперное реле подключено, например, к удлинителю с предельным током 10 А, то максимум для нагрузки будет именно 10 ампер, а не 16.

Время срабатывания. У реле оно не может быть нулевым, но для любых подключаемых устройств — бытовых, производственных или лабораторных, вы вряд ли найдете данные вроде «повышение питающего напряжения до 380 В допустимо в течение 0,1 с». То есть понятно одно: чем быстрее сработает реле напряжения, тем лучше. Причем если для срабатывания при понижении напряжения время может быть и побольше, то при повышении до опасного уровня нагрузку желательно отключать максимально быстро.

Есть и еще ряд моментов, как второстепенных, так и довольно важных, но таких, ответы на которые трудно сформулировать в общем виде.

Например, надежность. Исполнительным механизмом в подобных ЗУ является электромеханическое реле, контакты которого размыкаются в случае выхода напряжения в сети за установленные рамки и обесточивают нагрузку. Одним из важных параметров таких реле является расчетное количество срабатываний; оно будет зависеть как от внешних факторов — тока нагрузки и рабочего напряжения, так и от внутренних, прежде всего от материала, из которого изготовлены контакты.

При коммутациях между контактами реле происходит искрение, из-за которого поверхность дешевого сплава будет покрываться нагаром, увеличивающими переходное сопротивление; если реле не герметизировано, поверхность контактов под воздействием атмосферы будет окисляться, что даст тот же эффект. Протекающий через увеличивающееся сопротивление ток будет вызывать всё больший нагрев, который вызовет дальнейшее ухудшение электрического контакта, что в дальнейшем может привести к оплавлению пластмассовых деталей реле и даже к возникновению пожара.

И не надо думать, что если для какого-то реле заявлено 100 тысяч срабатываний, а для другого миллион, то практической разницы всё равно не будет, поскольку даже меньшего из этих значений и даже при десяти ежесуточных срабатываниях достигнуть получится лет за тридцать. Дело совсем в другом: большее расчетное значение при прочих равных свидетельствует о более качественных контактах.

Другой момент, связанный с использованием релейных ЗУ: многие устройства «не любят» частых включений-выключений. Например, холодильники после выключения рекомендуется включать только через несколько минут, это написано в их инструкциях. Поэтому очень желательно, чтобы реле напряжения имело задержку включения на случай, если сбой в питающей сети был кратковременным. И совсем хорошо, если длительность задержки может устанавливаться пользователем, причем в широких пределах.

А вот ширина регулировки диапазона изменения верхней и нижней границ срабатывания не столь уж важный параметр: вряд ли для какого-то реального устройства, подключаемого через ЗУ, потребуется слишком широкий (например, от 100 до 300 В) и особенно слишком узкий (от 210 до 230 В) диапазон. И максимальная дискретность установок тоже ни к чему: порог ровно в 253 В не потребуется ни для одного подключаемого устройства, вполне можно установить 250 или 255 — практической разницы для защиты не будет.

Прочие аспекты лучше показать на примере конкретных образцов, чему и посвящена остальная часть обзора.

Реле напряжения DigiTop, Volt Control и Rbuz с подключением в розетку

Все образцы имеют одинаковую форму, отличаясь лишь размерами. В нижней части на тыльной стороне расположена вилка для подключения к розетке питающей сети, соосно с ней на лицевой части находится выходная розетка для нагрузок. У всех моделей и вход, и выход имеют заземляющие контакты и соответствуют Тип F (Schuko) по стандарту CEE 7/4 или C2 по ГОСТ 7396.1-89.

Верхняя часть корпуса содержит органы управления и трехразрядный цифровой индикатор (светодиодный, семисегментный с точкой, красного свечения), который в нормальном режиме показывает напряжение в сети, при настройках — значения для установок, а после восстановления нормального состояния на входе может отображать время, оставшееся до подключения нагрузки; в некоторых моделях предусмотрено отображение и других величин или кодов ошибки. Есть также отдельный светодиод, обозначающий подачу напряжения на выход.

Надо сказать, что подобная «геометрия» будет удобна не всегда, а только при подключении к розетке с горизонтальным расположением контактов. Если же контакты расположены вертикально или под углом 45 градусов, как часто бывает в колодках с несколькими розетками, то ЗУ окажется повернутым, и работать с его панелью управления будет неудобно. Кроме того, в многоместных колодках почти наверняка окажутся частично перекрытыми и соседние розетки. Всё это желательно учитывать при подключении.

Особо отметим: все рассматриваемые устройства не обеспечивают защиты от коротких замыканий и значительных перегрузок, для подобных целей линия электропитания должна быть оснащена автоматическим выключателем.

И еще: в период задержки включения после восстановления нормального состояния на входе все участники обзора продолжают отслеживание, и если напряжение вновь выйдет за установленные пределы, то нагрузка по истечении интервала задержки не подключится.

Реле напряжения DigiTop VP-10AS и VP-16AS

Выпускаются ООО «Росток-Электро», эта компания занимается разработкой и производством различного электрооборудования: помимо реле разных типов, в спектре продукции есть ограничители мощности, измерители (в том числе бескорпусные), переключатели, таймеры.

Используется торговая марка DigiTop. Серия реле носит название V-protector.

Список заявленных параметров:

Это самые компактные изделия среди участников обзора, причем размер в данном случае имеет практическое значение: чем меньше длина корпуса, тем меньше получится рычаг при нажатии на его дальний край и тем меньше возможность механического повреждения самого ЗУ или розетки, к которой он подключен, при случайном сильном нажатии или толчке. А исключать вероятность такого воздействия нельзя.

Отметим и хороший цифровой индикатор: на фотографиях это полностью передать трудно, но модели DigiTop отличаются от остальных более равномерным свечением сегментов, считывать показания очень удобно. Свою роль сыграло и наличие красной накладки-светофильтра, закрывающей индикатор.

Яркость в темном помещении может показаться немного излишней, зато в хорошо освещенном месте цифры будут читаться нормально.

Правее находится индикатор подключения выхода; здесь он красный, тогда как в остальных образцах зеленый.

Корпус молочно-белого цвета, без выделенных цветом надписей. Выделяются только три управляющие кнопки, которые сделаны серыми, они расположены под индикатором. Дизайн самый бесхитростный, даже простецкий, но надо учесть, что это чисто утилитарный прибор, не претендующий на роль украшения, поэтому отсутствие изысканного экстерьера вполне простительно, особенно с учетом невысокой цены.

Помимо основных функций и связанных с ними настроек (описывать их мы не будем: подробности есть в инструкции, которую можно скачать с сайта производителя), есть и дополнительные.

Во-первых, это калибровка показаний вольтметра. Второе — значение напряжения, вызвавшего последнее срабатывание, сохраняется в памяти и может быть выведено на индикатор, это поможет определить, какие события происходили в сети вашей квартиры или офиса.

Наконец, если вы запутались в установках, то их можно сбросить в заводские значения: нижний предел 170 В, верхний 250 В, задержка 15 секунд. Напомним: действующий ГОСТ 32144-2013 определяет напряжение с отклонением в пределах 10% в обе стороны как нормальное, то есть в сети «на законных основаниях» может быть не ровно 220, а от 198 до 242 вольт. Поэтому для очень многих нагрузок заводские установки DigiTop можно считать вполне приемлемыми, разве что для холодильника следует выставить задержку в 4-5 минут или более, если того требует его инструкция.

Реле напряжения РН-116 и РН-122

Выпускаются ООО «Новатек-Электро», эта компания занимается разработкой и производством устройств защиты и автоматики. Помимо разного рода реле и других устройств защиты, предлагаются различные контроллеры, регистраторы, переключатели, приборы индикации, стабилизаторы и источники питания.

Реле РН-116 и РН-122 относятся к серии Volt Control.

Список заявленных параметров:

Модель		РН-116	РН-122
Номинальное напряжение на входе прибора		220/230 В	230 В
Рабочее напряжение		120—400 В
Максимальный ток при активной нагрузке		16 А
Максимальная мощность подключаемого оборудования		3,6 кВт
Время срабатывания	по верхнему пределу (UMAX)	1 с
	при импульсном повышении свыше 420 В и длительности импульса более 1,5 мс	≤ 0,02 с
	при повышении более 30 В от уставки по UMAX или выше 285 В	0,12 с
	по нижнему пределу (UMIN)	7 с
	при снижении более 60 В от уставки по UMIN или ниже 145 В	0,12 с
Нижний предел отключения		160—210 В	160—210 В (шаг 5 В)
Верхний предел отключения		230—280 В	230—290 В (шаг 5 В)
Время задержки включения		5—900 с	5—900 с (шаг 5 с)
Погрешность определения порога срабатывания		≤ 3 В
Гистерезис возврата по напряжению		≥ 4 В	5 В
Степень защиты		IP30
Рабочие температуры (УХЛ 3.1)		от −20 до +45 °C	от −10 до +45 °C
Потребление от сети в отсутствие нагрузки		≤ 0,015 А	≤ 1,3 Вт
Коммутационный ресурс выходных контактов	нагрузка 16 А	100 тыс. срабатываний
	нагрузка 5 А	1 млн срабатываний
Габаритные размеры (включая контакты вилки)		123×61×79 мм	122×61×76 мм
Вес устройства		≤ 0,16 кг
Дополнительные функции		снижение уровня ВЧ-помех	регистрация мин. и макс. значений напряжения в сети защита от перегрева
Описание на сайте производителя		novatek-electro.com	novatek-electro.com
Ориентировочная цена		1500 руб.
Гарантийный срок		5 лет

Модели отличаются способом установки параметров: у РН-122 используются кнопки, у РН-116 — переменные резисторы. И того, и другого по три, и расположение одинаковое — под цифровым индикатором.

Кнопочное управление и удобнее, и безопаснее: с одной стороны, ручки резисторов малы настолько, что ими неудобно пользоваться (но это не слишком большая неприятность: всё же настройки делаются не каждый день), с другой — велики достаточно, чтобы их можно было немного повернуть при случайном прикосновении, и тогда какая-то из установок будет изменена. А кнопку для этого придется нажимать несколько раз. Надежность и долговечность «крутисторов» тоже обычно бывает заметно меньше, чем у кнопок.

Корпуса этих ЗУ можно назвать наиболее элегантными среди участников обзора по форме, а светло-серая окраска представляется более практичной, чем молочно-белая у остальных. Имеющиеся надписи хорошо читаются. Причем у РН-116 надписи более контрастные, но те из них, что обозначают функции регуляторов, слишком мелкие.

Цифровой индикатор читается немного хуже, чем у моделей DigiTop. Накладка-светофильтр тоже есть, а яркость примерно такая же. Светодиод, отображающий наличие напряжения на выходе, находится справа.

В модели РН-122 имеется защита от перегрева: если температура внутри корпуса ЗУ превысит 85 °C, нагрузка отключится и на дисплее отобразится соответствующий код. Подобная забота, конечно, радует, но возникает вопрос: а с чего столь сильный нагрев вообще может произойти? На ум приходит единственная возможная причина — значительное повышение переходного сопротивления каких-то контактов, о чем мы как раз и говорили во вводной части обзора, поскольку прочая электронная начинка потребляет, как заявлено, чуть больше одного ватта, и при таких размерах корпуса не может существенно нагреть устройство.

Помимо электромеханического реле, контакты есть еще в розетке (и в вилке тоже, но она находится за пределами корпуса, а потому вряд ли способна сильно нагреть внутренности), и если производитель уверен в качестве контактов и других компонентов, имеющихся в самом ЗУ, то получается, что защита от перегрева предусмотрена лишь на случай, когда нагрузка имеет вилку, покрытую толстым слоем нагара, и при этом потребляет значительный ток.

Вероятность подобного события представляется не очень большой, причем не только нам: у РН-116 такой защиты нет. Нет ее и в моделях DigiTop.

Нашлась и иллюстрация к нашим рассуждениям о предельных токах, приведенным выше: несмотря на заявленный максимум в 16 А, инструкция РН-122 рекомендует (цитата): «для повышения эксплуатационных характеристик используйте изделие при токах нагрузки, не превышающих 10 А». И вот тут мы совершенно согласны: обозначенные в спецификациях значения для предельных нагрузок на практике лучше делить минимум на полтора, а то и на два.

Для РН-122 заявлено запоминание минимального и максимального значений напряжения в сети. Но память для них не энергонезависимая, и если устройство отключалось или были перебои в электроснабжении, ячейки памяти обнуляются. Сбрасываются значения и сразу после просмотра, после чего начинается новый цикл регистрации. То есть практическая ценность такой функции не очень велика.

Реле напряжения R116y

Выпускается компанией «ДС Электроникс», которая с торговой маркой Rbuz выпускает реле и вольтметры, а с торговой маркой Terneo — терморегуляторы.

Вообще-то Rbuz — это слово «зубр», прочитанное наоборот; так именуется продукция компании на российском рынке, где название «Зубр» уже было зарегистрировано производителем ручного и электрического инструмента.

Список заявленных параметров:

Номинальное напряжение на входе прибора		230 В
Рабочее напряжение		100—420 В
Максимальный ток нагрузки		16 А
Максимальная мощность нагрузки		3,0 кВт
Время отключения	по верхнему пределу	≤ 0,04 с
	по нижнему пределу	≤ 1,2 с
Нижний предел отключения		120—210 В (шаг 1 В)
Верхний предел отключения		220—280 В (шаг 1 В)
Время задержки включения		3—600 с (шаг 3 с)
Потребление от сети при 230 В		≤ 76 мА
Количество коммутаций	под нагрузкой	≥ 100 тыс.
	без нагрузки	≥ 20 млн
Степень защиты		IP20
Рабочие температуры (УХЛ 3.1)		от −5 до +45 °C
Габаритные размеры (включая контакты вилки)		124×57×83 мм
Вес устройства		0,185 кг
Дополнительные функции		память последнего аварийного напряжения калибровка вольтметра блокировка кнопок отключение нагрузки кнопкой панели управления защита от перегрева выбор сценария (модели) срабатывания
Описание на сайте производителя		rbuz.ru
Цена на сайте производителя		1380 руб.
Гарантийный срок		60 месяцев (5 лет)

Устройство выглядит чуть «веселее», чем модели DigiTop, но по экстерьеру не дотягивает до образцов Volt Control, с которыми оно имеет почти одинаковую длину.

Расположение органов иное, чем у других «кнопочных» образцов: кнопки находятся не под индикатором, а справа от него. Индикатор R116y понравился меньше всего: помимо неравномерной засветки сегментов, его яркость меньше, чем у предыдущих участников, несмотря на отсутствие светофильтра.

В инструкции есть предупреждение: данное ЗУ нельзя использовать с модифицированной синусоидой на входе, то есть включать его на выходе многих ИБП и стабилизаторов. Это связано с используемой схемой питания слаботочных цепей. Однако подобное включение — это «телега впереди лошади»: реле надо подключать к розетке, а уже к нему любое другое защитное устройство. Видимо, данный производитель просто перестраховался: схемы питания у всех пяти моделей принципиально не отличаются, а потому всем им нужен нормальный синус, но у остальных четырех подобного примечания нет.

В плане дополнительных функций в R116y собрано всё нужное и не очень, что имеется у остальных участников, включая защиту от перегрева (порог 80 °C), добавлены принудительное отключение нагрузки трёхсекундным нажатием средней кнопки, а также блокировка кнопок, что при наличии в квартире шустрых и любознательных малышей представляется полезной функцией.

Кроме того, для отключения можно выбрать один из двух сценариев (в инструкции их называют моделями, но это может вызвать путаницу с разными моделями самих реле напряжения): обычный с двумя значениями времени (они указаны выше в спецификации) и профессиональный с тремя. Конечно, название второго сценария надо отнести к чистому маркетингу, скорее его нужно называть расширенным. Суть в следующем: при «обычном» сценарии отклонения питающего напряжения вверх и вниз делятся на три диапазона, и если выбран предел, соответствующий среднему и потому не чрезмерно опасному диапазону, то время отключения будет бо́льшим из двух приведенных, а для более опасного диапазона — меньшим.

Для «профессионального» сценария таких диапазонов будет пять, а значений времени три, причем максимальное время отключения, соответствующее наименее опасному диапазону, уже не одна, а десять секунд. Средним по потенциальной опасности диапазонам соответствует время в 0,5 с, а наиболее опасным — 0,04 с. Таким образом, исключаются срабатывания от небольших кратковременных колебаний напряжения; насколько это полезно и востребовано на практике — сказать трудно: всё будет зависеть от конкретной электросети и реальных подключаемых нагрузок.

Заявлено, что схемотехника обеспечивает коммутацию нагрузки максимально близко к моменту перехода синусоиды напряжения через ноль, чтобы уменьшить искрение контактов и увеличить срок службы реле. Теоретически это неплохо, но практически вряд ли может быть реализовано в подобном устройстве: электроника может отследить нужный момент и подать команду на электромагнитное реле, но время срабатывания конкретного экземпляра реле всё равно точно не известно, а потому замыкание или размыкание контактов произойдёт в произвольной точке синусоиды. Это мы проверим во время тестирования.

Общая оценка конструкций

Мы вскрыли корпуса устройств, чтобы оценить их конструктивное исполнение.

В доставшихся нам экземплярах на задней стенке одно из отверстий с крепежным винтом было заклеено гарантийным стикером, образцы других производителей подобным недоверием к пользователю не грешат.

Вся электроника расположена на одной плате с максимальным использованием SMD-компонентов, навесных элементов совсем немного, самые заметные — конденсаторы, гасящий и сглаживающие. Это и позволило минимизировать длину корпуса.

Управление осуществляется контроллером Microchip PIC16F1823.

Разница двух моделей заключается в типе используемого реле: у VP-16 AS это DBL JZC-22F₃SC16L, по спецификации материал контактов Ag·SnO₂ Ag·CdO, номинальные параметры: 16 А / 277 В (AC), допустимые параметры: 20 А, 380 В (AC), предельный пусковой ток нагрузки 80 А, максимальная коммутируемая мощность 420 Вт / 1800 В·А.

Для возможного количества срабатываний есть два значения: чисто механические (без подключения нагрузки) — не менее 10 миллионов, электрические (с номинальной нагрузкой) — от 100 тысяч.

Еще один важный параметр реле — быстродействие. Различают время срабатывания (замыкания нормально разомкнутых контактов или размыкания нормально замкнутых после подачи управляющего сигнала) и время отпускания (то есть возврата в исходное состояние после снятия управляющего сигнала). Эти величины, декларированные в datasheet электромагнитных реле большинства рассмотренных образцов, одинаковы: соответственно не более 15 и 5 миллисекунд, единственное исключение мы оговорим особо.

У VP-10AS реле NCR NRP10-C12D, материал контактов Ag·SnO₂ Ag·CdO, номинальные параметры: 10 А / 240 В (AC), допустимые параметры: 15 А, 250 В (AC), предельный пусковой ток нагрузки в спецификации от производителя реле не указан, максимальная коммутируемая мощность 240 Вт / 1800 В·А. Для количества срабатываний значения те же.

Дорожки печатной платы, связанные с подключением нагрузки, сделаны широкими и максимально короткими.

Кнопки сенсорные. Розетка без защитной шторки, но по способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу 2 согласно ГОСТ 12.2.007-75.

Volt Control

Электроника также расположена на одной плате, и компоненты тоже в основном SMD, однако длина корпуса у этих ЗУ всё же получилась больше, чем у DigiTop.

Для крепления платы в обоих образцах почему-то используются саморезы с конусной (потайной) головкой вместо любых типов головок с плоским основанием; конечно, это мелочь, но она свидетельствует о не самой высокой культуре сборки.

Управление у обеих моделей осуществляется контроллером ATmega48PA.

Но платы всё же заметно разные, и дело не только в использовании для настройки резисторов или кнопок (они, кстати, у РН-122 механические). РН-116 РН-122

Даже электромагнитные реле почему-то разные. В РН-116 это Fujitsu K1CK024W, по спецификации материал контактов Ag·SnO₂, номинальные параметры: 16 А / 250 В (AC), допустимые параметры: 20 А, 440 В (AC), предельный пусковой ток нагрузки 80 А, максимальная коммутируемая мощность 384 Вт / 4000 В·А.

Для возможного количества срабатываний есть несколько значений: чисто механических — не менее 20 миллионов (именно столько указано в спецификации ЗУ), электрических — на переменном токе от 50 тысяч, на постоянном от 30 тысяч, при пусковых токах от 25 тысяч. Второе из имеющихся в спецификации РН-116 значение в 100 тысяч срабатываний и вовсе относится к другому типу реле из той же серии.

Дорожки печатной платы, связанные с подключением нагрузки, в РН-116 сделать очень короткими разработчикам не удалось, и пришлось покрывать их очень толстым слоем припоя.

В РН-122 реле Forward Relays NT75 1C S 0.41 5, материал контактов Ag·Ni Ag·SnO₂, номинальные параметры: 12 А / 250 В (AC), допустимые параметры: 16 А, 440 В (AC), предельный пусковой ток нагрузки в спецификации от производителя реле не указан, максимальная коммутируемая мощность 480 Вт / 4000 В·А. Возможное количество срабатываний: механических — не менее 10 миллионов , электрических — не менее 100 тысяч. Лишь для этого реле заявлено время срабатывания не более 10 мс, а для времени отпускания всё те же «не более 5 мс», но тут надо понимать: речь идет о предельных значениях, и конкретный экземпляр реле с заявленными «не более 15 мс» всё же может срабатывать не дольше, чем другой, для которого заявлено «не более 10 мс».

В этой модели реле расположено удачнее, чем в РН-116: силовые дорожки короткие и широкие, поэтому обошлось без «заливки» их припоем.

Каких-либо элементов защиты от ВЧ помех у РН-116 мы не обнаружили.

Термодатчик у РН-122 расположен на ближнем к розетке краю платы, хотя ближе к нему находятся не контакты розетки, а корпус реле, причем фактически вплотную. Это косвенно указывает, что разработчики сомневаются именно в реле.

Розетки у обеих моделей одинаковые, они оснащены защитной шторкой, но конструкция шторки оставляет сомнения в ее долговечности.

ЗУ выполнено на двух платах: слаботочной и силовой.

Слаботочная плата содержит контроллер ATmega88PA, кнопки и индикатор. На размере этой платы явно сэкономили: отверстия под крепежные саморезы пришлось делать настолько близко к краям, что кое-где они частично вышли за контур платы; если усердно нажимать на кнопки, плата в местах крепления может попросту надломиться.

На силовой плате находятся два выпрямителя на дискретных диодах, несколько конденсаторов (гасящих и сглаживающих), а также электромагнитное реле и управляющий им транзистор.

Реле того же типа, что и в Volt Control РН-116 — Fujitsu K1CK024W. Дорожки печатной платы, связанные с подключением нагрузки, сделаны довольно короткими, но, видимо, разработчики сочли их недостаточно широкими, а потому покрыли толстым слоем припоя, хотя имеется достаточно места и для более широких печатных проводников.

Термодатчик находится в промежутке между вилкой и розеткой.

Кнопки механические. Розетка оснащена защитной шторкой — такой же, как у Volt Control: конструкция сомнительной долговечности и надежности.

Итог сравнения

Если внешне самыми «симпатичными» являются модели Volt Control, то внутри больше понравились образцы DigiTop, в том числе по качеству розетки.

Был проведен тест на горючесть пластика корпусов. У DigiTop и Volt Control в пламени зажигалки он чернеет и деформируется, но не горит, у образца Rbuz горение продолжалось и после того, как зажигалку убрали.

Тестирование

Поскольку калибровка есть не у всех моделей, к тому же не каждый владелец будет проводить такую процедуру, для начала мы сравнили показания встроенных вольтметров с нашим лабораторным, причем в диапазоне входных напряжений.

Вольтметр	VP-10AS	VP-16AS	РН-116	РН-122	R116y
120 В	121 В	123 В	118 В	116 В	121 В
220 В	218 В	222 В	222 В	219 В	223 В
250 В	249 В	253 В	254 В	250 В	254 В

Конечно, абсолютного совпадения ожидать и не приходится, но результат порадовал, причем для всех моделей: разброс не превышал 2%-3% — для практических целей точность вполне приемлемая. Но это подтверждает бессмысленность установки порогов с точностью до вольта.

Следующий этап: проверим, в каком диапазоне ЗУ сохраняют работоспособность и не выключаются сами. Верхний предел замерить сложно — он явно превышает 400 В, к тому же наверняка будет связан с физической поломкой устройства, сопровождаемой «драматическими эффектами», поэтому ограничились нижним.

VP-10AS	VP-16AS	РН-116	РН-122	R116y
15 В	27 В	50 В	46 В	40 В

Особой практической ценности этот тест не имеет, поскольку нагрузки давно будут отключены, но он показывает, до какого предела (нижнего) можно хотя бы контролировать состояние сети по показаниям встроенного вольтметра.

Дольше всех продержались изделия DigiTop — правда, ниже 30 В для VP-10AS и 35 В для VP-16AS начала уменьшаться яркость индикаторов.

Теперь оценим, как ведут себя реле при включении и выключении — значительный ли у них дребезг контактов, приводящий к кратковременным, но, возможно, значительным колебаниям напряжения на нагрузке.

Тесты проводились с резистивной нагрузкой 100 Вт, на всех приводимых осциллограммах одно деление по горизонтали — это 5 миллисекунд.

При отключении нагрузки все исследуемые образцы показали себя одинаково хорошо: дребезга практически не наблюдалось. Для примера приводим две осциллограммы, у остальных они выглядят фактически так же.

Говорить о времени срабатывания по этим осциллограммам нельзя, для этого нужны более сложные замеры, которые выходят за рамки нашего обзора.

При включении уже не всё так замечательно. Минимальным дребезг оказался у обоих устройств DigiTop и у Volt Control РН-122:

У Volt Control РН-116 и Rbuz R116y, имеющих одинаковое электромагнитное реле, ситуация хуже:

Для изделия Rbuz, как мы отмечали выше, заявлена коммутация нагрузки максимально близко к моменту перехода синусоиды напряжения через ноль для уменьшения искрения контактов и увеличения срока службы реле. Как видно на осциллограммах для этой модели, этого нет ни при включении, ни при отключении — именно так мы и предполагали.

Нет чего-то подобного и у других образцов; близость отключения к переходу через ноль можно заметить на приведенной выше осциллограмме подключения для VP-10AS, но это случайность: мы повторяли процедуры по несколько раз для каждого ЗУ, и нигде систематического отключения близко к нулю не было. Но заметим: в описаниях всех прочих устройств ничего подобного и не заявляется.

Еще одно наблюдение: все образцы даже на холостом ходу немного нагреваются — сказываются особенности схемы с гасящим конденсатором. Но нагрев слабый, корпус становится лишь на 12-15 °C теплее — DigiTop чуть больше, поскольку они самые маленькие по размеру, остальные чуть меньше.

Надеемся, наш обзор помог читателю понять принципы работы и возможности реле напряжения.

Из рассмотренных «розеточных» образцов нам в целом больше понравилась обе модели DigiTop («Росток-Электро»), пусть даже самые скромные по внешнему виду. К тому же они еще и самые компактные.

Устройства Volt Control компании «Новатек-Электро» неоднозначны: если РН-122 немногим уступает моделям DigiTop (в основном за счет сомнений на тему «зачем всё же нужна защита от перегрева в устройстве, которое в исправном состоянии не должно сильно нагреваться?»), то РН-116 не только менее удобно при настройке, но и имеет электромагнитное реле с заметным дребезгом контактов.

Устройству Rbuz («ДС Электроникс»), соответственно, досталось пятое место. Правда, у него есть отсутствующие у других образцов дополнительные функции, которые в ряде случаев могут быть небесполезны. Но есть и определенные сомнения относительно горючести материала, из которого изготовлен корпус — по крайней мере, у доставшегося нам образца.