Какая профтруба для ворот

Как изготовить ворота из профильной трубы своими руками

Сегодня на многих приусадебных загородных участках можно увидеть ворота, изготовленные из профильной трубы. Обычно многие владельцы загородных домов стараются самостоятельно изготовить ворота, которые будут отвечать их требованиям и параметрам. Давайте посмотрим, как можно своими руками сделать надёжные ворота, и какие для этого нужны будут инструменты.

Профильная труба для устройства ворот-плюсы и минусы

Профильная труба имеет несколько видов сечения: прямоугольное, квадратное, круглое и овальное, а также может иметь различные параметры и обычно используется для изготовления прочных каркасов различных типов ворот. Труба может быть выполнена из прочной стали:

• Углеродистой;
• Нержавеющей;
• Оцинкованной.

В основном для изготовления распашных или откатных ворот используют прочную углеродистую или оцинкованную сталь. Нержавейка является более лёгким материалом и поэтому она не сможет выдерживать слишком большие весовые нагрузки.

Профильная труба для изготовления каркаса для ворот

Профильная труба отличается по способу производства:

1. Сварная горячекатаная предназначена для изготовления сварных конструкций, которые не требуют сильной и большой нагрузки.
2. Сварная холоднокатаная труба обычно используется в быту для изготовления различных каркасов.
3. Бесшовная труба является более надёжной и качественной, так как наиболее слабым местом всех сварных изделий считается именно большой и грубый шов. Такие трубы очень пластичные и устойчивые к проявлению высокого вертикального давления. Поэтому она зачастую применяется для устройства ворот.

Для устройства прочных и надёжных распашных или откатных ворот отлично подойдёт недорогая по своей стоимости горячекатаная труба. Конструкция их достаточно простая и включает только каркас и створки. Именно каркас изготавливается из прочной трубы. Загородные ворота могут быть обычными распашными, подвесными или откатными и независимо от их типа на них можно устанавливать современную автоматическую систему для дистанционного открытия и закрытия пультом управления конструкции. Такие ворота будут прекрасно смотреться на приусадебном участке и надёжно защищать двор от посторонних глаз.

Практически каждый хозяин дома сможет самостоятельно изготовить ворота из профильной трубы, если умеет пользоваться сваркой, болгаркой, дрелью, а также умеет составлять чертежи. Также залогом надёжных ворот будет качественная профильная труба и фурнитура.

Стальная труба самым лучшим образом подходит для устройства загородных ворот, так как здесь предусматривается меньший расход материала, что существенно удешевляет всю воротную конструкцию.

Виды профильной трубы для изготовления ворот

Обшивка выполняется из таких материалов, как:

Профильный или гофрированный лист. Он достаточно прочен, устойчив к негативному воздействию внешних факторов, а также имеет небольшой вес и доступную цену.

Ворота из профиля, обшитые профлистом

Распашные ворота из профиля с деревянной обшивкой

Подготовка к постройке: как рассчитать размеры будущей конструкции

Распашные ворота, несмотря на всю свою простоту, также требуют проведения определённых расчётов.

Створки распашных ворот необходимо делать таким образом, чтобы автомобиль мог свободно в них проходить. Также следует учитывать площадь пространства, которую будет занимать створка при её открывании.

Чертеж распашных ворот из профиля

Откатные ворота из профильной трубы

Какую профильную трубу выбрать, советы

Главное, правильно подобрать профильные трубы нужного сечения. Некоторые мастера делают неправильно и создают каркас из остатков металла (трубы). В результате этого ворота получаются тяжёлыми и сильно перекошенными. Вид у них будет непрезентабельный, и они буду плохо закрываться.

Из остатков рекомендуют делать только отделку, перемычки и молдинг. Квадратное или прямоугольное сечение является наиболее выгодным вариантом для изготовления перемычек на воротах. Обычно используют бесшовную трубу из углеродистой стали различных марок. Реже используется оцинковка или нержавейка. Нержавеющая сталь достаточно дорогая, поэтому ворота из неё будут очень дорого стоить. А вот калитку из неё сделать вполне можно. Цельные или бесшовные трубы могут легко выдержать большую нагрузку, поэтому каркас, прочные опорные столбы и рамные конструкции лучше всего делать именно из этого материала.

Расчёт материала и инструменты для работы

Распашные загородные ворота достаточно лёгкие в устройстве, поэтому для них подойдёт недорогая, но прочная стальная труба.

• Для прочных опор рекомендуется брать профиль с определённым сечением 100х100 мм;
• Для устройства рам и каркаса необходимо использовать трубу с сечением 40х40 мм или 50х50 мм;
• Для сваривания перемычек или решётки подойдёт стальной прут или куски труб с сечением 40х20 мм.

Сваренные ворота из профильной трубы

Из профилированной трубы можно сделать несколько типов ворот:

• Ажурные;
• Решётчатые;
• Кованые;
• С обшивкой из профилированного листа;
• С обшивкой из деревянной доски.

Если у вас ещё совсем мало опыта в сварочных работах, то лучше всего сделать распашные ворота из надёжной металлической профильной трубы и стального прута. Точные расчёты необходимы для того чтобы приобрести необходимое количество требуемого материала. Если вы хотите устанавливать современное автоматическое управление, то его также необходимо включить в расходы.

Конструкция должна быть достаточно удобной для ежедневного пользования машиной. Минимальный проём рекомендуется делать не менее 3 метров для того, чтобы легковой или даже грузопассажирский автомобиль без проблем мог выезжать на улицу и заезжать обратно. По высоте каркас ворот должен быть не менее 1,6 метра, но обычно владельцы домов предпочитают делать ворота, а также и забор не менее 2 метров. Ширина калитки также должна быть оптимальной для того, чтобы человек любой комплекции мог свободно проходить в неё. Это может быть калитка шириной от 0,75 до 1 метра.

Распашные ворота из профильной трубы с коваными элементами

Для изготовления загородных ворот нам понадобятся:

• Петли (мощные);
• Декоративные элементы ковки;
• Прочный замок;
• Грунтовка для металла;
• Саморезы;
• Краска;
• Цемент, песок, бутовый камень.
• Сварочный аппарат;

Инструменты для изготовления ворот из металлопрофиля

Инструкция по изготовлению различных типов ворот

Распашные ворота для загородного дома

После того как масштабный чертёж полностью составлен и весь нужный материал закуплен мы приступаем к следующим этапам работы.

1. Подготавливаем материалы и трубы к последующей обработке. Если вы приобрели не новые профильные трубы, то их надо тщательно очистить от коррозии и окалины с помощью болгарки и специального шлифовального круга. Можно взять и обыкновенную наждачную крупнозернистую бумагу, но ней работать придётся очень долго. Новые трубы надо будет просто хорошо обезжирить обычным растворителем.
2. Далее происходит полная разметка и дальнейшая нарезка труб и металла. Для того чтобы сделать правильно конструкцию необходимо трубы с большим сечением нарезать ровно (одинакового размера) попарно. Такие действия необходимо произвести для того, чтобы будущая сварная конструкция была симметричной, а также для исключения неровной и неправильной нарезки профиля.

нарезка профильных труб для ворот

Установка опорных столбов для ворот

Свареный каркас распашных ворот

Приваривание петли к металлическому профилю

Профнастил для обшивки ворот

Листовой металл для обшивки ворот

Деревянная обшивка ворот

Откатные ворота

Ещё совсем недавно откатные загородные ворота были большой редкостью, так как автоматический механизм стоил достаточно дорого, и не каждый владелец дома мог его себе позволить приобрести.

Сегодня ассортимент достаточно расширился и теперь можно купить недорогую и достаточно хорошую систему. Некоторые умельцы сами делают некоторые простые элементы и детали механизмов, но лучше всего перестраховаться и купить просто весь комплект автоматической системы заводского производства, так как она будет намного лучше самодельной и рассчитана на максимальный вес конструкции.

Откатный механизм для ворот

Откатные ворота из профильной трубы

Откатные подвесные ворота из профильной трубы

Откатные консольные ворота из профильной трубы

Устройство откатной системы для изготовления ворот

Советы по отделке

• Для защиты труб от коррозии их необходимо хорошо обработать специальной высококачественной грунтовкой. Затем можно приступать к окрашиванию самого каркаса.
• Профилированный и гофрированный лист продаётся уже окрашенным, поэтому не требует дополнительной обработки.
• При обивке каркаса деревом необходимо доски обработать средством от грибка и затем вскрыть их лаком или краской. Такая обработка существенно увеличит срок службы материалу.

Элементы ковки-как сделать

Элементами ковки можно легко украшать ворота. Для этого можно самостоятельно с помощью сварочного аппарата или паяльной лампы изготовить декоративные элементы (вензеля, завитушки и другие), а затем их аккуратно приварить их к металлической обшивке ворот.

Изготовление кованых элементов для ворот

А можно просто приобрести готовые кованые изделия в специализированной компании или на кузнице. Там профессиональные мастера сделают любой вид узоров по вашему эскизу и ворота приобретут свою индивидуальность.

Видео: как сварить ворота из профтрубы своими руками

Какой бы вид ворот вы ни выбрали, главное, чтобы они полностью отвечали вашим требованиям и были изготовлены по правильным и чётким чертежам. Если вы начинающий мастер, то лучше всего остановить свой выбор на распашных воротах, которые легки в изготовлении и достаточно надёжны. Откатные ворота имеют более сложную конструкцию, поэтому для того, чтобы их сделать придётся хорошо постараться.

Ворота из профтрубы: гаражные или для забора. Правила по созданию чертежа своими руками. Пошаговая инструкция по установке ворот из профильной трубы

Для изготовления ворот используют максимально надежные материалы. Створки подвергаются воздействию ветровой нагрузки, они должны выдерживать значительное давление, иначе прослужат недолго. Основной материал – профилированная труба. Она считается универсальной, т. к. используется в разных конструкциях. Чтобы обеспечить высокую надежность, при изготовлении ворот из профильной трубы необходимо соблюдать правила, придерживаться инструкции.

Профтруба: производство, характеристики

Область применения профильных труб очень широкая, одно из направлений – изготовление ворот разных видов. При этом необходимо подготовить раму для створки/полотна. Главная задача – усиление конструкции. Это обусловлено характеристиками профтруб.

Такая продукция производится путем механического деформирования. Осуществляется прокатка специальными валками, а также обжатие. Для устранения внутреннего напряжения в структуре металла применяется технология температурной обработки. Может использоваться низкоуглеродистая сталь, рассматривают 7 разных марок. Виды профильных труб:

• горячекатаная – технология используется для производства изделий, сечение которых больше 120 мм;
• холоднокатаная – технология применяется, когда производятся трубы сечением до 120 мм;
• электросварная.

У каждого вида свои характеристики. Все отличаются длиной стороны или диаметром.

Отмечают 2 главных критерия, которые учитываются на этапе контроля качества профиля: искривление не более 2 мм/пог. м, отклонение от прямого угла до 1,5°.

Ворота из профтрубы: чем хороша данная конструкция для частного дома – преимущества

Когда планируется делать ворота из профтрубы, необходимо учитывать свойства материала, а также плюсы и минусы использования. Это позволит выбрать самый подходящий вариант. Что из положительных качеств отмечают:

• легкость работы с профтрубами;
• высокая прочность, способность выдерживать значительные нагрузки;
• приемлемая цена, что позволяет сократить затраты на строительство;
• аккуратность изделий, это обусловлено четкостью формы;
• появляется возможность выполнения монтажа самостоятельно благодаря сравнительно небольшому весу – профтрубы легко транспортируются, для этого необязательно привлекать помощников, при установке также можно работать самостоятельно.

Какие недостатки могут быть у ворот из профильной трубы

Не играет роли, изготавливаются ворота в гараж из профильных труб или для частного дома, дачи, всегда принимают во внимание минусы использования. Это позволит избежать неприятностей в процессе эксплуатации воротного ограждения. Недостатки:

• вероятность ржавления, если конструкция не защищена от атмосферных осадков, в первую очередь при таких условиях подвергается разрушению сварной шов;
• из-за большой площади поверхности профтруб возникают сложности с обработкой – увеличивается время строительства, т. к. сначала нужно несколько раз покрыть конструкцию грунтовкой, а затем – краской.

Основные виды ворот, которые производятся из профтруб

Профильные трубы чаще используются для изготовления каркаса воротных створок. Это основное направление их применения. Но такой материал также задействуют и на других этапах строительства ограждения: под столбы, перемычки. Существуют разные виды ворот из труб.

Решетчатые

Основной материал – металлический профиль. Причем в большинстве случаев решетчатая разновидность считается самой простой внешне и по характеристикам. Особенности таких изделий:

• высокая светопропускная способность;
• устойчивость к ветровым нагрузкам;
• прочность – створка/полотно воротного ограждения заполняется профтрубами, которые крепят методом варки с определенным шагом;
• значительный срок службы, что возможно, только если конструкция покрыта окрашивающим материалом.

Это самый легкий способ изготовить ворота.

Обшитые сайдингом, деревом либо профнастилом

Решетчатый вариант с высокой светопропускной способностью можно легко превратить в ворота с обшивкой. Из труб составляют каркас. Его закрывают любым отделочным материалом: профнастилом, деревом, сайдингом простым листовым металлом и т. д. Такой вид изделий называют комбинированным. Состоит из частей конструкции, выполненных из разных материалов. Способ крепления покрытия, с помощью которого планируется обшить воротное ограждение, различный. Сварка применяется, только если используется металл.

С металлическими коваными элементами

Можно использовать каркас из профтруб или сделать решетчатые откатные/распашные ворота из профильных труб. В обоих случая конструкция дополняется коваными элементами. Вариантов оформления множество: можно сделать некий узор или закрепить в определенном порядке отдельные детали, например, копья на вершинах профтруб.

Ажурные ворота

Используются элементы в растительных мотивах (завитки, листья). Их крепят с помощью сварки. Можно создавать сложные конструкции для украшения сооружения. Ажурные ворота, как и весь забор из профтруб, считаются наиболее привлекательными. Они состоят преимущественно из кованых элементов, которые фиксируются сваркой.

На что нужно обратить внимание при выборе профильной трубы

Для строительства ворот из профтрубы своими руками следует определить уровень нагрузки на конструкцию. Свободно открывать, закрывать створки необходимо при условии, что характеристики сооружения соответствуют оказываемому давлению, благодаря этому появляется возможность избежать перекоса и разрушения. Критерии, на которые обращают внимание:

• тип сырья: наиболее подходящим считается материал – нержавеющая, углеродистая сталь;
• форма сечения: круглое, квадратное, прямоугольное, причем для каркаса или рамы подойдут два последних варианта, а для опорных столбов – первый;
• толщина стенки: 4-5 мм – выбор делается с учетом нагрузки на конструкцию.

Для опорных столбов — 80*80 мм

Минимальный размер – 80 мм (длина стенки или диаметр). В качестве опоры используют трубы размером до 120 мм. Когда для каркаса применяются самые крупные изделия, а габариты створок довольно большие, подбирают массивные опоры. Изделия 80х80 мм подходят для воротных ограждений весом до 150 кг. Разновидности 120х120 мм применяют для изготовления ворот не менее 300 кг.

Для каркаса — 60*40 или 40*20 мм

Профильные трубы сечением 40х20 мм и 6040 мм используются в разных случаях. Материал малого сечения подойдет для заполнения створки/полотна, а большого – для изготовления рамы, каркаса, т. к. в этом случае трубы испытывают более существенные нагрузки.

Для перемычек — 40*20 или 20*20 мм

Функция труб небольшого сечения – заполнение полотна ворот или створки. Их также используют в качестве ребер жесткости, перемычек, усиливающих конструкцию. Можно применять профиль малого сечения для любых целей, если поставленная задача соответствует параметрам.

Какие инструменты должны быть в наличии для изготовления и установки

Для работы понадобятся инструменты:

• сварочный инструмент и электроды – это самый распространенный и надежный способ для изготовления металлического каркаса из профтруб;
• болгарка – позволяет шлифовать поверхность после сварки, устранить неровности, брызги металла;
• садовый бур – используется для подготовки фундамента (столбчатого, ленточно-столбчатого);
• лопата;
• строительный уровень;
• электродрель;
• молоток;
• напильник;
• рулетка.

Для изготовления бетонного раствора подготавливают песок, цемент, гравий.

Как сделать чертеж создания ворот из труб. Примеры чертежей и готовых расчетов

Чтобы сварить ворота из профильных труб своими руками, чертежи и расчет веса конструкции – первый этап. При этом требуется определить расположение всех элементов: деталей рамы, ребер жесткости, указывается расстояние между столбами, от створки до грунта. Необходимо обозначить место положения всех элементов воротного ограждения, среди них:

• замок;
• петли;
• ручка;
• задвижка;
• электропривода.

Чтобы установить ворота, необходимо определить нагрузку на столбы, для этого рассчитывается масса. Интенсивность давления увеличится, когда подует сильный ветер.

Как сделать калитку из профтрубы своими руками

Чтобы сварить ворота из профильных труб своими руками, необходимо заранее предусмотреть возможность монтажа калитки. Есть 2 варианта:

• встроенная калитка;
• отдельно стоящая.

У каждого свои различия. К примеру, если предусматривается встроенная калитка, проем будет ограничен перемычкой сверху и порожком снизу, изготавливается более прочная створка – со встроенной усиленной рамой. Это позволит предупредить деформацию обшивки створки, а также провисания калитки. Особенности такого варианта:

• ширина – от 1 м;
• высота всегда разная, обычно определяется размерами воротной створки;
• если ворота достигают 2 м по высоте, нужно приварить дополнительные ребра жесткости;
• чем тяжелее конструкция, тем тщательнее выбираются петли, главный критерий – вес конструкции, которую необходимо крепить на столбах.

Поэтапная инструкция, как сварить калитку:

1. Установка столбов, заливка фундамента. Глубина их заложения – 1,5 м, но это значение меняется в зависимости от уровня промерзания грунта. Столбы предусматриваются для отдельно стоящей калитки. Необходимо подготовить 2 отверстия в грунте. На дно закладывают слой песка и щебня, устанавливают столбы. Чтобы зафиксировать их, можно предусмотреть распорки. Следующий шаг – заливка отверстий бетонным раствором. Фундамент наберет прочность через 7 дней, но продолжать работу с тяжеловесной конструкцией можно только через 3-4 недели. Тогда основа будет максимально надежной.
2. Изготовление металлического каркаса для калитки. Необходимо выполнить нарезку труб, нормы и правила требуют их подготовки – стыки на углах отпиливают под 45°. Каркас нужно сваривать, выполняя сплошной шов.
3. Крепление перемычек путем сварки. Данные части конструкции необходимы, когда заготовка калитки тяжеловесная. Благодаря перемычкам она становится прочной.
4. Завесы (петли) привариваться в количестве, которое определяется весом и размерами калитки. Важно учитывать, что только после остывания проводится их шлифовка. Можно использовать 2-3 шт.
5. Проводится окрашивание каркаса калитки и металлической обшивки. Предварительно изделие покрывается грунтовкой. Единый принцип защиты металла от коррозии: грунтовочный состав наносят 2-3 раза, причем важно дождаться, когда высохнет поверхность.
6. Обшивка профлистом или другим материалом с креплением его на клепки. Если применяется листовой металл, выполняется точечная сварка с некоторым шагом. Этого достаточно для крепления обшивки на каркасе. Если для отделки используется дерево или другой материал, применяют различные виды креплений: саморезы, болты. В этом случае заранее подготавливают отверстия в каркасе, дополнительно могут применяться металлические уголки, к ним удобнее крепить дерево.
7. На сделанную калитку устанавливают ручку и фурнитуру. Предварительно предусматривается вырез под замок (встроенный, а под висячий приваривают пластины, делают в них отверстия), после этого изделие окрашивается. Когда высохнет краска, можно продолжать работу – крепить ручку, ставить замок.

Установку калитки выполняют на последнем этапе, когда будет изготовлена конструкция воротного ограждения. К тому же фундамент должен набрать максимальную прочность, иначе можно повредить его – образуются трещины.

Как сделать красивые и прочные ворота для частного дома

Основной источник нагрузки на опоры – воротные створки. Они тяжелее калитки, оказывают более сильное давление при движении из-за крупных габаритов. Хорошие красивые ворота в этом случае можно получить, если учитывать свойства материала. Принцип изготовления схож с тем, как делают калитку. При условии наличия всех материалов начинают процесс на подготовленной (ровной, очищенной) территории. Как сварить ворота на забор из профильных труб своими руками:

1. Согласно чертежу, нужно сделать заготовки. Документ включает в себя все размеры, расстояние между ребрами жесткости, петлями, от грунта до воротного ограждения. Находят все размеры, вследствие чего повышается точность изготовления конструкции.
2. Далее следует металлические заготовки и ребра жесткости на одной плоскости, создавая единую форму каркаса ворот из профильной трубы. Створки или полотно изготавливают на большом столе. Если нет такого, нужно приготовить 4 опоры или больше, выравнивают их поверхности по уровню. Начинают выкладывать все детали, проверяют их положение. Можно совершенствовать конструкцию на данном этапе, если на практике окажется, что один кусок изделия недостаточно укреплен.
3. Удостоверившись, что все детали расположены ровно, можно зафиксировать их с помощью сварочного аппарата – делают точечные швы. Когда все части будут собраны, начинают полноценную сварку гаражных или въездных ворот.
4. Необходимо дать остыть изделию. Затем выполняют грунтовку (2-3 раза), а также окрашивание створки со всех сторон.
5. Фиксируют лист обшивки, используя подходящее крепление: для дерева – болты, для металла – сварку, для профлиста – специальные саморезы, чтобы не повредить ПВХ покрытие. Устанавливают створки, а также калитку, проверяют положение отвесом и уровнем.
6. Предусматривается фурнитура. Петли для ворот и калитки отличаются по типу, т. к. выдерживают разные уровни нагрузки. Нельзя приобретать их одного вида.

Как устанавливаются откатные ворота

Пошаговая инструкция по изготовлению воротного ограждения на столбчатом основании:

1. Подготавливают отверстия под боковые столбы. Глубина до 1,5-2 м, учитывают значение промерзания грунта. Забор будет установлен на ленточном фундаменте, для чего подготавливается траншея 0,5-1 м.
2. На дне формируется подушка из щебня и песка, материалы нужно утрамбовать.
3. Рядом с ленточным фундаментом предусматривается свайный или монолитно-каркасный фундамент под роликовые механизмы и электропривод.
4. Выполняется заливка цементным раствором. Фундамент под ролики должен изготавливаться так, чтобы его верхняя часть была вровень с поверхностью грунта.
5. Когда доходит очередь до столбов, их устанавливают еще до заливки цементным раствором подготовленной траншеи и отверстий.
6. На последнем этапе переходят к установке фурнитуры: улавливателей, монтажной пластины под ролики, направляющей для движения откатного полотна.

При подготовке траншеи, отверстий в грунте под столбы, а также на этапе крепления направляющей, роликов обязательно используют строительный уровень. Это позволит избежать перекосов. В результате движение откатной створки не будет ничем затруднено, а край полотна беспрепятственно войдет в улавливатели на противоположной стороне проема.

Вопрос-ответ

Какой лучше всего замок установить на ворота и калитку?

Для калитки и ворот выбирают разные запорные механизмы. Согласно рекомендациям специалистов, для калитки подойдет всепогодный замок. Учитывают вид материала заполнения створки/полотна: металл, дерево. Для ворот лучшим вариантом является электромеханическая модель. Это обеспечит возможность управлять ими удаленно – при подъезде к участку. Замок выбирают по принципу работы, степени надежности механизма, репутации марки, т. к. одна из его функций – обеспечение безопасности объекта на участке.

Как сделать калитку из профильной трубы самостоятельно?

Сначала необходимо определить габариты изделия, выбрать материал, что обычно выполняется по весу конструкции. Стандартные типы профтруб для каркаса – 60х40 мм, 40х40 мм. Для укрепления используют ребра жесткости. В этом качестве выступают профтрубы меньшего сечения: 20х20 мм, 40х20 мм. Для соединения всех деталей применяется метод сварки, швы в дальнейшем зачищают от наплывов и металлических брызг. Каркас обшивают отделочным материалом. Принцип его крепления разный, можно использовать саморезы. Альтернативный вариант – выполнение обшивки с двух сторон, что увеличит прочность изделия.

В каких еще случаях можно использовать профнастил?

Профилированный настил – универсальный материал. Он представляет собой листовой металл сложной конфигурации, имеет множество ребер жесткости в виде волн разной формы. Параметры профиля определяют прочность материала, а также его назначение. Основные направления применения профнастила: обшивка забора, воротных ограждений, калитки, крыши, стен. Используют разные типы материала: С, Н, НС. Для ворот подойдет вариант С, Н – более надежный. При выборе учитывать ветровую нагрузку. Чем она выше, тем более жесткие листы применяют – с крупными волнами.

Как правильно определить размеры ворот?

Главный критерий – размеры автомобиля, который используется на участке, но нельзя учитывать только характеристики своей машины. В дальнейшем могут приезжать родственники, друзья, будет осуществляться доставка, понадобится заехать автомобилю более крупных габаритов. По этой причине размеры ворот определяются со значительным запасом. Средний вариант – 2,5-3,5 м, для откатных – 4-6 м.

Где можно найти схемы и чертежи различных вариантов ворот?

Лучше всего составить документацию своими силами, используя простую геометрию и математику. Для этого выполняют замеры проема, определяют другие параметры. Все они должны быть перенесены на эскиз или чертеж. Чтобы сэкономить время, используют стандартный документ. Чертежи можно скачать на бесплатных ресурсах. Альтернативный и самый лучший вариант – заказать проект у специалистов. Это позволит получить максимально точный чертеж практически без погрешностей, ошибок. В результате повысится качество монтажа.

Видеоролик: как сварить распашные ворота своими руками

Рекомендация специалистов по сварке ворот из профильной трубы

Первым делом следует прихватить детали в разных местах точечной сваркой. Это позволит проверить параметры, форму створки до того, как окончательно крепить их. Если нет перекосов, нужно продолжать сварку. Используют сплошные и точечные швы, но в некоторых местах приходится применять и другие техники сварочных работ: тавровый, стыковой, угловой, нахлесточный шов и пр. Важно воздействовать электродами вдоль места соединения деталей максимально равномерно, чтобы избежать перегрева металла. Продолжать работы можно, когда металл затвердеет. Нельзя оставлять швы без обработки, их шлифуют, покрывают защитным материалом. На последнем этапе металлическое изделие окрашивают.

Конструкция из профтруб считается одной из лучших. Отличается прочностью, служит десятилетиями, единственное требование – периодическое обновление защитного антикоррозионного покрытия. Профтрубы лежат в основе многих современных ворот. Свойства зависят от параметров материала: толщины и длины стенки. Важно, чтобы конструкция соответствовала оказываемой нагрузке. Наши специалисты учитывают все перечисленные нюансы, имеют опыт выполнения подобных работ. Они помогут установить ворота, для этого необходимо оставить заявку по телефону +7(918)273-61-31. Консультанты предоставят всю дополнительную информацию.

© 2006-2023 «Ворота без Переплат» – автоматические ворота и роллетные системы в Краснодаре
Краснодар, ул. Стасова, 178, оф.302В
Телефоны: +7 (918) 273-61-31
E-Mail: zakaz-rolet@mail.ru
Карта сайта | О нас | Политика конфиденциальности

Профессиональная установка ворот и роллет
под ключ за 1 день в Краснодаре и Краснодарском крае

Буду варить ворота. Посоветуйте сечение профтрубы.

Собираюсь вот делать распашные ворота в заборе.
Проем 3.4м, по краям установлены столбы из профиля 80х80, высотой 235 см.
Хочу сварить каркас ворот из профтрубы и обшить профлистом.

Вопрос — какую трубу взять для каркаса?

Сам думаю взять 60х30х2 мм, сварить прямоугольник с одной диагональю.
Сомневаюсь — не жидковато ли выйдет?
Если взять, скажем, 60х40х3, то сомневаюсь — не слишком ли тяжелые получатся?
Верхнюю перемычку между столбами делать не планирую, чтобы оставить возможность загнать на участок технику.

И да, вопрос вдогонку, какие зазоры оставлять? Столбы сварены с общим каркасом забора, сильно наклоняться не должны. Но грунт — суглинок, так что хз..

А что Ютьюб советует ?

У меня 40*25, ширина проема 4 метра, в одной створке врезана калитка, заполнение доска двадцатка.

Я бы взял потолще. Если столбы опор вкопаны нормально и не «гуляют» — вес ворот некритичен. По зазорам подсказать не могу — зависит от конкретного исполнения. У меня примерно такие же ворота, зазор между створками 1-1,5 см. Разный зазор получается из-за того, что ворота немного «утягивает» забор, сжимающийся в холода. Летом зазор меньше, зимой больше.Но это у меня боковые стойки сварены с забором в одну конструкцию.

50 на 25, стенка 2-2,5. Зазоры по-больше, гулять все это будет однозначно.

«. Вопрос — какую трубу взять для каркаса. «

Я себе распашные ворота для заезда машины на даче варил из того же профиля, из которого и лаги на заборе — 20х40. И нахрен там ничего толще не нужно.
Две створки варишь квадратом, в каждой — крест, и пара косынок на той стороне, где петли.
Прикручиваешь лист профнастила — и все.
Ничего толще не надо.
Все жестко и стабильно.

На среднюю горизонтальную планку «креста» привариваешь по куску трубы полдюймовой — в них Г-образный засов из прута.
На нижние углы — то же самое, там два шпингалета Г-образных. Чтобы не закрывало ветром, когда открыты ворота, и чтобы не гремели на ветру, когда закрыты.
В землю под воротами вкапываешь пару кирпичей с дырками — в них вставляются шпингалеты.

Я бы взял туже самую трубу что и на лаги. Чем легче, тем лучше. И усилил бы диагоналями и косынками. Варить лучше целым полотном прямо по месту, потом разрезать.

Таже проблема надо варить ворота,заготовлен угол 63.вот как с рисунком быть? Тупо лист не хочется.счас китайцы каких только кованых элементов не шлепают.

Может откатные лучше?Распашные гремят от ветра и суглинок каждой весной будет выпирать столбы по-разному ,так что засов не будет попадать .

Конечно лучше — у знакомого �� на даче с электромоторчиком . зимой раскорячило он аж на ручной режим перешол — дабы мотор не сгорел . открывали и закрывали вдвоём — в одно лицо нереально было

Хотя подозреваю , что и накосячил он что то

Так давно уже столбы в нижней (подземной) части между собой двумя трубами сваривают. И забывают про гуляние. Я так все ворота варю

Это точно, фундамент для откатных нужен на два куба марочного бетона, если проём метров десять. У тс очень узкий проём — достаточно небольшого фундамента и простейших направляющей с роликами, мотор тоже из дешевых будет с запасом, даже в морозы.

Legioner1976

Так давно уже столбы в нижней (подземной) части между собой двумя трубами сваривают. И забывают про гуляние. Я так все ворота варю

Если делать, как на картинке — это очень надежно, но стоимость будет.

HARON

Если делать, как на картинке — это очень надежно, но стоимость будет.

Я так делал, но без бетона. Даже если где то чуть подгуляет закрываются и открываются идеально

На три профиля больше выходит

Вот-вот! Лучше столбы потолще сделать, чтоб не провисали. Это если без верхней поперечины съемной

Legioner1976

Я так делал, но без бетона. Даже если где то чуть подгуляет закрываются и открываются идеально

Конечно идеально — ходит вся рама, а не столбы по отдельности. Мне калитку переделывали, проверено временем было — столбы немного ходили, но закрывалась-открывалась и зимой и летом, без всяких перемычек внизу-вверху. поставили новую, столбы прежние — в них металлические закладные из профиля, которые оперлись на тротуар. Всё! Оказалось достаточно — тротуар зимой пучит на считанные миллиметры, толкает профиль закреплённый на бетонном столбе и отклоняет его так, что язычок замка клинит намертво.

О чом спорите?ворота две трубы пушки(диаметр 120 толщина стенки 15-20 мм низколегирка или нж) по низу балка бетонная с арматурой 20 мм балка сечением 40/50.трубы в кирпиче.на петли закладки выпущены.у родителей так делал стоят лет двадцать,ворота угол 63 лист 5мм .и зима лето щель не гуляет.

Дёшево ещё лет двадцать назад варил друзьям в сады.там вечная проблема с местом.минус КАМАЗ не загонищь.но часто это надо?самая дорогая часть ролики 1000 мах.схему могу скинуть.фото попрошу кентов вроде пара ещё ездят в сады.

wink

Дёшево ещё лет двадцать назад варил друзьям в сады.там вечная проблема с местом.минус КАМАЗ не загонищь.но часто это надо?самая дорогая часть ролики 1000 мах.схему могу скинуть.фото попрошу кентов вроде пара ещё ездят в сады.

Дорого или дёшево — можно рассуждать после обращения в фирму, занимающуюся воротами. Я правда рассматривал только с приводом, распашные были дороже примерно на треть.

Пушки местное название.трубы с толщиной стенки 20мм нефтянка однако.токо ставить тяжело,уж больно тяжолые

Да наверное.в леруа видел столбы я их охапкой унесу �� но ведь делают и работают,вопрос сколько?скорость коррозии у на 0.2-03 мм в год.

Legioner1976

Так давно уже столбы в нижней (подземной) части между собой двумя трубами сваривают. И забывают про гуляние. Я так все ворота варю

Судя по картинке — через жОпу? ��

Чтоб ворота не гуляли.
Две трубы, которые являются основами, столбами ворот — к их торцам привариваются две стальные пластины — можно круглые вырезать, можно квадрат. Из стали-пятерки примерно.
Они по-первых, защищают от заливания дождевой воды в столб. А во-вторых к ним затем привариваются два болта М10-12
На эти болты накидывается просверленными дырками стоящая на ребре профильная планка 20х40 (можно сверху прикрутить парой гаек — лучше барашков. А можно и не прикручивать)
И все!
Легковая машина проезжает под планкой, а если надо грузовик со стройматериалами загнать — она легко снимается.

Сделал так уже двое ворот — все отлично.

Картинку с тырнета взял, чтоб в принципе показать. Я хер знаю почему она зеркальная

Это у вас землица хорошая. Мне первый раз так же сделали, один столбик с воротиной засасывало по весне, приходилось домкратить. пока оба столба в одну раму не сварил, так и мучался

HARON

Конечно идеально — ходит вся рама, а не столбы по отдельности. Мне калитку переделывали, проверено временем было — столбы немного ходили, но закрывалась-открывалась и зимой и летом, без всяких перемычек внизу-вверху. поставили новую, столбы прежние — в них металлические закладные из профиля, которые оперлись на тротуар. Всё! Оказалось достаточно — тротуар зимой пучит на считанные миллиметры, толкает профиль закреплённый на бетонном столбе и отклоняет его так, что язычок замка клинит намертво.

У меня так не прокатило. Никуда не опирались столбы, но один сцуко каждый год так засасывало, что даж воротина слетала.

Земля типичная, подмосковная.
Столбы все (и заборные, и воротные) вкопаны на метр и подлиты бетончиком.

В наших краях (восточное подмосковье, примерно 40 км от МКАД) метр — это с избытком. У всех заборы, ворота и иные столбики — ровные, не выпирает.

Впрочем, это неважно — у топикстартера своя география, он, думаю, разберется с глубиной вкапывания.
Единственное, что могу повторить — не надо делать ворота из толстых профилей и уголков. И тяжесть, и цена.
20х40 С ИЗБЫТКОМ хватает для распашных автомобильных ворот под профлист.

Ворота 4х2 с врезаной калиткой, двухстворчатые,распашные наружу.Каркас ворот труба профильная 60х40 все внутренние перемычки 40х20.Верхняя перемычка съёмная 60х40.Стойки 80х80.Крепление центральное вверху и внизу поворотом рычага(как на фурах)Зазор 10мм,от любопытных глаз с внутренней стороны по щелям прикреплён уголок из крашенной оцинковки на саморезы.Ветровую нагрузку держат хорошо за счёт центрального зажима.



Глубина ямок под опоры делается ниже глубины промерзания грунта по вашему региону так же как и для фундаментов зданий..

поехал покупать профиль 50х25. В последний момент почему-то передумал и взял 40х25.

50х25 я взял как вспомогательный, основной каркас буду делать из 60х30. Пролет 5 метров.

Ворота двустворчатые? 40*25 гарантированно хватит.

да, двустворчатые.
Рисунок рамы решил немного усложнить. По углам еще кованные элементы добавлю из трубы 20х20.

Это ошибка или реально высота 265?

Sobol’

да, двустворчатые.
Рисунок рамы решил немного усложнить. По углам еще кованные элементы добавлю из трубы 20х20.

На рисунке вижу какую то юрту. А вы?

Sobol’ Приведённая Вами конструкция не совсем правильна с точки зрения механики. Её можно рассматривать как статически неопределимую(вроде так называется) раму. В створке нужен раскос.

Так все одно когда-то придётся забор занижать, не вечно это чудо будет, даже если вам нравится. а ворота — можно на 220 сделать навес над въездом, а под ним человеческие нормальные ворота.

Под калитку каркас сварил примерно по такой же схеме, вроде получилось достаточно жестко, даже без косынок. Короче — посмотрим.
Сейчас что-то дожди зарядили, работать не дают(

Иными словами, лично вас такая высота не смущает и дискомфорта не вносит? Так-то полтора метра уже немало, а когда речь о двух с копейками.

Может пригодится

2 года назад тёще варил из трубы 40х20х2 . лист внизу 1,2 мм только по просьбе сварщика иначе взял бы тоньше. Что то похожее и в деревне лет 5 стоит. Мне более мощных не надо.
Хотя нынче у нас начали любить глухие заборы и ворота.

Я хотел евроштакетником обшить вместо профлиста, но у нас место открытое, практически поле, по этому нужна какая-никакая ветрозащита.
А так, тоже не люблю глухие заборы.

Sobol’

Я хотел евроштакетником обшить вместо профлиста, но у нас место открытое, практически поле, по этому нужна какая-никакая ветрозащита.
А так, тоже не люблю глухие заборы.

Каждый строит по своим потребностям, условиям и возможностям. Главное чтоб вас устраивало и долго стояло.

все никак не отчитаюсь.
В итоге воротца сделал из профтрубы 25х40х2. С внутренней стороны таки приварил диагонали, ибо жесткости много не бывает. Думал, в какую сторону делать диагонали, решил что на растяжение они будут работать лучше, чем на сжатие.
Боковые торцы профлиста завальцевал, чтобы не было острых краев.
Осталось поставить замок-ручку на калитку и вертикальные засовы на ворота. Ну и подкрасить в некоторых местах.

ШТЫРЬ ПЕРОВОРИТЕ НА БОЛЕЕ МАССИВНЫЙ Д20-25 (ТОТ ЧТО ВОРОТА ЗАКРЫВАЕТ) ПРИ БОЛЬШОМ ВЕТРЕ СОГНЁТ(ИНФА 100%)
СОРРИ ЗА КАПС

там пока что временный штырь, вставил что под руку попалось. Потом планирую использовать круг ф14 + вертикальные задвижки в землю. Как обычно до всего сразу руки не доходят.

Какая профтруба для ворот

Строительство и ремонт своими руками

Каркас откатных ворот

Заказываем каркас откатных ворот. Что нужно учесть перед заказом

Эта статья расскажет о том, что нужно знать перед тем, как заказать каркас откатных ворот. Если Вы решили сделать откатные ворота своими руками, то сначала необходимо определиться с шириной проема и высотой ворот. Основных определяющих параметров при изготовлении каркаса откатных ворот — всего три:

• ширина проема
• вес рамы ворот (с зашивкой)
• высота ворот

Проем ворот — это расстояние между столбами, которые ограничивают сам проезд. В общем случае размер каркаса откатных ворот определяется следующим образом: ширина проема + противовес (он равен 1/2 от ширины проема) = общая длина каркаса ворот. Пример: при ширине проема = 4 метра, противовес ворот должен составлять примерно 1/2 от 4 метров = 2 метра и, таким образом, каркас откатных ворот должен иметь общую длину 4 + 2 = 6 метров.

Каркас откатных ворот. Определяем его высоту

Стандартная высота каркаса откатных ворот обычно составляет 1.8 метра или 2 метра.

Важно! Учтите, что откатные ворота хорошо смотрятся, если верхний край ворот находится вровень или чуть ниже примыкающего к ним забора. При этом при установке ворот на классические консольные ролики (с нижней балкой), расстояние от земли («от нуля») до нижнего края каркаса ворот будет не менее 120 мм (максимум 170 мм). Плюс к этому — к каркасу откатных ворот снизу будет приварена направляющая балка (внутри которой как раз и ходят ролики), которая тоже имеет определенную высоту (в общем случае 55-75 мм, в зависимости от типоразмера балки). Таким образом общее расстояние от земли до нижнего края каркаса ворот (именно каркаса ворот, а не до направляющей, приваренной снизу к каркасу!) составит 175-245 мм, в зависимости от высоты установки каркаса (рамы) на роликовых опорах и типоразмера направляющей.

Например, высчитываем максимальную высоту легкого каркаса откатных ворот (ширина проема 4 метра) при том, что верхний край забора располагается в 2 метрах от земли, а ворота должны стоять вровень с забором по высоте:

1. Снизу, к каркасу откатных ворот, приваривается направляющая балка МИКРО высотой 55 мм;
2. Несущие роликовые опоры устанавливаются на регулировочные площадки максимально близко к земле (минимальная высота от земли до нижнего края ролика в опоре = 120 мм);
3. Таким образом, если верхний край откатных ворот должен быть на высоте 2000 мм, то из 2000 мм вычитаем 120 мм (минимальный зазор под роликами) и 55 мм (высота балки), и получаем 1825 мм. Это максимальная высота каркаса ворот. В принципе, каркас можно сделать высотой и 1825 мм, и 1800 мм – регулировочная площадка под роликовой опорой позволяет регулировать высоту установки каркаса в пределах ±25 мм.

Каркас откатных ворот. Определяем его ширину

Учтите что обшиваемая часть каркаса ворот должна быть на 100-200 мм шире, чем фактическая ширина проема ворот! Делается это для того, чтобы при полностью закрытых воротах полотно ворот (зашитая профлистом часть каркаса) перекрывало столбы на 100-200 мм. Тогда при взгляде сбоку, по касательной к воротам, не будет виден Ваш участок и не образуется щели между столбом и полотном ворот.

Каркас откатных ворот: материалы и изготовление. Чертеж откатных ворот.

В идеале каркас откатных ворот должен быть одновременно:

• легким, чтобы создавать минимальную нагрузку на ролики и автоматику;
• прочным, чтобы противостоять ветровым нагрузкам и не прогибаться под собственным весом.

Отсюда наши рекомендации, основанные на нашем опыте изготовления откатных ворот:

• каркас легких откатных ворот (вес до 300 кг) с проемом до 4 метров — изготавливается из стальной профильной трубы 60х30х2 или 50х25х2, с внутренним усилением («раскосинами») из профильной трубы 20х20х2.
• каркас откатных ворот среднего размера (вес 300 — 500 кг) с проемом 4 — 5 метров — изготавливается из стальной профильной трубы 60х30х2 или 60х40х2, с внутренним усилением («раскосинами») из профильной трубы 20х20х2.
• каркас тяжелых откатных ворот (вес 500 – 800 кг) с проемом более 5 метров — изготавливается из стальной профильной трубы 80х40х2 или 60х40х2, с внутренним усилением («раскосинами») из профильной трубы 20х20х2 или 40х20х2.

Типовой чертеж каркаса откатных ворот выглядит так:

Типовой чертеж каркаса откатных ворот

Периметр и противовес выполняются из основной, несущей стальной трубы с бОльшим сечением, а заполнение — из стальной трубы с меньшим сечением. При сваривании труб в каркас, они свариваются в «в плоскости», а не ставятся «на ребро». Например, при использовании, профиля 60х30х2 мм, труба стандартно ставится «в плоскости», а не «на ребро», т. е. сваренный готовый каркас откатных ворот имеет толщину 60 мм.

Почему труба в каркасе ставится «в плоскости», т. е. широкой стороной параллельно земле? Потому что вертикальные весовые нагрузки держит на себе прежде всего направляющая балка, которая будет приварена снизу к каркасу ворот, внутри которой и «ходят» ролики, являющиеся опорой всего каркаса. Сам же каркас откатных ворот должен держать ветровые (на изгиб в горизонтальной плоскости) нагрузки, т. е. иметь не только «вертикальную», но и «горизонтальную» жесткость.

Внутрь основного несущего каркаса вваривается усиление из профильной трубы 20х20х2. По сути, во внутренний периметр несущего каркаса вваривается второй каркас, из менее габаритной трубы, с приваренными к нему диагоналями («раскосинами»). Что обеспечивает:

• жесткость конструкции, как на изгиб в «горизонтальной плоскости», так и на прогиб;
• высокую сопротивляемость ветровым нагрузкам.
• возможность монтировать заполнение каркаса (профлист, доски и т. п.) «заподлицо», т. е. нарезанные в размер доски просто вставляются внутрь основного, более широкого каркаса, и крепятся к внутреннему профилю 20х20х2 саморезами по металлу.

• высоту 2000 мм (2060 мм – 30 мм – 30 мм), что позволит не обрезать профлист по высоте.
• ширину 3940 мм (4000 мм – 30 мм – 30 мм).

Вес откатных ворот зависит от длины полотна и его заполнения

Нас часто спрашивают: сколько будут весить мои ворота размером N метров на N метров, зашитые тем-то и тем-то? Приблизительно оценить это можно. И даже нужно. Вес ворот необходимо представлять себе для того, чтобы понять, какой комплект роликов и какая автоматика подойдет для Ваших ворот. Примерный вес каркаса откатных ворот в зависимости от размера и зашивки (материалы изготовления: проф.труба 60х30(40)х2, заполнение 20х20х2):

1. Проем 3500х1800 мм + противовес 1500х1800 мм = каркас 5000х1800 мм. Зашивка профлистом или каким-либо подобным легким материалом с одной стороны: поликарбонат, сетка, «евроштакетник» и т.п. Примерный вес каркаса: 80-100 кг.
2. Проем 3500х1800 мм + противовес 1500х1800 мм = каркас 5000х1800 мм. деревом (доской) или каким-либо подобным тяжелым материалом с одной стороны: металлом, элементами ковки и т.п. Примерный вес каркаса: 100-150 кг. Если зашивка идет с двух сторон, то итоговый вес ворот может доходить до 350 кг.
3. Проем 4000х2000 мм + противовес 2000х2000 мм = каркас 6000х2000 мм. Зашивка профлистом или каким-либо подобным легким материалом с одной стороны: поликарбонат, сетка, «евроштакетник» и т.п. Примерный вес каркаса: 100-120кг.
4. Проем 4000х2000 мм + противовес 2000х2000 мм = каркас 6000х2000 мм. Зашивка деревом (доской) или каким-либо подобным тяжелым материалом с одной стороны: металлом, элементами ковки и т.п. Примерный вес каркаса: 150-200 кг. Если зашивка идет с двух сторон, то итоговый вес ворот может доходить до 400 кг.
5. Проем 4500х2000 мм + противовес 2200х2000 мм = каркас 6700х2000 мм. Зашивка профлистом или каким-либо подобным легким материалом с одной стороны: поликарбонат, сетка, «евроштакетник» и т.п. Примерный вес каркаса: 150-200 кг.
6. Проем 4500х2000 мм + противовес 2200х2000 мм = каркас 6500х2000 мм. Зашивка деревом (доской) или каким-либо подобным тяжелым материалом с одной стороны: металлом, элементами ковки и т.п. Примерный вес каркаса: 200-300 кг. Если зашивка идет с двух сторон, то итоговый вес ворот может доходить до 500 кг.
7. Проем 5000х2000 мм + противовес 2500х2000 мм = каркас 7500х2000 мм. Зашивка профлистом или каким-либо подобным легким материалом с одной стороны: поликарбонат, сетка, «евроштакетник» и т.п. Примерный вес каркаса: 150-250 кг.
8. Проем 5000х2000 мм + противовес 2500х2000 мм = каркас 7500х2000 мм. Зашивка деревом (доской) или каким-либо подобным тяжелым материалом с одной стороны: металлом, элементами ковки и т.п. Примерный вес каркаса: 250-450 кг. Если зашивка идет с двух сторон, то итоговый вес ворот может доходить до 600 кг.
9. Проем 5500х2500 мм + противовес 2500х2500 мм = каркас 8000х2500 мм. Зашивка профлистом или каким-либо подобным легким материалом с одной стороны: поликарбонат, сетка, «евроштакетник» и т.п. Примерный вес каркаса: 250-350 кг.
10. Проем 5500х2500 мм + противовес 2500х2500 мм = каркас 8000х2500 мм. Зашивка деревом (доской) или каким-либо подобным тяжелым материалом с одной стороны: металлом, элементами ковки и т.п. Примерный вес каркаса: 350-600 кг. Если зашивка идет с двух сторон, то итоговый вес ворот может доходить до 800 кг.

После того, как рама ворот сварена и к ней снизу приварена направляющая балка, ее очищают от окалины, грязи, зачищают и шлифуют все сварные швы, обезжиривают и грунтуют хорошим антикоррозийным грунтом, типа ХВ-278У или подобным. То же самое делают со столбами, на которые установлена фурнитура: ловители, кронштейны и т. п.

Что касается финишного окрашивания: мы обычно не покрываем ворота финишной краской, пока ворота не смонтированы полностью. Причина проста: погрузка-разгрузка каркаса в 99% случаев происходит вручную, как впрочем и установка, и в процессе работ на каркасе ворот неизбежно появляются царапины и потертости. Поэтому мы поступаем следующим образом: заливаем основание, монтируем столбы, ставим ролики, на них устанавливаем раму ворот (с приваренной снизу направляющей балкой), выполняем зашивку ворот, и только после этого покрываем каркас откатных ворот и столбы хорошей финишной краской по металлу, типа «Тиккурила», «Хаммерайт» и т. п.

Противовес откатных ворот. Схема изготовления.

Стандартный противовес откатных ворот составляет 1/2 ширины проема ворот и выполняется в виде прямоугольника (или квадрата). Противовес полностью (включая внутренние «раскосины») выполняется из той же стальной профильной трубы, из которой сделана основная несущая рама каркаса: 60х30х2, 60х40х2 или 80х40х2.

Иногда противовес ставят облегченным, т. е.:

• выполняют его в виде «треугольника»
• делают его менее 1/2 проема ворот, например: 1/3 — 1/4 от ширины проема ворот.

В 99% случаев уменьшение противовеса не вызвано объективными причинами: люди просто «экономят металл». Копеечная экономия часто «выходит боком»: противовес становится слишком легким, баланс ворот нарушается, ролики испытывают повышенные нагрузки, ворота «клюют» при закрывании. Все это приводит к преждевременному износу роликовых опор, которые приходится менять не раз в 10-15 лет, а раз в 1-2 года.

Пример «из жизни»: у одного нашего Клиента проем ворот 4.5 метра, но максимально возможный откат в сторону открывания ворот – не больше 6м, поскольку далее ворота упираются в соседский забор. С соседом, как оказалось, у Клиента отношения «не очень», и сосед не согласился, чтобы ворота Клиента при полном открывании заезжали к нему на территорию. Мы предлагали Клиенту сократить проем на 0.5 метра, дабы сделать нормальный противовес длиной 2 м, но было решено оставить проем 4.5 м длиной. Отсюда возникла проблема:

• либо делать «усеченный» противовес длиной 1.5 м и без проблем открывать ворота полностью
• либо делать «нормальный» противовес длиной 2 м, но при полном открывании в проеме будут торчать «лишние» 0.5 метра полотна ворот, которые «не поместились» в 6 метров отката.

Клиент выбрал первый вариант, но, как следствие, столкнулся с той самой проблемой «усеченного» противовеса, о которой мы говорили ранее: чтобы ворота не «клевали» при закрывании и противовес выполнял свою функцию, — его пришлось искусственно утяжелить на дополнительные 20-50 кг. Утяжеление противовеса балансирует ворота при закрывании, это факт. Но проблема не исчезает -при полном открывании ворот утяжеленный противовес оказывается в самом конце висящей в воздухе рамы ворот, и лишний вес действует как дополнительный рычаг на те же роликовые опоры.

Сравните два варианта полного открывания откатных ворот:

• Противовес 1.5 м = между роликовыми опорами максимум 1.5 м = «в воздухе висит» дополнительно утяжеленный проем («рычаг») длиной 4.5 м.
• Противовес 2.0 м = между роликовыми опорами максимум 2 м = «в воздухе висит» проем («рычаг») длиной 4 м.

Кажется, что разница небольшая, но в первом случае соотношение длин противовес / проем – один к трем, а во втором случае – всего лишь один к двум! То есть рычаг в полтора раза меньше. При этом рычаг длиной 4.5 метра еще дополнительно утяжелен. Соответственно, пиковые нагрузки на несущие роликовые опоры будут выше раза в два, и износ роликов будет повышенным.

Понимая это, мы смогли выйти из положения: в той части забора, к которой примыкали ворота при полном открывании, был поставлен дополнительный столб с ловителем. При полном открывании ворота просто заезжали в ловитель, закрепленный на дополнительном столбе, и тем самым снималась часть нагрузки с роликовых опор.

Поэтому, если нет объективной необходимости уменьшать противовес (в силу, допустим, отсутствия места для отката ворот), — мы рекомендуем варить классический квадратный (прямоугольный) противовес, имеющий длину = 1/2 ширины проема ворот.

Каркас откатных ворот со встроенной калиткой.

Иногда прямо в каркас откатных ворот встраивают калитку. Калитка встраивается обычно в тех случаях, когда:

• нет возможности поставить отдельно стоящую калитку;
• откат ворот мешает открыванию отдельно стоящей калитки;
• в качестве дополнительного «пожарного выхода».

У встроенной калитки есть определенные плюсы:

• поскольку она находится внутри каркаса, то располагается на высоте 150-250 мм от земли и её не заметает в снежные зимы;
• она не перекашивается и без проблем открывается в любом случае.

Но у встроенной калитки есть и существенные минусы:

• она располагается высоко над землей, перешагивать и заходить в проем просто неудобно, особенно старым людям или маленьким детям;
• при открывании ворот калитка должна быть закрыта, дабы она не открылась во время движения ворот, и ее не сломало о столб;
• очень многие говорят, что встроенная калитка им не нравится визуально, «не смотрится»;
• в месте, где установлена калитка — каркас откатных ворот ослаблен из-за отсутствия «раскосин».

Типовой чертеж каркаса откатных ворот с калиткой выглядит так:

Типовой чертеж каркаса откатных ворот с калиткой

Важно! Встроенная калитка вносит дисбаланс в конструкцию и сильно утяжеляет проем ворот, что часто приводит к необходимости брать более мощные ролики и балку, чем без нее. Дабы максимально снизить нагрузку на ролики, и оставить ворота «в балансе», постарайтесь установить встроенную калитку как можно ближе к противовесу ворот (см. рисунок выше).

Стандартно встроенная калитка выполняется из профильной трубы 60х40х2. Почему именно из такой трубы? Потому что в нее идеально вставляется встроенный (врезной) замок типа Apecs и т. п. Труба 60х30х2 узковата, замок в нее не вставишь, приходится делать накладной замок, что не очень удобно, более трудоемко, да и эстетически выглядит не очень хорошо. Внутренние усилители («раскосины») калитки для дальнейшей зашивки профлистом, деревом и т.п. выполняются из проф. трубы 20х20х2, по тому же принципу, что и рама самих откатных ворот.

Возможно Вам будет также интересно:

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой на неё с друзьями в социальных сетях:

Буду варить ворота. Посоветуйте сечение профтрубы.

Собираюсь вот делать распашные ворота в заборе.
Проем 3.4м, по краям установлены столбы из профиля 80х80, высотой 235 см.
Хочу сварить каркас ворот из профтрубы и обшить профлистом.

Вопрос — какую трубу взять для каркаса?

Сам думаю взять 60х30х2 мм, сварить прямоугольник с одной диагональю.
Сомневаюсь — не жидковато ли выйдет?
Если взять, скажем, 60х40х3, то сомневаюсь — не слишком ли тяжелые получатся?
Верхнюю перемычку между столбами делать не планирую, чтобы оставить возможность загнать на участок технику.

И да, вопрос вдогонку, какие зазоры оставлять? Столбы сварены с общим каркасом забора, сильно наклоняться не должны. Но грунт — суглинок, так что хз..

А что Ютьюб советует ?

У меня 40*25, ширина проема 4 метра, в одной створке врезана калитка, заполнение доска двадцатка.

Я бы взял потолще. Если столбы опор вкопаны нормально и не «гуляют» — вес ворот некритичен. По зазорам подсказать не могу — зависит от конкретного исполнения. У меня примерно такие же ворота, зазор между створками 1-1,5 см. Разный зазор получается из-за того, что ворота немного «утягивает» забор, сжимающийся в холода. Летом зазор меньше, зимой больше.Но это у меня боковые стойки сварены с забором в одну конструкцию.

50 на 25, стенка 2-2,5. Зазоры по-больше, гулять все это будет однозначно.

«. Вопрос — какую трубу взять для каркаса. «

Я себе распашные ворота для заезда машины на даче варил из того же профиля, из которого и лаги на заборе — 20х40. И нахрен там ничего толще не нужно.
Две створки варишь квадратом, в каждой — крест, и пара косынок на той стороне, где петли.
Прикручиваешь лист профнастила — и все.
Ничего толще не надо.
Все жестко и стабильно.

На среднюю горизонтальную планку «креста» привариваешь по куску трубы полдюймовой — в них Г-образный засов из прута.
На нижние углы — то же самое, там два шпингалета Г-образных. Чтобы не закрывало ветром, когда открыты ворота, и чтобы не гремели на ветру, когда закрыты.
В землю под воротами вкапываешь пару кирпичей с дырками — в них вставляются шпингалеты.

Я бы взял туже самую трубу что и на лаги. Чем легче, тем лучше. И усилил бы диагоналями и косынками. Варить лучше целым полотном прямо по месту, потом разрезать.

Таже проблема надо варить ворота,заготовлен угол 63.вот как с рисунком быть? Тупо лист не хочется.счас китайцы каких только кованых элементов не шлепают.

Может откатные лучше?Распашные гремят от ветра и суглинок каждой весной будет выпирать столбы по-разному ,так что засов не будет попадать .

Конечно лучше — у знакомого �� на даче с электромоторчиком . зимой раскорячило он аж на ручной режим перешол — дабы мотор не сгорел . открывали и закрывали вдвоём — в одно лицо нереально было

Хотя подозреваю , что и накосячил он что то

Так давно уже столбы в нижней (подземной) части между собой двумя трубами сваривают. И забывают про гуляние. Я так все ворота варю

Это точно, фундамент для откатных нужен на два куба марочного бетона, если проём метров десять. У тс очень узкий проём — достаточно небольшого фундамента и простейших направляющей с роликами, мотор тоже из дешевых будет с запасом, даже в морозы.

Legioner1976

Так давно уже столбы в нижней (подземной) части между собой двумя трубами сваривают. И забывают про гуляние. Я так все ворота варю

Если делать, как на картинке — это очень надежно, но стоимость будет.

HARON

Если делать, как на картинке — это очень надежно, но стоимость будет.

Я так делал, но без бетона. Даже если где то чуть подгуляет закрываются и открываются идеально

На три профиля больше выходит

Вот-вот! Лучше столбы потолще сделать, чтоб не провисали. Это если без верхней поперечины съемной

Legioner1976

Я так делал, но без бетона. Даже если где то чуть подгуляет закрываются и открываются идеально

Конечно идеально — ходит вся рама, а не столбы по отдельности. Мне калитку переделывали, проверено временем было — столбы немного ходили, но закрывалась-открывалась и зимой и летом, без всяких перемычек внизу-вверху. поставили новую, столбы прежние — в них металлические закладные из профиля, которые оперлись на тротуар. Всё! Оказалось достаточно — тротуар зимой пучит на считанные миллиметры, толкает профиль закреплённый на бетонном столбе и отклоняет его так, что язычок замка клинит намертво.

О чом спорите?ворота две трубы пушки(диаметр 120 толщина стенки 15-20 мм низколегирка или нж) по низу балка бетонная с арматурой 20 мм балка сечением 40/50.трубы в кирпиче.на петли закладки выпущены.у родителей так делал стоят лет двадцать,ворота угол 63 лист 5мм .и зима лето щель не гуляет.

Дёшево ещё лет двадцать назад варил друзьям в сады.там вечная проблема с местом.минус КАМАЗ не загонищь.но часто это надо?самая дорогая часть ролики 1000 мах.схему могу скинуть.фото попрошу кентов вроде пара ещё ездят в сады.

wink

Дёшево ещё лет двадцать назад варил друзьям в сады.там вечная проблема с местом.минус КАМАЗ не загонищь.но часто это надо?самая дорогая часть ролики 1000 мах.схему могу скинуть.фото попрошу кентов вроде пара ещё ездят в сады.

Дорого или дёшево — можно рассуждать после обращения в фирму, занимающуюся воротами. Я правда рассматривал только с приводом, распашные были дороже примерно на треть.

Пушки местное название.трубы с толщиной стенки 20мм нефтянка однако.токо ставить тяжело,уж больно тяжолые

Да наверное.в леруа видел столбы я их охапкой унесу �� но ведь делают и работают,вопрос сколько?скорость коррозии у на 0.2-03 мм в год.

Legioner1976

Так давно уже столбы в нижней (подземной) части между собой двумя трубами сваривают. И забывают про гуляние. Я так все ворота варю

Судя по картинке — через жОпу? ��

Чтоб ворота не гуляли.
Две трубы, которые являются основами, столбами ворот — к их торцам привариваются две стальные пластины — можно круглые вырезать, можно квадрат. Из стали-пятерки примерно.
Они по-первых, защищают от заливания дождевой воды в столб. А во-вторых к ним затем привариваются два болта М10-12
На эти болты накидывается просверленными дырками стоящая на ребре профильная планка 20х40 (можно сверху прикрутить парой гаек — лучше барашков. А можно и не прикручивать)
И все!
Легковая машина проезжает под планкой, а если надо грузовик со стройматериалами загнать — она легко снимается.

Сделал так уже двое ворот — все отлично.

Картинку с тырнета взял, чтоб в принципе показать. Я хер знаю почему она зеркальная

Это у вас землица хорошая. Мне первый раз так же сделали, один столбик с воротиной засасывало по весне, приходилось домкратить. пока оба столба в одну раму не сварил, так и мучался

HARON

Конечно идеально — ходит вся рама, а не столбы по отдельности. Мне калитку переделывали, проверено временем было — столбы немного ходили, но закрывалась-открывалась и зимой и летом, без всяких перемычек внизу-вверху. поставили новую, столбы прежние — в них металлические закладные из профиля, которые оперлись на тротуар. Всё! Оказалось достаточно — тротуар зимой пучит на считанные миллиметры, толкает профиль закреплённый на бетонном столбе и отклоняет его так, что язычок замка клинит намертво.

У меня так не прокатило. Никуда не опирались столбы, но один сцуко каждый год так засасывало, что даж воротина слетала.

Земля типичная, подмосковная.
Столбы все (и заборные, и воротные) вкопаны на метр и подлиты бетончиком.

В наших краях (восточное подмосковье, примерно 40 км от МКАД) метр — это с избытком. У всех заборы, ворота и иные столбики — ровные, не выпирает.

Впрочем, это неважно — у топикстартера своя география, он, думаю, разберется с глубиной вкапывания.
Единственное, что могу повторить — не надо делать ворота из толстых профилей и уголков. И тяжесть, и цена.
20х40 С ИЗБЫТКОМ хватает для распашных автомобильных ворот под профлист.

Ворота 4х2 с врезаной калиткой, двухстворчатые,распашные наружу.Каркас ворот труба профильная 60х40 все внутренние перемычки 40х20.Верхняя перемычка съёмная 60х40.Стойки 80х80.Крепление центральное вверху и внизу поворотом рычага(как на фурах)Зазор 10мм,от любопытных глаз с внутренней стороны по щелям прикреплён уголок из крашенной оцинковки на саморезы.Ветровую нагрузку держат хорошо за счёт центрального зажима.



Глубина ямок под опоры делается ниже глубины промерзания грунта по вашему региону так же как и для фундаментов зданий..

поехал покупать профиль 50х25. В последний момент почему-то передумал и взял 40х25.

50х25 я взял как вспомогательный, основной каркас буду делать из 60х30. Пролет 5 метров.

Ворота двустворчатые? 40*25 гарантированно хватит.

да, двустворчатые.
Рисунок рамы решил немного усложнить. По углам еще кованные элементы добавлю из трубы 20х20.

Это ошибка или реально высота 265?

Sobol’

да, двустворчатые.
Рисунок рамы решил немного усложнить. По углам еще кованные элементы добавлю из трубы 20х20.

На рисунке вижу какую то юрту. А вы?

Sobol’ Приведённая Вами конструкция не совсем правильна с точки зрения механики. Её можно рассматривать как статически неопределимую(вроде так называется) раму. В створке нужен раскос.

Так все одно когда-то придётся забор занижать, не вечно это чудо будет, даже если вам нравится. а ворота — можно на 220 сделать навес над въездом, а под ним человеческие нормальные ворота.

Под калитку каркас сварил примерно по такой же схеме, вроде получилось достаточно жестко, даже без косынок. Короче — посмотрим.
Сейчас что-то дожди зарядили, работать не дают(

Иными словами, лично вас такая высота не смущает и дискомфорта не вносит? Так-то полтора метра уже немало, а когда речь о двух с копейками.

Может пригодится

2 года назад тёще варил из трубы 40х20х2 . лист внизу 1,2 мм только по просьбе сварщика иначе взял бы тоньше. Что то похожее и в деревне лет 5 стоит. Мне более мощных не надо.
Хотя нынче у нас начали любить глухие заборы и ворота.

Я хотел евроштакетником обшить вместо профлиста, но у нас место открытое, практически поле, по этому нужна какая-никакая ветрозащита.
А так, тоже не люблю глухие заборы.

Sobol’

Я хотел евроштакетником обшить вместо профлиста, но у нас место открытое, практически поле, по этому нужна какая-никакая ветрозащита.
А так, тоже не люблю глухие заборы.

Каждый строит по своим потребностям, условиям и возможностям. Главное чтоб вас устраивало и долго стояло.

все никак не отчитаюсь.
В итоге воротца сделал из профтрубы 25х40х2. С внутренней стороны таки приварил диагонали, ибо жесткости много не бывает. Думал, в какую сторону делать диагонали, решил что на растяжение они будут работать лучше, чем на сжатие.
Боковые торцы профлиста завальцевал, чтобы не было острых краев.
Осталось поставить замок-ручку на калитку и вертикальные засовы на ворота. Ну и подкрасить в некоторых местах.

ШТЫРЬ ПЕРОВОРИТЕ НА БОЛЕЕ МАССИВНЫЙ Д20-25 (ТОТ ЧТО ВОРОТА ЗАКРЫВАЕТ) ПРИ БОЛЬШОМ ВЕТРЕ СОГНЁТ(ИНФА 100%)
СОРРИ ЗА КАПС

там пока что временный штырь, вставил что под руку попалось. Потом планирую использовать круг ф14 + вертикальные задвижки в землю. Как обычно до всего сразу руки не доходят.

Какая профтруба для ворот

Строительство и ремонт своими руками

Каркас откатных ворот

Заказываем каркас откатных ворот. Что нужно учесть перед заказом

Эта статья расскажет о том, что нужно знать перед тем, как заказать каркас откатных ворот. Если Вы решили сделать откатные ворота своими руками, то сначала необходимо определиться с шириной проема и высотой ворот. Основных определяющих параметров при изготовлении каркаса откатных ворот — всего три:

• ширина проема
• вес рамы ворот (с зашивкой)
• высота ворот

Проем ворот — это расстояние между столбами, которые ограничивают сам проезд. В общем случае размер каркаса откатных ворот определяется следующим образом: ширина проема + противовес (он равен 1/2 от ширины проема) = общая длина каркаса ворот. Пример: при ширине проема = 4 метра, противовес ворот должен составлять примерно 1/2 от 4 метров = 2 метра и, таким образом, каркас откатных ворот должен иметь общую длину 4 + 2 = 6 метров.

Каркас откатных ворот. Определяем его высоту

Стандартная высота каркаса откатных ворот обычно составляет 1.8 метра или 2 метра.

Важно! Учтите, что откатные ворота хорошо смотрятся, если верхний край ворот находится вровень или чуть ниже примыкающего к ним забора. При этом при установке ворот на классические консольные ролики (с нижней балкой), расстояние от земли («от нуля») до нижнего края каркаса ворот будет не менее 120 мм (максимум 170 мм). Плюс к этому — к каркасу откатных ворот снизу будет приварена направляющая балка (внутри которой как раз и ходят ролики), которая тоже имеет определенную высоту (в общем случае 55-75 мм, в зависимости от типоразмера балки). Таким образом общее расстояние от земли до нижнего края каркаса ворот (именно каркаса ворот, а не до направляющей, приваренной снизу к каркасу!) составит 175-245 мм, в зависимости от высоты установки каркаса (рамы) на роликовых опорах и типоразмера направляющей.

Например, высчитываем максимальную высоту легкого каркаса откатных ворот (ширина проема 4 метра) при том, что верхний край забора располагается в 2 метрах от земли, а ворота должны стоять вровень с забором по высоте:

1. Снизу, к каркасу откатных ворот, приваривается направляющая балка МИКРО высотой 55 мм;
2. Несущие роликовые опоры устанавливаются на регулировочные площадки максимально близко к земле (минимальная высота от земли до нижнего края ролика в опоре = 120 мм);
3. Таким образом, если верхний край откатных ворот должен быть на высоте 2000 мм, то из 2000 мм вычитаем 120 мм (минимальный зазор под роликами) и 55 мм (высота балки), и получаем 1825 мм. Это максимальная высота каркаса ворот. В принципе, каркас можно сделать высотой и 1825 мм, и 1800 мм – регулировочная площадка под роликовой опорой позволяет регулировать высоту установки каркаса в пределах ±25 мм.

Каркас откатных ворот. Определяем его ширину

Учтите что обшиваемая часть каркаса ворот должна быть на 100-200 мм шире, чем фактическая ширина проема ворот! Делается это для того, чтобы при полностью закрытых воротах полотно ворот (зашитая профлистом часть каркаса) перекрывало столбы на 100-200 мм. Тогда при взгляде сбоку, по касательной к воротам, не будет виден Ваш участок и не образуется щели между столбом и полотном ворот.

Каркас откатных ворот: материалы и изготовление. Чертеж откатных ворот.

В идеале каркас откатных ворот должен быть одновременно:

• легким, чтобы создавать минимальную нагрузку на ролики и автоматику;
• прочным, чтобы противостоять ветровым нагрузкам и не прогибаться под собственным весом.

Отсюда наши рекомендации, основанные на нашем опыте изготовления откатных ворот:

• каркас легких откатных ворот (вес до 300 кг) с проемом до 4 метров — изготавливается из стальной профильной трубы 60х30х2 или 50х25х2, с внутренним усилением («раскосинами») из профильной трубы 20х20х2.
• каркас откатных ворот среднего размера (вес 300 — 500 кг) с проемом 4 — 5 метров — изготавливается из стальной профильной трубы 60х30х2 или 60х40х2, с внутренним усилением («раскосинами») из профильной трубы 20х20х2.
• каркас тяжелых откатных ворот (вес 500 – 800 кг) с проемом более 5 метров — изготавливается из стальной профильной трубы 80х40х2 или 60х40х2, с внутренним усилением («раскосинами») из профильной трубы 20х20х2 или 40х20х2.

Типовой чертеж каркаса откатных ворот выглядит так:

Типовой чертеж каркаса откатных ворот

Периметр и противовес выполняются из основной, несущей стальной трубы с бОльшим сечением, а заполнение — из стальной трубы с меньшим сечением. При сваривании труб в каркас, они свариваются в «в плоскости», а не ставятся «на ребро». Например, при использовании, профиля 60х30х2 мм, труба стандартно ставится «в плоскости», а не «на ребро», т. е. сваренный готовый каркас откатных ворот имеет толщину 60 мм.

Почему труба в каркасе ставится «в плоскости», т. е. широкой стороной параллельно земле? Потому что вертикальные весовые нагрузки держит на себе прежде всего направляющая балка, которая будет приварена снизу к каркасу ворот, внутри которой и «ходят» ролики, являющиеся опорой всего каркаса. Сам же каркас откатных ворот должен держать ветровые (на изгиб в горизонтальной плоскости) нагрузки, т. е. иметь не только «вертикальную», но и «горизонтальную» жесткость.

Внутрь основного несущего каркаса вваривается усиление из профильной трубы 20х20х2. По сути, во внутренний периметр несущего каркаса вваривается второй каркас, из менее габаритной трубы, с приваренными к нему диагоналями («раскосинами»). Что обеспечивает:

• жесткость конструкции, как на изгиб в «горизонтальной плоскости», так и на прогиб;
• высокую сопротивляемость ветровым нагрузкам.
• возможность монтировать заполнение каркаса (профлист, доски и т. п.) «заподлицо», т. е. нарезанные в размер доски просто вставляются внутрь основного, более широкого каркаса, и крепятся к внутреннему профилю 20х20х2 саморезами по металлу.

• высоту 2000 мм (2060 мм – 30 мм – 30 мм), что позволит не обрезать профлист по высоте.
• ширину 3940 мм (4000 мм – 30 мм – 30 мм).

Вес откатных ворот зависит от длины полотна и его заполнения

Нас часто спрашивают: сколько будут весить мои ворота размером N метров на N метров, зашитые тем-то и тем-то? Приблизительно оценить это можно. И даже нужно. Вес ворот необходимо представлять себе для того, чтобы понять, какой комплект роликов и какая автоматика подойдет для Ваших ворот. Примерный вес каркаса откатных ворот в зависимости от размера и зашивки (материалы изготовления: проф.труба 60х30(40)х2, заполнение 20х20х2):

1. Проем 3500х1800 мм + противовес 1500х1800 мм = каркас 5000х1800 мм. Зашивка профлистом или каким-либо подобным легким материалом с одной стороны: поликарбонат, сетка, «евроштакетник» и т.п. Примерный вес каркаса: 80-100 кг.
2. Проем 3500х1800 мм + противовес 1500х1800 мм = каркас 5000х1800 мм. деревом (доской) или каким-либо подобным тяжелым материалом с одной стороны: металлом, элементами ковки и т.п. Примерный вес каркаса: 100-150 кг. Если зашивка идет с двух сторон, то итоговый вес ворот может доходить до 350 кг.
3. Проем 4000х2000 мм + противовес 2000х2000 мм = каркас 6000х2000 мм. Зашивка профлистом или каким-либо подобным легким материалом с одной стороны: поликарбонат, сетка, «евроштакетник» и т.п. Примерный вес каркаса: 100-120кг.
4. Проем 4000х2000 мм + противовес 2000х2000 мм = каркас 6000х2000 мм. Зашивка деревом (доской) или каким-либо подобным тяжелым материалом с одной стороны: металлом, элементами ковки и т.п. Примерный вес каркаса: 150-200 кг. Если зашивка идет с двух сторон, то итоговый вес ворот может доходить до 400 кг.
5. Проем 4500х2000 мм + противовес 2200х2000 мм = каркас 6700х2000 мм. Зашивка профлистом или каким-либо подобным легким материалом с одной стороны: поликарбонат, сетка, «евроштакетник» и т.п. Примерный вес каркаса: 150-200 кг.
6. Проем 4500х2000 мм + противовес 2200х2000 мм = каркас 6500х2000 мм. Зашивка деревом (доской) или каким-либо подобным тяжелым материалом с одной стороны: металлом, элементами ковки и т.п. Примерный вес каркаса: 200-300 кг. Если зашивка идет с двух сторон, то итоговый вес ворот может доходить до 500 кг.
7. Проем 5000х2000 мм + противовес 2500х2000 мм = каркас 7500х2000 мм. Зашивка профлистом или каким-либо подобным легким материалом с одной стороны: поликарбонат, сетка, «евроштакетник» и т.п. Примерный вес каркаса: 150-250 кг.
8. Проем 5000х2000 мм + противовес 2500х2000 мм = каркас 7500х2000 мм. Зашивка деревом (доской) или каким-либо подобным тяжелым материалом с одной стороны: металлом, элементами ковки и т.п. Примерный вес каркаса: 250-450 кг. Если зашивка идет с двух сторон, то итоговый вес ворот может доходить до 600 кг.
9. Проем 5500х2500 мм + противовес 2500х2500 мм = каркас 8000х2500 мм. Зашивка профлистом или каким-либо подобным легким материалом с одной стороны: поликарбонат, сетка, «евроштакетник» и т.п. Примерный вес каркаса: 250-350 кг.
10. Проем 5500х2500 мм + противовес 2500х2500 мм = каркас 8000х2500 мм. Зашивка деревом (доской) или каким-либо подобным тяжелым материалом с одной стороны: металлом, элементами ковки и т.п. Примерный вес каркаса: 350-600 кг. Если зашивка идет с двух сторон, то итоговый вес ворот может доходить до 800 кг.

После того, как рама ворот сварена и к ней снизу приварена направляющая балка, ее очищают от окалины, грязи, зачищают и шлифуют все сварные швы, обезжиривают и грунтуют хорошим антикоррозийным грунтом, типа ХВ-278У или подобным. То же самое делают со столбами, на которые установлена фурнитура: ловители, кронштейны и т. п.

Что касается финишного окрашивания: мы обычно не покрываем ворота финишной краской, пока ворота не смонтированы полностью. Причина проста: погрузка-разгрузка каркаса в 99% случаев происходит вручную, как впрочем и установка, и в процессе работ на каркасе ворот неизбежно появляются царапины и потертости. Поэтому мы поступаем следующим образом: заливаем основание, монтируем столбы, ставим ролики, на них устанавливаем раму ворот (с приваренной снизу направляющей балкой), выполняем зашивку ворот, и только после этого покрываем каркас откатных ворот и столбы хорошей финишной краской по металлу, типа «Тиккурила», «Хаммерайт» и т. п.

Противовес откатных ворот. Схема изготовления.

Стандартный противовес откатных ворот составляет 1/2 ширины проема ворот и выполняется в виде прямоугольника (или квадрата). Противовес полностью (включая внутренние «раскосины») выполняется из той же стальной профильной трубы, из которой сделана основная несущая рама каркаса: 60х30х2, 60х40х2 или 80х40х2.

Иногда противовес ставят облегченным, т. е.:

• выполняют его в виде «треугольника»
• делают его менее 1/2 проема ворот, например: 1/3 — 1/4 от ширины проема ворот.

В 99% случаев уменьшение противовеса не вызвано объективными причинами: люди просто «экономят металл». Копеечная экономия часто «выходит боком»: противовес становится слишком легким, баланс ворот нарушается, ролики испытывают повышенные нагрузки, ворота «клюют» при закрывании. Все это приводит к преждевременному износу роликовых опор, которые приходится менять не раз в 10-15 лет, а раз в 1-2 года.

Пример «из жизни»: у одного нашего Клиента проем ворот 4.5 метра, но максимально возможный откат в сторону открывания ворот – не больше 6м, поскольку далее ворота упираются в соседский забор. С соседом, как оказалось, у Клиента отношения «не очень», и сосед не согласился, чтобы ворота Клиента при полном открывании заезжали к нему на территорию. Мы предлагали Клиенту сократить проем на 0.5 метра, дабы сделать нормальный противовес длиной 2 м, но было решено оставить проем 4.5 м длиной. Отсюда возникла проблема:

• либо делать «усеченный» противовес длиной 1.5 м и без проблем открывать ворота полностью
• либо делать «нормальный» противовес длиной 2 м, но при полном открывании в проеме будут торчать «лишние» 0.5 метра полотна ворот, которые «не поместились» в 6 метров отката.

Клиент выбрал первый вариант, но, как следствие, столкнулся с той самой проблемой «усеченного» противовеса, о которой мы говорили ранее: чтобы ворота не «клевали» при закрывании и противовес выполнял свою функцию, — его пришлось искусственно утяжелить на дополнительные 20-50 кг. Утяжеление противовеса балансирует ворота при закрывании, это факт. Но проблема не исчезает -при полном открывании ворот утяжеленный противовес оказывается в самом конце висящей в воздухе рамы ворот, и лишний вес действует как дополнительный рычаг на те же роликовые опоры.

Сравните два варианта полного открывания откатных ворот:

• Противовес 1.5 м = между роликовыми опорами максимум 1.5 м = «в воздухе висит» дополнительно утяжеленный проем («рычаг») длиной 4.5 м.
• Противовес 2.0 м = между роликовыми опорами максимум 2 м = «в воздухе висит» проем («рычаг») длиной 4 м.

Кажется, что разница небольшая, но в первом случае соотношение длин противовес / проем – один к трем, а во втором случае – всего лишь один к двум! То есть рычаг в полтора раза меньше. При этом рычаг длиной 4.5 метра еще дополнительно утяжелен. Соответственно, пиковые нагрузки на несущие роликовые опоры будут выше раза в два, и износ роликов будет повышенным.

Понимая это, мы смогли выйти из положения: в той части забора, к которой примыкали ворота при полном открывании, был поставлен дополнительный столб с ловителем. При полном открывании ворота просто заезжали в ловитель, закрепленный на дополнительном столбе, и тем самым снималась часть нагрузки с роликовых опор.

Поэтому, если нет объективной необходимости уменьшать противовес (в силу, допустим, отсутствия места для отката ворот), — мы рекомендуем варить классический квадратный (прямоугольный) противовес, имеющий длину = 1/2 ширины проема ворот.

Каркас откатных ворот со встроенной калиткой.

Иногда прямо в каркас откатных ворот встраивают калитку. Калитка встраивается обычно в тех случаях, когда:

• нет возможности поставить отдельно стоящую калитку;
• откат ворот мешает открыванию отдельно стоящей калитки;
• в качестве дополнительного «пожарного выхода».

У встроенной калитки есть определенные плюсы:

• поскольку она находится внутри каркаса, то располагается на высоте 150-250 мм от земли и её не заметает в снежные зимы;
• она не перекашивается и без проблем открывается в любом случае.

Но у встроенной калитки есть и существенные минусы:

• она располагается высоко над землей, перешагивать и заходить в проем просто неудобно, особенно старым людям или маленьким детям;
• при открывании ворот калитка должна быть закрыта, дабы она не открылась во время движения ворот, и ее не сломало о столб;
• очень многие говорят, что встроенная калитка им не нравится визуально, «не смотрится»;
• в месте, где установлена калитка — каркас откатных ворот ослаблен из-за отсутствия «раскосин».

Типовой чертеж каркаса откатных ворот с калиткой выглядит так:

Типовой чертеж каркаса откатных ворот с калиткой

Важно! Встроенная калитка вносит дисбаланс в конструкцию и сильно утяжеляет проем ворот, что часто приводит к необходимости брать более мощные ролики и балку, чем без нее. Дабы максимально снизить нагрузку на ролики, и оставить ворота «в балансе», постарайтесь установить встроенную калитку как можно ближе к противовесу ворот (см. рисунок выше).

Стандартно встроенная калитка выполняется из профильной трубы 60х40х2. Почему именно из такой трубы? Потому что в нее идеально вставляется встроенный (врезной) замок типа Apecs и т. п. Труба 60х30х2 узковата, замок в нее не вставишь, приходится делать накладной замок, что не очень удобно, более трудоемко, да и эстетически выглядит не очень хорошо. Внутренние усилители («раскосины») калитки для дальнейшей зашивки профлистом, деревом и т.п. выполняются из проф. трубы 20х20х2, по тому же принципу, что и рама самих откатных ворот.

Возможно Вам будет также интересно:

Понравилась статья? Поделитесь ссылкой на неё с друзьями в социальных сетях:

Сборка и сварка ворот из профтрубы – советы по выбору металлопроката

Выбор в пользу металлопроката позволяет сделать прочные и долговечные створки своими руками за короткое время. При небольших тратах хозяин получает ворота из профтрубы на жестком, устойчивом каркасе. Материал для обшивки створок он может выбрать по своему усмотрению.

Рекомендуем ознакомиться с другими статьями:

Достоинства и недостатки

Изготовление ворот с использованием профилированной трубы дает такие преимущества:

1. Легкий вес сырья упрощает и ускоряет процесс транспортировки, монтажа.
2. Низкие цены на материалы сокращают траты на строительство.
3. Металлопрофиль легко поддается обработке, свариванию.
4. Конструкция получается прочной и жесткой.
5. Смотрятся такие ворота аккуратно и красиво.

1. Возможна коррозия металла в результате некачественной защитной обработки или ее отсутствия.
2. При креплении профиля резьбовыми элементами есть риск деформации изделия.

Эти недостатки нельзя считать критичными, поскольку при условии соблюдения всех этапов сборки, монтажа ворот, их можно и вовсе избежать.

Для продления срока эксплуатации створок периодически рекомендуется наносить антикоррозийные грунтовку или краску.

Подсчет количества металлопроката

Чтобы правильно рассчитать, сколько понадобится профильной трубы для каркаса, необходимо учесть такие моменты:

1. Будут ли ворота из двух половин или одной цельной створки.
2. По конструкции изделие выбирается откатное или распашное.
3. Наличие системы автоматического управления.
4. Материал обшивки (профлист, дерево, ковка, другой вариант). От этого зависит, понадобятся ли усиливающие перемычки или нет.
5. В какую сторону будут открываться створки.
6. Калитка устанавливается в отдельном проеме рядом с воротами или делается встроенной.
7. Размер въезда на территорию нужно делать общей длиной от 3 м.
8. Ширина калитки – от 75 до 100 см.
9. Высота ворот не должна отличаться от всего забора более, чем на 20 см. Средний показатель – 1,5–1,8 м.

Для окончательного расчета количества профильных труб потребуется разработать проект, в соответствии с которым и будет приниматься решение о глубине фиксации опор, сечении труб. От материала обшивки зависит необходимость усиления каркаса.

Для упрощения подсчетов рекомендуется использовать строительный калькулятор.

Пользователи часто ищут:

Подготовка чертежа или схемы

Чертеж ворот из металлопроката квадратного сечения 40х20

При разработке учитывается расположение:

• ребер жесткости и их количество;
• мест фиксации петель;
• калитки и какая сторона открытия;
• автоматики;
• точек усиления;
• металлических стоек;
• фурнитуры.

Правильно разработанная схема подразумевает точность масштабирования до миллиметра. От этого зависит качество установки деталей, затраты материалов на каркас, обшивку.

Схема ворот со встроенной калиткой

Если при разработке эскиза выяснилось, что длина створок получается довольно большой, то лучше взять металлопрофиль с усиленными стенками. Так получится минимизировать парусность конструкции.

Створки должны свободно фиксироваться в сваренной рамке.

В случае, если ворота решено обновить, а забор устанавливался раньше, схему все равно необходимо разрабатывать. Это поможет избежать старых ошибок и лучше поработать над дизайном.

Какую профильную трубу лучше использовать

При выборе важно обращать внимание на такие параметры:

1. Тип сырья . На производстве применяют нержавеющую, оцинкованную, углеродистую сталь. Сварка ворот из нержавейки не делается из-за легкости материала, неспособности выдерживать высокие нагрузки. Дешевле обойдется каркас из углеродистой стали, но оцинкованная рама прослужит дольше, поскольку сырье покрыто защитным слоем от коррозии.
2. Тип сечения . Выпускают трубы квадратного, прямоугольного, овального сечений. Последний тип редко используется в строительстве заборов.

Для каркаса рекомендуется брать материал квадратного сечения – 40*40 мм, 25*25 мм, 30*30 мм или же прямоугольного – 20*40 мм, 40*20 мм.

1. Способ производства . Изготавливать трубы принято сварным методом холодного или горячего проката, бесшовным. Элементы горячего проката недостаточно прочные для ограждения. Для каркаса отлично подойдет менее дорогая холоднокатаная труба. Хоть бесшовный металлопрокат и считается самым надежным, но для забора из-за высокой стоимости применяется редко.
2. Толщина стенки . Оптимальной величиной считается 2 мм. Если опыта в сварочных работах мало, то лучше взять сталь 3 мм. Большей толщины брать не стоит, поскольку это усложнит монтаж и увеличит вес конструкции.

Поэтапная инструкция по созданию каркаса из трубного проката

По способу открывания ворота бывают:

• распашными;
• откатными;
• поворотно-откидными;
• рельсовыми;
• складными.

Следует учесть, что в домашних условиях проще всего будет собрать распашные створки.

Инструменты, материалы и оборудование

Для ворот рекомендуется брать столбы из металла. Их сечение зависит от веса будущих створок:

• для конструкции массой до 150 кг хватит 80*80*4 мм;
• от 150 до 300 кг лучше взять 100*100*5 мм;
• для габаритных, тяжелых, свыше 300 кг, берутся усиленные – 100*140*5 мм.

Из материалов понадобятся:

1. Профтруба сечением 40*60 мм. Необходима для стоек, которые фиксируются к столбам на въезде. Средний расход – две трубы длиной по 2 м.
2. Профтруба сечением 40*40 мм. Из нее придется сваривать каркас под половинки створок. При среднем размере створки 1,5*2 м потребуется 17 метров.
3. Профтруба квадратного сечения 20*20 мм. Потребуется, чтобы изготовить раскосы (повышают жесткость изделия).
4. Стальной прямоугольный треугольник (угловая косынка). Длина одной стороны – 10 см. Толщина металла – 2,5 мм. На одну створку потребуется четыре штуки.
5. Профнастил или другой материал для обшивки. Для полотна 1,5*2 м необходимо будет два листа.
6. Саморезы для крепежа профнастила. Хватит 60 штук.
7. Два стопора, задвижка, замок, засов.
8. Четыре петли диаметром 25 мм.
9. Роликовый механизм (только под откатную конструкцию).
10. Антикоррозийная грунтовка, краска, кисти.
11. Элементы декора, если предусмотрено проектом (кованые, резные деревянные).

В целях экономии дачники научились варить распашные створки из бывших в быту дюймовых водопроводных труб или стальных уголков сечением 40*40 мм.

Из инструментов следует подготовить:

• болгарку с кругом по металлу;
• сварочный аппарат, маску, электроды;
• электродрель, сверла;
• молоток;
• напильник;
• рулетку, строительный уровень;
• шлифовальный круг.

Все тонкости выбора подходящего основания для забора.

Чаще всего используется столбчатый фундамент, где каждый столб бетонируется отдельно.

Нарезка трубы по размерам

На нужные фрагменты металл режут болгаркой согласно размерам, указанным в чертежах.

Обязательно надевают защитные очки, чтобы искры и пыль и не попали в глаза, на руки – перчатки.

Ржавчину, заусенцы зачищают.

Сборка каркаса

Проводится двумя способами:

• сварка;
• резьбовые соединения.

Разберем каждый из них подробнее.

Сварка

Чтобы сварить ворота из надежной профтрубы, необходимо:

1. Торцы заготовок для внешней рамки срезать под углом 45 градусов.
2. Все фрагменты зачистить от ржавчины, дефектов.
3. Выложить на ровной поверхности, придав форму будущих створок. Ровность углов проверить угольником, горизонталь – уровнем. Отклонения допускаются на 2 мм, но не более того.
4. Перед сваркой для надежности фиксации заготовок соединить их угловыми струбцинами.
5. Фрагменты сварить методом прихвата.
6. После проверки ровности соединений приварить их окончательно.

Способ сварки обеспечивает высокую прочность конструкции.

Резьбовые крепежи

Альтернатива сварочному соединению деталей. Подходит хозяевам без опыта работы со сваркой.

Для реализации потребуется подготовить:

• электродрель со сверлами;
• болты;
• гайки с резьбой М8;
• уплотнительные (пружинные) шайбы;
• гаечные ключи;
• угловые косынки.

Пружинные шайбы – это защита от произвольного откручивания и надежность соединений.

Закручивание гаек выполняется через предварительно просверленные отверстия. В остальном порядок работ аналогичен предыдущему способу.

Этот способ уступает сварке по долговечности и прочности готовой конструкции. Есть риск деформации заготовок во время крепежа.

Покраска – защита от коррозии

Все металлические детали должны подвергнуться антикоррозийной обработке. Далее, чтобы каркас выглядит аккуратно, его красят в понравившийся цвет.

Монтаж створок

После подготовки каркаса нужно переходить к привариванию петель.

Сначала рекомендуется приварить петли к столбам, потом – к рамке, отступив от верхнего и нижнего края 15–20 см.

Швы защищают, проходят грунтовкой. После высыхания навешивают каркас, проверяют качество работы (открытие, закрытие створок).

Рекомендации по выбору материала для обшивки

Самыми популярными материалами, которыми получится украсить ворота, считаются:

• профлист;
• поликарбонат;
• евроштакетник;
• ковка;
• доска (обрезная, необрезная);
• металлические листы;
• сетка-рабица;
• панели из ПВХ.

Фиксация профнастила, металлического штакетника, поликарбоната выполняется кровельными саморезами или заклепками. Цвет подбирается в тон листов.

Размеры рассчитываются так, чтобы для обшивки одной створки хватило одного листа материала.

Крепеж выполняется с наружной стороны двора или с обеих сторон. При монтаже ворот гаража используется исключительно односторонняя фиксация.

При крепеже цельных металлических листов применяется сварка. Они весят много, поэтому нужно предусмотреть монтаж усиленных петель.

Популярен комбинированный вариант обшивки поликарбонатными листами, дополненный фигурными коваными деталями.

Крепление фурнитуры

На завершающем этапе осталось просто установить элементы фурнитуры, которые будут надежно удерживать створки в закрытом положении и свободно открывать их при необходимости.

Рекомендуется закрепить вертикальные стопоры – шпингалеты. Делать это принято внизу, но если опоры соединены перекладиной, то можно и вверху. Проще купить готовыми.

При желании сэкономить стопоры варят из двадцатисантиметровых кусков полудюймовой трубы. После чего в них вставляют стальную арматуру диаметром 14–16 мм с загнутым краем.

Для уменьшения парусности конструкции со стороны двора устанавливают засов в горизонтальном положении. Им может служить профильная круглая труба.

Если ворота не планируется автоматизировать, то к створкам приваривают петли для крепежа навесного замка.

Особенности установки автоматики, других элементов фурнитуры подробно описаны в статье про откатные ворота, ссылка на которую приведена выше.

Конструкция из профильной трубы – это надежная основа ворот для частного сектора. При умении работать со сварочным аппаратом сборка будет выполнена быстро, а ворота получатся крепкими и прослужат долго.

Ворота из профтрубы: гаражные или для забора. Правила по созданию чертежа своими руками. Пошаговая инструкция по установке ворот из профильной трубы

Для изготовления ворот используют максимально надежные материалы. Створки подвергаются воздействию ветровой нагрузки, они должны выдерживать значительное давление, иначе прослужат недолго. Основной материал – профилированная труба. Она считается универсальной, т. к. используется в разных конструкциях. Чтобы обеспечить высокую надежность, при изготовлении ворот из профильной трубы необходимо соблюдать правила, придерживаться инструкции.

Профтруба: производство, характеристики

Область применения профильных труб очень широкая, одно из направлений – изготовление ворот разных видов. При этом необходимо подготовить раму для створки/полотна. Главная задача – усиление конструкции. Это обусловлено характеристиками профтруб.

Такая продукция производится путем механического деформирования. Осуществляется прокатка специальными валками, а также обжатие. Для устранения внутреннего напряжения в структуре металла применяется технология температурной обработки. Может использоваться низкоуглеродистая сталь, рассматривают 7 разных марок. Виды профильных труб:

• горячекатаная – технология используется для производства изделий, сечение которых больше 120 мм;
• холоднокатаная – технология применяется, когда производятся трубы сечением до 120 мм;
• электросварная.

У каждого вида свои характеристики. Все отличаются длиной стороны или диаметром.

Отмечают 2 главных критерия, которые учитываются на этапе контроля качества профиля: искривление не более 2 мм/пог. м, отклонение от прямого угла до 1,5°.

Ворота из профтрубы: чем хороша данная конструкция для частного дома – преимущества

Когда планируется делать ворота из профтрубы, необходимо учитывать свойства материала, а также плюсы и минусы использования. Это позволит выбрать самый подходящий вариант. Что из положительных качеств отмечают:

• легкость работы с профтрубами;
• высокая прочность, способность выдерживать значительные нагрузки;
• приемлемая цена, что позволяет сократить затраты на строительство;
• аккуратность изделий, это обусловлено четкостью формы;
• появляется возможность выполнения монтажа самостоятельно благодаря сравнительно небольшому весу – профтрубы легко транспортируются, для этого необязательно привлекать помощников, при установке также можно работать самостоятельно.

Какие недостатки могут быть у ворот из профильной трубы

Не играет роли, изготавливаются ворота в гараж из профильных труб или для частного дома, дачи, всегда принимают во внимание минусы использования. Это позволит избежать неприятностей в процессе эксплуатации воротного ограждения. Недостатки:

• вероятность ржавления, если конструкция не защищена от атмосферных осадков, в первую очередь при таких условиях подвергается разрушению сварной шов;
• из-за большой площади поверхности профтруб возникают сложности с обработкой – увеличивается время строительства, т. к. сначала нужно несколько раз покрыть конструкцию грунтовкой, а затем – краской.

Основные виды ворот, которые производятся из профтруб

Профильные трубы чаще используются для изготовления каркаса воротных створок. Это основное направление их применения. Но такой материал также задействуют и на других этапах строительства ограждения: под столбы, перемычки. Существуют разные виды ворот из труб.

Решетчатые

Основной материал – металлический профиль. Причем в большинстве случаев решетчатая разновидность считается самой простой внешне и по характеристикам. Особенности таких изделий:

• высокая светопропускная способность;
• устойчивость к ветровым нагрузкам;
• прочность – створка/полотно воротного ограждения заполняется профтрубами, которые крепят методом варки с определенным шагом;
• значительный срок службы, что возможно, только если конструкция покрыта окрашивающим материалом.

Это самый легкий способ изготовить ворота.

Обшитые сайдингом, деревом либо профнастилом

Решетчатый вариант с высокой светопропускной способностью можно легко превратить в ворота с обшивкой. Из труб составляют каркас. Его закрывают любым отделочным материалом: профнастилом, деревом, сайдингом простым листовым металлом и т. д. Такой вид изделий называют комбинированным. Состоит из частей конструкции, выполненных из разных материалов. Способ крепления покрытия, с помощью которого планируется обшить воротное ограждение, различный. Сварка применяется, только если используется металл.

С металлическими коваными элементами

Можно использовать каркас из профтруб или сделать решетчатые откатные/распашные ворота из профильных труб. В обоих случая конструкция дополняется коваными элементами. Вариантов оформления множество: можно сделать некий узор или закрепить в определенном порядке отдельные детали, например, копья на вершинах профтруб.

Ажурные ворота

Используются элементы в растительных мотивах (завитки, листья). Их крепят с помощью сварки. Можно создавать сложные конструкции для украшения сооружения. Ажурные ворота, как и весь забор из профтруб, считаются наиболее привлекательными. Они состоят преимущественно из кованых элементов, которые фиксируются сваркой.

На что нужно обратить внимание при выборе профильной трубы

Для строительства ворот из профтрубы своими руками следует определить уровень нагрузки на конструкцию. Свободно открывать, закрывать створки необходимо при условии, что характеристики сооружения соответствуют оказываемому давлению, благодаря этому появляется возможность избежать перекоса и разрушения. Критерии, на которые обращают внимание:

• тип сырья: наиболее подходящим считается материал – нержавеющая, углеродистая сталь;
• форма сечения: круглое, квадратное, прямоугольное, причем для каркаса или рамы подойдут два последних варианта, а для опорных столбов – первый;
• толщина стенки: 4-5 мм – выбор делается с учетом нагрузки на конструкцию.

Для опорных столбов — 80*80 мм

Минимальный размер – 80 мм (длина стенки или диаметр). В качестве опоры используют трубы размером до 120 мм. Когда для каркаса применяются самые крупные изделия, а габариты створок довольно большие, подбирают массивные опоры. Изделия 80х80 мм подходят для воротных ограждений весом до 150 кг. Разновидности 120х120 мм применяют для изготовления ворот не менее 300 кг.

Для каркаса — 60*40 или 40*20 мм

Профильные трубы сечением 40х20 мм и 6040 мм используются в разных случаях. Материал малого сечения подойдет для заполнения створки/полотна, а большого – для изготовления рамы, каркаса, т. к. в этом случае трубы испытывают более существенные нагрузки.

Для перемычек — 40*20 или 20*20 мм

Функция труб небольшого сечения – заполнение полотна ворот или створки. Их также используют в качестве ребер жесткости, перемычек, усиливающих конструкцию. Можно применять профиль малого сечения для любых целей, если поставленная задача соответствует параметрам.

Какие инструменты должны быть в наличии для изготовления и установки

Для работы понадобятся инструменты:

• сварочный инструмент и электроды – это самый распространенный и надежный способ для изготовления металлического каркаса из профтруб;
• болгарка – позволяет шлифовать поверхность после сварки, устранить неровности, брызги металла;
• садовый бур – используется для подготовки фундамента (столбчатого, ленточно-столбчатого);
• лопата;
• строительный уровень;
• электродрель;
• молоток;
• напильник;
• рулетка.

Для изготовления бетонного раствора подготавливают песок, цемент, гравий.

Как сделать чертеж создания ворот из труб. Примеры чертежей и готовых расчетов

Чтобы сварить ворота из профильных труб своими руками, чертежи и расчет веса конструкции – первый этап. При этом требуется определить расположение всех элементов: деталей рамы, ребер жесткости, указывается расстояние между столбами, от створки до грунта. Необходимо обозначить место положения всех элементов воротного ограждения, среди них:

• замок;
• петли;
• ручка;
• задвижка;
• электропривода.

Чтобы установить ворота, необходимо определить нагрузку на столбы, для этого рассчитывается масса. Интенсивность давления увеличится, когда подует сильный ветер.

Как сделать калитку из профтрубы своими руками

Чтобы сварить ворота из профильных труб своими руками, необходимо заранее предусмотреть возможность монтажа калитки. Есть 2 варианта:

• встроенная калитка;
• отдельно стоящая.

У каждого свои различия. К примеру, если предусматривается встроенная калитка, проем будет ограничен перемычкой сверху и порожком снизу, изготавливается более прочная створка – со встроенной усиленной рамой. Это позволит предупредить деформацию обшивки створки, а также провисания калитки. Особенности такого варианта:

• ширина – от 1 м;
• высота всегда разная, обычно определяется размерами воротной створки;
• если ворота достигают 2 м по высоте, нужно приварить дополнительные ребра жесткости;
• чем тяжелее конструкция, тем тщательнее выбираются петли, главный критерий – вес конструкции, которую необходимо крепить на столбах.

Поэтапная инструкция, как сварить калитку:

1. Установка столбов, заливка фундамента. Глубина их заложения – 1,5 м, но это значение меняется в зависимости от уровня промерзания грунта. Столбы предусматриваются для отдельно стоящей калитки. Необходимо подготовить 2 отверстия в грунте. На дно закладывают слой песка и щебня, устанавливают столбы. Чтобы зафиксировать их, можно предусмотреть распорки. Следующий шаг – заливка отверстий бетонным раствором. Фундамент наберет прочность через 7 дней, но продолжать работу с тяжеловесной конструкцией можно только через 3-4 недели. Тогда основа будет максимально надежной.
2. Изготовление металлического каркаса для калитки. Необходимо выполнить нарезку труб, нормы и правила требуют их подготовки – стыки на углах отпиливают под 45°. Каркас нужно сваривать, выполняя сплошной шов.
3. Крепление перемычек путем сварки. Данные части конструкции необходимы, когда заготовка калитки тяжеловесная. Благодаря перемычкам она становится прочной.
4. Завесы (петли) привариваться в количестве, которое определяется весом и размерами калитки. Важно учитывать, что только после остывания проводится их шлифовка. Можно использовать 2-3 шт.
5. Проводится окрашивание каркаса калитки и металлической обшивки. Предварительно изделие покрывается грунтовкой. Единый принцип защиты металла от коррозии: грунтовочный состав наносят 2-3 раза, причем важно дождаться, когда высохнет поверхность.
6. Обшивка профлистом или другим материалом с креплением его на клепки. Если применяется листовой металл, выполняется точечная сварка с некоторым шагом. Этого достаточно для крепления обшивки на каркасе. Если для отделки используется дерево или другой материал, применяют различные виды креплений: саморезы, болты. В этом случае заранее подготавливают отверстия в каркасе, дополнительно могут применяться металлические уголки, к ним удобнее крепить дерево.
7. На сделанную калитку устанавливают ручку и фурнитуру. Предварительно предусматривается вырез под замок (встроенный, а под висячий приваривают пластины, делают в них отверстия), после этого изделие окрашивается. Когда высохнет краска, можно продолжать работу – крепить ручку, ставить замок.

Установку калитки выполняют на последнем этапе, когда будет изготовлена конструкция воротного ограждения. К тому же фундамент должен набрать максимальную прочность, иначе можно повредить его – образуются трещины.

Как сделать красивые и прочные ворота для частного дома

Основной источник нагрузки на опоры – воротные створки. Они тяжелее калитки, оказывают более сильное давление при движении из-за крупных габаритов. Хорошие красивые ворота в этом случае можно получить, если учитывать свойства материала. Принцип изготовления схож с тем, как делают калитку. При условии наличия всех материалов начинают процесс на подготовленной (ровной, очищенной) территории. Как сварить ворота на забор из профильных труб своими руками:

1. Согласно чертежу, нужно сделать заготовки. Документ включает в себя все размеры, расстояние между ребрами жесткости, петлями, от грунта до воротного ограждения. Находят все размеры, вследствие чего повышается точность изготовления конструкции.
2. Далее следует металлические заготовки и ребра жесткости на одной плоскости, создавая единую форму каркаса ворот из профильной трубы. Створки или полотно изготавливают на большом столе. Если нет такого, нужно приготовить 4 опоры или больше, выравнивают их поверхности по уровню. Начинают выкладывать все детали, проверяют их положение. Можно совершенствовать конструкцию на данном этапе, если на практике окажется, что один кусок изделия недостаточно укреплен.
3. Удостоверившись, что все детали расположены ровно, можно зафиксировать их с помощью сварочного аппарата – делают точечные швы. Когда все части будут собраны, начинают полноценную сварку гаражных или въездных ворот.
4. Необходимо дать остыть изделию. Затем выполняют грунтовку (2-3 раза), а также окрашивание створки со всех сторон.
5. Фиксируют лист обшивки, используя подходящее крепление: для дерева – болты, для металла – сварку, для профлиста – специальные саморезы, чтобы не повредить ПВХ покрытие. Устанавливают створки, а также калитку, проверяют положение отвесом и уровнем.
6. Предусматривается фурнитура. Петли для ворот и калитки отличаются по типу, т. к. выдерживают разные уровни нагрузки. Нельзя приобретать их одного вида.

Как устанавливаются откатные ворота

Пошаговая инструкция по изготовлению воротного ограждения на столбчатом основании:

1. Подготавливают отверстия под боковые столбы. Глубина до 1,5-2 м, учитывают значение промерзания грунта. Забор будет установлен на ленточном фундаменте, для чего подготавливается траншея 0,5-1 м.
2. На дне формируется подушка из щебня и песка, материалы нужно утрамбовать.
3. Рядом с ленточным фундаментом предусматривается свайный или монолитно-каркасный фундамент под роликовые механизмы и электропривод.
4. Выполняется заливка цементным раствором. Фундамент под ролики должен изготавливаться так, чтобы его верхняя часть была вровень с поверхностью грунта.
5. Когда доходит очередь до столбов, их устанавливают еще до заливки цементным раствором подготовленной траншеи и отверстий.
6. На последнем этапе переходят к установке фурнитуры: улавливателей, монтажной пластины под ролики, направляющей для движения откатного полотна.

При подготовке траншеи, отверстий в грунте под столбы, а также на этапе крепления направляющей, роликов обязательно используют строительный уровень. Это позволит избежать перекосов. В результате движение откатной створки не будет ничем затруднено, а край полотна беспрепятственно войдет в улавливатели на противоположной стороне проема.

Вопрос-ответ

Какой лучше всего замок установить на ворота и калитку?

Для калитки и ворот выбирают разные запорные механизмы. Согласно рекомендациям специалистов, для калитки подойдет всепогодный замок. Учитывают вид материала заполнения створки/полотна: металл, дерево. Для ворот лучшим вариантом является электромеханическая модель. Это обеспечит возможность управлять ими удаленно – при подъезде к участку. Замок выбирают по принципу работы, степени надежности механизма, репутации марки, т. к. одна из его функций – обеспечение безопасности объекта на участке.

Как сделать калитку из профильной трубы самостоятельно?

Сначала необходимо определить габариты изделия, выбрать материал, что обычно выполняется по весу конструкции. Стандартные типы профтруб для каркаса – 60х40 мм, 40х40 мм. Для укрепления используют ребра жесткости. В этом качестве выступают профтрубы меньшего сечения: 20х20 мм, 40х20 мм. Для соединения всех деталей применяется метод сварки, швы в дальнейшем зачищают от наплывов и металлических брызг. Каркас обшивают отделочным материалом. Принцип его крепления разный, можно использовать саморезы. Альтернативный вариант – выполнение обшивки с двух сторон, что увеличит прочность изделия.

В каких еще случаях можно использовать профнастил?

Профилированный настил – универсальный материал. Он представляет собой листовой металл сложной конфигурации, имеет множество ребер жесткости в виде волн разной формы. Параметры профиля определяют прочность материала, а также его назначение. Основные направления применения профнастила: обшивка забора, воротных ограждений, калитки, крыши, стен. Используют разные типы материала: С, Н, НС. Для ворот подойдет вариант С, Н – более надежный. При выборе учитывать ветровую нагрузку. Чем она выше, тем более жесткие листы применяют – с крупными волнами.

Как правильно определить размеры ворот?

Главный критерий – размеры автомобиля, который используется на участке, но нельзя учитывать только характеристики своей машины. В дальнейшем могут приезжать родственники, друзья, будет осуществляться доставка, понадобится заехать автомобилю более крупных габаритов. По этой причине размеры ворот определяются со значительным запасом. Средний вариант – 2,5-3,5 м, для откатных – 4-6 м.

Где можно найти схемы и чертежи различных вариантов ворот?

Лучше всего составить документацию своими силами, используя простую геометрию и математику. Для этого выполняют замеры проема, определяют другие параметры. Все они должны быть перенесены на эскиз или чертеж. Чтобы сэкономить время, используют стандартный документ. Чертежи можно скачать на бесплатных ресурсах. Альтернативный и самый лучший вариант – заказать проект у специалистов. Это позволит получить максимально точный чертеж практически без погрешностей, ошибок. В результате повысится качество монтажа.

Видеоролик: как сварить распашные ворота своими руками

Рекомендация специалистов по сварке ворот из профильной трубы

Первым делом следует прихватить детали в разных местах точечной сваркой. Это позволит проверить параметры, форму створки до того, как окончательно крепить их. Если нет перекосов, нужно продолжать сварку. Используют сплошные и точечные швы, но в некоторых местах приходится применять и другие техники сварочных работ: тавровый, стыковой, угловой, нахлесточный шов и пр. Важно воздействовать электродами вдоль места соединения деталей максимально равномерно, чтобы избежать перегрева металла. Продолжать работы можно, когда металл затвердеет. Нельзя оставлять швы без обработки, их шлифуют, покрывают защитным материалом. На последнем этапе металлическое изделие окрашивают.

Конструкция из профтруб считается одной из лучших. Отличается прочностью, служит десятилетиями, единственное требование – периодическое обновление защитного антикоррозионного покрытия. Профтрубы лежат в основе многих современных ворот. Свойства зависят от параметров материала: толщины и длины стенки. Важно, чтобы конструкция соответствовала оказываемой нагрузке. Наши специалисты учитывают все перечисленные нюансы, имеют опыт выполнения подобных работ. Они помогут установить ворота, для этого необходимо оставить заявку по телефону +7(918)273-61-31. Консультанты предоставят всю дополнительную информацию.

© 2006-2023 «Ворота без Переплат» – автоматические ворота и роллетные системы в Краснодаре
Краснодар, ул. Стасова, 178, оф.302В
Телефоны: +7 (918) 273-61-31
E-Mail: zakaz-rolet@mail.ru
Карта сайта | О нас | Политика конфиденциальности

Профессиональная установка ворот и роллет
под ключ за 1 день в Краснодаре и Краснодарском крае