Перейти к содержимому

Дренажный насос для бурения скважин какой

  • автор:

Грязевой насос для бурения скважин

Насос грязевой самовсасывающий для чистки колодцев и скважин

Грязевые – это дренажные насосы, которые предназначены для откачки воды. С их помощью можно выкачать грязную воду из колодца или скважины. Также их используют в качестве монопомпы при бурении неглубоких скважин.

Такие аппараты применяют при необходимости откачки большого объема воды, в которой содержатся 7-10 % различных механических примесей. Обычно используется для откачки воды в больших количествах. Именно это качество стало решающим при изготовлении монопомпы для бурения скважин из этого агрегата. Температура воды не должна быть выше 35 градусов.

Применение насоса для бурения

Бурение можно проводите неглубоких скважин. Отлично подходит такой способ для колодцев и скважин на песок.

Артезианские скважины очень глубокие, поэтому будет проблематично пробурить её монопомпой из грязевого насоса.

Работы по бурению скважин глубже 13 метров лучше предоставить профессионалам.

Неглубокие скважины можно с легкостью пробурить самостоятельно:

  1. Для начала, необходимо узнать на каком расстоянии от поверхности расположен водоносный слой. Эта информация нужна для того, чтобы купить обсадные трубы нужной длинны и диаметра. Следует запомнить, что срок службы скважины напрямую зависит от качества обсадных труб.
  2. Самый быстрый способ получить данные о составе и структуре земли – обращение в земельные органы. У них должны находиться специальные геодезические данные на картах местности. Для отсутствия сюрпризов, можно узнавать такие данные и при рытье колодцев. Также можно обратиться в любую организацию, которая занимается лабораторными исследованиями.
  3. Определяемся с источником жидкости для бурового раствора. Из такого источника берется вода для бурения. Объем подготавливаемой жидкости зависит от структуры почвы и составляет от 7 до 25 кубометров. Выемки с раствором будут находиться рядом с местом бурения (около 1,5-2 метров).
  4. Подготовить участок для бурения. Нужно иметь запас жидкости около 2-3 кубов. Также можно вырыть яму, объемом от 5 кубометров и заполнить её водой. Предварительно следует обработать её стенки специальным раствором.
  5. Сборка монопомпы для бурения. Вся конструкция проверяется уровнем на предмет перекосов. Она должна быть четко горизонтальной.
  6. Количество приёмников для бурового раствора – 2 шт. Первый приёмник играет роль ямы для хранения воды, а второй – роль фильтра для воды и находится чуть ближе к отверстию скважины. Фильтр может быть всего 70-80 см в глубину, ширину и высоту. Основная яма располагается чуть дальше, её размеры больше в 2 раза. Отверстия соединяем небольшой по размеру траншеей.
  7. Рядом с основным приёмником необходимо разместить монопомпу, опустив её шланг в воду. К буру ведется второй шланг от монопомпы и присоединяется к ней при помощи штанги. Жидкость для промывания подается через вертлюг.

Полиэтиленовые трубы для водопровода – хороший выбор?

Применение для чистки колодцев

Грязевые насосы отлично подходят для прочищения загрязненных или прокачивания недавно вырытых колодцев.

Необходимо знать, что для промывания колодца, в котором содержатся крупные частицы, существуют фекальные конструкции.

Наиболее удобен в таких вопросах аппарат с поплавком.

Он самостоятельно контролирует уровень оставшейся в колодце воды и остановит прокачку при её недостатке. Конструкции без поплавка нужно постоянно контролировать, в противном случае есть вероятность поломки.

Схема настройки аппарата при очистке колодца:

  1. Мощный агрегат быстрее прочистит сильно загрязненный колодец.
  2. Погрузить устройство на всю глубину колодца, не доводя до дна около метра.
  3. Насос начинает работу, прокачивая загрязненную воду.
  4. Далее в колодец начинается поступление чистой воды. Она идет с большим напором, благодаря чему начинается процесс очищения дна от илистых загрязнений.
  5. Нужно помнить, что через определенное время (в зависимости от степени загрязнения дна колодца) следует доставать и чистить. Как только на фильтре появятся ил – чиста почти закончена.
  6. Выкачать всю загрязненную илом воду.

Иногда модели малой мощности оставляют на дне колодца, чтобы периодически перекачивать воду. Это помогает очищать дно колодца. Обязательно раз в 2-3 месяца поднимать насос и прочищать его фильтр.

Также рекомендуем ознакомиться с нашей статьёй которая подскажет как провести воду из скважины в дом.

Принцип работы

Вода всасывается и поступает в шланг, который выводит её. Под большим давлением часть воды вытекает обратно. Это позволяет грязевым отложениям в легкостью отставать от дна. Загрязненная отложениями вода выкачивается насосом.

Читайте также: Химический насос для вязких жидкостей

Поплавок нередко входит в комплектацию. Также можно приобрести его отдельно и присоединить к насосу. Поплавок значительно облегчает процесс откачки воды, потому что следит за ее уровнем. Перед началом работы, подается громкий звуковой сигнал и как только уровень воды становится ниже, чем положено, насос автоматически отключается. С таким поплавком аппарат защищен он перегрева мотора.

Вода, которая перекачивается насосом, не должна содержать большие куски грязи, ила, водорослей и других отходов. Максимальный размер – до 3-5 миллиметров.

Глубина погружения аппарата не должна быть максимально возможной для него. Вы должны иметь быстрый доступ к насосу в любое время. Для откачивания воды из глубоких ям, колодцев и скважин существуют мощные глубинные насосы.

Виды насосов

  1. Поверхностный. Устанавливается только на поверхности, а в воду запускается конец шланга. Для автоматизации процесса к аппарату прикрепляют поплавок, который самостоятельно отключает насос, когда уровень воды опускается до критического. Когда уровень поднимается, устройство автоматически включается. Через выходной шланг вода вытекает наружу.
  2. Погружной. Принцип его работы такой же, как у других агрегатов. Такой механизм опускается в воду, закачивая её внутрь через корпус. На конце насоса располагается фильтр, который не дает попасть внутрь частицам ила и другой грязи.
  3. Самовсасывающий. Наружные (непогружные) для загрязненных вод. Максимальный процент примесей в воде должен быть не больше 10-15%. Такие механизмы намного больше простых погружных и поверхностных насосов. Они устанавливаются рядом с местом для выкачивания. В воду опускается шланг для всасывания. Вытекает она из выходного шланга.

Особенности выбора грязевого насоса вы можете узнать в видео:

Цена на насосы

  1. Стоимость погружных моделей варьируется от 1300 рублей до 15000 рублей. Их цена зависит от страны – производителя и характеристик насоса.
  2. Стоимость поверхностных начинается от 2600 рублей до 53 000 рублей.

Минимальная цена на самовсасывающий насос составляет 1800 рублей. Максимальная цена – 23500 рублей. Вам также будет интересен материал про фильтры для воды из скважины от железа, чистку скважин и туалет на даче с унитазом.

Центробежный скважинный насос – одноступенчатый глубинный для скважины

Водяной насос для колодца: погружной и поверхностный для дома

По каким критериям выбираются поливные насосы для скважин?

Как производится установка вихревого насоса на скважину?

Источник статьи: http://postwater.ru/vodosnabzhenie/skvazhina/gryazevoj.html

Грязевые самовсасывающие насосы высокого давления для чистки колодцев и скважин

Грязевые (или дренажные) насосы высокого давления должны присутствовать в арсенале любого собственника загородного жилья или дачника, использующего системы автономного водоснабжения и канализации. Такие насосы, которые относятся к категории дренажных, незаменимы в тех случаях, когда возникает необходимость в очистке заилившегося колодца, откачивании воды и ила из переполнившегося септика или дренажной ямы, удалении скопившейся воды с приусадебного участка, из подвала или погреба дома.

В отличие от обычных устройств для перекачивания жидких сред, грязевой насос специально предназначен для того, чтобы работать с жидкостями, в которых превышено содержание песка, ила и других нерастворимых включений. Для изготовления грязевых насосов высокого давления, способных выдерживать повышенные нагрузки, используют особо прочные и износостойкие материалы.

Очистка колодца с помощью дренажного насоса

Принцип действия и сферы применения

По своей конструкции грязевой насос представляет собой единый блок, состоящий из двигателя и рабочего механизма, помещенных в общий корпус. Между двигателем и рабочим механизмом грязевого насоса высокого давления расположена масляная камера и блок уплотнительных элементов. Обычный погружной насос отличается многоканальным исполнением, а в грязевых имеется всего один канал, через который и осуществляется перекачивание загрязненной жидкой среды.

Бытовые модели погружных грязевых насосов, как правило, имеют мощность 1,5–1,75 кВт, с их помощью можно откачивать загрязненную жидкость из скважин, глубина которых доходит до 60 метров. Плотность жидкости, перекачиваемой такими насосами высокого давления, должна составлять 1,1–1,2 кгс/см 3 , а количество примесей в ней – доходить до 10%. Размер нерастворимых включений, содержащихся в жидкости, перекачиваемой отечественными моделями грязевых насосов высокого давления, может доходить до 5–10 мм, а импортных – до 50 мм. В процессе работы грязевой насос должен охлаждаться, что обеспечивает окружающая его жидкость. На всасывающем патрубке грязевого насоса высокого давления устанавливается специальный фильтр, который ограничивает размер частиц нерастворимых включений, содержащихся в перекачиваемой жидкости.

Читайте также: Установка консольного насоса расценка в смете

Устройство грязевого насоса погружного типа

В зависимости от конструктивного исполнения погружные грязевые насосы могут быть роторными или вибрационными. Основным рабочим элементом роторных насосов является крыльчатка с лопастями, вращающаяся на валу ротора внутри корпуса устройства. В вибрационных насосах роль такого элемента выполняет стальная мембрана, вибрирующая под действием переменного тока и тем самым создающая разрежение воздуха в рабочей камере. Вибрационные насосы, хотя и характеризуются меньшей мощностью, если сравнивать их с роторными устройствами, отличаются более высокой надежностью и более длительным эксплуатационным сроком, так как в их конструкции отсутствуют трущиеся детали.

Среди грязевых насосов высокого давления следует выделить полупогружные устройства, предназначенные для перекачивания среды, плотность которой составляет 1,3–1,5 кгс/см 3 . Функционировать такие грязевые насосы, рабочая часть которых может быть выполнена из корундированной стали, эбонита или резины, могут при температуре, не превышающей 60°.

Для перекачивания сред с более высокой плотностью, а также сред, в составе которых присутствуют включения с волокнистой структурой (ткани, водоросли и др.), специально предназначены грязевые насосные устройства другого типа – фекальные. В конструкции таких насосов, входные и выходные патрубки которых отличаются расширенными диаметрами, присутствует специальная крыльчатка, разрубающая волокнистые включения на более мелкие фракции.

Измельчитель фекального насоса, как правило, изготавливается из нержавеющей стали

Наиболее распространенными сферами применения грязевых насосов высокого давления являются:

  1. откачивание использованной грязной воды при проведении строительных работ и обслуживании производственных процессов (откачивание шламовых вод и др.);
  2. понижение уровня грунтовых вод после обильных осадков, наводнений или паводковых ситуаций;
  3. откачивание воды и ила из подвальных помещений, погребов, сточных канав и бассейнов;
  4. очистка колодцев, замена загрязненной воды в искусственных водоемах;
  5. организация полива зеленых насаждений, произрастающих на приусадебных участках.

Преимущества и недостатки

Грязевой насос, конструкция которого специально разработана для перекачивания жидких сред, содержащих в своем составе значительное количество нерастворимых включений, отличается целым перечнем достоинств:

  • высокой мобильностью (это позволяет легко переносить и использовать дренажный насос в тех местах, где это необходимо в данный момент);
  • высокой мощностью, позволяющей применять грязевой насос для откачивания жидких сред с большой глубины;
  • антикоррозионными свойствами корпуса;
  • особенной конструкцией, которая разработана таким образом, что даже в холодное время года детали, из которых состоит погружной насос, не смерзаются;
  • низким шумом в процессе работы.

Насосы бытового уровня, используемые для чистки колодцев, выпускаются в герметичных пластиковых (большей частью) корпусах

Конечно, как и у любого технического устройства, есть у грязевого насоса высокого давления и недостатки.

  • Корпус такого устройства является неразборным, поэтому отремонтировать погружной насос, если он вышел из строя, практически невозможно, его можно только заменить на новый.
  • Поскольку в процессе эксплуатации погружной насос постоянно находится в жидкой среде, к его электрической безопасности предъявляются достаточно серьезные требования.

Кроме погружных грязевых насосов современные производители предлагают модели насосного оборудования поверхностного типа, которые устанавливаются на поверхности земли, а в перекачиваемую жидкую среду погружается только шланг или труба, подсоединяемые к всасывающему патрубку устройства. Если говорить о достоинствах, которыми отличается самовсасывающий насос грязевой поверхностного типа, то к ним следует отнести:

  • достаточно невысокую стоимость, если сравнивать такой насос с погружными моделями;
  • простоту установки и технического обслуживания;
  • высокую электробезопасность.

Дренажный насос поверхностного типа

Между тем использовать грязевые насосные устройства поверхностного типа можно лишь в тех случаях, когда воду, содержащую в своем составе грязь и другие нерастворимые включения, требуется откачивать с небольшой глубины – не более 8–10 метров. Еще одним значимым недостатком поверхностных грязевых насосов высокого давления является то, что такие устройства в процессе своей работы издают достаточно сильный шум.

Выбирая насос для чистки колодца или для решения любых других задач, связанных с перекачиванием загрязненных жидких сред, следует учитывать не только глубину источника, из которого такая среда будет откачиваться, но и расстояние, на которое она будет транспортироваться в горизонтальном направлении, а также степень ее загрязнения и размер включений, содержащихся в ее составе.

Читайте также: Замена изношенных частей бурового насоса

Правила маркировки

При обозначении модели насосного оборудования, которое сегодня производят многие отечественные и зарубежные компании, изготовители не придерживаются единых правил и нормативных требований, но определенную закономерность в данном вопросе проследить можно. Так, в маркировке многих моделей подобного оборудования присутствуют как буквенные, так и цифровые символы. В буквенной части маркировки грязевого насоса, как правило, содержится следующая информация об оборудовании:

  1. тип насоса;
  2. коэффициент быстроходности.

Цифровая часть маркировки указывает на диаметр входного патрубка в мм.
В маркировке грязевых насосов, относящихся к фекальным, содержится следующая информация:

  • СМ – устройство сточно-массового типа;
  • ХХ – диаметр всасывающего патрубка;
  • ХХ – диаметр нагнетательного патрубка.

Пример расшифровки маркировки дренажного насоса

На многих моделях дренажных насосов высокого давления можно встретить маркировку такого типа – ХХХ/Х ФН, которая расшифровывается следующим образом:

  • ХХХ – объем подачи в литрах, которую способен обеспечить насос за единицу времени (мин);
  • Х – напор жидкости, измеряемый в метрах;
  • Ф – тип насоса (фекальный);
  • Н – материал изготовления корпуса (нержавеющая сталь).

В маркировке насосного оборудования может содержаться и другая информация (в частности, о наличии автоматики).

Использование дренажного насоса для чистки колодца

Чистка колодца дренажным насосом – достаточно распространенная процедура, регулярное проведение которой позволяет всегда получать колодезную воду, не загрязненную песком, илом и другими посторонними включениями. Некоторые собственники дач и загородных домов, на приусадебных территориях которых есть источник, поступая по старинке, чистят его вручную, используя для этих целей щетку и ведро на веревке. Между тем, не применяя в комплексе с таким методом насос для очистки, решить проблему будет достаточно сложно. На практике, чтобы эффективно очистить колодезную воду, стараются применять оба метода: сначала, используя механические средства, чистят стенки шахты, а затем при помощи грязевого насоса высокого давления очищают водоносную линзу.

Ручная очистка колодца от крупных твердых загрязнений

Чтобы понять, почему очистка колодца требует такого комплексного подхода, необходимо понимать, что может стать причиной загрязнения воды в естественном источнике водоснабжения. Так, наиболее распространенными факторами, влияющими на загрязнение колодезной воды, являются:

  1. качество грунта, в котором обустроен источник;
  2. условия эксплуатации гидротехнического сооружения, надежность защиты его водного слоя от попадания на него солнечных лучей, которые являются причиной развития флоры (сине-зеленых водорослей) и фауны (бактерии и микроорганизмы);
  3. качество обустройства глиняного замка и его герметичность;
  4. надежность защиты водного слоя от попадания в него канализационных стоков и неочищенной воды из близлежащих водоемов.

Если колодец периодически не чистить, когда нибудь из него станет поступать непригодная для использования вода

О том, что колодец срочно нуждается в качественной очистке, свидетельствуют следующие признаки:

  • вода мутнеет и приобретает зеленоватый оттенок;
  • толщина водного слоя уменьшается, что происходит из-за поднятия дна;
  • источник водоснабжения вообще перестает функционировать.

В зависимости от характера и степени загрязнения колодца выбирают и тип оборудования, при помощи которого будет выполняться очистка.

Для приведения в порядок стенок колодца, расположенных над уровнем воды в нем, дренажный насос не требуется. Достаточно почистить позеленевшие стенки и загерметизировать механические повреждения, которые на них образовались. Чтобы очистить стенки, находящиеся под водным слоем, а также дно гидротехнического сооружения, необходимо будет решить сразу несколько задач:

  1. в непрерывном режиме откачивать воду, поступающую из колодца;
  2. откачать придонную жидкость, в составе которой, кроме воды, содержится ил, гравий, песок и другие посторонние включения;
  3. очистить откачиваемую воду при помощи фильтрующей установки и сбросить ее обратно в источник;
  4. создать напорную струю, при помощи которой очищаются стенки колодца и взбаламучиваются илистые отложения на его дне.

Для того чтобы повысить эффективность очистки колодца, можно использовать для выполнения такой процедуры одновременно два насоса. Один из них нужен для того, чтобы откачивать придонный слой жидкости и подавать ее в фильтровальную установку, в качестве которой может выступать обыкновенная бочка с двумя вентилями, наполненная гравием. При помощи второго насоса уже процеженная вода из накопительной емкости подается под большим напором в нижнюю часть источника, где сбивает со стенок гидротехнического сооружения илистый слой и измельчает его в донной части.

Выбор бурового насоса для бурения

Список тем Список сообщений Новая тема

27.06.17 09:28

Выбор бурового насоса для бурения

Пробую писать второй раз на форуме по этой теме.

Давно не видел на форуме про выбор насосов или мотопомп.
Задаюсь вопросом, что лучше приобрести для бурения до 50 м, мотопомпа или дренажник
Из дренажников выделил из форумов и всяких ютубщиков)))

belamos 1500\22 цена около 11 000
гном 16-16 на 220в цена около 10 000
Джилекс 350\17 цена около 6 000
Опера wqd 15-15-1.5

мотопомпа была потек сальник китайская Etalon FGP 20 100 л\в подъем не знаю. стоимость была около 7 000 сальник на нее стоит 3500 ценник выставили. вот задался вопросом о новом насосе
Спасибо за советы.

6 (и более) лет назад
Посты: 4

Гидробурение скважины на воду своими руками за 1.5 часа: разбираемся в каких случаях это реально

Евгений Афанасьев Опубликовал(а): Евгений Афанасьев
Обновлено: 05.05.2022

Любой хозяин загородного дома наверняка желает, чтобы в его владениях имелся бесперебойный источник чистой воды. И если нет никакой возможности подключения к водопроводу, то вся надежда на автономные источники. А из возможных вариантов оптимальным видится скважина с хорошим дебетом воды.

Гидробурение скважин на воду своими руками

Гидробурение скважин на воду своими руками

Если владельцам участка повезло, и чистый грунтовый водоносный горизонт находится неглубоко, скажем, до 10 метров от поверхности земли, то вполне можно обойтись небольшой по диаметру скважиной «на песок», так называемой абиссинской. Даже при таком близком залегании от поверхности вода может быть вполне пригодная для любых надобностей, в том числе и для пищевого применения. А главное – буровые работы и обвязку можно выполнить и собственными силами, немало сэкономив на этом.

Существует несколько технологий создания таких скважин, но оптимальной выглядит гидробурение. Этот метод позволяет обойтись без сложного оборудования, не потребует от работников какой-то особой квалификации. Давайте посмотрим, как можно выполнить гидробурение скважин на воду своими руками.

В чем секрет популярности технологии гидробурения скважин?

Принцип гидробурения скважин

Существует немало способов бурения скважины, различной степени сложности и эффективности. Но так как темой настоящей публикации является именно гидробурения, остальные технологии оставим без внимания, тем более что на страницах нашего портала об этом можно отыскать немало материала. Там же подробно рассказывается и о залеганиях грунтовых вод.

Несколько способов бурения скважин для автономного источника воды.

Это – непростая задача, требующая и специального оборудования, и немалых физических усилий. О механических технологиях такого процесса подробно рассказывается в публикации нашего портала «Бурение скважины своими руками».

Тот, кто ознакомился с предлагаемой выше публикацией, мог убедиться, что там рассматриваются главным образом, так сказать, «сухие» технологии – колонковое, шнековое и ударно-канатное бурение. У каждого есть свои плюсы и минусы, но объединяет их одно – для проходки в грунте требуется приложение очень серьезных механических усилий. Это и неудивительно – необходимо не только взрезать плотные слои грунта, но и регулярно обеспечивать подъем выработки наружу. Все это отнимает много сил и времени.

Технология же гидробурения заключается в сочетании механического воздействия на слои грунта с гидравлическим. А именно – в область бура постоянно подается под напором вода (буровой раствор).

Схематично это можно, например, изобразить так:

Несколько упрощенная принципиальная схема гидробурения

Несколько упрощенная принципиальная схема гидробурения

На схеме цифрами обозначены:

  1. Буровая колонна, собираемая из полых труб.
  2. Бур, на которые передается вращательный момент через буровую колонну.
  3. Буровой кондуктор для направления потока воды. Во многих схемах он не используется – просто делается система каналом и приямков.
  4. Емкость для воды (бурового раствора).
  5. Насос, обеспечивающий напор воды.
  6. Шланг, соединяющий насос с буровой колонной.

Итак, насос подает под напором воду в буровую колонну. Вода проходит по полости колонны и попадает в область бура, а затем поднимается вверх по пробуренной скважине и возвращается обратно в исходную емкость. Эта циркуляция должна обеспечиваться постоянно в течение всего процесса бурения.

Что дает использование циркулирующего напора воды?

  • Вода вымывает раздробленные буром фрагменты грунта.
  • Обратным потоком этот выбранный шлам выносится на поверхность, в отстойник.
  • Оказывает динамическое воздействие на плотные слои, и его тоже не следует преуменьшать.
  • Обеспечивает эффективное охлаждение трущихся поверхностей буровой оснастки, повышая их долговечность.
  • Производит своеобразную шлифовку стенок скважины.
  • Так как вода при бурении даже сама по себе очень быстро становится глиняным раствором, она производит укрепляющее действие на стенки скважины. Опытные бурильщики умеют варьировать концентрацию и состав раствора, вводя в него дополнительные укрепляющие присадки, если это необходимо.

Какие преимущества показывает гидробурение?

Сочетание механического и гидравлического воздействия на грунт при такой технологии бурения дает массу преимуществ.

  • Вполне можно обойтись без тяжелой специальной техники.
  • Это, в свою очередь, означает, что проводить работы можно буквально на «пятачке», на очень ограниченной площади.
  • Оборудование несложное, и его можно даже изготовить самостоятельно.
  • Не требуется большого количества сложных технологических операций.
  • Нет особых требований к квалификации работников – справиться способен даже обычный владелец участка.
  • Высокая производительность работ.
  • При аккуратном подходе не приносится вреда обустроенному ландшафту участка. И никаких экологических проблем.
  • Затраты на создание рабочей скважины становятся минимальными, по сравнению с другими технологиями.

Такой «букет» достоинств делает гидробурение одним из наиболее популярных способов обустройства автономных источников воды. Кстати, технология широко применяется и при бурении крупных скважин – в том числе в геологоразведке, в нефте- и газодобыче.

Для выполнения бурения можно воспользоваться специальными компактными буровыми установками (станками). Их немало представлено в продаже, наверняка можно поискать и возможность аренды. Или же вызвать бригаду со всем нужным снаряжением.

Бурение скважины с помощью МБУ – малогабаритной буровой установки.

Бурение скважины с помощью МБУ – малогабаритной буровой установки.

Видео: Гидробурение скважины с использованием малогабаритной буровой установки (МБУ)

Однако, раз целью статьи поставлено показать как можно обойтись своими силами, то так и поступим. В дальнейшем рассмотрим только те примеры, где бурение проводилось на самодельном оборудовании.

Гидробурение скважин на воду своими силами

Пример гидробурения скважины на воду хозяевами дачного участка

В этом разделе будет показан опыт работы молодых хозяев дачного участка, решивших оснастить свои владения постоянным источником чистой скважинной воды. Пример примечателен уже тем, что работа ими выполнялась впервые, с использованием простейших инструментов и доступных материалов. Естественно, по ходу процесса были допущены определенные ошибки, и на них тоже будет обращено внимание.

Отличные владения, но есть проблема с их всесезонным водоснабжением

Отличные владения, но есть проблема с их всесезонным водоснабжением

Дом оборудован и баней, которой хозяева совершенно справедливо желают пользоваться в любое время года. Территория участка очень ухоженная, засажена газонной травой – отличный уголок для отдыха, но требующий ухода, для которого также необходима вода. Имеется и небольшой бассейн.

Уход за таким благоустроенным участком уже сам по себе требует немало воды. Кстати, выложенная камушками тропинка ведет к колодцу.

Уход за таким благоустроенным участком уже сам по себе требует немало воды. Кстати, выложенная камушками тропинка ведет к колодцу.

Сказать по правде – источник воды на участке имеется. Это колодец, причем даже оборудованный насосной станцией. Но несколько причин все же не дают утверждать, что все в порядке. Одна из них – вода в колодце не наилучшего качества, так как он подпитывается верховодкой и оттого очень зависим от времени года, осадков или таяния снега. Для технических нужд, для полива – вполне, а вот для бани и тем более пищевых нужд – нежелательно, нужна многоступенчатая система фильтрации и обеззараживания.

Колодец есть, но ни качество воды, ни «капризность» дебета, ни удаленность от дома не позволяют хозяевам ограничиться этим источником.

Колодец есть, но ни качество воды, ни «капризность» дебета, ни удаленность от дома не позволяют хозяевам ограничиться этим источником.

Вторая важная причина – колодец расположен на значительном удалении от дома. Это требует очень серьёзной термоизоляции водопровода или размещения его на большой глубине в грунте. Нерентабельно, да и потери напора на большом расстоянии могут быть значительными.

Поэтому решено было пробурить абиссинскую скважину в непосредственной близости от здания, чтобы поступление чистой воды стало всесезонным, и его оборудование не потребовало бы значительных материальных затрат.

Место будущей скважины – прямо около угла дачного дома.

Место будущей скважины – прямо около угла дачного дома.

Место выбрано из соображений целесообразности – для минимальной протяженности трассы водопровода. Никакого «лозоходства» (а точнее, оно не показало никаких «явных мест»)— просто наудачу, будет вода или нет. Судя по наличию колодца и по ровному рельефу на участке вероятность найти водоносный песчаный слой довольно высока. (Спойлер – все в итоге получилось).

Итак, как шла работа по гидробурению.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Для изготовления буровых штанг, передающих вращение и служащих каналом для подачи напора воды, были приобретены четыре трубы по 2 метра. Трубы оцинкованные, с внутренним диаметром ¾ дюйма.
На обоих концах каждой трубы уже есть участок нарезанной трубной резьбы, что избавляет от необходимости выполнять эту непростую операцию самому.
Больше 8÷10 метров делать глубину скважины практически бесполезно – подавляющее большинство самовсасывающих насосов (а именно такой нужен для эксплуатации источника) обладает предельной высотой подъёма воды именно в 8 метров.
Одна из труб станет непосредственно буровой, остальные – для наращивания ствола по мере углубления в грунт.
На первой трубе необходимо сделать буровой наконечник – «копье». Для этого с одной стороны у нее сначала срезается резьбовой участок, а затем по ее центру с торца выполняется пропил глубиной порядка 10 мм.
Из куска стали толщиной 5 мм (может подойти, например, срезанная полка уголка 75 мм) вырезается наконечник – равносторонний треугольник с длиной стороны 50 мм.
Рабочие стороны этого треугольника затачиваются «болгаркой».
Затем этот наконечник вставляется в прорезь трубы, как показано на иллюстрации…
…и крепко приваривается в этом «гнезде».
Но так, чтобы сварные швы не перекрывали полость трубы, по которой будет подаваться вода.
С наконечником буровой штанги разобрались – теперь необходимо собрать узел для противоположной стороны – для передачи вращательного движения, для приложения усилия вертикально вниз и для подачи воды в полость трубы.
Этот узел собирается – «запаковывается» на подмотку (например, паклю с герметизирующей пастой) из трех сгонов, двух тройников (М-М-М) и двух заглушек (М).
Вот этот узел в сборе, с обозначением основных деталей и их предназначения.
В сгон ¾ дюйма длиной 150÷180 мм (поз. 1) вкручивается с «запаковкой» такой же по диаметру тройник (поз. 2) центральным своим входом.
К боковым входам в тройник вкручиваются два одинаковых сгона (поз. 3) – они будут выступать в качестве рукояток буровой штанги. Длина рукояток может быть любой, главное, чтобы было удобно в работе и создавался достаточный рычаг для передачи крутящего момента, необходимого для проходки плотных слоев грунта. Возможно, будет достаточно на каждое плечо по 250 – 300 мм.
Естественно, чтобы подаваемая вода не выходила через этот канал, оба сгона закрываются на концах заглушками (поз. 4).
К вертикальному сгону боковой стороной прикручивается второй тройник (поз. 5). К его центральному выходу будет подсоединяться шланг для подачи воды. В данном примере мастер решил зафиксировать там штуцер для быстросъёмного шланга (поз. 6).
Нижним входом этот тройник будет прикручиваться к резьбовому участку буровой трубы (показано широкой стрелкой), и переставляться на очередную трубу при наращивании длины буровой штанги.
Вот мастер демонстрирует этот узел уже с первой буровой трубой в сборе.
Осталось только подсоединить шланг подачи воды.
Теперь несколько слов о подготовке, так сказать, «рабочего места».
На месте будущей скважины лопатой выкапывается небольшая система каналов и приямков, разных по размерам и предназначению.
1 – собственно, здесь как раз и будет сама скважина. Желательно постараться выкопать этот приямок сразу поглубже, например, с использованием садового бура – так легче будет начинать проходку грунта.
2 – своеобразный «фильтр», отстойник, где будет в основном скапливаться вымытая при бурении «порода», и откуда ее необходимо будет время от времени вычищать.
3 – самый большой приямок, где будет устанавливаться погружной дренажный насос. Именно отсюда вода будет перекачиваться по шлангу в буровую штангу, а затем, выйдя вверх по скважине и миновав отстойник – возвращаться сюда же.
Чтобы насос не качал грязь с поверхности грунта, его лучше установить, например, в ведро, но при этом постоянно следить, чтобы была вода для бурения – периодически подливать.
Необходимо сразу подготовить довольно внушительный запас воды, особенно если нет возможности ее подачи, например, по шлангу из другого источника.
Перед началом работ третий приямок и ведро в нем должны быть полностью наполнены водой.
Шланг от насоса подключается к фитингу на тройнике узла подачи воды.
Теперь насос можно включить – вода начинает подаваться через буровую штангу под напором в область копья, затем перетекать про каналам и приямкам снова к насосу.
Создается своеобразная циркуляция, и уровень воды на этом этапе пока практически стоит на месте.
Можно начинать собственно, само бурение. Для этого мастер прикладывает усилия сверху вниз, руками, а иногда и задействуя вес своего тела.
Одновременно с этим буру придаётся и вращательное движение – для резки своими заостренными гранями пластов плотного грунта.
Полный круг описывать незачем – это и неудобно, и шланг будет обвиваться об трубу. Достаточно поворота градусов на 45÷60 в одну сторону, а затем, после возвращения в исходное положение – в другую.
Бур начинает погружаться в грунт.
По мере роста глубины пройденной скважины уровень воды в приямке с насосом станет, безусловно, понижаться.
Поэтому необходимо или самому не забывать периодически подливать воды в насосный приямок, или поручить это функцию помощнику.
Бур пока что не слишком быстро, но все же продвигается вглубь грунта.
Пока что в вымытой породе ниже почвенного слоя преобладает суглинок.
И вот первая неприятность.
Быстросъемное соединение, рассчитанное для полива огорода, не справляется с динамической нагрузкой, слетает, тормозя работу и принося массу других неудобств.
Пришлось временно перейти на «упрощённую» схему – затягивать шланг, надетый на штуцер, обычным хомутом.
А чтобы шланг не перегибался – подвязать его к рукоятке (и то и другое показано стрелками).
Постепенно грунт уплотняется, и приходится прикладывать очень значительные усилия сверху, чтобы продвигаться дальше.
Задействуется вес тела мастера: он сверху наваливается на бур, установив для этого подставку.
И все же гидробурение при должном старании дает результат – штанга постепенно, но неуклонно погружается в грунт.
По анализу вымываемой породы – проходка идет через толстый плотный слой глины. Это нормально – так и должно быть. Выше этого водоупорного слоя можно отыскать только верховодку.
После почти полного погружения первой трубы необходимо произвести наращивание штанги второй трубой.
Для этого мастер полностью вытащил наверх первую трубу.
Заодно можно провести ревизию бурового наконечника – ну, с ним все в порядке.
Трубы свинчены между собой с помощью обычной муфты.
Узел подачи воды с рукоятками переставлен на конец второй трубы.
Затем штанга вновь аккуратно заводится в скважину вниз до упора.
Видно по «остатку» первой трубы, что пройдено около 1,8 метра.
Несколькими движениями вверх-вниз мастер убеждается, что стенки скважины стабильны, не осыпаются.
Вот наглядно виден недостаток неподвижно закрепленных рукояток на краю трубы – воздействовать на них для продолжения бурения становится крайне неудобно, так как высота получается под два с половиной метра.
Приходится устанавливать козлы или иную подставку, чтобы приложить поступательное и вращательное усилие не бур.
А порой приходится и так изощряться, чтобы пройти плотный глиняный слой.
Но, как бы то ни было, вторая труба практически полностью вошла в грунт.
Производится очередное наращивание штанги.
Кстати, в районе 4 метров глубины поменялся и характер грунта. Глина стала перемежаться песком, а затем и вовсе пошел в основном песок.
Это неплохой знак!
Проходка стала явно легче, но бурить глубже пока не получилось.
Причина – соединение труб одной муфтой показало ненадежность – начинается пробуксовка и развинчивание узлов.
Решено было оставить работу до завтра, с тем чтобы продумать устранение выявленных недостатков.
Для облегчения соединения шлангов был приобретен вот такой узел – тоже быстросъемный, но совершенно иного качества.
А для надежной фиксации соединений труб решено было фиксировать муфту с обеих сторон контргайками.
Забегая вперед, можно отметить, что и применение контргаек не дало ожидаемого эффекта надежности соединения.
И работа начала спориться лишь после того, как муфты были приварены к концу трубы «намертво».
Начало работ на следующий день.
Штанга собрана уже из трех труб, то есть достигает длины в шесть метров.
Поднять ее для установки в скважину – еще та задача, но мастер с помощником справились.
Штанга аккуратно опускается на дно скважины – ее стенки стабильны и не осыпались. Чем и хорошо гидробурение – постоянное прохождение воды (а по сути – глинистого раствора) своеобразно «цементирует» стенки скважины.
Подсоединяется шланг для подачи воды. С качественным быстросъемным фитингом это теперь несложно.
На удивление, эти два метра проходки дались очень легко – чувствовалось, что бур проходит через песчаный слой.
Буровая штанга чуть ль ли ни самостоятельно, под свои весом и воздействием потока воды, уходила на глубину.
Вот достигнута отметка в 6 метров.
Хорошо заметно, насколько осветлилась циркулирующая вода.
Попробовали нарастить штангу четвертой трубой и продолжить бурение.
Но на глубине около 6.5 метров проходка практически остановилась. А пробы грунта показали, что уперлись в очень плотный глиняный слой голубоватого цвета с каменистыми вкраплениями.
Решено было дальнейшее бурение остановить, и попробовать «раскачать» скважину на этой глубине.
Для этого необходимо подготовить обсадную трубу. Для ее роли отлично подходит труба из полиэтилена низкого давления (ПНД) с внешним диаметром 32 мм. Они недороги, долговечны и надежны.
Длины трубы должно быть достаточно, чтобы достичь дна скважины, и иметь еще запас около метра снаружи, выше уровня грунта.
На том конце трубы, что будет опускаться в скважину, необходимо создать фильтр, через который вода будет поступать из песчаного водоноса наверх. Для этого на участке примерно в метр, с отступом от края около 300 мм, высверливаются сквозные отверстия диаметром 10 мм, с шагом порядка 150 мм одно от другого.
Затем труба поворачивается вокруг оси на 90 градусов, и просверливаются такие же отверстия и с тем же шагом, но в «шахматном порядке».
Кстати, после этого трубу не помешает промыть напором воды, так как в ней внутри может остаться немало пластиковой стружки, способной создать пробку, снизить напор, застрять в камере насоса.
Конец трубы необходимо надежно заглушить, чтобы он не всасывал песок со дна скважины.
Это можно выполнить разогревом с помощью газовой горелки.
Полиэтилен относится к термопластичным материалам – после разогрева его можно «обрабатывать», сваривать и т.д. Вот и сейчас с помощью плоскогубцев свариваются, сжимаются подплавленные размягченные стенки трубы.
Получилось, может быть, не особо красиво, но вполне надежно.
Теперь эти заборные отверстия необходимо обернуть фильтрующим материалом.
А чтобы он не соскальзывал, и чтобы задался небольшой зазор – сначала спиралью наматывается толстая леска от садового триммера. Ее края можно закрепить обычной изолентой.
Затем наворачивается фильтрующий материал, например, полимерная сетка галунного плетения.
Пробелов оставлять недопустимо, витки сетки должны плотно перекрывать всю поверхность перфорированного участка трубы.
Зафиксировать фильтрующий материал можно обычными пластиковыми стяжками, обрезав затем лишние «хвосты». А по краям сетка герметизируется или той же изолентой, или термоусадочной трубкой требуемого диаметра. Главное, чтобы не подсасывался песок сверху или снизу.
Если все готово, можно аккуратно извлечь (или последовательно, поднимая по одной трубе, демонтировать) буровую штангу.
На снимке, кстати, хорошо показан фильтрующий участок обсадной трубы.
Затем в скважину начинают заводить обсадную трубу.
Действовать следует очень аккуратно, чтобы не повредить стенок скважины.
Лучше будет, если опускать трубу с помощником, чтобы не допускать сильных изгибов на входе.
Обсадная труба полностью опущена в скважину.
Над поверхностью земли остался небольшой участок для последующей обвязки.
Но для начала скважину необходимо «раскачать», то есть убедиться, что она действительно рабочая, и добиться устойчивого дебета чистой воды.
Для этого потребуется поверхностный самовсасывающий насос. Это важно – именно такой. То есть для работы изначально необходимо готовить два насоса – один погружной дренажный – для гидробурения, второй поверхностный самовсасывающий – для прокачки и дальнейшей эксплуатации источника воды.
Этот насос подключается всасывающим патрубком к выходящему из земли отрезку обсадной трубы.
И саму скважину, и рабочую камеру насоса необходимо по максимуму наполнить водой. Иначе ничего не получится.
К выходному патрубку насоса можно пока присоединить небольшой отрезок трубы или шланга – так проще будет контролировать начало процесса прокачки скважины.
Производится пуск насоса – из напорной трубы появляется поток воды.
Пока радоваться рано – это всего лишь та вода, что была «заправлена» в насос. Но именно она должна создать всасывающее разрежение в обсадной трубе.
На то, что это пока вода из насоса указывает и ее изначальная чистота.
Но вскоре, после возможной паузы в несколько секунд, поток становится мутным. Это уже вода, которой была заполнена скважина.
Вот теперь настает «момент истины»: остаётся надеяться, что этот «источник не иссякнет» – некоторые «пробелы» все же возможны, но не должны быть длительными.
И если фильтрующая часть обсадной трубы попала в хороший песчаный водонос, вскорости должен пойти устойчивый поток.
При этом нельзя забывать, что насос перегревать нельзя – если он будет долго работать вхолостую, «сосать воздух», то без охлаждения вскорости перегорит или, в лучшем случае, сработает тепловая защита.
Но по-любому – если скважина после раскачки не дает воду, то надежд немного. Можно, конечно, еще несколько раз попробовать заполнить ее и насос водой и прокачать, но помогает это не всегда.
Но если все сложилось удачно, то поток воды будет только «крепнуть» и постепенно избавляться от мути.
В этом случае можно закрепить шланг подлиннее, так как прокачку надо вести в идеале хотя бы пару часов. И выкачанную воду требуется куда-то отводить, чтобы не допускать «потопа» около скважины.
В итоге при хорошем исходе из земли будет поступать чистая, фильтрованная на песке вода.
Можно проверить примерный дебет скважины – для этого, например, засекают время, за которое заполнится десятилитровое ведро.
Это заняло чуть больше 30 секунд. Даже округленный в меньшую сторону расчет показывает, что дебет никак не меньше кубометра в час. Вполне прилично для организации домашнего водопровода.
Чистота воды и ее вкусовые качества тоже на высоте.
Единственное, на дне стакана заметен очень мелкий песчаный осадок – возможно, из-за недостаточной эффективности фильтрующей сетки. Но это легко решается установкой обычного механического магистрального фильтра с полипропиленовым картриджем.
Хозяева сразу решили опробовать работу скважины в связке с насосной станцией, той, что и будет в дальнейшем обеспечивать напор в домашнем водопроводе.
В дальнейшем, безусловно, для нее будет подготовлено соответствующее «укрытие» — кессон. Но это уже совсем другая тема.
А пока — скважина «жива», и бесперебойное поступление чистой воды в дом — обеспечено!

Сказать по правде, не всегда получается так просто. Да и в показанном примере, оказывается, на устойчивый водоносный слой хозяева попали только с третьего «прокола». В итоге фильтрующий участок обсадной трубы расположился на глубине от 4.5 до 5.5 метров.

Гидробурение скважин на воду с профессиональным подходом к делу

В этом подразделе, также пошагово, будет показана работа мастера, постоянно занимающегося гидробурением абиссинских скважин на песок — по получаемым заказам от владельцев загородных домов. Причем, очень часто – еще на этапе строительства, что, в принципе, правильнее с точки зрения полноценного оборудования системы автономного водоснабжения. Да и при любом строительстве иметь постоянный источник воды – огромный плюс!

Многие из операций были достаточно подробно рассмотрены в предыдущем примере, поэтому на них не будет обращено чрезмерно много внимания. Основной акцент сделан на комплекте оборудования, позволяющем выполнить буровые работы с максимальной скоростью и минимумом неудобств. Интересно, что практически все специфические инструменты (кроме насосов, конечно) – самостоятельного изготовления, и многим будет по силам обзавестись подобными приспособлениями.

Смотрим, читаем, учимся…

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
В качестве обсадной трубы мастер аналогично использует ПНД диаметром 32 мм с толщиной стенок 3 мм — это оптимальный вариант для водозабора среднестатистического загородного дома.
Почему мастер начинает свою работу именно с обсадной трубы, еще до бурения скважины?
Все объясняется просто – трубы поступают в продажу в бухтах, и оттого имеют кривизну. Чтобы нижний конец с фильтрующим участком все же сделать ровным (а это важно для аккуратного опускания обсадки), можно всунуть внутрь ПНД-трубы отрезок стальной трубы ВГП (¾”). У нее внешний диаметр в аккурат подходит под внутренний трубы ПНД.
То есть все то время после прибытия на объект, что будет занято бурением самой скважины, ПНД-труба на этом участке станет получать выпрямляющее воздействие и станет относительно ровной.
Параллельно с выравниванием можно сразу выполнить сверление отверстий для забора воды.
Это удобно делать с помощью вот такого ступенчатого сверла – диаметр отверстий должен быть 10 мм.
Вот на иллюстрации хорошо продемонстрированы и высверленные в шахматном порядке отверстия, и выпрямляющая труба ВГП внутри ПНД.
В качестве фильтрующего материала может так же, как и в прошлом примере, использоваться сетка галунного плетения.
Однако, гораздо качественнее фильтрация станет, если использовать специальный фильтр из полипропилена цилиндрической формы, внутренний диаметр которого точно соответствует внешнему трубы ПНД, то есть в нашем случае – 32 мм.
Такие изделия представлены в продаже, и стоит поискать, чтобы не переживать за этот участок будущей системы водоснабжения дома.
Фильтрующий цилиндр натягивается полностью на трубу, так, чтобы все отверстия были перекрыты им.
Внизу остается голый участок трубы ПНД – он впоследствии, перед опусканием обсадки в скважину, будет заглушен.
Края фильтра необходимо герметизировать, чтобы исключить и его смещение, и подсасывание не отфильтрованного ила сверху или снизу.
Выполнить это, опять же, можно или качественной изолентой (как на иллюстрации), или термоусадочной трубкой с последующим ее прогревом. В таком положении (с выпрямляющей трубой ВГП) обсадочная труба пока и оставляется – до того момента, пока в ней не возникнет надобность.
А теперь – подготовка уже рабочего места для бурения.
Критериями выбора места скважины служили близость к зданию и удобство прокладки утепленного участка водопровода (или обустройства внешнего кессона, если планируется так).
Мастер принципиально не доверяет никаким «лозоходцам», и качество скважины оценивает только по двум позициям — «вода есть» или «воды нет». Ну и полагается на свои интуицию и опыт.
В точке будущей скважины с помощью садового бура диаметром 100 мм выбирается вертикальный канал …
… глубиной примерно в метр.
Затем в эту скважину заводится метровый отрезок канализационной трубы диаметром 110 мм, соединительным раструбом, естественно, вверх.
Будет труба серой или оранжевой (для внешней прокладки) – не имеет значения. Это – всего лишь технологическое приспособление, которой будет демонтироваться по окончании работ.
Эта труба при просадке может немного сопротивляться, но все равно при приложении должных усилий и настойчивости – войдет.
Сверху, над поверхностью грунта остается раструб и примерно 150÷200 мм ровного участка.
Грунт вокруг этой трубы тщательно трамбуется – вначале можно ногой, потом – с использованием, например, обрезка доски или бруса. Главное – плотно и аккуратно, чтобы не повредить стенки.
Далее, готовится специальный узел, состоящий из тройника и отвода на 90 градусов для тех же канализационных труб. Его устройство хорошо показано на иллюстрации.
Мастер называет этот узел «буратино» — так дальше будем его именовать и мы.
«Буратино» тройником надевается на раструб вкопанной трубы. И отвод принимает вид своеобразного излива, гусака, чем, по сути, и будет являться в ходе выполнения дальнейших работ.
При рассматриваемом методе бурения не требуется выкапывать никаких приямков. И роль отстойника, и роль ёмкости с водой для подачи в буровую штангу будет выполнять большой строительный таз прямоугольной формы, объемом побольше – здесь, например, используется столитровый.
Эта емкость подставляется под гусак «буратино».
Кроме того, для погружного насоса в таз устанавливается большое ведро с перфорированными стенками и с вырезанным фрагментом боковой стенки – это хорошо показано на фотографии.
Теперь рассмотрим буровые штанги.
Они изготовлены из оцинкованных труб ВГП ДУ25 мм (внешний диаметр 32 мм). Трубы имеют длину по 1800 мм, хотя сам мастер советует их делать даже покороче – 1500 мм – так они станут намного удобнее в работе.
У всех труб с одной стороны наварена переходная муфта – для сборки штанги по мере углубления в грунт.
С другой стороны у труб нарезана трубная резьба.
На первой трубе на эту резьбу навинчен буровой наконечник, у остальных она открыта.
Наконечник также самодельный. Он изготовлен из муфты, к которой приварено острие, вырезанное из толстой стали. По центру этого наконечника оставлено окно – для лучшего прохождения и распределения напора воды при бурении. На самом конце острия приварен фрагмент победитового сверла, а по обоим «крыльям» с одной из сторон – победитовые резцы.
Общая ширина пики, с учетом напаек, составляет около 100 мм.
При подготовке к началу работы эта первая труба наконечником вниз опускается в проделанное уже начало скважины через «буратино».
На эту трубу закрепляется блок рукояток. Он сделан «скользящим», изготовлен из разрезанной вдоль стальной муфты, к которой приварены и сами рукоятки, и короткие отрезки труб, в которых расположились зажимные болты. То есть, ослабив это крепление, можно легко переместить блок рукояток на удобную высоту. А при наращивании штанги, не снимая полностью – переместить блок на новую трубу в оптимальное для мастера место.
А этот отвод изогнутой формы, сваренный из обычных отводов для труб ВГП, служит для подключения подачи воды.
С одной стороны у него резьба, С другой – фитинг быстроразъемной системы Камлок, наиболее удобной, пожалуй, в этих условиях.
Этот отвод вкручивается в в муфту первой опущенной в скважину трубы. И, понятно, будет переставляться по мере наращивания буровой штанги. После вкручивания – затягивается газовыми ключами.
Для прокачки воды при бурении у мастера имеется в распоряжении вот такой дренажный погружной насос мощностью полтора киловатта, производительностью 375 л/мин и создаваемым напором в 20 метров водяного столба.
Отличные показатели, надо сказать, для такой цели.
К напорному патрубку насоса, через быстроразъёмное соединение Камлок, подсоединяется штатный рукав диаметром 40 мм.
Но этот жесткий шланг будет неудобен, если его подсоединить непосредственно к штанге.
Поэтому будет выполнен переход на более гибкий и легкий гофрированный шланг 32 мм.
Казалось бы, почему не выполнить переход непосредственно на напорном патрубке насоса? Но мастер специально предупреждает о недопустимости подобного варианта – при прямом подключении трубы меньшего диаметра насос резко теряет в своей мощности. А так толстый шланг становится своеобразными ресивером, и напор воды не потеряет своих характеристик.
На иллюстрации – собранный переходник с 40 на 32 мм, с однотипными быстроразъёмными узлами Камлок.
И вот сюда, на уже прикрученный к буровой трубе сгон с фитингом Камлок на 32 мм, будет подсоединена гофрированная труба.
Вся система собрана, все шланги подсоединены…
… и осталось только доверху заполнить емкость водой.
Кстати, воды может потребоваться немало, до полутонны, так что этот вопрос следует продумывать заранее. При этом качество воды никакого значения не имеет – можно брать, как говорится, хоть из лужи.
Все готово, и можно запускать насос.
Начинается циркуляция – из фильтрационного ведра в тазу через насос на буровую штангу, затем по ней до дна скважины, и обратно, через гусак «буратино» в таз.
Понятно, что уровень воды должен постоянно поддерживаться – он при бурении будет снижаться уже просто из-за повышения глубины скважины. А порой – и намного быстрее, но уже по другой причине, о которой – чуть ниже.
Стартует и сам процесс бурения – мастер воздействует на рукоятки, передавая и поступательное усилие вниз, и вращательное на копье бура. Примерно так же, как было описано в предыдущем примере.
Первая труба погружается в грунт довольно быстро – сказывается то, что полпути уже было пройдено садовым буром.
Необходимо наращивать штангу.
Готовится вторая труба. Ее резьбовой участок смазывается графитной смазкой – так будет проще и в сборке, и в демонтаже.
Отключается насос.
С отвода на буровой трубе отсоединяется шланг.
Затем сам отвод скручивается с уже погруженной в грунт трубы …
… и прикручивается к муфте очередной трубы. Для надежности и во избежание протечки – затягивается газовым ключом.
Затем и сама вторая труба своим резьбовым участком заводится в муфту первой…
… закручивается там и затягивается ключом.
Гибкая труба снова подсоединяется к фитингу на отводе подачи воды.
Крепление блока рукояток ослабляется, и сам блок передвигается вверх по телу трубы до удобного мастеру места, где вновь фиксируется болтами.
Проверяется и при необходимости пополняется запас воды в тазу.
Затем включается насос и продолжается гидробурение скважины.
Начиная с этого момента можно начать почаще отслеживать характер грунта, проходимого буром. Для этого под гусак «буратино» мастер подставляет сито и наблюдает, что в нем остается после схода воды.
Пока что понятно, что проходится плотный пласт глины.
Кроме того, по ходу бурения необходимо периодически вычищать таз черпаком от скопившейся в нем выбранной породы.
Этот грунт складывается в кучу неподалёку от скважины – он, кстати, еще может понадобиться.
И вот – первый добрый знак: к 3.5 метров глубины (две трубы погружены в землю) появляются отчетливые признаки того, что глина начинает «разбавляться» песком.
Это пока что еще отдельные крупные песчинки, но приближение песчаного слоя явно чувствуется.
Производится очередное наращивание буровой штанги …
… и бурение возобновляется.
А вот и еще более приятные результаты анализа – в сите остался почти что один песок. Правда, он еще очень мелкий, и вряд ли будет «водоносной жилой». Постепенно глиняная составляющая и вовсе сходит почти на «нет».
Но надо постараться отыскать слой с более чистым и крупным песком – это будет явный признак качественной грунтовой воды.
В грунт полностью ушла и третья труба. То есть бур сейчас погружен на глубину порядка 5 метров.
Появляются и очередные признаки наличия водяного горизонта:
— Во-первых, циркулирующая вода явно посветлела.
— Во-вторых, она стала самопроизвольно уходить без бурения – просто сама по себе уходить в грунт. Обратите внимание на уровень воды в тазу сейчас — …
… и через минуту, хотя на буровую штангу не было никакого воздействия.
Бурение после наращивания штанги решено продолжить, но воду подливать в таз приходится все чаще.
Еще одна труба погрузилась в землю, и это прошло очень легко. Даже по хрусту, передающегося по штанге, чувствуется, что бур проходил через песчаную породу.
Достигнута глубина порядка 6,8 метров, и вот такой грунт вымывается водой.
Очень крупный и чистый песок, с несколько окатанными краями, то есть явно контактирующий с водой.
Скорее всего, здесь и находится основной водоносный слой.
В пользу этого говорит и то, что вода из таза убывает буквально на глазах, и ее постоянно приходится подливать.
Для «чистоты эксперимента» буровая штанга была наращена и пятой трубой, то есть глубина скважины достигла более восьми метров.
Но к концу цикла «картина» грунта стала меняться в негативную сторону – снова появились глинистые включения, то есть бур погрузился в водоупорный слой. Ниже бурить, как говорилось уже, нет никакого смысла – поверхностный насос просто не вытянет воду наверх. Стало быть, оптимальной глубиной расположения фильтрующей части обсадной трубы будет участок от примерно 6,5 до 7,5 метров.
Можно вернуться к подготовке обсадной трубы, но насос в это время оставляется на циркуляции. Это поможет укрепить стенки скважины глиняным раствором.
Иногда в раствор добавляют КМЦ (карбоксиметилцеллюлозу) или бентонит – эти материалы разбухают при гидратации и способны укреплять стенки скважин. Но мастер предпочитает в данном случае обойтись без каких-либо добавок.
Приводится в готовность обсадная труба. А там, в принципе, осталось только вытащить распрямляющий фрагмент ВГП-трубы и заглушить на конце ПНД. Для этого мастер вначале тщательно прогревает участок трубы на расстоянии примерно 50÷70 мм от края строительным феном, чтобы полиэтилен размягчился.
Затем просто начинает скручивать край трубы, как конфетную обёртку.
Скручивание ведется до тех пор, пока не будет достигнуто полное закрытие полости и не произойдёт отрыв крайнего участка от остальной трубы.
Вот такой запечатанный аккуратный наконечник получился.
Чтобы гарантированно опустить обсадную трубу до дна, не вызвать обрушения стенок при поднятии бура, мастер предпочитает выполнять эту операцию до демонтажа буровой колонны.
Сам процесс опускания трубы в кадр не вошел – на иллюстрации показан уже его итог. Диаметр скважины достаточный, чтобы там временно расположились и обсадка, и буровая штанга.
Вот теперь можно начать процесс демонтажа буровой колонны.
Для этого она понимается вверх …
. до появления соединительного узла. И под приваренную муфту вставляется вот такая рогатка.
Это стопор дает возможность производить демонтаж без опасения, что колонна случайно соскользнет вниз. Такую рогатку несложно изготовить самому из отрезков швеллера (можно – уголка) и трубы.
В зафиксированном положении верхняя труба откручивается, затем колонна поднимается до следующего соединительного узла – и так далее…
В итоге – все трубы буровой колонны извлечены. Они больше не потребуются.
Переходят к этапу раскачки скважины.
Для этого необходим поверхностный насос. Но мастер относится к своему делу профессионально: еще разработал и собрал специальное приспособление (назвав его «гравицапой»), позволяющее после подключения труб к насосу поворотами кранов менять их положение. То есть изначально всасывающая труба может переключиться на напорную, и наоборот.
Очень удобно. И если присмотреться к конструкции – не так уж и сложно в изготовлении.
А для чего необходимо переключать потоки?
Для того, что скважину вначале следует доверху наполнить водой, и лишь потом начать из нее воду выкачивать. Посмотрите внимательно на иллюстрацию.
К насосу подключены две трубы. Одна, более толстая – это обсадная, тот участок, что остался на поверхности после ее опускания в скважину. Вторая, потоньше, сейчас опущена в большое ведро с водой. На этом этапе необходимо, чтобы малая труба стала всасываюшей, а обсадная – напорной. Соответствующее положение кранов «гравицапы» это обеспечит.
Включается насос, и вода из емкости начинает перекачиваться в скважину. Задача – заполнить ее максимально, так, чтобы из «буратино» потекла вода.
Затем на «гравицапе» производится переключение кранов. И обсадная труба становится всасывающей (как ей, кстати, и положено), а через напорную будет прокачиваться вода из скважины.
Включается снова насос, и началась выкачка воды из скважины.
И по аналогии с предыдущим примером – после выкачки залитой в скважину воды и краткой паузы пошел поток уже грунтовой воды.
Поначалу он, безусловно, очень мутный. Но постепенно набирает и силу, и прозрачность.
Если в наличии воды не осталось сомнений, то можно отключить насос, снять с него «гравицапу».
После этого убирается «буратино», вынимается погруженная в грунт труба 100 мм.
Затем обсадная труба подключается к всасывающему патрубку насоса уже напрямую. А к напорному патрубку желательно подсоединить какой-то длинный рукав, чтобы сбрасывать воду куда-то подальше, в дренажную канаву, где она не станет мешать.
Предстоит довольно длительный этап прокачки воды из «новорожденной» скважины. Как видно по иллюстрации, поток все больше набирает в прозрачности.
Пока идет прокачка, можно помыть и убрать весь инвентарь.
Не помешает и засыпать зияющее отверстие скважины, чтобы туда не попадали осадки и грязь. Для этого его засыпают с трамбовкой вначале песком, а затем, ближе к верху – запечатывают глиной. Используется тот грунт, что был поднят при бурении.
А скважина работает – напор все чище и сильнее!
И наконец настает тот момент, когда мастер, по доброй обязательной традиции, сможет спокойно умыться свежей водой из нового источника…
. и безбоязненно напиться ею.
Это – как «знак качества» выполненной им работы!

Интересно, что наличие такого продуманного «арсенала» инструментов и приспособлений, совокупно с опытом работы, позволяет минимизировать затраты по времени. Если в первом примере положительный результат был достигнут только к концу вторых суток, то здесь мастер успевает обустроить, помимо показанной, и еще одну скважину в течение одного дня.

Особенности выбора и использования насоса для бурения скважин

Среди различных способов создания водоносных сооружений специалисты выделяют гидробурение, т.е. разработку скважин буровым насосом. Это устройство является частью буровой установки.

С его помощью происходит циркуляция жидкости и извлечение отработанной породы из ствола водоносной шахты. Об особенностях выбора и использования насосов для бурения скважин поговорим в статье.

Плюсы и минусы гидробурения

Гидробурение – универсальный метод добычи воды на различных глубинах и местностях (кроме болот и участков с твердыми горными породами).

Люди, пробурившие скважины таким способом, выделяют ряд преимуществ:

foto51722-2

  • простота конструкции и легкость эксплуатации оборудования;
  • возможность работы со скважинами разных диаметров и глубин;
  • высокая скорость работы;
  • безопасность для окружающего пространства скважины;
  • долгий срок службы насоса.

Однако существуют и недостатки:

  • высокая цена устройства;
  • возможна прерывистая подача рабочей жидкости;
  • шум при работе.

Какой подходит?

Крупные буровые установки с насосами широко применяются для поиска нефти и могут использоваться для достижения глубоких водоносных пластов.

В зависимости от места проведения бурильных работ выбирают один из следующих типов насосов:

  1. Центробежные, когда нужно разработать скважину небольшой глубины. Такой насос не даст слишком высокого давления, но его будет достаточно для быстрой и эффективной работы.
  2. Вихревые, производящие высокое давление для самовсасывания воды, как на большой глубине, так и на маленькой. Перекачивают жидкости небольшой вязкости с включениями газов.
  3. Поршневые, которые подойдут для создания глубоких скважин с необходимостью извлечения густых и вязких масс.
  4. Плунжерные или особые поршневые насосы с уплотненным цилиндром, более прочные и рассчитаны на поддержание высокого рабочего давления длительное время.

Виды насосов для бурения водоносных скважин различаются согласно типам устройств:

Тип устройства Вид Особенности
Центробежный Погружной Применяется на глубине до 200 м, полностью находясь в воде. Имеет цилиндрический корпус.
Полупогружной Предполагает расположение мотора над водой. Маломощный и сложный в работе.
Поверхностный Является лидером среди центробежных систем для откачки жидкостей из глубины не более 12 м. Отличается простотой эксплуатации и низкой ценой.
Вихревый Открытый Отличаются конструкцией. Каждый из насосов создает высокое давление и большой напор перекачиваемой жидкости. Имеют компактный размер. Обладают самовсасывающимся режимом. Нельзя использовать в местах с крупными нерастворимыми включениями.
Закрытый
Поршневой (плунжерный) Аксиально-поршневой (плунжерный) Универсальное устройство, позволяющее изменять направление воды в системе. Требует бережной эксплуатации.
Радиально-поршневой (плунжерный) Работает в условиях повышенного давления, которое не выдержит ни один другой насос. Используется редко из-за сложности конструкции и слишком высокой мощности.

Исходя из сложности разработки, ее расположения и финансовых ресурсов пользователи рекомендуют применять мотопомпы (бензиновые и дизельные) и даже дренажные насосы для самостоятельного создания скважины.

Видео-обзор насоса для бурения скважины:

Критерии выбора

Выбор устройства для разработки каждой скважины основывается на результатах геологоразведочных работ и определенных факторах:

  • расчетные характеристики, т.е. нужно учитывать потребляемую мощность насоса, а также напор и объем подачи рабочей жидкости;
  • особенности перекачиваемой жидкости: вязкость, густота, твердые и агрессивные включения;
  • способность аппарата выдерживать различные степени нагрузки в определенных эксплуатационных условиях;
  • долговечность и износостойкость деталей;
  • возможность ремонта и замены деталей.

Время и качество разработки скважины в обоих случаях будет одинаковым. Однако если требуется задействовать только мощные насосы, заменить их упрощенными устройствами категорически нельзя.

Популярные модели

Среди множества насосов можно выделить несколько аппаратов согласно отзывам потребителей:

foto51722-3

    Мотопомпа Robin-Subaru PTG307. Имеет центробежный самовсасывающий насос.

Подходит для работы со слабозагрязненными жидкостями, включения которых не превышают 8 мм.

Как пробурить?

В процессе гидробурения выполняются 2 задачи:

  1. Разработка вертикального отверстия от поверхности до глубинных слоев земли с водоносным пластом;
  2. Извлечение содержимого ствола скважины на поверхность под давлением буровой жидкости.

Сама работа выполняется посредством малогабаритной бурильной установкой (МБУ), в которую входят:

  • разборная металлическая рама;
  • лебедка;
  • мотор для бура;
  • вертлюг;
  • насос или мотопомпа;
  • бур;
  • буровая штанга и дополнительные трубы для ее наращивания;
  • блоки управляющей автоматики;
  • шланги;
  • обсадная труба.

foto51722-4

Если предполагается ручное бурение, понадобятся только:

  • буровая штанга;
  • бур;
  • насос или мотопомпа;
  • шланги;
  • обсадная труба.

Перед началом бурения нужно создать 2 приямка большого (5 м 3 ) и небольшого размера (2 м 3 ). Из небольшого будет выкачиваться вода и направляться в столб скважины, а в большой будет поступать вымытая жидкость. Приямки должны быть расположены не дальше 2-х м от предполагаемого места скважины.

Этапы бурильного процесса:

  1. Мероприятия по подготовке к бурению: обнаружение водоносного пласта, закупка и подготовка оборудования, создание приямков и промывочного раствора.
  2. Сборка оборудования без допущения перекосов.
  3. Начало бурения путем проделывания отверстия в грунте.
  4. Подача жидкости в скважину (происходит извлечение грунтовых масс и шлифуются стенки прохода).
  5. Достижение нужной глубины.
  6. Промывка шахты скважины чистой водой.
  7. Установка обсадной трубы с фильтром.

Вся работа может длиться от нескольких дней до 1-2-х недель.

Что делать после?

По завершению работы из шахты скважины извлекают оборудование и укрепляют ствол обсадной трубой. Лучше всего использовать пластиковые изделия, хотя подойдут стальные и асбестоцементные трубы с диаметром от 116 до 125 мм.

На дно устанавливают самодельный или готовый фильтр. Самодельный фильтр – это труба меньшего диаметра, чем обсадка, с просверленными отверстиями на конце. Снаружи ее закрывают мелкой нержавеющей сеткой и опускают на дно. Туда же насыпают полведра мелкого гравия или щебня.

Если на поверхности между трубой и стенами скважины остается пространство, его засыпают щебнем и заливают цементом. После застывания цемента можно устанавливать погружной насос для выкачки воды и начинать пользоваться скважиной.

Заключение

Использование насоса для бурения облегчает процесс разработки скважины и делает его доступным и понятным даже для людей, которые никогда ранее таким не занимались. С его помощью можно добыть воду практически на любых участках и глубинах.

Грязевой насос для бурения скважин

Насос грязевой самовсасывающий для чистки колодцев и скважин

Грязевые – это дренажные насосы, которые предназначены для откачки воды. С их помощью можно выкачать грязную воду из колодца или скважины. Также их используют в качестве монопомпы при бурении неглубоких скважин.

Такие аппараты применяют при необходимости откачки большого объема воды, в которой содержатся 7-10 % различных механических примесей. Обычно используется для откачки воды в больших количествах. Именно это качество стало решающим при изготовлении монопомпы для бурения скважин из этого агрегата. Температура воды не должна быть выше 35 градусов.

Применение насоса для бурения

Бурение можно проводите неглубоких скважин. Отлично подходит такой способ для колодцев и скважин на песок.

Артезианские скважины очень глубокие, поэтому будет проблематично пробурить её монопомпой из грязевого насоса.

Работы по бурению скважин глубже 13 метров лучше предоставить профессионалам.

Неглубокие скважины можно с легкостью пробурить самостоятельно:

  1. Для начала, необходимо узнать на каком расстоянии от поверхности расположен водоносный слой. Эта информация нужна для того, чтобы купить обсадные трубы нужной длинны и диаметра. Следует запомнить, что срок службы скважины напрямую зависит от качества обсадных труб.
  2. Самый быстрый способ получить данные о составе и структуре земли – обращение в земельные органы. У них должны находиться специальные геодезические данные на картах местности. Для отсутствия сюрпризов, можно узнавать такие данные и при рытье колодцев. Также можно обратиться в любую организацию, которая занимается лабораторными исследованиями.
  3. Определяемся с источником жидкости для бурового раствора. Из такого источника берется вода для бурения. Объем подготавливаемой жидкости зависит от структуры почвы и составляет от 7 до 25 кубометров. Выемки с раствором будут находиться рядом с местом бурения (около 1,5-2 метров).
  4. Подготовить участок для бурения. Нужно иметь запас жидкости около 2-3 кубов. Также можно вырыть яму, объемом от 5 кубометров и заполнить её водой. Предварительно следует обработать её стенки специальным раствором.
  5. Сборка монопомпы для бурения. Вся конструкция проверяется уровнем на предмет перекосов. Она должна быть четко горизонтальной.
  6. Количество приёмников для бурового раствора – 2 шт. Первый приёмник играет роль ямы для хранения воды, а второй – роль фильтра для воды и находится чуть ближе к отверстию скважины. Фильтр может быть всего 70-80 см в глубину, ширину и высоту. Основная яма располагается чуть дальше, её размеры больше в 2 раза. Отверстия соединяем небольшой по размеру траншеей.
  7. Рядом с основным приёмником необходимо разместить монопомпу, опустив её шланг в воду. К буру ведется второй шланг от монопомпы и присоединяется к ней при помощи штанги. Жидкость для промывания подается через вертлюг.

Полиэтиленовые трубы для водопровода – хороший выбор?

Применение для чистки колодцев

Грязевые насосы отлично подходят для прочищения загрязненных или прокачивания недавно вырытых колодцев.

Необходимо знать, что для промывания колодца, в котором содержатся крупные частицы, существуют фекальные конструкции.

Наиболее удобен в таких вопросах аппарат с поплавком.

Он самостоятельно контролирует уровень оставшейся в колодце воды и остановит прокачку при её недостатке. Конструкции без поплавка нужно постоянно контролировать, в противном случае есть вероятность поломки.

Схема настройки аппарата при очистке колодца:

  1. Мощный агрегат быстрее прочистит сильно загрязненный колодец.
  2. Погрузить устройство на всю глубину колодца, не доводя до дна около метра.
  3. Насос начинает работу, прокачивая загрязненную воду.
  4. Далее в колодец начинается поступление чистой воды. Она идет с большим напором, благодаря чему начинается процесс очищения дна от илистых загрязнений.
  5. Нужно помнить, что через определенное время (в зависимости от степени загрязнения дна колодца) следует доставать и чистить. Как только на фильтре появятся ил – чиста почти закончена.
  6. Выкачать всю загрязненную илом воду.

Иногда модели малой мощности оставляют на дне колодца, чтобы периодически перекачивать воду. Это помогает очищать дно колодца. Обязательно раз в 2-3 месяца поднимать насос и прочищать его фильтр.

Также рекомендуем ознакомиться с нашей статьёй которая подскажет как провести воду из скважины в дом.

Принцип работы

Вода всасывается и поступает в шланг, который выводит её. Под большим давлением часть воды вытекает обратно. Это позволяет грязевым отложениям в легкостью отставать от дна. Загрязненная отложениями вода выкачивается насосом.

Читайте также: Химический насос для вязких жидкостей

Поплавок нередко входит в комплектацию. Также можно приобрести его отдельно и присоединить к насосу. Поплавок значительно облегчает процесс откачки воды, потому что следит за ее уровнем. Перед началом работы, подается громкий звуковой сигнал и как только уровень воды становится ниже, чем положено, насос автоматически отключается. С таким поплавком аппарат защищен он перегрева мотора.

Вода, которая перекачивается насосом, не должна содержать большие куски грязи, ила, водорослей и других отходов. Максимальный размер – до 3-5 миллиметров.

Глубина погружения аппарата не должна быть максимально возможной для него. Вы должны иметь быстрый доступ к насосу в любое время. Для откачивания воды из глубоких ям, колодцев и скважин существуют мощные глубинные насосы.

Виды насосов

  1. Поверхностный. Устанавливается только на поверхности, а в воду запускается конец шланга. Для автоматизации процесса к аппарату прикрепляют поплавок, который самостоятельно отключает насос, когда уровень воды опускается до критического. Когда уровень поднимается, устройство автоматически включается. Через выходной шланг вода вытекает наружу.
  2. Погружной. Принцип его работы такой же, как у других агрегатов. Такой механизм опускается в воду, закачивая её внутрь через корпус. На конце насоса располагается фильтр, который не дает попасть внутрь частицам ила и другой грязи.
  3. Самовсасывающий. Наружные (непогружные) для загрязненных вод. Максимальный процент примесей в воде должен быть не больше 10-15%. Такие механизмы намного больше простых погружных и поверхностных насосов. Они устанавливаются рядом с местом для выкачивания. В воду опускается шланг для всасывания. Вытекает она из выходного шланга.

Особенности выбора грязевого насоса вы можете узнать в видео:

Цена на насосы

  1. Стоимость погружных моделей варьируется от 1300 рублей до 15000 рублей. Их цена зависит от страны – производителя и характеристик насоса.
  2. Стоимость поверхностных начинается от 2600 рублей до 53 000 рублей.

Минимальная цена на самовсасывающий насос составляет 1800 рублей. Максимальная цена – 23500 рублей. Вам также будет интересен материал про фильтры для воды из скважины от железа, чистку скважин и туалет на даче с унитазом.

Центробежный скважинный насос – одноступенчатый глубинный для скважины

Водяной насос для колодца: погружной и поверхностный для дома

По каким критериям выбираются поливные насосы для скважин?

Как производится установка вихревого насоса на скважину?

Источник статьи: http://postwater.ru/vodosnabzhenie/skvazhina/gryazevoj.html

Грязевые самовсасывающие насосы высокого давления для чистки колодцев и скважин

Грязевые (или дренажные) насосы высокого давления должны присутствовать в арсенале любого собственника загородного жилья или дачника, использующего системы автономного водоснабжения и канализации. Такие насосы, которые относятся к категории дренажных, незаменимы в тех случаях, когда возникает необходимость в очистке заилившегося колодца, откачивании воды и ила из переполнившегося септика или дренажной ямы, удалении скопившейся воды с приусадебного участка, из подвала или погреба дома.

В отличие от обычных устройств для перекачивания жидких сред, грязевой насос специально предназначен для того, чтобы работать с жидкостями, в которых превышено содержание песка, ила и других нерастворимых включений. Для изготовления грязевых насосов высокого давления, способных выдерживать повышенные нагрузки, используют особо прочные и износостойкие материалы.

Очистка колодца с помощью дренажного насоса

Принцип действия и сферы применения

По своей конструкции грязевой насос представляет собой единый блок, состоящий из двигателя и рабочего механизма, помещенных в общий корпус. Между двигателем и рабочим механизмом грязевого насоса высокого давления расположена масляная камера и блок уплотнительных элементов. Обычный погружной насос отличается многоканальным исполнением, а в грязевых имеется всего один канал, через который и осуществляется перекачивание загрязненной жидкой среды.

Бытовые модели погружных грязевых насосов, как правило, имеют мощность 1,5–1,75 кВт, с их помощью можно откачивать загрязненную жидкость из скважин, глубина которых доходит до 60 метров. Плотность жидкости, перекачиваемой такими насосами высокого давления, должна составлять 1,1–1,2 кгс/см 3 , а количество примесей в ней – доходить до 10%. Размер нерастворимых включений, содержащихся в жидкости, перекачиваемой отечественными моделями грязевых насосов высокого давления, может доходить до 5–10 мм, а импортных – до 50 мм. В процессе работы грязевой насос должен охлаждаться, что обеспечивает окружающая его жидкость. На всасывающем патрубке грязевого насоса высокого давления устанавливается специальный фильтр, который ограничивает размер частиц нерастворимых включений, содержащихся в перекачиваемой жидкости.

Читайте также: Установка консольного насоса расценка в смете

Устройство грязевого насоса погружного типа

В зависимости от конструктивного исполнения погружные грязевые насосы могут быть роторными или вибрационными. Основным рабочим элементом роторных насосов является крыльчатка с лопастями, вращающаяся на валу ротора внутри корпуса устройства. В вибрационных насосах роль такого элемента выполняет стальная мембрана, вибрирующая под действием переменного тока и тем самым создающая разрежение воздуха в рабочей камере. Вибрационные насосы, хотя и характеризуются меньшей мощностью, если сравнивать их с роторными устройствами, отличаются более высокой надежностью и более длительным эксплуатационным сроком, так как в их конструкции отсутствуют трущиеся детали.

Среди грязевых насосов высокого давления следует выделить полупогружные устройства, предназначенные для перекачивания среды, плотность которой составляет 1,3–1,5 кгс/см 3 . Функционировать такие грязевые насосы, рабочая часть которых может быть выполнена из корундированной стали, эбонита или резины, могут при температуре, не превышающей 60°.

Для перекачивания сред с более высокой плотностью, а также сред, в составе которых присутствуют включения с волокнистой структурой (ткани, водоросли и др.), специально предназначены грязевые насосные устройства другого типа – фекальные. В конструкции таких насосов, входные и выходные патрубки которых отличаются расширенными диаметрами, присутствует специальная крыльчатка, разрубающая волокнистые включения на более мелкие фракции.

Измельчитель фекального насоса, как правило, изготавливается из нержавеющей стали

Наиболее распространенными сферами применения грязевых насосов высокого давления являются:

  1. откачивание использованной грязной воды при проведении строительных работ и обслуживании производственных процессов (откачивание шламовых вод и др.);
  2. понижение уровня грунтовых вод после обильных осадков, наводнений или паводковых ситуаций;
  3. откачивание воды и ила из подвальных помещений, погребов, сточных канав и бассейнов;
  4. очистка колодцев, замена загрязненной воды в искусственных водоемах;
  5. организация полива зеленых насаждений, произрастающих на приусадебных участках.

Преимущества и недостатки

Грязевой насос, конструкция которого специально разработана для перекачивания жидких сред, содержащих в своем составе значительное количество нерастворимых включений, отличается целым перечнем достоинств:

  • высокой мобильностью (это позволяет легко переносить и использовать дренажный насос в тех местах, где это необходимо в данный момент);
  • высокой мощностью, позволяющей применять грязевой насос для откачивания жидких сред с большой глубины;
  • антикоррозионными свойствами корпуса;
  • особенной конструкцией, которая разработана таким образом, что даже в холодное время года детали, из которых состоит погружной насос, не смерзаются;
  • низким шумом в процессе работы.

Насосы бытового уровня, используемые для чистки колодцев, выпускаются в герметичных пластиковых (большей частью) корпусах

Конечно, как и у любого технического устройства, есть у грязевого насоса высокого давления и недостатки.

  • Корпус такого устройства является неразборным, поэтому отремонтировать погружной насос, если он вышел из строя, практически невозможно, его можно только заменить на новый.
  • Поскольку в процессе эксплуатации погружной насос постоянно находится в жидкой среде, к его электрической безопасности предъявляются достаточно серьезные требования.

Кроме погружных грязевых насосов современные производители предлагают модели насосного оборудования поверхностного типа, которые устанавливаются на поверхности земли, а в перекачиваемую жидкую среду погружается только шланг или труба, подсоединяемые к всасывающему патрубку устройства. Если говорить о достоинствах, которыми отличается самовсасывающий насос грязевой поверхностного типа, то к ним следует отнести:

  • достаточно невысокую стоимость, если сравнивать такой насос с погружными моделями;
  • простоту установки и технического обслуживания;
  • высокую электробезопасность.

Дренажный насос поверхностного типа

Между тем использовать грязевые насосные устройства поверхностного типа можно лишь в тех случаях, когда воду, содержащую в своем составе грязь и другие нерастворимые включения, требуется откачивать с небольшой глубины – не более 8–10 метров. Еще одним значимым недостатком поверхностных грязевых насосов высокого давления является то, что такие устройства в процессе своей работы издают достаточно сильный шум.

Выбирая насос для чистки колодца или для решения любых других задач, связанных с перекачиванием загрязненных жидких сред, следует учитывать не только глубину источника, из которого такая среда будет откачиваться, но и расстояние, на которое она будет транспортироваться в горизонтальном направлении, а также степень ее загрязнения и размер включений, содержащихся в ее составе.

Читайте также: Замена изношенных частей бурового насоса

Правила маркировки

При обозначении модели насосного оборудования, которое сегодня производят многие отечественные и зарубежные компании, изготовители не придерживаются единых правил и нормативных требований, но определенную закономерность в данном вопросе проследить можно. Так, в маркировке многих моделей подобного оборудования присутствуют как буквенные, так и цифровые символы. В буквенной части маркировки грязевого насоса, как правило, содержится следующая информация об оборудовании:

  1. тип насоса;
  2. коэффициент быстроходности.

Цифровая часть маркировки указывает на диаметр входного патрубка в мм.
В маркировке грязевых насосов, относящихся к фекальным, содержится следующая информация:

  • СМ – устройство сточно-массового типа;
  • ХХ – диаметр всасывающего патрубка;
  • ХХ – диаметр нагнетательного патрубка.

Пример расшифровки маркировки дренажного насоса

На многих моделях дренажных насосов высокого давления можно встретить маркировку такого типа – ХХХ/Х ФН, которая расшифровывается следующим образом:

  • ХХХ – объем подачи в литрах, которую способен обеспечить насос за единицу времени (мин);
  • Х – напор жидкости, измеряемый в метрах;
  • Ф – тип насоса (фекальный);
  • Н – материал изготовления корпуса (нержавеющая сталь).

В маркировке насосного оборудования может содержаться и другая информация (в частности, о наличии автоматики).

Использование дренажного насоса для чистки колодца

Чистка колодца дренажным насосом – достаточно распространенная процедура, регулярное проведение которой позволяет всегда получать колодезную воду, не загрязненную песком, илом и другими посторонними включениями. Некоторые собственники дач и загородных домов, на приусадебных территориях которых есть источник, поступая по старинке, чистят его вручную, используя для этих целей щетку и ведро на веревке. Между тем, не применяя в комплексе с таким методом насос для очистки, решить проблему будет достаточно сложно. На практике, чтобы эффективно очистить колодезную воду, стараются применять оба метода: сначала, используя механические средства, чистят стенки шахты, а затем при помощи грязевого насоса высокого давления очищают водоносную линзу.

Ручная очистка колодца от крупных твердых загрязнений

Чтобы понять, почему очистка колодца требует такого комплексного подхода, необходимо понимать, что может стать причиной загрязнения воды в естественном источнике водоснабжения. Так, наиболее распространенными факторами, влияющими на загрязнение колодезной воды, являются:

  1. качество грунта, в котором обустроен источник;
  2. условия эксплуатации гидротехнического сооружения, надежность защиты его водного слоя от попадания на него солнечных лучей, которые являются причиной развития флоры (сине-зеленых водорослей) и фауны (бактерии и микроорганизмы);
  3. качество обустройства глиняного замка и его герметичность;
  4. надежность защиты водного слоя от попадания в него канализационных стоков и неочищенной воды из близлежащих водоемов.

Если колодец периодически не чистить, когда нибудь из него станет поступать непригодная для использования вода

О том, что колодец срочно нуждается в качественной очистке, свидетельствуют следующие признаки:

  • вода мутнеет и приобретает зеленоватый оттенок;
  • толщина водного слоя уменьшается, что происходит из-за поднятия дна;
  • источник водоснабжения вообще перестает функционировать.

В зависимости от характера и степени загрязнения колодца выбирают и тип оборудования, при помощи которого будет выполняться очистка.

Для приведения в порядок стенок колодца, расположенных над уровнем воды в нем, дренажный насос не требуется. Достаточно почистить позеленевшие стенки и загерметизировать механические повреждения, которые на них образовались. Чтобы очистить стенки, находящиеся под водным слоем, а также дно гидротехнического сооружения, необходимо будет решить сразу несколько задач:

  1. в непрерывном режиме откачивать воду, поступающую из колодца;
  2. откачать придонную жидкость, в составе которой, кроме воды, содержится ил, гравий, песок и другие посторонние включения;
  3. очистить откачиваемую воду при помощи фильтрующей установки и сбросить ее обратно в источник;
  4. создать напорную струю, при помощи которой очищаются стенки колодца и взбаламучиваются илистые отложения на его дне.

Для того чтобы повысить эффективность очистки колодца, можно использовать для выполнения такой процедуры одновременно два насоса. Один из них нужен для того, чтобы откачивать придонный слой жидкости и подавать ее в фильтровальную установку, в качестве которой может выступать обыкновенная бочка с двумя вентилями, наполненная гравием. При помощи второго насоса уже процеженная вода из накопительной емкости подается под большим напором в нижнюю часть источника, где сбивает со стенок гидротехнического сооружения илистый слой и измельчает его в донной части.

Выбор бурового насоса для бурения

Список тем Список сообщений Новая тема

27.06.17 09:28

Выбор бурового насоса для бурения

Пробую писать второй раз на форуме по этой теме.

Давно не видел на форуме про выбор насосов или мотопомп.
Задаюсь вопросом, что лучше приобрести для бурения до 50 м, мотопомпа или дренажник
Из дренажников выделил из форумов и всяких ютубщиков)))

belamos 1500\22 цена около 11 000
гном 16-16 на 220в цена около 10 000
Джилекс 350\17 цена около 6 000
Опера wqd 15-15-1.5

мотопомпа была потек сальник китайская Etalon FGP 20 100 л\в подъем не знаю. стоимость была около 7 000 сальник на нее стоит 3500 ценник выставили. вот задался вопросом о новом насосе
Спасибо за советы.

6 (и более) лет назад
Посты: 4

Гидробурение скважины на воду своими руками за 1.5 часа: разбираемся в каких случаях это реально

Евгений Афанасьев Опубликовал(а): Евгений Афанасьев
Обновлено: 05.05.2022

Любой хозяин загородного дома наверняка желает, чтобы в его владениях имелся бесперебойный источник чистой воды. И если нет никакой возможности подключения к водопроводу, то вся надежда на автономные источники. А из возможных вариантов оптимальным видится скважина с хорошим дебетом воды.

Гидробурение скважин на воду своими руками

Гидробурение скважин на воду своими руками

Если владельцам участка повезло, и чистый грунтовый водоносный горизонт находится неглубоко, скажем, до 10 метров от поверхности земли, то вполне можно обойтись небольшой по диаметру скважиной «на песок», так называемой абиссинской. Даже при таком близком залегании от поверхности вода может быть вполне пригодная для любых надобностей, в том числе и для пищевого применения. А главное – буровые работы и обвязку можно выполнить и собственными силами, немало сэкономив на этом.

Существует несколько технологий создания таких скважин, но оптимальной выглядит гидробурение. Этот метод позволяет обойтись без сложного оборудования, не потребует от работников какой-то особой квалификации. Давайте посмотрим, как можно выполнить гидробурение скважин на воду своими руками.

В чем секрет популярности технологии гидробурения скважин?

Принцип гидробурения скважин

Существует немало способов бурения скважины, различной степени сложности и эффективности. Но так как темой настоящей публикации является именно гидробурения, остальные технологии оставим без внимания, тем более что на страницах нашего портала об этом можно отыскать немало материала. Там же подробно рассказывается и о залеганиях грунтовых вод.

Несколько способов бурения скважин для автономного источника воды.

Это – непростая задача, требующая и специального оборудования, и немалых физических усилий. О механических технологиях такого процесса подробно рассказывается в публикации нашего портала «Бурение скважины своими руками».

Тот, кто ознакомился с предлагаемой выше публикацией, мог убедиться, что там рассматриваются главным образом, так сказать, «сухие» технологии – колонковое, шнековое и ударно-канатное бурение. У каждого есть свои плюсы и минусы, но объединяет их одно – для проходки в грунте требуется приложение очень серьезных механических усилий. Это и неудивительно – необходимо не только взрезать плотные слои грунта, но и регулярно обеспечивать подъем выработки наружу. Все это отнимает много сил и времени.

Технология же гидробурения заключается в сочетании механического воздействия на слои грунта с гидравлическим. А именно – в область бура постоянно подается под напором вода (буровой раствор).

Схематично это можно, например, изобразить так:

Несколько упрощенная принципиальная схема гидробурения

Несколько упрощенная принципиальная схема гидробурения

На схеме цифрами обозначены:

  1. Буровая колонна, собираемая из полых труб.
  2. Бур, на которые передается вращательный момент через буровую колонну.
  3. Буровой кондуктор для направления потока воды. Во многих схемах он не используется – просто делается система каналом и приямков.
  4. Емкость для воды (бурового раствора).
  5. Насос, обеспечивающий напор воды.
  6. Шланг, соединяющий насос с буровой колонной.

Итак, насос подает под напором воду в буровую колонну. Вода проходит по полости колонны и попадает в область бура, а затем поднимается вверх по пробуренной скважине и возвращается обратно в исходную емкость. Эта циркуляция должна обеспечиваться постоянно в течение всего процесса бурения.

Что дает использование циркулирующего напора воды?

  • Вода вымывает раздробленные буром фрагменты грунта.
  • Обратным потоком этот выбранный шлам выносится на поверхность, в отстойник.
  • Оказывает динамическое воздействие на плотные слои, и его тоже не следует преуменьшать.
  • Обеспечивает эффективное охлаждение трущихся поверхностей буровой оснастки, повышая их долговечность.
  • Производит своеобразную шлифовку стенок скважины.
  • Так как вода при бурении даже сама по себе очень быстро становится глиняным раствором, она производит укрепляющее действие на стенки скважины. Опытные бурильщики умеют варьировать концентрацию и состав раствора, вводя в него дополнительные укрепляющие присадки, если это необходимо.

Какие преимущества показывает гидробурение?

Сочетание механического и гидравлического воздействия на грунт при такой технологии бурения дает массу преимуществ.

  • Вполне можно обойтись без тяжелой специальной техники.
  • Это, в свою очередь, означает, что проводить работы можно буквально на «пятачке», на очень ограниченной площади.
  • Оборудование несложное, и его можно даже изготовить самостоятельно.
  • Не требуется большого количества сложных технологических операций.
  • Нет особых требований к квалификации работников – справиться способен даже обычный владелец участка.
  • Высокая производительность работ.
  • При аккуратном подходе не приносится вреда обустроенному ландшафту участка. И никаких экологических проблем.
  • Затраты на создание рабочей скважины становятся минимальными, по сравнению с другими технологиями.

Такой «букет» достоинств делает гидробурение одним из наиболее популярных способов обустройства автономных источников воды. Кстати, технология широко применяется и при бурении крупных скважин – в том числе в геологоразведке, в нефте- и газодобыче.

Для выполнения бурения можно воспользоваться специальными компактными буровыми установками (станками). Их немало представлено в продаже, наверняка можно поискать и возможность аренды. Или же вызвать бригаду со всем нужным снаряжением.

Бурение скважины с помощью МБУ – малогабаритной буровой установки.

Бурение скважины с помощью МБУ – малогабаритной буровой установки.

Видео: Гидробурение скважины с использованием малогабаритной буровой установки (МБУ)

Однако, раз целью статьи поставлено показать как можно обойтись своими силами, то так и поступим. В дальнейшем рассмотрим только те примеры, где бурение проводилось на самодельном оборудовании.

Гидробурение скважин на воду своими силами

Пример гидробурения скважины на воду хозяевами дачного участка

В этом разделе будет показан опыт работы молодых хозяев дачного участка, решивших оснастить свои владения постоянным источником чистой скважинной воды. Пример примечателен уже тем, что работа ими выполнялась впервые, с использованием простейших инструментов и доступных материалов. Естественно, по ходу процесса были допущены определенные ошибки, и на них тоже будет обращено внимание.

Отличные владения, но есть проблема с их всесезонным водоснабжением

Отличные владения, но есть проблема с их всесезонным водоснабжением

Дом оборудован и баней, которой хозяева совершенно справедливо желают пользоваться в любое время года. Территория участка очень ухоженная, засажена газонной травой – отличный уголок для отдыха, но требующий ухода, для которого также необходима вода. Имеется и небольшой бассейн.

Уход за таким благоустроенным участком уже сам по себе требует немало воды. Кстати, выложенная камушками тропинка ведет к колодцу.

Уход за таким благоустроенным участком уже сам по себе требует немало воды. Кстати, выложенная камушками тропинка ведет к колодцу.

Сказать по правде – источник воды на участке имеется. Это колодец, причем даже оборудованный насосной станцией. Но несколько причин все же не дают утверждать, что все в порядке. Одна из них – вода в колодце не наилучшего качества, так как он подпитывается верховодкой и оттого очень зависим от времени года, осадков или таяния снега. Для технических нужд, для полива – вполне, а вот для бани и тем более пищевых нужд – нежелательно, нужна многоступенчатая система фильтрации и обеззараживания.

Колодец есть, но ни качество воды, ни «капризность» дебета, ни удаленность от дома не позволяют хозяевам ограничиться этим источником.

Колодец есть, но ни качество воды, ни «капризность» дебета, ни удаленность от дома не позволяют хозяевам ограничиться этим источником.

Вторая важная причина – колодец расположен на значительном удалении от дома. Это требует очень серьёзной термоизоляции водопровода или размещения его на большой глубине в грунте. Нерентабельно, да и потери напора на большом расстоянии могут быть значительными.

Поэтому решено было пробурить абиссинскую скважину в непосредственной близости от здания, чтобы поступление чистой воды стало всесезонным, и его оборудование не потребовало бы значительных материальных затрат.

Место будущей скважины – прямо около угла дачного дома.

Место будущей скважины – прямо около угла дачного дома.

Место выбрано из соображений целесообразности – для минимальной протяженности трассы водопровода. Никакого «лозоходства» (а точнее, оно не показало никаких «явных мест»)— просто наудачу, будет вода или нет. Судя по наличию колодца и по ровному рельефу на участке вероятность найти водоносный песчаный слой довольно высока. (Спойлер – все в итоге получилось).

Итак, как шла работа по гидробурению.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Для изготовления буровых штанг, передающих вращение и служащих каналом для подачи напора воды, были приобретены четыре трубы по 2 метра. Трубы оцинкованные, с внутренним диаметром ¾ дюйма.
На обоих концах каждой трубы уже есть участок нарезанной трубной резьбы, что избавляет от необходимости выполнять эту непростую операцию самому.
Больше 8÷10 метров делать глубину скважины практически бесполезно – подавляющее большинство самовсасывающих насосов (а именно такой нужен для эксплуатации источника) обладает предельной высотой подъёма воды именно в 8 метров.
Одна из труб станет непосредственно буровой, остальные – для наращивания ствола по мере углубления в грунт.
На первой трубе необходимо сделать буровой наконечник – «копье». Для этого с одной стороны у нее сначала срезается резьбовой участок, а затем по ее центру с торца выполняется пропил глубиной порядка 10 мм.
Из куска стали толщиной 5 мм (может подойти, например, срезанная полка уголка 75 мм) вырезается наконечник – равносторонний треугольник с длиной стороны 50 мм.
Рабочие стороны этого треугольника затачиваются «болгаркой».
Затем этот наконечник вставляется в прорезь трубы, как показано на иллюстрации…
…и крепко приваривается в этом «гнезде».
Но так, чтобы сварные швы не перекрывали полость трубы, по которой будет подаваться вода.
С наконечником буровой штанги разобрались – теперь необходимо собрать узел для противоположной стороны – для передачи вращательного движения, для приложения усилия вертикально вниз и для подачи воды в полость трубы.
Этот узел собирается – «запаковывается» на подмотку (например, паклю с герметизирующей пастой) из трех сгонов, двух тройников (М-М-М) и двух заглушек (М).
Вот этот узел в сборе, с обозначением основных деталей и их предназначения.
В сгон ¾ дюйма длиной 150÷180 мм (поз. 1) вкручивается с «запаковкой» такой же по диаметру тройник (поз. 2) центральным своим входом.
К боковым входам в тройник вкручиваются два одинаковых сгона (поз. 3) – они будут выступать в качестве рукояток буровой штанги. Длина рукояток может быть любой, главное, чтобы было удобно в работе и создавался достаточный рычаг для передачи крутящего момента, необходимого для проходки плотных слоев грунта. Возможно, будет достаточно на каждое плечо по 250 – 300 мм.
Естественно, чтобы подаваемая вода не выходила через этот канал, оба сгона закрываются на концах заглушками (поз. 4).
К вертикальному сгону боковой стороной прикручивается второй тройник (поз. 5). К его центральному выходу будет подсоединяться шланг для подачи воды. В данном примере мастер решил зафиксировать там штуцер для быстросъёмного шланга (поз. 6).
Нижним входом этот тройник будет прикручиваться к резьбовому участку буровой трубы (показано широкой стрелкой), и переставляться на очередную трубу при наращивании длины буровой штанги.
Вот мастер демонстрирует этот узел уже с первой буровой трубой в сборе.
Осталось только подсоединить шланг подачи воды.
Теперь несколько слов о подготовке, так сказать, «рабочего места».
На месте будущей скважины лопатой выкапывается небольшая система каналов и приямков, разных по размерам и предназначению.
1 – собственно, здесь как раз и будет сама скважина. Желательно постараться выкопать этот приямок сразу поглубже, например, с использованием садового бура – так легче будет начинать проходку грунта.
2 – своеобразный «фильтр», отстойник, где будет в основном скапливаться вымытая при бурении «порода», и откуда ее необходимо будет время от времени вычищать.
3 – самый большой приямок, где будет устанавливаться погружной дренажный насос. Именно отсюда вода будет перекачиваться по шлангу в буровую штангу, а затем, выйдя вверх по скважине и миновав отстойник – возвращаться сюда же.
Чтобы насос не качал грязь с поверхности грунта, его лучше установить, например, в ведро, но при этом постоянно следить, чтобы была вода для бурения – периодически подливать.
Необходимо сразу подготовить довольно внушительный запас воды, особенно если нет возможности ее подачи, например, по шлангу из другого источника.
Перед началом работ третий приямок и ведро в нем должны быть полностью наполнены водой.
Шланг от насоса подключается к фитингу на тройнике узла подачи воды.
Теперь насос можно включить – вода начинает подаваться через буровую штангу под напором в область копья, затем перетекать про каналам и приямкам снова к насосу.
Создается своеобразная циркуляция, и уровень воды на этом этапе пока практически стоит на месте.
Можно начинать собственно, само бурение. Для этого мастер прикладывает усилия сверху вниз, руками, а иногда и задействуя вес своего тела.
Одновременно с этим буру придаётся и вращательное движение – для резки своими заостренными гранями пластов плотного грунта.
Полный круг описывать незачем – это и неудобно, и шланг будет обвиваться об трубу. Достаточно поворота градусов на 45÷60 в одну сторону, а затем, после возвращения в исходное положение – в другую.
Бур начинает погружаться в грунт.
По мере роста глубины пройденной скважины уровень воды в приямке с насосом станет, безусловно, понижаться.
Поэтому необходимо или самому не забывать периодически подливать воды в насосный приямок, или поручить это функцию помощнику.
Бур пока что не слишком быстро, но все же продвигается вглубь грунта.
Пока что в вымытой породе ниже почвенного слоя преобладает суглинок.
И вот первая неприятность.
Быстросъемное соединение, рассчитанное для полива огорода, не справляется с динамической нагрузкой, слетает, тормозя работу и принося массу других неудобств.
Пришлось временно перейти на «упрощённую» схему – затягивать шланг, надетый на штуцер, обычным хомутом.
А чтобы шланг не перегибался – подвязать его к рукоятке (и то и другое показано стрелками).
Постепенно грунт уплотняется, и приходится прикладывать очень значительные усилия сверху, чтобы продвигаться дальше.
Задействуется вес тела мастера: он сверху наваливается на бур, установив для этого подставку.
И все же гидробурение при должном старании дает результат – штанга постепенно, но неуклонно погружается в грунт.
По анализу вымываемой породы – проходка идет через толстый плотный слой глины. Это нормально – так и должно быть. Выше этого водоупорного слоя можно отыскать только верховодку.
После почти полного погружения первой трубы необходимо произвести наращивание штанги второй трубой.
Для этого мастер полностью вытащил наверх первую трубу.
Заодно можно провести ревизию бурового наконечника – ну, с ним все в порядке.
Трубы свинчены между собой с помощью обычной муфты.
Узел подачи воды с рукоятками переставлен на конец второй трубы.
Затем штанга вновь аккуратно заводится в скважину вниз до упора.
Видно по «остатку» первой трубы, что пройдено около 1,8 метра.
Несколькими движениями вверх-вниз мастер убеждается, что стенки скважины стабильны, не осыпаются.
Вот наглядно виден недостаток неподвижно закрепленных рукояток на краю трубы – воздействовать на них для продолжения бурения становится крайне неудобно, так как высота получается под два с половиной метра.
Приходится устанавливать козлы или иную подставку, чтобы приложить поступательное и вращательное усилие не бур.
А порой приходится и так изощряться, чтобы пройти плотный глиняный слой.
Но, как бы то ни было, вторая труба практически полностью вошла в грунт.
Производится очередное наращивание штанги.
Кстати, в районе 4 метров глубины поменялся и характер грунта. Глина стала перемежаться песком, а затем и вовсе пошел в основном песок.
Это неплохой знак!
Проходка стала явно легче, но бурить глубже пока не получилось.
Причина – соединение труб одной муфтой показало ненадежность – начинается пробуксовка и развинчивание узлов.
Решено было оставить работу до завтра, с тем чтобы продумать устранение выявленных недостатков.
Для облегчения соединения шлангов был приобретен вот такой узел – тоже быстросъемный, но совершенно иного качества.
А для надежной фиксации соединений труб решено было фиксировать муфту с обеих сторон контргайками.
Забегая вперед, можно отметить, что и применение контргаек не дало ожидаемого эффекта надежности соединения.
И работа начала спориться лишь после того, как муфты были приварены к концу трубы «намертво».
Начало работ на следующий день.
Штанга собрана уже из трех труб, то есть достигает длины в шесть метров.
Поднять ее для установки в скважину – еще та задача, но мастер с помощником справились.
Штанга аккуратно опускается на дно скважины – ее стенки стабильны и не осыпались. Чем и хорошо гидробурение – постоянное прохождение воды (а по сути – глинистого раствора) своеобразно «цементирует» стенки скважины.
Подсоединяется шланг для подачи воды. С качественным быстросъемным фитингом это теперь несложно.
На удивление, эти два метра проходки дались очень легко – чувствовалось, что бур проходит через песчаный слой.
Буровая штанга чуть ль ли ни самостоятельно, под свои весом и воздействием потока воды, уходила на глубину.
Вот достигнута отметка в 6 метров.
Хорошо заметно, насколько осветлилась циркулирующая вода.
Попробовали нарастить штангу четвертой трубой и продолжить бурение.
Но на глубине около 6.5 метров проходка практически остановилась. А пробы грунта показали, что уперлись в очень плотный глиняный слой голубоватого цвета с каменистыми вкраплениями.
Решено было дальнейшее бурение остановить, и попробовать «раскачать» скважину на этой глубине.
Для этого необходимо подготовить обсадную трубу. Для ее роли отлично подходит труба из полиэтилена низкого давления (ПНД) с внешним диаметром 32 мм. Они недороги, долговечны и надежны.
Длины трубы должно быть достаточно, чтобы достичь дна скважины, и иметь еще запас около метра снаружи, выше уровня грунта.
На том конце трубы, что будет опускаться в скважину, необходимо создать фильтр, через который вода будет поступать из песчаного водоноса наверх. Для этого на участке примерно в метр, с отступом от края около 300 мм, высверливаются сквозные отверстия диаметром 10 мм, с шагом порядка 150 мм одно от другого.
Затем труба поворачивается вокруг оси на 90 градусов, и просверливаются такие же отверстия и с тем же шагом, но в «шахматном порядке».
Кстати, после этого трубу не помешает промыть напором воды, так как в ней внутри может остаться немало пластиковой стружки, способной создать пробку, снизить напор, застрять в камере насоса.
Конец трубы необходимо надежно заглушить, чтобы он не всасывал песок со дна скважины.
Это можно выполнить разогревом с помощью газовой горелки.
Полиэтилен относится к термопластичным материалам – после разогрева его можно «обрабатывать», сваривать и т.д. Вот и сейчас с помощью плоскогубцев свариваются, сжимаются подплавленные размягченные стенки трубы.
Получилось, может быть, не особо красиво, но вполне надежно.
Теперь эти заборные отверстия необходимо обернуть фильтрующим материалом.
А чтобы он не соскальзывал, и чтобы задался небольшой зазор – сначала спиралью наматывается толстая леска от садового триммера. Ее края можно закрепить обычной изолентой.
Затем наворачивается фильтрующий материал, например, полимерная сетка галунного плетения.
Пробелов оставлять недопустимо, витки сетки должны плотно перекрывать всю поверхность перфорированного участка трубы.
Зафиксировать фильтрующий материал можно обычными пластиковыми стяжками, обрезав затем лишние «хвосты». А по краям сетка герметизируется или той же изолентой, или термоусадочной трубкой требуемого диаметра. Главное, чтобы не подсасывался песок сверху или снизу.
Если все готово, можно аккуратно извлечь (или последовательно, поднимая по одной трубе, демонтировать) буровую штангу.
На снимке, кстати, хорошо показан фильтрующий участок обсадной трубы.
Затем в скважину начинают заводить обсадную трубу.
Действовать следует очень аккуратно, чтобы не повредить стенок скважины.
Лучше будет, если опускать трубу с помощником, чтобы не допускать сильных изгибов на входе.
Обсадная труба полностью опущена в скважину.
Над поверхностью земли остался небольшой участок для последующей обвязки.
Но для начала скважину необходимо «раскачать», то есть убедиться, что она действительно рабочая, и добиться устойчивого дебета чистой воды.
Для этого потребуется поверхностный самовсасывающий насос. Это важно – именно такой. То есть для работы изначально необходимо готовить два насоса – один погружной дренажный – для гидробурения, второй поверхностный самовсасывающий – для прокачки и дальнейшей эксплуатации источника воды.
Этот насос подключается всасывающим патрубком к выходящему из земли отрезку обсадной трубы.
И саму скважину, и рабочую камеру насоса необходимо по максимуму наполнить водой. Иначе ничего не получится.
К выходному патрубку насоса можно пока присоединить небольшой отрезок трубы или шланга – так проще будет контролировать начало процесса прокачки скважины.
Производится пуск насоса – из напорной трубы появляется поток воды.
Пока радоваться рано – это всего лишь та вода, что была «заправлена» в насос. Но именно она должна создать всасывающее разрежение в обсадной трубе.
На то, что это пока вода из насоса указывает и ее изначальная чистота.
Но вскоре, после возможной паузы в несколько секунд, поток становится мутным. Это уже вода, которой была заполнена скважина.
Вот теперь настает «момент истины»: остаётся надеяться, что этот «источник не иссякнет» – некоторые «пробелы» все же возможны, но не должны быть длительными.
И если фильтрующая часть обсадной трубы попала в хороший песчаный водонос, вскорости должен пойти устойчивый поток.
При этом нельзя забывать, что насос перегревать нельзя – если он будет долго работать вхолостую, «сосать воздух», то без охлаждения вскорости перегорит или, в лучшем случае, сработает тепловая защита.
Но по-любому – если скважина после раскачки не дает воду, то надежд немного. Можно, конечно, еще несколько раз попробовать заполнить ее и насос водой и прокачать, но помогает это не всегда.
Но если все сложилось удачно, то поток воды будет только «крепнуть» и постепенно избавляться от мути.
В этом случае можно закрепить шланг подлиннее, так как прокачку надо вести в идеале хотя бы пару часов. И выкачанную воду требуется куда-то отводить, чтобы не допускать «потопа» около скважины.
В итоге при хорошем исходе из земли будет поступать чистая, фильтрованная на песке вода.
Можно проверить примерный дебет скважины – для этого, например, засекают время, за которое заполнится десятилитровое ведро.
Это заняло чуть больше 30 секунд. Даже округленный в меньшую сторону расчет показывает, что дебет никак не меньше кубометра в час. Вполне прилично для организации домашнего водопровода.
Чистота воды и ее вкусовые качества тоже на высоте.
Единственное, на дне стакана заметен очень мелкий песчаный осадок – возможно, из-за недостаточной эффективности фильтрующей сетки. Но это легко решается установкой обычного механического магистрального фильтра с полипропиленовым картриджем.
Хозяева сразу решили опробовать работу скважины в связке с насосной станцией, той, что и будет в дальнейшем обеспечивать напор в домашнем водопроводе.
В дальнейшем, безусловно, для нее будет подготовлено соответствующее «укрытие» — кессон. Но это уже совсем другая тема.
А пока — скважина «жива», и бесперебойное поступление чистой воды в дом — обеспечено!

Сказать по правде, не всегда получается так просто. Да и в показанном примере, оказывается, на устойчивый водоносный слой хозяева попали только с третьего «прокола». В итоге фильтрующий участок обсадной трубы расположился на глубине от 4.5 до 5.5 метров.

Гидробурение скважин на воду с профессиональным подходом к делу

В этом подразделе, также пошагово, будет показана работа мастера, постоянно занимающегося гидробурением абиссинских скважин на песок — по получаемым заказам от владельцев загородных домов. Причем, очень часто – еще на этапе строительства, что, в принципе, правильнее с точки зрения полноценного оборудования системы автономного водоснабжения. Да и при любом строительстве иметь постоянный источник воды – огромный плюс!

Многие из операций были достаточно подробно рассмотрены в предыдущем примере, поэтому на них не будет обращено чрезмерно много внимания. Основной акцент сделан на комплекте оборудования, позволяющем выполнить буровые работы с максимальной скоростью и минимумом неудобств. Интересно, что практически все специфические инструменты (кроме насосов, конечно) – самостоятельного изготовления, и многим будет по силам обзавестись подобными приспособлениями.

Смотрим, читаем, учимся…

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
В качестве обсадной трубы мастер аналогично использует ПНД диаметром 32 мм с толщиной стенок 3 мм — это оптимальный вариант для водозабора среднестатистического загородного дома.
Почему мастер начинает свою работу именно с обсадной трубы, еще до бурения скважины?
Все объясняется просто – трубы поступают в продажу в бухтах, и оттого имеют кривизну. Чтобы нижний конец с фильтрующим участком все же сделать ровным (а это важно для аккуратного опускания обсадки), можно всунуть внутрь ПНД-трубы отрезок стальной трубы ВГП (¾”). У нее внешний диаметр в аккурат подходит под внутренний трубы ПНД.
То есть все то время после прибытия на объект, что будет занято бурением самой скважины, ПНД-труба на этом участке станет получать выпрямляющее воздействие и станет относительно ровной.
Параллельно с выравниванием можно сразу выполнить сверление отверстий для забора воды.
Это удобно делать с помощью вот такого ступенчатого сверла – диаметр отверстий должен быть 10 мм.
Вот на иллюстрации хорошо продемонстрированы и высверленные в шахматном порядке отверстия, и выпрямляющая труба ВГП внутри ПНД.
В качестве фильтрующего материала может так же, как и в прошлом примере, использоваться сетка галунного плетения.
Однако, гораздо качественнее фильтрация станет, если использовать специальный фильтр из полипропилена цилиндрической формы, внутренний диаметр которого точно соответствует внешнему трубы ПНД, то есть в нашем случае – 32 мм.
Такие изделия представлены в продаже, и стоит поискать, чтобы не переживать за этот участок будущей системы водоснабжения дома.
Фильтрующий цилиндр натягивается полностью на трубу, так, чтобы все отверстия были перекрыты им.
Внизу остается голый участок трубы ПНД – он впоследствии, перед опусканием обсадки в скважину, будет заглушен.
Края фильтра необходимо герметизировать, чтобы исключить и его смещение, и подсасывание не отфильтрованного ила сверху или снизу.
Выполнить это, опять же, можно или качественной изолентой (как на иллюстрации), или термоусадочной трубкой с последующим ее прогревом. В таком положении (с выпрямляющей трубой ВГП) обсадочная труба пока и оставляется – до того момента, пока в ней не возникнет надобность.
А теперь – подготовка уже рабочего места для бурения.
Критериями выбора места скважины служили близость к зданию и удобство прокладки утепленного участка водопровода (или обустройства внешнего кессона, если планируется так).
Мастер принципиально не доверяет никаким «лозоходцам», и качество скважины оценивает только по двум позициям — «вода есть» или «воды нет». Ну и полагается на свои интуицию и опыт.
В точке будущей скважины с помощью садового бура диаметром 100 мм выбирается вертикальный канал …
… глубиной примерно в метр.
Затем в эту скважину заводится метровый отрезок канализационной трубы диаметром 110 мм, соединительным раструбом, естественно, вверх.
Будет труба серой или оранжевой (для внешней прокладки) – не имеет значения. Это – всего лишь технологическое приспособление, которой будет демонтироваться по окончании работ.
Эта труба при просадке может немного сопротивляться, но все равно при приложении должных усилий и настойчивости – войдет.
Сверху, над поверхностью грунта остается раструб и примерно 150÷200 мм ровного участка.
Грунт вокруг этой трубы тщательно трамбуется – вначале можно ногой, потом – с использованием, например, обрезка доски или бруса. Главное – плотно и аккуратно, чтобы не повредить стенки.
Далее, готовится специальный узел, состоящий из тройника и отвода на 90 градусов для тех же канализационных труб. Его устройство хорошо показано на иллюстрации.
Мастер называет этот узел «буратино» — так дальше будем его именовать и мы.
«Буратино» тройником надевается на раструб вкопанной трубы. И отвод принимает вид своеобразного излива, гусака, чем, по сути, и будет являться в ходе выполнения дальнейших работ.
При рассматриваемом методе бурения не требуется выкапывать никаких приямков. И роль отстойника, и роль ёмкости с водой для подачи в буровую штангу будет выполнять большой строительный таз прямоугольной формы, объемом побольше – здесь, например, используется столитровый.
Эта емкость подставляется под гусак «буратино».
Кроме того, для погружного насоса в таз устанавливается большое ведро с перфорированными стенками и с вырезанным фрагментом боковой стенки – это хорошо показано на фотографии.
Теперь рассмотрим буровые штанги.
Они изготовлены из оцинкованных труб ВГП ДУ25 мм (внешний диаметр 32 мм). Трубы имеют длину по 1800 мм, хотя сам мастер советует их делать даже покороче – 1500 мм – так они станут намного удобнее в работе.
У всех труб с одной стороны наварена переходная муфта – для сборки штанги по мере углубления в грунт.
С другой стороны у труб нарезана трубная резьба.
На первой трубе на эту резьбу навинчен буровой наконечник, у остальных она открыта.
Наконечник также самодельный. Он изготовлен из муфты, к которой приварено острие, вырезанное из толстой стали. По центру этого наконечника оставлено окно – для лучшего прохождения и распределения напора воды при бурении. На самом конце острия приварен фрагмент победитового сверла, а по обоим «крыльям» с одной из сторон – победитовые резцы.
Общая ширина пики, с учетом напаек, составляет около 100 мм.
При подготовке к началу работы эта первая труба наконечником вниз опускается в проделанное уже начало скважины через «буратино».
На эту трубу закрепляется блок рукояток. Он сделан «скользящим», изготовлен из разрезанной вдоль стальной муфты, к которой приварены и сами рукоятки, и короткие отрезки труб, в которых расположились зажимные болты. То есть, ослабив это крепление, можно легко переместить блок рукояток на удобную высоту. А при наращивании штанги, не снимая полностью – переместить блок на новую трубу в оптимальное для мастера место.
А этот отвод изогнутой формы, сваренный из обычных отводов для труб ВГП, служит для подключения подачи воды.
С одной стороны у него резьба, С другой – фитинг быстроразъемной системы Камлок, наиболее удобной, пожалуй, в этих условиях.
Этот отвод вкручивается в в муфту первой опущенной в скважину трубы. И, понятно, будет переставляться по мере наращивания буровой штанги. После вкручивания – затягивается газовыми ключами.
Для прокачки воды при бурении у мастера имеется в распоряжении вот такой дренажный погружной насос мощностью полтора киловатта, производительностью 375 л/мин и создаваемым напором в 20 метров водяного столба.
Отличные показатели, надо сказать, для такой цели.
К напорному патрубку насоса, через быстроразъёмное соединение Камлок, подсоединяется штатный рукав диаметром 40 мм.
Но этот жесткий шланг будет неудобен, если его подсоединить непосредственно к штанге.
Поэтому будет выполнен переход на более гибкий и легкий гофрированный шланг 32 мм.
Казалось бы, почему не выполнить переход непосредственно на напорном патрубке насоса? Но мастер специально предупреждает о недопустимости подобного варианта – при прямом подключении трубы меньшего диаметра насос резко теряет в своей мощности. А так толстый шланг становится своеобразными ресивером, и напор воды не потеряет своих характеристик.
На иллюстрации – собранный переходник с 40 на 32 мм, с однотипными быстроразъёмными узлами Камлок.
И вот сюда, на уже прикрученный к буровой трубе сгон с фитингом Камлок на 32 мм, будет подсоединена гофрированная труба.
Вся система собрана, все шланги подсоединены…
… и осталось только доверху заполнить емкость водой.
Кстати, воды может потребоваться немало, до полутонны, так что этот вопрос следует продумывать заранее. При этом качество воды никакого значения не имеет – можно брать, как говорится, хоть из лужи.
Все готово, и можно запускать насос.
Начинается циркуляция – из фильтрационного ведра в тазу через насос на буровую штангу, затем по ней до дна скважины, и обратно, через гусак «буратино» в таз.
Понятно, что уровень воды должен постоянно поддерживаться – он при бурении будет снижаться уже просто из-за повышения глубины скважины. А порой – и намного быстрее, но уже по другой причине, о которой – чуть ниже.
Стартует и сам процесс бурения – мастер воздействует на рукоятки, передавая и поступательное усилие вниз, и вращательное на копье бура. Примерно так же, как было описано в предыдущем примере.
Первая труба погружается в грунт довольно быстро – сказывается то, что полпути уже было пройдено садовым буром.
Необходимо наращивать штангу.
Готовится вторая труба. Ее резьбовой участок смазывается графитной смазкой – так будет проще и в сборке, и в демонтаже.
Отключается насос.
С отвода на буровой трубе отсоединяется шланг.
Затем сам отвод скручивается с уже погруженной в грунт трубы …
… и прикручивается к муфте очередной трубы. Для надежности и во избежание протечки – затягивается газовым ключом.
Затем и сама вторая труба своим резьбовым участком заводится в муфту первой…
… закручивается там и затягивается ключом.
Гибкая труба снова подсоединяется к фитингу на отводе подачи воды.
Крепление блока рукояток ослабляется, и сам блок передвигается вверх по телу трубы до удобного мастеру места, где вновь фиксируется болтами.
Проверяется и при необходимости пополняется запас воды в тазу.
Затем включается насос и продолжается гидробурение скважины.
Начиная с этого момента можно начать почаще отслеживать характер грунта, проходимого буром. Для этого под гусак «буратино» мастер подставляет сито и наблюдает, что в нем остается после схода воды.
Пока что понятно, что проходится плотный пласт глины.
Кроме того, по ходу бурения необходимо периодически вычищать таз черпаком от скопившейся в нем выбранной породы.
Этот грунт складывается в кучу неподалёку от скважины – он, кстати, еще может понадобиться.
И вот – первый добрый знак: к 3.5 метров глубины (две трубы погружены в землю) появляются отчетливые признаки того, что глина начинает «разбавляться» песком.
Это пока что еще отдельные крупные песчинки, но приближение песчаного слоя явно чувствуется.
Производится очередное наращивание буровой штанги …
… и бурение возобновляется.
А вот и еще более приятные результаты анализа – в сите остался почти что один песок. Правда, он еще очень мелкий, и вряд ли будет «водоносной жилой». Постепенно глиняная составляющая и вовсе сходит почти на «нет».
Но надо постараться отыскать слой с более чистым и крупным песком – это будет явный признак качественной грунтовой воды.
В грунт полностью ушла и третья труба. То есть бур сейчас погружен на глубину порядка 5 метров.
Появляются и очередные признаки наличия водяного горизонта:
— Во-первых, циркулирующая вода явно посветлела.
— Во-вторых, она стала самопроизвольно уходить без бурения – просто сама по себе уходить в грунт. Обратите внимание на уровень воды в тазу сейчас — …
… и через минуту, хотя на буровую штангу не было никакого воздействия.
Бурение после наращивания штанги решено продолжить, но воду подливать в таз приходится все чаще.
Еще одна труба погрузилась в землю, и это прошло очень легко. Даже по хрусту, передающегося по штанге, чувствуется, что бур проходил через песчаную породу.
Достигнута глубина порядка 6,8 метров, и вот такой грунт вымывается водой.
Очень крупный и чистый песок, с несколько окатанными краями, то есть явно контактирующий с водой.
Скорее всего, здесь и находится основной водоносный слой.
В пользу этого говорит и то, что вода из таза убывает буквально на глазах, и ее постоянно приходится подливать.
Для «чистоты эксперимента» буровая штанга была наращена и пятой трубой, то есть глубина скважины достигла более восьми метров.
Но к концу цикла «картина» грунта стала меняться в негативную сторону – снова появились глинистые включения, то есть бур погрузился в водоупорный слой. Ниже бурить, как говорилось уже, нет никакого смысла – поверхностный насос просто не вытянет воду наверх. Стало быть, оптимальной глубиной расположения фильтрующей части обсадной трубы будет участок от примерно 6,5 до 7,5 метров.
Можно вернуться к подготовке обсадной трубы, но насос в это время оставляется на циркуляции. Это поможет укрепить стенки скважины глиняным раствором.
Иногда в раствор добавляют КМЦ (карбоксиметилцеллюлозу) или бентонит – эти материалы разбухают при гидратации и способны укреплять стенки скважин. Но мастер предпочитает в данном случае обойтись без каких-либо добавок.
Приводится в готовность обсадная труба. А там, в принципе, осталось только вытащить распрямляющий фрагмент ВГП-трубы и заглушить на конце ПНД. Для этого мастер вначале тщательно прогревает участок трубы на расстоянии примерно 50÷70 мм от края строительным феном, чтобы полиэтилен размягчился.
Затем просто начинает скручивать край трубы, как конфетную обёртку.
Скручивание ведется до тех пор, пока не будет достигнуто полное закрытие полости и не произойдёт отрыв крайнего участка от остальной трубы.
Вот такой запечатанный аккуратный наконечник получился.
Чтобы гарантированно опустить обсадную трубу до дна, не вызвать обрушения стенок при поднятии бура, мастер предпочитает выполнять эту операцию до демонтажа буровой колонны.
Сам процесс опускания трубы в кадр не вошел – на иллюстрации показан уже его итог. Диаметр скважины достаточный, чтобы там временно расположились и обсадка, и буровая штанга.
Вот теперь можно начать процесс демонтажа буровой колонны.
Для этого она понимается вверх …
. до появления соединительного узла. И под приваренную муфту вставляется вот такая рогатка.
Это стопор дает возможность производить демонтаж без опасения, что колонна случайно соскользнет вниз. Такую рогатку несложно изготовить самому из отрезков швеллера (можно – уголка) и трубы.
В зафиксированном положении верхняя труба откручивается, затем колонна поднимается до следующего соединительного узла – и так далее…
В итоге – все трубы буровой колонны извлечены. Они больше не потребуются.
Переходят к этапу раскачки скважины.
Для этого необходим поверхностный насос. Но мастер относится к своему делу профессионально: еще разработал и собрал специальное приспособление (назвав его «гравицапой»), позволяющее после подключения труб к насосу поворотами кранов менять их положение. То есть изначально всасывающая труба может переключиться на напорную, и наоборот.
Очень удобно. И если присмотреться к конструкции – не так уж и сложно в изготовлении.
А для чего необходимо переключать потоки?
Для того, что скважину вначале следует доверху наполнить водой, и лишь потом начать из нее воду выкачивать. Посмотрите внимательно на иллюстрацию.
К насосу подключены две трубы. Одна, более толстая – это обсадная, тот участок, что остался на поверхности после ее опускания в скважину. Вторая, потоньше, сейчас опущена в большое ведро с водой. На этом этапе необходимо, чтобы малая труба стала всасываюшей, а обсадная – напорной. Соответствующее положение кранов «гравицапы» это обеспечит.
Включается насос, и вода из емкости начинает перекачиваться в скважину. Задача – заполнить ее максимально, так, чтобы из «буратино» потекла вода.
Затем на «гравицапе» производится переключение кранов. И обсадная труба становится всасывающей (как ей, кстати, и положено), а через напорную будет прокачиваться вода из скважины.
Включается снова насос, и началась выкачка воды из скважины.
И по аналогии с предыдущим примером – после выкачки залитой в скважину воды и краткой паузы пошел поток уже грунтовой воды.
Поначалу он, безусловно, очень мутный. Но постепенно набирает и силу, и прозрачность.
Если в наличии воды не осталось сомнений, то можно отключить насос, снять с него «гравицапу».
После этого убирается «буратино», вынимается погруженная в грунт труба 100 мм.
Затем обсадная труба подключается к всасывающему патрубку насоса уже напрямую. А к напорному патрубку желательно подсоединить какой-то длинный рукав, чтобы сбрасывать воду куда-то подальше, в дренажную канаву, где она не станет мешать.
Предстоит довольно длительный этап прокачки воды из «новорожденной» скважины. Как видно по иллюстрации, поток все больше набирает в прозрачности.
Пока идет прокачка, можно помыть и убрать весь инвентарь.
Не помешает и засыпать зияющее отверстие скважины, чтобы туда не попадали осадки и грязь. Для этого его засыпают с трамбовкой вначале песком, а затем, ближе к верху – запечатывают глиной. Используется тот грунт, что был поднят при бурении.
А скважина работает – напор все чище и сильнее!
И наконец настает тот момент, когда мастер, по доброй обязательной традиции, сможет спокойно умыться свежей водой из нового источника…
. и безбоязненно напиться ею.
Это – как «знак качества» выполненной им работы!

Интересно, что наличие такого продуманного «арсенала» инструментов и приспособлений, совокупно с опытом работы, позволяет минимизировать затраты по времени. Если в первом примере положительный результат был достигнут только к концу вторых суток, то здесь мастер успевает обустроить, помимо показанной, и еще одну скважину в течение одного дня.

Особенности выбора и использования насоса для бурения скважин

Среди различных способов создания водоносных сооружений специалисты выделяют гидробурение, т.е. разработку скважин буровым насосом. Это устройство является частью буровой установки.

С его помощью происходит циркуляция жидкости и извлечение отработанной породы из ствола водоносной шахты. Об особенностях выбора и использования насосов для бурения скважин поговорим в статье.

Плюсы и минусы гидробурения

Гидробурение – универсальный метод добычи воды на различных глубинах и местностях (кроме болот и участков с твердыми горными породами).

Люди, пробурившие скважины таким способом, выделяют ряд преимуществ:

foto51722-2

  • простота конструкции и легкость эксплуатации оборудования;
  • возможность работы со скважинами разных диаметров и глубин;
  • высокая скорость работы;
  • безопасность для окружающего пространства скважины;
  • долгий срок службы насоса.

Однако существуют и недостатки:

  • высокая цена устройства;
  • возможна прерывистая подача рабочей жидкости;
  • шум при работе.

Какой подходит?

Крупные буровые установки с насосами широко применяются для поиска нефти и могут использоваться для достижения глубоких водоносных пластов.

В зависимости от места проведения бурильных работ выбирают один из следующих типов насосов:

  1. Центробежные, когда нужно разработать скважину небольшой глубины. Такой насос не даст слишком высокого давления, но его будет достаточно для быстрой и эффективной работы.
  2. Вихревые, производящие высокое давление для самовсасывания воды, как на большой глубине, так и на маленькой. Перекачивают жидкости небольшой вязкости с включениями газов.
  3. Поршневые, которые подойдут для создания глубоких скважин с необходимостью извлечения густых и вязких масс.
  4. Плунжерные или особые поршневые насосы с уплотненным цилиндром, более прочные и рассчитаны на поддержание высокого рабочего давления длительное время.

Виды насосов для бурения водоносных скважин различаются согласно типам устройств:

Тип устройства Вид Особенности
Центробежный Погружной Применяется на глубине до 200 м, полностью находясь в воде. Имеет цилиндрический корпус.
Полупогружной Предполагает расположение мотора над водой. Маломощный и сложный в работе.
Поверхностный Является лидером среди центробежных систем для откачки жидкостей из глубины не более 12 м. Отличается простотой эксплуатации и низкой ценой.
Вихревый Открытый Отличаются конструкцией. Каждый из насосов создает высокое давление и большой напор перекачиваемой жидкости. Имеют компактный размер. Обладают самовсасывающимся режимом. Нельзя использовать в местах с крупными нерастворимыми включениями.
Закрытый
Поршневой (плунжерный) Аксиально-поршневой (плунжерный) Универсальное устройство, позволяющее изменять направление воды в системе. Требует бережной эксплуатации.
Радиально-поршневой (плунжерный) Работает в условиях повышенного давления, которое не выдержит ни один другой насос. Используется редко из-за сложности конструкции и слишком высокой мощности.

Исходя из сложности разработки, ее расположения и финансовых ресурсов пользователи рекомендуют применять мотопомпы (бензиновые и дизельные) и даже дренажные насосы для самостоятельного создания скважины.

Видео-обзор насоса для бурения скважины:

Критерии выбора

Выбор устройства для разработки каждой скважины основывается на результатах геологоразведочных работ и определенных факторах:

  • расчетные характеристики, т.е. нужно учитывать потребляемую мощность насоса, а также напор и объем подачи рабочей жидкости;
  • особенности перекачиваемой жидкости: вязкость, густота, твердые и агрессивные включения;
  • способность аппарата выдерживать различные степени нагрузки в определенных эксплуатационных условиях;
  • долговечность и износостойкость деталей;
  • возможность ремонта и замены деталей.

Время и качество разработки скважины в обоих случаях будет одинаковым. Однако если требуется задействовать только мощные насосы, заменить их упрощенными устройствами категорически нельзя.

Популярные модели

Среди множества насосов можно выделить несколько аппаратов согласно отзывам потребителей:

foto51722-3

    Мотопомпа Robin-Subaru PTG307. Имеет центробежный самовсасывающий насос.

Подходит для работы со слабозагрязненными жидкостями, включения которых не превышают 8 мм.

Как пробурить?

В процессе гидробурения выполняются 2 задачи:

  1. Разработка вертикального отверстия от поверхности до глубинных слоев земли с водоносным пластом;
  2. Извлечение содержимого ствола скважины на поверхность под давлением буровой жидкости.

Сама работа выполняется посредством малогабаритной бурильной установкой (МБУ), в которую входят:

  • разборная металлическая рама;
  • лебедка;
  • мотор для бура;
  • вертлюг;
  • насос или мотопомпа;
  • бур;
  • буровая штанга и дополнительные трубы для ее наращивания;
  • блоки управляющей автоматики;
  • шланги;
  • обсадная труба.

foto51722-4

Если предполагается ручное бурение, понадобятся только:

  • буровая штанга;
  • бур;
  • насос или мотопомпа;
  • шланги;
  • обсадная труба.

Перед началом бурения нужно создать 2 приямка большого (5 м 3 ) и небольшого размера (2 м 3 ). Из небольшого будет выкачиваться вода и направляться в столб скважины, а в большой будет поступать вымытая жидкость. Приямки должны быть расположены не дальше 2-х м от предполагаемого места скважины.

Этапы бурильного процесса:

  1. Мероприятия по подготовке к бурению: обнаружение водоносного пласта, закупка и подготовка оборудования, создание приямков и промывочного раствора.
  2. Сборка оборудования без допущения перекосов.
  3. Начало бурения путем проделывания отверстия в грунте.
  4. Подача жидкости в скважину (происходит извлечение грунтовых масс и шлифуются стенки прохода).
  5. Достижение нужной глубины.
  6. Промывка шахты скважины чистой водой.
  7. Установка обсадной трубы с фильтром.

Вся работа может длиться от нескольких дней до 1-2-х недель.

Что делать после?

По завершению работы из шахты скважины извлекают оборудование и укрепляют ствол обсадной трубой. Лучше всего использовать пластиковые изделия, хотя подойдут стальные и асбестоцементные трубы с диаметром от 116 до 125 мм.

На дно устанавливают самодельный или готовый фильтр. Самодельный фильтр – это труба меньшего диаметра, чем обсадка, с просверленными отверстиями на конце. Снаружи ее закрывают мелкой нержавеющей сеткой и опускают на дно. Туда же насыпают полведра мелкого гравия или щебня.

Если на поверхности между трубой и стенами скважины остается пространство, его засыпают щебнем и заливают цементом. После застывания цемента можно устанавливать погружной насос для выкачки воды и начинать пользоваться скважиной.

Заключение

Использование насоса для бурения облегчает процесс разработки скважины и делает его доступным и понятным даже для людей, которые никогда ранее таким не занимались. С его помощью можно добыть воду практически на любых участках и глубинах.

Похожие публикации:
  1. Как вязать пластиковую арматуру для плиты
  2. Как слить воду из стиральной машины beko если она сломалась
  3. Что заливается в холодильник
  4. Что такое электрическая простынь

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *