Как сделать душевой поддон из плитки на деревянный пол в доме

Как установить поддон для душа на деревянный пол: пошаговая инструкция

Кабинка для душа — источник высокой влажности. Древесина под действием пара и повышенной температуры портится, поэтому установка поддона для душа на деревянный пол имеет свои особенности. На дачах, в частных домах часто встречается дощатый пол толщиной до 40 мм на брусовом основании. Кабинка с человеком внутри имеет массу около 300 кг. Прочность настила уменьшается со временем от влаги. Место установки нужно усиливать стяжкой или металлическими опорами.

Особенности установки душевого поддона в деревянном доме

Гигроскопичность деревянной отделки — плюс и минус одновременно. Достоинство в том, что материал впитывает и отдает влагу, тем самым регулирует микроклимат.

Действие воды на дощатое покрытие:

• Древесина разрушается, срок службы пола или стеновой отделки может сократиться на десяток лет.
• Влажная среда — идеальные условия для развития болезнетворных микроорганизмов и плесени.
• Температурные и влажностные перепады ведут к регулярному набуханию и сужению материала.

Инструкция по обустройству душевого поддона на деревянном полу предусматривает проведение защитных мероприятий:

• Есть материалы, способные уменьшить способность дерева впитывать воду, поэтому обустройство душа с поддоном в таком доме становится реальностью.
• Имеет значение гидроизоляция прилегающих поверхностей.
• Конструкцию душевой обустраивают с учетом регулярного изменения линейных параметров дерева.

Подготовка основания

Полы комнаты под душевую выравнивают и усиливают. Перед настилом чистового пола устанавливают дополнительные опоры.

Ставят подиум, чтобы поднять поддон над полом:

• Из кирпичей устанавливают высотой в два ряда (150 мм).
• Из пеноблоков толщиной по 100 мм ставят в два камня (200 мм).
• Из пеноблоков толщиной 150 мм получается поднятие на 300 мм, если их также ставить в 2 ряда.

Чтобы правильно подготовить основание, нужен шаблон. Его делают из гипсокартона. Ставят поддон на лист, очерчивают карандашом и вырезают. Если сливная труба будет проходить под полом кабинки, а не сбоку, ее дополнительно укрепляют с помощью цементно-песчаного раствора.

Деревянный пол обрабатывают антибактериальными и водоотталкивающими средствами. После этого древесину покрывают полимерными мастиками и клеят прорезиненную пленку. Затем выполняют цементно-песчано-полимерную стяжку в несколько слоев. После застывания поверхность можно облицевать, например, керамической плиткой.

Гидроизоляция

Основным материалом гидроизоляционной защиты являются рулонные материалы. Применяют привычный рубероид, также простилают гидростеклоизол, полимерные пленки, гидроизол.

Особенности защиты деревянного пола под душевой кабиной:

• Часто применяют полимерный битум, в составе которого есть армированный слой полиэстера или стекловолокна. Этот материал обычно продают с клеящим составом на обороте. Чтобы его поставить, нужна газовая горелка.
• Гидроизоляцию ставят сначала на полу, затем заводят на стены на 20 см. Впоследствии при стеновой отделке пленку применяют и для вертикальных поверхностей.
• Если приходится стыковать на полу полоски гидроизоляции, их обязательно дополнительно армируют. Применяют мелкоячеистую стекловолокнистую сетку. Это потянет небольшое удорожание, но на ответственных участках повысится прочность и надежность.

Гидроизоляцию прокладывают по ровным и сухим поверхностям, которые заранее прогрунтовают составом на базе битума. Дерево чистят от масляных пятен, пыли, грязи и краски (если есть). Сливные отверстия снабжают трапами.

Облицовка поверхностей

Вместо цементной стяжки можно применять цементно-стружечные плиты (ЦСП), плоский стеновой шифер. Устанавливают также влагостойкие панели с восковой пропиткой.

• Потолок и стены отделывают рулонными пленками. Их клеят или фиксируют степлером. Иногда применяют гипсокартонные плиты с влагостойким эффектом с последующей обработкой краской, которая не пропускает пары и влагу.
• Для облицовки стен подходят поливинилхлоридные панели. Ставят натяжные потолки.
• На полы кладут кафель, межплиточные швы шпаклюют и заделывают водостойкой затиркой.
• Допустима мозаика из стекла, пластиковая вагонка, другие отделочные влагостойкие материалы.
• Если отделочные работы планируют только в будущем, можно установить душевой поддон на лист рубероида.

Что нужно учесть перед монтажом

Чаще всего материалом поддона служит акрил. Используют метод внутреннего армирования стальной проволокой. Ножки предназначены для восприятия нагрузки, поэтому сам поддон только передает усилия опорам. Попытка изменить расположение ножек приводит к порче поддона.

Стальные чаши располагать проще, т. к. изделия обладают повышенной прочностью. Отрицательный эффект проявляется в громком звучании при падении водяной струи. Металлические чаши быстро отдают тепло.

Учитывают, что поддоны из разных материалов показывают разные характеристики:

• Чугун. Изделия служат долго, прочные, но весят много и нагружают основание.
• Акрил. Стенки хорошо держат тепло, медленно остывают, поддоны служат долго.
• Фаянс. Экологически чистые, легкие в уборке, недостаток — хрупкость.
• Природный камень. Отличные эксплуатационные качества, но высокая цена.

Кабинки бывают закрытого и открытого типа. Для помещения с деревянными несущими стенами больше подойдут огороженные варианты, чтобы снизить разбрызгивание и распространение влаги.

Установка поддона своими руками

Ранее установить душ в деревянном доме было сложно, но современные материалы и технологии монтажа упрощают процесс.

Поддон для душа ставят несколькими способами:

• на стальном каркасе (заводском или самодельном);
• с опорами из кирпича или другого подходящего камня;
• прямо на пол со сливным отверстием.

Список необходимых инструментов:

• рулетка, пузырьковый уровень, угольник, отвес, маркер;
• кельма, шпатели для мокрых работ, кисти, валики для грунтовки;
• емкости для замешивания раствора;
• электроинструменты: дрель, шуруповерт, перфоратор, болгарка с насадками для шлифования, лобзик;
• гаечные рожковые ключи или разводной газовый;
• молоток, плоскогубцы, струбцины, ручная ножовка.

Стяжка под кабинку на стальных опорах в помещении с подвалом

На полу отмечают проекцию по шаблону, в досках выпиливают место по контуру. Потребуются металлические трубы сечением 50 мм. Длину выбирают, чтобы верх был на одном уровне с полом.

• По углам контура формируют опалубку из досок, фанеры.
• В опалубке фиксируют опорные трубы с помощью реечных подпорок.
• Замешивают раствор 1:4 (цемент, песок), заливают в опалубку.

Основание герметизируют под монтаж заводского варианта поддона. К верху труб приваривают металлический лист толщиной 0,8 – 1,0 мм, а к боковым граням — вертикальные бортики из аналогичного металла (нужно получить подобие ящика). Формируют сливное отверстие. В ящик ставят поддон, выравнивают регулируемыми ножками.

Устойчивость придают приваренными распорками, уходящими горизонтально к несущим балкам перекрытия. Появившиеся щели задувают пеной.

Установка на кирпичи

Вариант подходит, если поддон оснащен горизонтальными отогнутыми буртами, материалом служит сталь или чугун. Способов крепления много. Применяют кирпичи, пеноблоки, деревянные балки, железобетонные опоры. Кирпич подходит только красный обожженный керамический, т. к. белый силикатный впитывает воду.

Блоки берут только из пенобетона. В силу производственной технологии такой материал не напитывается влагой. Газобетон содержит внутри не отдельные капсулы, а сообщающиеся ходы, поэтому проводит воду.

Сооружают подиум по шаблону, кирпичи располагают в пределах контура. В кирпиче трудно сформировать сквозное отверстие под коммуникации, поэтому камни устанавливают так, чтобы между ними был промежуток для обслуживания сифона или трапа.

Монтаж душа без поддона

Если кабинка для душа ставится на первом этаже или в частном доме и отсутствует возможность залить соседей снизу, ограждение душа можно установить без поддона (сделать самодельный вариант).

Особенности работы:

• Отмечают расположение стока.
• На полу делают стяжку с наклоном к сливу, одновременно в нее заделывают стойки для установки кабины.
• Ставят канализационный трап, подсоединяют его к сточной системе.
• Пол лучше сделать с утеплением, применяют пенополистирол, пенопласт с армированием металлической сеткой.
• Верх чаши поле гидроизоляции отделывают кафелем.

Стыки с вертикальными поверхностями, участки в области слива заделывают силиконовым герметиком.

Душевая для деревянного дома своими руками

Развитие современных технологий позволяет устроить современную душевую даже в деревянном доме. Дерево — это капризный материал, поэтому основной упор нужно сделать на качественную гидроизоляцию и в заключение позаботиться об эстетичности.

Планировка

Планирование пространства душевой в деревянном доме начинают с отметок мест установки кабинки, умывальника, биде и унитаза (если санузел совместный). При желании в этом же помещении можно разместить стиральную машинку. Душевую кабину традиционно монтируют в углу или у стены. Продумайте, где будет располагаться вытяжка, элементы размещения. Подведите канализационные и водопроводные трубы.

При планировке душевой комнаты большую роль играет размер помещения. Не стоит устанавливать унитаз напротив двери, это выглядит не эстетично. Лучше, если при входе взгляд будет падать на зеркало, создающее иллюзию простора и придающее помещению более эффектный вид. В небольшой душевой следует избегать нагромождения элементов — косметические средства, купальные и хозяйственные принадлежности лучше разместить в скрытых системах, а не выставлять на столике.

Советы по планировке маленькой душевой:

• Чем свободнее пол, тем больше кажется помещение. Поэтому при выборе сантехники обратите внимание на подвесные модели раковин.
• Вместо полочек используйте ниши, они визуально увеличивают пространство.
• В целях экономии места в нише можно установить стиральную машинку и повесить над ней сушилку или полочки.

При планировании большой душевой могут возникнуть проблемы не меньшие, чем при обустройстве ограниченного пространства. Если в небольшом помещении нужно тщательно продумать использование каждого сантиметра, то в просторной комнате необходимо избегать образования пустых зон.

Если вы не знаете на что обращать внимание при выборе душевой кабины, рекомендуется ознакомиться с данной статьёй: https://aqua-rmnt.com/santehnika/vanna/kak-vybrat-dushevuyu-kabinu.html

Как оформить большую душевую, чтобы она не выглядела пустой:

• Выделите зону отдыха с креслом, стеклянным столиком.
• Разместите большой шкаф, комод или несколько тумб.
• Сделайте зелёную зону с живыми растениями.

Чертежи

Душевая с большой кабинкой, унитазом, шкафами-пеналами Просторная душевая с ванной, с длинным пеналом, мойками и встроенными тумбами

Выбор материала

Душевые кабины бывают с поддоном и без. Первый вариант практичнее, второй — легче в установке. Душевая кабинка с наклонным полом вместо поддона подойдёт для небольших помещений. Поддон для душевой кабинки делается из кирпичей или выливается из бетона, затем облицовывается плиткой. Один из лучших вариантов для изготовления подвижной стены — это стекло. Также можно сделать эту часть кабинки из других материалов. Вместо подвижной стены можно использовать пластиковую шторку.

Советы по выбору материала для кабинки:

• Калёное стекло — наиболее удачный вариант, так как отлично держит ударную нагрузку.
• Обычное стекло — можно использовать стеклянные листы толщиной от 6 мм. Наружную сторону рекомендуется оклеить самоклеящейся прозрачной плёнкой. Это предотвратит рассыпание стекла на мелкие кусочки в случае повреждения конструкции.
• Акрил и поликарбонат — элементы дверей из этого материала нужно обрамить в алюминиевый профиль.

Необходимые инструменты

После окончания подготовительного периода нужно определиться с конфигурацией кабинки. Затем подготовить все необходимые материалы и инструменты.

Какие инструменты понадобятся для изготовления кабинки:

• Измерительные инструменты и строительный уровень.
• Мастерок, шпатель.
• Несколько ёмкостей для смешивания затирок, растворов и клея.
• Перфоратор и дрель.
• Шуруповёрт, молоток и набор отвёрток.
• Болгарка, ручная пила или электролобзик.
• Гаечные ключи.

Пошаговая инструкция по оборудованию душевой комнаты своими руками

Деревянные конструкции под влиянием влаги разбухают, коробятся, теряют практические свойства. Повышенная влажность может негативно повлиять на состояние построек из брёвен или бруса. Чтобы этого избежать, необходимо выполнить гидроизоляцию всех поверхностей душевой. Благодаря обилию современных гидроизоляционных материалов, можно в любом деревянном доме сделать функциональную и удобную комнату.

Этапы обустройства душевой в деревянном доме:

• Устроить надёжную вентиляционную систему для отвода водяных паров.
• Смонтировать отвод воды.
• Выполнить гидроизоляцию помещения.
• Установить душевую кабинку.
• Выполнить отделочные работы.

Вентиляционная система

Принято считать, что в домах из бруса или брёвен циркуляция воздуха обеспечивается естественным путём, через микропоры в дереве, и им не нужна полноценная вентиляционная система. Следует иметь в виду, что деревянные перекрытия не только дышат, но ещё хорошо впитывают и отдают влагу. Это свойство из достоинства может быстро превратиться в недостаток. Особенно если дело касается помещений с избыточной влажностью: кухонь, санузлов, душевых, ванных комнат. Без дополнительного оттока воздуха на древесине появится плесень и грибок, что приведёт к порче перекрытий.

пассивный воздухообмен в частном доме

Для небольшого деревянного дома хватит пассивной системы вентиляции. При этом способе воздухообмен происходит естественным образом без применения приточных и вытяжных вентиляторов. Воздух проникает в дом через микрощели в строительных конструкциях или через приточные клапаны, установленные в жилых комнатах. Отток воздуха осуществляется через вытяжные отверстия в верхней части стены в кухне, душевой и санузле.

Прокладку вентиляционной системы лучше начинать на этапе постройки дома.

Советы по устройству вентиляции:

• Общая вытяжная труба должна выступать над крышей как минимум на 50 см.
• Наружную часть воздухопровода для предотвращения образования конденсата необходимо утеплить.
• Всё оборудование должно быть изготовлено из не горючих материалов.
• Вентиляционные шахты в душевой нужно оснастить заслонками, перекрывающими приток кислорода в случае пожара.

Воздух в пассивных системах вентиляции циркулирует за счёт разности темпера и перепадов давления внутри и снаружи здания. Воздушные потоки проникают в дом, нагреваются, поднимаются наверх и выводятся наружу через вытяжные отверстия. Такой способ воздухообмена эффективен в холодное время года. Летом циркуляция воздушных потоков во многом зависит от интенсивности ветра и перепадов давления. В межсезонье воздухообмен практически прекращается. Чтобы усилить эффективность воздухообмена в душевой комнате в вытяжную шахту рекомендуется установить вытяжной вентилятор. Если в деревянном доме не предусмотрена вентиляционная система, нужно оборудовать душевую вытяжным вентилятором.

Установка стенового вентилятора в душевой:

1. Разметьте на стене место врезки устройства.
2. Прорежьте с помощью дрели отверстие.
3. Вставьте муфту и обрежьте выступающие части.
4. Подведите электропроводку.
5. Высверлите отверстия для крепежей.
6. Установите корпус и глушитель.
7. Закройте корпус крышкой.
8. Со стороны улицы закройте отверстие вентиляционной решёткой.

Канализация

Деревянное или брусовое здание со временем даёт усадку. Эту особенность следует учитывать при выборе канализационных труб. Поэтому лучше использовать водоотводы из материалов, устойчивых к механическим повреждениям: полиэтилен, качественный пластик или металлопластик.

Принципы устройства канализации:

• Для душа и умывальника нужно взять трубы диаметром 50 мм. К унитазу (если он есть) подводится труба диаметром 100 мм.
• Все внутренние сливные трубы выводятся в общий стояк.
• Трубы располагаются под небольшим углом вниз.
• Для креплений лучше использовать подвижные соединения, предотвращающие поломку канализации в случае усадки пола.

Канализационная система прослужит не один десяток лет, если использовать качественные материалы.

Подготовка основания пола

Участок пола, который располагается под душевой кабинкой, требует дополнительного усиления. Для этого под чистовым полом ещё на этапе строительства в месте размещения кабинки устанавливаются дополнительные опоры. Деревянный пол обязательно обрабатывается водоотталкивающими и антибактериальными составами. Дальше пол изолируют полимерной мастикой или самоклеящейся прорезиненой мембраной. После этого выполняется стяжка из цементно-полимерной мастики.

Укладка прорезиненной мембраны

Порядок подготовки пола:

1. Деревянное покрытие очищается от грязи, пятен масла и краски.
2. Поверхность обрабатывается составами, защищающими от впитывания воды и образования плесени.
3. На пол укладывается прорезиненая мембрана или слой полимерного покрытия.
4. Сливные отверстия закрываются трапами.
5. Сверху выливается 2 слоя цементно-полимерного раствора. Толщина каждого слоя 2–3 мм. Второй слой наносится через 2–3 часа после первого.
6. Через 6–10 часов пол можно декорировать отделочными материалами, например, плиткой.

При стяжке пола в месте расположения душевой кабинки нужно сделать небольшой уклон в сторону сливного отверстия.

Устройство стен

Почти все стены в доме из дерева являются несущими, поэтому им нужна надёжная гидроизоляция, которая проводится по всему периметру помещения. Древесина обрабатывается водоотталкивающими составами. Если стены решено оставить деревянными, то на этом обработка заканчивается. Перед облицовкой отделочными материалами вертикальные поверхности закрываются водонепроницаемым гипсокартоном.

Облицовка стен и потолка влагостойким гипоскартоном

Изготовление и подключение душевой кабины

Проще всего изготовить угловую душевую кабинку квадратной или прямоугольной формы. Минимальные размеры конструкции –1х1,3х2,2 м, более комфортные — 1,9х1,4х2,5 м.

Порядок изготовления кабинки:

Облицовка плиткой и укладка стяжки

Обмазка поддона гидроизоляционной мастикой

Облицовка поддона плиткой

При установке сливного трапа не забудьте про уклон, с учётом которого делайте стяжку. Верхний уровень трапа должен находиться ниже уровня пола на 2–3 мм.

Варианты оформления и дизайна

Существует огромное количество способов оформления душевой комнаты. Дизайн и отделка подбираются в зависимости от размеров помещения, расположения окон и дверей, конфигурации кабинки и пр.

Натуральный мрамор — роскошное и красивое удовольствие Мозаичная плитка смотрится красиво и защищает от влаги Отделка душевой двумя видами плитки: керамической и мозаичной Отделка практичной и долговечной керамической плиткой Душевая без отделки также гармонично вписывается в интерьер душевой

• Керамическая плитка — прочный, надёжный и влагостойкий материал с широким спектром цветовой палитры.
• Мозаичная плитка — используется для создания изображений на стенах, полах, потолках. Многообразие расцветок, форм и размеров позволяет воплотить любые художественные идеи.
• Мрамор — долговечный и красивый материал. Натуральный камень добавит изысканности в любой интерьер. К недостаткам мрамора можно отнести его высокую стоимость и сложность обработки.
• Пластиковые ПВХ панели — один из наиболее лёгких и экономичных материалов. Панелями обычно облицовывают стены и потолок. Для декорирования пола используются другие материалы.

После установки во избежание потери привлекательного внешнего вида, душевой кабине необходим правильный уход. Подробности: https://aqua-rmnt.com/santehnika/vanna/kak-uxazhivat-za-dushevoj-kabinoj.html

Видео: ванная в деревянном доме

Несмотря на то что дерево боится длительных контактов с водой, устроить душевую в деревянном доме возможно. Тем более, в продаже есть множество материалов, обеспечивающих деревянным перекрытиям надёжную защиту.

Устройство душевого поддона из плитки — инструкция, советы и фото

Первые два варианта больше подходят для квартир. Дополнительная заливка пола по всей площади ванны нецелесообразна. Увеличивается нагрузка на перекрытие, на входе в помещение образуется ступень.

При строительстве частных домов можно составить проект, предусматривающий прокладку канализационных труб ниже отметки пола в ванной. Таким образом душевой поддон не будет выступать на поверхность и создавать барьер.

Друзья, мы также рекомендуем Вам прочесть статью про укладку плитки своими руками, она наверняка Вам пригодится, ну и в добавок пост про затирку швов, как это правильно делать и какие виды существуют. Пишите свои комментарии и ставьте лайк, если вам понравилась наша статья.

Заводские емкости производят из нержавеющей стали, металла с покрытием, акрила, пенополиуретана, керамики. По индивидуальным заказам изготавливают эксклюзивные изделия из литьевого мрамора, искусственного камня, отличающиеся массивностью.

Готовый поддон из полистирола

Монтаж стандартных поддонов не требует специфических знаний и навыков. Небольшой вес емкостей позволяет установить их самостоятельно или с помощником. Некоторые конструкции просто ставят на пол. Их форма спроектирована так, чтобы сливной трап легко подключался через отводную трубу к канализационному коллектору. Если опоры не предусмотрены, по периметру укладывают кирпич, блоки или камень, используют сварные металлические каркасы. Снаружи облицовывают отделочными материалами или крепят экран.

Главная задача при устройстве любого душевого поддона — правильное подключение к канализации. Сливной трап или сифон должен располагаться в нижней точке емкости. Это обеспечивает свободный сток воды по наклонной плоскости чаши.

Чтобы подключить душевой поддон своими руками к канализационной ветке, создают уклон отводящей трубы не менее 2-3 см на погонный метр. Угол стыка с коллектором не должен превышать 45°. При таких параметрах риск загрязнения твердыми частицами наименьший, а прочистка вручную или с помощью тросика не отличается сложностью.

Если поддон смонтирован на ножках или подставках, а доступ к канализации свободен, сток оборудуют обычным сифоном. Он недорог, но при ремонте требуется разборка устройства. Минимальная высота выпуска — 100 мм. Если чаша монолитная, а проникнуть под нее не представляется возможным, оптимально установить трап.

Трапы для душевых

Трапы обеспечивают сбор и отвод сточных вод, препятствуют проникновению запахов из канализации в помещение. От сифона отличаются возможностью разборки и прочистки без демонтажа устройства. Некоторые конструкции оборудованы обратным клапаном, предохраняющим от возврата отработанных стоков при засорении коллекторной трубы.

Конструкция сантехнического устройства более сложная, чем у сифона. Состоит из нескольких частей:

• корпуса;
• горловины;
• гидрозатвора;
• изоляционного воротника;
• прижимного фланца;
• решетки, защищающей от крупного мусора.

Вода протекает сквозь трап со скоростью 40-90 л/мин, очищаясь от больших частиц или волос. Съемный стакан можно без труда вытащить и удалить загрязнения.

Гидрозатвор изготавливают в двух вариантах — «сухой» без воды или «мокрый» с жидкостью. Некоторые трапы снабжены сразу двумя барьерами. Для подключения к канализационной сети устройство укомплектовано отводной трубой.

Чтобы оборудовать душевой поддон своими руками, трап подбирают по характеристикам:

1. Высота устройства. При подключении к трубе этот параметр используют для расчета необходимого уклона стока к канализации.
2. Количество выводов. Если душ последний в ряду сантехнических приборов, его подключают к линии одной отводной трубой. При промежуточном расположении — двумя.
3. Наличие обратного клапана. Желательно, чтобы трап имел защиту от затопления канализационными водами в аварийных ситуациях. Особенно, если поддон расположен ниже уровня пола, или душевая находится в подвале.
4. Декоративность. Видимая часть трапа — решетка. Ее функции — защищать устройство от засора. Тем не менее она может украсить душевой поддон. Вариантов множество. Производители выпускают даже абсолютно незаметные конструкции, которые создают эффект воды, исчезнувшей «в никуда».

Для оборудования душевых используют стандартные трапы, собирающие воду в одной точке, или вытянутые вдоль поддона лотки. Такие устройства отличаются высокой пропускной способностью.

Виды готовых моделей

Готовые модели, имеющиеся в продаже, выполняются из разных материалов:

• стали,
• чугуна,
• акрила.

По форме они обычно соответствуют конфигурациям наиболее распространенных моделей душевых кабин, а значит, бывают:

• квадратными,
• угловыми,
• округлыми.

Поддоны могут отличаться также и по глубине.

Способы организации слива в душевой кабинке

Несмотря на внешне почти одинаковый внешний вид — стены и пол в плитке, какие-то дверки, самодельные душевые кабинки имеют много вариантов внутреннего устройства. Выбрать действительно есть из чего.

Если смотреть снаружи, то большой разницы нет

Самый простой и надежный вариант сделать в душевой кабине непромокаемый пол — поставить готовый поддон. Его можно установить на кирпичи или сделать основание из пеноблоков. Под «готовым поддоном» подразумеваются два типа: акриловый и эмалированный. Акриловый легкий и нескользкий, но со временем желтеет. Эмалированный — неплох в эксплуатации, но в мокром состоянии скользкий: приходится класть резиновый коврик. Плюс акрилового еще в том, что он не такой холодный — по ощущениям.

Если оба варианта не походят, делают поддон из кирпича или монолитного бетона, который затем облицовывают плиткой — обычной, для пола, или мозаикой. Это капитальное решение, но сложное в реализации. Если решили делать поддон в душевой из плитки, а живете в многоквартирном доме, вам необходима будет очень хорошая многослойная гидроизоляция: чтобы не было проблем с соседями снизу и сбоку. Это не значит, что в частном доме душевая кабина своими руками делается без гидроизоляции. Просто если «накосячите» страдать будете сами.

Наполовину готовый душевой поддон из кирпича

Есть еще одни вариант — промежуточный. Варят из металла «корыто» подходящих размеров, хорошо его обрабатывают антикоррозионными материалами. Устанавливают на подиум из кирпича или пеноблоков (слив тоже нужен), если необходимо, обкладывают кирпичом снаружи, формируя бортик или ступеньку. Изнутри наклеивают мозаику.

Из этих вариантов обычно и выбирают. Есть еще устройство совсем без видимого поддона, да и слив можно сделать в стену, но тогда во всей ванной необходимо поднимать уровень пола и формовать наклон в сторону стока.

Теперь о размерах душевых кабин и поддонов в частности:

• 70*70 см — это очень мало, нагнуться сложно даже стройному человеку, постоянно задеваешь стенки;
• 80*80 см — несколько лучше, но еще тесно;
• 90*90 см — можно считать оптимальным для человека средних размеров;
• 100 см и больше — это уже нормально себя чувствуешь, без особых проблем можно присесть.

Имеет смысл самодельную душевую кабину сделать прямоугольной

Если хотите комфорта — делайте как минимум, метровый зазор от стенки до стенки, если же размеры сильно ограничены, старайтесь все-таки оставить хоть 90 см. Одно замечание: квадрат — не самая лучшая форма для душа. Прямоугольник в этом плане более практичен. При «глубине» кабинки 80 см и ширине 100 см уже чувствуешь себя свободно. А если ширина 110-120 см — это уже полная свобода.

Далее необходимо выбрать как будет устроен слив. Устройств два: сифон и трап. Трап дороже, но он обычно меньше по высоте и более надежен. Его запаса прочности хватит на приличный срок и его можно залить в бетон, что обычно и делают.

Сифон дешевле, но при устройстве поддона, вам придется предусмотреть возможность его замены. Просто замонолитить его — не самая хорошая идея, так как если возникнет вопрос с ремонтом, чтобы добраться до него вам придется работать перфоратором. Результаты вы представляете. Потому при использовании сифона, оставляйте ревизионный проход, который закрывается лючком или небольшой дверкой.

Душевая кабина своими руками: как сделать ревизионный люк

В любом случае слив должен быть обслуживаемым. Это значит, что верхнюю часть — сетку можно будет снять и прочистить трубу тросиком. А чтобы это было возможно, сливную трубу прокладывайте так, чтобы максимальный угол поворота к канализации был 45°, но лучше больше 30° не делать.

Теперь об уклонах. Чтобы вода в трубах не застаивалась, трубу от трапа к канализационному отводу укладывают с уклоном не менее 4-5%. Это значит, что на один метр длины перепад высот составляет 4-5 см. Примерно такой же скос должен иметь и пол: вода должна стекать к месту слива.

Преимущества изготовления душевого поддона из плитки

Самостоятельное обустройство поддона из плиточки для душевой имеет очень много плюсов, и к ним можно отнести:

• В значительной мере помогает сэкономить семейный бюджет.
• Есть возможность дать волю фантазии и сделать поддон из плиточки необычных размеров, а также требуемого размера.
• Выбрать ту облицовку, которая будет соответствовать дизайнерскому оформлению ванной комнаты.
• Есть возможность использовать все плюсы от того, что вы сами будете выбирать оборудование, которое посчитаете нужным для ванной комнате в собственном жилье.
• Вы можете выбрать те материала, которые будут красивыми и при этом отлично подходить для помещений с высоким уровнем влажности.
• Можно сделать ограждение душа на заказ, и его установка не доставит никаких проблем.

Еще одним достаточно весомым преимуществом считается то, что в вашей квартире будет необычная душевая кабинка, и в ее качестве вы точно не будете сомневаться.

Как сделать?

Изготовление душа своими руками начинается с того, что нужно создать гидроизоляцию и теплоизоляцию.

Для гидроизоляции пола используется рубероид и прочная пленка. Места, где стыкуются пол и стены, должны быть полностью закрыты. Нужно убрать даже малейшие трещинки. Потом все пространство обрабатываются битумной мастикой. Она наносится, как и грунтовка, ровным слоем. Потом нужно дать площадке хорошо высохнуть в течение суток, и нанести второй слой. Заключительным этапом будет закрепление на стыках гидроизоляционной ленты.

Изготовление теплоизоляции производится с помощью пенопласта толщиной не менее трех сантиметров. Он должен быть такой плотности, чтобы хорошо выдерживал нагрузки. При изготовлении канализационного трапа, отвечающего за отвод воды, нужно правильно укрепить каждый элемент: трубы, воронку, прокладки, а также решетку и сифон, которые отвечают за то, чтобы неприятные запахи не проникали в помещение.

С использованием водостойкого клея или цементного раствора можно сделать стенки поддона из кирпича. Предпочтительнее является красный кирпич, поскольку он более устойчив к влаге. Можно выбрать и другой метод: изготовить опалубку и залить в нее бетон. Этот способ не подойдет, если ремонт нужно сделать быстро, бетон будет сохнуть не меньше трех недель.

Прежде чем делать облицовку из кафельной или керамической плитки, вся площадь обрабатывается специальным водонепроницаемым составом. При укладке кафеля нужно пользоваться плиточным клеем, устойчивым к влаге. Для обработки швов также понадобится влагостойкая затирка.

К влагостойким клеям, которые имеют неплохие отзывы потребителей, относятся такие:

• «Юнис Плюс»;
• «Юнис Бассейн»;
• «Литокол» К80;
• «Церезит» СМ11.

Из подходящих затирок можно отметить Ceresit CE 40 Aquastatic. В ней содержатся антисептические добавки, предотвращающие образование грибка и плесени.

К важным моментам можно отнести и то, что при выборе плитки нужно учитывать, чтобы она не была слишком скользкой. Информация об этом в виде маркировки должна содержаться на упаковке.

Можно сделать поддон с помощью акрилового покрытия. Этот материал часто используется для покрытия ванн и душевых кабин. За счет хороших эксплуатационных характеристик акрил пользуется спросом потребителей при установке ванн и душевых кабин. При необходимости акриловое покрытие можно легко обновить.

Есть еще более простой вариант поддона – это эмалированный. Таким образом, можно сэкономить средства. Но он имеет два недостатка – холодный на ощупь и достаточно скользкий. При его использовании на дно лучше стелить резиновый коврик. Железный поддон более жесткий и устойчив к деформированию, но зато подвержен коррозии. Металл достаточно тонкий, поэтому возможна его вибрация, а также шум, который будут издавать струи воды, падающие на поддон.

Гораздо прочнее чугунный поддон, и ему нестрашна коррозия. Прослужить он способен долго. Но он обязательно покрывается эмалью, на которой со временем неизбежно появление сколов, что портит внешний вид душевой. Некоторые для сохранения единого стиля делают поддоны из дерева, он предварительно оно требует особой обработки.

Какой бы вариант не был выбран, часть пространства в любом случае будет облицована декоративной плиткой. И если выбирать поддон из всевозможных вариантов, предпочтительнее все же вариант из плитки. Ее несложно выложить самому, ничто не ограничивает в выборе нужных цветов и рисунков.

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Решая, как сделать душевой поддон своими руками из плитки, важно знать, что набор необходимых инструментов не потребует дополнительных расходов. Все, что потребуется, есть в наличии практически у любого домашнего мастера.

• ручной или электрический инструмент для раскроя плитки (особенно, если вы выбрали крупноформатный сорт облицовки),
• мастерок, шпатель и зубило,
• валик или малярная кисть,
• линейка, угольник и карандаш для разметки,
• дрель с насадками,
• правило и уровень для выравнивания поверхности.

Набор материалов включает в себя:

• цемент,
• кирпич или дополнительное количество цемента для выполнения заливных бортиков поддона,
• гидроизоляционную покупную смесь или битум,
• облицовочную плитку (важно выбирать материал, предназначенный для постоянного контакта с водой и имеющий нескользящую безопасную поверхность),
• водостойкий клей для плитки,
• саморезы.

На заметку: Для выравнивания плитки используют резиновый молоток или шпатель с обрезиненной ручкой. Не стоит забывать и о «крестиках», с помощью которых легко соблюсти одинаковую ширину швов между плитками или блоками мозаичного полотна.

Поэтапный инструктаж по устройству поддона

Если в ванной перекрытие бетонное, как в случае с многоквартирными домами, или уже имеется бетонная стяжка, это хорошо. Можно сразу приступать к возведению бортиков и гидроизоляции, предварительно тщательно зачистив поверхность.

Если же основа неидеальная, раннее имелся деревянный пол и пр., перед непосредственным возведением конструкции следует обязательно залить стяжку.

Для изготовления смеси для стяжки подойдет обычный раствор, изготовленный на основе цемента М400 и замешанный в соотношении 2 части песка на 1 часть цемента.

Чтобы не возиться с отмериванием ингредиентов для раствора можно просто приобрести универсальную смесь М150 или М200.

Отвод для стока обязательно делать до заливки основания, иначе придется крошить залитую бетонную подушку перфоратором, чтобы исправить свою ошибку, допущенную по забывчивости. В данном случае это не критично, поскольку трап монтируется непосредственно на стяжку пола. Но в случае заливки дополнительного основания забывчивость может выйти боком

Размешали дрелью с миксерной насадкой в нужных пропорциях, означенных на мешке, и раствор готов.

Действия следует производить в следующем порядке:

1. Делаем отводку для стока в канализационную трубу заранее, чтобы потом не пришлось крошить новую бетонную плиту перфоратором.
2. Выставляем опалубку формы и размеров будущего поддона, не забыв про то, что будущие бортики его тоже будут располагаться на этом поддоне. Поэтому при разметке стоит иметь ввиду толщину плитки и толщину слоя плиточного клея (с лицевой и наружной стороны, а потому – двойную) и ширину кирпича. Если стяжка будет заливаться по всему периметру ванной комнаты, например, в случае монтажа теплого пола или капитальной переделки полов, опалубка, не потребуется. Бортики поддона можно будет изначально возводить на стяжку.
3. В случае если основание будет шириной 7 см, устанавливаем металлическую сетку на высоте 3 см над полом. Если стяжка будет шире 10 см, армирование не понадобится. Плита и так выйдет отличной крепости.
4. Готовим смесь по заданным пропорциям. В случае с керамзитобетоном, керамзит в смесь добавляется из расчета 1×1, то есть, на ведро раствора – ведро керамзита.
5. Со внутренней стороны опалубки и на стенах ставим метки по уровню на высоте будущей стяжки.
6. Заливаем стяжку. Выравниваем небольшим правилом, полутерком или мастерком.

Теперь ждем, пока стяжка не схватится и не засохнет. К продолжению работ можно будет вернуться не ранее, чем на третий день после заливки стяжки.

В случае цельнобетонной смеси вес залитой черновой плиты размером 90х90 см и высотой 10 см будет не менее 180 кг. Поэтому для жителей многоэтажных домов лучше всего будет разбавить бетон керамзитом. Плита из керамзитобетона выйдет легче в 4 раза.

Гидроизоляция может быть двух вариантов – рубероид или полиэтиленовая пленка. Некоторые предпочитают вовсе заливку или обмазку битумом.

Эффект от любого из выбранных материалов в случае душевой кабинки для частных квартир и домов будет на высоте.

Монтируем слив трапа. Для того, чтобы обеспечить хороший слив сама воронка трапа должна быть несколько выше, чтобы обеспечить уклон сливной трубы не менее 3 градусов

Если требуется утеплить будущий поддон, сейчас для этого самое время. Сразу оговоримся, что выбирать пенополистирол стоит твердый, а укладывать его желательно сразу на черновую стяжку по периметру бортика.

В случае с утеплением трап для душевой частично может быть утоплен в пенополистирол. Учли этот момент, теперь смело беремся за установку выбранного и подготовленного трапа. Все детали которого должны быть собраны идеально.

Верхние края воронки трапа должны быть четко отрегулированы по уровню. А чтобы в дальнейшем она не отклонилась, лучше всего закрепить ее на алебастре

Если при установке трапа вы где-то что-то сделали или собрали не так, после, чтобы устранить неисправность, придется «раскурочить» перфоратором весь поддон заново, а трап, скорее всего, придется выкинуть и поставить новый.

Бортики лучше всего возвести сразу после застывания залитой подушки и установки трапа. В дальнейшем они послужат естественной границей для гидроизоляции и утеплителя, а также опалубкой для основной стяжки.

Теперь делаем расчет. Высчитываем какой высоты будет бортик из 1 кирпича, выкладываемого на боковое ребро:

• слой раствора над черновой стяжкой (под кирпичом) – 5 мм;
• сам кирпич – 120 мм;
• слой плиточного клея – 5 мм;
• плитка – 3-5 мм.

Выходит, что высота кирпичного бортика составит 135 мм, по максимальному значению.

Бортик из кирпича должен быть строго выверен. Разметка должна быть вычерчена под прямым углом как по отношению бортик к бортику, так и по отношению бортик к стене. В этом случае вертикаль определяется при помощи гидроуровня, но подойдет и обычный уровень

Но нужно учесть, что с внутренней стороны кабинки нам еще придется уложить:

• слой гидроизоляции – 1-2 мм, если это мастика и рубероид;
• утеплитель – 50 мм, если это пенополистирол;
• стяжку – от 4 до 10 см, в зависимости от высоты сливного устройства трапа;
• слой плиточного клея – 5 мм;
• плитку – 3-5 мм.

Тогда внутреннее обустройство поддона выйдет высотой 82 мм по максимальным значениям. Теперь от 135 мм отнимаем 82, получается 53 мм. Именно такая высота бортика должна быть относительно внутренней чистовой поверхности поддона. По сути, эта высота чуть больше спичечного коробка.

Если кому-то она покажется малой, придется, вооружившись болгаркой, отрезать от кирпичей блоки нужных размеров и произвести их кладку поверх цельного кирпича. В расчетах следует учитывать, что в этом случае к размеру вырезанного блока прибавится еще одна прослойка из раствора.

Бортик возведен в строгом соответствии с начерченными линиями, вертикальным и горизонтальным уровнем, как и при обычной кладке. Кирпич желательно использовать красный, влагостойкий. Если требуется сделать поддон более высоким, придется произвести второй уровень кладки

Для того чтобы приступить к выкладыванию бортика из кирпича, следует приготовить смесь воды, цемента и песка в соотношении 1:1:3 с добавлением пластификаторов и гидрофобных добавок.

Кирпич лучше использовать красный М-125. Он имеет самую высокую влагостойкость из всех разновидностей. При кладке желательно использовать специальную армированную сетку.

По завершении кладки, для того чтобы приступить к дальнейшим этапам, придется подождать пару дней до полного схватывания и засыхания раствора.

В ходе заливки стяжки обращаем внимание на то, что верхняя решетка трапа должна будет располагаться над ней на высоте слоя клея и кафельной плитки.

Запас этот делается, чтобы в дальнейшем, при укладке плитки, сливная решетка могла выйти с ней «на ноль» или чуть ниже, в зависимости от конструктивных особенностей самого трапа. После возведения основной стяжки перед следующими этапами придется снова подождать, пока бетон не застынет.

Заливку основной стяжки лучше делать по заранее выставленным маякам, установленным под еле заметным уклоном к стоку. Воронка трапа после заливки бетоном должна возвышаться над стяжкой

Повторной гидроизоляцией пренебрегать не стоит. Потратив средства и время на приобретение и нанесение гидроизоляционной мастики, вы обезопасите себя от протечек и скопления влаги в элементах конструкции.

А это значит, что на вас не будут строчить жалобы соседи снизу, которых вы постоянно подтапливаете, а сами вы будете избавлены от вечной сырости и возникновения грибка в ванной комнате.

После нанесения мастики по всей поверхности стяжки, по внутренним и верхним частям бортиков, вновь следует дождаться пока она засохнет. Только после полного застывания на нее можно начинать укладку плитки или плиточной мозаики.

Слой гидроизоляции поверх основной стяжки обязателен. Наносить его можно и с помощью валика, но в данном случае поверхность для обработки не столь обширна, так что подойдет и кисть, с помощью которой, к тому же, можно более тщательно промазывать углы

Отлично будут смотреться любые варианты, но особенно эффектны те, где бортик выложен плиткой, а внутренняя часть поддона – плиточной мозаикой. В любом случае все зависит от выбора собственника.

Итак, в случае облицовочных работ действия выглядят следующим образом:

1. Готовим клеевую смесь исходя из пропорций и консистенции, указанных в инструкции к приобретенной разновидности плиточного клея. Некоторые производители выпускают клей, способный схватываться очень быстро, поэтому не стоит сразу замешивать целое ведро. Вначале, особенно в случае, если вы никогда подобного не делали, стоит попробовать делать замесы маленькими партиями.
2. Если вы сталкиваетесь с укладкой плитки впервые, то знайте, что это не столь сложная работа, как о ней любят рассказывать бывалые «плиточники» и «кафельщики». Главное – терпение и точность. Самое первое, что нужно знать, отделку стоит начинать всегда с одного из углов. Набираем зубчатым шпателем клей, наносим на тыльную часть плитки, прикладываем к поддону с угла, надавливаем.
3. Каждую плитку необходимо проверять по уровню. В случае с чуть наклоненным дном сам уровень по горизонту не столь критичен. Главное здесь, чтобы все плитки находились в одной плоскости. Для выравнивания служит резиновая киянка. Для идеальной ровности укладки плиток – специальные крестики, располагающиеся между плиток у углов. Каждая из плиток должна плотно прилегать к воткнутым сторонам крестиков.
4. Если плитки у краев не подходят по размеру, придется отрезать их болгаркой, оснащенной кругом по керамике.
5. По завершению укладки облицовки на следующий день следует удалить крестики, зачистить швы от излишков клея и произвести затирку специально приготовленной затирочной смесью с помощью резинового шпателя. После излишки затирки со швов удаляются при помощи чуть влажной губки.
6. Стыки, где сходится плоскость поддона со стенами и бортами, а также углы бортиков, желательно заделать прозрачным герметиком.
7. Только после полного застывания затирки и герметика рекомендуется мыть уложенную кафельную плитку.

Зачастую мастера предпочитают наносить клей непосредственно на поверхность, а не на саму плитку. Можете попробовать и так, и эдак. Как вам понравиться больше и как вам будет удобнее – так и делайте. Но не забывайте, что клея под плиткой должно быть столько, чтобы под нею не оставались пустое пространство, не заполненное клеевой смесью.

Укладка мозаичной плитки не на много отличается от укладки традиционного кафеля. Клей тут наносится на основание. Сама же мозаика разглаживается в точном соответствии с заданным уровнем

Приступать к установке ограждения и принятию душа желательно только после того, как новоиспеченный поддон основательно схватится и, что называется, «дойдет».

Чтобы ускорить этот процесс обеспечьте в ванной комнате температуру в пределах 25-30 °C, хорошую циркуляцию воздуха и отсутствие влажности. Двери в помещении желательно держать открытыми. Через день-два можно будет устанавливать ограждение и мыться.

По завершении затирочных работ все поверхности хорошенько вымываются от остатков стройматериалов и, после суточного высыхания, новоиспеченный поддон готов к использованию

Плюсы создания душевой кабины из плитки

Самостоятельное устройство поддона для душа из плитки имеет множество очевидных плюсов, к которым можно отнести:

• значительную экономию семейного бюджета;
• возможность проявить фантазию создать поддон из плитки необычной формы и нужного размера;
• выбрать облицовку плиткой, в соответствии, с дизайнерским оформлением ванны;
• возможность использовать преимущества самостоятельного выбора оборудования, которое вы считаете необходимо для ванной комнаты в собственной квартире;
• возможность подобрать материалы, которые применяют в помещениях с повышенной влажностью;
• возможность сделать ограждение душа на заказ, установка которого не создаст проблем.

Еще одним очевидным плюсом, можно считать появление в вашей квартире эксклюзивной душевой кабины, в качестве, которой можно не сомневаться.

Советы

Отделка поддона с помощью декоративных элементов выполняется только после полного застывания бетона и других видов кладки.

Технология укладки плитки не отличается от монтирования других поверхностей. Действуем также как, если бы мы крепили ее на пол или стены. Клей нужно выбирать водостойкий. Для ровного нанесения используется зубчатый шпатель. На поверхность самой плитки клей наносить не нужно. Выравнивается поверхность с помощью киянки. Облицовка начинается от слива. Плитка обрезается по необходимости у края стен.

Есть еще один совет специалистов по выбору плитки, к которому стоит прислушаться. При покупке плитки нужно обратить внимание на такие параметры, как влагопоглощение и износостойкость.

Плитка с высокой степенью износостойкости стоит дороже, но если душ устанавливается в квартире, а не на даче, например, и он используется вместо ванны, то экономить на этом не стоит. Лучше выбрать высокую износостойкость. И еще один нюанс: душевой поддон предполагает использование плитки с наименьшим влагопоглощением. Данная информация, если плитка отвечает всем требованиям, должна обязательно содержаться на упаковке.

Для удобства и комфорта конструкцию поддона можно оснастить системой теплого пола. Нужно обращать внимание на безопасность. Специалисты рекомендуют для установки теплого пола использовать кабельную систему, так как в ней предусмотрена прочная изоляция и защитный экран. И еще один нюанс: выбирая нагревательный элемент, нужно учитывать его характеристики. Только конструкции с классом IP можно использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Как установить поддон для душа на деревянный пол: основные этапы и особенности монтажа

Деревянные полы в доме или на даче могут стать большой проблемой при установке душевой. Самым простым решением может стать замена деревянных полов на керамическую плитку. Но, если нет такой возможности, оборудовать душ можно, если на деревянные полы установить душевой поддон либо душевую кабинку. Тогда будет необходимо разобраться, как это сделать с учетом нюансов и рекомендаций для того, чтобы душевая служила долго, а деревянные полы не начали покрываться грибком.

Рекомендации по монтажу душевой в деревянном помещении

Древесина обладает повышенной гигроскопичностью, из-за чего подвержена воздействию воды. Данное свойство деревянного материала считается преимуществом, так как позволяет сохранять приятный микроклимат в доме, но в душевой это может стать большим недостатком. Именно поэтому важно обработать деревянные полы качественными антисептиками еще до начала подготовки помещения под душ.

Если неправильно подготовить полы в ванной комнате, то даже небольшой необработанный участок может стать отличной средой для жизни и обитания микроорганизмов, бактерий, водорослей, грибков и лишайников. Всё это приведет к тому, что в душевой появится неприятный запах, а полы постепенно сгниют. Основные рекомендации к обустройству душевого помещения с деревянными полами:

• Качественная вентиляция – поможет сохранить микроклимат, будет проветривать комнату, выводить лишнюю влагу.
• Вытяжка – без этого устройства соорудить вентиляцию нужного качества можно, но лучше использовать установку, которая сможет предотвратить не только повышение влажности, но и возникновение плесени.

• Антисептик – в борьбе со всеми микроорганизмами, проживающими внутри древесины, поможет только это средство, но им должны быть обработаны все участки досок еще до установки полов.
• Гидроизоляция – спасет от плесени и водорослей на стенках, в углах и на полу.
• Душевое оборудование не должно протекать – важно минимизировать воздействие воды на древесину.
• Каркасный душ на поддоне или душевая кабинка – только эти два варианта смогут защитить дерево от попадания воды на пол.

Кроме того, древесина подвержена воздействию температур, а не только влажности. При перепадах температурных показателей, как и при влажности, дерево рассыхается, разбухает, трескается и приходит в непригодность. Этот материал требователен к уходу на всех этапах использования. Чтобы древесина служила дольше, защитные средства на ее поверхности нужно регулярно обновлять, а значит ремонт нужен будет регулярный. Лучший способ установить душевую в доме с деревянными полами – заменить их.

Этапы установки душа на деревянный пол

Душевая с применением поддона при правильном оснащении может стать многофункциональным санузлом с современным оборудованием и всеми необходимыми функциями для комфортной эксплуатации. Важно понимать, что деревянные полы и повышенная влажность – неприятная комбинация, которая со временем может принести проблемы в виде грибка или водорослей, поэтому важно правильно подготовить помещение и следить за сухостью в будущем.

Сегодня встретить деревянные полы можно редко, это дорогостоящий материал, уход за которым сложнее, чем за паркетом или линолеумом. Особенно редко можно увидеть полы из дерева в ванной комнате. Но деревянное покрытие полов позволяет не только сохранить микроклимат внутри помещения, но и сделать процесс купания приятнее: зимой дерево теплее, чем кафель или мрамор. Это одна из причин, почему деревянные полы еще актуальны, но основная – эстетичный и привлекательный внешний вил этого материала.

Как подготовить помещение

Так как установить поддон для душа на деревянный пол единственный выход при организации такой душевой, следует заранее подготовить помещение к этому. Лучше всего организовать каркасный душ с поддоном. Устанавливать поддон на деревянные полы не рекомендуется, лучше это сделать:

• на металлический каркас – купить вместе с поддоном;
• на опоры из кирпича, пластика или металла – такая конструкция проще и дешевле, но менее устойчивая;
• на полы с прокладкой из гидроизоляции.

В любом случае, для того, чтобы организовать слив воды, нужно будет разобрать деревянные полы частично или полностью. А значит поддон можно будет установить таким образом, чтобы его конструкция не соприкасалась с деревом.

Если поверх деревянных полов планируется уложить дополнительное покрытие, например, линолеум, то важно выровнять их поверхность. В любой душевой и ванной комнате еще до установки сантехники и водного контура важно обработать все поверхности антисептиком, а углы и отверстия гидроизоляцией.

Организация слива

Трубопровод в септик для слива должен располагаться ниже нижнего уровня душевого поддона, поэтому его устанавливают до начала монтажа душа. Сливное отверстие и сифон должны быть качественно закреплены, все соединения обработаны гидроизоляцией. Выбирать трубы под деревянный пол нужно из качественных материалов, так как их замена усложнена, а любой прорыв трубы станет большой проблемой. Правильная конструкция слива должна включать в себя следующие элементы:

• Наружная решетка, которая защитит канализацию от попадания крупных предметов, например, мыла.
• Фильтр для мусора – будет останавливать волосы, мелкие предметы, например, драгоценности или камни.
• Выпуск для водоотведения – чтобы избежать затопления, если забыли выткнуть пробку.
• Прокладки – обеспечивают гидроизоляцию соединений.
• Винт для гайки входного патрубка, гидрозатвор, набор канализационных труб.

Обычно сливную систему приобретают вместе с поддоном. Зачастую они идут в комплекте. При монтаже душевых кабинок сифон также используют заводской, который обязательно подсоединяют с герметиками.

Слив делают с уклоном, что также важно учитывать. На один метр канализационной трубы рекомендуется уклон в 5 сантиметров. После монтажа сливного трубопровода его проверяют на работоспособность, наличие отверстий в местах соединений и качество гидроизоляции. Это нужно сделать до установки душевого поддона.

Сифон подсоединяют к раструбу канализации при помощи гофрированной трубы. Делают это на заключительном этапе работ – после окончания гидроизоляции и отделочных работ. Но канализационный слив нужно собрать заранее, а затем разобрать и уже после отделки собрать снова во время монтажа поддона на ножки/каркас.

Подводка водопровода

Водопровод также важно установить на первоначальном этапе, еще до начала подключения сантехники. Качество подводки труб играет важную роль, как в случае и со сливом: все места соединения нужно проверить и обработать гидроизоляционным составом, крепления также должны быть качественными. Герметики важно использовать как для холодного, так и горячего водоснабжения в душевой.

Если в будущей душевой уже установлен водопровод, его нужно проверить, при необходимости заменить старые или протекающие детали труб. Горячее и холодное водоснабжение проводят согласно стандартам, никаких отличительных особенностей нет, кроме того, что нужно исключить повреждения и протекания.

Гидроизоляция

Для деревянных полов подойдет любая рулонная гидроизоляция: рубероид, гидроизол, гидростеклоизол, полимер и другие. Лучшим выбором считается армированный битум из полиэстера со стеклотканью и добавлением полимеров. Существует ряд правил, которые нужно учитывать:

• Для качественной гидроизоляции поверхность нужно обработать, высушить и выровнять.
• В деревянных помещениях рекомендуется производить гидроизоляцию не только напольного покрытия, но и стен, потолка, окон и дверей.
• Стык поверхностей советуют армировать дополнительно стекловолоконной сеткой.

Гидроизоляция деревянных полов для душа может быть не только рулонной, но и наплавляемой. Все участки и соединения, отверстия рекомендуется обработать герметиками. Это будет дороже гидроизоляции, но увеличит срок службы деревянного пола. Некоторые используют для заделки швов и отверстий монтажную пену – в случае если есть пустоты и нужно их заполнить, это решение подходит, но как гидроизоляцию использовать монтажную пену не стоит.

Отделочные работы

Душевую комнату можно оформить любым отделочным материалом, который не боится влаги. Если деревянные полы не будут заменены, их также можно покрыть влагостойкой отделкой, но это не обязательно. Главное – обеспечить дереву качественную защиту от воды. Отделку душевой делают в едином стиле либо комбинированном. Использовать можно следующие материалы:

• керамическая плитка;
• мрамор;
• мозаика;
• натуральный камень;
• пластиковые панели;
• влагостойкая краска.

Некоторые домовладельцы делают душевые в стиле «лофт», где отделка представлена необработанным кирпичом. Это архитектурное и дизайнерское решение очень выгодно при небольшом бюджете, так как не требует больших затрат на отделочные материалы, если помещение находится в кирпичном здании.

Если душевую монтируют именно внутри деревянного дома, то специалисты рекомендуют сделать не просто качественную гидроизоляцию и отделку, а целую систему защиты от воды. Если рассматривать эту рекомендацию, то отделка будет состоять из следующих слоев:

• деревянные стены и пол;
• самоклеящаяся гидроизолирующая мембрана;
• цементно-песчаная стяжка с пластификаторами в составе на полу, штукатурка на стенах;
• обмазочная гидроизоляция;
• водостойкий клей;
• керамическая плитка, мозаика или мрамор;
• полиуретановый эластичный герметик для обработки стыков.

Такая многослойная отделка позволит создать в помещении качественную защиту от влаги, даже если произойдет авария или подтопление. Но подобные многослойные душевые обходятся дорого, поэтому при недостаточном бюджете можно сэкономить на количестве слоев и материалов, но на гидроизоляции экономить не нужно. Если вода будет регулярно попадать на деревянную поверхность, душевая комната быстро придет в непригодность.

При просмотре ролика можно узнать, как правильно осуществить гидроизоляцию в деревянном помещении с повышенной влажностью

Монтаж поддона

После того, как помещение подготовлено, можно установить душевой поддон на деревянном полу. Очередность и перечень работ в этом случае зависит от того, какую душевую конструкцию решено установить. Для деревянных полов лучше всего подходит поддон с опорным фиксирующим каркасом из профилей, который регулируется при помощи кронштейнов.

Первый этап – это обработка каркаса и поддона антисептиками, а также покрытие краской поверхностей. Лучше всего их дополнительно обработать слоем герметика, это создаст влагозащитный слой и обеспечит в разы больший срок эксплуатации.

На втором этапе устанавливают каркас или ножки на ровную поверхность. Для этого понадобится строительный пузырьковый уровень. Он поможет отрегулировать каркас таким образом, чтобы поддон стоял ровно и горизонтально относительно поверхности пола.

После того, как каркас выставлен по уровню, на него монтируют поддон. Его также нужно отрегулировать, используя уровень. На всех местах соединений делают разметку. Затем поддон демонтируют и к нему присоединяют сифон, который заранее подключают к гофрированной трубке слива, идущей к раструбу канализации.

Когда сифон подсоединен к канализационной системе, поддон можно установить окончательно. При этом важно собрать сливную решетку и проверить ее работоспособность. Все крепежные и фиксирующие элементы обрабатывают герметиками, а душевую подключают к коммуникациям.

Если решено установить каркасный душ – после поддона монтируют профильный каркас, а лишь за тем подключают водопровод: горячее и холодное водоснабжение. Все соединения обрабатывают герметиками и проверяют на работоспособность и качество изоляции.

Заключительные работы

После того, как установка душевого поддона на деревянный пол окончена, нужно еще раз проверить все соединения. Затем можно проводить косметический ремонт и монтаж сантехники.

Выбор поддона

Первоначальной задачей является определение габаритов: они должны соответствовать размеру помещения. Если кроме душевого поддона будет установлена другая сантехника, при измерениях это учитывают. Лучшим способом определить размер поддона будет чертеж – на нем указывают расположение всех элементов душевой и их габариты, а также расстояние между ними.

Когда размеры определены, можно посетить магазин сантехники и выбрать поддон. Также нужно сразу приобрести трубы для водопровода, канализации, герметики и гидроизоляцию. Сегодня для душевых можно купить поддоны из различных материалов:

• Чугунные – тяжелые, недорогие, долговечные и прочные, менее привлекательные других моделей.

В видео рассказывают, как установить каркас и поддон для душа без ошибок

• Стальные – при эксплуатации шумят, крепкие, можно отремонтировать, недорогие.
• Квариловые – из кварца и акрила, легкие, противоскользящие, стильные, но хрупкие.
• Акриловые – недорогие, при качественном изготовлении служат дольше аналогов, но отличаются высокой теплоотдачей.
• Фаянсовые – хрупкие, но не протекают, долго служат, выглядят привлекательно.
• Керамические, фарфоровые – обладают привлекательным дизайном, легко очищаются и моются, но обладают хрупкостью.
• Из натуральных материалов, например, камня или мрамора – имеют огромную стоимость, но высокое качество изготовления и долгий срок службы.

При подборе поддона для дома важно учитывать не только цену, но и другие характеристики: шумность, прочность, дизайн, качество покрытия, страну производства. Размер поддона играет основную роль, но его учитывать нужно по умолчанию – не следует приобретать слишком громоздкие или наоборот миниатюрные конструкции.

К поддону необходимо купить каркас или ножки, если таковые не входят в комплект к нему. Их можно собрать и самостоятельно, но это создаст дополнительные сложности.

Подиум под кабину

В загородном или частном доме создать подиум под поддон можно самостоятельно. Делают это из кирпичной кладки или бетона и опалубки. Для этого важно использовать раствор с гидрофобным составом, который обеспечит защиту от разрушительного воздействия воды. Гидрофобизатор в бетонный раствор можно добавить самостоятельно, а если используются кирпичи, их стоит обработать антисептическими средствами.

Сначала создают чертеж, по которому определяют размер, высоту и конструктивные особенности такой душевой. После расчетов можно приступать к возведению:

• Заранее подводят коммуникации, водопровод и канализацию, отверстия которых нужно закрыть пробкой, чтобы в них не попал раствор.
• При помощи фанеры возводят каркас-опалубку.
• Формируют периметр подиума, лишние части кирпичей срезают болгаркой и диском по камню.
• Из полученных заготовок и раствора с гидрофобизаторами сооружают подиум.
• Каркас из кирпичной кладки и раствора должен высохнуть.
• Производят отделку.

Кирпичная кладка может служить в роли ножек для поддона. Для этого нужно еще на этапе чертежей учесть конструктивные особенности покупного душевого поддона и примерить его на готовые ножки из кирпича. Лишние участки кирпичной конструкции можно обвести мелом и срезать болгаркой. Неровности зачищают шлифовальной машинкой и фибровыми дисками. Поддон устанавливают на конструкцию после подсоединения слива и водопровода при помощи водостойкого клея. Все стыки нужно замазать герметиками.

Гидрофобизаторы можно добавить не только в раствор, но и в стяжку и штукатурку. Они помогут бетону противодействовать разрушению не только из-за воздействии влаги, но и химических составов, микроэлементов и живых организмов.

Установка душевой кабинки на деревянный пол

В помещении с деревянным напольным покрытием лучший душ – готовая душевая кабинка. Производители предлагают большой ассортимент качественных моделей, которые не протекают, имеют собственную вентиляцию и весь необходимый функционал.

Перед тем как начать монтаж душевой кабины, важно обработать все деревянные поверхности антисептиком, подвести заранее водопровод и отверстие для слива в канализацию. Важно все места соединений обработать герметиком.

В ролике подробно рассказывают о монтаже санузла в деревянном доме на втором этаже

Поддон на пенобетон

Пенобетонные блоки – строительный материал, который можно использовать для создания каркаса под душевой поддон. Для этого из пеноблока в один слой сооружают подставку и отмечают все лишние площади. Их срезают при помощи УШМ и диска для болгарки по бетону. После этого сооружают подставку под поддон. Её следует обработать гидрофобным составом для защиты от возникновения плесени. Затем сверху монтируют поддон, все стыки дополнительно обрабатывают герметиками или влагостойким клеем.

Вентиляционная система в деревянном помещении

Обычно считается, что в помещении из деревянного настила циркуляция воздушных потоков происходит естественным образом при помощи микропор в древесине, а значит, вентиляционная система не нужна. Но в случае с помещениями с повышенной влажностью воздуха без качественной вентиляции не обойтись.

Плесень, грибки, водоросли, бактерии – все они любят натуральные материалы и воду. Если влажность в помещении находится на высоком уровне, их развития не избежать без применения антисептиков и качественной вентиляции воздуха. К таковым помещениям относят: туалеты, кухни, душевые, санузлы, ванные комнаты, подвалы, бани и сауны. Чтобы избежать порчи напольного перекрытия, важно правильно организовать вентиляционную систему, которая обеспечит постоянный воздухообмен в доме пассивного типа.

Коротко о главном

Организовать душевую в помещении с деревянными полами не сложно. Важно не забывать про антисептики, гидрофобные составы, гидроизоляцию, герметики и качество всех материалов. Правильно организовать вентиляцию, канализационный слив, подводку водопровода. Если произвести работы согласно рекомендациям, душевая на деревянном полу прослужит долго, а грибки и плесень не дадут о себе знать. Но увеличить срок службы поможет регулярная дезинфекция помещения.

А какой лучше душ соорудить в деревянном домике по вашему мнению? Подойдет ли обычный каркасный или лучше все-таки в виде кабинки?