Как пользоваться ручной помпой для воды

Ручной насос для скважины: виды, схемы, принцип работы

Бюджетной альтернативой центральному водоснабжению на садовом участке является использование ручного насоса для скважины. Это механическая конструкция, перекачивающая воду под давлением на поверхность. Приводится в действие при помощи рычажного устройства.

Ручной насос является бюджетным вариантом замены центрального водоснабжения.

Особенности эксплуатации ручных насосов

Ручные насосы предназначены для забора воды с глубины от 7 до 30 м включительно. Благодаря материалу, использованию стали и бронзы устройство может работать долгие годы без ремонта и обслуживания. Насосы устойчивы к механическому повреждению, коррозии плесени и грибку, могут работы в химически активной среде.

Конструкция типового агрегата включает:

• крышку;
• подвижный вал;
• всасывающее устройство;
• рычаг.

Ручной насос выталкивает воду на поверхность под давлением, которое создается благодаря перемещению воздуха при механических движениях ручки.

Следует приобрести механический насос, если покупка попадает под одно из следующих условий:

1. Планируется организовать резервный источник воды на участке с малым потреблением.
2. Нет электрических коммуникаций для установки электрического насоса.
3. Нет необходимости бурить скважину, поскольку на участке расположен колодец или водоем.
4. Есть задача обустроить общественную колонку или организовать источник резервного забора воды в случае пожара.

Принцип действия и устройство водяного насоса

Если источником воды служит не скважина, а водоем, то тратить собственные силы на приведение насоса в действие вовсе не обязательно. Можно сделать водяной насос – и воду будут качать силы природы.

Вот как делается это приспособление:

1. На берегу устанавливается стойка с кронштейном, так чтобы последний оказался над водой.
2. Далее нужно взять отрезок гофрированной трубы и установить в каждом из ее торцов по обратному клапану, так чтобы они открывались в одном направлении.
3. Выпускной конец трубы крепится на кронштейне, а впускной – привязывается к плавающему в водоеме бревну или другому поплавку, чтобы он погрузился под воду.

Остается присоединить к выпускному концу гофры водопровод – и насос готов. Бревно будет покачиваться на волнах, заставляя гофру растягиваться и сжиматься. При растягивании в нее будет засасываться из водоема вода, а при сжатии – эта вода будет выталкиваться через выпускной торец, закрепленный на кронштейне.

Если электричество на участке недоступно, то добывать воду из скважины придется ручным способом. Ручной насос для воды своими руками — советы по изготовлению простейших конструкций.

Обзор моделей септиков Крот вы можете посмотреть в этой статье.

Плюсы и минусы

Как и любое устройство, ручной скважинный насос имеет преимущества и недостатки. К недостаткам можно отнести необходимость обслуживания, поскольку механические части придется время от времени осматривать и смазывать.

Среди прочих недостатков можно выделить довольно большое усилие, с которым давят на рычаг. Именно поэтому устройство может быть неудобным для пожилых людей и детей.

При снижении количества прокачиваний, снижается интенсивность подачи воды и уровень давления.

К преимуществам можно отнести отсутствие специальных знаний, поскольку для монтажа устройства не нужно быть специалистом. Дело в том, что по принципу работы ручной насос для скважины напоминает кулер с водой, где как раз и применяется его младшая разновидность. Положительной стороной является возможность при небольших вложениях денежных средств наладить подачу воды на даче или в доме.

Если электрический насос внезапно выйдет из строя.

Такое тоже случается, особенно, если наблюдаются частые скачки напряжения в сети. Оптимальный вариант в данном случае – насосные станции, где ручной насос дополнен такими элементами, как реле давления и гидроаккумулятор. Это позволит максимально обезопасить оборудование от гидроударов и скоординировать давление в системе. При выходе из строя электрики, всю нагрузку примет на себя простой ручной насос. Это позволит без спешки найти оптимальный вариант ремонта, дождаться опытного мастера, который приведет систему в состояние, пригодное к эксплуатации.

Виды ручных насосов

Современное производство предполагает выпуск ручных насосов разной конфигурации. Это поршневые устройства, механизмы штангового типа, крыльчатки и помпы, а также агрегаты с мембраной в конструкции. Несколько слов о каждой разновидности:

• Насос поршневого типа. Это устройство используется дольше других. В качестве рабочего механизма используется цилиндр и поршень. В конструкции имеется два клапана. Давлением на рукоять один клапан открывается, другой закрывается, и под действием закачиваемого воздуха вода подается на поверхность под давлением. При одном нажатии на рычаг поршневой механизм может перекачивать до 3 литров.

Ручной насос поршневого типа

• Штанговая помпа. Отличие ручных насосов с помпой от других разновидностей заключается в возможности перекачивать воду с глубины до 30 метров. Поэтому их можно устанавливать как в обычный колодец, так и в скважину на песок. Конструкция такого устройства практически идентична поршневому механизму, но только сам поршень и цилиндр более вытянуты, что усиливает давление за одно прокачивание штанги. Среди минусов устройства выделяют возможность обрыва штанги со временем.

Ручной насос для воды со штанговой помпой

• Крыльчатая система. Эта конструкция выглядит иначе, чем в предыдущей конфигурации. Здесь имеются крылья, клапан, элемент всасывающего типа, вал. Есть ручка, которую вращают. В результате создается давление в контуре и вода подается на поверхность.

Ручной насос для воды с крыльчатой системой

• Мембранный насос. Его конструкция самая долговечная из всех. Она предполагает возможность перекачивать не только чистую воду, но и воду с песком и прочими включениями. При этом конструкция не забивается, поскольку механизм предусматривает самоочищение за счет шариков, перекатывающихся внутри устройства.

Мембранный ручной насос
Обзор работы ручного поршневого насоса для воды:

Как сделать водяную помпу

В качестве ручного насоса может использоваться помпа. Ее тоже можно сделать самостоятельно. Скважина с ручным насосом в виде помпы имеет большую производительность по сравнению с обычным поршневым насосом. Чтобы изготовить подобное устройство, понадобятся:

• трубки медные толстостенные;
• клей эпоксидный;
• камера тормозная;
• шарик стальной;
• проволока медная.

Прежде всего необходимо найти или приобрести тормозную камеру от грузового автомобиля. Она может быть старой, но не полностью изношенной, или новой. Изделие необходимо аккуратно разобрать.

Затем нужно тщательно заделать все технические отверстия. При этом 1 вход для штока необходимо оставить. На противоположной стороне камеры нужно высверлить отверстия для клапанов. Работать дрелью нужно осторожно, чтобы не повредить основной корпус.

Клапаны можно изготовить из медных трубок. Для чего отрезок медной трубки нужно рассверлить на 50% длины. Поперек полученного отверстия вставляется стальной шарик чуть большего диаметра. Сверху нужно припаять кусок медной проволоки.

Шарик — это своеобразный запирающий и открывающий клапан. При выкачивании он поднимется под давлением воды и откроет проход. Если надавить сверху, шарик проход закроет. Проволока будет удерживать шарик, не позволяя ему выпасть наружу.

Обратный клапан имеет аналогичную конструкцию. Только проволока припаивается к нему через пружину. Она будет прижимать шарик к отверстию. Подготовленные клапаны нужно установить на место. Их крепят посредством эпоксидного клея.

Резиновую мембрану в форме круга лучше всего сделать из автомобильной камеры. Диаметр заготовки определяется габаритами тормозной камеры.

В центре круга из резины необходимо аккуратно вырезать отверстие. К нему эпоксидным клеем крепятся с обеих сторон шайбы. Сквозь шайбы нужно провести штырь из металла. Для его крепления используют гайки.

Готовую мембрану нужно приклеить к тормозной камере с нижней стороны. Сквозь верхнее отверстие нужно вставить шток. На него припаивается ручка из подходящего материала.

Правильно изготовленная помпа работает эффективнее, чем поршневой насос. Долговечность устройства определяется качеством резиновой мембраны и устойчивостью металлических деталей к постоянному воздействию влаги.

Советы по выбору

Итак, теперь мы знаем, что такое ручной насос, и хотим приобрести его для собственного использования. Чтобы это сделать, необходимо знать основные нюансы, которые помогут сделать правильный выбор.

Во-первых, необходимо учитывать глубину, с которой насос будет забирать воду. Среднестатистическая модель рассчитана на глубину подъема воды с 10 м. Если скважина имеет большую глубину, приобретайте штанговые варианты, поскольку они способны перекачивать воду с глубины скважины до 30 метров.

Другой критерий – это объем воды, который насос может перекачать за единицу времени. Кроме того, учитывайте диаметр обсадной трубы. Если в вашем случае диаметр трубы не менее 100 мм, то можете не волноваться насчет этого критерия. Подойдет абсолютно любая модель.

Сделайте забор воды и отвезите в лабораторию, что позволит определить загрязненность воды. По итогам проверки, если скважина загрязнена, лучше всего приобрести ручной насос для воды из скважины мембранного типа.

Он не только справляется с перекачиванием посторонних включений, но и самоочищается за счет металлических шариков в конструкции устройства.

Посмотрите отзывы, определите для себя жесткость рукояти, что позволит ориентировать ручной насос не только на взрослого человека, но и на пожилых людей с детьми. Обратите внимание на конструкцию ручного насоса. Если вы приобретаете модель для работы только в летнее время, то лучше не переплачивайте и отдайте предпочтение пластиковому варианту.

Если он будет стоять постоянно, то корпус обязательно должен быть изготовлен из чугуна, стали или нержавейки. В зависимости от собственных предпочтений, подбирайте ручной насос для скважины по эстетическим характеристикам.

Достоинства и недостатки

Насос ручной, как уже говорилось выше, может быть использован в качестве резервного или основного оборудования для откачивания воды из подземных источников, расположенных на территории дачных и приусадебных участков. Перед тем как принимать решение об использовании именно такого насосного оборудования, следует познакомиться с нюансами его эксплуатации, а также принять во внимание его достоинства и недостатки.

Если проводить сравнение насосов ручных для воды с электрическими, то можно выделить следующие преимущества использования первых:

• очень доступная стоимость;
• простая конструкция, что обеспечивает такому оборудованию надежность, долговечность, простоту в техническом обслуживании и ремонте;
• полная автономность;
• простота монтажа;
• наличие минимальных требований к месту установки.

Конструкция ручного водяного насоса позволяет сделать его самостоятельно без особых проблем

Чтобы пользоваться ручным насосом, вам не требуется никаких специальных знаний и навыков обращения с техникой, отремонтировать такое устройство, если в этом возникнет необходимость, можно самостоятельно, не привлекая для этих целей специалистов. Не составит особых сложностей изготовить ручной насос для воды своими руками, при этом характеристики самодельного устройства будут незначительно отличаться от технических параметров серийных моделей.

Стоит рассмотреть и недостатки, которыми обладает ручная насосная техника.

• Таким устройством менее комфортно пользоваться, чем электронасосом: для приведения ее в действие необходимо прикладывать физические усилия.
• Откачка воды из подземного источника при использовании ручного насосного оборудования не может быть организована в непрерывном режиме.

Что такое производительность насоса

Под производительностью насоса, она же подача или объемный расход, понимают объем жидкости, перекачиваемый оборудованием в единицу времени. Параметр обозначается буквой Q. Основные единицы измерения – м3/с, м3/ч, л/с, л/ч. Максимальное значение данной технической характеристики указывают на идентификационной табличке каждого насоса – шильде.
Производительность включает только объем реально перемещенной жидкости, обратные утечки не учитываются. Соотношение теоретического и реального расходов называют объемным КПД. У современного насосного оборудования уровень герметизации очень высок, поэтому реальная производительность практически равна теоретической.

Иногда вместо объемного расхода пользуются массовым. В этой ситуации величину подачи измеряют не объемом, а массой перемещаемой жидкости в единицу времени. Массовый расход обозначают буквой G.

Соотношение между массовым и объемным расходом выражается формулой:

Где ρ – плотность перекачиваемой жидкой среды

Обустраиваем скважину с помощью специального крана

Если установка кессона кажется дорогим удовольствием, при всех явных плюсах, то для зимнего использования можно разместить рядом со скважиной специальный кран оборудованный системой слива воды. Работает это устройство по следующему алгоритму:

• Включается подача воды;
• Открывается кран;
• Идет разбор воды;
• Кран закрывают;
• Отключают подачу воды;
• В нижней части крана (на глубине ниже промерзания грунта) открывается специальный клапан;
• Вода из крана сливается на специально обустроенный дренаж.

Трубопроводы защищены от промерзания!

Сливаем воду через скважинный адаптер

Это решение для освобождения трубопроводов от воды и защит от промерзания достаточно трудоемкое. Оно предполагает рассоединение адаптера, подъем насоса вместе с водоподъемной колонной на небольшую высоту. После слива воды действия выполняются в обратном порядке.

Подробнее про обустройство скважины на воду со скважинным адаптером тут

Это решение обычно применяют при подготовке скважины к зиме. В экстренных случаях его можно использовать и при использовании скважины в зимний период.

Обустроить с адаптером

Дальше речь пойдет о решениях, которые вряд ли можно считать удачными, но которые все же встречаются.

Обогрев на водоподъемную колонну

Подобное решение пришлось встретить только однажды. Один из клиентов организовал обогрев трубы от летнего крана на всем ее протяжении с помощью термокабеля. Минусы решения очевидны:

1. Система работает пока есть электричество. При отключении электроэнергии получаем размершиеся трубы.
2. Постоянное потребление электроэнергии, а следовательно и затраты.

Рекомендовать такое решение своим клиентам и реализовывать его однозначно наши специалисты не станут. Оно приведено скорее как пример неудачного подхода к решению задачи.

Хочу другой вариант

Обсудить с экспертом

Спуск заполненного участка на глубину ниже уровня промерзания

Решение можно считать оригинальным, если не одно существенное «НО». Но сначала разберемся с сутью подхода. При эксплуатации скважины с помощью Малыша в зимний период, один из клиентов применяет следующую процедуру. После окончания работы насоса, он сначала вытравливает его на верх (на 2 метра). Тщательно сливает всю воду из шланга. После этого насос опускается обратно. В итоге воды в шланге на глубине промерзания не остается.

Конечно такое подход то же можно считать решением. Но его существенный недостаток заключается в постоянном манипулировании с насосом. Такие манипуляции существенно увеличивают риск заклинивания насоса (особенно вибрационного) в обсадной колонне.

Эксперт на связи

• Главное фото «Мозорные узоры» источник.
• Иллюстрация для гидранта с защитой от замерзания получена тут
• Иллюстрация клапана для слива получена тут
• Иллюстрация обратного клапана здесь
• Исходник иллюстрации обогрев трубопроводов тут

Остались вопросы? Наши специалисты готовы проконсультировать по телефону

Способы измерения производительности

• Ротаметр. Прибор представляет собой стеклянную трубку с поплавком, немного расширяющуюся кверху. Ротаметр вмонтирован в трубопровод, для измерения прибор снабжен шкалой и калибровочным графиком. С ростом подачи поплавок поднимается вверх. Вид калибровочного графика определяется конструкцией измерительного прибора и свойствами жидкой среды.
• Дифманометр с мерной диафрагмой. Прибор выглядит как U-образная трубка с жидкостью. Диафрагма в виде переборки с отверстием ставится в трубопровод, трубка подключается двумя шлангами, подсоединенными перед диафрагмой и за ней. Жидкости в трубопроводе и дифманометре не перемешиваются. Напор перекачиваемой жидкой среды после прохода через диафрагму снижается. По шлангам напор передается жидкости в U-образной трубке. Чем выше производительность, тем больше отличается напор с обеих сторон диафрагмы и тем выше разница между уровнями жидкости в двух ветвях дифманометрической трубки. Измерительные показания дифманометра переводятся в подачу с помощью градуировочного графика.
• Автоматические измерительные приборы. Информация о величине подачи передается на компьютер в виде электрического сигнала.

Организуем слив воды через специальный клапан

Предыдущее решение является достаточно дорогим. Стоимость крана, стоимость земляных работ и обустройства дренажа. Для более бюджетного решения можно использовать специальный клапан с функцией слива воды после прекращения использования скважины. Данный клапан размещают на водоподъемной колонне в верхней ее части.

Работа этого клапана выглядит следующим образом:

• Включение насоса и создание давления в трубопроводах;
• Использование воды;
• Выключение насоса;
• Спуск избыточного давления и остатков воды через кран;
• Срабатывание клапана и слив воды в скважину.

В итоге все трубопроводы оказываются освобождены от воды и размерзание системы исключается.

Ручной насос для воды из скважины: обзор моделей и цена

Выбор насосного оборудования для создания автономной системы водоснабжения частного дома или дачного участка – чрезвычайно широк. Современные электрифицированные установки способны поднимать воду с больших глубин, подавать ее из неглубоких скважин или колодцев, организовывать забор из естественных водоёмов. Насосы могут быть погружными или устанавливаться на поверхности, представлять собой совершенно автономный агрегат с собственной системой автоматики, или же являться неотъемлемой частью единой станции водоснабжения. Эксплуатационные возможности подобного оборудования, то есть создаваемый напор, производительность, потребляемая мощность и другие, также лежат в широком диапазоне, на самые разные варианты использования. Одним словом, ассортимент способен удовлетворить требованиям даже самого разборчивого потребителя.

Ручной насос для воды из скважины

Казалось бы – что еще нужно? Но вот только у всех этих приборов есть одно уязвимое место – их работа возможна исключительно при наличии источника питания. Перебои с электроснабжением способны парализовать водоснабжение дома, а, согласитесь, в дачных поселках или на «пионерских» территориях, на которых только начато освоение под частное строительство, нестабильность электросетей, увы, не является редким явлением. Вот и приходится нередко рассчитывать на старого доброго помощника – на ручной насос для воды из скважины, который точно не подведет при любой ситуации.

Хороший хозяин не преминет установить его в любом случае. Места он много не занимает, цена – доступная, а установка на специально пробуренную под ручной насос скважину обеспечит еще один резервный источник чистой воды.

Как устроен ручной насос?

Ручные водяные насосы применяются человеком с давних времен, и что интересно – принципиальное их устройство при этом практически не изменилось. Те, кто постарше, наверное, помнят обычный пейзаж небольших городов и поселков, когда, до прихода водопровода в каждый дом, основным источником воды служили вот именно такие насосы-колонки, которые обслуживали группу зданий или даже целый квартал.

У многих, наверняка, в памяти сохранились такие чугунные насосы-колонки, расставленные на улицах городов и поселков

С широким распространением электрической техники такие насосы стали исчезать из виду, но в условиях частного дома или дачного участка все же остаются весьма востребованными, благодаря простоте устройства и эксплуатации, независимости от источника энергии и высокой надежности.

Существует несколько разновидностей ручных насосов для воды, отличающихся особенностями совей конструкции. Но во всех типах обязательным, можно сказать – основным элементом схемы, является система клапанов, так как с помощью мускульной силы просто невозможно создать длительный устойчивый напор, способный поднять воду со значительной глубины.

Поршневые ручные насосы

Эта категория – самая многочисленная и наиболее широко применяемая в рассматриваемых условиях.

Поршневые насосы – отлично подойдут для не слишком глубоких скважин

Все поршневые насосы имеют сходную компоновку, хотя внешне могут сильно различаться своим оформлением — от простых гладких цилиндров до художественного чугунного литься.

Оформление сильно различается, но конструкция, в принципе, одинакова.

Из видимых деталей и узлов можно сразу отметить цилиндрический корпус (гильзу), изготовленный из чугуна, нержавеющей стали, а иногда даже — и полимерный, выходной патрубок (излив), рукоятку-коромысло, шарнирно закрепленную на оси и связанную с вертикальным штоком, который уходит внутрь насоса.

Теперь заглянем внутрь насоса и разберемся с принципом его действия:

Принцип работы ручного поршневого насоса

Итак, корпус-гильза, о котором уже упоминалось (поз. 1). В нем расположен поршень (поз. 2), который по своей окружности имеет уплотнения, плотно прилегающие к внутренним стенкам гильзы. Поршень сверху жестко соединен со штоком (поз. 3), который, в свою очередь, соединён с рычагом рукоятки-коромысла насоса.

Сверху в корпус врезан выходной патрубок (поз. 4) или просто имеется отверстие (окно, для свободного выхода перекачиваемой воды в трубу, желоб и т.п, откуда она разбирается для потребления.

Снизу к насосу подходит труба из скважины (поз. 5), то есть всасывающий трубопровод. Обязательное условие – перед насосом на этом трубопроводе должен быть установлен обратный клапан (поз. 6). Некоторые промышленно выпускаемые ручные поршневые насосы уже имеют встроенный клапан подобного действия.

На самом поршне проделаны каналы для прохода воды, но они закрыты клапаном (клапанами), исключающими перетекание воды сверху вниз.

Пример поршня с каналами для прохода воды

Теперь рассмотрим три главных фазы работы насоса.

• Левый фрагмент схемы – насос в спокойном состоянии.

После предыдущего использования, как правило, камера остается заполненной водой. Клапаны на поршне – закрыты, и не дают воде уйти вниз. Кроме этого, в закрытом положении находится и обратный клапан на всасывавшем трубопроводе. (Для большей наглядности показан шариковый обратный клапан, хотя чаще используется устройства тарельчатого типа).

• Центральный фрагмент схемы – пользователь нажал на рычаг вниз.

Рычаг-коромысло передает через шток поступательное движение поршню в верхнем направлении. Перемещаясь по цилиндру, поршень вытесняет воду, расположенную над ним в выходной патрубок, и она сливается в подставленную под колонку тару.

Клапана на поршне закрыты, и протекание вытесняемой воды вниз – исключается.

Снизу, под поршнем, одновременно создается зона разрежения. Но «природа не любит пустоты», и это разрежение обеспечивает всасывание воды из скважинной трубы в полость рабочего цилиндра. Создаваемый напор поднимает шариковый обратный клапан (или поджимает пружину тарельчатого), и вода без помех заполняет внутренний объем насоса.

• Правый фрагмент рисунка – поршень опускается вниз.

Полость под поршнем заполнена закачанной из скважины водой, и в ней при его опускании образуется избыточное давление. Это приводит к закрытию обратного клапана – воде нет выхода вниз. Одновременно такое давление отрывает перепускные клапаны на самом поршне, и вода перетекает вверх, заполняя надпоршневую полость рабочего цилиндра. Завершение этой фазы – это возврат к положению №1, а затем цикл в точности повторяется.

Схема весьма проста и безотказна, и единственным ее уязвимым местом можно считать достаточно быстрый износ уплотнений на поршне, а иногда – и клапанных устройств, особенно если приходится перекачивать воду с мелкими твердыми включениями, создающими повышенное абразивное воздействие на резиновые или пластиковые детали.

Кстати, точно по такому же принципу собирались корабельные помпы, использовавшиеся еще на парусном флоте для откачки воды из трюмов, и пожарные помпы, для подачи воды из водоемов или колодцев. Разница была в том, что обычно в таких насосах применялось два рабочих цилиндра, действующих в противофазе – производительность от этого увеличивалась вдвое.

Старые корабельные и пожарные помпы: сейчас это – музейные экспонаты, но когда-то они спасали немало жизней

Иногда в конструкцию насоса вносились некоторые изменения, которые не изменяли его действия в принципе. Так, например, до сих пор можно встретить модели, у которых вместо ручки-коромысла установлено колесо. Вращательное движение колеса через редуктор и кривошипно-шатунный механизм преобразовывается в возвратно-поступательное перемещение поршня, и в остальном насос работает точно так же, как было обрисовано выше.

Раритетные модели насосов с колесом вместо привычного рычага-коромысла

Производительность поршневых насосов напрямую зависит от диаметра рабочего цилиндра и высоты хода поршня, и у различных моделей может быть в пределах от 0.5 до 1.5÷2 литров за один цикл. Высота подъема воды обычно не превышает 10 метров.

Насосы производятся в различный вариантах оформления – от строгих малозаметных колонок до изделий с декоративно исполненными литыми чугунными корпусами и рукоятками причудливой формы – такие модели могут стать настоящим украшением участка, выдержанного в определенном стиле.

Штоковые (штанговые) насосы

Если водоносный слой залегает на глубине свыше 10 – 12 метров, то поршневой насос уже может не справиться с подачей воды наверх – возможности всасывающей схемы не безграничны. Для таких случаем имеются специальная разновидность – штоковые или штанговые насосы.

Рабочий орган таких насосов – это тот же цилиндр с поршнем, то есть процесс перекачки воды выполняется примерно по той же схеме. но есть и коренное отличие – сама помповая часть расположена на глубине, непосредственно в толще водоносного слоя. Примерная схема показана на рисунке ниже:

У штоковых насосов помповый узел полностью погружен в скважину

Как правило, для установки подобных насосов требуется скважина с обсадной трубой (поз. 1) не менее 4 дюймов (100 мм). Рабочий цилиндр (поз. 2) должен расположиться в толще водоносного слоя, обычно так, чтобы заборное отверстие было на глубине не менее 1 метра от зеркала воды. Цилиндр связан с верхней частью насоса напорным трубопроводом (поз. 3). Внутри которого располагается длинная штанга-шток (поз. 4), обеспечивающая передачу поршню возвратно-поступательных перемещений. В остальном все так же: поршень имеет свой клапанный аппарат (поз. 5), а на заборном патрубке цилиндра стоит обратный клапан.

Очевидно, что подача воды наверх в данном случае происходит не за счет всасывания ее с глубины. Цилиндр снизу создает столб, и каждый рабочий цикл этот столб «подпирается» новым объемом перекачиваемой воды, обеспечивая ее выход на выходной патрубок-излив. Это позволяет поднимать воду со значительных глубин – до 30 метров.

Естественно, такой насос требует большего приложения силы, поэтому рабочий рычаг-коромысло обычно делается длинным, обеспечивающим максимальный ход поршня при минимально затраченных мускульных усилиях.

Штанговые насосы обычно отличают удлиненные размеры рабочего рычага

Безусловно, такие насосы – намного сложнее и в установке, и в проведении ремонтно-профилактических работ. Но зато и производительность у них бывает значительно выше. Впрочем, если на участке водоносный слой располагается на большой глубине, то такое устройство становится единственно возможным вариантом изо всех механических.

У всех упомянутых поршневых насосов есть общий недостаток – вода перемещается не непрерывно, а циклически.

Другие типы ручных водяных насосов

Значительно реже, но все же иногда для перекачки воды из скважины в домашнем хозяйстве используются и другие типы ручных насосов.

• Крыльчатый насос

Крыльчатые насосы – более компактные, и часто применяются в технических целях, на производстве или складских базах. Но их вполне можно установить и на неглубокую скважину, порядка 5÷7 метров.

Все насосы такого типа имеют примерно одинаковую компоновку, как показано на иллюстрации:

Так выглядят ручные насосы серии «К» — крыльчатые

Принцип работы такого насоса показан на схеме:

Схема устройства и принцип действия ручного крыльчатого насоса

Металлический корпус (поз. 1) имеет два патрубка с фланцевым или муфтовым соединением – всасывающий (поз. 2), через который вода поступает из скважины, и напорный (поз. 3), соединенный с точкой разбора.

Вместо поршня, основную роль в данном случае играет крыльчатка – два противоположно расположенных крыла, радиально перемещающихся в определённом диапазоне относительно центрально оси. Перемещение осуществляется за счёт приложения мускульных усилий человека на рукоятку (поз. 5), жестко связанную с крыльями центральным штоком-осью.

Снизу расположена перемычка (поз. 6), которая делит нижнюю полость надвое. На крыльях установлены клапаны (поз. 7), и аналогичные, но работающие в противоход им, стоят на входе в нижнюю камеру (поз. 8).

Таким образом, крыльчатка и нижняя перемычка делят полость насоса на три отсека. Верхний («А») – напорный, и он имеет неизменный объем при любом положении крыльчатки. Нижние («В» и «С») – всасывающие. Перемещение рукоятки и, соответственно, крыльчатки, попеременно изменяет их объем и, соответственно, создает чередование областей разрежения и повышенного давления. Система клапанов сконфигурирована так, что обеспечивает перемещение воды только в одном направлении – от заборного (всасывающего) патрубка к выходному (напорному). Любое перемещение рабочей рукоятки соответствует определённому объему перекачиваемой жидкости.

Такие насосы могут использоваться даже для перекачки достаточно вязких жидкостей, но не любят загрязненной воды. Для чистой неглубокой скважины — это вполне приемлемый вариант, особенно если скважина оборудуется, скажем, в подвальном помещении, где на первый план могут выйти требования компактности насосного оборудования. Достоинство – вода поступает практически непрерывным потоком, вне зависимости от направления движения рабочей рукоятки. Недостаток – у подобных насосов, как правило, очень невысокий КПД.

• Мембранный ручной насос

Еще один тип, который можно встретить в условиях домашнего хозяйства для забора воды из скважины – это мембранный насос. Все изделия такого типа также выделяются совей характерной формой – круглый корпус с расположенной над ним рабочей рукояткой.

Характерная форма мембранных ручных насосов.

Выполняться они могут из металла (чугуна) либо даже из пластика. Многие модели рассчитаны на размещение на стене – они оснащены опорной площадкой с проушинами для крепежных элементов.

Принцип работы такого насоса – несложен, и хорошо понятен из расположенной ниже схемы.

Схема устройства и принцип действия ручного мембранного насоса

Корпус насоса (поз. 1) состоит из двух половинок, которые скреплены специальным винтовым соединением (поз. 2). Между двумя половинами корпуса установлена эластичная мембрана (поз. 3).

Мембрана делит внутреннюю полость насоса на две камеры – воздушную (поз. «А»), которая в принципе не участвует в работе помпы и не является герметичной, и водяную (поз. «В»).

По центру мембрана связана со штоком (поз. 4), который, в свою очередь, соединен с рабочей рычажной рукояткой (поз. 5).

В нижней водяной камере «В» установлены два работающих в противофазе клапана. Один из них впускной (поз. 6) стоит на всасывающей трубе, второй, выпускной (поз. 7) – на напорной.

Перемещение рукоятки вниз вызывает поднятие штока, который тянет за собой эластичную мембрану. Под ней образуется область разрежения, и вода через открывающийся впускной клапан заполняет полость камеры «В». Выпускной клапан в этой фазе закрыт.

При подъеме рукоятки шток опускается, и в рабочей полости насоса создается повышенное давление. Входной клапан закрывается, и у воды остается единственный выход – через открывающийся выпускной клапан в напорную трубу.

Насосы такого типа позволяют создан всасывающее разрежение для подъёма воды с глубины в лучшем случае до 6 метров – большего от них ждать не приходится. Слабым местом всегда является мембрана – она быстро снашивается, со временем может потерять эластичность, и любой, даже небольшой ее порыв приводит к потере производительности, протеканию воды через корпус, а затем – и к полному выходу насоса из строя. Правда, и ремонтопригодность таких насосов – очень неплохая. Если есть запасная мембрана, то произвести ее замену – не составит особого труда.

Тем не менее, особого распространения именно для целей водоснабжения подобные насосы не получили. Более широко они применяются в технических целях, например, для перекачки ГСМ или других жидких продуктов из одной емкости в другую.

На что ориентироваться при выборе ручного насоса?

Если в ручном насосе появилась насущная необходимость, то следует знать, как правильно подойти к выбору оптимальной модели.

• В первую очередь, сравниваются параметры скважины (глубина залегания водоносного слоя) и параметры предлагаемых в продаже насосов. Как уже говорилось, большинство ручных моделей способно работать с источниками, расположенными на лбине не ниже 6 ÷ 8, редко – 10 метров. Если залегание более глубокое – то здесь альтернативы нет: придется предусматривать установку только штангового насоса.
• Важно знать производительность насоса – какое количество воды он способен прокачать за цикл (или за единицу времени – минуту, при интенсивной нагрузке))
• Следующий параметр планируемой (или имеющейся) скважины – диаметр обсадной трубы, также влияет на выбор насоса. Если труба имеет условный проход 4 дюйма (100 мм) и более – никаких проблем нет, и можно приобретать любой насос. Но в том случае, когда обсадка более узкая, штанговый насос уже может не подойти – просто его рабочий помповый узел невозможно будет опустить в толщу воды.
• Необходимо знать степень загрязнённости воды из скважины – обычно в паспортных характеристиках насоса указывается допустимый уровень, с которым оборудование способно работать.
• Наверное, будет нелишним оценить удобство работы с насосом. При этом необходимо иметь в виду, что в числе пользователей могут оказаться люди в почтенном возрасте или дети – хватит ли их усилий для того, чтобы набрать хотя бы небольшой объем воды.
• Необходимо продумать, как будет устанавливаться насос – какие у конкретной модели имеются установочные платформы или посадочные отверстия, кронштейны или проушины и т.п. Немаловажно знать и массу приобретаемого прибора, чтобы заранее предусмотреть возможные способы его монтажа – будет ли это металлическая сварная рама, забетонированная площадка, фланцевое соединение к выходящей из земли обсадной трубе, настенное крепление или же просто какой-то облегченный вариант для сезонного использования.

• Исходя из предполагаемых условий эксплуатации можно определиться и конструктивными особенностями изделия. Так, для установки только лишь на летний период можно приобрести облегченный пластиковый вариант. Если предполагается стационарная установка, то выбор делается в пользу чугуна или нержавеющей стали. Кроме того, для временного пользования следует приобретать модель, которую несложно своими силами быстро установить и демонтировать.
• Наконец, для многих хозяев определяющим фактором является еще и внешняя декоративность насоса – об этом уже упоминалось в статье. Конечно, приобретение насоса, способного украсить участок, повлечет куда более серьезные денежные затраты.

Значение создаваемого насосом напора очень часто не оценивается – такие устройства, как правило, не предназначены для перекачивания воды по внешним трубопроводам. Вода из них чаще всего набирается в подставленные емкости.

Краткий обзор моделей ручных насосов для скважин

Ниже в таблице будут приведены характеристики нескольких популярных моделей, которые можно отыскать в ассортименте наших магазинов.

Наименование модели	Иллюстрация	Краткое описание модели	Средняя цена
Ручной насос «Дачный»		Очень популярная модель среди владельцев собственных участков. Поршневого типа. Корпус из нержавеющей стали. Высота с полностью поднятым штоком – 750 мм. Высота излива над уровнем крепления – 330 мм. Внешний диаметр цилиндра – 125 мм. Обеспечивает подъем воды из колодцев и скважин с расположением зеркала на глубине до 8 метров. Опорная платформа с крепежными отверстиями 10 мм. Диаметр всасывающего патрубка – 1 дюйм. Производительность за 1 цикл – 1,25 литра. Гарантированный срок службы уплотнения поршня – 3 года. Масса – 5,9 кг.	5900 руб.
Насос для скважин «НР-3М»		Недорогой ручной насос со средними эксплуатационными показателями. Цилиндр и поршень – ударопрочный полимер. Клапаны и уплотнения – резина. Остальные детали — загрунтованная сталь. Производительность за полный цикл – 1,5 литра. Обеспечивает подъем с глубины 2 метра, а при установке на нижнем конце всасывающей трубы обратного клапана – до 5 метров. Диаметр соединительных патрубков, входного и выходного – G 3/4, или, в другом варианте – штуцеры под 20 мм шланг. Габариты насоса – высота – 350 мм, внешний диаметр цилиндра – 150 мм. Масса – 4,6 кг.	2500 руб.
Насос для скважин «РН-01 НЖ»		Ручной насос в корпусе из нержавеющей стали. Ручка и держатель рычага – грунтованная и окрашенная сталь. Обратный клапан – латунь. Позволяет поднимать воду с глубины до 5÷6 метров, а с установкой обратного клапана на конце всасывающего патрубка – до 9 м. Производительность – 1,0 литр за рабочий цикл. Диаметр патрубков – G1. Снизу возможно фланцевое соединение со всасывающей трубой. Высота – 1000 мм, наружный диаметр цилиндра – 150 мм. Масса – 8 кг. В комплект входит запасное поршневое кольцо.	6500 руб.
Насос скважинный ручной типа «BSD»		Ручной скважинный насос в чугунном исполнении. Характерная особенность – открытый излив в виде желоба. Высота подъема воды – до 6 метров, а с установкой обратного клапана внизу всасывающего трубопровода – до 9 метров. Производительность – 0,5 литра за рабочий цикл. Установочная платформа имеет боковое окно, что позволяет подводить всасывающую трубу сбоку. Патрубок для подключения всасывающей трубы — G1¼ . Габариты насоса – 390 × 240 × 200 мм. Высота излива над плоскостью установки – 200 мм. Диаметр крепежных отверстий – 7 мм. Масса – 7 кг.	3200 руб
Насос ручной типа «BSB-75»		Чугунный скважинный поршневой насос, состоящий из, собственно, насоса, и основания, позволяющего разместить рабочие органы на удобной высоте. Высота подъёма воды – 6 метров, а с обратным клапаном на конце всасывающей трубы – до 9 метров. Производительность – 0,8 литра за рабочий цикл. Присоединительный размер всасывающего патрубка — G1¼. Высота насоса, собранного с основанием – 1320 мм, с высотой излива над плоскостью крепления – 930 мм. Масса – 31 кг.	6800 руб.
Ручной насос для скважин типа «BSK»		Чугунный насос с декоративным оформлением художественным рельефным литьем. Становится не только источником воды, но и украшением участка. Высота подъема – 6 / 9 (с обратным клапаном) метров. Производительность – до 30 литров в минуту. Присоединительный размер всасывающего патрубка — G1¼. Габариты насоса — 600×240×160 мм. Высота излива над плоскостью установки – 230 мм. Диаметр отверстий под крепление – 10 мм. Масса насоса – 15 кг.	6400 руб.
Ручной насос типа «BSM»		Самый крупный из представленных в продаже образцов ручных скважинных поршневых насосов – имеет дополнительное чугунное основание. Крепление к подготовленной площадке – опорный фланец с отверстиями 10 мм. Присоединительный размер всасывающего патрубка — G1¼. Высота подъема воды – 6 или 9 м (с обратным клапаном). Производительность – 0,8 литра за рабочий цикл. Высота в собранном состоянии — 1560 мм. Высота излива над основанием – 1010 мм. Масса насоса в собранном виде – 33 кг. Удобная эргономичная рукоятка. Художественное литье корпуса.	14800 руб.
Ручной штанговый насос «НР-4-16»		Ручной насос для скважин, позволяющий поднимать воду с глубины до 16 метров. Минимальный диаметр обсадной трубы – 100 мм. В комплект входят по 8 штук двухметровых соединительных труб и штанг для наращивания глубины погружения. Производительность насоса – 1 литр за рабочий цикл. Общие габариты – 17560 × 230 × 1430 мм. Масса в сборе – 127 кг. Крепление – к оголовку скважины диаметром 150 или 160 мм, с фиксацией на болты.	27600 руб.
Ручной насос «РК-2»		Ручной насос крыльчатого типа. Чугунный корпус, стальная рабочая рукоятка. Максимальная высота подъема воды – до 7 метров с использованием обратного клапана на всасывающем трубопроводе. Производительность – 0,4 литра за двойной ход рукоятки. Присоединение – муфтовое или фланцевое, 1 дюйм. Габариты (с учетом рукоятки) — 210×210×500 мм. Масса – 8,5 кг. Имеются проушины для настенного размещения.	5500 руб.
Ручной мембранный насос «D40»		Насос мембранного типа, самовсасывающий. Максимальная высота подъема воды – до 6 метров. Производительность – до 50 литров в минуту. Корпус и патрубки – чугун, мембрана и детали клапанов – маслобензостойкая резина. Шариковые клапаны, стойкие к износу и имеющие свойство самоочищаться. Рабочее положение насоса – вертикальное, рукояткой вниз. Для крепления к вертикальным поверхностям предусмотрены проушины на корпусе. Габариты — 250×250×650 мм. Масса – 13,5 кг. Рекомендуется при покупке сразу доополнительно приобрести сменные мембрану и клапаны.	7200 руб. Сменная мембрана – 1500 руб. Шариковый клапан в сборе – 500 руб.

Как обустраивается скважина для ручного насоса

Данную публикацию было бы логично завершить рассмотрением вопроса, на какую скважину чаще всего устанавливаются ручные насосы для воды.

Очень распространенная ситуация, когда полученный под частное строительство участок не имеет пока никаких коммуникаций, а естественный водоем расположен слишком далеко, чтобы можно было организовать подачу воды из него. А ведь вода нужна не только для питья или мытья – небольшой запас для этих целей еще вполне возможно брать с собой. Но ведь вода – это в определённом смысле слова ещё и «стройматериал», так как многие строительные операции предполагают ее использование в том или ином качестве.

Самое разумное решение – постараться организовать на своем участке «абиссинскую» скважину. Если это удастся, то проблема воды будет снята полностью – хорошая «абиссинка» удовлетворит строительные, а затем, после заселения – и многие бытовые или агротехнические потребности.

В чем ее смысл? Если посмотреть на схемы разреза грунтовых слоев, то часто можно увидеть такую картину:

Принцип устройства «абиссинской» скважины

Под слоем плодородной почвы обычно располагается глиняный слой. «Этажом ниже» — супесь, а под ней слой песка, насыщенного водой — верховодка. Это — первый водяной горизонт, но для полезного применения он непригоден. Во-первых, вода здесь сильно насыщена органикой и иными загрязнениями, попадающими на почву, а во-вторых этот слой – крайне нестабильный, и сильно зависит и от времени года, и от устоявшейся погоды.

Ниже, под ним – водоупорный глиняный слой, а вот если пройти его, то высока вероятность попасть в горизонт водоносного песка, располагающегося на глубине порядка 5 – 8 метров.. Вода в нем – уже прошедшая качественную природную фильтрацию, и, как правило, вполне пригодная для самого разного применения.

Если этот слой – достаточно толстый, хорошо насыщен водой, то можно погрузить в него тонкую трубу с перфорированными стенками, прикрытыми фильтрующей сеткой, чтобы канал не забивался песком. Вода будет проникать в полость трубы, а оттуда ее уже можно выкачивать тем же ручным скважинным насосом.

Основным элементом «абиссинского» колодца является так называемая «игла». Это – отрезок трубы длиной порядка 1200 мм, с просверленными в стенках отверстыми, которые закрыты тонкой металлической стекой (оцинкованной или из нержавеющей стали). На конце иглы приварен конусообразный наконечник, выточенный из прочного металла – он необходим для вбивания иглы в пробуренную скважину.

Основной элемент «абиссинской» скважины – «игла» с металлическим сетчатым фильтром тонкого плетения и острым наконечником.

Вбиваемая игла постепенно наращивается «запаковкой» сверху отрезков труб того же диаметра и забивается на необходимую глубину. Сверху, к выступающей наружи части трубы, после проведения необходимых «пусконаладочных» операций, можно подключать насос – ручной или даже поверхностный электрический.

В продаже можно найти комплекты для «абиссинских» скважин, различной общей длины, диаметром в 1, 1 ¼ или 1 ½ дюйма.

Комплект для «абиссинки», в который предусмотрительный хозяин сразу включил и ручной скважинный насос. Хорошо виден обратный клапан на всасывающем патрубке насоса.

Вероятность попасть на качественный песчаный водоносный слой неглубокого залегания – чрезвычайно велика. Кстати, даже свое название эта технология получила оттого, что подобным методом снабжались водой экспедиционные войска в Абиссинии (Эфиопии). И это в условиях жаркого, практически полупустынного климата!

Как найти оптимальное место для колодца или скважины?

На помощь в поиске водоносного слоя приходят специальные народные приметы и методики, анализ явных и скрытых признаков близкого залегания воды. Подробнее об этом можно узнать, прочитав статью нашего портала, посвященную самостоятельному выкапыванию колодца .

Схема создания «абиссинской» скважины, в принципе, несложна и проверена, но главная загвоздка – пробурить скважину, добраться до водоносного песчаного горизонта. Без специального оборудования сделать это – практически нереально. Лучше за такое дело не браться самостоятельно, а пригласить бригаду мастеров, имеющих специальную компактную буровую установку и обладающих соответствующим опытом работы. Тем более что при бурении необходимо по определенным признакам убедиться, что попался полноценный водоносный слой, а без практики в этом вопросе – немудрено допустить ошибку и загубить приобретенный комплект.

Для примера – процесс создания «абиссинской скважины»:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Типичная картина – территория под застройку, без каких бы то ни было «благ цивилизации». Когда-нибудь здесь будет оживленный поселок, а пока нет ни воды, ни электричества. Без воды строить тяжело, поэтому принято решение обустроить «абиссинскую» скважину.
	Обычное оснащение бригады – компактная бурильная установка. Конструкция может несколько различаться, но обычно это станина с двумя вертикальными направляющими, по которым перемещается суппорт с электроприводом и редуктором. В редуктор вставляется и фиксируется штифтом бур длиной 1 метр – и начинается бурение. Электропитание обеспечивает мобильный бензиновый генератор.
	Бур постепенно «вгрызается» в грунт.
	По поднимаемой наверх шнеком породе можно судить о прохождении грунтовых слоев. Вначале – это плодородная почва
	Бур углубился почти на метр. Проходит через слой суглинка и глины.
	Бур почти полностью ушел в землю, и пора его наращивать. Вначале выбивается штифт, фиксирующий бур в муфте редуктора.
	Суппорт установки поднимается вверх, и в нижний бур вставляется новая секция.
	Соединение обеспечивается специальным фиксатором-скобой.
	Затем суппорт аккуратно опускается, чтобы муфта редуктора оделась на установленный бур. Соединение фиксируется штифтом.
	Далее, продолжается процесс бурения. Все звенья имеют стандартную длину – 1 метр, и это очень удобно с той точки зрения, что наглядно видно, какой глубины достигло бурение.
	Накапливающаяся выбираемая порода регулярно убирается в сторону
	Бурение продолжается в том же порядке – с постепенным наращиванием общей длины бура. По мере углубления начнут проявляться первые признаки воды. Вначале они будут практически незаметными – лишь комочки слегка увлажненной глины.
	На глубине около 5 метров признаки становятся более явственными – наверх начинает выходить разжиженная светлая глина.
	Чем глубже – тем жиже, и скоро уже выбранную жидкую породу приходится вычерпывать ковшиком
	Еще метр – и жижа уже буквально течет потоком: это явно начинается водоносный слой.
	Мастер в это время постоянно проверяет на ощупь выходящую пульпу. Важно уловить, когда в ней не останется признаков глины, а пойдет чистый мелкий песок.
	Наконец, мастер удовлетворен результатом. Количество использованных для проходки буров точно говорит ему о глубине скважины – это будет необходимо для дальнейших операций. А пока необходимо аккуратно извлечь буры из скважины. С суппорта снимается электропривод с редуктором. Теперь перемещение по направляющим вверх будет использоваться для постепенного вытягивания бура. Бур стопорят специальной скобой, и перемещая суппорт вверх вытягивают на одну секцию.
	Секция отделяется от расположенной ниже – и убирается в сторону.
	Суппорт опускается вниз, зацепляется очередная секция – и так далее, пока не будут извлечены все, до самого нижнего бура.
	Вот она, скважина, правда, пока это только дырка в земле. Буровая установка аккуратно убирается в сторону – она свою роль уже выполнила.
	Можно переходить к обсадке. Для начала готовится «игла».
	Она тщательно «запаковывается» с трубами, с использованием муфт. Для обеспечения надежности соединения использовать лучше льняную паклю и пасту «Unipac». Можно сразу собрать «колонну» из иглы и 5 ÷ 6 метров трубы. Как правило, такой участок входит в скважину «со свистом», без особых усилий. Единственная сложность – придать ему вначале вертикальное положение, но в несколько рук – это выполнимо.
	Вот он, конец обсадки, выступающий на поверхности. Но по глубине скважины трубу необходимо опустить еще примерно на полтора метра.
	Сверху запаковывается еще один полутораметровый отрезок трубы.
	Насколько это возможно, он просаживается вниз усилием работников.
	Последний участок заглубления всегда приходится забивать силой, с использованием бабки или других приспособлений – у мастеров на этот счет есть свои методики. При забивании наконечник иглы войдет в плотный грунт и надежно зафиксирует обсадку в скважине.
	При забивании очень важно не повредить резьбовой участок трубы на конце. Используются разные приспособления, а в данном случае на конец была накручена специальная муфта, принимавшая удары на себя, оставляя резьбу в неприкосновенности. По сути – вот она, готовая скважина. Но пока от нее еще мало толку – в скважину необходимо «вдохнуть жизнь, то есть прокачать ее, добившись устойчивой подачи воды наверх.
	Лучше всего это делать с помощью самовсасывающего поверхностного насоса. На трубу навинчивается напорный рукав – он на данной стадии будет присоединен к напорному патрубку насоса.
	Второй рукав насоса, всасывающий, опускается в ведро, которое наполняется водой.
	Сейчас стоит задача – закачать в скважину добрую порцию воды, чтобы затем, при ее выкачивании, вызвать эффект самозаполнения иглы водой из окружающего водоносного песка. Вода из ведра (в зависимости от глубины – может потребоваться и больше) полностью перекачивается в скважину.
	Далее, идет переключение шлангов. Всасывающий накручивается на оголовок трубы, а напорный – временно направляется в ведро. Насос включают, и поначалу из шлага идет чистая вода. Радоваться рано – это просто выкачана ранее залитая вода.
	Как правило, после этого наступает томительная пауза: насос работает, но из шланга ничего не выходит. «Момент истины» — заработает или нет? Должно заработать! После нескольких «плевков», из шланга начинает выходить вода – поначалу она мутная и грязная.
	Целесообразно на этой стадии переставить на насосе короткий напорный рукав на длинный шланг. Прокачивать скважину придется довольно долго, и нет никакой нужды разводить грязь около нее – лучше воду сливать подальше. Вначале поток воды выглядит, надо сказать, несколько пугающе – настолько он мутный.
	Но скважина работает – и это главное. Постепенно грязь вокруг иглы вымывается наверх, и поток воды начинает светлеть. Еще подождать – и он вообще станет чистым, то есть скважина готова для дальнейшего использования.
	Победа! Бесперебойный источник чистой волы на участке получен!

Теперь уже совсем просто. Осталось лишь на резьбовой оголовок трубы присоединить скважинный ручной насос, не забыв поставить между ними обратный клапан. Если в воде есть острая необходимость, то можно установить насос на скорую руку, непосредственно присоединив к трубе и поставив на временные подпорки или сваренную подставку.

Насос явно устанавливался на «свежезапущенную» скважину второпях

Со временем, конечно, хороший хозяин тщательно продумает стационарную установку насоса, с полной фиксацией выступающего участка трубы, с красивым и надежным постаментом. И лучше всего на этой стадии сразу предусмотреть ответвление и для поверхностного электрического насоса (насосной станции).

Установлена рама, жестко фиксирующая положение трубы «абиссинской» скважины, предусмотрено тройниковое разветвление на ручной насос и на электрическую насосную станцию.

Вот теперь будет достигнуто самое оптимальное решение: основная подача воды в жилой дом станет осуществляться насосной станцией. Ну а для садовых, хозяйственных работ, или в случаях проблем с подачей электроэнергии – вполне можно будет обойтись возможностями ручного скважинного насоса.

И в завершение публикации, для тех, кто всегда старается все смастерить собственными силами, предлагаем интересный видеосюжет, в котором домашний мастер делится своим опытом изготовления ручного насоса для скважины.

Видео: опыт самостоятельного изготовления скважинного ручного насоса

Ручной насос для подъема воды из скважины

Темпы развития электротехники и электроники предполагают выход на рынок современных мощных насосов для скважин, работающих от электричества. Они способны перекачивать до 3 кубических метров воды за час, что вполне обеспечит нужды частного или дачного дома. Их недостаток – зависимость от источника электрической энергии.

Там где электроэнергии нет, применяют водяные ручные насосы для скважин, которые станут полноценным резервным источником воды в специально пробуренной скважине.

Особенности эксплуатации ручных насосов

Ручные насосы предназначены для забора воды с глубины от 7 до 30 м включительно. Благодаря материалу, использованию стали и бронзы устройство может работать долгие годы без ремонта и обслуживания. Насосы устойчивы к механическому повреждению, коррозии плесени и грибку, могут работы в химически активной среде.

Конструкция типового агрегата включает:

• крышку;
• подвижный вал;
• всасывающее устройство;
• рычаг.

Ручной насос выталкивает воду на поверхность под давлением, которое создается благодаря перемещению воздуха при механических движениях ручки.

Следует приобрести механический насос, если покупка попадает под одно из следующих условий:

1. Планируется организовать резервный источник воды на участке с малым потреблением.
2. Нет электрических коммуникаций для установки электрического насоса.
3. Нет необходимости бурить скважину, поскольку на участке расположен колодец или водоем.
4. Есть задача обустроить общественную колонку или организовать источник резервного забора воды в случае пожара.

Плюсы и минусы

Как и любое устройство, ручной скважинный насос имеет преимущества и недостатки. К недостаткам можно отнести необходимость обслуживания, поскольку механические части придется время от времени осматривать и смазывать.

Среди прочих недостатков можно выделить довольно большое усилие, с которым давят на рычаг. Именно поэтому устройство может быть неудобным для пожилых людей и детей.

При снижении количества прокачиваний, снижается интенсивность подачи воды и уровень давления.

К преимуществам можно отнести отсутствие специальных знаний, поскольку для монтажа устройства не нужно быть специалистом. Дело в том, что по принципу работы ручной насос для скважины напоминает кулер с водой, где как раз и применяется его младшая разновидность. Положительной стороной является возможность при небольших вложениях денежных средств наладить подачу воды на даче или в доме.

Виды ручных насосов

Современное производство предполагает выпуск ручных насосов разной конфигурации. Это поршневые устройства, механизмы штангового типа, крыльчатки и помпы, а также агрегаты с мембраной в конструкции. Несколько слов о каждой разновидности:

• Насос поршневого типа. Это устройство используется дольше других. В качестве рабочего механизма используется цилиндр и поршень. В конструкции имеется два клапана. Давлением на рукоять один клапан открывается, другой закрывается, и под действием закачиваемого воздуха вода подается на поверхность под давлением. При одном нажатии на рычаг поршневой механизм может перекачивать до 3 литров.

• Штанговая помпа. Отличие ручных насосов с помпой от других разновидностей заключается в возможности перекачивать воду с глубины до 30 метров. Поэтому их можно устанавливать как в обычный колодец, так и в скважину на песок. Конструкция такого устройства практически идентична поршневому механизму, но только сам поршень и цилиндр более вытянуты, что усиливает давление за одно прокачивание штанги. Среди минусов устройства выделяют возможность обрыва штанги со временем.

• Крыльчатая система. Эта конструкция выглядит иначе, чем в предыдущей конфигурации. Здесь имеются крылья, клапан, элемент всасывающего типа, вал. Есть ручка, которую вращают. В результате создается давление в контуре и вода подается на поверхность.

• Мембранный насос. Его конструкция самая долговечная из всех. Она предполагает возможность перекачивать не только чистую воду, но и воду с песком и прочими включениями. При этом конструкция не забивается, поскольку механизм предусматривает самоочищение за счет шариков, перекатывающихся внутри устройства.

Обзор работы ручного поршневого насоса для воды:

Советы по выбору

Итак, теперь мы знаем, что такое ручной насос, и хотим приобрести его для собственного использования. Чтобы это сделать, необходимо знать основные нюансы, которые помогут сделать правильный выбор.

Во-первых, необходимо учитывать глубину, с которой насос будет забирать воду. Среднестатистическая модель рассчитана на глубину подъема воды с 10 м. Если скважина имеет большую глубину, приобретайте штанговые варианты, поскольку они способны перекачивать воду с глубины скважины до 30 метров.

Другой критерий – это объем воды, который насос может перекачать за единицу времени. Кроме того, учитывайте диаметр обсадной трубы. Если в вашем случае диаметр трубы не менее 100 мм, то можете не волноваться насчет этого критерия. Подойдет абсолютно любая модель.

Сделайте забор воды и отвезите в лабораторию, что позволит определить загрязненность воды. По итогам проверки, если скважина загрязнена, лучше всего приобрести ручной насос для воды из скважины мембранного типа.

Он не только справляется с перекачиванием посторонних включений, но и самоочищается за счет металлических шариков в конструкции устройства.

Посмотрите отзывы, определите для себя жесткость рукояти, что позволит ориентировать ручной насос не только на взрослого человека, но и на пожилых людей с детьми. Обратите внимание на конструкцию ручного насоса. Если вы приобретаете модель для работы только в летнее время, то лучше не переплачивайте и отдайте предпочтение пластиковому варианту.

Если он будет стоять постоянно, то корпус обязательно должен быть изготовлен из чугуна, стали или нержавейки. В зависимости от собственных предпочтений, подбирайте ручной насос для скважины по эстетическим характеристикам.

Пошаговая инструкция изготовления и подключения

Собрать пластиковый или металлический ручной насос на скважину своими руками и установить его в водозаборный резервуар не так уж сложно. Главное, следовать правилам сборки и использовать качественные детали, необходимые для изготовления:

1. В качестве корпуса используют металлическую трубу с толщиной стенки не менее 2 мм, диаметром отверстия порядка 8 см. Нужно обрезать трубу на отрезок 80 см.
2. Протачивают внутреннюю плоскость трубы, чтобы убрать заусенцы и прочие неровности, поскольку это поможет уменьшить усилие при перекачивании жидкости.
3. В полученный трубе необходимо вырезать отверстие сбоку и сделать отвод для выдачи воды на поверхность, закупорить конструкцию крышкой, оставив отверстия под шток. Потом изготовить поршень, который может быть выполнен из дерева, пластика или металла, с диаметром чуть меньше внутреннего диаметра отверстия трубы. Это позволит воде не просачиваться.
4. Далее подготавливают трубу, которая будет отдавать воду из скважины через насос. Труба должна быть металлической или пластиковой из подручных материалов.
5. В нижней части цилиндрической трубы необходимо установить фланец, при помощи которого и будет зафиксирован насос к скважине.
6. Делают ручку необходимой длины, которая рассчитывается индивидуально. Ручка позволит создать нужный рычаг и облегчит работу.
7. Изготовить обратный клапан, который выполняется из резины. Он состоит из двух частей, одна из которых находится в поршне, другая в верхней крышке.

Что такое помпа для воды: принцип работы и установки оборудования

Набирать воду в небольшую емкость, будь то стакан, бутылка или электрический чайник, из тары объемом в несколько десятков литров без дополнительных средств крайне неудобно. Самый простой способ справиться с этим специальная помпа для воды, а что это такое и как работает, расскажем в статье.

Что такое водяная помпа

Ручной погружной насос — приспособление для подачи жидкости из большой бутыли. Обычно они используются в офисах, школах, университетах. Эти устройства выручают в ситуациях, когда водопровод отсутствует или качество воды слишком низкое для употребления без кипячения. Она нужна постоянно при закупке многолитровых тар, так гораздо удобнее, чем десятки упаковок по литру.

Водяная помпа выглядит как небольшое устройство, механизм которого обычно скрыт за непрозрачным корпусом с прикрепленной к нему трубкой. Из общей структуры перпендикулярно основной части выделяется небольшой носик, согнутый под тупым углом, — из него вода идет непосредственно в чашку или другую емкость.

Как работает помпа для воды

Принцип работы помп для воды достаточно прост, благодаря чему большинство из них крайне долговечны.

Они включают несколько составляющих:

1. Подающий рукав.
2. Гофрированный стакан.
3. Часть с кнопкой, активирующей насос.
4. Фиксирующее кольцо, надевается на горлышко перед тем, как установить помпу для воды на бутылку.
5. Верхняя и нижняя трубки, которые можно разбирать и чистить по отдельности; обычно в комплекте идет специальная узкая щетка для удобства в уходе.
6. Фильтр.
7. Пластиковый корпус, позволяющий помпе удобно закрепляться на разных емкостях.
8. Носик.

Устройство механической помпы для бутилированной воды практически такое же, что и у промышленных погружных насосов. Эти приспособления не требуют электричества, они используют исключительно энергию от нажатия. Вода направляется вверх под собственным весом. Нижний конец трубки располагается в самом низу бутыли так, что вся жидкость внутри давит на него, и именно благодаря этому давлению, всего одного легкого надавливания хватает для того, чтобы наполнить небольшой стакан до краев.

Помимо механических насосов, как по-другому называются помпы для воды, существуют электрические — в них используется специальный двигатель небольшого размера. Они так же хорошо справляются с перекачиванием жидкости, но нуждаются в регулярной подзарядке и легче поддаются поломкам за счет более сложного устройства.

Еще насосы для жидкостей различаются по цвету и размеру, то есть по длине трубки и диаметру основной части. То, какую помпу лучше поставить, зависит от параметров закупаемых бутылей с водой и от предпочтений в интерьере.

Плюсы и минусы

Для того чтобы оценить необходимость и удобство этого устройства, можно взглянуть на обобщающий список плюсов и минусов помп:

1. Плюсы

• Качественный и легкий материал. Эти приспособления изготавливают из пищевого пластика — он совершенно не токсичен и никак не влияет на состав воды, а его небольшой вес делает его очень удобным для транспортировки.
• Долговечность. Простота механизма обеспечивает легкость в использовании и долгий срок работы устройства — его не так просто сломать. Но если все-таки помпа для бутилированной воды не качает воду, то ремонт или замена будут практически незаметны для бюджета за счет их низкой цены.
• Разнообразие. На рынке можно найти модель, подходящую под любой интерьер и тип бутыли.

2. Минусы

• Из минусов можно выделить то, что к использованию помпы нужно привыкнуть. Есть большая вероятность того, что вначале не будет получаться наливать ровно столько, сколько требуется, с первого раза.
• Любое устройство требует регулярного ухода, и это не исключение. Для поддержания помпы в опрятном и рабочем виде нужно чистить ее не реже, чем каждые полгода.

Как выбрать помпу

Выбор конкретной модели зависит от того, зачем нужна помпа для воды: будет ли она стоять дома, использоваться в походе или украшать офис. Наиболее универсальными считаются офисные решения. Кроме назначения при выборе стоит ориентироваться на такие детали, как:

Материал. Помимо пищевого пластика, при производстве помп иногда используют нержавеющую сталь. Это делает устройство более дорогим, но повышает его прочность и долговечность.

Длина и диаметр трубки, размер корпуса. Выбор этих параметров должен основываться на используемом виде тар. Например, какая помпа для бутыли воды на 19 литров лучше, зависит от ее высоты и ширины горлышка, которые обычно составляют около 49 и 5,5 см соответственно. Это значит, что идеальной для такой тары станет модель с размерами трубки, наиболее близкими к 49 см, и фиксирующим кольцом, которое подойдет на горлышко шириной 5,5 см.

Производительность. В случае электрических помп эта информация обычно находится на упаковке или в инструкции. Если речь идет про механические устройства, то все зависит от объема жидкости, который вмещает в себя емкость корпуса.

Дополнения. Например, некоторые модели содержат специальный клапан для быстрого понижения давления и мгновенной остановки подачи жидкости или специальные ручки для комфортной переноски. Наличие или отсутствие подобных функций влияет на цену.

Внешний вид. Во время выбора помпы стоит иметь в виду то, как она будет смотреться в интерьере.

Стоимость. Иногда важно уложиться в определенный бюджет, особенно когда речь идет о закупках для офиса.

Как пользоваться помпой

Существует несколько правил, которые важно соблюдать при использовании этих приспособлений:

• Перед тем, как надеть или снять помпу с бутылки с водой, стоит удостовериться, что руки хорошо продезинфицированы, чтобы не занести внутрь вредоносные бактерии. По той же причине не следует трогать грязными пальцами и носик, из которого подается вода.
• Температура жидкости не должна превышать 60 градусов по Цельсию, иначе пластик может начать отдавать содержимому вредные для человека вещества. Приспособление предназначено для содержимого комнатной температуры.
• Перед тем как вставить помпу в бутыль с водой, предварительно собрав ее, нужно подробно ознакомиться с прилагаемой инструкцией. У разных моделей есть свои нюансы в использовании.
• Трубка не должна прилегать к бутыли изнутри, между ними должен оставаться небольшой зазор.
• После того как задача установить помпу на бутылку правильно в соответствии с инструкцией, выполнена, важно удостовериться, что устройство было закреплено достаточно плотно.

Как ухаживать за помпой

Ухаживать за помпой необходимо так: промывать приспособление бактерицидным составом и прочищать щеткой трубку изнутри и снаружи не реже чем раз в полгода, обязательно разбирая ее на составные части.

Вместо специальных соединений можно использовать хорошо разведенную в воде смесь лимонной кислоты и уксуса. В идеале детали нужно замочить в ней на полчаса, после чего тщательно промыть и снова собрать устройство согласно инструкции. Если помпа электрическая, важно следить за тем, чтобы в жидкость не попали никакие элементы ее двигателя.