Можно ли к многожильному медному проводу подключиться (врезаться) одножильным?
Есть одножильный медный провод, хотим подключиться к многожильному, так вообще делается?
Можно. И можно не только в соединении проводов, чьи токопроводящие жилы выполнены обе из одинаковых металлов, но и из разных. Согласно Правилам устройства электроустановок, а в частности пункту п.2.1.21, соединение проводов должно быть винтами, болтовыми сжимами, пайкой, сваркой или опрессовкой. "Сухая" скрутка запрещена в любом сочетании количества жил, а тем более разных металлов.
- Начнем с дедовского метода. Провод основной линии (многожильный) зачищается на участке достаточном для накручивания одножильного провода — примерно сантиметр + пара сантиметров на то что бы от нагрева при пропайке, изоляция не загорела, и того снимаем изоляции с многожильного провода около 3 сантиметров. Пропаиваем участок не менее сантиметра по середине, сделав многожильный провод, по сути одножильным. Теперь лудим жилу одножильного и наматываем его на пайку многожилки туго. Теперь пропаиваем всю скрутку вместе. Изолируем соединение. (подходит только для жил из однородных металлов)
- Болтовое соединение одножильного и многожильного провода. На первую шайбу от головки болта, делаем один оборот многожильного провода (одеваем петлей) кладем вторую шайбу и поверх ее делаем кольцо из одножильного провода идущего на ответвление (врезку) Затягиваем болт. (подходит для врезки проводов из разных металлов)
- Можно воспользоваться зажимами типа "орех" в которых провода разных сечений и металлов зажимаются по тому же принципу как и болтовое соединение (только между пластинами а не шайбами), к тому же такой зажим, в отличие от болтового соединения изолирован. Выглядит он вот так —
- Есть вот такие зажимы для врезок отводов в провода. Называются они коннекторы Т-ТАР.
- Еще вариант "клеммы быстрого подключения" — зажим AWG —
Последние два устройства — коннекторы Т-ТАР и зажим AWG, имеют разные типо-размеры и некоторые из них заявляются производителями как могущие использоваться в сети переменного тока. Однако я работал с такими, и не рекомендовал бы использовать их в сети переменного того даже 220 вольт, не то что 380. Для этих целей самыми подходящими будут первые три варианта — скрутка-пайка, болт, орех.
А коннекторы и зажимы AWG, оставим для слаботочных систем и автомобильной проводки. Вот там они могут помочь сделать врезку быстро. Но и здесь их нельзя использовать в повышенной влажности.
Врезаться, это означает что провода будут соединяться не на концах (концами, что проще), а в "тело" провода.
То есть нужна та самая врезка, а не соединение.
Чтобы врезаться одним проводом в другой, надо определиться с размерами участка врезки.
Если провод на две жилы, то разрезаем его вдоль.
Далее очищаем провода от изоляции, все работы выполняются с выключенным электричеством.
Затем уже смотрите по месту, лично я чаще использую вот такие керамические клемники.
Зачищенные провода сгибаем, это сделать не сложно, многожильный провод довольно гибкий (но не разрезаем) заводим фазу и ноль с одной стороны клемника, зажимаем болтовыми зажимами.
Другая сторона, провод (одножильный в нашем случае) которым врезаемся в проводку.
Концы так же зачищены от изоляции.
Всё, зажимаем болтовые зажимы, включаем электричество.
Чтобы обезопасить данное подключение, соединительный узел можно спрятать вот в такую
Как правильно врезаться в проводку автомобиля для ответвления нового проводника?
Никогда ранее не влазил в недра авто, а тут все же возникла такая необходимость.
Хочу спросить бывалых и опытных совета в вопросе правильной "врезки" в проводку.
Каким образом это делать надежно и надолго?
В голову приходит три основных способа:
— скрутка
— пайка
— используя ответвители OB-T
Еси скрутка — то каким способом?
Интересует врезка в середину провода для ответвления.
Пайку вроде как не рекомендуют по какой то причине — толкового объяснения не слышал — "нельзя, и все!"
Для использования OB-T желательно знать на сколько квадратов расчитан проводник-донор.
Кстати какая "квадратура" в автомобильной проводке?
Там вроде все провода разные по "толщине"
И не порежут ли OB-T проводники провода-донора?
Я при врезке в провода для осуществления подсветки кнопок стеклоподъемников пассажиров в Тойота Камри XV30 делал так:
1
Зачищал в нужном месте изоляцию и делал в проводниках окошко
2
В присоединяемом проводнике делал пару усиков
3
Вставлял один усик в окошко
4
Начинал обматывать эти усики в разные стороны на проводе-доноре
5
Делал таким образом несколько витков
6
Потом закручивал вокруг "ножки" присоединяемого провода.
7
Затем заматывал изолентой.
Нормально и правильно ли так делать?
Можно ли просто "обмотать" проводники вокруг проводника-донора?
По мне так проще место контакта пропаять — но все кого спрашивал крайне не рекомендуют без разъяснений.
8 лучших способов соединения жил кабелей и проводов 1 запрещенный
Поскольку проблема эта распространенная и давно известная, то и вариантов ее решения накопилось уже достаточно много, и в этой статье мы попробуем рассмотреть их подробно.
Самый первый способ создания ответвления, который приходит на ум – это старая добрая скрутка. Тут уж мудрить не приходится – если провод изолированный (СИП, к примеру), то он зачищается в месте контакта, а линия-ответвление наматывается на него с большим количеством витков для обеспечения большой площади контакта.
Разумеется, тому, кто решился на скрутку, придется считаться с тем, что:
— в священной для каждого электромонтажника книге – ПУЭ – о скрутках отзываются крайне неодобрительно и практически предают их анафеме. Поэтому электрик, выполнивший скрутку, берет на себя повышенную ответственность;
— скрутка возможна только если материал провода магистрали и ответвительной линии одинаков. То есть, медь – к меди, алюминий к алюминию. Иначе, скрутка долго не продержится и может стать причиной самых серьезных проблем;
— скрутку стоит делать, если вы уверены в том, что сделаете ее хорошо и качественно. Если сомневаетесь в своем опыте и квалификации – пользуйтесь специальными сжимами или колодками.
Рис. 1. Универсальная ответвительная клеммная колодка ДКС
Колодки одобрены ПУЭ. Но здесь есть тоже несколько «но». Во-первых, для применения клеммной колодки магистральный провод нужно разрезать. Это совсем нежелательно. Во-вторых, клеммная колодка – это винтовое соединение, нуждающееся в систематическом обслуживании и протяжке контактов.
Это тоже не очень удобно. Ну и, в-третьих, клеммная колодка практически ничем не защищена ни от атмосферных осадков, ни от механических воздействий. Одним словом, надежность ответвительного соединения клеммной колодкой очень низкая. Поэтому лучше пользоваться ответвительными сжимами.
И такие сжимы выпускаются в достаточно большом ассортименте. Наиболее популярны среди них так называемые «орехи». Конструкция у них следующая: магистральный и ответвительный провод с разных сторон прижимаются к контактной плашке из анодированной стали с помощью четырех винтов и пластин с желобками. Весь этот «бутерброд» закрывается карболитовым корпусом, который стягивается двумя пружинными кольцами.
Рис. 2. Ответвительные сжимы («Орешки»)
Маркировка «орешков» включает в себя букву «У» и трехзначный номенклатурный номер. Орехи хороши тем, что позволяют соединять алюминиевые и медные провода, так как конструкция этих сжимов исключает их прямой контакт – стальная плашка является «посредником». Кроме этого, для соединения орехами магистральный провод не нужно разрезать, а сечения соединяемых проводов могут быть самыми разными: от 4 до 150 кв. мм. для магистрального провода и от 1,5 до 120 кв. мм. для ответвительного.
«Орехи» – это, конечно, хорошо, но хотелось бы большего. В частности, не очень удобно то, что для соединения проводов их необходимо зачистить от изоляции. И под напряжением производить монтаж «орешков» не то, что неудобно – попросту опасно. Вдобавок, степень защиты сжима «орех» от внешних воздействий часто оставляет желать лучшего – всего IP20.
Приведенных недостатков лишены прокалывающие зажимы. Эти зажимы являются герметичными, не требуют зачистки магистрального провода, а значит, не ухудшают его эксплуатационных качеств. Весь секрет – в специальных зажимных пластинах с зубцами, способными проколоть изоляцию и обеспечить электрический контакт с проводом.
Усилие затяжки сжимных болтов регулируется срывной шестигранной головкой, отсюда следует, что прокалывающие зажимы предназначены для одноразового использования. Головки зажимных болтов электрически изолированы от контактных пластин, поэтому монтаж прокалывающих зажимов можно производить даже под напряжением. Чаще всего такие зажимы применяют при монтаже ВЛ проводом СИП.
Рис. 3. Герметичный прокалывающий зажим ЗПО
При монтаже ответвительных линий в условиях цеха или жилого дома бывает логичнее применять сжимы типа ОВ. Их тоже можно было бы назвать «прокалывающими», и применение их не требует вообще никакого инструмента и специальных навыков.
Соединяемые провода без зачистки изоляции укладываются в зажим, который просто защелкивается руками. При этом латунный коннектор прокалывает изоляцию проводов и обеспечивает надежное электрическое соединение. Однако ОВ соединяют медные и алюминиевые провода с максимальным сечением всего 6 кв. мм., к тому же сечение магистрального и ответвительного проводов должны быть примерно одинаковы, поэтому их и применяют не очень часто.
Сжим орех
Когда мы рассматривали основные способы соединения проводов в распределительной коробке, особое внимание было уделено специальному зажиму типа орех. Изделие имеет довольно простую конструкцию, но, несмотря на это позволяет сделать ответвление надежным и долговечным. Состоит сжимной орех из карболитового корпуса, стальной плашки и пластины, которая собственно и прижимает жилы четырьмя винтами.
Все что Вам нужно — уложить зачищенные контакты в специальную плашку и тщательно затянуть винтики отверткой, после чего защелкнуть корпус. Более подробно о сжиме типа орех вы можете узнать из нашей статьи.
Пример применения
Рассмотрим многоэтажный дом, состоящий из семи этажей. Как известно, в подъезде на каждом этаже принято располагать распределительные щитки. Начиная с нижнего этажа до верхнего проводится четырехжильный, либо пятижильный кабель (в новых домах с современной проводкой, где отдельно идет заземляющий проводник). Он проходит через все щитки на этажах. От каждого щитка осуществляется уже питание квартир. При таком раскладе применение соединителя типа «орех» просто крайне необходимо для того, чтобы обеспечить соединение электрических проводов на каждом этаже с общим магистральным кабелем без его разрыва на каждом отдельном этаже.
Если в данной ситуации производить разрыв «магистралки» на всех этажах, подсоединяя ее на клеммные колодки. то это значительно снизит уровень надежности электроснабжения потребителей. То есть, при отсутствии контакта на одной из фаз у потребителей нижних этажей, потребители всех верхних этажей, которые, в свою очередь, подсоединены к данной фазе, в таком случае рискуют остаться без напряжения.
Прокалывающие зажимы
Усовершенствованной моделью кабельного сжима орех являются прокалывающие зажимы. Изделия одноразовые, однако, позволяют делать ответвление провода без разрезания и даже, не счищая изолирующий слой при сращивании. Конструкция зажима представлена шестигранной головкой, которая стягивает жилы, а также контактными пластинами с зубцами, которые собственно и прокалывают изоляционный материал.
Их чаще всего используют для ответвления от воздушной линии проложенной проводом СИП без снятия напряжения.
Преимущество данных изделий заключается в следующем:
Что касается недостатков, главным является только «одноразовость» продукции, однако это момент весьма спорный, если учитывать долговечность такого способа ответвления проводов без разрыва.
Монтаж осуществляется следующим образом:
Средства защиты
Вот основной перечень средств защиты которые необходимо иметь при себе для подключения ввода к СИП под напряжением:
Можно ли как-то врезаться к существующему проводу?
Приветствую, уважаемые спецы. У меня такой вопрос. Начал ремонт в новостройке. В ванной комнате застройщик сделал розетку для стиральной машины. Распределительные коробки почему-то замазаны штукатуркой. Мне нужно вывести провод для второй розетки (жена будет иногда фен включать перед зеркалом) и для теплого пола (мощностью 69 Вт). Я обратился за помощью к электрику в управляющей компании, тот мне ответил — "У вас в ванной розетка подключена через УЗО, теплый пол и вторую розетку от неё же и запитайте, ничего там сложного нет".
В самой ванной комнате под потолком виден участок провода, который ведет к существующей розетке, участок длиной около 5 см. Есть ли способ осуществить отпайку от этого провода, чтобы не раздалбывать распаечную коробку? Есть вот, к примеру, винтовые зажимы, которыми соединяют провода, когда люстру подключают — может есть подобные штуки, только на три выхода? Или затея априори провальная и коробку лучше все-таки расковырять?
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
nextnicetry , сделайте разделение в розетке. Или вместо розетки поставьте
распред. коробку и нормально разведите. Сверлите ещё подрозетник
ставите двойную рамку в ней одна розетка и такая приблуда
Такая же есть у Легранда серия Валена
Или жена надоела? Для себя сделать мягко говоря "что бы работало".