Электрика для дома
Электромеханический дифавтомат или электронный – что лучше?
Так же, как и УЗО, дифференциальные автоматы производятся либо с электромеханическим отключением, либо с электронным устройством отключения. Электромеханическое устройство не требует дополнительной энергии для своей работы. Энергия берется из источника тока утечки. Поэтому дифференциальный трансформатор, который регистрирует эти токи в электромеханических устройствах, имеет большие размеры. Такие размеры трансформатору нужны, чтобы превратить небольшой сигнал в напряжение, достаточное для срабатывания устройства. Большие размеры трансформатора увеличивают габаритные размеры всего устройства.
Электронный дифференциальный автомат
Электронный дифавтомат содержит, помимо датчика тока утечки и катушки отключения, еще электронную схему с усилителем сигнала. Небольшой сигнал от датчика усиливается до амплитуды, достаточной для работы катушки. Электронные дифференциальные автоматы более компактны, но означает ли это, что они лучше? Фактически, компактностью их достоинства и ограничиваются. Бывают ситуации, когда это устройство не помогает.
Например, при обрыве нулевого провода дифференциальные автоматы и УЗО с электронным управлением цепями становятся бесполезными. Напряжение питания электроники исчезает, оно перестает работать и не может отключить нагрузку. И это более чем актуально. При обрыве нулевого проводника в сетях происходит перераспределение напряжения между фазами. На более нагруженных фазах напряжение падает. Хуже всего, на незагруженных фазах напряжение может вырасти до 380В. Выдержит автомат такой режим или нет – вопрос спорный.
Поэтому, несмотря на компактность электронных устройств, использовать их лучше с реле напряжения.
Как различать устройства защиты с электронной схемой управления и электромеханические?
На передней панели этих устройств показана их схема. Если на ней есть символ усилителя, то устройство является электронным, если нет – то электромеханическим.
Два устройства или одно?
Использование дифференциальных автоматов разумно: схема подключения проще и пространства в щите занимает меньше. Но эта медаль имеет недостаток.
Начнем с затрат. Цена на дифференциальный автомат превышает суммарную стоимость автоматического выключателя и УЗО. Если это не так, рассматриваемое устройство производится малоизвестной компанией. Более дешевый продукт возможен только за счет его качества.
Второй фактор связан с необходимостью замены неисправного устройства. И не только дешевых изделий, но и продуктов известных компаний. Никто не застрахован от поломки. Добавим, что чем сложнее устройство, тем больше вероятность отказа.
Если дифференциальный автомат выходит из строя, он должен быть полностью заменен. Напротив, если что-то из пары автоматический выключатель плюс УЗО выйдет из строя, нужно будет заменить только неисправный элемент. Его партнер останется в рабочем состоянии, и владелец потратит деньги на покупку только одного элемента.
Другое неудобство при работе с дифференциальным автоматом: после его срабатывания невозможно определить, что было причиной. Конечно, если отключение произошло, когда вы работаете и подключили какую-то нагрузку к розетке, – вопросов нет. Но если это произошло внезапно, без чьего-либо вмешательства, и после включения автомата все оставалось по-прежнему – что тут можно подумать? А если такие отключения стали регулярными? В чем причина – короткое замыкание или повреждение изоляции? Алгоритмы поиска этих повреждений различны.
Для тандема автоматический выключатель / УЗО таких вопросов не возникает. Сработал выключатель, а после включения сразу отключается повторно – ищем короткое замыкание. А если после восстановления все нормально, по крайней мере, какое-то время, – то перегрузка. Если выключается УЗО, значит где-то есть утечка. Работа связки автомата с УЗО более предсказуема, чем дифференциального автомата.
Однако все сказанное не является основанием для отказа от дифференциального автоматического выключателя. Часто их установка вполне оправдана. Например, при количестве исходящих линий в щите в несколько десятков дифавтоматы и УЗО сложно сравнивать. В конце концов, для профессионального электрика не сложно будет определит причины проблем с кабелями.
Поэтому вопрос об использовании дифференциального автомата или связки автомата с УЗО должен решаться при проектировании конкретного объекта, принимая во внимание все «за» и «против».
Дифавтомат электромеханический или электронный что лучше
Для защиты от утечек тока применяются выключатели дифференциального тока, или устройство защитного отключения (УЗО). В каждой новой квартире, новом доме это устройство становится необходимым оборудованием.
Однако, под общим названием могут продаваться устройства с принципиально различной внутренней конструкцией, которая определяет надежность работы всего УЗО. Конструкция может иметь различное расположение рычагов и кнопок управления, иметь стандартные или расширенные возможности подключения шин и проводов, но принципиальное значение имеет конструкция расцепителя УЗО. Он бывает электромеханический или электронный. Только как сходу отличить УЗО электромеханическое от электронного? Этот вопрос необходимо подробно осветить.
В чем отличие электромеханического УЗО от электронного
УЗО и дифавтоматы (это УЗО и автоматический выключатель в одном корпусе) по своему внутреннему конструктиву делятся на два вида: электромеханические и электронные. Это никак не влияет на рабочие параметры и технические характеристики. У многих сразу возникает вопрос: так в чем же их отличие? А отличие есть, и немаловажное: УЗО электромеханического типа сработает в любом случае, если на поврежденном участке появится ток утечки, не зависимо от напряжения в сети есть или нет. Основным рабочим модулем электромеханического УЗО является дифференциальный трансформатор (тороидальный сердечник с обмотками). Если на поврежденном участке возникла утечка, то во вторичной обмотке этого трансформатора появляется напряжение, включающее поляризованное реле, что в свою очередь приводит к срабатыванию механизма отключения.
Электронные УЗО срабатывают при наличии утечки тока на поврежденном участке и только при наличии напряжения в сети . То есть, для полноценной работы устройству защитного отключения электронного типа необходим внешний источник питания. Это связано с тем, что основным рабочим модулем электронных УЗО является электронная плата с усилителем. И без внешнего питания эта плата работать не будет.
Откуда берется источник питания? Внутри УЗО нет никаких батареек и аккумуляторов. А напряжение для питания электронной платы с усилителем поступает от внешней сети. Есть в сети 220В, и появилась утечка тока, — УЗО сработает! Если напряжения в сети нет — защитное устройство не сработает.
Итак, для срабатывания электромеханического УЗО необходима лишь утечка тока, для срабатывания электронного УЗО — необходима утечка тока и напряжение в сети.
На рисунке слева – УЗО Hager с электромеханическим расцепителем, справа УЗО с электронным расцепителем.
Насколько важно, чтобы защитное устройство сохраняло свою работоспособность при отсутствии напряжения? Уверен, многие пользователи ответят приблизительно так: если напряжение в сети есть, электронное УЗО будет работать. Если напряжения в сети нет, тогда зачем ему вообще работать, ведь напряжения в сети нет, значит и утечки тока браться неоткуда. А какие вы знаете аварийные ситуации, когда в доме или квартире может пропасть напряжение или, как в народе говорят, «нет света»? Это может быть авария на линии, подходящей к дому, могут быть ремонтные работы электрослужб, а может — еще одна очень распространенная проблема — отгорание нулевого провода в этажном щите. Вся аппаратура будет без признаков жизни, все сигнальные приборы (сигнальные лампы, если есть) будут свидетельствовать, что напряжения в сети нет. Однако фаза не куда не делась! Опасность поражения током сохраняется. Представим, что в такой ситуации возникло повреждение изоляции внутри стиральной машины, фаза попала на корпус. Если в этот момент Вы прикоснетесь к корпусу машинки, возникнет утечка и УЗО должно сработать. Но именно электронное УЗО не сработает, так как на его электронную плату с усилителем приходит только «фаза» без нуля, питание отсутствует, поэтому возникший ток утечки электронная плата не зафиксирует, отключающий импульс на механизм отключения не поступит, и УЗО не отключится. Для человека такая ситуация крайне опасна. Поэтому, как бы не было печально, при появлении утечки тока в данной ситуации электронное УЗО не сработает.
Еще одна распространенная проблема – это скачки напряжения в сети. Конечно, сейчас многие для защиты устанавливают реле напряжения, но не у всех они стоят. Что представляют собой скачки напряжения — это отклонение от номинального значения. То есть, у вас в розетке вместо 220 Вольт может появиться 170 Вольт или 260 Вольт, или, еще хуже – 380 Вольт. Повышенное напряжение опасно для электронного оборудования, чем собственно и оснащены электронные УЗО и электронные дифференциальные автоматы. Из-за скачков напряжения может выйти из строя электронная плата с усилителем. Внешне все будет выглядеть целым и невредимым, но при возникновении утечки тока ситуация может стать плачевной для человека — из-за поврежденных электронных компонентов УЗО на утечку не отреагирует.
О том, что внутренняя начинка защитного устройства вышла из строя, вы можете и не знать. Поэтому нужно периодически выполнять проверку работоспособности УЗО кнопкой «ТЕСТ». Специалисты рекомендуют выполнять такую проверку не реже одного раза в месяц.
Итак, в сети электроснабжения могут возникнуть различные аварийные ситуации, при которых электронные УЗО или диффавтоматы могут утратить свои защитные функции. Для электромеханических защитных устройств вышеописанные проблемы не опасны, так как для их работы не требуется внешний источник питания. Будет напряжение в сети или нет, электромеханическое УЗО (АВДТ) отработает в любом случае, если появится утечка тока в сети.
Как отличить УЗО электромеханическое от электронного
Внешне эти два устройства очень похожи и многие пользователи, не задумываясь, покупают их без разбора в магазине, даже не подозревая об особенностях. Для того чтобы понимать, какое устройство защитного отключения перед вами находится электронное или электромеханическое, нужно уметь их различать. Думаете, что это под силу только профессионалам? Но уверяю Вас это не так, здесь нет ничего сложного.
Обратите внимание на схему, изображенную на корпусе УЗО
Самый простой и надежный способ — изучить схему, которая изображена на корпусе УЗО. На любом защитном устройстве наносится электрическая схема. Между отображенными схемами на электромеханическом УЗО и электронном есть небольшие отличия.
На схеме электро механического УЗО или дифавтомата отображается дифференциальный трансформатор (через который «продеты» фаза и ноль), вторичная обмотка этого трансформатора, а также поляризованное реле которое соединено со вторичной обмоткой. Поляризованное реле уже непосредственно действует на механизм отключения. Все это отображено на схеме. Нужно только понять, какой фигурой обозначен каждый вышеописанный элемент. Например, электромеханическое УЗО европейского производителя HAGER:
Дифференциальный трансформатор обозначен в виде прямоугольника (иногда это овал) вокруг фазного и нулевого провода. От него отходит виток вторичной обмотки, который связан с поляризованным реле. На схеме поляризованное реле обозначается в виде прямоугольника или квадрата. Реле имеет механическую связь со спусковым механизмом отключения.
Еще здесь обозначена кнопка ТЕСТ со своим сопротивлением (сопротивление позволяет создать утечку 30мА, безопасный порог для жизни человека). Как видите, в электромеханическом УЗО нет никаких электронных плат и усилителей. Конструкция состоит из одной механики.
Теперь рассмотрим электронное УЗО. Для примера, электронный дифавтомат на 16А, 220В, с током утечки 30 мА.
Как видно из схемы, на корпусе электронного дифавтомата обозначено практически все тоже самое, что и на электромеханическом защитном устройстве.
Но, если присмотреться, то можно увидеть, что между дифференциальным трансформатором и поляризованным реле есть дополнительный элемент в виде прямоугольника с буквой «А», обозначение I>. Это та самая электронная плата с усилителем. Кроме того, видно, что к этой плате подходят два провода «фаза» и «ноль» (обозначены на рисунке зеленым цветом снизу). Это как раз и есть тот внешний источник питания, который необходим для полноценной работы такого типа УЗО. Не будет питания, не будет работать и УЗО. Не зависимо от того есть утечка или нет.
Итак, для срабатывания электромеханического УЗО необходима лишь утечка тока, для срабатывания электронного УЗО – необходима утечка тока и напряжение в сети. Мы же настоятельно Вам рекомендуем приобретать УЗО или диффавтомат именно электромеханического типа.
Дифференциальный автомат. Электромеханические или электронные. Технические характеристики
Что такое автоматический выключатель? Устройство, защищающее электропроводку и электроприборы от коротких замыканий и перегрузок. Что такое УЗО? Это другое устройство, реагирующее на ток утечки, возникающий при ухудшении изоляции или прикосновении человека к токоведущим частям.
Эти приборы разного принципа действия, но объединены одной задачей: защитить электрооборудование и потребителя от проблем, возникающих при авариях в электрической сети. Устанавливаются они в распределительных или групповых щитках, к ним подключаются кабельные линии, идущие к розеткам.
От коротких замыканий и перегрузок кабельные линии защищают всегда. Но при необходимости обеспечить защиту от утечки приходится устанавливать УЗО как дополнительное защитное устройство.
Подключение УЗО и автоматического выключателя
ПУЭ обязывает устанавливать УЗО в случаях:
- когда потребители (розетки) находятся вне помещений (на улице);
- для защиты розеток и потребителей в помещениях с повышенной опасностью (ванные комнаты, душевые);
- в случае, когда автоматические выключатели не смогут эффективно защитить из-за низких токов короткого замыкания.
Последний пункт требует пояснений. Чем дальше потребитель от источника энергоснабжения (трансформатора на подстанции), тем большая длина электропроводки между ними. Проводники обладают электрическим сопротивлением, поэтому между источником и приемником оно вырастает. При коротком замыкании ток, проходящий по электропроводке, ограничивается небольшим внутренним сопротивлением источника (сопротивлением вторичной обмотки трансформатора) и эквивалентным сопротивлением проводников между точкой КЗ и источником.
Поэтому величина тока короткого замыкания убывает с увеличением расстояния от подстанции. В удаленных точках возможна ситуация, когда автомат не почувствует этот ток. Конечно, с выдержкой времени сработает его тепловая защита. Но при замыкании на корпус, соединенный с РЕ-шиной щитка, на это время он окажется под опасным для жизни потенциалом. Этого допустить нельзя, для этого ПУЭ и предписывает защищать такие потребители УЗО.
ПУЭ запрещает устанавливать УЗО без установки последовательно с ним автоматического выключателя. Поэтому при применении дифференциальной защиты кабельную линию защищают два аппарата. В щитке появляются дополнительные провода, его сложность немного увеличивается. К тому же УЗО занимает еще и дополнительное место на DIN-рейке. А если его и так не хватает?
Дифференциальный автомат
Для упрощения конструкции распределительных щитков и компактного размещения элементов внутри них применяются дифференциальные автоматические выключатели. В их корпусе установлены устройства защиты и от замыканий, и от перегрузок, и от токов утечки. По сути это – автоматический выключатель и УЗО в одном корпусе.
Технические характеристики дифференциальных автоматов
Дифференциальный автомат имеет технические характеристики, свойственные и автоматам, и УЗО.
Номинальный ток. Под ним подразумевается максимально возможный ток, который способна пропустить контактная система прибора без его повреждения. Эта же величина используется для расчетов других характеристик устройства.
Характеристика срабатывания отсечки. Самые распространенные:
| Тип С | 5-10 номинальных токов |
| Тип D | 2-5 номинальных токов |
Маркируется нанесением соответствующей буквы перед цифрой, означающей номинальный ток.
Маркировка номинального тока и характеристик дифавтомата
С40 – номинальный ток дифавтомата 40 А, отсечка работает в пределах (5-10)∙40 = 200-400 А.
Значение тока для конкретного устройства лежит в этом диапазоне. Узнать его можно только путем измерения с помощи устройств, способных выдавать и измерять такие токи.
Маркировка дифференциального тока
Дифференциальный ток срабатывания. Принимает значения:
| Шкала дифференциальных токов дифавтоматов, мА | ||||
| для защиты отходящих линий | для вводных и групповых дифавтоматов | |||
| 10 | 30 | 100 | 300 | 500 |
Эта цифра – верхний потолок значения тока утечки, при котором дифавтомат сработает. Реальный ток измеряется специальными устройствами, моделирующими возникновение дифтока и измеряющими его значения в момент срабатывания.
Тип устройства защитного отключения. Маркируется буквенным индексом или рисунком.
Маркировка типов дифавтоматов и УЗО
Означает, на какую форму кривой тока реагирует устройство защитного отключения дифавтомата.
Применение
Также, как и УЗО, дифференциальные автоматы выполняют и селективными. Отличаются от обычных они только наличием выдержки времени на отключение и повышенной электродинамической устойчивостью.
Применяют селективные дифавтоматы в качестве вводных защитных аппаратов. Выдержка времени нужна им, чтобы дать отключить дифференциальный ток устройствам, подключенным после вводного. Если этого не происходит, срабатывает селективный автомат. Электродинамическая устойчивость – это максимальный ток короткого замыкания, выдерживаемый устройством без повреждения. У селективных дифавтоматов она увеличена, чтобы они без труда переносили длительные аварийные режимы с большими токами.
Маркируются селективные дифавтоматы буквами, в зависимости от задержки на срабатывание.
| Буквенное обозначение | Задержка срабатывания, мс |
| Тип S | 200 – 300 |
| Тип G | 60 – 80 |
Электромеханические или электронные – какие лучше?
По аналогии с УЗО, дифавтоматы изготавливают либо с электромеханическим устройством защитного отключения, либо с электронным.
Электромеханическое устройство не требует для работы дополнительного электропитания. Энергия для срабатывания катушки отключения, выводящей дифавтомат из включенного состояния, берется от источника тока утечки. Поэтому дифференциальный трансформатор, регистрирующий эти токи, у электромеханических устройств имеет большие габариты. Его задача: не только почувствовать утечку, но и преобразовать ее небольшую величину в напряжение, достаточную для срабатывания устройства.
Большие габариты трансформатора увеличивают размеры устройства в целом. Поэтому объем, занимаемый ими в щитке, больше, чем у электронных.
Электронные дифавтоматы, помимо датчика тока утечки и отключающей катушки, содержат электронную схему с усилителем сигнала. Небольшой по величине сигнал от датчика увеличивается до амплитуды и мощности, достаточной для работы катушки расцепителя.
Эти дифавтоматы компактнее, а значит ли, что они лучше? На самом деле компактностью их достоинства и ограничиваются. Есть ситуации, в которых этот прибор не поможет.
При обрывах нуля питающей линии дифференциальные автоматы и УЗО с электронной схемой управления становятся бесполезными. Напряжение питания электроники пропадает, она не работает и не способна отключить устройство. А необходимость в этом в такие моменты более, чем актуальна. При обрывах нулевых проводников в сетях происходит перераспределения величин напряжения между фазами. На фазах с большей нагрузкой напряжение уменьшается. Хуже всего, что на ненагруженных фазах напряжение может увеличиться до 380 В включительно. Вынесет дифавтомат такой режим или нет – вопрос спорный.
А результатом такого режима работы могут быть и пробои изоляции на корпуса электроприборах, устранять и локализовывать которые как раз и призваны дифавтоматы и УЗО. Если они полупроводниковые, то реакции от них ждать не стоит.
Поэтому, несмотря на компактность, применять такие приборы следует только в комплекте с реле напряжения.
Как отличить дифавтоматы и УЗО с электронной схемой управления от электромеханических? На передней панели этих устройств нанесена их схема. Если в ней присутствует значок усилителя, то прибор – электронный, если нет – электромеханический.
Дифавтомат с электронным блоком дифференциальной защиты
Убедиться в том, что дифавтомат электромеханический, можно с помощью несложного теста с применением пальчиковой батарейки. Для этого подключаем к ней провода и касаемся ими выводов одного из полюсов защитного устройства, перед этим включив его. Электромеханический дифавтомат отключится, электронный нет – ведь ему для работы нужно еще и 220 В питания. Дополнительно можно определить и тип устройства по роду дифференциального тока. Приборы типа «А» отключаются при любой полярности тока от батарейки. Приборы типа «АС» срабатывают только при определенной полярности. Поэтому, если первоначально тест не удался, не делайте поспешных выводов о полупроводниковом характере начинки прибора, а попробуйте поменять полярность подключения проводников.
Два прибора или один?
Применение дифференциальных автоматов с виду оправдано: и схема подключения проще, и место в щитке экономится. Но у этой медали есть и обратная сторона.
Начнем со стоимости. Цена одного дифференциального автомата перевешивает сумму цен автоматического выключателя и УЗО. Если это не так, то рассматриваемый прибор произведен малоизвестной фирмой. А удешевление продукции возможно только в ущерб ее качеству.
Второй фактор связан с необходимостью замены вышедшего из строя устройства. А такое случается не только с дешевыми поделками, но и с продукцией известных и раскрученных фирм. Никто не застрахован от поломки. Добавим, что чем сложнее устройство прибора, тем больше вероятность его выхода из строя.
Если сломался дифференциальный автомат, то его придется поменять целиком, если кто-то из тандема автоматический выключатель – УЗО, то замене подлежит неисправный элемент. Его партнер останется в работе, а владелец потратит деньги только на покупку для него нового напарника.
Еще одно неудобство в эксплуатации дифференциального автомата: невозможно по его состоянию определить, из-за чего произошло отключение. А это важно знать перед тем, как искать причину срабатывания. Конечно, если поломка произошла при включении в розетку вилки от утюга – вопросов нет. Но если отключение произошло внезапно, без вмешательства жильцов квартиры, а после включения дифавтомата все осталось по-прежнему – тут впору задуматься. А если такие отключения стали регулярными? Что искать: короткое замыкание или повреждение изоляции? Алгоритмы поиска этих неисправностей отличаются друг от друга.
Для тандема автомат–УЗО вопросы такого характера не возникают. Отключился автомат – ищем короткое замыкание, а если при попытке включить его снова сразу после срабатывания он не желает взводиться, то виной всему – перегрузка. Если отключилось УЗО – где-то есть утечка. Работа связки автомата с УЗО намного показательней, чем дифавтомата.
Щиток с автоматами и УЗО
Некоторые производители устанавливают в корпусах своих дифавтоматов устройства индикации срабатывания дифференциальных элементов. Некоторые – но не все.
Все сказанное выше – не повод совсем отказываться от дифференциальных автоматических выключателей. Иногда их установка оправдана. Ведь специалист разберется с причинами проблем с электропроводкой, даже не зная, от чего и как отключился аппарат защиты. При количестве отходящих линий в щитке более десяти сопоставить автоматические выключатели линий их же УЗО затруднительно. Нагляднее иметь один элемент, защищающий отходящую линию, чем два, да еще и расположенных в разных углах и рядах.
И намного компактнее установить в стандартный пластиковый бокс на 4 модуля дифференциальный автомат, чем устанавливать для этой цели модульный щиток на 12 модулей. Затем ставить в него трехполюсный автоматический выключатель и трехполюсное УЗО, закрыв неиспользуемые отверстия. Оставшееся место (половина объема щитка) будет простаивать.
Поэтому вопрос о применении дифавтомата или связки автомата с УЗО решать следует при проектировании конкретного объекта, взвесив все доводы «за» и не забыв, что есть и «против».
Как отличить электромеханическое УЗО от электронного? Какое из них выбрать?
Ноябрь 11th, 2014 
Рубрика: УЗО и дифавтоматы, Электрооборудование
Здравствуйте, уважаемые гости и читатели сайта «Заметки электрика».
В статье про разновидности и типы УЗО я вкратце упоминал о том, как при покупке УЗО можно отличить принцип его устройства, имеется ввиду, как отличить электромеханическое УЗО от электронного.
В сегодняшней статье я хотел бы остановиться на этом более подробно, а заодно рассказать Вам о преимуществах того или иного типа. Также хочу сказать, что данная статья относится к дифференциальным автоматам и некоторые примеры я буду приводить именно с ними.
Перед прочтением я рекомендую прочитать Вам следующие мои публикации:
Итак, по принципу внутреннего устройства, УЗО и дифавтоматы разделяются на:
- электромеханические
- электронные
Электромеханические УЗО и дифавтоматы срабатывают независимо от наличия напряжения питающей сети.
Рассмотрим для примера устройство и конструкцию электромеханического дифавтомата DS201 C25, 30 (мА) от АВВ.
Снимем верхнюю крышку.
Для его срабатывания достаточно тока утечки, возникающего в поврежденной линии. При этом во вторичной обмотке дифференциального (тороидального) трансформатора возникает ток, который приводит к срабатыванию чувствительного поляризованного реле.
Реле в свою очередь приводит в действие спусковой механизм дифавтомата и он отключается.
Более подробно о принципе работы УЗО и дифавтоматов читайте здесь.
Для срабатывания электронного УЗО или дифавтомата необходимо напряжение, потому что их принцип работы несколько отличается от электромеханических устройств.
В качестве примера рассмотрим электронный дифавтомат АВДТ32 C16, 30 (мА) от IEK.
В корпусе электронного дифавтомата АВДТ32 установлена плата с усилителем, которая реагирует на возникновение малейшего тока во вторичной обмотке дифференциального трансформатора, усиливает его величину и создает импульс для срабатывания встроенного реле.
В данном примере усилитель выполнен на микросхеме. Иногда встречаются усилители на транзисторах.
Дифференциальный трансформатор имеет меньшие размеры, габариты и мощность, чем у электромеханических УЗО и дифавтоматов, потому как нет в этом потребности. Небольшой по величине ток во вторичной обмотке трансформатора усиливается платой усилителя и подается на исполнительное реле, которое в свою очередь действует на спусковой механизм.
Плата с усилителем питается с выводов контролируемой цепи, и если на плате исчезнет напряжение (например, произойдет обрыв нулевого провода), то в таком случае дифавтомат не сработает ни при каких обстоятельствах.
Электронный дифавтомат защищает розеточную линию, куда подключена посудомоечная машина. Предположим, что по некоторым причинам в этажном щите произошел обрыв нуля на квартирную группу.
Итак, произошел обрыв нуля на одной из квартирной групп. В этот же момент возникла неисправность в посудомоечной машине в виде замыкания фазы на ее корпус, т.е. опасный для жизни потенциал «вышел» на проводящий корпус машинки. Если в такой ситуации человек (не дай Бог) прикоснется к корпусу машинки, то электронный дифавтомат не сработает из-за отсутствия питания его внутренней схемы, а человек получит удар электрическим током.
Про последствия электротравм читайте следующие статьи:
Конечно же, вероятность возникновения приведенного выше примера очень низкая. Нужно чтобы в один момент оборвался и ноль, и произошло замыкание фазы на корпус в электрическом приборе, но тем не менее это нужно учесть.
Продолжим сравнение. Электромеханические устройства имеют более простую и надежную конструкцию. А вот у электронных устройств конструкция более сложная и вероятность ее отказов гораздо больше, например, при импульсных перенапряжениях в сети могут выйти из строя полупроводниковые элементы или микросхема.
Что же выбрать? Электронное УЗО или электромеханическое?
Отсюда напрашивается логический вывод о том, что электронные УЗО и дифавтоматы менее надежны по сравнению с электромеханическими. Но распространены они ни чуть не меньше, т.к. по стоимости они ниже, чем электромеханические. Тем не менее, я все такие рекомендую применять электромеханические УЗО и дифавтоматы.
В настоящее время электронные дифавтоматы снабжают функцией защиты от повышения напряжения, т.е. если у него на выводах напряжение увеличится выше 240 (В), то он автоматически отключится. Примером такого дифавтомата может стать АВДТ-63М от EKF. Но лично я для защиты от повышения напряжения рекомендую использовать специально-предназначенные для этого устройства, например, однофазное реле RV-32A и трехфазное реле напряжения V-protector 380V.
Как отличить электромеханическое УЗО от электронного?
Как же отличить электромеханическое УЗО от электронного? Это довольно частый вопрос, который мне задают не только читатели сайта, но и обычные граждане, и даже коллеги электрики. К сожалению, большинство продавцов в магазинах и торговых центрах тоже не знают ответ на этот вопрос.
Итак, существует несколько способов. Прошу заметить, что все приведенные способы проводятся с отключенными от сети устройствами.
1. Схема на корпусе УЗО
Самый первый, но не простой способ — это рассмотреть схему, изображенную на корпусе УЗО.
У электромеханических УЗО на схеме изображен дифференциальный трансформатор, вторичная обмотка которого напрямую соединена с поляризованным реле. Реле обычно обозначается прямоугольником или квадратом. От него пунктирной линией идет механическая связь со спусковым механизмом УЗО. Никаких связей (линий) с питающим напряжением сети на схеме нет.
Вот для примера электромеханическое УЗО ВД1-63 16 (А), 30 (мА) от IEK.
Еще пример электромеханического УЗО ВД1-63 16 (А), 30 (мА) от компании TDM.
У электронных УЗО на схеме всегда изображена плата с усилителем в виде треугольника (это условное обозначение усилителей по ГОСТу). Также Вы заметите там, линии откуда взято питание для этой платы: с фазы и нуля.
Вот для примера электронный дифавтомат АВДТ32 C16, 30 (мА) от IEK.
Также на всех схемах изображена кнопка «Тест» и схема ее подключения.
Боюсь, что первый способ отличить один вид устройства от другого не совсем простой, и без соответствующего опыта можно легко ошибиться. Поэтому предлагаю перейти к следующим способам, которые дадут 100% правильный результат.
2. Тест батарейкой
Для этого способа нужны элементы питания, или простым языком, батарейки. Можно использовать хоть пальчиковую «АА» 1,5 (В), хоть R14 1,5 (В), хоть «Крону» 9 (В), в общем любые батарейки, которые Вы найдете у себя под рукой — только чтобы они были заряженные.
Включим УЗО или дифавтомат. Присоединим к одному из его полюсов два провода. Например, на вход (1) один провод, а на выход (2) этого же полюса — другой провод.
Затем соединим эти два провода с клеммами батарейки: «+» к выводу (1), «-» к выводу (2).
При замыкании проводов на клеммы батарейки через замкнутые контакты полюса начинает проходить ток разряда батарейки. Во вторичной цепи дифференциального трансформатора индуцируется скачок тока, который приводит к срабатыванию поляризованного реле. Реле действует на спусковой механизм и УЗО отключается.
Если УЗО отключилось, то значит оно электромеханическое, если же не отключилось, то измените полярность батарейки и повторите проверку.
Если в этот раз УЗО отключилось, то значит оно электромеханическое, если же опять не отключилось, то значит оно электронное и не срабатывает по причине отсутствия напряжения на плате усилителя.
3. Постоянный магнит
Возьмите постоянный магнит средних размеров и преподнесите его к корпусу УЗО или дифавтомата.
Естественно, что УЗО должно быть включено. Немного поводите магнитом вдоль передней панели и боковой части корпуса.
Если УЗО сработает, то оно является электромеханическим, если же нет, то электронным.
По традиции смотрите видеоролик по материалу данной статьи:
P.S. На этом все. Надеюсь, что данная статья будет для Вас полезна. Спасибо за внимание.
98 комментариев к записи “Как отличить электромеханическое УЗО от электронного? Какое из них выбрать?”
Очень интересная статья. 6 лет работаю продавцом в магазине электроматериалов но до сих пор не знал такие простые способы проверки внутреннего устройства УЗО. У нас в магазине популярностью пользуются только электромеханические (электронные мы даже не предлагаем). Спасибо за статью.
Дима,давно с интересом читаю твой блог. Почерпнул для себя очень много полезных навыков и знаний в электрике.За что отдельное огромное спасибо, за доходчивость,подаренные знания и потраченное время!
Очень полезная статья, я бы добавил прежде чем покупать какой либо аппарат защиты ознакомиться с его характеристиками по каталогам производителей и уже зная марку и обозначение искать в магазинах
Мне понравилась статья. Порекомендую ученикам, и тут почитать, чтоб вопросов меньше задавали. С батарейкой способ знаю давно, а вот с магнитом в первый раз узнал.
По весу они не отличаются?
Век живи, век учись… День прожит не зря, что новое и полезное узнал, благодаря автору данной статьи. Спасибо.
Здравствуйте.
Спасибо за статью.
Вопрос по УЗО, если позволите.
УЗО iEK ВД1-63 электромеханическое по паспорту.
Размыкается при тесте батарейкой, если + батарейки подать на вход (1) наоборот не срабатывает, но это только на клеммах куда должна подключаться фаза. На «N» как батарейку не включай не работает.
Это получается, что данное УЗО следит за током утечки только по одному проводу — проводу фазы?
Юрий, УЗО срабатывает на любом из полюсов, хоть на фазном, хоть на нулевом.
Спасибо автору!Очень полезная статья,хоть и сам являюсь электромонтером с большим стажем!Читаю все ваши выпуски и извлекаю для себя полезную информацию. Всем рекомендую!
Мне,кажется первый способ не такой уж сложный,по отношению к другим.Проще запомнить элементы схемы,чем таскать с собой постоянно или магнит,или батарейки с проводами.А вообще позновательно,спасибо за статью.
Подскажите, а можно ли защититься от криворуких , а именно сделать защиту от появления 2 фаз(именно 2 фаз!) уже второй случай когда сигают сварочник 220, сжигают корявым подключением, 2 фазами вместо фазы и нуля.
Иван — Можно подключить питание сварочника через реле напряжения, типа УЗМ. Главное, что бы реле нельзя было скрутить или обойти
Заметил, что на фотографиях все электро-механические ВДТ относятся к типу «АС», а электронные к типу «А». А вообще в природе существуют электро-механические ВДТ типа «А»?
Очень полезная тема.Многое,что узнал.Спасибо.
to Caerebro 04.12.2014 в 02:52
Существуют, но в продаже редки. Например, Hager CD240J
можно и шнайдер акти9 например
Спасибо за материал! Как всегда супер! Хоть по образованию техник-электрик и по профессии он же, но все равно узнаю чтото плезное и нужное у Вас! Так держать! С Наступающим! Спасибо!
Я попробовал проверить таким образом трехфазное УЗО. Так вот на нулевых контактах от батарейки не срабатывает. А при подаче питания от батарейки на фазные контакты срабатывает. Какое это УЗО?
Сергею 08.01.2015 в 02:01
Если срабатывает хотя бы от фазных, то электромеханическое. Можно для надежности посмотреть по каталогу, хотя могут и не написать.
Но почему не срабатывает от нулевых, непонятно.
А разве в электронном УЗО где реле не должно быть что-то наподобие дугогасительной камеры ? токи то там немалые.
да и есть у меня подозрения что зело экономят на серебре на контактных площадках таких реле, отсюда и все беды потом.
Добрый день! В различных материалах Интернета и печатных изданиях иногда встречаются упоминания об электронных УЗО, имеющих возможность отключения сети с помощью внутреннего самоудерживающего реле. По сути, если я верно понимаю, они позволяют решить проблему возможного несрабатывания УЗО в случае отгорания нуля (хотя, по идее, тут многое зависит от того, с каким соотношением перераспределится напряжение между потребителями на разных фазах). Подскажите, доводилось ли Вам с ними работать, представлены ли они на нашем рынке?
Игорю 16.10.2015 в 00:32
1.В Википедии есть хорошо сформулированные правила написания статей, которые можно применить и в нашей жизни.
Например, понятие авторитетного источника информации. Или понятие оригинальных исследований
По простому, не стоит слишком (а то и вообще) доверять всем материалам Интернета. Специализированные печатные издания, особенно рецензируемые, более надежны, особенно если авторы — известные личности известных организаций.
2.Насколько я понимаю, идея отключения сети с помощью внутреннего самоудерживающего реле — это идея обычного электромеханического УЗО.
3.Когда говорят, что электронное УЗО не работает при обрыве ноля, имеется в виду обрыв ноля не где-то среди трех фаз, а непосредственно перед УЗО. Поэтому никто не говорит о допустимых пределах питающего напряжения для электронных УЗО.
Подскажите какой диф ставить если вводной С32 и в квартиру 3шт С16 хочу до 3 С16 поставить диф чтоб квартиру защитить.
Юрий, В Вашем случае Вам нужен не дифавтомат, а УЗО. Вполне хватит 40 (А) или 50 (А) с током утечки 30 (мА).
Админ подскажите что из бюджетных автоматический выкл. лучше IEK. Dekraft. КЕАЗ. ТДМ
Юрий, в принципе, они находятся в одной «бюджетной» линейке, поэтому выделить из них какого-то одного производителя я не могу. Но могу сказать однозначно, что любой из них после установки необходимо проверять (испытывать), и даже пусть это будет Легранд, АВВ или Шнайдер. Часто сталкиваюсь с IEK и КЭАЗ. При должных испытаниях и правильной установке вполне себя нормально зарекомендовали.
Не сталкивались ли вы случайно с одномодульными диффами ИЭКа (АВДТ32М)? Допускаете ли вы их применение в определенных ситуациях?
Предвидя негативное мнение, а если их перед установкой прогрузить (да, ещё прогрузочник колхозить) и на термо и на эм токи (ну и разумееться проверить на дифф. ток)? Ну т.е. обеспечить должный входящий контроль, могут ли потом возникнуть проблемы в эксплуатации?
Они интересны в первую очередь наличием 10А 10ма вариантов (непонятно только почему только нет типa B), конкретно я их рассматриваю для установки вторым эшелоном (первым электромеханический дифф. hager на 30ма тип А) на все линии (кроме кухни ванной) вместо обычных автоматов (4 hager = 8 модулей, а 1 hagger + 4 авдт32м = 6 модулей).
Можно им, на ваш взгляд, в таких условиях доверить надежное выполнение функций автомата (это основное) ну и какую-никакую 10 ма защиту?
Ну и да, кроме места в щитке (на которое метит УЗМ-51мд), таки «1 hager + 4 авдт32м» и «4 hagerа» это разница в $ в два раза
Николай, лично я не сталкивался, но при соответствующих удовлетворительных испытаниях, почему бы и не установить их?! И почему Вы так уверены в Hager — я бы тоже не стал отказываться от их проверки — уж поверьте моему опыту, особенно в последнее время, больше подделок и отказов идет именно от типа «брендовых» марок. Колхозить нет необходимости — дороже выйдет. Пригласите лабораторию по месту жительства и она, и прогрузит, и проверит на токи утечки все Ваши аппараты, и стоит это вполне приемлемые деньги, зато будете уверены на 99,9%. Вот мои примеры по прогрузке автоматов с помощью РЕТОМ-21 и проверки УЗО с помощью MRP-200.
В одной из Ваших статей, если я ничего не путаю, Вы упоминали что УЗО бывают типа АС, А и В. УЗО типа АС срабатывает при возникновении ПЕРЕМЕННОГО тока утечки. При подключении батарейки (постоянный ток) УЗО АС в Вашем тесте сработало. Отсюда вопрос: в чем все таки конструктивные особенности УЗО типов А, АС и В раз они по определению срабатывают (должны срабатывать) на разные роды тока утечки? Спасибо Вам за очень хороший сайт!
RzGlory: пальчиковая батарейка может выдать и пол-ампера при таком прямом подключении (сопротивление узо/да по порядку 1/100 ома), т.е. на порядок больше расчетного тока УЗО. Предположу что тип УЗО указывается для номинального диффтока срабатывания, а при значительном превышении (когда оно должно сработать за время меньше полупериода) ему уже все одно.
По поводу типов УЗО есть хорошая методичка от Siemens, с примерами (страница 13, английский, но картинки очевидны)
А почему электронные реле дешевле? В них же схема вместо катушки. Должно быть дороже наоборот
Прочитал несколько веток форума на популярнейшем «кладезе знаний» Мастерград(он же Мастерсити), но кроме пустых «религиозных» споров в плане конкретики ничего для себя не вынес. А здесь всё доходчиво и по существу, автору большое Уважение! И вопросик, хочу сделать переноску с УЗО, чтобы подключать удлинитель и работать с электроинструментом там, где не предусмотрена диффзащита; есть вариант купить из складских остатков узошку за 250-350р. ДЭК, но проверить эл-мех. оно, или электронное смогу только, когда привезут; можно ли использовать электронное УЗО в этом случае- мне кажется проблем не должно возникнуть?
Здравствуйте, подскажите, защитит ли электромеханическое УЗО, если в щитке кто-то перепутает фазу и ноль, а на стиралке защитное зануление отдельным проводом от корпуса подъездного щитка?
По идее не должна с щитка пойти фаза, но если вдруг пойдет и придет на корпус машинки — сработает ли УЗО если прикоснуться?
Алексей, нужно уточнять, где именно перепутают фазу с нулем. Если перепутают на вводном кабеле от ТП до ВРУ, то сработает аппарат защиты на ТП, т.к. нулевая шина в ВРУ повторно заземлена, а значит сразу возникнет короткое замыкание. Если перепутают в отходящей от ВРУ магистрали, то нужно знать систему заземления (TN-C или TN-C-S). Здесь исход может быть разный.
Если перепутают фазу с нулем на питающем Вашу квартиру кабеле, то по сути, ничего критичного здесь не будет, все будет работать, правда автоматы будут разрывать не фазу, а ноль. В выключателях будет аналогично. Стиральная машинка будет работать без нареканий, к тому же она заземлена отдельным проводником. Опять же здесь нужно знать откуда именно она заземлена?! Случаем не с корпуса ли подъездного щита?! Или же прямо с шины N квартирного щита?! Если второе, то потенциал может прийти на металлические корпуса Ваших приборов, а это далеко не безопасно.
В общем вариантов много и чтобы ответить более точно, нужны подробности схемы питания Вашей квартиры. Но УЗО сработает при любом раскладе, т.к. будет утечка по току в одном из полюсов.
Админ, спасибо за ответ. Зануление планируется брать от корпуса подъездного щита. Понимаю, что это не совсем правильно, но иных вариантов не вижу, т.к. дом типа «хрущевка», система TN-C и никто ее пока не менял. Вроде собираются делать модернизацию проводки, но сомневаюсь, что дело пойдет дальше замены старых проводов на новые, не думаю, что кто-то будет делать заземление.
Поэтому хочется учесть все подводные камни при подключении к щитку, пока вижу два основных: смену фазы и нуля, и отгорание нуля. Правильно ли я понимаю, что в первом случае от получения фазы с корпуса электрооборудования спасёт УЗО? А во втором — реле напряжения? Хочу еще дополнительно поставить трехполюсной контактор, который через реле напряжения обрывал бы все проводники — фазу, N и PE. Это правильная мысль? Что можете посоветовать, какие еще опасности такого подключения могут быть?
Рисунок схема подключения УЗО в системе TN-C.
Алексей, тема интересна, очень востребованная, поэтому хочу предложить свои соображения для рассмотрения. У вас по тексту
«Зануление планируется брать от корпуса подъездного щита. Понимаю, что это не совсем правильно, но иных вариантов не вижу»
А я считаю, что это самое правильное решение для системы TN-C, другие варианты хуже. Для этого предлагаю рассмотреть два варианта:
Вариант 1. При котором УЗО может не сработать.
От этажного щитка, где проходит стояк из трех фаз и PEN проводника, (как там все расключено я не рассматриваю)берем фазу и N, которые выводим на УЗО квартирного щитка. С выхода этого УЗО проводом N подключаем шину Nраб.,с которой двумя нулевыми проводниками Nраб и Nзащ и присоединенным к ним фазным проводником -кабелем подключаем розетку для стиральной машины. При включении вилки от СМ фаза и Nраб подключают нагрузку, а Nзащ зануляет корпус. Вроде все нормально машина работает, корпус занулен, но если возникнет утечка с токоведущих частей на корпус СМ, то УЗО не сработает, так как ток утечки I3 будет складываться с током I2, сумма которых I4 равна I1 т. е.
величина прямого и обратного тока одинакова. При КЗ также по этой причине УЗО не сработает, НО здесь должен отработать автомат перед УЗО.
Во втором варианте все будет нормально ток утечки через шину Nзащ, минуя УЗО уйдет на PEN проводник стояка, при этом и по утечке и при КЗ УЗО сработает.
вик-тор, разумеется, с точки зрения системы TN-C это единственный адекватный вариант, я имел ввиду то, что Админ, в своих публикациях (например, здесь: http://zametkielectrika.ru/razdelenie-pen-provodnika/) не рекомендует так делать и в случае TN-С предлагает либо вовсе отказаться от зануления от щитка, либо переводить домовую проводку на систему TN-S или TN-C-S. С точки зрения ПУЭ он прав, но с точки зрения реалий, приходится пользоваться тем, что есть и по максимуму обезопасить себя от возможных неприятностей.
Алексей, Админ проводит огромную и квалифицированную работу, за что ему большая благодарность и уважение, но он, как и все может где-то, что-то, забыть, не понять, перепутать и т.д. (ведь столько надо в голове держать)
Если я правильно понимаю, в ссылке указанной вами речь идет о разделении PEN проводника, где в ней указывается:
« разделение PEN проводника на этажном щитке является грубым нарушением существующего проекта электропроводки жилого дома. Поэтому у Вас нет никакого права вмешиваться в существующую схему со своим монтажом.»
В своем комментарии я Не предлагаю в этажном щите разделить PEN проводник на РЕ и N, для чего там необходимо будет сделать повторный заземлитель, я просто предлагаю от PEN проводника отвести два нулевых проводника один- N рабочий, другой N защитный (N защитный не путать с нулевым защитным проводником РЕ в системе TN-C-S, рассматриваемый не соединен с повторным заземлителем).
Далее Nраб обеспечивает работу схемы, а Nзащ служит для зануления оборудования и для выполнения схемы уравнивания потенциалов (УП).
Кстати Алексей электробезопасность СМ в ванной надо строго рассматривать в комплексе со всеми элементами, влияющими на электробезопасность этого особо опасного помещения.
Стиральная машина, теплый пол, освещение, розетки, в/вентилятор, душевая кабина, мет. ванна, стальные и медные трубы, металлопластиковые трубы, полотенцесушители, металлические конструкции потолка, мокрая стяжка пола (очень серьезная проблема) поэтому без решения вопроса по устройству системы УП в ванной полной электробезопасности не получить. Но это решать должен хороший специалист в противном случаи можно получить больше вреда. Грамотная система УП обеспечит безопасность даже при обрыве нуля.
в целом согласен. Вопрос только, как сделать правильное УП с ванной, трубами или раковиной на кухне? Понятно, что их надо включить в цепь заземления, но как если у них нет розетки? Посадить под болт можно, но рано или поздно этот болт отгниёт во влажном помещении.
СУП-система уравнивания потенциалов
СМ стиральная машина
ЩК квартирный щиток
В/В -вытяжной ветилятор
П\П -полипропиленновые трубы
м/т — металлические трубы
п/с — полотенцесушитель
Алексей, это емкий вопрос, постараюсь объяснить, как я это понимаю.
Давайте рассмотрим случай подключения СМ в ванной. Питание осуществляется по двух проводной линии с установкой УЗО в ЩК
Исходные данные:
1. Установлена СМ, подключенная через розетку с защитой по воде. Корпус СМ не занулен.
2. Пол из кафельной плитки, уложенной в стяжке, где устроен теплый пол. Пол сухой.
3. В ванной проходит стояк трубы х/водоснабжения, которая по воде запитывает :
3.1 Бак подогрева воды СМ, через шланг, т. е. у корпуса СМ через воду имеется контакт с водой сливаемой в канализацию.
4. Ванна с водой также имеет контакт с землей через подводящие трубы.
5. Имеется полотенцесушитель , корпус которого имеет непосредственный контакт с трубой и с водой.
6. Теплый пол.
7.В/ветилятор
Без рассмотрения конкректного случая я бы сделал так.
1. Изолировал все металлические трубы стояков любым доступным способом. Технически закрыл , покрыл диэлектриком, заменил на п/п трубы, только при этом проводом ПВ1 S не менее 10мм2 зашунтировал на хомутах этот участок трубы, чтобы не нарушать металлическую связь труб соседей. Если есть полотенцесшитель, а металлические трубы стояка решили закрывать ограждением необходимо П/С подключать к стояку через диэлектрические вставки, установив после них хомуты соединенные с шиной уравнивания потенциалов для снятия потенциала с С/П, возникающего в воде в случае попадания напряжения на трубы соседа
2 Установил шину УП и вывел на нее проводники уравнивания потенциалов от всего оборудования ванны. Даже при обрыве нуля или при перепутывания фазы и нуля в ЩЭ в стояке, при наличии системы уравнивания потенциалов человек не окажется под разностью потенциалов, так как на всем оборудовании будет одно и тоже напряжение. Это только один из вариантов. Уже поздно может, что-то напутал.
Как-то заказывал в одной фирме УЗО(и дифы) и спросил о том , какие у них УЗО -электромеханические или электронные?
Вопрос вызвал у менеджеров смятение, удивление и некоторое негодование…..))))
(Аналогичная ситуация с вопросом о типе УЗО—-А или АС . )
====================
Побольше таких статей.
Доброго дня. Подскажите, будет ли срабатывать УЗО типаА при подключении его в сеть постоянного тока и вознткновении утечки? К примеру касания одного из проводников на выходе рукой.
Андрей, точно не смогу сказать — не проверял, но теоретически сработать может — все зависит от величины пульсаций постоянного тока. Хотя в этом случае скорее необходимо устанавливать УЗО типа В. А в какую именно цепь Вы хотите включить УЗО?
Я вот против электронного УЗО ни чего против не имею….
Только ставьте на ввод реле напряжения и можно ни чего не бояться.
В ближайшее время планирую у себя поставить одномодульные (шириной 18мм) АВДТ электронные. Они есть и Акти 9 Шнайдера. поставлю их если денег хватит…
Есть ли аналоги из среднего ценового диапазона?
Электронные УЗО не предназначены для защиты человека от поражения электрическим током,они не работоспособны при отсутствии питания,менее надежны,подвержены воздействию импульсов тока и электромагнитных полей,имеют большее время отключения при 5 — ти кратном токе уставки УЗО ,то есть как раз в зоне защиты от поражения человека напряжением в 220 вольт.Назначение этих УЗО -контроль сопротивления изоляции в офисах и общественных зданиях.Трансформаторные же УЗО имеют ценное свойство отключения с высокой вероятность маломощных К. З. в квартире,то есть,если в розетку на 16 ампер ,защищенную автоматом на 16 ампер включена очень маломощная нагрузка( например адаптер мобильного телефона,называемый обычно «зарядкой»),то в случае К.З.в нем,ток К.З. вряд ли превысит 10 ампер,автомат не сработает,адаптер может даже загореться,но трансформаторное УЗО отключит сеть из — за броска емкостного тока,у меня так УЗО спасло звуковые колонки ,подключенные к компьютеру,при К.З. в их кнопочном выключателе.
Анатолий, по поводу того, что электронные УЗО и дифавтоматы менее надежны по сравнению с электромеханическими, я с Вами согласен и свое мнение по этому поводу подробно озвучил в статье. А вот по поводу времени отключения при 5-кратном токе не согласен — время срабатывания у них практически одинаковое. Вот даже отдельную статью публиковал об этом, где проверял различные УЗО, и электромеханические, и электронные, по току уставки и времени срабатывания.
Немного добавлю полезной информации.
Ещё существуют так называемые селективные УЗО.
Конструктивно внутри они электромеханические, но между выходом дифтрансформатора и реле стоит электронная плата задержки срабатывания. Плата питается от самого дифтока, сетевое напряжение не требуется. Но внимание — от батарейки они НЕ СРАБАТЫВАЮТ, хотя являются электромеханическими.
Пример такого УЗО ВД1-63S
Cпасибо автору! Очень хорошая статья, все понятно.
спасибо автору за статью. а то я уж было подумал что электронные узо лучше механических. теперь буду знать
Подскажите, пожалуйста, если при нажатии кнопки TEST на электронном дифавтомате IEK АВДТ32 устройство отключается, то это означает, что с нулем все в порядке и диффавтомат работает как положено?
Срабатывание по нажатию кнопки Тест означает, что УЗО исправно и есть напряжение. Исправность нулевого проводника кнопка не проверяет.
Это означает, что внутренности ДА исправны, на месте и только. Такое будет и без нагрузки. Почитайте об устройстве и особенностях прибора.
На счёт несрабатывания электронного УЗО при обрыве нуля и прочих описанных в статье бедах, связанных с необходимостью питания их электронной схемы. Это всё от конкретной конструкции электронного УЗО зависит.
Существуют электронные УЗО у которых нет перечисленных в статье недостатков. Как пример таких устройств это давно известные ИЭКовские электронные УЗО-ДПА 16. При пропадании нуля или других проблемах с питанием электронной схемы они просто отключаются и отключают потребителя.
Здравствуйте! Пожалуйста подскажите почему узо с уставкой 300ма (противопожарное, однофазное, электромеханическое) невозможно проверить батарейкой?!
Смотря какой. Свежая, нормальная, сработать должна
Попробуйте подключить новую батарейку в другой полярности.
Если всё равно не срабатывает, значит либо УЗО селективное (с задержкой срабатывания), либо оно электронное, либо просто неисправное.
Срабатывает только если сразу плюс к верхнему, минус к нижниму, а потом наоборот и узо отрабатывает. Чтобы отработало еще раз, необходимо повторить всю процедуру — т.е. опять плюс к верхнему , а потом наоборот и оно отработает. Узо АВВ F200 0,3а тип АС, батарейка новая….. нормально ли это? При подачи питания и нажатия кнопки тест все работает, при токе утечки на землю через 60-ти вватную лампочку тоже без проблем отрабатывает.
Да, всё нормально, F200 прилично сделаны.
Это диф. Автомат с али экспресс. 240V, 16A, 30 mA.
Проверил ток утечки с плавной регулировкой димером через цепь из 6 кОм резистора + 75 Wt лампы накаливания + мультиметра в режиме амперметра на пределе 200 mA. — сработало при 25-26 mA. Срабатывает от кнопки тест при подключенном состоянии.
По лицевой панели данный дифавтомат должен быть электромеханическим — треугольника (обозначение операционного усилителя) не нарисовано. Должен сработать от магнита, — от пачки неодимовых не сработал. От батарейки 1,5 V, и аккумуляторов 18650 от 1 и 2 банок (4, или 8 V) не сработал ни в какой полярности, ни в канале фазы, ни в канале нуля, хотя кратковременное касание давало искру.
Вывод: аппарат рабочий, но что-то здесь не так — или схема электронная, а нарисована электромеханическая, или метод с батарейкой или магнитом не всегда помогает.
Какое узо в данном диф. Автомате — электронное, или электромеханическое — осталось загадкой. Так же не указана отключающая способность автомата. А вот что узо реагирует на переменку — тип АС — указано значком синусоиды. Указано время срабатывания — менее 0,1 секунды.
Все одномодульные дифы — электронные
1- измернеия не совсем корректные- после диммера синусоидой и не пахнет, все, что угодно в итоге и в форме напряжения, и в форме тока.
2- вот тут уточните-… не сработал ни в какой полярности, ни в канале фазы, ни в канале нуля, хотя кратковременное касание давало искру…(с) вы батарею нагружали накрест/по диагонали, или по цепи нейтраль(линия) верхняя клемма/нижняя ?
Вот пример формы напряжения после диммера, осциллограф параллельно обычной лампе накаливания 60 Вт, положение регулятора- примерно 1/4 макс., вот тут и вопрос- что покажет мультиметр?
… Сергей:
30.06.2018 в 01:20
Все одномодульные дифы — электронные…(с)
Докажите, покажите- схему, внутренности…
Зависит от мультиметра.
Приличный TrueRMS покажет правильное значение
На схеме этого DZ почему-то показан только тепловой расцепитель. Какой-то непонятный автомат.
Соответственно, нет буквенного обозначения характеристики расцепителя и отключающей способности.
УЗО с тепловым расцепителем?
Ещё в 80-ых годах прошлого века Европа и Америка разошлись в принципах УЗОстроения. Американцы с японцами больше уповали на электронику, а европейцы на электромеханику.
На фото блочное УЗО АВВ являющееся частью дифференциального автомата F272/6. Шесть радиодеталей запаяны в жёлтый пластик.
И так почти всегда — хоть одна радиодеталь, но присутствует. Из тех УЗО, что у нас были в продаже, исключением было УЗО Siemens — ни одной радиодетали внутри.
В защиту электронных УЗО.
Типы В и В+ физически невозможно сделать чисто электромеханическими.
На стройплощадках УЗО в шкафах на рейке с уставкой 0,5-1А могут защищать только оборудование, а переносные УЗО должны быть герметичны и устойчивы к вибрации, механическим воздействиям. Скорее всего они электронные. Фото: УЗО фирмы Kopp.
Как известно, работа с электроинструментом на открытом воздухе усугубляет. УЗО для стройплощадки фирмы Корр, и похоже электронное.
Самотестирование при включении и через каждые два часа в процессе работы.
Lounger:
30.06.2018 в 17:09
— ваша картинка не есть доказательство ЭЛЕКТРОННОГО УЗО! В рядовом электро-механическом, в зависимости от схемного решения- от 4-х и больше элементов. И там у вас просматриваютс пассивные элементы, а не активные.
Давайте придем к общему знаменателю- ЭЛЕКТРОННЫЙ что значит? Диод- элемент электрики или электроники, конденсатор, трансф. тока- аналогично, или это- электроника.
Или все-таки- ЭЛЕКТРОННОЕ, это более сложное устройство с таки электроникой- набором операционных усилителей, выполняющих роль компараторов, усилителей, ключей и т.п. и НЕПРЕМЕННО- необходимостью питания всего этого добра от сети? Пример? Смотрите даташит на CSC54123Р.
… Сергей:
30.06.2018 в 12:51
Зависит от мультиметра.
Приличный TrueRMS покажет правильное значение…(с) так мы вообще, или конкретно? Тогда напишите ФИО своего- раз, согласитесь- не у всех далеко они есть. Как у Райкина-…ведра у всех есть, гусей не хватает!…(с) да и многие и знают эту тайну?
… Lounger:
30.06.2018 в 17:19
В защиту электронных УЗО.
Типы В и В+ физически невозможно сделать чисто электромеханическими.
На стройплощадках УЗО в шкафах на рейке с уставкой 0,5-1А могут защищать только оборудование, а переносные УЗО должны быть герметичны и устойчивы к вибрации, механическим воздействиям. Скорее всего они электронные. Фото: УЗО фирмы Kopp…(с)
Странно, до сих пор форум работал на быт, а не на стройплощадки, или это так- рекламы для?
ПАВ, разумеется, АВВ F272 был электромеханический. У меня дома тоже электромеханические УЗО. И вовсе не потому, что я панически боюсь обрыва нуля. Просто в тех сериях модульки, которые я считаю пригодными для установки у себя дома, электронных УЗО нет.
А это специальное УЗО для стройплощадки — просто как пример того, что нельзя однозначно утверждать, что электромеханика всегда лучше вне зависимости от условий эксплуатации.
В коментариях мне пишут
» ваша картинка не есть доказательство ЭЛЕКТРОННОГО УЗО!»
Так я про это и говорю —
По картинке узо электромеханическое, а по тесту с батарейкой и магнитом (как в данной статье) ведет себя как электронное.
Смысл моего коментария в том, что на картинке одно, а на деле совсем другое. То есть будешь смотреть на панель прибора, не увидишь треугольника (компаратора) и подумаешь — это электромеханика, а окажется — фиг вам — электроника.
Как говорится — не верь глазам своим, а проверь и перепроверь.
Леонид, меня еще смущает следующее. В маркировке обозначения не указана характеристика расцепления (В, С или D), а потому напрашивается вывод, что это не дифавтомат, а УЗО. Картинку на корпусе разглядеть не могу, приложите по возможности фото поближе.
Lounger верно заметил, что указано на схеме корпуса обозначение только теплового расцепителя, но какая у него характеристика?! Да и странно это все, УЗО только с тепловым расцепителем…впервые такое встречаю!
На сайте продавца указано, что это дифавтомат с характеристикой расцепителя С и отключающей способностью 6 кА. Такой же товар с той же маркировкой у других продавцов указана отключающая способность 4,5 кА. Тип узо — электронное или электромеханическое — нигде нет данных. На самом автомате — я уже указывал — данные только те, что на фото, более крупный план ничего не дает. В будущем выложу фото не с планшета, а фотоаппарата в режиме макросьемки — более четкое.
Леонид, так в этом то и сомнения! Написать на сайте можно все что угодно, но вот соблюдать маркировку обозначений нужно обязательно, а по ней я делаю выводы, что это некое устройство между дифавтоматом и УЗО. Если уж это и был бы дифавтомат, то он должен помимо теплового иметь и электромагнитный расцепитель, и у него должна быть четко указана характеристика. Отключающая способность также должна быть отражена на корпусе, а не только указываться в описании на сайте, причем в разных источниках по-разному. Понять является ли оно электромеханическим или электронным поможет только разборка. К сожалению, вот такие нюансы! Присылайте мне его почтой, я прогружу его расцепители, определю их наличие или отсутствие, проверю работу УЗО, измерю время срабатывания и т.п. Можно даже разобрать один экземпляр, чтоб хоть как-то оценить его устройство! Хоть будет какая-нибудь информация по ним, а то устанавливать подобного «кота в мешке» я бы никому не советовал!
Пытался найти в интернете что-нибудь про dz30le-32, показывает только 2-модульные варианты, 1-модульных не нашёл.