Почему глубинный насос плохо качает воду из скважины давление маленькое

Скважинный насос не набирает давление — причины

Я уже рассказывал в рамках своего сайта о роли давления в системе водоснабжения. Ситуацию, когда скважинный насос не набирает давления, тоже рассматривали, но довольно бегло.

Поэтому предлагаю здесь и сейчас поговорить о причинах подробнее и рассмотреть несколько примеров:

Содержание

1. Почему не набирается нужное давление

2. Как связаны манометр и прорыв трубы

3. Причем тут реле давления воды

4. Один насос-два реле давления.

5. Как проверить насос не вынимая из скважины

Почему не набирается нужное давление

Совсем недавно мне поступил звонок с жалобой, что скважинный насос не набирает давление и не выключается. Задал наводящие вопросы, в надежде помочь по телефону. Ничего из этого не вышло, ехать все равно пришлось.

Доехал и вот что наблюдаю, в доме слышно, как насос гудит, все краны закрыты, стрелка манометра застыла на 1,8 bar. Отключил насос, стрелка осталась на месте. Обрадовался, раз давление не падает, значит труба целая. Но потом увидел обратный клапан на входе в дом и понял, что радоваться рано.

При открытии кранов, давление упало. Дальше нужно было идти к скважине и начинать исследование оттуда.

Со слов заказчика, все было хорошо еще неделю назад. Задуматься заставил слабый напор в кранах. Потом уже стали присматриваться, прислушиваться и заметили, что насос постоянно работает.

Первое, что пришло на ум, поменять реле давления воды. Поставили новое, но проблема осталась. Пробовали регулировать, результат, тот же. Дальше трогать ничего не стали, позвонили мне.

Этот пример, не единственный в моей практике. Часто, при щелчках реле и скачках стрелки манометра, вы сразу кидаетесь настроить или хотя бы проверить состояние этих приборов.

Что-то покрутили, где-то подтянули и вроде, все выровнялось и работает. Но через какое-то время опять начинаются скачки давления или насос работает не переставая и вы опять к регулировке реле, но ничего не помогает.

Опытный мастер по водоснабжению, может сразу определить причину аварии и ему достаточно посмотреть на поведение стрелки манометра и станет ясно, что происходит и почему.

Бывали конечно случаи, когда люди просто забывали закрыть кран. Выведут кран для улицы скрыто в трудно доступном месте (в подполе, например) и забывают про него. А потом бегаем, ищем порыв в трубе. А давление не набирается и все тут.

Но если вы слышите, что насос постоянно работает, а реле давления не отключается, то на это есть только три причины — сбой реле, порыв в трубе или износ насоса. Я не беру во внимание случаи, когда кран не закрыли или напряжение в сети упало и насос работает не в полную силу. Такое тоже бывает.

Как связаны манометр и прорыв трубы

Система водоснабжения это единый организм, как наверное и любая другая система. Будь моя воля, я бы даже карточки заводил для каждой скважины, для каждой системы, на подобии медицинских карт для людей, в поликлиниках. Учитывая, что каждая система индивидуальна, думаю, скоро к этому и придем.

Но несмотря на различное устройство систем водоснабжения, есть ряд показателей, общих для всех скважин и колодцев. И только при наличии и соблюдении этих показателей, можно обнаружить ошибки в работе системы водоснабжения, будь то насос, реле или гидроаккумулятор.

Если ваша система водоснабжения собрана правильно и работала какое то время без сбоев, так что все вас устраивало, то вы легко поймете, когда в ней что-то пошло не так. Это касается работы реле давления и манометра.

Правильно собранная система, это не что-то мудреное, а наоборот, все просто и прозрачно. Когда в системе, один насос, одно реле, один обратный клапан, а при необходимости запитать водой дополнительное здание, устанавливают коллектор или просто, гребенку. Да хотя бы, кран на новую линию поставить.

Внимательный читатель заметил, что я не упомянул выше, манометры. Не упомянул, потому что манометров, может быть несколько. Я даже рекомендую, использовать в каждом крыле системы по манометру.

Во-первых, два манометра, всегда проверяют друг друга. Подтверждают или опровергают показания другого.

Во-вторых, манометры в разных концах водопровода, помогают быстрее определить место аварии, что очень помогает сэкономить время и деньги.

Например, если вы, находясь в доме, слышите гул и понимаете, что скважинный насос работает и не набирает давление, то в этом случае, можно временно исключить одну из причин — поломку обратного клапана.

Отключите насос от электричества и если стрелка манометра медленно опускается к нулю, то скорее всего у вас повреждена труба.

А вот если при отключении насоса, стрелка манометра застыла в одном положении, то стоит задуматься о проверке насоса (насосной станции).

Причем тут реле давления воды

Когда вы самостоятельно пытаетесь наладить работу системы водоснабжения и начинаете регулировать реле давления, я бы рекомендовал вам записывать последовательность своих действий. Потому что, когда вы поймете, что ваши действия были бесполезными, вам не удастся восстановить работу реле давления.

Поверьте, мои слова опираются на мою же практику. Часто приходится выезжать для того, что бы просто поменять реле, потому что это проще, чем добиться правильной работы системы водоснабжения после сумбурной регулировки.

Особенно, это касается самых простых и дешевых реле давления, типа РМ-5.

Эти приборы работают надежно пока их не трогают. На них нет специальных регуляторов с цифровыми обозначениями и алгоритм настройки у них отличается от таких же приборов более дорогого сигмента. Поэтому, простые они, пока их не трогают.

Подробнее о настройках и регулировках реле давления воды читайте тут . И при любых сомнениях в работе реле, насоса или даже манометра, лучше получить консультацию специалиста, хотя бы по телефону.

Я ни в коем случае не хочу сказать, что дорогие реле давления, безупречны. И с ними случаются казусы.

Например, звонит мне давний знакомый и в первую очередь сообщает, что пытался самостоятельно настроить реле, потому что не нравится слабый напор в кранах.

По ноткам отчаяния в голосе, я понял, что копаться в подробностях, смысла нет и рекомендовал отключить насос от сети до моего приезда.

По прибытии на место, выясняю, слабым напор воды стал после установки фильтров. Еще после этого и насос перестал выключаться и человек решил исправить все с помощью регулировки реле.

Кстати реле было не из дешевых MDR-5, немецкое. Регулировка давления на нем не сложная. Но беспорядочное вращение барашка туда-сюда, вконец расстроило работу реле.

Благо, совсем сломать реле хозяину не удалось и я его быстро восстановил. А напор в кранах у него изменился из-за плохо установленного фильтра. Прокладку поправили и тоже, все хорошо стало.

Так что, внимательнее будьте к своим инженерным коммуникациям! Проверяйте каждый узел, консультируйтесь со специалистами. задавайте вопросы в комментариях к моим статьям. Не мудрите! А то будет, как в следующем примере. Читай ниже.))

Один насос-два реле давления

Мне часто задают вопрос — «Можно ли опустить два насоса в одну скважину?» Я конечно же отвечаю, что можно, но нежелательно. Понятно, что люди пытаются сэкономить на скважине, разделив оплату на двоих с соседом.

Но потом встает следующий вопрос, как разделить расходы по электроэнергии и не находят лучше варианта, чем опустить два насоса или пробурить две скважины.

А вот зачем люди на своем участке, из своей скважины, к одному насосу подключают два реле давления. Я конечно догадываюсь, но прямого ответа я так и не получил.

В общем, ситуация такая. Купил один человек у другого дачу со скважиной, домом, баней, беседкой и т.д. Водоснабжение заведено везде, где только можно и нужно. И вроде, все работало до поры, до времени.

И вот, новый хозяин обращается ко мне с проблемой давления воды в доме. За одно, говорит, хочу разобраться, как это все работает у меня. Потому, как стоят два реле давления. Одно в доме, другое в бане. Какое реле чем командует и когда какое отключает насос, не понятно.

Честно говоря, я такого не встречал еще и стало интересно. Разбираться начал я с давления в системе. Выяснил, по всем показателям, причина в насосе. Банальный износ крыльчаток насоса.

Решили поменять насос, а за одно разобраться, как люди заставили насос два реле слушаться. Такой, знаете ли, слуга двух господ. Труфальдино.

Честно говоря, сохранять такую систему я не собирался и сразу предупредил заказчика, что буду переделывать в понятную и упрощенную систему, но проверить, как это устроено и понять почему именно так, мне нужно всегда!

Добрался до скважины. Благо собрано все через адаптер и прыгать по колодцам не пришлось. И вот что увидел.

Четыре конца вместо двух

Вот такая непонятная схема соединения. Я не буду рассказывать, что здесь к чему. Просто скажу, что таким подключением, люди просто погубили насос. Реле в бане, реле в доме. на каждой ветке, обратный клапан. Проконтролировать такую систему, возможности нет. При этом, пока не включится первое реле, второе не получает питание от электрической сети. Насос работает сам по себе. Перегружается. Одним словом, дурдом.

Как проверить насос не вынимая из скважины

В том случае, для очистки совести, я решил проверить насос на давление прямо из скважины, минуя водопровод. Для этого у меня есть самодельный прибор, который позволяет не вынимая насос из скважины, проверить его работоспособность. Точнее, я проверяю давление насоса напрямую, без переходов диаметра и других помех. Прямо у скважины.

Такую штуку сделать не сложно и вам. Понятно, что нужен этот прибор не всегда и проще пригласить один раз специалиста. Но дело в том, что научившись пользоваться один раз, таким прибором, вы можете найти порывы трубы в любом месте своего участка. Проверить работу насосной станции или просто измерить давление в водопроводе и причем, в любое удобное время.

Скажу честно, определить давление в системе водоснабжения, я могу и без этого прибора. Все эти манометры, краны и соединения, нужны, что-бы наглядно показать плюсы и минусы заказчику.

Потому что иногда бывает трудно объяснить, что гудящий, работающий насос может не справляться со своей задачей. Пластиковые крыльчатки насосной части изнашиваются, зазор между ними и стенкой насоса увеличивается и в результате этого, скважинный насос не набирает давление, насосная станция не выключается и выдает не те показатели.

Резюме

Из вышесказанного, можно сделать вывод — есть всего три причины, почему скважинный насос не набирает давление:

1. Сбой в настройках реле давления воды

2. Протечка в водопроводе (порыв трубы, плохое соединение, открытый кран)

3. Износ крыльчаток насоса.

Вроде, все просто. Но до простого решения всегда ведут годы опыта!

Черпайте выжимки из моего опыта в книге «5 секретов скважины» , где выдал несколько советов, как сделать так , что бы пользоваться скважиной долго и экономно.

Неисправности погружного насоса: виды частых поломок и их устранение

Безупречной техники не существует: любое оборудование рано или поздно, но преподносит владельцам сюрприз — вдруг почему-то отказывается выполнять свои обязанности. Справедливо это и для устройств, которые имеются почти на каждом дачном или загородном участке. Одними из самых необходимых приборов там остаются погружные насосы, работающие в крайне сложных условиях. Причины их особой уязвимости — постоянный контакт с жидкостью, абразивные частицы в ней, вибрация, некачественная вода, низкие температуры и т. д. Поскольку хозяева в большинстве случаев привыкли решать проблемы самостоятельно, им нужно узнать, какие неисправности погружного насоса наиболее распространены, какие есть способы их устранения. Знание поможет диагностировать типичные поломки, избавиться от их причин, а также научиться правильно обслуживать агрегаты.

Отчего ломается погружной насос?

Чтобы определить причину потенциальной неисправности, надо знать, как утроен погружной нанос.

Виды оборудования

Есть два типа агрегатов, которые способны работать в воде, полностью либо частично.

1. Вибрационные агрегаты, в которых отсутствуют вращающиеся элементы. Эти приборы работают ограниченное время, они имеют невысокую цену, довольно экономичны.
2. Центробежные устройства. В этом случае за работу вращающегося элемента — крыльчатки, или нескольких — отвечает электродвигатель. Данные насосы способны работать в любой сезон, на больших глубинах. Данные приборы имеют защиту от повреждений.

Нет аппаратов идеальных, зато есть статистика — тот аргумент, с которым не поспоришь. Согласно ей, в 95% всех случаев вина за поломку лежит на тех потребителях, которые некорректно эксплуатировали погружное оборудование. Остальные 15% распределяются между заводским браком и иными причинами, на которых надо остановиться подробнее.

Симптомы неисправности

Видов сбоев в работе глубинного оборудования есть несколько, но они проявляются не сразу. Как правило, сначала хозяева замечают, что без явных причин снижается напор воды, она поступает к пользователям неровно. Вместе с этим растет уровень шума, возникает вибрация, почему-то увеличивается расход электроэнергии.

Если владельцы отметили хоть один из перечисленный симптомов, то им нужно начинать действовать безотлагательно. Игнорирование появившейся проблемы станет причиной скорой аварии. Поэтому лучше как можно быстрее поднять оборудование на поверхность, а затем провести его тщательный осмотр.

Причины поломки погружных устройств

Первый логичный вариант — предположение о том, что в неисправности погружного насоса виновата жидкость и мелкая взвесь, находящаяся в ней.

1. Вне зависимости от типа скважины и конструктивных особенностей насоса, абразивные частицы и природные включения, содержащиеся в воде, оказывают негативное влияние на рабочие органы погружного устройства. Они забивают фильтр, постепенно скапливаются, заметно снижая эффективность оборудования.
2. Возможно другое развитие событий: это нарушение герметичности корпуса прибора, попадание влаги внутрь. Последствием такой неисправности становятся сбои в работе электроники, электродвигателя, что тоже ведет к нарушению нормального функционирования погружного насоса. В этом случае технике угрожает короткое замыкание.
3. Достижение критического значения динамического уровня. В такой ситуации насос начинает «хватать» воздух, поэтому ему приходится работать в неблагоприятных условиях, которые называют режимом «сухого хода». Из-за отсутствия жидкости трение между рабочими элементами возрастает, происходит перегрев узлов, растет сопротивление и расход электроэнергии.

Это основные причины неисправности погружного насоса, но они далеко не единственные. Виноватыми могут оказаться серьезные и постоянные скачки напряжения, которые всегда являются угрозой незащищенному оборудованию. К этой же категории относятся плохие контакты в сигнальных или питающих сетях, естественный износ элементов конструкции, заклинивание рабочего колеса крупными абразивными частицами.

Пренебрежение профилактикой, использование насоса очень большой мощности, некорректная фиксация страховочного троса на оголовке, неправильное поднятие прибора (за поплавок, сетевой кабель) также способны стать провокаторами неполадок. Чрезмерно высокая температура (более 40°) и неисправности датчиков завершают этот список.

Как выясняют причину неисправности погружного насоса?

Поднимать или не поднимать оборудование из скважины? Самый простой вариант — анализ работы оборудования с помощью косвенных признаков, без дополнительных манипуляций. После установления всех возможных виновников, действуют методом исключения, оставляя самую вероятную причину. Но этот способ не идеален. Не всегда можно рассчитывать на то, что сбой вызван простой причиной, которую легко исправить: например, перенастройкой гидроаккумулятора — изменением диапазона рабочих давлений.

Поэтому лучше все-таки сразу предполагать, что неисправность вызвана более серьезными обстоятельствами, а значит, «непослушный» насос из скважины «добывать» придется. В этом случае у хозяев есть хорошая возможность предупредить серьезную аварию, которая в будущем может потребовать дорогостоящего ремонта. Первый шаг — проверка электросети. Если напряжение находится в норме (200-240 В), то перебои в работе оборудования из-за скачков исключают.

Что делают сначала?

Для выяснения точной причины сбоя устройства действуют так:

• останавливают, отключают систему водоснабжения, потом поднимают конструкцию на поверхность;
• снимают с корпуса верхнюю крышку, затем разбирают механизм, сверяясь с инструкцией;
• проводят тщательный осмотр каждой детали: ищут следы износа либо поломки, трение (абразивное, мокрое, сухое), трещины, скопление грязи и т. п.;
• аналогичным образом тестируют электродвигатель, проверяют отсутствие дефектов у клапана, фильтры, трубу ПНД, целостность кабеля питания.

В последнюю очередь исследуют датчики, реле, блок управления, установленные блоки защиты.

Где может крыться проблема?

Если работа аппарата перестала устраивать, то проверяют состояние всех основных узлов.

1. Поршень или крыльчатка. Они должны быть абсолютно идеальными, не иметь ни повреждений, ни даже намеков на малейшую деформацию.
2. Расстояние между поршнем и магнитами катушки. Идеал — 4-5 мм. Меньшие значения приведут к перегреву электродвигателя, большие — к биению катушек.
3. Оптимальное расстояние между клапаном и корпусом. Оно составляет 7-8 мм. В этом случае вода без проблем будет свободно вытекать при отсутствии давления.

Такая проверка, проводимая периодически, снизит риск возникновения практически любой неисправности погружного насоса, позволит предотвратить серьезные сбои в работе оборудования.

Неисправности погружного насоса

Главная задача владельцев при отказе техники — оценить состояние оборудования, найти провокатора поломки. Затем им предстоит точно определить, можно ли устранить неисправность своими силами, или лучше сразу позвать на помощь специалиста. Но сначала надо познакомиться с типичными «насосными капризами».

Известкование, засорение

Самыми частыми причинами отказа погружной техники остаются неисправности, связанные с качеством рабочей среды. Самые «популярные» неприятности — заиливание, известковый налет, засорение.

Известковый налет появляется внутри корпуса при работе погружного насоса в жесткой воде. Длительный срок эксплуатации в таких условиях оборачивается падением эффективности оборудования, уменьшением напора жидкости, полным отказом агрегатов. Сильное известкование становится причиной заклинивания рабочего колеса. Чтобы устранить налет, используют магазинные препараты от накипи, или раствор кислоты. Другой вариант — препарат из столового уксуса: на 1-1,5 л воды берут 300 мл продукта. При серьезном загрязнении для очистки деталей используют мягкую щетку.

Заиливание, засорение тоже нередкие причины потери прибором стабильности. Мелкий мусор и песок для агрегата, работающего не каждый день, особенно опасны. В этом случае слой будет постепенно уплотняться, но через некоторое время при очередном включении владельцы столкнутся с заклиниванием рабочего колеса и двигателя. Решение проблемы — промывка и установка сетки-фильтра на входной патрубок. Еще одна, но не бесплатная альтернатива — замена модели той, в которой всасывающие окна расположены не снизу, а в верхней части корпуса. Пример — винтовые (шнековые) агрегаты.

Оборудование шумит, но воду качать отказывается

В этом случае проблема может быть легко решаема. Если вибрационный насос включается, появляется шум, но вода или не качается, или поступает медленно, то первым делом надо изучить инструкцию. Над амортизатором находится шток, на нем закручены две гайки, с помощью которых он зафиксирован.

Холостой ход провоцирует ослабление крепежа. Оно приводит к небольшому смещению амортизатора. Исправить неполадку относительно легко: надо разобрать прибор, затем закрутить гайки до упора. Если винты на крышки проржавели, и не дают разобрать агрегат, то используют WD-40. Если аэрозоль оказался бессилен, то их можно срезать болгаркой, а потом заменить новыми, аналогичными элементами.

Вторая потенциальная проблема — механический износ узлов вибронасоса. В первую очередь это касается клапана, который контактирует с песком, попадающим внутрь. При подобной неисправности устройство разбирают, затем проверяют целостность всех элементов. Сильно изношенный клапан или его разрыв требуют замены элемента.

Деформация, обрыв штока — еще две, самые «неприятные неприятности». В этом случае ремонт (или замена детали) невозможен. Чтобы не допустить подобной поломки, которая будет автоматически означать покупку нового устройства, рекомендуют регулярно проверять состояние штока.

Конструкция перегревается, начинает вибрировать

Поломка центробежных насосов, вынужденных время от времени работать без жидкости, в «сухом режиме», случится рано или поздно. Такие экстремальные условия приводят к неизбежному и сильному перегреву агрегата, следствием становится выход из строя механических узлов и управляющей электроники.

В отсутствие воды корпус не охлаждается, это приводит к его расширению, из-за которого компаунд, окружающий магнит, отходит от поверхности. В результате погружной насос начинает сильно вибрировать. Длительные периоды работы в сухой среде приводят к полному отхождению компаундной заливки. В таких условиях магнит отслоится, поэтому станет стопором для поршня. Справиться с такой ситуацией достаточно сложно.

1. Сначала насос разбирают, затем отсоединяют всю электронику. Осторожно постукивая по корпусу, определяют место, где находится магнит, а также убеждаются в его отслоении.
2. Если оно есть, то насос отделяют от корпуса, затем в последнем болгаркой прорезают неглубокие канавки (2 мм), вертикальные и горизонтальные. После завершения операции с наружной стороны ее продолжают с внутренней.
3. На корпус наносят герметик (водостойкий клей), затем в него впрессовывают магнит. После застывания состава агрегат собирают.

Некоторые модели погружных насосов (Малыш, Ручеек) имеют защиту от грязи, песка и ила: заборные отверстия у них располагаются сверху. Поэтому такие конструкции дают шанс избежать перегрева. Большой плюс — встроенное термореле. Оно позволяет не опасаться перегрева и скачков напряжения. В любом случае такой защищенный агрегат отключится самостоятельно.

Низкое давление, медленный забор воды

При недостаточно эффективной работе погружного оборудования в неполадке можно обвинить недостаточно большой зазор, который был оставлен в вибраторе. Чтобы подтвердить подозрение, агрегат достают, затем его осматривают.

Первым делом проверяют гайки, которые должны быть крепко закручены, затем обследуют клапан на предмет повреждений, убеждаются в том, что нет обрыва тяги. Если проблема найдена, то ее устраняют накручиванием дополнительной шайбы на вибратор. Этот способ прост, но он дает возможность увеличить зазор для воды, повысить давление, улучшить ход прибора.

Во время операции по настройке обязательно проверяют работу погружного насоса. После добавления одной шайбы агрегат включают и определяют, насколько улучшилась его работа. Если есть необходимость, то добавляют следующую деталь, потом оборудование снова запускают. Действуя таким образом, можно легко установить оптимальное количество шайб.

Насос включается, но выбивает пробки

Подобное ЧП может происходить по двум причинам — из-за сгоревшей обмотки якоря или из-за неисправности кабеля. Для теста работоспособности последнего используют тестер. Если кабель неисправен, то заменить его есть шанс не всегда. В некоторых моделях сделать это невозможно.

Если проблем с кабелем не обнаруживают, то под подозрение попадает обмотка. В этом случае единственное логичное решение — поход в сервисный центр, поскольку перемотка якоря — процесс, требующий специальных знаний, много времени и сил. Нередко намного проще заменить сгоревший элемент новым, чем заниматься работой, которая даже при соблюдении всех правил (параметров) не даст гарантии, что снова не произойдет замыкание.

Агрегат часто включается и выключается

Этот случай относится к оборудованию, которое является частью насосной станции. Это связка, состоящая из 2 главных элементов: из насоса и гидроаккумулятора. Спровоцировать частые запуски и такие же остановки могут неполадки в работе последнего агрегата-резервуара. Это может быть:

• снижение давления ниже минимального значения;
• некорректная работа реле давления.

Неправильная регулировка либо сбой в работе (поломка) реле способны стать провокаторами непрерывной работы насоса. Еще одна частая причина неисправности гидроаккумулятора — разрыв мембраны (груши) бака. Этот элемент требует замены.

Самостоятельная работа или помощь профессионала?

Приведенные неисправности погружного насоса позволяют справиться с проблемами самостоятельно, без привлечения мастера. Однако даже в этих случаях надо хорошо понимать, что без знаний техники, возникшей проблемы и минимальных навыков справиться с ремонтом достаточно трудно.

Перед поиском любой неисправности надо познакомиться с конструкцией. В первую очередь, необходимо тщательно изучить инструкцию к агрегату, его схему. Чтобы не получить потом лишние детали, нужно запоминать последовательность действий при разборке. При работе с любым неизвестным прибором рекомендуют фотографировать каждый свой шаг.

Большую роль играет цена погружного насоса. Небольшие «вольности» позволены при ремонте несложных, недорогих моделей, так как в этом случае собрать и разобрать конструкцию будет более-менее просто. Дорогостоящие импортные (европейские) модели имеют больший гарантийный срок, поэтому лучший выход в этом случае — обращение в сервисный центр.

Типичные проблемы погружных устройств

Прежде чем начинать действовать, нужно узнать об особенностях моделей разных производителей. Как правило, у всех приборов есть свои слабые места, которые в процессе эксплуатации и ремонта обязательно появляются, поэтому их уже можно соотносить с фирмой-производителем.

Водолей

Данные насосы известны своей способностью к перегреву. Особенно часто такая ситуация наблюдается при эксплуатации оборудования в не очень глубоких скважинах. Если этот вид неисправности обнаружен у бюджетной модели устройства, то владельцам гораздо проще купить новый прибор, чем пробовать реанимировать старый. В этом случае ремонт «отнимет» около 50% стоимости нового агрегата.

Водомет

Это оборудование отличается надежностью, поэтому обычно проблем при работе не возникает. Исключением могут стать приборы, которые эксплуатируются некорректно. К частым причинам, проводящим к неисправности погружного насоса, относится загрязнение песком либо илом. В этом случае насосную часть прибора приходится заменять.

Джилекс

Слабое место этих погружных насосов — электродвигатель, из которого вытекает жидкость. Оптимальный вариант — заправка аналогичным составом, однако такая операция возможна только в сервисцентре. Существуют альтернативы — глицерин или трансформаторное масло. Однако эти вещества неизменно приведут к поломке оборудования.

Малыш

Это приборы относятся к самым популярным устройствам. Самая частая проблема с ними — сильный шум, который возникает при включении без откачки жидкости. Причина — разрыв центральной оси, где находятся мембраны с якорем. В этом случае элемент требует замены, но найти этот узел непросто. Возможный вариант — сделать его на заказ.

Ручеек

«Ахиллесова пята» этих моделей — перегрев, причем такая проблема встречается довольно часто. Устройство полностью соответствует европейским стандартам качества. Поэтому, чисто теоретически, оборудование должно работать безостановочно как минимум 7 часов. На деле прибор требует перерывов в работе каждые 2-3 часа.

Grundfos

У большинства таких конструкций предусмотрены встроенные клапаны, а также особенный вид теплоизоляции мотора. Иногда двигатель нужно вынимать, чтобы заменить уплотнители, вышедшие из строя. В этом случае работу должен делать специалист.

Marquis

Замечено не раз, что это оборудование иногда включается только после удара (по трубе, по агрегату). В этом случае причиной временного отказа становится закисание крыльчатки. Для устранения данной проблемы насос разбирают, а элемент чистят.

Профилактика

Регулярный осмотр насосного оборудования убережет его от серьезных поломок. Сама операция не подразумевает каких-то особых сложностей. Она состоит из нескольких этапов:

• насос понимают на поверхность, осматривают силовой кабель и исследуют подвесной трос;
• затем проверяют на целостность корпус, убеждаются, что следы коррозии отсутствуют;
• если необходимо, то очищают клапан и фильтр.

В последнюю очередь оборудование включают, чтобы убедиться в том, что посторонних шумов при его работе нет. Такие проверки рекомендуют проводить ежегодно — 1-2 раза.

Не все неисправности погружного насоса можно диагностировать, а потом быстро и успешно устранить своими силами. Чтобы минимизировать шанс столкнуться с проблемами, которые потребуют дорогостоящего ремонта, лучше регулярно проводить осмотр оборудования. При такой необременительной проверке вероятность выхода прибора из строя будет минимальной. Установка дополнительной защиты оборудования — стабилизатора напряжения и автомата защиты — условия обязательные.

Почему глубинный насос плохо качает воду из скважины давление маленькое

Существует несколько объяснений, почему нет напора воды из скважины. Чтобы определить точную причину, необходимо обращаться к мастерам, которые имеют большой опыт работы и смогут точно определить поломку или засор.

ЗАИЛИВАНИЕ ФИЛЬТРА СКВАЖИНЫ

Слабый напор воды из скважины чаще всего возникает в результате заиливания системы. Также причиной слабого напора может стать отсутствие воды, если сделано неглубокое бурение, а также когда насос установлен выше 10-15 метров от дна скважины и используется нечасто.

Можно выделить несколько основных факторов слабого напора воды в скважине:

1. Донный фильтр засорился илом. Его забивают частицы песка и солевые отложения. С этой проблемой часто сталкиваются пользователи, которые выбирают для дачных и городских участков верховодные скважины.
2. Засорение труб. С такой проблемой владельцы скважин сталкиваются нечасто.
3. Обеднел водоносный горизонт. Слабый напор может возникнуть, когда происходит уменьшение высоты залегания грунтовых вод.

ОБРАЗОВАНИЕ ГРЯЗЕВОЙ ПРОБКИ ВНУТРИ СКВАЖИНЫ

Когда забит донный фильтр для скважины или образовалась грязевая пробка, решить эту проблему могут только опытные мастера. Самостоятельное устранение такой проблемы может привести к усугублению ситуации, к выходу из строя оборудования и техники.

Устранить пробку можно двумя способами:

• чистка скважины аэрлифтом;
• электрогидроимпульсная очистка скважины .

Эти два способа имеют аналогичную схему. Основное отличие заключается в источнике продува скважины. В первом варианте используется подача воздуха, а во втором – вода. Последовательность действий такова: внутрь шахты нужно установить трубу, которая имеет меньший диаметр. Затем к одному концу трубы выполняется присоединение рукава, который подает воздух или воду. После включения оборудования через межтрубное пространство на поверхность поднимается грязь и ил.

Данные мероприятия подходят не только для решения проблемы с засором. После прочистки увеличивается количество воды в скважине, повышается напор, улучшается ее качество. Фильтры начинают работать более эффективно.

Если водоносный горизонт обеднелый, необходимо бурить новую скважину. Чтобы предупредить повторное появление проблемы слабого напора воды, необходимо периодически обращаться к мастерам, которые будут выполнять очистку и промывку системы автономного водоснабжения участка. Решить ситуацию с пробками поможет установка дополнительных фильтров, которые должны располагаться на выходе из скважины. В таком случае все трубы будут защищенными.

ПОЧЕМУ НУЖНО ОБРАЩАТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ?

Первые признаки заиливания скважины должны послужить поводом для обращения к специалистам. Мы предлагаем вам услуги компании «АкваИмпульс» . У нас работают мастера с многолетним опытом. Наши специалисты смогут устранить запесочивание скважины , установить новые фильтры, пробить глубокое отверстие, если снизился уровень залегания грунтовой воды.

Обращайтесь! Наша компания предлагает такую услугу как диагностика и ремонт скважины по самым низким расценкам. Все процедуры выполняются с использованием современного оборудования и техники, что позволяет максимально точно определять причину неисправностей.

Чистка скважин в Дмитрове

Как промыть скважину от ила

Прочистка скважин на воду в Ногинском районе Московской области

Чистка скважин в Павлово-Посадском районе Московской области

Чистка фильтра скважины

Чистка скважин от ила в Дмитровском районе

Чистка скважин в Хотьково

Как реанимировать скважину для воды

Чистка скважин в Дзержинском

Что делать, если вода из скважины идет с воздухом

Почему из скважины вода идет рывками

Чистка скважин на воду в Кубинке

Чистка скважин в Ступинском районе Московской области

Чистка скважин в Ступино

Чистка скважин в Коломне

Причины слабого напора воды из скважины

Почему не работает насос в скважине

Что делать, если засорилась скважина

Причины засорения скважин на воду

Методы очистки скважин на воду, применяемые в Московской области

Чистка скважин в Пущино

Как почистить скважину от ила

Чистка скважин в Мытищах

Чистка скважин в Клинском районе

Чистка скважин в Бронницах

• Назад
• Вперед

Наши группы

Последние отзывы

Районы чистки и обслуживания скважин на воду

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10
• 11
• 12
• 13
• 14
• 15

Районы чистки и обслуживания скважин на воду в Подмосковье

Электрогидроимпульсная очистка скважин в Москве и Московской области

Обустройство собственной скважиной на воду является приоритетным для большинства владельцев частных домов, загородных коттеджей и дачных участков. Автономная система гарантирует стабильное и бесперебойное водоснабжение качественной водой в любое время года вне зависимости от наличия или отсутствия центральной водной магистрали. Однако просто пробурить автономную гидротехническую установку недостаточно. Чтобы скважина в полной мере приносила пользу и работала максимально долго, необходимо осуществлять её периодическое техническое обслуживание. Это могут быть как профилактические ремонтные работы, так и прочистка скважины от песка методом гидроудара или эрлифта.

Увеличение дебита скважины на воду является обязательной процедурой, которую необходимо проводить как минимум раз в год, в особенности, если независимая гидротехническая установка эксплуатируется нерегулярно. Лучший метод очистки скважины, который на сегодняшний день пользуется высоким спросом среди владельцев автономных систем водоснабжения во всей Московской области, это прочистка скважин методом гидроудара специальной электрогидроимпульсной установкой ЗЕВС. Она позволяет быстро и эффективно очистить оборудование и скважинные фильтры от различных отложений, а также за считанные минуты восстановить дебет автономной гидротехнической установки.

ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СКВАЖИНЫ

Как бы бережно и аккуратно не относился владелец автономной системы к своей гидротехнической установке, время от времени она всё же загрязняется и нуждается в чистке. Причины заиливания скважин на воду могут быть разными, начиная от геологических особенностей местности и заканчивая интенсивностью эксплуатации. Вне зависимости от того, что стало причиной загрязнения скважины, последствия всегда идентичные. Прежде всего, изначально снижается производительность автономной гидротехнической установки. Если оперативно ничего не предпринять, в дальнейшем может выйти из строя не только дорогостоящее скважинное оборудование, но и сама скважина может прийти в негодность.

Самой частой причиной резкого снижения дебета скважины становится кольматаж фильтров и прифильтровой зоны, вызываемый следующими факторами:

• Закупорка фильтровых отверстий различными по размерам частицами пород, присутствующими в водоносном слое. Называется механическим кольматажем.
• Возникновение отложений на конструктивных элементах фильтров и в прифильтровой зоне. Называется физико-химическим кольматажем, который обоснован природными выделениями грунтовых вод, предпочтительно железистого или силикатного соединения, превращаемого в нерастворимые породы.
• Закупорка нерастворимыми соединениями из органики и неорганики скважинных элементов. Называется биохимическим кольматажем.

Чаще всего кольматаж скважин происходит под влиянием турбулентного режима внутри призабойной зоны, обоснованного высокой скоростью притока пластовой воды. Из-за высокой турбулентности скважинное оборудование очень быстро подвергается окислению и коррозийным процессам.

Когда перед вами возникает вопрос, что делать если засорилась скважина, как почистить её правильно и эффективно, рекомендуем вам обратиться к специалистам, обладающим достаточным опытом выполнения данного вида работ. Высококвалифицированные сотрудники компании «АкваИмпульс» всегда готовы прийти на помощь и оперативно устранить загрязнение скважин любой сложности.

Обращайтесь! Наша компания специализируется на обслуживании любых автономных систем водоснабжения, потому с легкостью выполнит восстановление дебита скважин на воду в Подмосковье и во всех районах Москвы. Наши цены на чистку скважин в Московской области являются самыми низкими в регионе, поэтому сотрудничая именно с нами, вы сможете существенно сэкономить.

РАЗНОВИДНОСТИ ЭЛЕКТРОГИДРОИМПУЛЬСНОЙ ОЧИСТКИ СКВАЖИН

Восстановление скважин на воду методом гидроудара, который существенно продлевает срок эксплуатации автономной гидротехнической установки, бывает нескольких разновидностей. Самым распространенным видом на сегодняшний день является электрогидравлическая чистка с помощью специальной импульсной установки ЗЕВС. Также существует метод с применением химических реагентов, пневмовзрывной и комбинированный методы. Если вы не знаете, как почистить заиленную скважину и какой из перечисленных способов выбрать, советуем вам обратиться за консультацией к специалистам компании «АкваИмпульс» .

Основной специализацией нашей компании является сервисное обслуживание и реанимация скважин на воду в Подмосковье самыми распространенными и эффективными методами с применением только современного оборудования и соответствующей техники. Опытные специалисты компании «АкваИмпульс» ежедневно выполняют восстановление старых скважин, поэтому в уровне высокого профессионализма наших сотрудников можно не сомневаться. Также стоит отметить, что наши цены на прочистку скважин в Москве и Московской области являются самыми низкими. Если вам нужна качественная, оперативная и недорогая прочистка скважин на воду в Подмосковье, вы можете оставить свою заявку на нашем сайте или позвонить нам по контактному номеру.

ОСОБЕННОСТИ ОЧИСТКИ СКВАЖИН ИМПУЛЬСНОЙ УСТАНОВКОЙ ЗЕВС

Электрогидроимпульсная установка ЗЕВС выполняет преобразование электрического импульса в мощный гидравлический удар, который быстро и эффективно выталкивает со дна гидротехнической установки все засорения, ил и песок. Стандартное зарядное напряжение, которое используется для преобразования, равно 30кВ. С помощью специальных конденсаторов оно может быть превращено в гидроудар, силой до 1500 атмосфер, благодаря чему очистит скважину глубиной до 500-700 метров. Процесс очистки представляет собой образование водно-песчаного столба, который и способствует полному выходу загрязненных частиц на поверхность установки.

Стоит отметить, что итоговая стоимость очистки скважины будет зависеть не только от глубины, но также от сложности загрязнения, а ещё от временных и трудовых затрат, необходимых для проведения чистки. Если вы хотите узнать, сколько стоит почистить водяную скважину гидротехнической установкой ЗЕВС с учетом всех индивидуальных особенностей вашего участка, а также геологических особенностей местности, вы можете обратиться к нам в компанию «АкваИмпульс». Позвонив нам по контактному номеру телефона, вы получите бесплатную консультацию по любому вашему вопросу. В том числе вы сможете предварительно узнать, сколько стоит почистить скважину на даче или на территории загородного дома.

ДОВЕРЬТЕ ОЧИСТКУ СКВАЖИНЫ ПРОФЕССИОНАЛАМ

Для более детального понимания ситуации можно заказать выезд специалиста-оценщика от компании «АкваИмпульс» непосредственно на местоположение вашей скважины. После проведения предварительной оценки состояния гидротехнической установки, а также выполнения полной видеодиагностики, озвучивается итоговая цена чистки скважин на воду. В стоимость обычно входит выезд специалистов, проведение предварительного каротажа, использование того или иного вида спецтехники и прочие дополнительные услуги, помимо непосредственной самой чистки.

Если вам нужна быстрая, эффективная и недорогая очистка скважины от ила и песка, цена в Московской области которой минимальна, смело обращайтесь в «АкваИмпульс» !

Специалисты нашей компании всегда готовы прийти на помощь.
Мы работаем без выходных.

Почему не качает (маленький напор) воду из скважины работающий насос?

Начиная с июля начал падать напор воды из скважины, к концу августа это был уже "писающий мальчик", а иногда вообще воду не подавал. При этом при включении иногда бывает резкий выброс ("плевок") воды, а затем опять сверхтонкой струйкой качает. За 12 лет это впервые! Что делать?

Я не знаю конструкцию Вашего насоса. Полагаю, что скорее всего это обычный центробежный насос. Он может быть оборудован клапанами, может и без клапанов, поэтому выскажу свои соображения руководствуясь общим принципом работы центробежных насосов.

Поскольку при включении стоявшего насоса бывает резкий "плевок", это свидетельствует о том, что сам насос исправен, и в момент включения он заполнен водой. Если бы был чем-то забит (засорён) нагнетательный трубопровод (шланг), то и "плевка" бы не было. Такое поведение может быть потому что после начала работы в него перестаёт поступать вода. Это может быть обусловлено банально, низким уровнем воды, или сам насос почему-то стал несколько выше относительно уровня воды, чем был первоначально, или после начала работы вода в него поступает с трудом, например из-за того, что засорилась всасывающая линия (я не знаю, как там у Вас конкретно устроено, может это просто кусочек трубы, или клапан, или просто отверстие в корпусе насоса). Короче, пока насос стоит, в него потихоньку заходит (просачивается) вода, а когда он начинает работать, вода по какой-то причине перестаёт поступать в насос. Если не вытаскивая насос можете проверить, на каком уровне находится поверхность воды относительно заборного отверстия, и там всё нормально, то придётся вытаскивать насос и осматривать всасывающую сторону (возможно и сам насос чем-то забился). Самый худший вариант, если заилился водоносный слой и вода просто не может поступать к насосу (как иногда бывает в нефтедобыче).

Если есть возможность вытащить насос, то вытаскивайте его и смотрите причину. Во-первых стоит вымерять глубину скважины, может поднялся грунт, во-вторых, если глубина осталась прежней, стоит посмотреть сам насос. Если вы не спец, найдите человека, который хоть немного соображает в этих насосах. У меня, например, когда снизился напор, оказалось, что одна из катушек подгорела. Но чтобы заменить катушку, насос нужно было выжечь, то есть испортить заодно и вторую катушку. Поэтому я советую обратиться к специалисту или же раскошелиться на другой насос. Но опять же — искать насос нужного диаметра. Ну и смотря по глубине скважины. Может стоит приобрести центробежный насос, они есть нынче довольно тонкие, длинее насосов типа "Малыш", и, что хуже, у них водозаборник часто в верхней части насоса. Я тоже хочу приобрести подобный насос, но мне нужен такой, чтобы водозаборник был в нижней части насоса.

Вероятнее всего — износ оборудования.

Для начала стоит извлечь насос и попытаться разобрать.

Разобрать получилось? Ищем расходные материалы для насоса, меняем, радуемся работе оборудования.

Разобрать не вышло? Увы без денацификации и ремонта оборудование само нормально не заработает — необходима замена всего насоса.

Стоит так же отметить, что производительность насоса может упасть из-за напряжения ниже рабочего в сети, засора в трубе/шланге или самом насосе и порыве трубы/шланга.