Как поднять воду в скважине

Как поднять воду из скважины поверхностным насосом?

Личный источник водоснабжения в виде придомовой скважины – важное решение для каждого домохозяина или землевладельца.

Однако в ходе организации такого источника, позволяющего получить необходимую воду вне зависимости от наличия или отсутствия централизованного водоснабжения, придется решить несколько вопросов. Одним из них будет, как поднять воду из скважины.

Учитывая тип, особенности конструкции источника, уровня зеркала воды, необходимого для хозяйственных нужд и других факторов осуществляется выбор насосного оборудования. Среди множества предложений можно встретить поверхностные насосы.

О поверхностном насосе

Поверхностный насос – агрегат, не требующий для работы погружения внутрь скважины. Эта установка располагается на поверхности. Так как тогда поднять воду из придомовой скважины поверхностным насосом? С помощью опускающегося в воду водозаборного шланга.

Подобное оборудование применяется в целях обеспечения потребности в получении воды в частных домостроениях, загородных коттеджах, на дачных и садовых участках. Основными элементами конструкции считаются:

• гидравлический блок;
• электрический двигатель;
• управление.

Насосное рабочее колесо с лопастями закрепляется на прочном валу, двигающемся с помощью функционирования электродвигателя. Эта конструкция помещается внутрь закрепленного на станине корпуса.

Выбор поверхностного насоса для придомовой скважины должен основываться на суточных объемах потребления и имеющихся гидрогеологических параметрах.

Особенности водяных насосов поверхностного типа

Поверхностное гидрооборудование, как становится ясно из его наименования, не нужно погружать в воду. Монтаж устройства выполняется на поверхности, а вода перекачивается с помощью шлангов. До того, как установить насосный агрегат и закачать воду из скважины этим насосом, нужно помнить, что у них ограничены возможности подъема воды с определенной глубины.

В большинстве случаев поверхностные модели не функционируют при глубине водозабора более 10 метров. Но при использовании дополнительного устройства в конструкции – эжектора – появляется возможность увеличить работоспособность оборудования до поднятия воды с 40-50 метровой глубины.

Параметры подъема воды

Современным поверхностным насосом можно поднимать воду с разной глубины:

1. 7,5 метров – справляются даже простые самовсасывающие установки, которые более доступны. Кроме того, они характеризуются относительно малым потреблением электричества и неплохой производительностью.
2. 9-10 метров – большинство предлагающихся сегодня моделей хорошо работают на таких источниках водоснабжения, при этом не требуя чрезмерных затрат на электроэнергию и наличия дополнительных приспособлений.
3. До 40-50 метров – используются поверхностные устройства с эжектором или насосные станции, имеющие его в своем составе. Применяя оборудование этого вида нужно помнить, что с увеличением глубины снижается производительность и увеличивается потребляемая мощность. Это приводит к росту энергозатрат и увеличению финансовых расходов.

Специалисты советуют для придомовых скважин глубже 20-25 метров использовать скважинный насос. Хотя его цена выше, чем у поверхностных установок, но за счет значительной разницы в потреблении электроэнергии и трат на ее оплату, работа глубинного оборудования в источниках водоснабжения быстро окупается.

Принцип функционирования поверхностного насоса

Основой принципа действия оборудования выступает разрежение давления. На входе в устройство образуется перепад давления, заталкивающий воду внутрь насосного прибора. При обеспечении условий полного вакуума в рабочих камерах установки осуществляется более активное всасывание жидкости.

Однако внутри шланга (водоподающей трубки) всегда присутствует небольшой объем воздуха. Поэтому подача воды никогда не достигает максимальных значений. Именно эта особенность работы оборудования не позволяет использовать его на больших глубинах.

Так как поднять воду из собственной скважины насосом поверхностного типа просто и удобно для многих владельцев таких источников водоснабжения, оборудование особенно популярно. Но обладая слабыми возможностями и отсутствием герметизации, монтаж установки необходимо выполнять только на поверхности.

При дополнительной установке эжектора (или монтаже комплексной насосной станции) можно увеличить глубину залегания водоносного горизонта, но это также увеличивает финансовые траты на электроэнергию и обслуживание установки.

Типы поверхностного гидрооборудования

В соответствии с особенностями конструкции наружные насосы для скважин делятся на три крупные группы:

1. Центробежные – отличаются мощностью, повышенным уровнем шума, могут действовать без перебоев в средах с образованием воздушных пробок, ломаются при перекачке грязной жидкости.
2. Самовсасывающие – вид центробежных агрегатов, отличающихся наличием эжектора, который устанавливается как часть конструкции или как самостоятельная установка.
3. Вихревые – более мощные в сравнениие с центробежными, обладают низким уровнем шума, работают только при перекачке чистой среды, поэтому требуют обязательной установки фильтрационного оборудования (сетчатый фильтр и грубой очистки).

Преимущества и недостатки установок

Среди достоинств поверхностного насосного оборудования можно обозначить:

1. Компактность габаритов.
2. Малый вес.
3. Легкость монтажа и эксплуатации.
4. Удобство обслуживания.
5. Возможность закачать воду из водоносного слоя менее 80 см (погружные агрегаты при таких условиях не работают).
6. Работа со скважинами, диаметр шахты которых менее 80 мм.
7. Охлаждение воздушным путем.

Однако они имеют и недостатки:

1. Максимальная глубина без дополнительных элементов – 10 метров.
2. Значительный шум в ходе работы (чрезмерную вибрацию и шум можно снизить с помощью резиновой подставки или хорошей изоляции помещения, где находится насос, но убрать совсем нельзя).
3. Потребность заполнения водой всасывающей магистрали.

Основные технические характеристики и выбор агрегата

Поверхностные насосы имеют три ключевых параметра:

1. Мощность – показатель определяется при учете всех точек потребления со своим уровнем расхода воды (например, душ потребляет около 9 л/мин, кухонная мойка – 6 л/мин). Общее количество необходимой жидкости в минуту времени определяется с помощью сложения расхода всех кранов, обеспечивающихся насосной установкой.
2. Напор – величина высоты подъема воды от нахождения гидронасоса. Определение ее осуществляется с помощью замера глубины скважины и добавлением к ней 30 метров и 10% от получившегося значения, что обеспечивает большую надежность.
3. Глубина всасывания – для определения показателя просчитывается глубина, диаметр источника водоснабжения, обычно не превышающая 10 метров. В противном случае лучше сразу устанавливать погружной агрегат.

При выборе гидронасоса (может заменяться поверхностной насосной станцией) ориентируются на первые два показателя.

Например, ориентировочное значение параметра, чтобы обеспечить водой семью из 4-х человек, составляет 3 куб. м в час, большее семейство требует оборудования, которое обеспечивает 5 куб. м в час. При необходимости дополнительно организовать полив приусадебного участка или огорода, то к показателю прибавляется 1 куб. м.

О насосных станциях

Еще одним вариантом поверхностного насосного оборудования выступают комплексные станции, включающие сразу все элементы, необходимые для бесперебойной подачи воды на поверхность. Эти устройства включают следующие части:

1. Всасывающий трубопровод с фильтром и обратным клапаном. Обычно фильтр представляет собой металлическое сетчатое полотно, а наличие обратного клапана не позволяет поднимающейся воде вновь спускаться в горизонт.
2. Непосредственно насос – поверхностные модели вихревого либо центробежного вида.
3. Гидробак – необходим для хранения определенного объема жидкости и отдачи ее под увеличенным давлением.
4. Реле давления – обеспечивает контроль и возможность регулирования уровня давления в системе и гидробаке.
5. Манометр – позволяет визуально контролировать давление, а электронный вариант прибора может исполнять роль контроллера при включении насосного устройства.
6. Обратный клапан для сдерживания воды в магистрали.
7. Фильтр грубой очистки в целях обеспечения вторичного очищения водицы.
8. Запорный клапан для полного перекрытия водоподачи, если планируется обслуживание или проведение ремонтных работ.
9. Выходной (напорный) трубопровод для соединения станции и потребителей.

Процесс, как поднять воду из скважины личной насосной станцией, аналогичен работе отдельного насоса. Установка обеспечивает забор воды с перекачкой ее внутрь гидроаккумулятора, а далее к конечному потребителю. При этом в комплект оборудования также может входить эжектор, который увеличивает давление поступающей жидкости и глубину водозабора в источнике водоснабжения.

Прокачка скважины на участке после застоя или бурения

Чтобы после бурения вода стала пригодной для употребления, важно знать как раскачать скважину. Этот процесс не сложный, но достаточно трудоемкий. После пробуривания на дне будет образовываться жижа из смеси песка, ила и частиц грунта. Такая суспензия не будет пригодной ни для хозяйственных нужд, ни тем более для питья. Поэтому прокачка является неотъемлемым процессом, если хочется, чтобы на участке был собственный источник.

Для чего нужно раскачать скважину

При бурении скважины повреждаются слои грунта, чтобы добраться до залежей воды. Частицы песка и суглинка будут оставаться в стволе, приводя к загрязнению. Устранить это можно только подняв воду вместе с грязью наверх по столбу до того момента, как артезианская скважина не очистится. Если оставить все как есть, в скором времени произойдет заиливание шахты. Аналогичная ситуация наблюдается в случае, когда она долгое время не используется.

В случае бурения слоя песка будет серьезная проблема с песчаными отложениями. Она решается тоже через раскачку, позволяя вывести на поверхность грязную жижу, пока колодец не наполнится чистой питьевой водой, которую можно будет употреблять в пищу и использовать для хознужд.

Специфика прокачки

Как результат мероприятия — очищение водоема от ила, песка и других примесей. Чтобы достичь его, нужно правильно выполнить ряд процессов. Среди них:

• соблюдение длительности — прокачиваться источник должен до тех пор, пока в шахте не останется загрязнений;
• использование специального, достаточно мощного насоса;
• правильное выполнение всех действий.

Начать следует с подбора оборудования. Оптимальным решением станет погружной вибрационный насос, он должен быть центробежным. Необязательно выбирать дорогие модели, даже бюджетные смогут легко справиться с задачей. Важным параметром является количество прокачиваемой жидкости в час. В дальнейшем, после очистительных мероприятий, насос больше не будет использоваться, поэтому не стоит применять тот, который планируется использовать для водонагнетения.

С длительностью проще, из водоема должна начать идти абсолютно чистая и прозрачная вода. Проверить это можно в белой эмалированной посуде или при помощи бумажного фильтра. Если на дне или бумаге не осталось частиц грязи, значит, можно завершать подъем воды.

Время, которое займет процесс зависит от нескольких факторов:

• вид грунта (в песчаных и глинистых он будет дольше);
• пропускной способности насоса и труб;
• глубины колодца.

Чем ближе к поверхности источник и мощнее оборудование, тем меньше времени придется ждать.

Последовательность выполняемых работ

В зависимости от того, нужно ли просто очистить шахту от песка и грязи или нужно удалить ил со стенок, может использоваться несколько способов:

• внешний — откачка грязной суспензии на поверхность;
• внутренний — вымывание стенок от илистых осадков.

Они могут применяться в совокупности, но последовательно. Сначала всегда выкачивается вода, то есть применяется внешний способ, а уже потом внутренний.

Для первого этапа нужно подготовить оборудование:

• насосы (центробежный и вибрационный);
• дрель;
• ПВХ труба достаточного диаметра, чтобы отводить воду, ее пропускная способность должна быть высокой.

Сначала подключают вибрационный насос. Он позволяет вывести твердые и крупные частицы. Максимальная длительность работ может достигать двух суток, если по прошествии песок не был удален — значит нужно сменить оборудование. Следующим подключается центробежный подающий механизм. Нужно следить, чтобы не произошло осушение, иначе сухие фильтры забьются, что потребует их замены в дальнейшем.

Как прокачать скважину при помощи насосов? Ждать, пока не пойдет чистый поток после использования двух видов оборудования. Важно приступить к процессу сразу после того, как была смонтирована обсадная труба. Если будут задержки, то очистительные работы могут затянуться надолго и потребовать дополнительных манипуляций, самостоятельно справиться с которыми будет проблематично.

Кроме этого в процессе очистки стоит обратить внимание на крепление механизмов подачи. Они должны монтироваться так, чтобы до дна водоема оставалось не менее 80 см. Поэтому нужно знать точную глубину колодца. Чтобы обеспечить качественное очищение потока, необходимо каждые несколько часов поднимать насос и очищать его.

Для глубоких артезианских скважин длительность раскачки может достигать нескольких месяцев. В таких случаях, если после такого длительного периода работы насосного оборудования вода не очищается, следует проверить не были ли допущены ошибки в работе или обратиться к специалистам.

Поэтапно весь процесс будет выглядеть следующим образом:

1. К тросу нужно привязать помпу, чтобы опустить ее на дно. Также у нему крепится шланг и кабель, чтобы они немного провисали, не было натяжения.
2. Опускаем прибор полностью на дно, а затем поднимаем его на высоту от 50 до 80 см, чтобы избежать засорения и достичь качественной очистки.
3. Отводим сбросной шланг, расстояние должно быть достаточным, чтобы загрязненный поток не сливался обратно. Правильным решением будет сделать отстойник с фильтром, который позволит задержать частицы ила и песка, оставив отработанную жидкость для хозяйственных нужд.
4. Включаем насос. Не стоит оставлять его работающим самостоятельно, процесс нужно контролировать, каждые полчаса поднимая аппарат, и снова возвращая на место. Каждые несколько часов извлекать и чистить крыльчатку и клапан.

Процесс не слишком сложный, но не профессионалы могут допускать ошибки. Тем более, что потребуется потратить достаточно много времени, поэтому лучше обратиться к специалистам. Тем более, что стоимость приобретения всего оборудования будет не намного меньше, чем заплатить за работу людям с профессиональной техникой и навыками.

Борьба с заиливанием

Любую проблему лучше предотвратить, поэтому при появлении первых признаков запесочивания или ила в воде или стенках — стоит сразу принимать меры. Проще всего запустить на несколько часов насос, чтобы он выкачал грязь на поверхность. Такой способ поможет на первых этапах засорения, но в дальнейшем все же придется использовать дополнительные методики, позволяющие провести очистку.

Чтобы продлить срок службы источника, следует придерживаться рекомендаций:

• следить за правильностью бурения скважины под ключ, чтобы фильтр и обсадная труба оставались целыми, а система — герметичной со стороны грунта;
• сразу же очистить, как раскачать скважину мы рассмотрели выше;
• установить кессон, чтобы поверхностные воды не проникали в трубу;
• правильно установить насос, не использовать для подачи вибрационные модели;
• ежедневно откачивать воду.

Даже после не слишком длительного простоя в течение нескольких дней на стенках и дне могут появиться илистые осадки или песок.

Очистительные работы в скважине

Прочистить источник можно несколькими способами:

• продуть сжатым воздухом;
• промыть;
• прокачать.

Некоторые из них можно выполнить самостоятельно, а другие — лучше обратиться к профессионалам, у которых есть специализированное дорогостоящее оборудование. Какая из методик подойдет в конкретном случае нужно смотреть по мере загрязненности и заиливанию.

С помощью желонки

Этот способ будет эффективным , если на дне колодца скопилось большое количество спрессованного осадка, но его не используют для очистки от илистых осаждений. Сам инструмент, который называют желонка, представляет собой кусок стальной трубы. С одной стороны у него находится клапан в виде тяжелого стального шарика (удерживается шайбой на резьбе), с другой — рычаг и проушина, куда цепляется трос.

Сам процесс достаточно длительный и трудоемкий. Желонка концом с шайбой бросается на дно. При ударе шарик открывает клапан, в который попадает осадок. При поднятии инструмента задвижка закрывается. Снаряд поднимают на поверхность, вытаскивают грязь, и снова повторяют манипуляцию. Так, пока большая часть загрязнений не будет удалена, остальное можно очистить с помощью промывки циркуляцией жидкости.

Важно! При проведении работ требуется полностью осушить колодец.

Вибрационным насосом

Такой способ тоже может помочь не во всех случаях. Такие аппараты легко всасывают небольшие фракции. Если их много, то они могут вывести из строя обратный клапан или двигатель оборудования. Однако за счет того, что стоимость таких агрегатов минимальная, урон будет не очень большой. Из неприятного с заиливанием он не справится. Также бесперспективным будет его эксплуатация в глубоких водоемах.

При выборе следует обратить внимание, чтобы вибрационный насос был с нижним забором воды. Всасывающую трубу располагают практически на дне, всего лишь на несколько сантиметров выше. По мере того, как грязь будет выкачиваться, необходимо опускать ее ниже.

Следует обратить внимание, что помпа не должна работать беспрерывно более получаса. Периодически ее нужно отключать, чтобы дать остыть механизму, а также проверять, и в случае выхода из строя, заменить обратный клапан. Достаточно крупные фракции, такие как камни будут забивать входящую мембрану, поэтому оборудование периодически нужно поднимать на поверхность и очищать.

Через два насоса

Одним вибрационным нормально прочистить глубокие шахты не получится. Мощности не хватит, чтобы поднять муть на значительную высоту и она снова будет опускаться на дно. Поэтому лучше всего использовать глубинный и поверхностный типы оборудования.

Тот ,который будет расположен на поверхности будет подавать поток под давлением, заставляя подниматься фракции вверх. Второй, соответственно, будет выкачивать суспензию до образования чистой воды.

Важно! Трубу подающую воду необходимо опускать на самое дно, чтобы поток поднимал грунт.

Сколько времени нужно на прокачку

Длительность зависит от нескольких факторов. Первый — это степень загрязненности. Если бурение происходило в песчаном или глинистом слое, то значительная часть мелких фракций будет оставаться в обсадной трубе. Поэтому работы могут заняться. Также играет роль время простоя. Рекомендуется ежедневно прокачивать источник, чтобы не образовывался ил и осадок, если участок в зимнее время не использовался, помпа не качала воду всю осень и зиму, тогда срок раскачивания может быть долгим. Однако если он превышает несколько дней, лучше проверить, все ли сделано правильно. Когда месяц работы помпы не дал результатов — обратиться к специалистам. Лучше это сделать сразу, чтобы источник как можно быстрее восстановился.

Какой насос выбрать

Если степень загрязнения невысокая, речь идет о плановых работах, то рациональнее выбрать наиболее дешевую вибрационную помпу. Подойдут агрегаты по типу “Малыш”. Среди основных факторов, которые помогут сделать рациональный выбор:

• стоимость, чем меньше, тем лучше, потому что в дальнейшем для подачи пищевого потока его использовать будет нельзя, а из-за засорений он может сгореть;
• пропускная способность;
• количество перекачиваемой жидкости в час.

Из вибрационных неплохо зарекомендовал себя “Родничок” и “Водолей”. Если требуется работа с двумя видами насосов, то для подачи потока под давлением можно выбрать “Водомет”.

Стандартные ошибки при прокачке скважины

Среди неточностей в ходе работ, которые чаще всего совершают владельцы земельных участков:

• располагают насосное оборудование практически на самом дне. из-за этого оно забивается мелкими и крупными фракциями песка, камнями, илом, сгорает, либо требует замены комплектующих;
• высоко поднимать его над дном тоже не стоит, из-за высокого расположения ил и другие загрязнения не будут втягиваться, что приводит к безрезультатности процедуры;
• сливают отработку недалеко от источника, что приводит к тому, что грязная вода снова просачивается в шахту;
• неправильный подбор инструментов и методики очищения;
• слишком слабая или наоборот сильно мощная помпа;
• длительная беспрерывная работа агрегатов, даже самых надежных приводит к их перегреву и поломке.

При отсутствии опыта, стоит обратиться к профессионалам. Стоимость таких услуг не намного дороже, чем затраты на покупку специального инструментария.

Заключение

Теперь вы знаете как раскачать скважину после бурения на песке или после ее длительного простоя. Осталось только определить, какой тип оборудования и методика потребуются для очищения воды до питьевого состояния или хозяйственных нужд. Если все сделано правильно через несколько дней на участке появится собственный источник, а при соблюдении рекомендаций против заиливания, он может прослужить несколько лет без необходимости повторного проведения работ по очистке.

Пробурили скважину. Что делать дальше?

Вопреки устоявшемуся заблуждению успешного завершения процесса бурения скважины ещё недостаточно для того, чтобы владельцы смогли пользоваться качественной водой. Полученная мутная жидкость с частицами ила и грязи — явно не тот результат, который ожидали владельцы. Но на самом деле это норма. Только после откачки всех скопившихся загрязнений, из скважины будет добываться вода, пригодная к использованию.

Шаг 1: защита скважины

Но в первую очередь сразу после отъезда буровой бригады необходимо закрыть обсадную трубу от попадания внутрь посторонних предметов. Достаточно одеть сверху бочку, ведро, обрезанную пластиковую бутылку. От детских шалостей, «доброжелательных» соседей можно получить не самый приятный сюрприз в виде набросанных в скважину камней, деревянных брусков и т. п. Доставать их проблематично (если в принципе удастся это сделать), а присутствие в воде сторонних предметов в любом случае отрицательно скажется на её качестве.

Шаг 2: выбор оборудования

Для подъёма воды потребуется насос. Наиболее эффективны в данном случае погружные модели. Они бывают следующих типов:

Использование подобных агрегатов на постоянной основе не рекомендуется. Под действием вибрации происходит постепенное разрушение ствола. К тому же во время работы возможно перетирание троса, на котором подвешен насос. Низкая производительность вибрационных моделей — дополнительный аргумент в пользу отказа от выбора оборудования такого типа.

В данном случае вибрационного воздействия на скважину нет. Оборудование способно поднимать воду под достаточным давлением для комфортного использования одновременно нескольких точек водоразбора. Подобные агрегаты обладают высокой производительностью. Единственный недостаток — высокая стоимость мощных установок.

Оборудование работает без вибрации, отличается высокими показателями высоты подъёма. Но если сравнивать модели одной ценовой категории, у винтовых насосов производительность будет ниже, чем у центробежных.

Чтобы создать в системе оптимальное давление , для оснащения скважины в качестве основного насоса для постоянной эксплуатации стоит выбрать винтовой или центробежный, способный поднимать воду на 20-30 м выше глубины его погружения. Недорогой вибрационный агрегат отлично подойдёт только для промывки (после откачки грязной жидкости его дальнейшая эксплуатация будет невозможна).

Шаг 3: установка насоса

Определиться с глубиной опускания оборудования несложно, если знать динамический уровень воды. Оптимальный вариант — отметка, расположенная на 1 м ниже этого показателя. Чтобы вычислить его, необходимо понаблюдать за уровнем водного зеркала во время работы насоса.

Для подвешивания оборудования рекомендуется использовать прорезиненный или нержавеющий трос. Его диаметр должен быть более 4 мм. После этого нужно общим хомутом с шагом 40 см зафиксировать шланг, по которой подаётся вода, электрический кабель для подключения насоса и трос. Для этого лучше выбрать пластиковые стяжки хорошего качества.

Если есть возможность, не опускайте агрегат ниже обсадной трубы. Это одна из самых частых причин его застревания в стволе. Также не стоит опускать насос на дно: забор основной массы воды происходит снизу.

Почему скважине нужна прокачка

После установки оборудования потребуется прокачка скважины, в ходе проведения которой из воды постепенно будут удалены все имеющиеся примеси (ил, грунт, песок). Процесс длительный, он проводится до полной очистки потока. Если прокачку не проводить вообще, со временем происходит заиливание скважины. Оставшиеся в воде примеси постепенно забьют фильтр. Из-за этого вода перестанет поступать наверх, автоматика выйдет из строя. Последующие ремонтные работы потребуют достаточно серьёзных финансовых вложений.

Способы промывки скважин

Каждый из методов промывки отличается по своей технологии, набору необходимого оборудования. Чтобы определиться как правильно прокачать скважину, специалисты анализируют глубину ствола, степень и характер загрязнения гидротехнического сооружения, тип грунта. Также имеет значение материал колонн.

Продувка сжатым воздухом

Без участия в проведении работ профессионалов в данном случае удаётся обойтись редко из-за необходимости использования компрессора большой мощности (эрлифта). У владельцев частных домов такой в хозяйстве встречается крайне редко.

Суть технологии продувки заключается в том, что ствол очищается от оставшихся после бурения частиц породы, песка под действием струи сжатого воздуха, которая активно перемешивает все слои воды в скважине.

При применении такой технологии не допустимо превышение давления, есть риск разрушения фильтра.

Прокачка скважины двумя насосами

Специалисты разделяют внешнюю и внутреннюю прокачку. В первом случае речь идёт о удалении образовавшихся на стенках ствола отложений, во втором — чистку пор водоносного горизонта. Их выполняют последовательно, предварительно заготовив следующий набор оборудования:

• центробежный и вибрационный насос;
• строительная дрель;
• таймер;
• шланг для отвода удаляемой из скважины воды.

Этап 1. Удаление твёрдых отложений

Подвижные нерастворимые в воде частицы (в основном это песок) удаляют в первую очередь. В ствол на металлическом или прорезиненном тросе погружают вибрационный насос на глубину на 1 м ниже динамического уровня воды. Максимальное время непрерывного откачивания составляет 2 суток. После этого даже в случае неполного избавления от песка использование вибрационного оборудования не рекомендуется.

Этап 2. Установка центробежного насоса

Агрегат погружают в воду на глубину около 80 см от дна с запиранием жидкости. В ходе выполнения работ нужно следить, чтобы фильтрующие элементы не осушались. Это часто приводит к засорению их отверстий. Откачка проводится до появления на поверхности воздушных пузырей. После этого насос отключают до восстановления уровня воды.

Этап 3. Прокачка

Чтобы следить за динамикой раскачки скважины, рекомендуется фиксировать максимальный уровень воды и скорость наполнения ствола после каждого отключения насоса. Удобно использовать для этих целей таймер, при его программировании стоит учитывать дебет, указанный в документах на скважину.

Повторять проведенные операции стоит до появления чистого потока. При необходимости можно компенсировать недостаток мощности насоса путём сверления отверстий в шланге отвода воды. В этом случае часть жидкости будет возвращаться в скважину.

Процесс прокачки проще выполнить сразу после окончания обустройства скважины. В противном случае простой сооружения потребует проведения дополнительных работ по очистке ствола.

Прокачка абиссинской скважины после бурения: специфика прокачки

Ключевые отличия абиссинской скважины — установка насоса на поверхности и сравнительно невысокий дебит (около 800-1000 л/ч). Для прокачки скважины после бурения рекомендуется вначале промыть ствол водой под давлением. После этого можно использовать размещённый на поверхности центробежный насос, действуя по стандартной технологии.

Если при бурении «верховодка» была ошибочно принята за полноценный водоносный слой, при прокачке скважины не удастся добиться чистого потока. Он останется мутным. Если ствол полностью обустроен, решением проблемы будет только строительство в другом месте новой скважины.

Сколько прокачивать

В зависимости от ситуации время, в течение которого потребуется выкачивать грязную воду, может варьироваться от нескольких часов до недели. Длительность прокачки зависит от следующих факторов:

• высота водяного столба;
• глубина ствола;
• тип грунта;
• условий проведения работ.

Время, которое потребуется на прокачку зависит в основном от свойств грунта. Если речь идёт о известняке или глинистой почве, процедура будет проводиться дольше всего.

Что делать, если прокачка затянулась

В отдельных случаях процесс откачки загрязнённой воды растягивается на недели. В ситуации, когда результата не видно (постепенно жидкость должна как минимум светлеть), есть смысл проанализировать ситуацию на наличие ошибок.

Частые ошибки прокачки скважины после бурения

Наиболее распространёнными ошибками, допускаемыми при самостоятельной прокачке скважин являются:

• Очистка придонного слоя не производится из-за того, что насос во время своей работы просто не захватывает их, так как висит слишком высоко для этого.
• Откачанная вода отводится недостаточно далеко от скважины и льётся обратно, повторно загрязняя воду.
• Из-за слишком близкого расположения насоса по отношению к дну он засасывает илистые отложения, поэтому часто забивается. Это часто приводит к поломке агрегата.

В ситуации, когда самостоятельно выявить проблему и добиться положительного результата не удаётся, стоит обратиться к профессионалам. Как показывает практика, это поможет сберечь нервы и время, получить эффективно работающую скважину в минимально возможные сроки.

Борьба с илом

Одной из наиболее частых неисправностей, встречающихся в ходе эксплуатации скважин, становится их заиливание. Внутри обсадной трубы скапливается песок, частицы породы. В результате на дне ствола образуется осадок, который ухудшает качество воды.

Причины заиливания и как его устранить

Чтобы очистить дно скважины от песка и ила и получить чистую воду, стоит вначале разобраться в истоках возникновения проблемы. Специалисты по бурению выделают следующие причины:

• Засорение фильтров. При подъёме воды в её составе неизбежно присутствуют частицы ила и песка, часть из которых из-за их микроскопического размера не улавливается фильтрующими элементами системы. Впоследствии они оседают на дне и образуется густой осадок.
• Длительные перерывы в эксплуатации скважины. При частом использовании гидросооружения концентрация ила и песка не успевает достигать критической отметки, когда этот факт начинает отрицательно влиять на работу скважины.
• Ошибки, допущенные при обустройстве ствола. К примеру, если был неправильно установлен фильтр.
• Попадание в ствол мусора. Чаще всего это происходит при отсутствии герметичной защиты устья водозабора.

В случае заиливания стоит обратиться к специалистам для проведения диагностики и ремонта. Это позволит выбрать оптимальное решение проблемы, учитывая все сопутствующие факторы и особенности конкретного гидротехнического сооружения.

Методы устранения заиливания

В зависимости от ситуации для устранения осадка в скважине используется метод промывки или химической очистки. Первый вариант используется в большинстве случаев. Для реализации такой задачи в ствол под давлением подаётся вода, которая затем откачивается вместе с образовавшимися отложениями.

Второй вариант актуален для тех случаев, когда фильтрующий элемент системы был забит солями. В источник насыпают реагенты (чаще всего это аскорбиновая или лимонная кислота). В особенно сложных случаях применяют химические растворы. Их состав безвреден для человека, а после промывки скважины вещества полностью будут полностью удалены из неё.

Как продлить эксплуатационный срок

Скважина как гидротехническое сооружение нуждается в регулярном обслуживании. Кроме того, в ходе её эксплуатации строит следить за любыми отклонениями от нормы. Профилактически промывать скважину стоит в случае, когда она долго не используется. Сооружениям, которые функционируют постоянна такая операция не нужна.

Выбор и обслуживание оборудования

Рекомендуется регулярно замерять проверять работоспособность, проводить техобслуживание оборудования с периодичностью, которая указана в инструкции по его эксплуатации.

Не менее важно регулярно следить за показаниями контрольно-измерительных приборов (расходомеров, манометров), которыми оснащено гидротехническое сооружение. При этом нужно сравнивать фактические данные с нормативными, указанными в паспорте скважины.

Срок эксплуатации техники напрямую связан с тем, насколько правильно она была выбрана. В отношении насоса стоит закладывать 15-20 % запас по мощности, чтобы агрегат работал без перегрузок независимо от режима эксплуатации.

5 советов, которые помогут продлить «жизнь» скважины

1. Эксплуатация без перегрузок. Практика показала, что потребление, превышающее 90 % от дебетового лимита отрицательно сказывается на состоянии насоса и прилегающей к заборной трубе зоны.
2. Плавная раскачка скважины. Вначале её рекомендуется проводить в несколько приёмов с выдержкой временных промежутков между ними. Постепенно продолжительность отбора воды увеличивают.
3. Регулярное обслуживание. Оно включает замеры характеристик, проверку техники, устранение выявленных неполадок. Такой подход позволяет в большинстве случаев избежать сложного ремонта.
4. Чистота вокруг скважины. Случайно упавший в ствол мусор может стать причиной выхода из строя насоса и ухудшения качества воды.
5. Утепление крышки кессона на зиму. При сильных морозах возможно замерзание оборудования, увеличивается износ полимерных и металлических деталей системы.

Не используйте скважину при затопленном кессоне. Его герметичность — обязательное условие эксплуатации.

Даже старую скважину, которая стояла без использования годами, можно ввести в эксплуатацию при грамотной прокачке. Потребуется терпение и время. Но если изучить технологию процесса, можно восстановить работу гидросооружения своими руками.

САН САМЫЧ

Доброго времени суток, уважаемые читатели «Сан Самыча». Частой проблемой при проектировании и эксплуатации системы водоснабжения дома на основе поверхностного насоса бывает проблема подачи воды на всас насоса. Чисто теоретически, атмосферное давление позволяет поднимать воду с глубины до 9 метров, практически, насосы способны поднять её с глубины до 7 метров, с небольшой потерей напора. Уверенный же подъем воды насосы могут обеспечить с глубины метров пять.

Как порой не хватает этих метров. Попробуем решить эту задачу. Как всегда, я предлагаю несколько решений, из которых вы сможете выбрать наиболее вам подходящее.

«Если гора не идет к Магомету…»

Наиболее простым, но, отнюдь, не легким решением будет двигаться навстречу воде. Т.е. если у вас колодец, то насос можно разместить на площадке, сооруженной внутри колодца, или на площадке, плавающей по поверхности воды.

Еще, как вариант, можно выкопать и обустроить кессон рядом с колодцем или скважиной, глубиной в недостающие метры. Правда, глубже трех-четырех метров, мне кажется копать не стоит. Будут трудности с доступностью при обслуживании и осмотре насоса. Естественно, просто необходима утепленная крышка кессона, чтобы холодный воздух зимой туда не проникал. Заодно, решается проблема тепло- и звукоизоляции насоса.

Мне кажется, это решение многим приходило в голову. Но почему-то немногие могут догадаться использовать уже готовое подземное помещение, подвал собственного дома, для этой же цели. Может этих двух метров как раз и хватит, чтобы приблизить насос к зеркалу воды в колодце или скважине. И совсем необязательно копать под трубу траншею, равную по глубине подвалу, достаточно углубиться ниже границы промерзания, чтобы вода во всасывающей трубе гарантированно не замерзла. Остальное доделает за вас все то же атмосферное давление, если, конечно, расстояние от дома до колодца сравнительно не велико (как правило, до 5 метров). Главное, что вы приблизились к воде по вертикали, а на горизонтальном участке действуют лишь силы сопротивления трубопровода, которые можно уменьшить, увеличив диаметр трубы и проложив более гладкую: пластиковую (ПНД) или металлопластиковую (МП).

Насос поможет себе сам.

Помочь атмосферному давлению поднять воду к насосу может сам насос с помощью устройства, которое называется эжектор. По сути, мы просто часть воды с напора насоса загоняем во всасывающую трубу, восполняя тем самым недостающее давление в ней. Но чтобы эта потеря напора была более эффективна, эжектор имеет специальную конструкцию, которая напоминает всем известную насадку пылесоса для побелки стен и потолков. За счет сужения вода от напора насоса ускоряется и увлекает за собой воду, идущую от источника на всас насоса.

Самодельный эжектор и схема его подключения.

Насосные станции с эжектором мощнее обычных, т.к. часть энергии тратится на рециркуляцию воды. Кстати, очень рекомендую поставить на эту линию отдельный кран, которым вы сможете регулировать степень рециркуляции. Не всегда нужна полная рециркуляция, а вот лишнее давление на напоре не помешает. Если у вас есть возможность пожертвовать давлением на напоре насоса, то эжектор можно поставить на любую станцию. Мало того, элементарный эжектор легко можно собрать самому из любого подходящего по диаметру тройника. Большой эффективностью он отличаться не будет, но подтянуть воду на несколько метров он сможет.

Насосный тандем.

Конечно, лучше и проще использовать один насос, но иногда хорошим решением бывает использование двух не очень мощных насосов вместо одного. Очень часто я встречаю тандемную схему с погружным и поверхностным насосом. Погружной опускается в скважину или колодец и подает воду на всас поверхностного насоса, на базе которого организована насосная станция. Ни один из этих насосов самостоятельно бы не справился с водоснабжением, а вместе они поддерживают хорошее давление в системе.

Система из двух поверхностных насосов тоже имеет право на жизнь. Тем более стоит подумать об этом, если один насос уже есть в наличии.

Здесь следует отметить некоторые нюансы таких схем.

1. Включение обоих насосов синхронизируют, подключая их параллельно к реле давления станции.
2. Расход воды подающего насоса желателен не меньше расхода напорного, иначе снижается эффективность связки.
3. Защиту по сухому ходу придется ставить либо на каждый насос в отдельности, либо одну – на общее питание насосной станции, т.е. до реле давления.

Накачаем скважину…

Еще один интересный и довольно необычный способ решения проблемы, который вряд ли подойдет владельцам колодцев, но для владельцев скважин может стать одним из вариантов. Правда, для этого придется загерметизировать верх обсадной трубы скважины, и … накачать её с помощью компрессора.

Действительно, поднимая давление внутри объема скважины, вы, тем самым, выталкиваете воду наверх по отводящей трубе. И если компрессор довольно мощный, можно вообще обойтись без насоса, что может спасти тех, у кого вода в скважине представляет собой насыщенную песком взвесь, противопоказанную для любых насосов. Или, как вариант, использовать компрессор в паре с насосом. Однако стоит учитывать, что давление в скважине толкает воду как вверх, так и вниз, загоняя её обратно в водоносный слой. И использовать такой способ доставания воды нужно с учетом особенностей Вашей скважины (глубина залегания воды, дебет скважины) и особенностей геологии на Вашем участке.

Вот только, уж больно шумная это машина, нужна ну очень хорошая звукоизоляция, чтобы не слышать назойливой трескотни компрессора.

Не претендуя на истину в последней инстанции, могу предложить идеи объединения всех или некоторых способов решения «проблемы всаса». Ничто ведь не мешает сделать кессон для эжекторной станции, повысив тем самым её эффективность и уменьшив потерю давления на напоре.

Также можно использовать малопроизводительный вибрационный насос в тандеме с насосной станцией, добавив в схему эжектор. Вибрационный насос в этом случае подает воду на эжектор, восполняя недостаток давления. А насосная станция берет воду и через насос, и через эжектор, обеспечивая и хороший напор и приличный расход воды.

Вобщем, не бойтесь комбинировать, господа. Один из читателей написал, что решения должны быть индивидуальные. Но я не даю вам готовых решений, уважаемые читатели, и не ставлю перед собой таких целей. Моя задача скромнее: предложить вам идеи, пути, из которых каждый из вас сможет выбрать и найти способ решения своей сугубо индивидуальной проблемы. Знать и уметь все – невозможно. Но тем и хороши идеи, что поделившись ими, люди становятся только богаче. До новых встреч на страницах блога «Сан Самыч», уважаемые читатели.

Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::

Колодец или скважина загородного дома, как правило, располагается в нескольких метрах от дома. Иногда, скважину делают в подполе или подвале.Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Мне кажется, нет нужды повторять прописную истину о том, что насос является «сердцем» системы водоснабжения.Зима приближается к своему финалу. Морозы спадают. Солнце пригревает все больше. И мне хотелось бы «забить последний гвоздь» в тему.Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Сегодня, по Вашей просьбе, я расскажу, как своими силами собрать простой эжектор для насосной станции.Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча«. Смешно иногда слушать продавцов-консультантов, когда они пытаются искренне помочь «правильно» подобрать насосную станцию. Глубина.

Отзывов (146) на «Чтобы насосу хватало воды.»

День добрый. Прошу совета. Имеется скважина с ручным насосом-качалкой и пристроенным центробежным эл. насосом. Конструкция работает с незапамятных времен, и с поливом огорода вполне справляется. По слухам глубина скважины порядка 25м, зеркало где то не далеко от поверхности…Однако есть небольшой дискомфорт — для первоначального запуска эл. насоса, необходимо несколько раз (два-три, ну максимум с десяток) качнуть ручным насосом, далее просто воткнуть вилку в розетку и вода потекла. Так же при срыве потока (залом шланга), при работающем эл. насосе, нужно качнуть пару раз для подхвата.
Качнуть нужно с применением грубой мужской силы. Женщины уже этого сделать не могут..
Отсюда вопрос, получится ли организовать первоначальный подъем воды из скважины, с помощью самодельного (из тройника с внутренним штуцером, как на картинке) выносного эжектора ?
Отводной патрубок от скважины и входной в насос на 3/4″, соответственно и тройник на 3/4″. Внутренний штуцер думаю диаметром на 12мм…
Схема следующая — снизу подача воды (городское ХВС) из дома, по центру через обратный клапан из скважины, сверху на всас насоса. Т. е. первоначально открыли кран подачи воды из дома на линию рециркуляции, включили насос, по идее потоком должен произойти подсос воды из скважины, через некоторое время закрыли кран на рециркуляции и насос должен качать воду из скважины.

Здравствуйте, Андрей.
Нет, здесь внешний эжектор не поможет, ни самодельный, ни заводской. Водяные эжекторы не умеют подсасывать воздух. Воздушные — воду могут, водяные — воздух нет. А у Вас именно такая ситуация. И первоначальная прокачка ручным насосом, и повторная при срыве электронасоса, удаляют воздушную подушку между уровнем воды и обратным клапаном перед насосом, которого я возможно не рассмотрел на фото. Видимо, на линии всаса имеются негерметичные соединения (видно резиновую вставку на хомутах), или воздух проходит через ручной насос. Поэтому внешний эжектор в этом случае бесполезен.

В этой ситуации, если есть городская (центральная) вода, можно попробовать до пуска и при срыве насоса заполнять этой водой пространство между водой и обратным клапаном, вытесняя тем самым воздух. Либо рабочий цилиндр самого ручного насоса, что Вы собственно и делаете, прокачивая перед пуском насоса. Но здесь все зависит от скорости заполнения этого пространства водой, чтобы скважинная вода не успевала уходить вниз. А следовательно важен напор и расход городской воды. И как это не покажется странным, если у скважины хороший дебит, то у Вас может ничего не получиться. Вода будет опускаться быстрее, чем заполняться пустое пространство.

Гарантировано может помочь в такой ситуации схема рециркуляции с гидрозатвором (левая схема) из этой статьи, где заливную линию можно взять не с рециркуляции, а с городского водопровода. Устройство довольно сложное, но если «руки на месте», то его можно сделать из старого, но целого гидроаккумулятора, или любой другой небольшой прочной емкости. Главное, что оно решает Вашу проблему. Просто перед каждым пуском емкость придется максимально заполнять водой.

Здравствуйте. Благодарю за ответ, будем пробовать….

Добрый день!Очень нуждаемся в вашей консультации. Пытаемся пробить абиссинскую скважину из оцинкованной трубы д 25 мм. Приобрели насосную станцию Eco GFI-904 (максимальный напор 42м, глубина откачки 8 м). Предположительно попали в водоносный слой на 12м, вода стала резко уходить в требе, но насос не поднял воду, возможно ли при помощи вашей схемы самодельного инжектора увеличить глубину откачки насоса? На сколько предположительно можно увеличить подъем воды. Можно ли использовать оба метода и обустроить кессон и дополнительно укомплектовать самодельным эжектором? Возможно ли вообще с нашей модель насоса достать воду с такой глубины? Посоветуйте, что вообще можно сделать…Заранее благодарю!
Характеристики и модель насоса прилагаю на фото.

Здравствуйте, Марина.
Даже не знаю, что посоветовать… Слишком уж маленький диаметр у трубы. И самодельный и заводской внешние эжекторы имеют габариты под 100 мм. Самодельный эжектор можно попытаться уменьшить, но меньше 70 мм сделать все равно не получится. Если только вытачивать целиком, но пропускная способность у такого маленького эжектора тоже будет мизерная, и смысла в нем тоже не будет.
Дополнительно к этому, все внешние эжекторы эффективно работают исключительно в воде. Можно попробовать разместить его снаружи скважины, но, скорее всего, такой эксперимент закончится плачевно, т.е. ничем.
По всему получается, что с этим насосом из этой скважины без обустройства сверх-глубокого кессона, глубиной, исходя из Вашей информации, минимум 3, а лучше 4 метра, достать воду не удастся. Все осложняется еще и тем, что непонятно на какой глубине находится динамический уровень, т.е. до какой глубины будет уходить вода при откачивании. И из-за этого определить точно минимальную глубину кессона невозможно, пока не попробуешь откачать.
Что делать?
Если с гарантией и радикально, то я бы переделал скважину на бОльший диаметр: 60, 75, 100 мм внутренним диаметром. С такими диаметрами намного легче работать, и точно можно что-то придумать. Не говоря уже о том, что можно, не мучаясь, использовать погружные скважинные насосы.
Если продолжать пробовать использовать то, что есть, тогда придется экспериментировать. Т.е. выкапываем кессон глубиной 1,0 метр, обрезаем трубу, подключаем насосную станцию (нарезаем резьбу, накручиваем обратный клапан и всасывающую линию), пробуем в разных режимах: сначала на закрытый напор, потом потихоньку приоткрываем с перерывами и осмыслением результата. Если не получается, копаем дальше до 1,5 метров, и опять: обрезать, подключать, пробовать. И так пока не получится, и все будет устраивать. И только после этого можно будет заняться обустройством кессона и проектированием-расчетом водоснабжения.
Увы, других реальных вариантов я не вижу…

П.С. Фото, т.к. оно не информативно, я удаляю.

Спасибо за ответ! Будем пробовать, позже отпишусь что из этого вышло)

У меня простой и наивный вопрос. Для подачи воды из колодца в дачный дом наверху колодца стоит насос Грундфос. Колодец находится внутри отдельного помещения. Грундфос работает хорошо, к нему претензий нет. Постоянно выходят из строя всасывающие шланги, которые продаются в магазинах (они почти все неразборные, продаются в комплекте с обратным клапаном). Длина шланга от всасывающего патрубка насоса до дна колодца 7,5 метров. А 95 процентов продающихся всасывающих шлангов имеют длину 7 метров. В этом году проблема — страшная засуха на Средней Волге, в колодцах и скважинах нашей местности заканчивается вода. Как мне «достать» эти полметра воды в колодце? Купить единственный на всю страну шланг «Калибр», имеющий длину 8 метров, или есть ещё какие-то решения?

Здравствуйте, Владимир.
Вопрос, действительно, простой и наивный �� …
Потому что выход или решение этой проблемы так же прост, как и сам вопрос. Чем покупать «специальные» гофрированные всасывающие шланги (а они не дешевы, я знаю), которые к тому же, по Вашим словам, «постоянно выходят из строя», лучше сделать один раз всасывающую трубу, например, из металлопластика 26 мм или 32 мм, нужной длины или даже с запасом. Возможно, весь набор: труба, обратный клапан, переходные фитинги, выйдет немного дороже, чем готовый всасывающий шланг, зато — это один раз. Не знаю, правда, что именно у Вас выходит из строя, это довольно скользкая тема: гадать не берусь. В крайнем случае, если опять что-то выйдет из строя, придется менять какой-то элемент набора, а не весь набор. И в этом случае, Вы вольны делать (и переделывать в любое время) длину всасывающей линии полностью на свое усмотрение.

Здравтсвуйте, такой вопрос, скважина есть, в ней зеркало 22 метра, нужен именно поверхностный насос, т.к стоит внутри скважины глубинный насос, в поверхностном насосе вход 1 дюйм, а если уменьшить диаметр ПНД трубы, хочу попробовать на 20 мм, получиться как думаете ?

Здравствуйте, Павел.
Прошу прощения, не совсем понял вопрос… Зачем уменьшать диаметр ПНД трубы? Для удобства монтажа трубы между насосами по тандемной схеме? Для каких-то других целей? Что нужно сделать-то?

Насосная станция не качает воду. Подозрение на малую мощность 650 ватт. Может увеличить мощность ?

Здравствуйте, Влад.
Сомневаюсь я в Вашем подозрении. Электрическая мощность двигателя насоса и работа насоса конечно связаны, но только по конечному результату. Т.е. качать насос все равно должен, только вода может идти хорошим напором или тонкой струйкой в зависимости от мощности. Так что у Вас что-то другое. А так как информации, кроме мощности двигателя, нет совсем, то и гадать не имеет смысла.

Ваш отзыв

Рубрики

(31)
(18) (6) (7)
(4) (4)

Кто ищет, тот всегда найдет.

Все новости, спешите в гости к нам.

Новое на сайте

• Динамический уровень скважины
• Параметры скважины. Начало…
• Какой длины может быть всасывающая линия
• Как проверить насос на стенде.
• Тайны сухого хода бытовых насосов

Свежие отзывы

• Senovad: Приветствую, Даниял. Да, это действительно так. Впервые за .
• Даниял: Спасибо Вадим. Для меня это важная информация. В моей не уд.
• Senovad: Да, Даниял, это так. Но вопрос был от источнике бактерий в п.
• Senovad: Здравствуйте, Станислав. В принципе, все реально. Однако ес.
• Даниял: «Температура воды из скважины (если расстояние до воды доста.

О сайте

Я создал этот сайт, для того чтобы рассказать вам о своих ошибках, поделиться своим опытом, своими знаниями, своими прошлыми, настоящими и будущими проектами, своими идеями – не только о сантехнике. Не судите строго. Здесь я тоже учусь, и ошибки неизбежны. Спрашивайте, я обязательно отвечу. Делитесь своим опытом, это будет интересно всем.

Похожие публикации:
1. Как вырезать отверстие в гипсокартоне прямоугольное
2. Как высверлить личинку замка и заменить ее
3. Как заправить леску в триммер husqvarna
4. Как хранить медицинские документы дома