Как вытащить обойму подшипника из стиральной машины

DIY. Подшипник развалился в прах, его замена без съемника. Стиральная машина WF6450S7W.

Сегодня победил, выпрессовку наружной обоймы из корпуса полубака стиральной машины.
Ситуевина вроде не замысловатая, замена подшипников, но как оказалось с загадкой. По порядку распишу ход мыслей, не перебивайте. Ладно?

Зацепиться невозможно.

Обойма закисла, шарики сгнили, еще и внутренняя обойма прикипела к крестовине барабана. Все пропало.
Мой съемник, маловат оказался по длинне. Это для внутренней. С крестовины не снять, съемником даже позаимствованным у знакомых. Короче не умещается. Внутреннюю обойму подшипника, болгаркой вжик (не цепляя вал), сточил сторону и снял.
А теперь что делать с наружной в корпусе? (зеленые стрелки)
Изнутри не упереться, красным крестом обозначил. Глубина не позволяет ударить под углом. Не оказалось и "специальной поддевалки".
Искать (то не зная что) спец съемник? Купить съемник, на один раз в жизни?
Отдать в мастерскую, за денюжку, тут на данный момент, малеха напряг (ипотека). Руки вроде не из штанов растут.
Приварить металл и выбить, сварки нет. Загадка?

Сразу вспомнилась Ревизия роликов. И вперед.

Припасенный ремкомплект.

Ломать новый подшипник, жирно будет, хоть и стоит №204 около 350 руб. Дешевле съемника. Дешевле работы мастеров. Прикинулся нищебродом, купил новый 204, специально для разборки, АЖ за 40 рублей, даже дешевле китайского.)))

Принцип, сфоткал правда после, для Вас.

Из этого, мне были нужны шарики, каретка и внутренняя часть.
1-Каретку порвать отверткой, с одной стороны подшипника и выдавить наружу. (я надпиливал дремелем для скорости)
2-Сдвинуть все шары в кучу.
3-Вставить отвертку во внутреннюю обойму, и немного наклонить в сторону без шариков, относительно наружной обоймы. Освободится один шарик который напротив пустоты, (можно даже выбросить один, не нужен)
4- Дальше, на его место сдвигаю остальные.
5-Внутренняя, как на картинке свободна.
6-Семь новых шариков, наклеиваю (литолом 24) на старую обойму, которую требуется вынуть.
7-Новую, внутреннюю приставляю к шарикам. И разгоняю шары по всему подшипнику.
8-Вот теперь есть куда вдарить. Каретку в принципе можно не вставлять, я ставил, перестраховка.
9-Выбивается по внутренней обойме, чем под руку подвернется.

Нашлось у меня.

Удлинитель, молоточек, головка на 12. И по ситуации.
Присох конкретно, за 2 суток, ни ВД ни кислота не просочились. Только с шестого удара стронулся.

Вот и все. Сальник новый на месте, посадочное место промазано герметиком, . DC62-00007A сальник=500р

Роликов по разбору в сети море, принцип у всех одинаков.

Схематическая диаграмма.

При разборке, проще все сфотографировать и подписывать цвета как было, для обратной сборки.

1 фото цветов проводки для запоминания. 2 фото цветов проводки для запоминания. Плата управления Управление режимами. Цвета подключения тена. Номер помпы. Номер манжеты загрузочного люка. Законсервировано, до востребования.

Цена работы в сервисе по замене подшипников около 1600 руб.
Я не жмот, но и не гордый, сам хотел справиться. Дальше не интересно, предстоит чистка сборка и тд.
PS После моих извращений, заглянул в "интернеты" и стали попадаться похожие дедовские способы.
Простят наверно меня, авторы этого способа.
Но я сначала сделал, а потом начал читать инструкции.
Спасибо за внимание.

Как поменять подшипник на стиральной машине: подробная инструкция о процессе замены

Стиральные машины во время стирки могут издавать тихий равномерный шум, не «подпрыгивая» в режиме отжима. Но если она начинает трястись и издавать сильный грохот, следует проверить ее рабочее состояние. Вполне вероятно, что придется поменять подшипник на стиральной машине. Эту процедуру можно провести самостоятельно, если соблюдать рекомендации и действовать аккуратно.

Необходимые инструменты

Добраться до подшипника без специальных инструментов не получится, ведь предварительно необходимо разобрать стиралку. Чтобы не повредить запчасти, вооружиться только одной отверткой не выйдет. Для этой цели потребуется целый список:

• плоскогубцы;
• отвертки – шлицевая и крестовая;
• зубило;
• обычный молоток;
• водостойкий герметик;
• набор ключей;
• резиновый молоток (опционально).

Смена подшипника своими руками – трудоемкий и ответственный процесс на каждом этапе. По сути, придется полностью разобрать стиральную машину, а потом и собрать. Каждый шаг желательно фотографировать, последовательность действий – записывать. Только в таком случае удастся провести замену успешно.

Как выбрать новый подшипник

Главным пунктом в подготовке к тому, чтобы заменить старый подшипник в стиральной машинке, является покупка новых деталей. Потребуется новый сальник и 2 подшипника, которые должны быть идентичны предшественникам. Существует два способа выбрать подходящий подшипник:

1. Переписать модель и фирму стиралки, пойти в магазин запчастей и попросить деталь для своей машинки.
2. Разобрать стиральную машину, вынуть подшипники и сальник, пойти с ними в магазин запчастей и выбрать точно такие же детали.

Конечно, лучше всего использовать обе возможности, чтобы покупка была максимально точной. Предпочтение всегда отдается оригинальным деталям! Обычно подшипник начинает «свистеть» через 5-6 лет эксплуатации, когда срок гарантии подходит к концу. Только выбор качественных «родных» деталей позволит ремонту прослужить несколько лет.

Сколько подшипников в стиральной машине

Поломка подшипника приравнивается к капитальному ремонту стиральной машины. Это не преувеличение, ведь подшипниковый узел связывает шкив и барабанную технику. Обычно эту деталь крепят в крестовину в задней части бака, реже – в сам бак. Если подшипник с барабана стиральной машины еще не сняли, следующий факт может удивить: их два, внутренний и внешний. Возле барабана ставится более мощный, на него идет вся основная нагрузка.

Какие нужны подшипники для машин разных производителей

Как отмечалось выше, выбирать подшипник нужно, ориентируясь на модель стиральной машины или саму извлеченную деталь. Т.к. известных брендов этого устройства не так много, удается проследить их предпочтения по выбору комплектации:

• LG и Bosch. Обычно применяют марки 6203-6206, реже – 6305, 6306.
• Ariston. Обычно это SKF ВА2В 306037 (двухразрядный), реже 203-206 ZZ.
• Indesit. Лучше ориентироваться по конкретным размерам. При параметрах 2см, 4,7 см и 1,4 см для внутреннего, внешнего диаметров и высоты соответственно, а при значениях в 2,5 см, 5,2 см и 1,5 см – ZVL 6205-2RSR.
• Beko. Только номера от 6203 до 6205.
• Ardo. 6204 и 6305 встречаются чаще всего, реже 6202 и 6203.

Этот список носит ознакомительный характер, полностью опираться на него не следует. Особенно это касается новейших моделей – производители вольны использовать необычные детали. Что касается материала, бывают металлические и пластиковые подшипники. Причем последние считаются надежнее – они также сделаны из металла, но покрыты пластиком. Однако подшибники в стиральных машинах автомат рекомендуется менять на тот же тип, что был установлен прежде.

Как заменить

Перед началом работ по замене подшипника нужно отключить машинку от электричества и водных коммуникаций, убрать с поверхности любые вещи. Не всегда возможно вынести стиральную машину на более свободное место, поэтому нужно приготовить несколько емкостей для раздельного хранения деталей на время ремонта. Каждый шаг нужно записывать и фотографировать, иначе собрать обратно стиралку не получится!

Верхняя крышка

Верхняя крышка крепится саморезами у дальней стенки – их нужно открутить. После этого сдвинуть крышку назад и снять ее – до окончания ремонта ее можно отложить в сторону. После этого требуется извлечь дозатор (отсек для порошка), для чего следует надавать на защелку. Следующий черед – панели управления, она снимается посредством откручивания саморезов.

Задняя и передняя крышка

Хомут надежно фиксирует манжету – резинку, надетую на ободок бака и переднюю анель. Чтобы снять хомут манжеты, пригодятся либо плоскогубцы, либо шлицевая отвертка в зависимости от модели. Ими нужно аккуратно поддеть пружинку и вытаскивать его. После снятия внешнего хомута нужно отделить от передней части корпуса машинки манжету и заправить ее внутрь.

Теперь настала очередь блокировки: открутив два винта, просунуть руку между манжетой и стенкой и отсоединить замок. Снять остатки крепления и саму переднюю панель, а вместе с ней и заднюю крышку.

После снятия передней крышки откроется вид на управляющий элемент, который не удастся открутить также просто. Нужно крайне аккуратно снять фишки с проводами из гнезд, предварительно сфотографировав и пометив маркером гнезда. Если оставить проводку как есть, во время работы велик риск задеть ее.

Элементы вверху бака

Под верхней панелью находятся дозатор и панель управления, снятые ранее. Теперь, чтобы снять саму верхнюю панель, нужно открутить саморезы и вынуть ее. Патрубок снимается вместе с хомутом, для этого нужно подготовить тряпку: в патрубке могла остаться вода. Затем нужно отсоединить все провода, подсоединенные к ТЭНу. Удобно, если уже снята задняя крышка – с ее стороны удобнее обесточивать ТЭН. Крепление проводов производится посредством стяжек и проволоки, их нужно отсоединить в местах стыка с баком. Двигатель будет снят снаружи стиралки, поэтому провода нужно отсоединить и от него.

Разборка передней части

Грядущая цель – съем бака, для чего нужно открутить противовесы. Они находятся спереди и сзади стиральной машины, без них бак легче и его проще вынуть. Посредством отсоединения патрубка на датчик воды, можно приступать к выемке амортизаторов: открутить нижние болты гаечным ключом.

Все, что теперь удерживает бак – пружины, в таком положении он неустойчив. Поддерживая его снизу, следует открепить пружинки и вынуть бак. Затем снять с бака ремень и вынуть двигатель и амортизаторы. После этого можно приступать к разборке бака и непосредственной замене прохудившегося подшипника.

Разборка бака

Для разборки бак удобнее положить на стол – его нужно будет разделить на две части. Для начала снять манжету, но оставить метку ее возвращения назад. Затем убрать хомут (если уже не был убран) и изъять манжету. Шкив крепится на 1 болте, который откручивается в положении бака лежа на боку. После снятия этой детали следует утопить вал в баке – если силы рук не хватит, можно использовать резиновый молоток.

Половинки бака держатся на защелках и винтах – открутив их, разъединить части. После этого рекомендуется осмотреть крестовину, вал и другие детали на предмет износа. Дело в том, что поврежденные подшипники, работая в таком состоянии долгое время, могли повлиять на состояние других частей. При необходимости их также следует заменить.

Замена подшипника

Чтобы выбить обойму старых подшипников из барабана стиральной машины, потребуется металлический стержень и молоток. Стержень нужно передвигать в направлении крест-накрест от подшипника, ударяя по нему молотком. Таким образом удастся выбить деталь из своего места: большой снаружи бака, маленький – изнутри. После того, как были вынуты старые подшипники, нужно тщательно прочистить их места – там наверняка скопилось много грязи.

Установка новых деталей начинается с маленькой: используя тот же метод, что и для выбивания, забить подшипник на новое место. Он должен «сесть» до упора, пока удары по нему не станут звонкими. Аналогично установить второй подшипник.

После этого нужно смазать сальник специальной смазкой и поместить его обратно. Использовать все тот же молоток, но действовать осторожнее – сальник более хрупкий.

Сборка стиральной машины производится в обратном порядке, который обязательно должен быть записан и отмечен маркером.

Особенности замены в машине с вертикальной загрузкой

Машинки с вертикальной загрузкой не требуют полной разборки для замены подшипника. Достаточно лишь открыть боковую панель и получит доступ к шкиву. После его демонтажа откроется ступица – съемная деталь, в ней запрессованы подшипник и сальник. Она съемная, крепится на нескольких болтах. Т.е. заменяется ступица полностью, приобрести ее можно сразу комплектом.

Замена подшипника у стиральной машины – трудоемкий процесс, в ходе которого нужно действовать методично и скрупулезно. Записывая каждый шаг, аккуратно раскладывая детали и саморезы к ним в отдельные емкости, удастся не потерять нить процесса. Не менее важно приобрести подходящую деталь для замены, другие просто не подойдут.

Как снять подшипник с барабана

Заметили, что при работе стиральная машина сильно гудит и вибрирует? Возможно, причина кроется в изношенных подшипниках барабана.

Работа подшипников рассчитана на срок от 5 до 10 лет. Не всегда детали дотягивают до этого срока и ломаются раньше. В статье вы узнаете, почему такое происходит и как вытащить подшипник из корпуса стиральной машины для замены.

Причины замены

Подшипник фиксирует положение вала, обеспечивая его равномерное вращение. Эти небольшие детали принимают на себя всю нагрузку.

Если вы интересуетесь, как достать подшипник из стиральной машины, значит, подозреваете, что он пришел в негодность. Причиной этого мог стать испорченный сальник, который, потеряв герметичность, начал пропускать воду. Смазка вымылась, что привело к коррозии и истиранию подшипника.

Большинство пользователей загружают СМА по принципу «сколько вместится». Это неправильно, ведь со временем перегрузка приводит к изнашиванию деталей, в том числе – подшипников. Заметить это можно по характерному скрежету. Он может быть слышен при отжиме или при прокручивании барабана рукой.

Еще один признак проблемы с подшипниками – течь. Если вы обнаружили, что под днищем стиралки скапливается вода, пора проверять.

Несвоевременная замена может привести к повреждению бака барабаном, износу крестовины и вала. А это уже грозит капитальным ремонтом, при котором понадобится установить новый бак и барабан.

Как правильно подготовиться к работе

Сначала нужно слить остатки воды из стиралки, так как понадобится полностью разобрать ее. Действуйте последовательно:

• Обесточьте СМ, достав вилку из розетки.
• Отключив все коммуникации и перекрыв подачу воды, слейте ее остатки из заборного шланга.

• То же самое проделайте со сливным фильтром. Он располагается под передней панелью, за маленьким люком или цокольной панелью. Откройте панель, разжав защелки отверткой, выкрутите фильтр, слейте воду.

Отодвиньте машину от стены, насколько это возможно. Теперь подготовьте инструмент для снятия подшипников стиральной машины. Вам понадобится:

• набор отверток шлицевых и крестовых, возможно, шестигранных;
• набор гаечных и торцевых ключей;
• пассатижи;
• съемник;
• молоток и долото;
• болт;
• герметик;
• ножовка по металлу.

Перед покупкой съемника убедитесь, что подшипнику нужна замена. Тогда приобретите универсальный съемник, подходящий для демонтажа элементов любого размера.

Купите новую деталь. Это может быть ступичный подшипник или любой другой, который подойдет для вашей модели. Точно узнать номера и маркировку можно после того, как вы снимите подшипник со стиральной машины.

Самостоятельная разборка

Выполнив подготовку, можно приступать к разборке СМА. Какой бы марки не была ваша машина, принцип ремонта остается одинаковым.

Верхняя и передняя панель

В некоторых стиралках, чтобы вытащить бак, переднюю панель снимать необязательно. Но мы опишем самую сложную разборку:

• Крестовой или шестигранной отверткой открутите два болта сзади верхней крышки. Подвиньтте ее вперед и снимите с корпуса.

• Перейдите к передней части. Нужно вытащить лоток-дозатор, который служит для засыпания порошка. Нажмите на защелку в центре и одновременно потяните лоток на себя.
• Открутите винты, фиксирующие панель управления.
• Используя плоскую отвертку, разожмите пластиковые защелки.
• Не отстегивая проводку от блока управления, положите панель наверх корпуса. Если все-таки решите убрать ее в сторону, предварительно сфотографируйте расположение разъемов, а затем отсоединяйте.
• Откройте дверцу люка. Отогните край уплотнительной резины – за ней находится хомут. Подденьте его отверткой и сдерните с места.

• Выкрутите два болта, крепящие УБЛ (замок) люка. Запустив руку за корпус, отсоедините проводку замка. Заправьте манжету внутрь бака.
• Выкрутите болты по периметру передней панели, снимите ее.

Теперь нужно устранить все, что помешает снять бак. Если в вашей модели ТЭН находится спереди, отключите его проводку. Пометьте расположение проводов маркером или сфотографируйте.

Также снимите передние противовесы бака, открутив болты.

Задняя часть корпуса

Чтобы снять заднюю панель, выкрутите саморезы по периметру. Отставьте панель в сторону. Вы получили доступ к деталям.

• Сначала снимите ремень привода. Это несложно: одной рукой потяните ремень на себя, другой прокручивайте шкив.

• Зафиксируйте колесо шкива барабана деревянной планкой, чтобы оно не двигалось. Открутите центральный болт. Аккуратно подтягивая шкив к себе, снимите его с вала.

• Отстегните проводку от электромотора и ТЭНа, если он расположен сзади.
• Выкрутите болты, удерживающие двигатель, вытащите его из корпуса.

Как снять подшипник с барабана стиральной машины – инструкция

Расслабьте хомут сливного патрубка и отсоедините его от бака.

Осталось выкрутить болты амортизаторов, которые могут находиться в самом низу корпуса.

Верхние детали

Снимите верхний противовес, выкрутив болты.

Теперь нужно убрать кюветку порошкоприемника. Приподнимите ее и отсоедините патрубок, ослабив хомут плоскогубцами. Открутите болты, крепящие заливной клапан к корпусу СМА. Отсоедините от него провода. Снимите кювету вместе с клапаном.

Отсоедините шланг прессостата, крепящийся к баку. Если больше ничего не мешает, приподнимите бак, снимая с крючков, и вытащите через переднюю или верхнюю часть корпуса СМ.

Проверка и демонтаж

Перед тем, как вытащить подшипник из ступицы, нужно достать барабан.

Если у вас разборный бак, просто выкрутите саморезы по периметру и снимите верхнюю часть.

Если же бак спаянный, придется распилить его. Для этого:

1. Пометьте места для будущих саморезов по периметру. Проделайте для них отверстия, так вы сможете дополнительно скрепить половинки бака.
2. Установив бак на бок, начинайте распил с удобной для вас части.

Ударив несколько раз молотком по втулке, вытолкните барабан из части бака.

Теперь вы узнаете, как снять подшипник с вала барабана стиральной машины без съемника:

• Установите на внешнюю обойму долото.
• Постукивая по нему молотком, попытайтесь достать подшипник.
• Если он не выбивается, сбрызните его средством WD-40 и подождите некоторое время.

Чтобы как-то выбить или снять внутреннюю обойму подшипника стиральной машины, можно применить тот же метод, только направленный не на внешнее, а на внутреннее кольцо детали. Данный способ может применяться, если деталь не снимается с помощью обычного съемника.

Однако в результате возникает другой вопрос: как вытащить оставшуюся наружную обойму подшипника? Можно также выбить ее или попытаться поддеть съемником.

После демонтажа зачистите посадочное гнездо – работу вы сделали. Если деталь была неисправна, установите новую на место. Распиленный барабан смажьте герметиком по краям и соедините две части. Скрепите его саморезами.

Теперь вы знаете, как выбить и вынуть подшипник из барабана стиральной машины – можете применить эти знания на практике. Видео по теме вам поможет:

Как снять внешнюю обойму подшипника стиральной машины?

Иногда снять наружную обойму подшипника очень сложно: внешняя «оболочка» ржавеет, разрушается и прикипает к валу намертво. Стандартным способом извлечь прикипевшее кольцо не получается, а кардинальные меры с выбиваем и спиливанием грозят безвозвратно повредить узел. Выход есть – ориентироваться на более «цивилизованные» и безопасные методы.

Вспомогательные приемы

Приржавевший подшипник снять в разы труднее – это знает каждый. Понятно, что элемент придется убирать по частям, рискуя крестовиной и барабаном. Но можно выбить внешнюю обойму с вала бака стиральной машины с меньшими потерями, если предварительно облегчить себе задачу. Отлично сработают два способа: обработка антикоррозийным средством и локальный нагрев.

В первую очередь прикипевший подшипник и все посадочное место нужно обильно обработать специальным очистителем. Привычный WD-40 используется только в крайнем случае, так как действует относительно слабо. Лучше применять средства с более активным антикоррозийным составом. Из отечественных подобным обладает «NanoProtech Супер», из западных – «CycloFusion 3.0». Обе смазки отлично справляются с ржавчиной, разница лишь в цене: российская стоит в 2 раза дешевле.

Прикипевший подшипник необходимо обработать антикоррозийной смазкой – «NanoProtech Супер» или «CycloFusion 3.0».

После обработки смазкой рекомендуется нагреть испорченный подшипник. Действовать лучше максимально локально, чтобы обеспечить точечный нагрев. Паяльная лампа не подойдет, следует взять строительный фен или сварку. Отогретая деталь быстрее покинет посадочное место.

Чем и как извлечь обойму?

Чаще поврежденный подшипник выколачивается или достается из посадочного места специальным съемником. Второй вариант сложнее, так как не у всех есть возможность достать данный инструмент. Также не факт, что приспособление подойдет и поможет вынуть деталь своими руками. Поэтому лучше прибегнуть к более реальному и работающему выбиванию.

Но и для выбивания необходимо найти подходящее приспособление. Многие мастера отдают предпочтение выколотке. Вместо нее нередко используется изогнутое зубило из гаечного ключа 22-24 с одним отрезанным рожком на 24. При необходимости обойма локально протачивается китайским гравером с абразивной насадкой, а после выбивается.

Встречаются и хитроумные изобретения, которыми процесс выбивания подшипников сильно упрощается. Так, некоторые фиксируют цангу с полукруглыми губками на шариках и дополняют ее распирающим элементом. Тогда по детали проще бить молотком, обеспечивая равномерное и точное простукивание.

Но начинающие и «случайные» ремонтники редко сталкиваются с прикипевшими подшипниками и не стремятся изготавливать специальные приспособления для их выбивания. В таких случаях рекомендуется использовать подручные материалы. Наглядный пример – отрезок толстостенной трубы, диаметр которой оптимально входит в отверстие между гранями обоймы. Достаточно упереть тубу на внешний ободок и резко ударить по ней молотком.

Другой вариант – использовать электросварку. Навариваем на противоположных сторонах кольца два бугорка, после ставим на них удлинитель для головок и выбиваем подшипник. У данного способа есть и очевидный плюс: при сварке деталь прогревается, что упрощает процесс удаления. Главное, иметь сварочный аппарат и уметь с ним обращаться.

Опытный мастер предлагает еще одну банальную, но эффективную схему. Действуем так:

• обильно обрабатываем пораженный участок WD-40 и оставляем на ночь;
• на утро фиксируем на внешней обойме заостренный прут арматуры длиной в 30 см;
• пробиваем конструкцию молотком;
• смазываем WD-40 внутреннюю обойму;
• надпиливаем болгаркой отверстия на ободе как можно глубже (максимально аккуратно, чтобы не повредить сальник);
• размещаем на ободе арматуру и, поворачивая ее, простукиваем молотком;
• продолжаем, пока обойма не лопнет.

Выбивать подшипник необходимо в очках и перчатках – это небезопасно!

Выбивая подшипник, важно помнить о собственной безопасности. Работать необходимо только в перчатках и специальных очках, чтобы защититься от металлических осколков. Не забывайте, что данные детали очень хрупки и при простукивании разлетаются на десятки мелких и опасных кусочков.

Удалить прикипевший подшипник своими руками можно, но этот процесс сложный и долгий. Если времени, опыта и сил недостаточно, лучше не экспериментировать и доверить выбивание профессионалам.