Что нужно для установки гипсокартона

Работа с гипсокартоном своими руками — возведение стен и перегородок: пошаговый монтаж

Работа с гипсокартоном своими руками стены которым можно идеально выровнять, или же применить его для возведения легких прочных перегородок — вполне доступна даже для начинающего строителя. Гипсокартоном отлично отделывать бетонные стены квартир многоэтажек и выравнивать кривые поверхности в частных домах. Этот материал способен снизить высокую слышимость с улицы и дополнительно теплоизолировать ограждающие конструкции.

Работа с гипсокартоном своими руками стены

Большим преимуществом гипсокартона перед другими отделочными материалами является и то, что из него можно создавать целые комплексы ниш и полок, встроенных в стену, выполнить оригинальные арочные конструкции.

Процесс выравнивания с применением этого материала проводится двумя способами — закреплением листов гипсокарто на на каркасную обрешетку или же приклеиванием ГКЛ к стене с помощью специального монтажного состава на основе гипса.

Если процесс выравнивания поверхностей с помощью штукатурных растворов требует достаточно высоких навыков, а при наличии на стенах больших перепадов – даже незаурядного мастерства, то работу с гипсокартоном в таком сравнении вполне можно назвать простой. Главное в этом процессе – правильно и аккуратно выполнить каждый из этапов монтажа.

Чтобы привести в порядок стены без заминок и трудностей, к этому мероприятию нужно хорошо подготовиться, закупи в в се необходимые материалы и инструменты , а также изучив инструкцию по монтажу той или иной конструкции.

Подготовка поверхности стен перед выравниванием тоже не будет лишней, тем более что она не займет много времени и сил, но принесет большую пользу.

Что потребуется для работы?

Инструменты для монтажа гипсокартона

Для монтажа конструкций из гипсокартона будут необходимы специальные инструменты, причем , для приклеивания материала потребуется меньшее их количество, чем для закрепления на каркас.

Набор инструментов для работы с гипсокартоном

Чтобы не повторяться и не создавать два списка для каждого вида работ отдельно, можно включить их в один, но с небольшими уточнениями.

• Шурупове рт дл я монтажа каркаса и закрепления гипсокарто на на обрешетке .
• Шпатель средней величины для нанесения шпаклевки и клея.
• Зубчатый шпатель для распределения клея по по верхности листов. или обычный строительный уровень — для проведения разметки и осуществления контроля за ровностью монтируемой стены.
• Острый строительный или канцелярский нож — для разрезания материала.
• Электродрель с перфоратором и сверла по бетону – для крепления каркасной конструкции к перекрытиям, стенам, полу.
• Насадка-миксер для замешивания клея (если с помощью его гипсокартон будет крепиться к стене) и шпаклевочных составов.
• Малярный валик для грунтования поверхностей стены.
• Емкость для клеевого состава объемом , примерно , на 8 литров.
• Ножницы для резки металла – для раскроя оцинкованных профилей.
• Рубанок для обработки краев – снятия фаски.
• Затирка для обработки заделанных стыков между листами.
• Шлифмашинка — «болгарка» и ди ск дл я резки тонкого металла.
• Просекатель — для скрепления металлических профилей между собой.

• Правило, которым проверяется ровность поверхности.
• Мерительный и контрольный инструмент — рулетка , отвес, длинная металлическая линейка, угольник, простой карандаш или маркер.

Материалы для работы с гипсокартоном

Из материалов будет необходимо приобрести:

• Гипсокартон, который нужно заказать на 10÷15% больше необходимого количества.

Гипсокартон производится четырех видов, и каждый из них предназначен для использования в разных помещениях в зависимости от условий эксплуатации. Листы имеют свою признанную систему цветовой маркировки, по которой можно легко определить целевое предназначение материала:

Три основные разновидности гипсокартона — обычный, влагостойкий и жаростойкий

— Серый цвет имеет обычный гипсокартон (ГКЛ), используемый в жилых помещениях с нормальной влажностью воздуха.

— Розовый или светло-фиолетовый цвет картона говорит о том, что это жаростойкий материал, используемый для обшивки стен вокруг каминов и печей. Он определяется аббревиатурой ГКЛО .

— Зеленые оттенки присущи влагостойкому материалу, который пригоден для отделки стен, например, в ванной комнате. Обозначается он буквами ГКЛВ .

— Темно-серый или голубой цвет присвоен гипсокартону, который совмещает качества и жаропрочности, и влагостойкости. Этот тип обозначают буквами ГКЛВО , и применяется он для отделки стен бань или котельных.

Особая разновидность, сочетающая влаго- и жаростойкие качества

Размеры листов различных типов гипсокартона варьируются следующим образом:

Тип гипсокартона	Толщина в мм	Ширина в мм	Длина листа в мм
ГКЛ	8,0; 9,5; 12,5;14; 16	1200	стандартная — 2500 (по заказу – до 4000 мм)
ГКЛ	18 и более	600	1200
ГКЛВ	10; 12,5; 14;16	1200	стандартная — 2500 (по заказу – до 4000 мм)
ГКЛО	12,5; 14; 16	1200 и 600	аналогично
ГКЛВО	12,5; 14; 16	1200	аналогично

• Металлический профиль для установки обрешетки стены или монтажа каркасной перегородки.

Наименование профиля	Внешний вид	Марка профиля	Область применения
Направляющий		ПН 50/40	Направляющие профили каркаса при облицовке стен и создании перегородок.
		ПН 75/40
		ПН 100/40
Стоечный		ПН 50/50	Стойки каркаса перегородок и обрешетки стен.
		ПН 75/50
		ПН 100/50
Потолочный		ПП 60/27	Каркас стен и подвесных потолков.
Направляющий		ПН 28/27
Защитный угловой профиль		ПУ 20/20	Защита наружных углов перегородок и стен.
Примечание: в маркировке профилей первое число обозначает ширину, второе высоту элемента. Профили производятся стандартной длиной в 3000 мм.

• Прямые подвесы — для закрепления стоек к стене, если необходимо создать большую толщину утеплителя или выровнять стену с большими перепадами.

• Уплотнительная лента, которую наклеивают на профили, монтируемые непосредственно к стене.

• Сухая строительная смесь – монтажный клей для фиксации гипсокартона к стенам без установки обрешетки .

перед установкой гипсокартона и для подготовки смонтированной конструкции к дальнейшему шпаклеванию .

• Шпаклевка на гипсовой основе — для заделки стыков между листами и последующего финишного выравнивания гипсокартонной стены.
• Армирующая лента или сетка — для проклейки стыков при их зашпаклевывании .

• Специальные саморезы для работы с гипсокартоном.

• Дюбели для закрепления стоек профиля на кирпичной или бетонной стене, потолке, полу.

• Термоизоляционный материал — если планируется утеплить или звукоизолировать стену или перегородку.

Цены на гипсокартон и листовые материалы

Подготовительные мероприятия

Какой бы способ монтажа гипсокарто на на стену ни был выбран, подготовку поверхности перед его установкой провести нужно обязательно. Это необходимо сделать для того, чтобы под гипсокартоном не развивались плесень или грибок, а при наклеивании материала — он плотно прилегал к стене. Процесс подготовки не такой уж и сложный, но он даст гарантию долгой эксплуатации новой стены без проведения ремонтных работ.

Работу можно условно разделить на три этапа — это очистка стены, заделка трещин и грунтовка стены антисептическими составами.

• Первым шагом стену необходимо очистить от старых покрытий, таких, как старая отслаивающаяся штукатурка и ненужные обои. Если штукатурка добротная и хорошо прилегает к стене, то ее можно только загрунтовать.
• Очистку можно проводить с помощью шпателя. Если приходится снимать обои, то их рекомендовано интенсивно промочить, нанеся на поверхность воду с помощью валика с мягкой насадкой. Когда обои промокнут, они легче отойдут от стены, если их подцеплять шпателем.
• Если слой штукатурки ненадежен , нестабилен, отслаивается, покры т т рещинами, то поврежденные участи необходимо удалить. Это можно сделать двумя способами:

— Первый вариант заключается в сбивании старой отделки с помощью перфоратора, или вручную – зубилом и молотком.

Очистка стены от старой штукатурки

— Второй вариант — это обильное промачивание штукатурки и аккуратное отслоение ее от стены шпателем.

• Если наклеиванием гипсокартона будет выравниваться кирпичная стена, то с нее нужно обязательно удалить все выступы, которые могли остаться на ней по завершении кладки. Выступы будут мешать хорошему прилеганию листов к поверхности. Такие неровности сбиваются обычным молотком или с помощью перфоратора.

После этого, кирпичную стену нужно тщательно очистить железной щеткой от остатков песчано-цементного раствора и пыли.

• Далее, если на стене обнаружатся серьезные трещины их необходимо расширить, очистить, покрыть грунтовкой, а после ее просыхания — заделать штукатурной смесью, герметиком или монтажной пеной. Последний вариа нт пр именим в том случае, если трещина в стене или штукатурном слое достаточно велика.
• Следующим этапом стену нужно обработать антисептической грунтовкой. Она наносится с помощью валика.

• Все дальнейшие работы проводятся после полного просыхания поверхности стены.

Цены на различные виды грунтовки

Выравнивание стен приклеиванием гипсокартона

Монтаж гипсокартона с помощью приклеивания — гораздо проще, чем его монтаж на каркас. Однако, этот способ закрепление отделки возможен только в том случае, если поверхность стены не имеет значительных неровностей и деформаций в виде выступов и углублений больше 5 мм, а уровень потолка в помещении не превышает 3-х метров.

Не подойдет этот способ монтажа и тогда, когда стену предполагается звукоизолировать или утеплить, так как материалы для этого потребуют определенного пространства под гипсокартонными листами.

Хорошо подходит этот способ для выравнивания не слишком качественных стен до идеала и создания гладкой поверхности для последующего нанесения или наклеивания декоративного отделочного материала.

Работы по наклеиванию проводятся следующим образом:

• Подготовленную стену необходимо промерить, применив отвес и строительный уровень. При обнаружении на стене вмятин, их нужно обязательно вывести на один уровень с общей поверхностью, так как в этих местах, после монтажа гипсокартона, могут образоваться пустоты, где будет собираться конденсат. Особенно это важно сделать в тех случаях, когда отделывается внешняя стена.

Вывести все углубления и вмятины на один уровень можно с помощью саморезов, которые вкручивают в стену на расстоянии 200÷300 мм друг от друга и до одного уровня со всей стеной. Затем, сверху них наносят штукатурный раствор нужной толщины и равняют его по шляпкам саморезов и остальной поверхностью.

Выставление требуемого уровня заделки с помощью саморезов

Прежде чем переходить к следующему этапу работ, необходимо дождаться, чтобы раствор хорошо затвердел, так как на него будет опираться гипсокартонный лист.

• Следующим шагом идет нанесение еще одного слоя грунтовки.

Грунтовка не только станет для стены защитой от различных биологических воздействий, но и создаст надежную адгезию между стеной, клеевым составом и гипсокартоном, что ускорит монтаж и повысит качество работы.

• Далее, замешивается монтажный клеевой раствор. Для этого в емкость наливается вода комнатной температуры, в которую засыпается сухая порошкообразная смесь и замешивается с помощью строительного миксера или дрели с установленной на ней насадкой. Пропорции составления раствора его производитель обязательно указывает в инструкции по изготовлению, которую всегда можно найти на упаковке.

Очень важно помнить, что клей на гипсовой основе очень быстро начинает застывать, поэтому его лучше замешивать небольшими порциями, иначе можно испортить большое количество раствора. Если процес с с хватывания начался , остановить его невозможно, даже добавляя в экстренном порядке дополнительное количество воды.

• Далее, требуется предусмотреть, чтобы лист гипсокартона при монтаже не упирался в поверхность пола, он должен быть поднят от него примерно на 8÷10 мм. Поэтому под монтируемый ли ст вр еменно подкладывается рейка такой толщины.
• Лист гипсокартона укладывается на пол горизонтально, и на него точечно наносится клеевая масса, горками, на расстоянии 180÷200 мм одна от другой. После этого раствор немного распределяется, лист поднимается, устанавливается в нужном месте и прижимается к стене.

• Установленный лист гипсокартона имеется возможность подкорректировать, подровнять в диапазоне 7÷10 мм, например, постукивая по нему строительным уровнем или правилом. Если сверху остается незакрытое пространство (а так оно чаще всего и бывает), то оно лучше всего будет облицовывать фрагментами ГКЛ только лишь после завершения монтажа на всю стену целых, придающих направление листов гипсокартона.

• Далее, работа идет в таком же порядке. Все листы устанавливаются друг к другу встык, с прилеганием заводских фасок. Дополнительные фрагменты, вырезанные из листов, фаски по месту реза, понятно, не имеют. Нет ее и на торцевых сторонах ГКЛ. Значит, для таких стыковок ее необходимо сделать самостоятельно, используя рубанок или нож.
• По окончании монтажа клею дают хорошенько просохнуть, поэтому облицованные стены оставляют примерно на сутки.
• После этого можно переходить к заделке стыков. Сначала их рекомендовано обработать грунтовочным составом, а затем, после просыхания грунта, соединения листов проклеиваются сеткой-серпянкой, которая армирует стыки, и нанесенный сверху слой шпаклевки не растрескается.

На проклеенные сеткой стыки с помощью шпателя наносится тонкий слой шпаклевки . Лучше вс его его сразу по максимуму разровнять, чтобы после застывания было меньше работы по сглаживанию.

Заделка стыков межу листами шпатлевкой

Если лента-серпянка не имеет собственной клеевой основы, то то гда на стык сначала наносится шпаклевка , а сверху нее накладывается серпянка, а затем шпателем вжимается в раствор, после чего излишек снимается.

• Когда шпаклевка просохнет, ее затирают с помощью специального инструмента — затирки , на которую устанавливается наждачная бумага с мелким зерном или абразивная сетка.

После завершения заделки и просыхания швов, вся поверхность покрывается грунтовкой, которая также должна полностью высохнуть.

Грунтование гипсокартонной поверхности перед началом финишного выравнивания их шпатлевкой

Далее, гипсокартонная поверхность должна быть зашпаклевана . Это улучшит качество любой отделки стены.

Качественное шпатлевание – залог эстетичного вида гипсокартонной стены

Какая бы технология ни использовалась при монтаже гипсокартонной стены, завершающим этапом перед финишной отделкой выступает придание поверхности идеальной ровности и гладкости с помощью шпаклевки . Как правильно зашпаклевать стены под поклейку обоев или под покраску – в специальной публикации нашего портала.

Выравнивание стены гипсокартоном с применением каркасной конструкции

Монтаж на каркас — сложнее, но открывает больше возможностей

Монтаж гипсокарто на на каркас — это более сложный и хлопотливый вариант, но без него не обойтись, если стену задумано дополнительно утеплить и звукоизолировать . Каркас может быть изготовлен из металлических оцинкованных профилей или из деревянного бруса.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Проводятся подготовительные работы. Стену очищают от отслоившейся штукатурки и обрабатывают грунтовкой. При выравнивании стены гипсокартоном, будет ли конструкция с утеплителем или без него, покрытие базовой поверхности антисептическим составом необходимо. Далее, стену необходимо разметить, обозначив на ней вертикальные линии, которые послужат ориентиром для установки стоек. Шаг между стоками принимается равным 400 или 600 мм – эти величины хорошо вписываются в стандартную ширину гипсокартонного листа 1200 мм.
	Следующим этапом на потолок и пол закрепляются направляющие профили, в которые будут устанавливаться и закрепляться стойки.
	Профили можно крепить к полу, стенам и потолку с помощью дюбелей, в зависимости от материала поверхности – забивными или вкручивающимися. К деревянным основаниям профили можно закрепить саморезами
	Для повышения качества шумоизоляции, предотвращения передачи вибраций на каркас и резонирования гипсокартонного покрытия, перед его закреплением профилей на пол, потолок или стену рекомендуется наклеить на его прилегающую к поверхности полку специальную ленту.
	Закрепив верхнюю и нижнюю направляющие на потоке и полу идеально точно в одной вертикальной плоскости (это обязательно контролируется с помощью отвеса) можно переходить к монтажу стоек. Нужно помнить, что насколько точно будут выставлены направляющие, настолько ровной будет вся гипсокартонная стена.
	Стойки каркаса устанавливаются внутрь направляющих, выставляются по линиям разметки, им придается вертикальное положение, а затем они фиксируются с помощью просекателя. Если такого инструмента нет, то можно крепление проводить и с помощью саморезов
	На данном фото хорошо виден смонтированный каркас, но он пока еще не закрепленный окончательно к стене с помощью подвесов.
	Далее, каждая из стоек должна быть зафиксирована несколькими прямыми подвесами. Эти кронштейны закрепляют на стене дюбелями на расстоянии друг от друга по вертикали в 500÷600 мм.
	Затем с помощью саморезов стойки фиксируются к подвесам (обязательно еще раз контролируется вертикальность профиля). Это делает конструкцию жесткой, связанной с капитальной стеной.
	На этом фото стойки всего каркаса закреплены к стене, и обрешетка готова к дальнейшей работе.
	Выступающие части подвесов загибаются в стороны. Когда обрешетка будет готова, можно проложить все коммуникационные разводки, если, например, планируется на данной стене смонтировать розетки или выключатели.
	Если стена будет дополнительно утепляться, то после завершения монтажа каркаса, между стоек укладывается термоизоляционный материал – минеральная вата. Далее, утеплитель обязательно закрывается пароизоляционной мембраной. На деревянную обрешетку ее крепят с помощью степлера и скоб, а на металлическую — используя двухсторонний малярный или монтажный скотч.
	После этого переходят к монтажу гипсокартона. Нижние листы в соответствии с технологией рекомендуют устанавливать с зазором порядка 10 мм от пола – для этого в процессе монтажа можно использовать временные подкладки, например, деревянную рейку. Это необходимо для того, чтобы лист снизу не начал крошиться под собственным весом. Обычно высоты листа не хватает, чтобы закрыть все пространство стены до потолка – сверху останется участок, который позднее будет закрываться отдельным фрагментом. Рекомендуют листы, начиная со второго и далее, укладывать «в разбежку», так, чтобы горизонтальные швы были разнесены: один сверху – следующий снизу и т.п. Пример показан на рисунке.
	Гипсокартон фиксируется специальными саморезами, которые вкручиваются в профили непосредственно через лист, без предварительного просверливания. Крепление проводится во все стойки и перемычки (при их наличии). При этом саморез не должен располагаться ближе 10 мм к любому из краев листа. Шляпка самореза после вкручивания должна «утонуть» в гипсокартоне примерно на 1 мм. Шаг между саморезами – от 250 до 350 мм. Если вдруг саморез «не пошел», то после его удаления в то же отверстие другой вкручивать нельзя – нужно отступить в сторону не менее, чем на 50 мм.
	На данном фото хорошо виден оставшийся незаполненный гипсокартоном участок, и его предстоит закрыть. Для этого необходимо установить между стойками поперечину из профиля, к которой будет саморезами крепиться верхний край уже смонтированного листа и нижняя сторона недостающего фрагмента.
	Для фиксации поперечины на стойки можно закрепить специально изготовленные из отрезков профиля уголки.
	Готовая поперечина устанавливается между стойками, наполовину задвигается под установленный лист и скрепляется с уголками с помощью просекателя или саморезов.
	Другой вариант изготовления перемычки. Отмеряют и отрезают от профиля отрезок, равный расстоянию между стойками плюс ширина стоечного профиля, так как широкая часть поперечины должна находить на стойки, между которыми она будет закреплена. Затем, боковые полки поперечины надрезается на расстояние, равное половине ширины профиля, и отгибаются наружу под прямым углом. Они и станут теми полками, через которые проводят крепление с помощью просекателя или саморезов
	Отмеряется и вырезается фрагмент гипсокартонного листа требуемых размеров. После этого он крепится на стойки и верхнюю часть установленной поперечины. По краям листов на стыке с помощью острого ножа или рубанка делается фаска — это необходимо для того, чтобы можно было качественно зашпатлевать линию стыковки фрагментов. Такая фаска делается на всех краях, где она не предусмотрена самой конструкцией листа. Фрагменты крепятся саморезами по обычным правилам.
	Обшитая гипсокартоном стена должна выглядеть примерно таким образом.
	После этого на все стыки наклеивается сетка-серпянка, а затем они заделываются шпаклевкой. Кроме этого, обязательно шпаклюются все лунки, от шляпок саморезов чтобы они позднее не проявились ржавыми пятнами сквозь декоративную отделку. Завершающим этапом работ идет покрытие всех обшитых гипсокартоном стен грунтовкой, а после ее просыхания — шпаклевкой.

Установка лёгкой гипсокартонной перегородки

Монтаж перегородки из гипсокартона в чём-то схож с облицовкой стены по каркасной конструкции. Но есть здесь и свои отличия, каркас закрепляется к стенам только лишь с торцов, и обшивается гипсокартоном с обеих сторон.

Принципиальная схема перегородки

Каркасная перегородка из ГКЛ имеет следующую принципиальную конструкцию:

• Каркас монтируется из деревянного бруса или металлического оцинкованного профиля. Стойки каркаса монтируются на расстоянии друг от друга из расчета ширины листа гипсокартона, таким образом, чтобы его края находили на половину их ширины, а как минимум одна стойка была расположена в середине полотна. Нужно отметить, что достаточно часто каркас делают комбинированным, то есть в некоторых местах в металлический профиль для жесткости вкладывается деревянный брус.
• Каркас обшивается с двух сторон гипсокартоном. Иногда практикуется обшивка одной или обеих сторон и двумя слоями материала.
• Между листами обшивки укладываются звукоизолирующие (утеплительные) маты – как правило , используется для этого базальтовая минеральная вата.

Монтаж перегородки из гипсокартона проводится следующим образом:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первым шагом определяется место установки перегородки, проводится его разметка. Для этого на стене и на полу с помощью лазерного или обычного уровня и рулетки определяются точки, которые затем объединяются в линии с помощью отбивки окрашенным малярным шнуром.
	Затем, ориентируясь на линию на стене и полу, с помощью отвеса определяется точки для отбивки разметки и на потолке.
	Сразу нужно определить месторасположение дверного проема и сделать отметки на потолке и полу для установки идеально вертикальных стоек. Закрепление горизонтальной направляющей на полу проводится только до и после вымеренного участка, отведенного для дверного проема.
	После проведения точной разметки всех поверхностей, сразу будет видна область закрепления металлических профилей. Первыми к стенам, потолку и полу фиксируются направляющие, в которые затем будут устанавливаться стойки.
	Эти элементы закрепляются с помощью дюбелей (при деревянных основаниях используются саморезы). Сначала через направляющие просверливаются сквозные отверстия, а затем в них вкладываются и забиваются дюбели (вкручиваются саморезы).
	Далее, когда рама для каркаса будет готова, нужно сразу же установить стойки, которые обрамят дверной проем. В эти профили рекомендовано сразу сделать вкладки из деревянного бруса. Стойки устанавливаются от пола до потолка и закрепляются в направляющих саморезами, которые вкручиваются с обеих сторон.
	Еще лучше, если рядом будут установлены две стойки, комбинированные с брусьями. Такая конструкция сделает каркас более жестким и надежным.
	Следующим шагом вымеряется и отмечается высота дверного проема, где будет закрепляться поперечный элемент, завершающий его формирование. Для этого профиль надрезается по углам, боковые части отгибаются и закрепляются на стойках.
	Для того чтобы придать жесткость поперечине и всему проему, перекладину необходимо дополнительно соединить с направляющей, зафиксированной на потолке, одной или двумя короткими стойками.
	Далее, в направляющие устанавливаются все остальные стойки и фиксируются строго в вертикальном положении с помощью просекателя или саморезами. Шаг между стойками – такой же, как был указан в предыдущей инструкции – 400 или 600 мм.
	После установки стоек, можно переходить к монтажу листов гипсокартона. Они устанавливаются и закрепляются по тому же принципу, как и при обшивке стены. В области расположения дверного проема гипсокартон вырезать заранее не стоит. Удобнее будет закрепить на каркас цельный лист, и на месте сделать на нем надрезы острым ножом.
	Верхняя сторона получившегося прямоугольника прорезается насквозь, а на боковой, более длинной, прорезается только картон — затем она надломится ровно по надзрезу.
	Закончив монтаж листов гипсокартона на одну сторону, можно заняться проведением коммуникационных кабелей, для которых в определенных местах профилей проделывают небольшие отверстия — с расчётом, чтобы в них прошла труба с проводами (гофрированная или гладкостенная). Без трубки-гильзы пропускать кабели через отверстия в оцинкованных профилях запрещено.
alt=»пг13″ width=»300″ height=»78″ />	В выбранном месте, там, где спланировано размещение розеток и выключателей, на установленных листах ГКЛ высверливаются отверстия-гнезда для монтажа подрозетников. К ним подводится кабельная разводка.
	Если это было запланировано, производится укладка термо- звукоизоляционного материала (минеральной ваты). Панели или маты утеплителя должны быть установлен враспор между стойками.
	Завершив процесс звукоизоляции, в дверной проем устанавливают дверную коробку. Она выравнивается по уровню, а при необходимости, в зазоры между ней и каркасом аккуратно вбиваются клинья, которые помогут зафиксировать ее в нужном положении. Затем, она прикручивается к стойкам каркаса. Если вокруг нее остаются достаточно большие зазоры, их нужно заполнить монтажной пеной, дождаться ее просыхания и аккуратно срезать выступившие излишки.
	После этого гипсокартон закрепляется и с другой стороны перегородки. Принцип монтажа при этом не меняется. Гипсокартон на дверном проеме закрепляется и вырезается так же, как и в предыдущем случае.
	Завершающим этапом перед грунтовкой и шпаклевкой всей поверхности идет заделка стыков между листами и лунок от шляпок саморезов.

Очень важно провести качественно шпаклевочные работы, так как они определят гладкость поверхности гипсокартонной стены, а от этого будет зависеть внешний вид декоративной отделки.

Видео: мастер-класс по возведению лёгкой каркасной перегородки из гипсокартона

Работа с гипсокартоном — это творческий процесс, и если действительно чувствуется настрой провести его самостоятельно, то можно смело браться за дело. Подготови в в се инструменты и материалы, а также изучив инструкцию монтажа, провести это мероприятие сможет даже то т т рудолюбивый хозяин квартиры или дома, который ранее близко не сталкивался со строительным делом.

Монтаж стен из гипсокартона

Этот листовой материал является в настоящее время наиболее популярным при облицовке внутренних перегородок, а монтаж стены из гипсокартона наиболее прост и производителен в строительстве. Поэтому имеет смысл рассмотреть, что такое обшивка стен этим материалом подробнее.

Разметка помещения

Первым действием, предшествующим началу строительных работ, является планировка помещения. Если принято решение для отделки поверхностей выполнить монтаж гипсокартона, следует учесть некоторые моменты.

Стандартные размеры листов этого материала составляют 1200 – 1300 х 2500 – 4800 мм при толщине от 6,5 до 24 мм. При этом практически каждый размер предназначается для выполнения своей специфической задачи.

Для снижения трудоемкости работы, уменьшения расхода крепежа и максимально эффективного раскроя материала эти данные следует учесть при планировке помещения. Например, высота потолков считается комфортной при 2,5 метра, то соответствует размеру листа. Часто этот параметр принимается 2,53, о причинах мы укажем ниже. Аналогично и ширина помещений желательна кратной целому числу листов. Или кратному половинным размерам, тогда раскрой материала будет оптимальным.

При определении размеров помещений нужно учитывать также и толщину внутренних простенков и перегородок, так как этот фактор также повлияет на раскрой материала. Это значит, что мы переходим уже к более глубокой детализации – к определению размеров обрешетки и подбору материалов для ее изготовления. И за каждой такой деталью кроется величина трудоемкости и финансовые затраты.

Виды гипсокартона

Исходя из свойств, заложенных разработчиками в такие стройматериалы, ГКЛ подразделяется на следующие виды:

• обычный гипсокартон. Состоит из слоя гипсового теста и покрытием из картона по обеим сторонам, применяются для отделки помещений с влажностью в пределах нормы. Широко применяется по причине удобства в работе, хорошей обрабатываемости, небольшому весу и экономичности ;
• ГКЛ с огнестойкими характеристиками. Удобен в применении для подсобных помещениях типа летних кухонь и других нежилых помещений. Может применяться вблизи отопительных приборов, печей и каминов;
• влагостойкий гипсокартон, позволяющий его применение в условиях помещений с повышенной влажностью – банях, ванных комнатах, санузлах и прочих. Благодаря применению специальных добавок, защищен от воздействия грибка и плесени. Идеально подходит для отделки загородных домов, где влажность обычно повышена по сравнению с городскими квартирами ;
• огне – влагостойкий материал, являющийся практически универсальным.

По назначению гипсокартоны подразделяются на следующие категории:

• арочный – с толщиной до 6,5 мм, позволяющий большие деформации в нескольких плоскостях одновременно, такие свойства придают ему также армирующие добавки волокнистой структуры;
• потолочный – толщина до 9,5 мм, облегченная конструкция;
• стеновой – для отделки стен и монтажа перегородок, толщина 12,5 мм.

При этой толщине, являющейся наиболее популярной, вес стандартного листа 1,2 х 2,5 метра составляет 30 кг.

Инструмент для работы с ГКЛ

Материал не обладает высокими механическими свойствами и легко обрабатывается простым инструментом. При этом можно использовать такой инструмент:

• пила – ножовка по древесине. Назначение – распиловка листов гипсокартона на детали при установке;
• пила дисковая – для выполнения длинных прямых резов при разделке;
• электролобзик – выпиливание деталей сложной формы по разметке;
• нож строительный – подрезка кромок деталей после распиловки;
• рулетка – измерения при разметке и раскрое;
• отвес строительный – контроль положения листа в пространстве при установке;
• уровень столярный – то же;
• электродрель – сверление отверстий под крепеж;
• шуруповерт – установка крепежа при фиксации деталей из гипсокартона, сборка каркаса из металлических профилей;
• набор шпателей, включая узкий, средний, широкий, угловой металлические и резиновый;
• кисть малярная – для нанесения грунтовки;
• валик поролоновый – для той же цели;
• насадка на дрель для размешивания сухих смесей;
• шкурка наждачная №4 или №5;
• емкость для размешивания смесей.

Это основной набор инструментария, при помощи которого производится выравнивание, грунтовка, и декоративная отделка стен из гипсокартона.

Кроме того, понадобятся материалы:

• грунтовка – для укрепления поверхности стен;
• шпаклевка акриловая – ремонт и подготовка поверхности гипсокартонных плит к нанесению основного выравнивающего слоя;
• лента – серпянка из стекловолокна;
• крепеж для гипсокартона – винты самонарезающие специальной формы;
• утеплитель для прокладки под листы гипсокартона при строительстве перегородок с целью утепления и звукоизоляции;
• ГКЛ различных размеров, в том числе толщиной 6,5 мм – для создание пространственных форм деталей; толщиной 9,5 мм – для потолков; толщиной 12,5 мм – для облицовки стен, толщиной до 24 мм – для настилки покрытия пола при сухой стяжке.

Сборка стены из гипсокартона

Чтобы построить стену из этого материала понадобится вначале соорудить основу для нее – металлический или деревянный каркас для гипсокартона. Выбор материала для стены вопрос далеко не праздный. При кажущейся выгоде применения древесины, здесь застройщика подстерегает немало сложностей, связанных со свойствами материала:

• необходимость антисептической обработки каждой детали, что поможет избавиться от риска развития гнили или грибковых заболеваний. Противопожарная обработка, особенно, если внутри каркаса будет прокладываться скрытая электропроводка, что чаще всего и происходит. Помимо отработки древесины, электромонтаж нужно поместить в гибкий гофрошланг из специальных материалов;
• тщательный отбор материала по признакам прямолинейности и отсутствия винтовых деформаций;
• изменение размеров деталей при колебаниях влажностного режима в помещении, что особенно актуально для загородных строений с периодическим посещением, следствием чего является коробление каркаса и вздутие поверхности стены.

Все эти сложности неизбежно потребуют, кроме материальных затрат, еще и большого количества времени.

Всех этих недостатков лишены металлические каркасы, выполняемые из оцинкованной стали в виде гнутых перфорированных профилей.

Выпускаются несколько их видов, предназначенных для выполнения различных элементов конструкции:

1. Профили потолочные, обозначаемые как CD, размерами поперечного сечения 60 х 27мм.
2. Потолочные направляющие профили CW 28 х 27 мм.
3. Стоечный, UD – 50 х 50, 75 х 50 и 100 х 50 мм.
4. Направляющие профили размерами 50 х 40, 75 х 40, 100 х 40 мм.

Стандартная длина направляющих профиле составляет 3 метра, потолочных и стоечных – 3 или 4 метра.

В качестве вспомогательных деталей производятся П-образные прямые подвесы для соединения потолочных и CD профилей.

Кроме того наверняка понадобятся угловые обрамляющие профили и, возможно, арочные.

Каркас из металлопрофиля для стены начинается с разметки его расположения. Она производится на полу, а затем переносится на потолок при помощи отвеса и малярного шнура, что обеспечит строгую вертикальность сооружения.

Устройство стены или перегородки нужно начинать с создания каркаса, при этом используются профили направляющие UW и стоечные CW.

Крепление деталей основания нужно выполнять с шагом не менее 60 см.

Выбирая шаг расположения стоек, следует помнить, что размеры листа гипсокартона кратны 600 мм, поэтому и стойки ставят, ориентируясь на этот параметр. Внимание! В месте расположения двери на полу нужно выполнить разрыв каркаса.

Далее порядок действий следующий:

• с одной стороны каркаса нужно натянуть пленку паровой защиты, для чего используется полиэтиленовая пленка толщиной порядка 200 микрон. Ее натягивают на каркас и крепят строительным скотчем;
• нужно понимать, как крепить лист гипсокартона. Важно! Для выполнения этой работы применяются самонарезающие винты специальной конструкции. Это так называемые “саморезы по гипсокартону”. Длину выбирать на 1 см больше толщины листа ГКЛ.
• Обратите внимание на форму головки винта. Она позволяет, не разрушая поверхности покрытия, крепить лист заподлицо.
• подобным образом установить остальные детали обшивки стены с одной стороны, выполнив вырез под дверной проем;
• проемы между стойками нужно заполнить утеплителем, который одновременно выполняет роль звукозащитного устройства. В противном случае двойная полая стенка будет работать как резонатор, усиливая звуки. Для этой цели используются различные материалы, как плитные (минплита), так и рулонные, типа изовера, устройство утепления более, чем из 2-х слоев, повлечет за собой необходимость устройства объемного каркаса. Утепление стен и устройство звукоизоляции позволит проживанию быть достаточно комфортным;
• перед тем, как обшить вторую сторону каркаса, нужно установить второй слой паровой защиты, действуя таким же образом, как и для первой стороны;
• листы гипсокартона нашиваются поверх парозащиты винтами диаметром 6 или 8мм. Их установка производится с шагом не менее 250 – 300 мм. Поэтому выполнение этой операции вручную отверткой не представляется возможным, без шуруповерта здесь не обойтись.

Внимание! Резку оцинкованных профилей каркаса нужно производить ножовкой по метлу вручную. Применение ручной шлифмашинки пережигает защитный слой, впоследствии металл в этом месте будет активно корродировать. После отрезки торец нужно закрасить специальной защитной краской, на 85 % состоящей из мелкодисперсного металлического цинка.

Выравнивание стен гипсокартоном

Часто при строительстве или ремонте планировка поверхности стены или перегородки гораздо проще выполнима с использованием ГКЛ, чем штукатуркой. Обычно это делается также с применением каркаса, когда производится крепление гипсокартона к стене на профиль. Перед тем, как крепить профиль к стене, нужно определить точку ближайшего расположения его к стене и установить напольные и потолочные направляющие. Тогда установка стоек не вызовет проблем, поскольку все они конструктивно уже отдалены от стен.

Далее все операции выполняются также, как при установке стены. Следует заметить, что обычная толщина гипсокартона для стены составляет 12,5 мм и не представляется причин для ее уменьшения или увеличения.

В результате выполненных работ получается ровная стена и остается только подготовить ее поверхность к нанесению финишного покрытия.

Имеется способ, как выровнять стену гипсокартоном без каркаса. Должно заметить, что качество поверхности основания должно быть достаточно высоким. Перед тем, как крепить гипсокартон к стене без профилей, нужно тщательно удалить все выступы, которые этому могут быть помехой. Технологи установки может быть такой:

• приложить к стене деталь из ГКЛ и просверлить крепежные отверстия. При этом на базовой поверхности останутся следы от сверла, которые и будут метками для крепежных отверстий;
• снять деталь и по этим меткам просверлить отверстия для установки пластиковых вставок;
• нанести на стену клеевой состав на цементной или гипсовой основе, разровнять гребенчатым шпателем. Можно также использовать и полиуретановый клей;
• установить деталь на место, закрепить ее винтами.

Зная, как приклеить гипсокартон к стене, можно легко справиться с остальными элементами покрытия.

Шпаклевка поверхности

Для окончательной подготовки плоскости стен под финишное покрытие применяется ее доводка шпаклевкой. Делается это так:

• грунтовка рекомендованным составом, проклейка углов и стыков серпянкой;
• нанесение первичного слоя шпаклевки, шлифовка после высыхания;
• доводка поверхности финишным составом шпаклевки, сушка, шлифовка;
• тщательная очистка поверхности стен и всего помещения от пыли;
• финишная грунтовка стен под окончательное покрытие.

Зная, как сделать стену из гипсокартона, любой застройщик может справиться с этой задачей самостоятельно. Нужно только правильно использовать полученную здесь информацию.

Вместе с тем, приглашенные специалисты выполнят эту работу по цене за кв.метр от 600 до 800 рублей. Однако, в любом случае – успехов вам!

Тонкости монтажа гипсокартона

Решив заняться ремонтом жилого либо офисного помещения, надо заранее продумать, какие отделочные материалы могут для этого понадобиться. Гипсокартон – первый вариант для любой отделки, который приходит всем на ум. Легкий, недорогой, простой как в установке, так и в дальнейшей эксплуатации – вот лишь некоторые достоинства данного материала. Гипсокартон подойдет практически для любого интерьера, будь то самый простой дачный домик-бытовка или фешенебельный особняк. Все дело в том, что он является внутренним слоем между самой стеной и обоями, штукатуркой, лепниной и другой отделкой.

Особенности

В принципе, любой лист этого отделочного материала состоит из двух слоев очень плотного картона, имеющего мало общего с привычным нам всем канцелярским разноцветным картоном для школьных аппликаций и черчения. Само название «гипсокартон» подсказывает его составные части – скрепительная смесь на основе гипса и промышленный особо прочный картон. Между двумя вышеуказанными листами закладывают слой минерального либо синтетического заполнителя также с добавлением гипса.

Секрет успеха гипсокартона – в его композитном составе, то есть многокомпонентности материала. Тут и тонкодисперсные частицы, иногда армированное волокно, полимерная либо углеродная основа (ее еще называют матрицей). Любой натуральный материал обладает ровно той структурой, плотностью, прочностью и другими характеристиками, которыми его наделила природа. Композитный же материал создается искусственным путем человеком, благодаря чему в его основу или матрицу можно заложить именно тот состав компонентов и в таких соотношениях, как это нужно для придания ему необходимой формы, текстуры и так далее.

Благодаря возможности самостоятельного моделирования свойств материала в нем сочетаются внутренняя пористая среда, чтобы удерживать тепло и не пропускать влагу, и абсолютно гладкая внешняя поверхность. Такой матовый слой картона удобен для обшивки как стен, так и потолка практически в любом помещении, ведь сверху можно нанести разнообразную штукатурку, обои, лепнину и краску.

Для начала стоит разобраться, каких видов бывает гипсокартон и как не запутаться при выборе именно того наименования, которое нужно. На ценниках в строительных магазинах можно часто увидеть аббревиатуру – ГКЛ лист. Не пугайтесь – это профессиональное обозначение все того же гипсокартона, но в зависимости от его функционального назначения сюда может быть приписана та или иная буква.

Собственно, сам ГКЛ лист или стандартный гипсокартон общего назначения можно использовать исключительно для внутренней отделки как жилых, так и коммерческих помещений. Такой материал часто берут для изготовления внутренних перегородок в современных офисах – визуально создается эффект отдельных помещений, хотя звукоизоляция в данном случае минимальна. Практикуется также установка перегородок, когда лист не доходит до потолка, так как крепить его сверху попросту не на что.

Подобный ГКЛ лист подойдет не для любого климата, так как выдерживает лишь «нормальную» по меркам средних широт России температуру – примерно от -20С до +35С, дальше он уже не сможет адекватно выполнять свои функции и начнет либо разбухать от жары, либо сужаться от мороза. Для домика в тропических джунглях также не рекомендуется установка обычного ГКЛ листа, ведь он выдерживает влажность не более 70%. Так как речь здесь идет по большей части про центральную часть России, то ее жителям при покупке отделочных материалов беспокоиться не о чем. В условиях, например, Крайнего Севера, перед приобретением стенового или потолочного гипсокартона стоит проконсультироваться с профессионалом.

Снаружи гипсоскартон для стандартного применения выглядит как бледно-серый лист, что очень удобно для дальнейшего покрытия краской или штукатуркой. Серый цвет – блеклый, поэтому выделяться не будет даже на фоне тонкого слоя краски или штукатурки. Такой вариант уместен, если по замыслу автора надо создать своеобразную поверхность с эффектом «недоделанности» или старой заброшенной фабрики в стиле лофт. Сейчас подобная техника нередко применяется при обустройстве арт-пространств или галерей.

Чтобы не ошибиться при выборе в магазине, ищите темно-синюю заводскую маркировку ГКЛ. Не стоит думать, что подобный вид гипсокартона низкого качества и его можно использовать лишь при строительстве временных конструкций типа бытовок или мест общего пользования. Просто не следует оформлять ими наружные стены либо помещения с экстремальными перепадами температур типа сауны. На самом деле, можно даже детскую комнату отделать обычным ГКЛ листом, не опасаясь за здоровье и безопасность своего ребенка.

Если вы встречаете на полке магазина ГКЛВ лист, то это гипсокартон влагостойкий. Температура в помещении при отделке подобного рода материалом, также как и в ситуации с предыдущим видом, не должна превышать стандартных норм. Но вот влажность допускается выше, чем 70%. Однако это не значит, что таким материалом можно облицовывать наружные стены или душевую кабинку, ведь суть картона неизменна – при длительном воздействии воды он размокает.

Немаловажным преимуществом влагостойкой функции являются как бы запломбированные внутрь листа противогрибковые компоненты на основе кремния или его оксидов – хрусталя, кварца, кремнезема, способных втягивать всю бактерицидную среду. Да и сам картон отличается от предыдущего ГКЛ варианта – здесь вшиты связующие с эффектом импрегнированных добавок, то есть пропитка защитными антисептиками.

Заводская маркировка у ГКЛВ листов такого же яркого синего цвета, что и у обычного гипсокартона, но для различия сама поверхность уже не серая, а бледно-зеленая. По цене такая отделка уже будет в разы дороже, поэтому нужно задуматься, так ли уж нужно добавлять заветную влагостойкую функцию.

Как уже говорилось выше, в детскую комнату спокойно можно закладывать обычный гипсокартон. Если же здесь часто моют полы и стены либо ребенок занят творчеством, сопряженным с возможностью разлить воду от краски на пол, то может пригодиться и ГКЛВ лист. Также он полезен при не очень хорошем микроклимате в самом доме, если есть склонность к образованию плесневых грибов в здании.

ГКЛО – это новое сокращенное обозначение гипсокартона с огнестойкой функцией. Данное наименование не означает, что такими листами можно отделать баню и подобные ей помещения. Лишь непродолжительное соприкосновение с открытым огнем и недолгий период столкновения с повышенной температурой – это все, на что способен такой материал. Однако так называемая функция антиогонь способна иногда спасти человеческую жизнь, например, при пожаре. Если обычный гипсокартон начнет гореть практически сразу, то в комнате, обшитой ГКЛО листами, у человека будет 5-7 минут в запасе, чтобы выбраться из пожароопасной зоны.

Устойчивость к высоким температурам достигается за счет включения в состав вперемежку с картоном волокон с элементами арматуры в серединную часть листа. Наружный слой такого гипсокартона пропитывают антигорючей или антипиреновой жидкостью.

По внешнему виду гипсокартон с огнестойкой функцией не сильно отличается от простого варианта материала – он такого же серого цвета. Зато заводская маркировка красного «огненного» оттенка сразу подскажет, для каких целей используется отделочный лист. По стоимости он в разы превосходит даже влагостойкий гипсокартон, но это обратная сторона включения в его состав дорогих в производстве армирующих волокон. В домах, где часто происходят возгорания из-за утечки бытового газа или выходящей из строя старой электропроводки, такой вариант может быть наиболее подходящим, несмотря на дороговизну.

Универсальный гипсокартон на все случаи жизни – одновременно и с влагостойкой, и с огнеупорной функциями, обозначается как ГКЛВО. Такой отделочный материал можно встретить не в любом строительном магазине, так как из-за высокой цены он почти не используется при отделке жилых и офисных помещений. Сочетая в себе и защитные армирующие волокна, и водоотталкивающие вставки, этот лист и весит в разы больше – не каждая стена выдержит.

Часто подобным гипсокартоном отделывают внутренние заводские и промышленные помещения, где риск и возгорания, и затопления достаточно велик. В частных домах, где в пристройках оборудуют, например, столярные или гончарные мини-мастерские, ГКЛВО листы также пригодятся.

Чтобы все-таки найти данный вид гипсокартона в магазине, разработчики придумали интересный маркер – совместили цветовые признаки и влагоотталкивающего, и огнестойкого листов. Так, поверхность его окрашена в бледно-зеленый цвет, как и подобает картону с водозащитным маркером. Надпись, наоборот, ярко-красного цвета, как и у огнестойкого варианта. В любом случае, если запутаетесь, смело просите консультации продавца. Он быстро отыщет нужный вариант, ведь выбор универсального гипсокартона с полным функциональным спектром не так уж велик даже в столичных магазинах.

Также гипсокартон подразделяется на следующие категории согласно месту монтажа.

• Настенный гипсокартон – наиболее востребованный вариант. В принципе, если его правильно порезать, то он может использоваться для обшивки практически любой более или менее прямой поверхности. Такой лист также отлично подойдет, когда происходит монтаж перегородок, как в офисах, так и внутри маленькой жилой комнаты. Толщина его может быть разной в зависимости от набора дополнительных функций типа огнеустойчивости, но среднестатистический ГКЛ лист имеет в толщину от 10 до 13 миллиметров.

• Потолочный гипсокартон не сильно отличается от настенного, особенно составом картона или текстурой. Основная особенность – это облегченный вариант конструкции в плане наполнения различными материалами и вкраплениями для увеличения прочности и других показателей, так как тяжелый лист потолок просто может не выдержать. Потолочный вариант должен быть тонким, чтобы его можно было спокойно порезать даже после крепежа для последующей вставки осветительных приборов. Усредненная толщина потолочного листа равна 8-10 миллиметрам.
• Не так часто встречающийся, но не менее популярный, чем предыдущие два наименования арочный гипсокартон. Название говорит само за себя – такой вид отделочного материала должен гнуться в разных направлениях, чтобы уложить его в скрученном виде на манер арки, ниши и других закруглений либо просто в помещении нестандартной формы.

Лист, способный принимать разнообразные формы, чаще всего содержит армирующие волокна, за счет чего можно его выгнуть и заставить застыть в таком положении. По сути, практически любой арочный гипсокартон является огнестойким, поэтому его цена заметно выше обычного потолочного либо настенного. Как показывает практика, лишь небольшие зоны в помещении нуждаются в подобном виде отделки, поэтому арочный гипсокартон закупают в придачу к обыкновенному небольшими листами, по 1-2 метрам в длину. Естественно, чтобы гнуться, материалу надо быть не очень толстым – не более 6-7 миллиметров.

Самый популярный при заказе в магазинах – это обыкновенный ГКЛ лист с параметрами 1,2 х 2,5 метра. Его вес составляет около 30 кг. Такую информацию надо учитывать, отправляясь за гипсокартоном – стоит позвать напарника и арендовать грузовой транспорт либо заказать магазинную доставку.

Инструменты

Для монтажа гипсокартона в условиях жилых или коммерческих помещений не нужно каких-то сложных профессиональных инструментов. Достаточно того, что и так есть в чемоданчике на антресолях у каждого домашнего «мастера на все руки». В этом заключается неоспоримое преимущество гипсокартона – простота в монтаже и минимум приспособлений для него.

Обязательно нужны следующие инструменты.

• Пила или ножовка. Подойдет как для распила древесины, так и синтетических полимерных материалов. Нужна такая пила при разделении цельных ГКЛ листов на отдельные кусочки нужного размера и формы. Помимо обычной пилы, лучше запастись ее дисковой разновидностью, так как ей будет удобнее выполнять длинные и прямые разрезы, отделяя друг от друга части гипсокартона.

• Электрические лобзик и дрель. Первый инструмент нужен для выпиливания деталей сложной формы, особенно если это не листы мягкого гипсокартона, а части металлического каркаса. Дрель, соответственно, понадобится для крепежа листов к каркасу и их сцепления друг с другом. При возможности можно докупить специальную насадку на дрель для смешивания сухих смесей, так как при бескаркасном монтаже на клей все это понадобится.
• Шуруповерт уже стал привычным инструментом в любой квартире. Он нужен для установки крепежей при фиксации деталей из гипсокартона в момент сборки каркаса, чаще всего из металлических профилей. В принципе, те же манипуляции можно провести и с помощью дрели и отвертки, но шуруповерт действует мягче, поэтому шансы сломать достаточно хрупкую гипсокартонную структуру уменьшаются в разы.

• Ножик лучше брать специальный строительный, чтобы качественно подрезать края деталей после распила. Однако если не хочется тратить лишних денег, используйте при умении хорошо заточенный обычный кухонный нож с тонким длинным лезвием.
• Рулетка. Подходит как автоматическая, так и лазерная. Также можно применять и просто обыкновенную металлическую, которая хорошо подойдет для измерения профиля после разметки и разреза на отдельные части.

• Строительный отвес не обязателен, но очень удобен в работе в момент осмотра положения ГКЛ листа в пространстве во время монтажа стен.
• Малярная кисточка, валики различной формы и универсальный набор шпателей – все, что нужно для правильного нанесения грунтовки после монтажа гипсокартона.
• Непосредственно грунтовая смесь либо акриловая шпаклевка, нужные для нанесения верхнего слоя на гипсокартонный лист с целью подготовки к последующему покрытия лаком, краской, обоями или декоративной штукатуркой.

• Емкости из пластика большой вместимости, где будет замешиваться грунт или клей. Желательно для каждого вида смеси иметь отдельную одноразовую тару, которую потом не жалко выбросить.
• Наждачная шкурка для затирания неровностей, чтобы каждый следующий слой ложился гладко и без зазоров, ведь в будущем это может влиять как на прочность конструкции, так и на образование плесневого грибка в местах плохой затирки.

• Утеплитель, укладывающийся непосредственно между стеной и листом гипсокартона при строительстве перегородок или отделке стен с целью утепления и звукоизоляции. Может быть как минеральным, созданным специально для взаимодействия с гипсокартоном, так и обыкновенной стекловатой, которая тоже неплохо держит тепло.
• Стоечные и горизонтальные профили, кронштейны-крепежи и саморезы – абсолютно незаменимые вещи при установке металлического каркаса и сшивания отдельных ГКЛ листов между собой.

Как рассчитать расход?

Перед началом ремонтных работ необходимо досконально измерить площадь отделываемого помещения, чтобы не купить лишних листов гипсокартона. Расчет площади стен, как и потолка, происходит традиционно – длина поверхности умножается на высоту. Оконные и дверные проемы не нуждаются в отделке, поэтому сначала надо тем же способом вычислить их общую площадь, а потом отнять от площади всей стены в целом.

Гипсокартон чаще всего продается целыми листами – это следует учесть при покупке так называемых излишков «про запас». Берут обычно не больше, чем одну четвертую часть от необходимой площади комнаты, чтобы не получилось, что лишним остался огромный недешевый ГКЛ лист, который потом просто некуда деть на хранение. Однако если комната для ремонта нестандартной формы, есть закругления или ниши, для которых с первого раза не получится точно нарезать нужные формы, лучше иметь возможность переделать работу с помощью запасного гипсокартона.

При расчете количества покупаемого материала обычно принимают за основу то, что ширина практически у любого листа стандартная – 1200 миллиметров. Варьируется здесь только длина, вес и толщина. В длину лист набирает от двух до трех метров с шагом в полметра. Толщину ГКЛ листа выбирают в зависимости от функциональной принадлежности – 6 мм подойдет для отделки арок, откосов и других нестандартных элементов, где гипсокартон необходимо гнуть. Толщина в 9,5 мм идеально подойдет для потолочного перекрытия – не утяжеляет всю конструкцию, но и от шума соседей защищает. Для стен чаще всего покупают лист в 12 мм толщиной, который вкупе с прокладкой из утеплителя и тепло сохраняет, и шумоизоляцию хорошую создает.

Как уже говорилось выше, часть материала может пойти в мусорное ведро, если некачественно нарезать листы или неправильно рассчитать габариты. Саморез также может соскочить и испортить кусок листа, так что берите лучше на 1-5 метра больше, чем нужно для минимального перекрытия помещения. Например, горизонтальные профили для монтажа каркаса со стандартным сечением 28Х27 мм монтируются по 4 штуки на каждое пересечение каркасных балок – два сверху и два внизу. Такие профили состоят из основного тела и хлыстов, общая длина которых приравнивается к периметру комнаты, умноженному на два.

Еще один неотъемлемый элемент при каркасном монтаже гипсокартона – это стоечные профили с сечением 27Х60 мм. Они крепятся по всей длине стены с расстоянием примерно 500-600 мм между отдельными деталями. Для того чтобы правильно рассчитать нужное количество таких комплектующих, нужно длину стены разделить на 0,4 и умножить на высоту комнаты.

К каждому стоечному профилю заготавливается в среднем по 5 кронштейнов, но купите на всякий случай лишние 10-15 шт. Часть такого крепежного элемента может потеряться в процессе транспортировки и подготовки к ремонту, а часть попросту сломаться во время монтажа.

Саморезы – это главный расходный материал, поэтому лучше закупиться ими основательно. На комнату с площадью в 20 кв. м приобретите их не менее 400-500 шт. В наши дни даже в региональных магазинах такая мелочь есть практически везде, поэтому в случае необходимости их всегда можно быстро докупить.

При методе бескаркасного монтажа для крепежа гипсокартона к стенам и потолку нужен специальный строительный клей. Его расход рассчитывают исходя из 1 кв. м стены, и для каждого вида клея он индивидуален. Краткая инструкция по расходу дана обычно на упаковке. Даже если планируете отделать лишь небольшой участок стены, запаситесь вторым мешком с клеем. Нередки случаи, когда умельцы неправильно разводят быстрозастывающий клей или не успевают им воспользоваться, и тогда продукт приходиться выбрасывать.

Разметка помещения

Перед тем, как начать монтаж гипсокартона, необходимо отметить на плоскости стены или потолка, где какой элемент будет находиться, как в детской аппликации. Границы отдельных листов и места стыков между ними можно обрисовать простым карандашом. Им же отмечаются контуры дверных и оконных проемов на уровне, где будет прикреплен ГКЛ лист.

Для правильного монтажа каркаса лучше также сначала разметить границы, где будет стоять каждая горизонтальная и вертикальная балка. Такая разметка представляет собой прямые линии, идущие с одинаковым расстоянием друг от друга, чаще всего с шагом в 50-60 см.

Чтобы провести более качественную разметку помещения, можно использовать такое устройство, как электронная или лазерная рулетка. Она автоматически измеряет расстояние от края до края, если приставить ее к одному концу стены и навести луч на другой, помогая избежать ошибки при подсчетах необходимого материала.

Каркас

Самый популярный способ монтажа гипсокартона – это насаживание ГКЛ листов на предварительно изготовленный и установленный каркас. Основное его преимущество перед бескаркасным методом – возможность отлично состыковать листы даже на неровных и наклонных поверхностях, скрыв все шероховатости. К тому же между каркасом и гипсокартоном образуется немаленький зазор, куда в скрытом виде можно монтировать электрические провода, осветительные приборы и другое оборудование, изнанка которого не должна быть видна обитателю дома. В этот же зазор нередко прокладывают слой внутреннего утеплителя либо звукоизоляционного материала.

Наличие расстояния между стеной и обшивочным материалом может сузить и без того маленькую площадь комнаты в малогабаритной многоэтажке. Эта проблема для загородного дома либо квартиры с достаточной площадью и вовсе не покажется проблемой. Да и поменять либо починить часть гипсокартонного покрытия, сняв ее с каркаса, легче, чем пытаться отодрать от стены насаженный на клей лист. Если затопили соседи и сквозь гипсокартонные плиты течет вода, то единственный способ быстро восстановить пригодный внешний вид жилья – это иметь ремонт на основе каркасного монтажа листов, быстро отделяющихся от стены.

Каркасы бывают двух основных видов – металлический и деревянный. Технология сборки у них идентичная – деревянные бруски либо металлические балки скрепляются на манер сетки друг с другом. Первый материал, безусловно, более экологичен, да и по цене дешевле обойдется, но, тем не менее, не так популярен, как металл. Все дело в том, что древесина требует дополнительной обработки огнеупорными, влагостойкими и противогрибковыми пропитками. Однако даже с этими мерами предосторожности такой каркас может попросту сгнить раньше, чем наружная гипсокартонная обшивка.

Если возникнет желание устанавливать скрытую электропроводку между деревянными брусками, то провода придется прятать в дополнительный защитный короб, что в итоге выйдет достаточно накладно для бюджета. Но самая неудобная ситуация может возникнуть при резком перепаде температур в помещении, ведь дерево имеет тенденцию к расширению в таких ситуациях. Стена в неблагоприятных условиях взбухает, и гипсокартон начинает отставать от поверхности каркаса. Нередко такое недоразумение можно встретить в дачных избушках, куда хозяева приезжают нечасто – постоял домик зимой в холоде, потом приехали люди – натопили, и процесс пошел.

Все вышеперечисленные недостатки деревянных каркасов не означают, что ни в коем случае не стоит их устанавливать. При грамотной сборке, обработке нужными составами, а главное, удачном выборе породы дерева посуше, получается не менее износостойкий каркас, способный продержать гипсокартон десятилетиями.

Итак, пора приступать непосредственно к монтажу каркаса. Данный процесс можно условно разбить на несколько этапов.

• Подготовка самого помещения к монтажу, то есть освобождение от мебели, покрытие полов защитной пленкой, очистка стен от предыдущих наслоений в виде обоев или штукатурки. Каркасные балки – это конструкция, занимающая почти всю свободную площадь комнаты, поэтому внеся их в комнату, уже трудно будет производить в ней какие-то отличные от монтажа манипуляции.
• Если под каркасом в стену будут зашиты электропроводка и другие коммуникации в виде проводов, то их надо провести, стянуть в пучки, а возможно, и убрать в короба до начала монтажа.
• По правилам, сперва идет монтаж как верхних, так и нижних металлических балок или профилей, направленных в горизонтальном направлении. При помощи саморезов эти профили устанавливаются сразу по всему периметру комнаты. Первая балка идет враспор от стены до стены, а уже последующие – стык в стык с соседними. Верхний профиль привинчиваем к потолку, а нижний, соответственно, к полу.

Лучший способ убедиться, что оба П-образных профиля закреплены ровно – натянуть строительный шнур как импровизированную линейку. Следите также за отвесом, который мысленно опускают от продольной осевой линии верхнего профиля. В идеале он должен совпасть с такой же линией нижней балки – это значит, что все установлено правильно, без отклонений и кривых линий.

• Теперь можно крепить сверху вертикальные профили – либо близко к стене также с помощью саморезов, либо отделяя их от стены дополнительными кронштейнами. Тут все зависит от степени ровности стенки – если она практически прямая, то есть неровности выступают в пределах 5-10 мм, то и горизонтальные и вертикальные металлические пруты крепим практически вплотную к основе. Когда стена неровная или идет под наклоном, то лучше прикрепить по вертикали балки с помощью кронштейнов.

Не надо прикручивать эти дополнительные детали близко к потолку или полу – кронштейны должны приподниматься хотя бы на 300-600 мм от края. Близко друг к другу их тоже не стоить лепить – соблюдайте минимальный шаг в 10 см.

Последний этап – установка стоечных профилей, которые нужно подогнать по размеру к расстоянию от пола до потолка, предварительно произведя замер и нарезав болгаркой равные части. Скрепляются все балки между собой специальными П-образными держателями с лапками, которые, в свою очередь, завинчены в единую конструкцию саморезами. Лапки у держателей одним концом обнимают стяжку горизонтального и вертикального профилей, а другим – крепятся к стене. Лишние и выступающие на поверхности детали держателей после скрепления можно обрезать специальными ножницами.

Бескаркасные конструкции

Имея малогабаритную квартиру, не каждый может позволить себе установить громоздкий каркас для отделки стен гипсокартоном, съедающим кучу полезного места для мебели. Низкие потолки также не предполагают каркасного монтажа, так как прикручивать люстру на уровне, когда ее можно задеть головой, попросту нецелесообразно. Для подобных случаев как раз и подойдет бескаркасный монтаж гипсокартона, когда лист крепят непосредственно на стену или на тонкую подложку.

Существует несколько способов прямого закрепления гипсокартонной конструкции на стены и потолок в зависимости от того, какое склеивающее вещество будет внутри – между стеной и листом.

Самый популярный способ – это, собственно, скрепление листов с помощью строительного клея. Продается он в виде сухой смеси, которую разводят уже непосредственно перед монтажом. Клей достаточно быстро застывает, поэтому перед разведением состава надо подготовить все необходимые инструменты – палочку для размешивания или специальную насадку на дрель, а также одноразовую емкость.

В зависимости от степени неровности стены клей наносится разными технологиями. Например, если поверхность практически гладкая или есть небольшие выемки до 10 мм, то можно наносить клей как на обычную картонку для аппликации. Сначала надо размазать его тонкой полоской по периметру листа, а затем точечно в центре сделать несколько круговых нанесений. Когда шероховатости стены видны невооруженным глазом, то есть в объеме уже около 20 мм, клей наносят точечно по всему периметру толстым слоем в виде полукружий.

Если стена в помещении имеет откровенные выбоины или разрушения, то лучше их предварительно заделать вставками из обрезанных кусочков того же гипсокартона, а потом монтировать основной лист. Когда крупные неровности встречаются не единожды, а распределены по всей поверхности, то стоит в качестве подложки прикрепить друг под другом целые полосы из запасного обреза размером со среднестатистическую выбоину и расстоянием между полосами 20-30 см.

Второй по популярности способ – это отделка при помощи монтажной пены. Такой вариант больше подходит для деревянных стен, так как при контакте этих двух материалов меньше шансов получить набухание древесины, особенно если пена с низким коэффициентом расширения.

При любом способе бескаркасного монтажа гипсокартона алгоритм действий следующий.

• Подготовить стены, то есть очистить от предыдущих наслоений краски или штукатурки, пропитать специальным грунтом, лучше на водоэмульсионной основе.
• После тщательного замера комнаты нарезать листы гипсокартона нужных размеров, пронумеровать их. Также как и стены, ГКЛ лист нужно пропитать грунтовкой и дать подсохнуть.
• Через 1-2 часа нанести пену или клей на обе поверхности, тщательно приложив стык в стык к другим деталям. Придавив листы к стене, необходимо придерживать их в таком состоянии до высыхания клея. Лучше такую операцию проводить хотя бы в четыре руки либо для надежности, помимо клея, скрепить детали по краям саморезами.
• Выступающие по углам куски пены или клея после застывания можно срезать специальным ножиком и ошкурить поверхность в районах стыков и неровностей.

Монтаж

Для того чтобы обшить своими руками стены гипсокартоном, понадобится не так много навыков и инструментов – саморезы, стоечные профили и шуруповерт из основного набора. Заранее подготовленные листы должны быть нарезаны по размеру комнаты так, чтобы в идеале можно было покрыть всю стену от пола до потолка одним элементом без стыков посредине. Лучше работать с напарником, чтобы можно было полноценно придерживать лист длиной в несколько метров. Во время облицовки дверных и оконных проемов удобнее всего, когда один человек придавливает лист гипсокартона к нужному отверстию, а второй прорисовывает контуры окна или двери, чтобы затем вырезать все по линии.

Несложный процесс монтажа ГКЛ листов происходит в несколько этапов.

• Первый лист при установке гипсокартонной обшивки ставится четко в углу комнаты, прижимаясь краями в противоположную стену, пол и потолок соответственно. Если первой идет отделка стены с окном или дверью, то нужный лист как на распорках прижимается к углам этого пространства.
• Совместив лист с деталями каркаса и плотно прижав к нему, сперва необходимо прикрутить саморезами поверхность к вертикальному профилю. Шуруповерт при этом должен быть настроен на не самый мощный режим, чтобы шуруп, вкручиваясь, не повредил достаточно тонкий гипсокартон. Лучше, если шляпка не будет ниже чем на 1 мм утоплена в поверхности листа. Расстояние между вкручиваемыми элементами должно равняться примерно 20 см – это оптимальный зазор при стандартной ширине листа в 120 см.

• Убедившись, что у листа прошла плотная укладка в пазухи и он самостоятельно держится на вертикальных стоечных профилях, таким же образом саморезами нужно прикрепить гипсокартон к горизонтальным перемычкам.
• Второй и все последующие листы надо плотно прижимать к соседним и ориентироваться в строгой горизонтальности их расположения также на основе визуального сравнения с уже установленными плитами, а не только по отвесу.
• Окна и двери обшивать следует по тому же алгоритму, что и обычные стены, но по заранее выверенным и вырезанным формам. Зашить дверные откосы можно и даже нужно в последний момент, так как это считается уже чистовой декоративной отделкой.

• И вот ГКЛ листы установлены, но это не означает, что ремонт окончен. Ведь надо еще все неровности и стыки, а также места прикручивая саморезов отделать шпаклевкой, желательно с добавлением армированной стеклосетки. Такое ноу-хау позволит избежать расходящихся от подземных толчков и прочих вибраций стыков. Поможет сетка также сдержать набухание стены изнутри при резком перепаде температур. После нанесения первого слоя шпаклевки для надежности лучше разгладить его наждачной шкуркой и нанести после высыхания еще один раз.

• Если важна не только внешняя красота стен, но и их утепление, то в промежутки каркаса до укладки гипсокартона надо заложить специальный материал-утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата или стекловата – ведь эти материалы хороши для шумоизоляции. В специализированных помещениях типа звукозаписывающих студий или танцевальных залов для тотальной звукоизоляции закупают специальные синтетические материалы -прокладки, и крепят их как обычный утеплитель.
• После нанесения второго слоя штукатурки необходимо еще раз наждачкой разровнять поверхность, и тогда можно приступать к наружному декору в виде инсталляций из плитки, мозаики, обоев, картин и любых других элементов.

Отделочные работы

Завершающий этап установки гипсокартонного покрытия – это чистовая отделка. Но перед поклейкой обоев или нанесением декоративной штукатурки необходима подготовка ГКЛ листа.

Для начала несколько раз пройдитесь наждачной шкуркой как по гладкой поверхности листа, так и с усиленным контролем по местам стыков плит, шероховатостям, впайкам саморезов или выходящего на поверхность лишнего клея. Следом необходимо нанести слой грунтовки с влагоотталкивающей и противогрибковой функциями и дать этой смеси просохнуть и впитаться хотя бы сутки.

Для поклейки обоев наносится клей и предварительно размечаются места стыков отдельных обойных листов. Если снаружи идет отделка декоративной штукатуркой, то она, как правило, уже содержит в своем составе клеящие вещества, поэтому примешивать к ней ничего не надо.

При желании только покрасить гипсокартон без нанесения дополнительных отделочных элементов лучше наносить эту краску в несколько приемов, давая каждому слою просохнуть хотя бы 5-6 часов.

Советы и рекомендации

Самостоятельно смонтировать стену или потолок из гипсокартона несложно, но для того чтобы не переплачивать зря и при этом правильно выбрать для дома качественный материал, существует ряд рекомендаций.

• Для жилых и постоянно протапливаемых помещений подойдет обычный ГКЛ лист – его характеристик хватит на то, чтобы продержаться достаточно долго. Уровень его экологичности и малой токсичности позволяет монтировать его даже в детской.
• Для помещений с высокой влажностью и склонностью к образованию грибка, таких как ванная комната или кухня, лучше взять влагостойкий гипсокартон, хотя он и стоит дороже обычного

• Если в частном доме есть своя котельная или бойлерная, то в таком месте лучше работать с огнестойким гипсокартоном и не бояться перепадов температур.
• Где можно сильно потратиться на универсальный ГКЛВО лист, так это для мансарды. Если она представляет собой помещение полуоткрытого или слабо застекленного типа, то здесь будут и перепады температур, и повышенная влажность, и грибок. Также любой монтажник посоветует прикрепить здесь хороший слой минерального утеплителя.
• Когда площадь помещения хоть чуть позволяет, лучше использовать везде каркасный способ гипсокартонной отделки, так как это единственный вариант, при котором последующий демонтаж листов пройдет с наименьшими разрушениями.

Плюсы и минусы

Гипоскартон как отделочный материал имеет ряд несомненных достоинств:

• Невысокая цена по сравнению с натуральными облицовочными материалами. Так, в строительных магазинах лист ГКЛ листа стоит от нескольких сотен рублей до нескольких тысяч в зависимости от его функционального назначения.
• Данный материал легок в монтаже, он не требует специальной подготовки от мастера и сложных инструментов. Чтобы отделать комнату площадью 20-30 квадратных метров за один день, понадобится всего лишь 2 человека.
• Гладкая поверхность гипсокартона годится для дальнейшей отделки практически любым декором, будь то обои, штукатурка или краска.

Из минусов можно назвать следующее:

• Способность гипсокартона съедать пространство в малогабаритных помещениях за счет выдающегося из стены каркаса.

• При бескаркасном монтаже в случае подтопления или других причин, из-за которых потребуется демонтаж листов, их придется отрывать с корнями без возможности восстановления.
• Относительная хрупкость гипсокартона при резке и монтаже на саморезы. Зато при моделировании отдельных деталей его способность принимать разные формы и гнуться можно отнести, скорее, к плюсам.

Каждый сам выбирает отделочный материал при ремонте сообразно своим вкусам, способностям и кошельку. Однако гипсокартон можно назвать универсальным вариантом с наибольшим количеством преимуществ при весьма скромных затратах.

Стена из гипсокартона своими руками: технология установки

Во время внутренней отделки жилья часто возникает необходимость установки внутрикомнатных перегородок либо дополнительных стен. Для этих целей удобен материал, представляющий собой покрытый картоном гипс. Он находится в доступной ценовой категории и прост в работе. При грамотном исполнении стена из гипсокартона своими руками устанавливается за 1 день.

Особенности гипсокартона

Он часто применяется для отделочных и декоративных работ. Благодаря доступности монтажа пользуется популярностью при самостоятельном ремонте. Экологичен и не представляет опасности для здоровья.

1. Тепло и гидроизоляция. Структурные особенности гипса дают возможность контроля микроклимата в помещении. Проблем с чрезмерной влажностью или сухим воздухом не возникает.
2. Звукопоглотитель. Помогает в решении вопроса излишней слышимости. Лучший результат достигается в сочетании с минеральной ватой.
3. Огнестойкость. Не самый огнеупорный материал. Асбест, например, более прочный. Если гипсокартон используется на объектах повышенного риска возникновения пожара, берут его разновидность — ГКЛО.
4. Легкость. Это один из наиболее «воздушных» стройматериалов. Вес листа площадью 1м² и толщиной 6,5 мм составляет 5 кг. Этот показатель почти в 4 раза меньше массы аналогичных конструкций.

Работа с гипсокартоном не предполагает приобретение сложного инструментария. Гипсовая пена режется простым ножом.

Таблица 1. Виды гипсокартона.

Вид	Характеристики
С утеплителем	Покрытие пенополистиролом усиливает теплосберегающие свойства материала.
ГКЛО	Резистентная к воздействию огня разновидность.
ГВЛ	Отличается повышенной прочностью. Ввиду того, что не имеет покрытия из картона, устойчив к огню.
ГКЛ с виниловым покрытием	Используется преимущественно для декоративной отделки. Хорошо фиксируется и обладает длительным эксплуатационным сроком.
ГЛКВ	Благодаря наличию добавок характеризуется повышенной влагоустойчивостью. Лист отлично держит структуру и не расслаивается. Применяют для обустройства кухни или ванной комнаты. Идеальный материал для загородных домов, поскольку они отличаются повышенной влажностью. Устойчив к формированию плесени.

Виды профилей

Профиль образует основу, на которую монтируются листы ГКЛ.

Таблица 2. Разновидности профилей.

Тип	Характеристика
	П-образной формы в сечении, боковые стенки гладкие. Применяется как металлическая опора для стоек. Монтируется по периметру будущей перегородки.
	Устанавливается в направляющий профиль. Именно к нему крепятся листы гипсокартона. Отличается повышенной жесткостью ввиду большой нагрузки. П-образное строение профиля дополнено ребрами жесткости.
	Бывают несущим и направляющим. Сечение металлических изделий меньше, чем у 2-х предыдущих видов. Поскольку не оказывает большой нагрузки на основание перегородки, имеет меньшую толщину.
	Имеющиеся в изделие отверстия дают возможность устанавливать их под разными углами.

Пошаговая инструкция по возведению стены

Процесс создания перегородки включает в себя несколько фаз. Основные — сборка каркаса, монтаж проема двери, заполнение основы листами гипсокартона и отделочные мероприятия. Поскольку при установке конструкции любые мокрые процессы минимизированы, это сводит появление грязи практически на нет.

Шаг 1. Подбор материалов

Независимо от высоты потолка для однослойной обшивки ширина профилей 50 и 65 мм не подходит. Они годятся лишь для монтажа ГКЛ в 2 слоя. Желательно использовать профили 75 мм или 100 мм. Последний является идеальным вариантом.

• панели ГКЛ 12,5 мм;
• уголки металлические;
• лента-уплотнитель;
• виброподвесы;
• профили;
• деревянные брусья;
• мембранная пленка;
• грунтовка;
• армириующая лента;
• шпаклевка для швов.

При надобности между панелями ГКЛ размещают звукоизоляционную прослойку.

Материалы, необходимые для звукоизоляции:

1. Демпферная лента. Поглощает колебания, поступающие от стены на основание. В качестве альтернативного варианта подойдет шпательная лента, сделанная из стекловолокна.
2. Виброподвесы. Видоизмененные прямые подвесы, оснащенные шумопоглощающим компонентом.
3. Минеральная вата. Основной звукоизолирующий элемент. Допускается замена на пробку или войлок.

Дополнением к основной звукоизолирующей конструкции является мембранная пленка.

1. Направляющие профили монтируются с каждой стороны стены параллельно по 2 штуки.
2. Для фиксации элемента в основание нужен прямой подвес или универсальный соединитель в виде краба.
3. Между собой детали конструкции закрепляют саморезами со скрытой головкой.
4. Для монтажа собранного каркаса к стенке понадобятся ударные дюбеля.

Для помещений с повышенной влажностью приобретают исключительно влагостойкий гипсокартон. В отличие от традиционного серого он окрашен в зеленый цвет.

Шаг 2. Подготовка инструментов

Необходимый инструментарий и приборы:

• шнуроотбойное приспособление;
• саморезы;
• гвозди;
• шуруповерт;
• набор шпателей;
• молоток;
• перфоратор;
• строительный нож;
• ножницы для резки металла;
• уровень;
• терка и рубанок для ГКЛ;
• рулетка.

Для металлических профилей саморезы с обычным заострением не используют. Наконечник должен быть в форме сверла.

Скорость работы улучшится с использованием нивелира. Это устройство дает возможность качественно отбить уровни.

Шаг 3. Ознакомления с правилами резки гипсокартона

1. Если нет возможности приобрести электрический лобзик или ножовку, берут строительный нож.
2. Предварительно очерчивают линию разреза и прорезают верхний слой ГКЛ.
3. Лист смещают вдоль надреза и надламывают.
4. Переворачивают на бок и сгибают.
5. С обратной стороны прорезают картон.
6. Гипсокартоновую пластину смещают и разламывают.

На обрезном и примыкающем к полоске ГКЛ краях делают скосы с наклоном в 22°. Эта мера нужна для формирования зазора, который впоследствии заделывается замазкой.

Шаг 4. Оформление разметки

Перед началом работ прилегающие к будущей конструкции стены и пол приводят в порядок. Горизонтальные поверхности должны иметь гладкую стяжку, а вертикальные — хорошо оштукатурены.

При создании разметки обращают внимание на следующие моменты:

1. Абсолютно прямые углы между стенами встречаются редко. Поэтому важно при выполнении разметки отталкиваться не от одной стены, а от двух расположенных параллельно. Усреднение полученного расстояния поможет избежать кривизны.
2. Если помимо сооружения перегородки делается обшивка всех стен ГКЛ, новой конструкцией занимаются в последнюю очередь. После обновления комнаты гипсокартонными листами, углы станут идеально прямыми. Это значительно облегчит нанесение разметки.
3. Перед тем как начертить первую линию размещения перегородки, важно учесть один фактор. Разметка создается не для самой конструкции, а для профиля. В процессе работ к этой линии прибавляется толщина замазки, самой панели и отделочных материалов.
4. После очерчивания первой полосы на поверхности пола, переходят к стенкам и потолку. Для этих целей нужен отвес.

Шаг 5. Монтаж направляющих профилей

Все фиксирующиеся к поверхности пола и потолку профили прикрепляются вместе с лентой уплотнителем, расположенной между металлической деталью и опорой.

1. Саморезами и дюбелями на потолок и пол фиксируют направляющие. Рекомендуемый шаг — 50 см.
2. Затем монтируют каркасные стойки.
3. В местах проемов устанавливают стойки для будущей стены.

Установленные по периметру двери профили упрочняют деревянными брусьями. Они помещаются внутрь металлических основ и крепятся саморезами. Ширина бруска должна равняться ширине профиля.

Шаг 6. Создание дверного проема

Если в будущей перегородке будет находиться дверь, в каркасе монтируют дверной блок. Основные этапы установки:

Обрезать по высоте стоечные профили и вмонтировать в них деревянные бруски.

На финальном этапе вкручивают саморезы. После монтажа дверного проема переходят к установке оставшихся вертикальных стоек.

Шаг 7. Монтаж стоечных профилей

1. Шаг размещения деталей — 50 см. Промежутки меряют от середины профилей. По окончанию тестируют вертикальность конструкции.
2. Установить на лицевой части загибов профилей отметки, отступив 15 см от края. Срезать их боковушки под углом 45° и отогнуть.
3. Конструкцию в виде буквы «П» вдеть в стойки и прикрутить к ним края саморезами.

Доформировать весь периметр аналогичным образом.

Шаг 8. Закрепление панелей ГКЛ

1. Зафиксировать деревянные закладные из брусьев в местах размещения ниш или полок.
2. При помощи саморезов прикрутить ГКЛ к направляющим профилям с шагом в 20 см. Крепежные изделия утопить в гипсокартон на 1 мм. При этом важно не повредить верхний слой панели.

После обшивки одной стороны стенки переходят к установке шумопоглощающего слоя.

Шаг 9. Прокладка звукоизоляции

На этом этапе следует остановиться более подробно. Прокладывание звукопоглощяющих материалов защищает как от звуков города, так и от шумной деятельности соседей.

Показатель фонового шума иногда доходит до 70 Дб. Комфортной для человека является отметка в 30 Дб. Поэтому прокладка звуковой изоляции считается не роскошью, а необходимой мерой.

Общие рекомендации по установке:

1. Оптимальная толщина шумопоглащающего материала — от 50 до 100 мм.
2. Перед монтажом звукоизоляции все щели должны быть загерметизированы. Мелкие углубления способствуют распространению воздушных колебаний в виде шума. Монтажную пену лучше не использовать, поскольку она плохо гасит звуки города.
3. Уровень звукоизоляции повышается в плотных конструкциях. Двойной слой ГКЛ более устойчив к воздействию посторонних шумов.
4. Чтобы усилить изоляцию перегородки устанавливают 2 вида гипсокартонных листов — стандартный ГКЛ и гипсоволоконный. За счет разной степени плотности они будут подавлять шум.
5. Вату кладут плотным слоем в промежуток, находящийся между стоечными профилями.

Если присутствует необходимость укрепить слой ваты, устанавливают деревянные перемычки горизонтально по отношению к стене.

Схема работ по установке:

1. Уложить направляющие рейки на демпферную ленту.
2. Закрепить на дюбеля звукоизолирующую мембрану.
3. Зафиксировать по 3 виброподвеса вдоль направляющих. Эти элементы монтируют с помощью 2-х винтов с каждой стороны. На 1 лист ГКЛ должно приходится по 3 стойки. Стыки делают на крайних рейках.
4. Установить звукоизолирующий слой. Если используется минеральная вата, ее нужно покрыть пленкой паробарьера.

Все металлические конструкции необходимо скреплять небольшими саморезами.

Шаг 10. Закладка электрического оборудования

Правила прокладки электрических кабелей:

1. Сделать в стоечных профилях углубления до 3,5 см. Отверстия выполняются по середине металлических каркасов. Специалисты рекомендуют просверливать дырки так, чтобы все края были изогнуты в одну сторону. Впоследствии это предотвратит повреждение проводов.
2. Установить кабель в гофрированную трубу и продеть сквозь сделанные отверстия.

Затем выводятся выключатели.

Розетки являются отличными проводниками звука. Желательно снабдить их резиновыми прокладками.

Шаг 11. Финальные работы

1. Аналогично первой обшить панелями вторую сторону стенки.
2. Проклеить стыки монтажной сеткой и выровнять со стеной при помощи замазки.
3. Финишной шпаклевкой пройтись по зонам входа саморезов.
4. Теркой и абразивной сеткой выровнять поверхность перегородки.

Этот этап является финальным. После него можно приступать к облицовочным работам.

Всё что нужно для монтажа гипсокартона

Гипсокартон — современный отделочный материал, который представляет из себя трехслойный лист, в котором средний лист изготовлен из строительного гипса марки Г4, обклеенного с двух сторон бумагой. Эта бумага служит в качестве армирующего каркаса и одновременно основой для отделочных материалов (обоев, краски, керамической плитки и т.п.)

Разделы статьи:

Виды гипсокартона

Гипсокартон делится на следующие виды, которые предназначены для разных типов работ. А также для устройства его на стены, потолки, откосы, короба, перегородки и т.д.

Обычный гипсокартон (КГЛ) самый распространённый, который применяется для устройства в сухих помещениях с обычной влажностью.

Влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ) обладает пониженным влагопоглощением и применяемый во влажных помещениях (туалеты, ванные комнаты и т.п.) Эти листы для простоты обычно окрашивают в зеленый цвет. Следует знать, что такой гипсокартон не решает проблемы с помещениями очень высокой влажности (где жуткая сырость), он выдерживает больше влаги чем обычный ГКЛ.

Огнеупорный гипсокартон (ГКЛО) обладает повышенным сопротивлением открытому пламени за счет специальных армирующих добавок. Листы ГКЛО, как правило, имеют красный или серый цвет. Огнеупорный гипсокартон применяют для внутренней отделки нежилых помещений, чердаков, лестничных пролетов и т.д.

ГипсоВолоконный Лист (ГВЛ) не оклеен картоном, а гипс здесь армирован распушенной целлюлозной макулатурой. Содержание различных добавок сообщает гипсоволокну высокую твердость и еще большую устойчивость к воздействию огня и влаги.

Чаще всего бывают листы 2500х1200х9.5 мм. — для потолков и 2500х1200х12 мм. — для стен. Бывают и размеры 3000х1200х12 мм. и даже 3500х1200х12 мм.

При устройстве гипсокартона, желательно использовать жёсткие профиля, которые нельзя согнуть рукой (например KNAUF), особенно это актуально при устройстве потолка из гипсокартона.

Основные преимущества гипсокартона это: — Быстрый монтаж
— Небольшая стоимость материалов Knauf (цена за лист гипсокартона — смотрите на сайте).
— Возможность скрыть различные коммуникации (сантехника, вентиляция, электрика)
— С помощью гипсокартона можно создать идеально — ровную поверхность, а при желании любые геометрические конструкции.
— В такие конструкции легко встроить различные светильники, систему вентиляции и т.д.
— Цены на монтаж гипсокартонных конструкций тоже не велики

Виды металлических профилей

Для монтажа гипсокартона на стены или потолок служит металлический профиль для гипсокартона. Использовать надо именно его, а не деревянный штакетник, как это делают некоторые. Дело в том, что дерево имеет свойство дышать (увеличиваться, уменьшаться, искривляться), из-за чего швы гипсокартона будут лопаться, т.е. появятся трещины.

Есть два вида металлических профилей для гипсокартона:
Дешёвый — плохой,
Дорогой — хороший.
Цена этих профилей зависит от толщины металла профиля.
Дешёвые, тонкие профиля сильно прогибаются, стены из таких профилей плохо делать, а потолки тем более нельзя, т.к. профиль прогнётся под тяжестью гипсокартона и не будет плоскости на потолке. Эти профиля легко узнать, достаточно их пощупать (их легко смять рукой), и цена у них в разы дешевле.
Дорогие, толстые профиля не согнёшь рукой, т.е. это очень тяжело и он, после сгибания бортов, почти выпрямляется полностью. Мне знакомы только 2 фирмы которые производят хорошие профиля — KNAUF и АЛБЕС. Из таких профилей можно собирать что угодно и работа будет качественной.

На фото показаны виды металлических профилей для гипсокартона:
1 — Стоечный профиль. Его используют для монтажа перегородок. Бывает шириной 50, 70, 90 мм.
2 — Направляющий стоечный профиль. Его приделывают по периметру, чтобы вставлять в него стоечный профиль. Также есть шириной под разный стоечный профиль 50, 70, 90 мм.
3 — Профиль направляющий ПН 27х28. Служит стартовым профилем, для ПП 27х60, для зашивки стен и монтажа потолков. Его длина — 3 метра.
4 — Подвес прямой. Используется для крепления профилей ПП 27х60.
5 — Соединитель профилей ПП 27х60. Позволяет нарастить профиль длиной более 3х метров.
6 — Штукатурный маяк. Применяется для штукатурки внешних углов гипсокартона.
7 — Профиль потолочный ПП 27х60. Из этого профиля зашивают стены и монтируют потолки.
8 — Краб. Соединяет профиля ПП 27х60 крест на крест, делая клетку. Частое применение при монтаже потолков.
9 — Подвес для гипсокартона с разжимным элементом. Применяется в тех местах, где не возможно использовать прямой подвес.

Профиля скрепляются с помощью саморезов 11 мм. или пресс-шайбы, можно использовать просекатель для гипсокартона. Гипсокартон крепится к профилям с помощью саморезов 25 мм. по металлу.

Как повесить на гипсокартон

Если для кирпичных и бетонных стен и потолков, для крепления чего-либо, нужен дюбель-гвоздь (рис.1), то в гипсокартоне используются специальные крепления. Разные типы креплений (дюбеля для гипсокартона и анкерные болты и винты) используются под разные навешиваемые предметы. Теперь разберёмся как повесить на гипсокартон шкаф, телевизор, полку, люстру, зеркало, картину.

На рис.2 показан самонарезной винт по гипсокартону «Улитка», который вкручивается в ГВЛ, а внего саморез, а на рис.3 «Бабочка». Такие крепления хороши, если подвешивать лёгкие люстры или по типу «таблетка», а также на них можно вешать зеркало, картину, плазменный телевизор и полку, если на ней будет не сильная нагрузка. Эти дюбеля вставляются в гипсокартон, а в них, вкручиваются саморезы. Мне больше нравится «Улитка», т.к. под «Бабочку» нужно высверливать отверстие в гипсокартоне, «Улитка» сама врезается. Да и «Бабочка» плохо держится в 9 мм. гипсокартоне, т.к. она рассчитана на 12 мм. лист.

На рис.3-4 показаны анкерный винт и болт. Благодаря им, вы сможете преодолеть пространство между стеной и гипсокартоном. Хорошо применять для того чтобы повесить шкаф, или полку которая будет нести серьёзную нагрузку. Следует учесть, для лучшей надёжности, надо учитывать длину анкера так, чтобы он, минимум, на 5 см. заходил в стену.

Инструменты для гипсокартона

Несмотря на то что монтировать гипсокартон относительно легко, для его монтажа нужно много инструментов. Давайте посмотрим на картинку где весь инструмент поднумерован. Я расскажу что это за инструмент и зачем он нужен.

1. Строительный уровень — необходим для разметки будущего каркаса, чтобы каркас был строго вертикальным и горизонтальным. Для этих целей можно использовать лазерный уровень.
2. Перфоратор — ударная дрель, для присверливания профилей к полу, стенам и потолку если поверхности не деревянные. Не путайте с обычной дрелью с ударным механизмом, это не одно и тоже.
3. Шуруповёрт правильное название которого, аккумуляторная дрель — предназначен для закручивания саморезов в профиля. Можно использовать обычную дрель, главное чтобы у неё был реверс и возможность регулировки скорости вращения патрона.
4. Рулетка — для измерения.
5. Строительное правило — для придания плоскости каркасу и простоте разметки. Вместо правила можно использовать шнурку (капроновую нить).
6. Коронки по ГКЛ — понадобятся для вырезания отверстий под розетки, светильники и т.д. Можно использовать ножовку по гипсокартону (16)
7. Угольник — нужен для создания и разметки прямых углов.
8. Рубанок по ГКЛ — нужен для подтачивания кромок ГКЛ, грубое подтачивание можно сделать ножом.
9. Нож строительный — для отрезания гипсокартона. Подойдёт канцелярский с шириной лезвия 19 мм.
10. Секатор строительный — или ножницы по металлу, для резки профилей. Проще использовать болгарку.
11. Просекатель — очень удобный инструмент для крепления профилей между собой, особенно если на месте крепления не желателен саморез, даже пресс-шайба.
12. Игольчатый валик — необходим для сгибания гипсокартона, если у Вас будут гнутые элементы каркаса, как например арка.
13. Тёрка шлифовальная — для зашкуривания (зачистки) шпаклёвки. Подготовка стен под обои или покраску.
14. Шпателя — для шпаклёвки гипсокартона.
15. Серпянка — для проклейки швов, чтобы не появились трещины после шпаклевания. Это даже не инструмент, а материал. Указал его, т.к. не многие знают о нём.
16. Ножовка для ГКЛ — для выпиливания в гипсокартоне. Можно использовать лобзик.

Я рассказал об основных инструментах для гипсокартона. Их внешний вид может отличаться от тех что на картинке.

Монтаж гипсокартона на стены и потолок своими руками

Монтаж гипсокартона на стены и потолок – достаточно простая работа, которую можно выполнить своими руками. Монтаж гипсокартона осуществляется на потолок или стены на стену с использованием профиля. Гипсокартон – материал, который позволит вам вполне самостоятельно, быстро и легко, с минимальными затратами времени и денег, выровнять и подготовить стены к дальнейшей отделке в любом помещении деревянного, кирпичного или панельного дома. Как правильно осуществляется монтаж гипсокартона на стены и потолок, чтобы они получились не только ровными, но и прочными, мы расскажем в нашей статье

Гипсокартон: область применения

Гипсокартон давно завоевал популярность как гибкий и универсальный при строительстве и ремонте материал. Монтаж гипсокартона не так сложен, как может оказаться на первый взгляд. Достаточно разобраться с некоторыми правилами и нюансами.

Гипсокартон представляет собой лист, изготовленный на основе гипса. Он может быть в размере 1,2*3 м или 2,5*1,2. С двух сторон материал покрыт плотным картоном. Из-за такого состава он считается экологически чистым. Но при изготовлении могут применяться добавки с целью придания стройматериалу определенных качеств: влагостойкость, жаропрочность.

При выполнении ремонтных работ гипсокартон может применяться для таких целей:

1. Утепление помещений.
2. Строительство перегородок, стен, ниш, разнообразных сложных конструкций.
3. Выравнивание поверхностей. Стоит отметить, что это довольно экономичный и быстрый способ.

Монтаж гипсокартона – что нужно знать

Монтаж гипсокартона осуществляется несколькими способами:

1. На прочный специальный клей к выровненным поверхностям. Далее потребуется финишная отделка, например, сухая штукатурка. Не рекомендуется применять для придания ровности деревянным покрытиям.
2. На предварительно подготовленный каркас. При подобном монтаже можно использовать и для деревянных перекрытий. Каркас может изготавливаться как из металла, так и из дерева.

Деревянные основы обходятся дешевле, так как для исполнения требуются исключительно бруски дерева. Металлические производятся из оцинкованного профиля, специальных подвесов, соединительных элементов. Это более надежный и долговечный вариант.

Перед началом монтажа следует ознакомиться с несколькими правилами:

1. Стыки листов размещаются строго на каркасе и фиксируются саморезами.
2. Швы нужно обязательно проклеить стыковочной лентой.
3. Внешние углы закрываются специальными уголками.
4. Межкомнатные перегородки монтируются в два параллельных слоя.

Монтаж гипсокартона на стены – технология

Можно отметить, что последовательность монтажа гкл на поверхности из различных материалов примерно одинакова:

• каркас требуется выставлять по уровню;
• направляющие крепят именно к стеновой поверхности с одинаковым шагом;
• стойки используются как несущие компоненты;
• каркас для повышения надежности можно дополнять направляющими профилями;
• элементы каркаса располагают на расстоянии 0,4-0,6 м;
• от пола и потолка следует оставлять зазор 1-1,5 см.

Видео: монтаж гипсокартона на стены

Существует ряд отличий крепления гипсокартона с учетом материала стен:

1. К бетонной стене листы прикрепляются с помощью перфоратора и дюбель-гвоздей на 60 мм.
2. Аналогично осуществляется правильный монтаж гипсокартона к кирпичной стене, но следует учитывать качество и прочность кладки. Для старых построек и тех, что изготовлены из пустотного кирпича, применяются дюбель-гвозди длиной более 80 мм.
3. На пеноблоки каркас монтируется блинными саморезами без подготовки отверстий.
4. Если стена выполнена из дерева, то крепление происходит на гвозди или саморезы. Обязательно сооружается каркас на завесах с ходом до 6 см.

Монтаж гипсокартона на потолок – технология

Крепление листов гипсокартона на потолок схоже с подготовкой каркаса на стены. Но в данной ситуации требуется большее количество ячеек, так как прочность и надежность должна быть намного выше.

Подробную инструкцию можно посмотреть на видео.

Монтаж гипсокартона своими руками: 14 правил успешной установки

Специалисты выделяют ряд правил, которые помогут грамотно выполнить ремонтные работы:

1. Точно определить положение. Обязательно сделать разметку мелом, шнуром или пигментом. От этого зависит как будет проходить сам монтаж.
2. Правильно установить профили. Они обязательно должны быть изолированы от пола каким-то эластичным материалом. Это обеспечит звукоизоляцию. Подойдет пена, войлок, резина, пробка.
3. При измерении длины стоек следует вычесть толщину звукоизоляционного материла. Дополнительно делается зазор 1,5-2 см.
4. При установке стеновых перегородок следует укрепить проемы. Для этого подойдет жесткий профиль.
5. Плиты необходимо аккуратно подрезать. Линию намечают на внешней стороне листа – там, где нет печати, а на торцах имеются фаски для соединения.
6. Листы следует крепить осторожно. Для этого используют фосфатированные шурупы. Они не склонны к коррозии из-за контакта с гипсом. Шляпку прячут в листе на 0,5 мм, а затем заполняют шпатлевкой. Между листами не должно быть слишком много шпатлевки, так как это ведет к образованию трещин.
7. Избегать использования доборных элементов. Сразу стоит брать за основу листы, размер которых немного больше или соответствует требуемому.
8. Заранее следует продумать необходимость утепления и звукоизоляции.
9. При монтаже стен из гипсокартона раскладка на второй стороне должна быть смещена, чтобы швы не совпадали.
10. Швы шпатлевать обязательно. При этом смесь требуется вдавить как можно глубже, а сверху разгладить.
11. Необходимо правильно подбирать армирующие ленты с учетом их назначения.
12. Для исключения деформации не стоит делать стыковочные швы посередине дверных проемов.
13. Для вырезаний ниш и проемов нужно использовать коронки по гипроку.
14. Начинать крепление листов рекомендуется от центра или угла.

Монтаж гипсокартона на стены и потолок с помощью металлических профилей

Разметка под каркас

Действие производится с использованием малярного шнура. На полу обозначается прямая линия, являющаяся границей каркаса. Затем она дублируется на потолок с помощью отвеса, уровня и карандаша шнура. На стенах рисуются строго вертикальные линии для монтажа стоечных элементов. Шаг отмеривается таким образом, чтобы стыки приходились на середину стоечных профилей. Обычно он составляет 600 мм.

Монтаж направляющих

Монтаж каркаса – это следующий этап. Горизонтальные направляющие профиля со стороны, которая будет прилегать к основанию, оклеиваются специальным уплотнителем. В его роли выступает лента. Именно она обеспечивает звукоизоляцию. После этого высверливают отверстия под дюбели. В них крепится профиль с изоляцией.

Направляющие должны надежно держать гипсокартон, поэтому между саморезами нужно выбирать шаг в диапазоне 50-100 см. Каждый отрезок крепится при этом не менее чем в трех местах.

Крепление подвесов

После того, как каркас готов, требуется провести электропровода. По вертикальным линиям, которые обозначены на стенах, устанавливаются подвесы для обеспечения жесткости всей конструкции в целом.

Монтаж стоек

С учетом разметки на поверхности стены в горизонтальные направляющие устанавливаются вертикальные стойки. Следует понимать, что открытой стороной они размещаются в бок или на стену. Изначально стойка вставляется в направляющую на полу, а уже после этого – на потолке. Саморезами она прочно крепится к подвесам.

Монтаж гипсокартона

Для надежной установки гипсокартона по всем правилам лучше производить работу вдвоем или втроем. Например, двое людей придерживают лист, а третий саморезами крепит его к установленному профилю. Работы ведутся сверху. Между крепежами остается не более 0,25 м. Швы между листами не должны быть слишком тесными, поэтому их монтируют со смещением.

Вырезание отверстий под розетки и выключатели

Создание отверстий включает такие действия:

1. Определяется точное место установки с учетом схемы, ставится отметка.
2. С использованием уровня отмечается центр отверстия.
3. При сверлении используется насадка коронка. После совмещения центра фрезы и нарисованного крестика вырезается отверстие под розетку.

Как наклеить гипсокартон

На ровные поверхности листы крепятся с помощью специализированного клея. Это самый простой и быстрый способ монтажа. Но подходит он только для выровненных поверхностей. Допускается перепад не более чем 20 мм. Так забирается меньше пространства помещения. Крепить листы допустимо двумя методами:

1. На чистые и покрытые грунтовкой стены.
2. На полосы клея Перлфикс шириной 10 см.

Крепить гипсокартон следует только после того, как проложены проводы и продумана шумоизоляция. Клей наносят по периметру и в середине листа. Для равномерности нанесения стоит использовать зубчатый шпатель. После того, как клей затвердеет, можно укрепить конструкцию дюбель-гвоздями.

Также можно крепить гипсокартон на монтажную пену. В этом случае листы крепят на длинные шурупы, а просветы заполняют пеной.

Инструменты материалы и комплектующие для монтажа

Для крепления гипсокартона могут потребоваться следующие инструменты и материалы:

1. Для разметки поверхностей и листов: уровень, отвес, простой карандаш, рулетка, малярный шнур.
2. Для монтажа: нож, специальные ножницы для металла, шуруповерт, перфоратор, молоток.
3. Комплектующие: направляющие профили, стойки, подвесы, дюбели, саморезы, клей, пена.

Набор инструментов может меняться в зависимости от ситуации, материала стен или потолков, целей использования гипсокартона.

Секреты монтажа: чем резать гипсокартон

Разрезать гипсокартонные листы необходимо специальным ножом. Чтобы линия разреза была ровной лучше использовать длинную рейку. По ней разрезают бумагу и надавливают на одну часть листа. После этих действий гипс разломится и останется разрезать ножом оставшуюся бумагу.

Если требуется резать большое количество листов, то можно использовать специальный резак. Кромка листов делается под углом с целью увеличения площади швов. Они в последующем будут шпаклеваться. Поэтому следует оставлять 5 мм от края и срезать лишний материал по косой.

Утеплитель под гипсокартон

Нередки случаи, когда помещения требуют утепления. Особенно часто с этим можно столкнуться при проведении ремонтных работ на балконах и лоджиях. В качестве проверенного утеплителя обычно выступает стекловата или минеральная вата. Их прокладывают после выстраивания обрешетки и закрывают листами гипсокартона.

Проводка под гипсокартоном

Проводку необходимо продумать и проложить до окончания монтажа гипсокартона. Прокладывать ее требуется после установки обрешетки. Провода скрывают в специальном металлическом рукаве или гофре. Далее проводится разводка по потолку и стенам.

При установке листов готовятся отверстия для розеток и проводов, которые необходимы для светильников, выключателей. Правильная последовательность действия избавит в дальнейшем от демонтажа листов после окончания работ.

Отделочная работа с гипсокартоном

После выполнения выше описанных работ необходимо заняться отделкой. Перед покраской листы покрывают шпаклевкой и выравнивают. После требуется загрунтовать все поверхности, если требуется покраска. Красить рекомендуется водоэмульсионной краской. Возможна и грунтовка с ее использованием. Для этого разводят краску с водой в соотношении 3:1.

Возможна отделка гипсокартона такими материалами: обои, декоративная штукатурка. Подготовка поверхностей осуществляется в соответствии с инструкциями производителя.

Стоимость монтажа

Цены на услуги могут отличаться в различных регионах. Также они зависят от сложности выполняемых работ. Примерная стоимость за разные виды работ выглядит следующим образом:

1. Облицовка стен в один слой – от 350 рублей за квадратный метр.
2. Возведение перегородок в два слоя – от 500 рублей, а в один от 400.
3. Потолки на металлической обрешетке – от 550.

Кроме этого могут предлагаться и дополнительные услуги:

1. Шумоизоляция – от 80 рублей за квадрат.
2. Малярные работы для подготовки под оклейку обоями – от 420 руб.
3. Малярные работы под покраску – от 550 руб.

Обрешетка из дерева или профиля что лучше

Предлагается не так много материалов, которые подошли для каркаса под гипсокартон: металл и дерево. Стоит разобраться с особенностями каждого из них:

1. Металлическая обрешетка в отличие от деревянной обладает влагоустойчивыми качествами. Также она не боится перепадов температуры. А вот дерево в свою очередь может деформироваться под воздействием холода или тепла.
2. Грибок, жучки, плесень развивают свою жизнь только на деревянных брусьях.
3. Металл не горит. Более того, он не поддерживает огонь. Для помещений с высокой вероятностью пожаров лучше выбирать оцинкованный профиль.
4. Деревянные брусья необходимо предварительно обрабатывать антисептиками, антипиренами. Это делает ремонтные работы более дорогостоящими, приходится тратить много времени на обработку и просушку дерева.
5. Ширина, длина металлического профиля едина, она не требует отбраковки из-за несоответствия габаритам.
6. Деревянные брусья стоят в разы дешевле металла.
7. Дерево прочно фиксируется саморезами. В то время как в металле саморез держится лишь на одном витке.

Чаще выбирается все же металлический профиль, так как она проще и надежнее в использовании.

Изготовление обрешетки из деревянного бруса

Работа включает в себя несколько этапов:

1. Подготовка древесины. Лучше использовать хвойные породы деревьев. Древесина должна до монтажа несколько дней полежать в помещении, в котором будет вестись ремонт. Следует заранее убедиться, что сырье прошло соответствующую обработку антипиренами и антисептиками.
2. Трассировка. Это разметка линий, по которым каркас будет примыкать к стенам, полу и потолку. Проще отметить точку на потолке и перенести ее на пол у стены с использованием отвеса. Для этого в точке забивается гвоздь, к нитке подвешивается груз.Полученные точки соединяют линией по стене.

После этого требуется перпендикуляр к стене из нижней точки. Это будет вторая линия перегородки. От ее крайней точке по стене строится третья линия. По потолку далее нужно соединить имеющиеся точки и получится четвертая. Так становятся видны границы перегородки

1. Монтаж рамки. Каркас строится из вертикальных и горизонтальных брусьев. И его начинают делать только с рамки. В первую очередь по построенным линиям закрепляют бруски с помощью саморезов или дюбель-гвоздей. С следует учесть, что на полу брус должен быть не цельным, а располагаться по обе стороны
2. Дверной проем. Для начала нужно установить две стойки по краям. Ширина проема обычно на 3-5 см шире дверной коробки. Их укрепляют дополнительными горизонтальными брусками. Дополнительную жесткость придадут вертикальные бруски вдоль проема.
3. Стойки. Их располагают с шагом в 0,6 м. Для соединения рекомендуется использовать металлические уголки. Лучше установить стойки так, чтобы стена содержала максимальное количество целых листов гипрока.

Монтаж каркаса обрешетки из металлического профиля

Создание металлической обрешетки можно разделить на 3 этапа:

1. Начинать следует с разработки эскиза или схемы конструкции. На данном этапе обязательно нужно учесть, что расстояние между направляющими должно быть в диапазоне 40-60 см, а подвесы размещают через каждые 0,5 м.
2. Чтобы не возникало трудностей при монтаже обязательно производят предварительную разметку на поверхностях.
3. Строительство каркаса следует начинать с установки направляющих. Затем к ним присоединяются стойки. Все соединения фиксируются саморезами.

Теплоизоляции стен и монтаж гипсокартона на обрешетку

До монтажа листов гипсокартона нужно продумать теплоизоляцию и шумоизоляцию. Толщина материалов в первую очередь зависит от ширины конструкции. В большинстве случаев выбирается минеральная вата или пенополистирол.

Сегменты утеплителя размещают между стойками обрешетки, заполняя все пустоты. Сверху следует распределить парозаградительную мембрану. Места стыка нужно обязательно зафиксировать лентой. Крепить пленку удобно строительным степлером.

После утепления можно начинать установку листов. Изначально нужно рассчитать сколько листов потребуется на всю площадь. Рекомендуется оставить запас примерно 15-20% покупаемого материала. Подгонку листов проводят по предварительно начерченным линиям. Закреплять гипсокартон нужно на обрешетку.

Монтаж гипсокартона бескаркасная обшивка стен гипсокартоном

Бескаркасная отделка стен гипсокартоном – это довольно быстрый и элементарный способ выровнять поверхности. И так реально сэкономить довольно много площади.

Для крепления применяется специальный клей. С перепадом до 0,02 м подойдет продукт под названием «Перфликс». Его накладывают на листы небольшими горками, которые разравниваются при придавливании гипсокартона к стене. Если перепад достигает 0,05 м, то предварительно нужно зафиксировать узкие полосы гипсокартона, а уже на них крепить основные листы.

В целом процедура включает такие этапы:

1. Очищение стен от устаревшей отделки.
2. Подготовка необходимых материалов и инструментов.
3. Обработка поверхностей грунтовкой.
4. Раскрой листов.
5. Нанесение клея на одну деталь и крепление его к стене.

Обработка швов гипсокартона: работа над нюансами

Как снять фаску на гипсокартоне

Можно выделить 3 доступных метода снятия фаски:

1. Разместить материал на плоскости и надежно зафиксировать. Далее нужно расположить линейку по краю, прочертить линию примерно 5-7 мм от границы листа. После можно ножом срезать край. Снимать фаску нужно аккуратно, не оставляя неровностей. При правильном исполнении получится длинная скрученная стружка.
2. Второй способ состоит в том, что изначально листы крепят к основе и снимают фаску канцелярским ножиком под углом в 45 градусов.
3. Наиболее простой метод снятия фаски осуществляется с применением специального инструмента – фаскореза. Он внешне напоминает рубанок со скошенным лезвием и позволяет обрабатывать материал ровно.

Монтаж гипсокартона – вырез в гипсокартоне

При монтаже часто возникает необходимость делать отверстия, например, для розеток. Чтобы вырезать прямоугольное отверстие нужно выполнить такие действия:

1. Определить расположение отверстия. Лучше очертить его точные границы.
2. Дрелью нужно сделать отверстия по центру каждой линии. Также можно расположить их по углам. В отверстие должно легко помещать полотно электролобзика.
3. Следует осторожно вырезать прямоугольник точно по линиям.
4. На последнем этапе нужно проверить соответствие полученного отверстия заданным параметрам. Например, примерить в него выключатель или розетку.

Круглые отверстия сделать немного сложнее. Для этого можно использовать, например, коронку, балеринку или ножовку. Проще в использовании коронка, она идеально справится с вырезанием небольших и средних отверстий.

Итак, работа включает такие этапы:

1. Предварительно нужно разметить расположение вырезов и точно определить центр окружности.
2. Подобрать коронку нужного диаметра и разместить сверло в центре. Действовать рекомендуется со средней скоростью.

Обработка стыков гипсокартонных листов углов внутренних и наружных

Если все розетки, выключатели установлены, провода выведены, то можно начинать обработку стыков. Для этого подойдет гипсовая смесь. Она быстро застывает, является очень крепкой и легко шлифуется в дальнейшем.

Каймы с фаской следует покрыть грунтовкой и оставить до полного высыхания.

Для запечатывания стыков непременно потребуется армирующая сетка. Например, для заводской каёмки подойдет ширина до 100 мм. Если края обработаны под углом 45 градусов, то будет следующая последовательность действий:

1. Отрезать тонкую полоску, чтобы она не пересекала границы стыка. В противном случае придется по всей поверхности шпаклевать гипсокартон на толщину 1-2 мм. Это будет довольно затратным делом по времени и материалам.
2. Нанести на шов немного шпаклевки, а затем на нее разместить сетку. После этого можно заполнять оставшийся объем.

Монтаж гипсокартона – обработка углов гипсокартона

Наружные углы обязательно должны фиксироваться специальными уголками. Они бывают нескольких видов:

1. Алюминиевые. Отличаются жесткостью, защитой от ржавчины. Но они легко могут сломаться при неосторожном движении.
2. Пластиковые. Не такие жесткие, но сломать их практически невозможно.
3. Оцинкованные. Имеют единственный недостаток: возможность проявления ржавчины, которая в дальнейшем вылезает и через отделку.

Отлично, если наружный угол имеет пару заводских кромок. Тогда уголок не будет выпирать и лишний слой шпаклевки не потребуется. В обратном случае возможны следующие работы:

1. Делается небольшая фаска для плотной фиксации уголка. После этого угол фиксируется, шпаклюется.
2. Угол клеится без фаски, но тогда требуется дополнительный слой шпаклевки для выравнивания.
3. Процедура покрытия шпаклевки производится без уголка. А уже после финишной отделки приклеивается пластиковый угол.

С внутренними углами все обстоит гораздо проще. Достаточно просто заполнить щель. Можно зафиксировать их специальной лентой.

Монтаж гипсокартона – финишная отделка

После того, как шпаклевка хорошо просохла вся поверхность грунтуется обычным малярным валиком. Далее происходит нанесение основного слоя с использованием пары шпателей: маленького и большого. Первым смесь берется из емкости и плавно распределяется по краю второго. Уже большим шпателем обрабатывается поверхность.

Далее в обязательном порядке нужно зашлифовать гипсокартон. Он станет совершенно гладким. На такие поверхности без труда можно клеить обои, наносить краску, но только после еще одного слоя грунтовки.

Сложные гипсокартонные конструкции

Сложными принято считать конструкции с углами не 90 градусов. Для проектирования будут полезны навыки дизайна, точных расчетов и установки. К сложным конструкциям можно отнести:

1. Двухуровневые потолки с объемными фигурами, например, окружностями, в центре.
2. Многоуровневые потолки с радиусными углами.
3. Сегментные потолки.
4. Различные встроенные ниши.
5. Арки.
6. Любые нестандартные элементы или проемы.

Благодаря гипсокартону такие сооружения являются легкими, прочными и надежными. Они позволяют сделать интерьер оригинальным. Причем материальные затраты будут минимальными. В процессе монтажа можно продумать подсветку конструкции любой сложности.

Главное достоинство гипсокартона – возможность повторного использования. Достаточно аккуратно разобрать имеющуюся постройку и перекроить детали.

Тонкости монтажа гипсокартона

Решив заняться ремонтом жилого либо офисного помещения, надо заранее продумать, какие отделочные материалы могут для этого понадобиться. Гипсокартон – первый вариант для любой отделки, который приходит всем на ум. Легкий, недорогой, простой как в установке, так и в дальнейшей эксплуатации – вот лишь некоторые достоинства данного материала. Гипсокартон подойдет практически для любого интерьера, будь то самый простой дачный домик-бытовка или фешенебельный особняк. Все дело в том, что он является внутренним слоем между самой стеной и обоями, штукатуркой, лепниной и другой отделкой.

Особенности

В принципе, любой лист этого отделочного материала состоит из двух слоев очень плотного картона, имеющего мало общего с привычным нам всем канцелярским разноцветным картоном для школьных аппликаций и черчения. Само название «гипсокартон» подсказывает его составные части – скрепительная смесь на основе гипса и промышленный особо прочный картон. Между двумя вышеуказанными листами закладывают слой минерального либо синтетического заполнителя также с добавлением гипса.

Секрет успеха гипсокартона – в его композитном составе, то есть многокомпонентности материала. Тут и тонкодисперсные частицы, иногда армированное волокно, полимерная либо углеродная основа (ее еще называют матрицей). Любой натуральный материал обладает ровно той структурой, плотностью, прочностью и другими характеристиками, которыми его наделила природа. Композитный же материал создается искусственным путем человеком, благодаря чему в его основу или матрицу можно заложить именно тот состав компонентов и в таких соотношениях, как это нужно для придания ему необходимой формы, текстуры и так далее.

Благодаря возможности самостоятельного моделирования свойств материала в нем сочетаются внутренняя пористая среда, чтобы удерживать тепло и не пропускать влагу, и абсолютно гладкая внешняя поверхность. Такой матовый слой картона удобен для обшивки как стен, так и потолка практически в любом помещении, ведь сверху можно нанести разнообразную штукатурку, обои, лепнину и краску.

Для начала стоит разобраться, каких видов бывает гипсокартон и как не запутаться при выборе именно того наименования, которое нужно. На ценниках в строительных магазинах можно часто увидеть аббревиатуру – ГКЛ лист. Не пугайтесь – это профессиональное обозначение все того же гипсокартона, но в зависимости от его функционального назначения сюда может быть приписана та или иная буква.

Собственно, сам ГКЛ лист или стандартный гипсокартон общего назначения можно использовать исключительно для внутренней отделки как жилых, так и коммерческих помещений. Такой материал часто берут для изготовления внутренних перегородок в современных офисах – визуально создается эффект отдельных помещений, хотя звукоизоляция в данном случае минимальна. Практикуется также установка перегородок, когда лист не доходит до потолка, так как крепить его сверху попросту не на что.

Подобный ГКЛ лист подойдет не для любого климата, так как выдерживает лишь «нормальную» по меркам средних широт России температуру – примерно от -20С до +35С, дальше он уже не сможет адекватно выполнять свои функции и начнет либо разбухать от жары, либо сужаться от мороза. Для домика в тропических джунглях также не рекомендуется установка обычного ГКЛ листа, ведь он выдерживает влажность не более 70%. Так как речь здесь идет по большей части про центральную часть России, то ее жителям при покупке отделочных материалов беспокоиться не о чем. В условиях, например, Крайнего Севера, перед приобретением стенового или потолочного гипсокартона стоит проконсультироваться с профессионалом.

Снаружи гипсоскартон для стандартного применения выглядит как бледно-серый лист, что очень удобно для дальнейшего покрытия краской или штукатуркой. Серый цвет – блеклый, поэтому выделяться не будет даже на фоне тонкого слоя краски или штукатурки. Такой вариант уместен, если по замыслу автора надо создать своеобразную поверхность с эффектом «недоделанности» или старой заброшенной фабрики в стиле лофт. Сейчас подобная техника нередко применяется при обустройстве арт-пространств или галерей.

Чтобы не ошибиться при выборе в магазине, ищите темно-синюю заводскую маркировку ГКЛ. Не стоит думать, что подобный вид гипсокартона низкого качества и его можно использовать лишь при строительстве временных конструкций типа бытовок или мест общего пользования. Просто не следует оформлять ими наружные стены либо помещения с экстремальными перепадами температур типа сауны. На самом деле, можно даже детскую комнату отделать обычным ГКЛ листом, не опасаясь за здоровье и безопасность своего ребенка.

Если вы встречаете на полке магазина ГКЛВ лист, то это гипсокартон влагостойкий. Температура в помещении при отделке подобного рода материалом, также как и в ситуации с предыдущим видом, не должна превышать стандартных норм. Но вот влажность допускается выше, чем 70%. Однако это не значит, что таким материалом можно облицовывать наружные стены или душевую кабинку, ведь суть картона неизменна – при длительном воздействии воды он размокает.

Немаловажным преимуществом влагостойкой функции являются как бы запломбированные внутрь листа противогрибковые компоненты на основе кремния или его оксидов – хрусталя, кварца, кремнезема, способных втягивать всю бактерицидную среду. Да и сам картон отличается от предыдущего ГКЛ варианта – здесь вшиты связующие с эффектом импрегнированных добавок, то есть пропитка защитными антисептиками.

Заводская маркировка у ГКЛВ листов такого же яркого синего цвета, что и у обычного гипсокартона, но для различия сама поверхность уже не серая, а бледно-зеленая. По цене такая отделка уже будет в разы дороже, поэтому нужно задуматься, так ли уж нужно добавлять заветную влагостойкую функцию.

Как уже говорилось выше, в детскую комнату спокойно можно закладывать обычный гипсокартон. Если же здесь часто моют полы и стены либо ребенок занят творчеством, сопряженным с возможностью разлить воду от краски на пол, то может пригодиться и ГКЛВ лист. Также он полезен при не очень хорошем микроклимате в самом доме, если есть склонность к образованию плесневых грибов в здании.

ГКЛО – это новое сокращенное обозначение гипсокартона с огнестойкой функцией. Данное наименование не означает, что такими листами можно отделать баню и подобные ей помещения. Лишь непродолжительное соприкосновение с открытым огнем и недолгий период столкновения с повышенной температурой – это все, на что способен такой материал. Однако так называемая функция антиогонь способна иногда спасти человеческую жизнь, например, при пожаре. Если обычный гипсокартон начнет гореть практически сразу, то в комнате, обшитой ГКЛО листами, у человека будет 5-7 минут в запасе, чтобы выбраться из пожароопасной зоны.

Устойчивость к высоким температурам достигается за счет включения в состав вперемежку с картоном волокон с элементами арматуры в серединную часть листа. Наружный слой такого гипсокартона пропитывают антигорючей или антипиреновой жидкостью.

По внешнему виду гипсокартон с огнестойкой функцией не сильно отличается от простого варианта материала – он такого же серого цвета. Зато заводская маркировка красного «огненного» оттенка сразу подскажет, для каких целей используется отделочный лист. По стоимости он в разы превосходит даже влагостойкий гипсокартон, но это обратная сторона включения в его состав дорогих в производстве армирующих волокон. В домах, где часто происходят возгорания из-за утечки бытового газа или выходящей из строя старой электропроводки, такой вариант может быть наиболее подходящим, несмотря на дороговизну.

Универсальный гипсокартон на все случаи жизни – одновременно и с влагостойкой, и с огнеупорной функциями, обозначается как ГКЛВО. Такой отделочный материал можно встретить не в любом строительном магазине, так как из-за высокой цены он почти не используется при отделке жилых и офисных помещений. Сочетая в себе и защитные армирующие волокна, и водоотталкивающие вставки, этот лист и весит в разы больше – не каждая стена выдержит.

Часто подобным гипсокартоном отделывают внутренние заводские и промышленные помещения, где риск и возгорания, и затопления достаточно велик. В частных домах, где в пристройках оборудуют, например, столярные или гончарные мини-мастерские, ГКЛВО листы также пригодятся.

Чтобы все-таки найти данный вид гипсокартона в магазине, разработчики придумали интересный маркер – совместили цветовые признаки и влагоотталкивающего, и огнестойкого листов. Так, поверхность его окрашена в бледно-зеленый цвет, как и подобает картону с водозащитным маркером. Надпись, наоборот, ярко-красного цвета, как и у огнестойкого варианта. В любом случае, если запутаетесь, смело просите консультации продавца. Он быстро отыщет нужный вариант, ведь выбор универсального гипсокартона с полным функциональным спектром не так уж велик даже в столичных магазинах.

Также гипсокартон подразделяется на следующие категории согласно месту монтажа.

• Настенный гипсокартон – наиболее востребованный вариант. В принципе, если его правильно порезать, то он может использоваться для обшивки практически любой более или менее прямой поверхности. Такой лист также отлично подойдет, когда происходит монтаж перегородок, как в офисах, так и внутри маленькой жилой комнаты. Толщина его может быть разной в зависимости от набора дополнительных функций типа огнеустойчивости, но среднестатистический ГКЛ лист имеет в толщину от 10 до 13 миллиметров.

• Потолочный гипсокартон не сильно отличается от настенного, особенно составом картона или текстурой. Основная особенность – это облегченный вариант конструкции в плане наполнения различными материалами и вкраплениями для увеличения прочности и других показателей, так как тяжелый лист потолок просто может не выдержать. Потолочный вариант должен быть тонким, чтобы его можно было спокойно порезать даже после крепежа для последующей вставки осветительных приборов. Усредненная толщина потолочного листа равна 8-10 миллиметрам.
• Не так часто встречающийся, но не менее популярный, чем предыдущие два наименования арочный гипсокартон. Название говорит само за себя – такой вид отделочного материала должен гнуться в разных направлениях, чтобы уложить его в скрученном виде на манер арки, ниши и других закруглений либо просто в помещении нестандартной формы.

Лист, способный принимать разнообразные формы, чаще всего содержит армирующие волокна, за счет чего можно его выгнуть и заставить застыть в таком положении. По сути, практически любой арочный гипсокартон является огнестойким, поэтому его цена заметно выше обычного потолочного либо настенного. Как показывает практика, лишь небольшие зоны в помещении нуждаются в подобном виде отделки, поэтому арочный гипсокартон закупают в придачу к обыкновенному небольшими листами, по 1-2 метрам в длину. Естественно, чтобы гнуться, материалу надо быть не очень толстым – не более 6-7 миллиметров.

Самый популярный при заказе в магазинах – это обыкновенный ГКЛ лист с параметрами 1,2 х 2,5 метра. Его вес составляет около 30 кг. Такую информацию надо учитывать, отправляясь за гипсокартоном – стоит позвать напарника и арендовать грузовой транспорт либо заказать магазинную доставку.

Инструменты

Для монтажа гипсокартона в условиях жилых или коммерческих помещений не нужно каких-то сложных профессиональных инструментов. Достаточно того, что и так есть в чемоданчике на антресолях у каждого домашнего «мастера на все руки». В этом заключается неоспоримое преимущество гипсокартона – простота в монтаже и минимум приспособлений для него.

Обязательно нужны следующие инструменты.

• Пила или ножовка. Подойдет как для распила древесины, так и синтетических полимерных материалов. Нужна такая пила при разделении цельных ГКЛ листов на отдельные кусочки нужного размера и формы. Помимо обычной пилы, лучше запастись ее дисковой разновидностью, так как ей будет удобнее выполнять длинные и прямые разрезы, отделяя друг от друга части гипсокартона.

• Электрические лобзик и дрель. Первый инструмент нужен для выпиливания деталей сложной формы, особенно если это не листы мягкого гипсокартона, а части металлического каркаса. Дрель, соответственно, понадобится для крепежа листов к каркасу и их сцепления друг с другом. При возможности можно докупить специальную насадку на дрель для смешивания сухих смесей, так как при бескаркасном монтаже на клей все это понадобится.
• Шуруповерт уже стал привычным инструментом в любой квартире. Он нужен для установки крепежей при фиксации деталей из гипсокартона в момент сборки каркаса, чаще всего из металлических профилей. В принципе, те же манипуляции можно провести и с помощью дрели и отвертки, но шуруповерт действует мягче, поэтому шансы сломать достаточно хрупкую гипсокартонную структуру уменьшаются в разы.

• Ножик лучше брать специальный строительный, чтобы качественно подрезать края деталей после распила. Однако если не хочется тратить лишних денег, используйте при умении хорошо заточенный обычный кухонный нож с тонким длинным лезвием.
• Рулетка. Подходит как автоматическая, так и лазерная. Также можно применять и просто обыкновенную металлическую, которая хорошо подойдет для измерения профиля после разметки и разреза на отдельные части.

• Строительный отвес не обязателен, но очень удобен в работе в момент осмотра положения ГКЛ листа в пространстве во время монтажа стен.
• Малярная кисточка, валики различной формы и универсальный набор шпателей – все, что нужно для правильного нанесения грунтовки после монтажа гипсокартона.
• Непосредственно грунтовая смесь либо акриловая шпаклевка, нужные для нанесения верхнего слоя на гипсокартонный лист с целью подготовки к последующему покрытия лаком, краской, обоями или декоративной штукатуркой.

• Емкости из пластика большой вместимости, где будет замешиваться грунт или клей. Желательно для каждого вида смеси иметь отдельную одноразовую тару, которую потом не жалко выбросить.
• Наждачная шкурка для затирания неровностей, чтобы каждый следующий слой ложился гладко и без зазоров, ведь в будущем это может влиять как на прочность конструкции, так и на образование плесневого грибка в местах плохой затирки.

• Утеплитель, укладывающийся непосредственно между стеной и листом гипсокартона при строительстве перегородок или отделке стен с целью утепления и звукоизоляции. Может быть как минеральным, созданным специально для взаимодействия с гипсокартоном, так и обыкновенной стекловатой, которая тоже неплохо держит тепло.
• Стоечные и горизонтальные профили, кронштейны-крепежи и саморезы – абсолютно незаменимые вещи при установке металлического каркаса и сшивания отдельных ГКЛ листов между собой.

Как рассчитать расход?

Перед началом ремонтных работ необходимо досконально измерить площадь отделываемого помещения, чтобы не купить лишних листов гипсокартона. Расчет площади стен, как и потолка, происходит традиционно – длина поверхности умножается на высоту. Оконные и дверные проемы не нуждаются в отделке, поэтому сначала надо тем же способом вычислить их общую площадь, а потом отнять от площади всей стены в целом.

Гипсокартон чаще всего продается целыми листами – это следует учесть при покупке так называемых излишков «про запас». Берут обычно не больше, чем одну четвертую часть от необходимой площади комнаты, чтобы не получилось, что лишним остался огромный недешевый ГКЛ лист, который потом просто некуда деть на хранение. Однако если комната для ремонта нестандартной формы, есть закругления или ниши, для которых с первого раза не получится точно нарезать нужные формы, лучше иметь возможность переделать работу с помощью запасного гипсокартона.

При расчете количества покупаемого материала обычно принимают за основу то, что ширина практически у любого листа стандартная – 1200 миллиметров. Варьируется здесь только длина, вес и толщина. В длину лист набирает от двух до трех метров с шагом в полметра. Толщину ГКЛ листа выбирают в зависимости от функциональной принадлежности – 6 мм подойдет для отделки арок, откосов и других нестандартных элементов, где гипсокартон необходимо гнуть. Толщина в 9,5 мм идеально подойдет для потолочного перекрытия – не утяжеляет всю конструкцию, но и от шума соседей защищает. Для стен чаще всего покупают лист в 12 мм толщиной, который вкупе с прокладкой из утеплителя и тепло сохраняет, и шумоизоляцию хорошую создает.

Как уже говорилось выше, часть материала может пойти в мусорное ведро, если некачественно нарезать листы или неправильно рассчитать габариты. Саморез также может соскочить и испортить кусок листа, так что берите лучше на 1-5 метра больше, чем нужно для минимального перекрытия помещения. Например, горизонтальные профили для монтажа каркаса со стандартным сечением 28Х27 мм монтируются по 4 штуки на каждое пересечение каркасных балок – два сверху и два внизу. Такие профили состоят из основного тела и хлыстов, общая длина которых приравнивается к периметру комнаты, умноженному на два.

Еще один неотъемлемый элемент при каркасном монтаже гипсокартона – это стоечные профили с сечением 27Х60 мм. Они крепятся по всей длине стены с расстоянием примерно 500-600 мм между отдельными деталями. Для того чтобы правильно рассчитать нужное количество таких комплектующих, нужно длину стены разделить на 0,4 и умножить на высоту комнаты.

К каждому стоечному профилю заготавливается в среднем по 5 кронштейнов, но купите на всякий случай лишние 10-15 шт. Часть такого крепежного элемента может потеряться в процессе транспортировки и подготовки к ремонту, а часть попросту сломаться во время монтажа.

Саморезы – это главный расходный материал, поэтому лучше закупиться ими основательно. На комнату с площадью в 20 кв. м приобретите их не менее 400-500 шт. В наши дни даже в региональных магазинах такая мелочь есть практически везде, поэтому в случае необходимости их всегда можно быстро докупить.

При методе бескаркасного монтажа для крепежа гипсокартона к стенам и потолку нужен специальный строительный клей. Его расход рассчитывают исходя из 1 кв. м стены, и для каждого вида клея он индивидуален. Краткая инструкция по расходу дана обычно на упаковке. Даже если планируете отделать лишь небольшой участок стены, запаситесь вторым мешком с клеем. Нередки случаи, когда умельцы неправильно разводят быстрозастывающий клей или не успевают им воспользоваться, и тогда продукт приходиться выбрасывать.

Разметка помещения

Перед тем, как начать монтаж гипсокартона, необходимо отметить на плоскости стены или потолка, где какой элемент будет находиться, как в детской аппликации. Границы отдельных листов и места стыков между ними можно обрисовать простым карандашом. Им же отмечаются контуры дверных и оконных проемов на уровне, где будет прикреплен ГКЛ лист.

Для правильного монтажа каркаса лучше также сначала разметить границы, где будет стоять каждая горизонтальная и вертикальная балка. Такая разметка представляет собой прямые линии, идущие с одинаковым расстоянием друг от друга, чаще всего с шагом в 50-60 см.

Чтобы провести более качественную разметку помещения, можно использовать такое устройство, как электронная или лазерная рулетка. Она автоматически измеряет расстояние от края до края, если приставить ее к одному концу стены и навести луч на другой, помогая избежать ошибки при подсчетах необходимого материала.

Каркас

Самый популярный способ монтажа гипсокартона – это насаживание ГКЛ листов на предварительно изготовленный и установленный каркас. Основное его преимущество перед бескаркасным методом – возможность отлично состыковать листы даже на неровных и наклонных поверхностях, скрыв все шероховатости. К тому же между каркасом и гипсокартоном образуется немаленький зазор, куда в скрытом виде можно монтировать электрические провода, осветительные приборы и другое оборудование, изнанка которого не должна быть видна обитателю дома. В этот же зазор нередко прокладывают слой внутреннего утеплителя либо звукоизоляционного материала.

Наличие расстояния между стеной и обшивочным материалом может сузить и без того маленькую площадь комнаты в малогабаритной многоэтажке. Эта проблема для загородного дома либо квартиры с достаточной площадью и вовсе не покажется проблемой. Да и поменять либо починить часть гипсокартонного покрытия, сняв ее с каркаса, легче, чем пытаться отодрать от стены насаженный на клей лист. Если затопили соседи и сквозь гипсокартонные плиты течет вода, то единственный способ быстро восстановить пригодный внешний вид жилья – это иметь ремонт на основе каркасного монтажа листов, быстро отделяющихся от стены.

Каркасы бывают двух основных видов – металлический и деревянный. Технология сборки у них идентичная – деревянные бруски либо металлические балки скрепляются на манер сетки друг с другом. Первый материал, безусловно, более экологичен, да и по цене дешевле обойдется, но, тем не менее, не так популярен, как металл. Все дело в том, что древесина требует дополнительной обработки огнеупорными, влагостойкими и противогрибковыми пропитками. Однако даже с этими мерами предосторожности такой каркас может попросту сгнить раньше, чем наружная гипсокартонная обшивка.

Если возникнет желание устанавливать скрытую электропроводку между деревянными брусками, то провода придется прятать в дополнительный защитный короб, что в итоге выйдет достаточно накладно для бюджета. Но самая неудобная ситуация может возникнуть при резком перепаде температур в помещении, ведь дерево имеет тенденцию к расширению в таких ситуациях. Стена в неблагоприятных условиях взбухает, и гипсокартон начинает отставать от поверхности каркаса. Нередко такое недоразумение можно встретить в дачных избушках, куда хозяева приезжают нечасто – постоял домик зимой в холоде, потом приехали люди – натопили, и процесс пошел.

Все вышеперечисленные недостатки деревянных каркасов не означают, что ни в коем случае не стоит их устанавливать. При грамотной сборке, обработке нужными составами, а главное, удачном выборе породы дерева посуше, получается не менее износостойкий каркас, способный продержать гипсокартон десятилетиями.

Итак, пора приступать непосредственно к монтажу каркаса. Данный процесс можно условно разбить на несколько этапов.

• Подготовка самого помещения к монтажу, то есть освобождение от мебели, покрытие полов защитной пленкой, очистка стен от предыдущих наслоений в виде обоев или штукатурки. Каркасные балки – это конструкция, занимающая почти всю свободную площадь комнаты, поэтому внеся их в комнату, уже трудно будет производить в ней какие-то отличные от монтажа манипуляции.
• Если под каркасом в стену будут зашиты электропроводка и другие коммуникации в виде проводов, то их надо провести, стянуть в пучки, а возможно, и убрать в короба до начала монтажа.
• По правилам, сперва идет монтаж как верхних, так и нижних металлических балок или профилей, направленных в горизонтальном направлении. При помощи саморезов эти профили устанавливаются сразу по всему периметру комнаты. Первая балка идет враспор от стены до стены, а уже последующие – стык в стык с соседними. Верхний профиль привинчиваем к потолку, а нижний, соответственно, к полу.

Лучший способ убедиться, что оба П-образных профиля закреплены ровно – натянуть строительный шнур как импровизированную линейку. Следите также за отвесом, который мысленно опускают от продольной осевой линии верхнего профиля. В идеале он должен совпасть с такой же линией нижней балки – это значит, что все установлено правильно, без отклонений и кривых линий.

• Теперь можно крепить сверху вертикальные профили – либо близко к стене также с помощью саморезов, либо отделяя их от стены дополнительными кронштейнами. Тут все зависит от степени ровности стенки – если она практически прямая, то есть неровности выступают в пределах 5-10 мм, то и горизонтальные и вертикальные металлические пруты крепим практически вплотную к основе. Когда стена неровная или идет под наклоном, то лучше прикрепить по вертикали балки с помощью кронштейнов.

Не надо прикручивать эти дополнительные детали близко к потолку или полу – кронштейны должны приподниматься хотя бы на 300-600 мм от края. Близко друг к другу их тоже не стоить лепить – соблюдайте минимальный шаг в 10 см.

Последний этап – установка стоечных профилей, которые нужно подогнать по размеру к расстоянию от пола до потолка, предварительно произведя замер и нарезав болгаркой равные части. Скрепляются все балки между собой специальными П-образными держателями с лапками, которые, в свою очередь, завинчены в единую конструкцию саморезами. Лапки у держателей одним концом обнимают стяжку горизонтального и вертикального профилей, а другим – крепятся к стене. Лишние и выступающие на поверхности детали держателей после скрепления можно обрезать специальными ножницами.

Бескаркасные конструкции

Имея малогабаритную квартиру, не каждый может позволить себе установить громоздкий каркас для отделки стен гипсокартоном, съедающим кучу полезного места для мебели. Низкие потолки также не предполагают каркасного монтажа, так как прикручивать люстру на уровне, когда ее можно задеть головой, попросту нецелесообразно. Для подобных случаев как раз и подойдет бескаркасный монтаж гипсокартона, когда лист крепят непосредственно на стену или на тонкую подложку.

Существует несколько способов прямого закрепления гипсокартонной конструкции на стены и потолок в зависимости от того, какое склеивающее вещество будет внутри – между стеной и листом.

Самый популярный способ – это, собственно, скрепление листов с помощью строительного клея. Продается он в виде сухой смеси, которую разводят уже непосредственно перед монтажом. Клей достаточно быстро застывает, поэтому перед разведением состава надо подготовить все необходимые инструменты – палочку для размешивания или специальную насадку на дрель, а также одноразовую емкость.

В зависимости от степени неровности стены клей наносится разными технологиями. Например, если поверхность практически гладкая или есть небольшие выемки до 10 мм, то можно наносить клей как на обычную картонку для аппликации. Сначала надо размазать его тонкой полоской по периметру листа, а затем точечно в центре сделать несколько круговых нанесений. Когда шероховатости стены видны невооруженным глазом, то есть в объеме уже около 20 мм, клей наносят точечно по всему периметру толстым слоем в виде полукружий.

Если стена в помещении имеет откровенные выбоины или разрушения, то лучше их предварительно заделать вставками из обрезанных кусочков того же гипсокартона, а потом монтировать основной лист. Когда крупные неровности встречаются не единожды, а распределены по всей поверхности, то стоит в качестве подложки прикрепить друг под другом целые полосы из запасного обреза размером со среднестатистическую выбоину и расстоянием между полосами 20-30 см.

Второй по популярности способ – это отделка при помощи монтажной пены. Такой вариант больше подходит для деревянных стен, так как при контакте этих двух материалов меньше шансов получить набухание древесины, особенно если пена с низким коэффициентом расширения.

При любом способе бескаркасного монтажа гипсокартона алгоритм действий следующий.

• Подготовить стены, то есть очистить от предыдущих наслоений краски или штукатурки, пропитать специальным грунтом, лучше на водоэмульсионной основе.
• После тщательного замера комнаты нарезать листы гипсокартона нужных размеров, пронумеровать их. Также как и стены, ГКЛ лист нужно пропитать грунтовкой и дать подсохнуть.
• Через 1-2 часа нанести пену или клей на обе поверхности, тщательно приложив стык в стык к другим деталям. Придавив листы к стене, необходимо придерживать их в таком состоянии до высыхания клея. Лучше такую операцию проводить хотя бы в четыре руки либо для надежности, помимо клея, скрепить детали по краям саморезами.
• Выступающие по углам куски пены или клея после застывания можно срезать специальным ножиком и ошкурить поверхность в районах стыков и неровностей.

Монтаж

Для того чтобы обшить своими руками стены гипсокартоном, понадобится не так много навыков и инструментов – саморезы, стоечные профили и шуруповерт из основного набора. Заранее подготовленные листы должны быть нарезаны по размеру комнаты так, чтобы в идеале можно было покрыть всю стену от пола до потолка одним элементом без стыков посредине. Лучше работать с напарником, чтобы можно было полноценно придерживать лист длиной в несколько метров. Во время облицовки дверных и оконных проемов удобнее всего, когда один человек придавливает лист гипсокартона к нужному отверстию, а второй прорисовывает контуры окна или двери, чтобы затем вырезать все по линии.

Несложный процесс монтажа ГКЛ листов происходит в несколько этапов.

• Первый лист при установке гипсокартонной обшивки ставится четко в углу комнаты, прижимаясь краями в противоположную стену, пол и потолок соответственно. Если первой идет отделка стены с окном или дверью, то нужный лист как на распорках прижимается к углам этого пространства.
• Совместив лист с деталями каркаса и плотно прижав к нему, сперва необходимо прикрутить саморезами поверхность к вертикальному профилю. Шуруповерт при этом должен быть настроен на не самый мощный режим, чтобы шуруп, вкручиваясь, не повредил достаточно тонкий гипсокартон. Лучше, если шляпка не будет ниже чем на 1 мм утоплена в поверхности листа. Расстояние между вкручиваемыми элементами должно равняться примерно 20 см – это оптимальный зазор при стандартной ширине листа в 120 см.

• Убедившись, что у листа прошла плотная укладка в пазухи и он самостоятельно держится на вертикальных стоечных профилях, таким же образом саморезами нужно прикрепить гипсокартон к горизонтальным перемычкам.
• Второй и все последующие листы надо плотно прижимать к соседним и ориентироваться в строгой горизонтальности их расположения также на основе визуального сравнения с уже установленными плитами, а не только по отвесу.
• Окна и двери обшивать следует по тому же алгоритму, что и обычные стены, но по заранее выверенным и вырезанным формам. Зашить дверные откосы можно и даже нужно в последний момент, так как это считается уже чистовой декоративной отделкой.

• И вот ГКЛ листы установлены, но это не означает, что ремонт окончен. Ведь надо еще все неровности и стыки, а также места прикручивая саморезов отделать шпаклевкой, желательно с добавлением армированной стеклосетки. Такое ноу-хау позволит избежать расходящихся от подземных толчков и прочих вибраций стыков. Поможет сетка также сдержать набухание стены изнутри при резком перепаде температур. После нанесения первого слоя шпаклевки для надежности лучше разгладить его наждачной шкуркой и нанести после высыхания еще один раз.

• Если важна не только внешняя красота стен, но и их утепление, то в промежутки каркаса до укладки гипсокартона надо заложить специальный материал-утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата или стекловата – ведь эти материалы хороши для шумоизоляции. В специализированных помещениях типа звукозаписывающих студий или танцевальных залов для тотальной звукоизоляции закупают специальные синтетические материалы -прокладки, и крепят их как обычный утеплитель.
• После нанесения второго слоя штукатурки необходимо еще раз наждачкой разровнять поверхность, и тогда можно приступать к наружному декору в виде инсталляций из плитки, мозаики, обоев, картин и любых других элементов.

Отделочные работы

Завершающий этап установки гипсокартонного покрытия – это чистовая отделка. Но перед поклейкой обоев или нанесением декоративной штукатурки необходима подготовка ГКЛ листа.

Для начала несколько раз пройдитесь наждачной шкуркой как по гладкой поверхности листа, так и с усиленным контролем по местам стыков плит, шероховатостям, впайкам саморезов или выходящего на поверхность лишнего клея. Следом необходимо нанести слой грунтовки с влагоотталкивающей и противогрибковой функциями и дать этой смеси просохнуть и впитаться хотя бы сутки.

Для поклейки обоев наносится клей и предварительно размечаются места стыков отдельных обойных листов. Если снаружи идет отделка декоративной штукатуркой, то она, как правило, уже содержит в своем составе клеящие вещества, поэтому примешивать к ней ничего не надо.

При желании только покрасить гипсокартон без нанесения дополнительных отделочных элементов лучше наносить эту краску в несколько приемов, давая каждому слою просохнуть хотя бы 5-6 часов.

Советы и рекомендации

Самостоятельно смонтировать стену или потолок из гипсокартона несложно, но для того чтобы не переплачивать зря и при этом правильно выбрать для дома качественный материал, существует ряд рекомендаций.

• Для жилых и постоянно протапливаемых помещений подойдет обычный ГКЛ лист – его характеристик хватит на то, чтобы продержаться достаточно долго. Уровень его экологичности и малой токсичности позволяет монтировать его даже в детской.
• Для помещений с высокой влажностью и склонностью к образованию грибка, таких как ванная комната или кухня, лучше взять влагостойкий гипсокартон, хотя он и стоит дороже обычного

• Если в частном доме есть своя котельная или бойлерная, то в таком месте лучше работать с огнестойким гипсокартоном и не бояться перепадов температур.
• Где можно сильно потратиться на универсальный ГКЛВО лист, так это для мансарды. Если она представляет собой помещение полуоткрытого или слабо застекленного типа, то здесь будут и перепады температур, и повышенная влажность, и грибок. Также любой монтажник посоветует прикрепить здесь хороший слой минерального утеплителя.
• Когда площадь помещения хоть чуть позволяет, лучше использовать везде каркасный способ гипсокартонной отделки, так как это единственный вариант, при котором последующий демонтаж листов пройдет с наименьшими разрушениями.

Плюсы и минусы

Гипоскартон как отделочный материал имеет ряд несомненных достоинств:

• Невысокая цена по сравнению с натуральными облицовочными материалами. Так, в строительных магазинах лист ГКЛ листа стоит от нескольких сотен рублей до нескольких тысяч в зависимости от его функционального назначения.
• Данный материал легок в монтаже, он не требует специальной подготовки от мастера и сложных инструментов. Чтобы отделать комнату площадью 20-30 квадратных метров за один день, понадобится всего лишь 2 человека.
• Гладкая поверхность гипсокартона годится для дальнейшей отделки практически любым декором, будь то обои, штукатурка или краска.

Из минусов можно назвать следующее:

• Способность гипсокартона съедать пространство в малогабаритных помещениях за счет выдающегося из стены каркаса.

• При бескаркасном монтаже в случае подтопления или других причин, из-за которых потребуется демонтаж листов, их придется отрывать с корнями без возможности восстановления.
• Относительная хрупкость гипсокартона при резке и монтаже на саморезы. Зато при моделировании отдельных деталей его способность принимать разные формы и гнуться можно отнести, скорее, к плюсам.

Каждый сам выбирает отделочный материал при ремонте сообразно своим вкусам, способностям и кошельку. Однако гипсокартон можно назвать универсальным вариантом с наибольшим количеством преимуществ при весьма скромных затратах.

Монтаж гипсокартона

Одним из наиболее быстрых и недорогих способов выравнивания стен является обшивка гипсокартонными листами. Данный метод позволяет создать идеально ровную плоскость для последующей декоративной отделки с минимальными трудозатратами. При этом укладка гипсокартона может выполняться с применением разных технологий в зависимости от характера и размеров неровностей, материала основания и других факторов.

Необходимые инструменты и материалы для монтажа ГКЛ

Таблица 1. Перечень необходимых инструментов для определенных видов работ

· строительный уровень (обычный или лазерный);

· перфоратор или дрель с ударной функцией;

· ножницы по металлу;

Работа с гипсокартоном

· острый монтажный нож;

· рубанок для ГКЛ;

· электролобзик или ручная ножовка;

· длинная металлическая линейка или специальная рейка;

· терка с мелкоабразивной наждачной бумагой;

· кисть и валик для грунтовки;

· емкость для приготовления гипсовой смеси.

А вот список необходимых материалов зависит от того, по какой технологии будет выполняться монтаж гипсокартона.

Таблица 2. Материалы для обшивки стен гипсокартоном с использованием каркасного и бескаркасного способов

Для отделки стен и откосов обычно применяются листы толщиной 12,5 мм, потолка – 9,5 мм.

Профиль ПП 60/27

Стоечный профиль, который устанавливается вертикально, к нему крепятся гипсокартонные листы.

Профиль направляющий ПН 28/27

Крепится по периметру помещения – на полу, потолке и стенах. В него вставляются вертикальные (стоечные) и горизонтальные (перемычки) профили.

Соединитель одноуровневый (или «краб»)

Предназначен для соединения между собой вертикальных и горизонтальных профилей ПП 60/27 мм.

Подвес прямой П-образный

Используется для дополнительного крепления ПП 60/27 к стенам.

Используется для устройства деревянной обрешетки. Брус размером 30-50х40 мм для обрешетки под утеплитель. Брусок 25х40 мм – для контробрешетки под гипсокартон.

Для утепления наружных стен при использовании технологии каркасного монтажа и для шумоизоляции в перегородках.

Для защиты утеплителя от паров, исходящих из теплых помещений, и скопления в нем конденсата. Допускается не применять при условии, что для утепления будет использоваться фольгированная минвата. Необходима, когда ГКЛ обшиваются внешние стены дома.

Применяется при монтаже гипсокартонных листов по бескаркасной технологии на клей

Еще один материал для бескаркасного монтажа ГКЛ на стены.

Дополнительно понадобится гипсовая смесь для заделки швов между примыкающими гипсокартонными листами. Эксперты рекомендуют применять специализированные составы – например, «Волма-шов». Также нужна серпянка для армирования стыков обшивки из ГКЛ.

Как зафиксировать гипсокартон на стене?

Суть всех способов крепления гипсокартона – выполнить монтаж идеально ровно и надежно. Выбранный метод фиксации должен обеспечить отсутствие дребезжания готовой гипсокартонной конструкции и исключить передачу ей структурных шумов.

Фото 1. Стена, качественно обшитая влагостойким ГКЛ

Монтаж ГКЛ может быть выполнен на металлический или деревянный каркас, а также на специальный гипсовый клей или монтажную пену. Давайте рассмотрим основные плюсы и минусы этих способов.

Металлический каркас

Профиль, используемый для сооружения металлического каркаса, представляет собой оцинкованную рейку стандартного сечения. В зависимости от назначения выделяют направляющие и более жесткие за счет несквозной насечки стоечные профили. Потолочные рейки (ПП) тоже являются разновидностью стоечных, но с меньшими полками (если у ПС они имеют размер 50 мм, то у ПП – 27 мм).

Фото 2. Крепление гипсокартонных листов на металлический каркас

Правильно крепить гипсокартон к стене именно с помощью металлического каркаса, что обусловлено следующими преимуществами:

• продолжительный срок эксплуатации;
• отсутствие коробления в условиях нестабильного температурно-влажностного режима (по сравнению с деревянной обрешеткой);
• стандартные размеры конструктивных элементов;
• возможность монтажа на стены с любыми неровностями при минимальных трудозатратах и стоимости;
• возможность сокрытия внутридомовых коммуникаций.

Среди недостатков этого способа можно выделить самые низкие звукоизоляционные свойства, однако эта проблем решается путем укладки минеральной ваты в межстеновое пространство.

Деревянный каркас

При выборе брусков для обрешетки нужно обращать внимание на такие факторы, как отсутствие коробления, следов поражения грибком, шашелем и нормальная относительная влажность (сырая древесина со временем усохнет и ее поведет).

Фото 3. Крепление гипсокартонных листов на деревянный каркас

Плюсы фиксации ГКЛ на деревянный каркас:

• экологичность;
• плотная структура дерева обеспечивает лучшую звукоизоляцию, чем металл, в местах расположения стоек обрешетки;
• возможность укладки теплоизоляционного материала, электропроводки и других коммуникаций.

Из минусов следует отметить необходимость проведения мероприятий по дополнительной защите от влаги и поражения грибком, которые заключаются в обработке брусков специальными антисептическими составами. Несмотря на это, риск коробления деревянных конструктивных элементов остается достаточно большим.

Технология крепления на гипсовый клей требует минимум инструментов, но желательно иметь небольшой опыт работы с клеевыми смесями. Таким способом крепится гипсокартон к стене с максимальными отклонениями до 20 мм. Если неровности превышают этот показатель, придется приклеивать дополнительные полосы из ГКЛ для выравнивания поверхности.

Фото 4. Крепление гипсокартона на гипсовый клей

• экономия полезного пространства комнаты;
• надежность крепления;
• более быстрый монтаж, так как не требуется тратить время на сооружение каркаса.

Но минусов у данного метода больше:

• требуется тщательная подготовка основания;
• отсутствие возможности дополнительного утепления и скрытой прокладки коммуникаций;
• наличие «мокрых» процессов;
• сложный процесс выравнивания стеновых конструкций с отклонениями более 20 мм.

Среди многих домашних мастеров бытует мнение, что установить гипсокартон без потери качества итоговой конструкции можно даже на монтажную пену. Однако это распространенное заблуждения, поскольку наиболее правильными с технологической точки зрения являются способы крепления на металлический каркас и на специальный гипсовый клей.

Фото 5. Монтаж ГКЛ на монтажную пену

Фиксация гипсокартонных листов на пену возможна только при условии относительно ровного основания – качество отделки не страдает только при приклеивании вплотную к стене. В остальных случаях повышенной надежности достичь не получится.

Какие есть технологии монтажа гипсокартона на стену?

Существует 2 основные технологии монтажа гипсокартона своими руками, которые мы с вами рассмотрим ниже.

Таблица 3. Основные технологии обшивки гипсокартоном стен

Описание и особенности

Гипсокартонные листы монтируются с помощью специального гипсового клея непосредственно на поверхность стены.

Бескаркасная технология монтажа гипсокартона оптимально подходит для выравнивания стен с отклонениями до 20 мм, при более значительных неровностях повышается трудоемкость работ. Этот метод обычно выбирают при необходимости сэкономить полезную площадь комнаты.

Изначально сооружается каркас из металлических профилей или деревянных брусков, который впоследствии обшивается гипсокартоном.

Каркасный способ подходит для выравнивания любых неровностей, позволяет выполнить утепление стен и скрыть внутридомовые коммуникации.

Бескаркасный монтаж ГКЛ на стену

Монтаж гипсокартона на стену по бескаркасной технологии начинается с прокладки электропроводки и тщательной подготовки поверхности. Подготовительные мероприятия заключаются в ремонте всех имеющихся на основании дефектов – трещин, выбоин, осыпающихся участков штукатурки и т.д. Затем поверхность нужно обработать грунтовкой.

Фото 6. Проложенная по штробам электропроводка

Крепится гипсокартон к стене только после предварительной подрезки по размеру (при необходимости) и подготовки отверстий под выключатели, розетки и т.д. Есть несколько способов нанесения гипсового клея на поверхность листов:

• При наклеивании на ровные стены лучше наносить зубчатым шпателем, что обеспечит качественное сцепление материала с основанием и позволит сэкономить смесь.

Фото 7. Нанесенный зубчатым шпателем гипсовый клей

Фото 8. Нанесенная относительно большими «лепешками» гипсовая смесь

При работе с ГКЛ у новичков в этом деле часто возникает вопрос о том, какой стороной крепить гипсокартон к стене. Ответ прост – листы монтируются тыльной стороной, которую можно определить по наличию заводской маркировки.

• Гипсокартонный лист укладывается на пол перед местом, куда он будет приклеиваться (клей лучше наносить на этом этапе).
• ГКЛ осторожно приподнимается, прикладывается к стене и прижимается.
• С помощью правила или длинной ровной рейки проверяется плоскость приклеенного материала по отношению к другим.
• При наличии выступающих участков их нужно аккуратно пристучать рукой.

Фото 9. Приклеивание гипсокартонных листов к стене на гипсовый клей

Подробная технология приклеивания показана в видео:

Монтаж гипсокартона на каркас

Монтаж гипсокартона на стену по каркасной технологии может выполняться несколькими способами в зависимости от используемого материала – на каркас из деревянных брусков или металлических профилей. Мы с вами рассмотрим технологию обоих методов.

Монтаж каркаса из дерева

Чтобы качественно закрепить гипсокартон, обычно монтаж брусков каркаса выполняется на подвесах. Сооружение обрешетки начинается с разметочных работ. Изначально на полу и потолке намечаются линии крепления нижней и верхней обвязок, крайних вертикальных стоек на примыкающих стенах. Затем выполняется их фиксация с предварительной прокладкой под них демпферной ленты.

Фото 10. Деревянная обрешетка для монтажа гипсокартона

Далее работы выполняются в такой последовательности:

• Разметка расположения промежуточных вертикальных стоек, на которые вы будете класть гипсокартон и крепить саморезами. Это осуществляется с помощью лазерного уровня или отвеса, шаг между брусками выбирается в зависимости от необходимой жесткости конструкции – 400 или 600 мм.
• Вдоль намеченных вертикальных линий через каждые 600-800 мм к стене крепятся прямые подвесы.
• Согласно разметке выставляются промежуточные стойки и прикручиваются к «усикам» подвесов. Выступающие части «ушей» загибаются в сторону стены.

Фото 11. Деревянный каркас для установки гипсокартона на балконном ограждении

При относительно небольших отклонениях некоторые специалисты применяют метод крепления брусков непосредственно к стене с применением прокладок из дерева или фанеры для устранения неровностей. В этом случае фиксация реек к стене производится длинными саморезами с дюбелями сквозь брус, монтаж возможен в горизонтальном и вертикальном направлении с шагом 600 мм.

Работа с гипсокартоном своими руками не вызывает особых затруднений, независимо от того, какой способ обшивки вы выбираете. Однако учитывайте, что важно соблюдать все технологические аспекты и не забудьте перед монтажом обработать бруски обрешетки антисептическим составом для защиты от влаги и грибка.

Монтаж металлического каркаса

Существенных отличий между монтажом каркаса из металлических профилей и из деревянных брусков нет. Принцип сооружения аналогичный:

1. Согласно разметке крепятся направляющие профили по периметру – горизонтально на полу и потолке, вертикально на стенах.

Рисунок 12. Установленные на полу направляющие

Фото 13. Закрепленный согласно разметке на стене прямой подвес

Фото 14. Крепление вертикального профиля к «усикам» П-образных подвесов

Фото 15. Сделанный с соблюдением всех правил металлический каркас

На этом этапе сооружение каркаса завершено, осталось закрепить гипсокартон на стене, заделать швы и выполнить декоративную отделку.

Технология крепления ГКЛ на металлический каркас показана в следующем видео:

Теплоизоляция стен при укладке гипсокартона

Процесс укладки гипсокартона на стены многие домашние мастера совмещают с утеплением. Однако профессионалы в области теплоизоляционных работ рекомендуют располагать утеплитель с наружной части здания, во избежание смещения точки росы в толщу несущих конструкций.

Монтаж под окном и над окном

Обход окна сверху при сооружении каркаса производится следующим образом:

• Над окном к расположенным по бокам проема вертикальным стойкам крепится перемычка из стоечного профиля. Это выполняется путем Т-образного соединения. При этом учитывайте, что нижний край перемычки будет выполнять функцию опоры для откоса.

Фото 16. Т-образное соединение

где круги – крепление посредством Т-образных соединений;

квадраты – соединение профилей с использованием «крабов»;

лист 1, 2, 3 – разметка под гипсокартонные листы.

Рисунок 17. Конструктивная схема расположения соединений в каркасе

При отсутствии дополнительной опоры для крайних стоек проема они соединяются с близко расположенными стойками с помощью перемычек, которые монтируются с шагом 500-600 мм.

Фото 18. Перемычка для соединения крайней стойки с каркасом

Монтаж элементов каркаса под окном (при необходимости его выполнения) осуществляется аналогично.

Каркас для откосов

Чтобы отделка смотрелась аккуратно, все плоскости откосов должны одинаково находить на окно – в пределах 5-10 мм. Наиболее узким место является часть окна с петлями, поэтому и начинать устройство каркаса нужно именно с него.

где CD – профиль ПП 60/27;

UD – направляющий профиль ПН 28/27;

П-шки – прямые П-образные подвесы.

Рисунок 19. Конструктивная схема каркаса на оконных откосах

При ширине оконного откоса до 600 мм достаточно будет установить два стоечных профиля (CD):

• один – у самого окна;
• второй – в плоскости стены по краю оконного проема (был смонтирован на этапе сооружения каркаса под и над окном).

Для увеличения жесткости между этими стойками можно дополнительно смонтировать перемычку.

Фото 20. Утепленный каркас из профилей для монтажа ГКЛ

Технология работ следующая:

1. К подоконнику и верхнему откосу крепим направляющие профили.
2. Под самым окном в направляющие вставляем стойку.
3. Прикрепить стойку к основанию – для этого можно использовать подходящий по размеру брусок. Такие дистанционные закладные располагаются через каждые 500-600 мм. При большом расстоянии от стойки до основания можно использовать, как и на стенах, П-образные подвесы. Но следует учитывать, что прикрутить вторую сторону стоечного профиля к подвесу будет очень трудно, поэтому достаточной жесткости у конструкции не будет.

Обшивка откосов ГКЛ начинается с монтажа верхнего элемента, затем крепится два боковых.

Фото 21. Обшитый гипсокартонными листами откосы

Заключение

Заключительным этапом работ является заделка швов – выполняется с применением специальной смеси на основе гипса и сетки серпянки. Но перед этим нужно подготовить кромки отрезных гипсокартонных деталей примыкающих друг к другу – если перед их креплением фаска не делалась, надо выполнить скос кромок с помощью строительного ножа под углом 45°.

Рисунок 22. Техника заделки швов

Все стыки между ГКЛ с открытым гипсовым сердечником следует обработать грунтовкой. Только после этого швы заполняются смесью и армируются серпянкой путем ее утапливания шпателем в еще не застывший состав. Места крепления гипсокартона к каркасу просто замазываются используемым раствором.

Более подробно технология заделки швов рассмотрена в следующем видео:

Одним из наиболее быстрых и недорогих способов выравнивания стен является обшивка гипсокартонными листами. Данный метод позволяет создать идеально ровную плоскость для последующей декоративной отделки с минимальными трудозатратами. При этом укладка гипсокартона может выполняться с применением разных технологий в зависимости от характера и размеров неровностей, материала основания и других факторов.

Необходимые инструменты и материалы для монтажа ГКЛ

Таблица 1. Перечень необходимых инструментов для определенных видов работ

· строительный уровень (обычный или лазерный);

· перфоратор или дрель с ударной функцией;

· ножницы по металлу;

Работа с гипсокартоном

· острый монтажный нож;

· рубанок для ГКЛ;

· электролобзик или ручная ножовка;

· длинная металлическая линейка или специальная рейка;

· терка с мелкоабразивной наждачной бумагой;

· кисть и валик для грунтовки;

· емкость для приготовления гипсовой смеси.

А вот список необходимых материалов зависит от того, по какой технологии будет выполняться монтаж гипсокартона.

Таблица 2. Материалы для обшивки стен гипсокартоном с использованием каркасного и бескаркасного способов

Для отделки стен и откосов обычно применяются листы толщиной 12,5 мм, потолка – 9,5 мм.

Профиль ПП 60/27

Стоечный профиль, который устанавливается вертикально, к нему крепятся гипсокартонные листы.

Профиль направляющий ПН 28/27

Крепится по периметру помещения – на полу, потолке и стенах. В него вставляются вертикальные (стоечные) и горизонтальные (перемычки) профили.

Соединитель одноуровневый (или «краб»)

Предназначен для соединения между собой вертикальных и горизонтальных профилей ПП 60/27 мм.

Подвес прямой П-образный

Используется для дополнительного крепления ПП 60/27 к стенам.

Используется для устройства деревянной обрешетки. Брус размером 30-50х40 мм для обрешетки под утеплитель. Брусок 25х40 мм – для контробрешетки под гипсокартон.

Для утепления наружных стен при использовании технологии каркасного монтажа и для шумоизоляции в перегородках.

Для защиты утеплителя от паров, исходящих из теплых помещений, и скопления в нем конденсата. Допускается не применять при условии, что для утепления будет использоваться фольгированная минвата. Необходима, когда ГКЛ обшиваются внешние стены дома.

Применяется при монтаже гипсокартонных листов по бескаркасной технологии на клей

Еще один материал для бескаркасного монтажа ГКЛ на стены.

Дополнительно понадобится гипсовая смесь для заделки швов между примыкающими гипсокартонными листами. Эксперты рекомендуют применять специализированные составы – например, «Волма-шов». Также нужна серпянка для армирования стыков обшивки из ГКЛ.

Как зафиксировать гипсокартон на стене?

Суть всех способов крепления гипсокартона – выполнить монтаж идеально ровно и надежно. Выбранный метод фиксации должен обеспечить отсутствие дребезжания готовой гипсокартонной конструкции и исключить передачу ей структурных шумов.

Фото 1. Стена, качественно обшитая влагостойким ГКЛ

Монтаж ГКЛ может быть выполнен на металлический или деревянный каркас, а также на специальный гипсовый клей или монтажную пену. Давайте рассмотрим основные плюсы и минусы этих способов.

Металлический каркас

Профиль, используемый для сооружения металлического каркаса, представляет собой оцинкованную рейку стандартного сечения. В зависимости от назначения выделяют направляющие и более жесткие за счет несквозной насечки стоечные профили. Потолочные рейки (ПП) тоже являются разновидностью стоечных, но с меньшими полками (если у ПС они имеют размер 50 мм, то у ПП – 27 мм).

Фото 2. Крепление гипсокартонных листов на металлический каркас

Правильно крепить гипсокартон к стене именно с помощью металлического каркаса, что обусловлено следующими преимуществами:

• продолжительный срок эксплуатации;
• отсутствие коробления в условиях нестабильного температурно-влажностного режима (по сравнению с деревянной обрешеткой);
• стандартные размеры конструктивных элементов;
• возможность монтажа на стены с любыми неровностями при минимальных трудозатратах и стоимости;
• возможность сокрытия внутридомовых коммуникаций.

Среди недостатков этого способа можно выделить самые низкие звукоизоляционные свойства, однако эта проблем решается путем укладки минеральной ваты в межстеновое пространство.

Деревянный каркас

При выборе брусков для обрешетки нужно обращать внимание на такие факторы, как отсутствие коробления, следов поражения грибком, шашелем и нормальная относительная влажность (сырая древесина со временем усохнет и ее поведет).

Фото 3. Крепление гипсокартонных листов на деревянный каркас

Плюсы фиксации ГКЛ на деревянный каркас:

• экологичность;
• плотная структура дерева обеспечивает лучшую звукоизоляцию, чем металл, в местах расположения стоек обрешетки;
• возможность укладки теплоизоляционного материала, электропроводки и других коммуникаций.

Из минусов следует отметить необходимость проведения мероприятий по дополнительной защите от влаги и поражения грибком, которые заключаются в обработке брусков специальными антисептическими составами. Несмотря на это, риск коробления деревянных конструктивных элементов остается достаточно большим.

Технология крепления на гипсовый клей требует минимум инструментов, но желательно иметь небольшой опыт работы с клеевыми смесями. Таким способом крепится гипсокартон к стене с максимальными отклонениями до 20 мм. Если неровности превышают этот показатель, придется приклеивать дополнительные полосы из ГКЛ для выравнивания поверхности.

Фото 4. Крепление гипсокартона на гипсовый клей

• экономия полезного пространства комнаты;
• надежность крепления;
• более быстрый монтаж, так как не требуется тратить время на сооружение каркаса.

Но минусов у данного метода больше:

• требуется тщательная подготовка основания;
• отсутствие возможности дополнительного утепления и скрытой прокладки коммуникаций;
• наличие «мокрых» процессов;
• сложный процесс выравнивания стеновых конструкций с отклонениями более 20 мм.

Среди многих домашних мастеров бытует мнение, что установить гипсокартон без потери качества итоговой конструкции можно даже на монтажную пену. Однако это распространенное заблуждения, поскольку наиболее правильными с технологической точки зрения являются способы крепления на металлический каркас и на специальный гипсовый клей.

Фото 5. Монтаж ГКЛ на монтажную пену

Фиксация гипсокартонных листов на пену возможна только при условии относительно ровного основания – качество отделки не страдает только при приклеивании вплотную к стене. В остальных случаях повышенной надежности достичь не получится.

Какие есть технологии монтажа гипсокартона на стену?

Существует 2 основные технологии монтажа гипсокартона своими руками, которые мы с вами рассмотрим ниже.

Таблица 3. Основные технологии обшивки гипсокартоном стен

Описание и особенности

Гипсокартонные листы монтируются с помощью специального гипсового клея непосредственно на поверхность стены.

Бескаркасная технология монтажа гипсокартона оптимально подходит для выравнивания стен с отклонениями до 20 мм, при более значительных неровностях повышается трудоемкость работ. Этот метод обычно выбирают при необходимости сэкономить полезную площадь комнаты.

Изначально сооружается каркас из металлических профилей или деревянных брусков, который впоследствии обшивается гипсокартоном.

Каркасный способ подходит для выравнивания любых неровностей, позволяет выполнить утепление стен и скрыть внутридомовые коммуникации.

Бескаркасный монтаж ГКЛ на стену

Монтаж гипсокартона на стену по бескаркасной технологии начинается с прокладки электропроводки и тщательной подготовки поверхности. Подготовительные мероприятия заключаются в ремонте всех имеющихся на основании дефектов – трещин, выбоин, осыпающихся участков штукатурки и т.д. Затем поверхность нужно обработать грунтовкой.

Фото 6. Проложенная по штробам электропроводка

Крепится гипсокартон к стене только после предварительной подрезки по размеру (при необходимости) и подготовки отверстий под выключатели, розетки и т.д. Есть несколько способов нанесения гипсового клея на поверхность листов:

• При наклеивании на ровные стены лучше наносить зубчатым шпателем, что обеспечит качественное сцепление материала с основанием и позволит сэкономить смесь.

Фото 7. Нанесенный зубчатым шпателем гипсовый клей

Фото 8. Нанесенная относительно большими «лепешками» гипсовая смесь

При работе с ГКЛ у новичков в этом деле часто возникает вопрос о том, какой стороной крепить гипсокартон к стене. Ответ прост – листы монтируются тыльной стороной, которую можно определить по наличию заводской маркировки.

• Гипсокартонный лист укладывается на пол перед местом, куда он будет приклеиваться (клей лучше наносить на этом этапе).
• ГКЛ осторожно приподнимается, прикладывается к стене и прижимается.
• С помощью правила или длинной ровной рейки проверяется плоскость приклеенного материала по отношению к другим.
• При наличии выступающих участков их нужно аккуратно пристучать рукой.

Фото 9. Приклеивание гипсокартонных листов к стене на гипсовый клей

Подробная технология приклеивания показана в видео:

Монтаж гипсокартона на каркас

Монтаж гипсокартона на стену по каркасной технологии может выполняться несколькими способами в зависимости от используемого материала – на каркас из деревянных брусков или металлических профилей. Мы с вами рассмотрим технологию обоих методов.

Монтаж каркаса из дерева

Чтобы качественно закрепить гипсокартон, обычно монтаж брусков каркаса выполняется на подвесах. Сооружение обрешетки начинается с разметочных работ. Изначально на полу и потолке намечаются линии крепления нижней и верхней обвязок, крайних вертикальных стоек на примыкающих стенах. Затем выполняется их фиксация с предварительной прокладкой под них демпферной ленты.

Фото 10. Деревянная обрешетка для монтажа гипсокартона

Далее работы выполняются в такой последовательности:

• Разметка расположения промежуточных вертикальных стоек, на которые вы будете класть гипсокартон и крепить саморезами. Это осуществляется с помощью лазерного уровня или отвеса, шаг между брусками выбирается в зависимости от необходимой жесткости конструкции – 400 или 600 мм.
• Вдоль намеченных вертикальных линий через каждые 600-800 мм к стене крепятся прямые подвесы.
• Согласно разметке выставляются промежуточные стойки и прикручиваются к «усикам» подвесов. Выступающие части «ушей» загибаются в сторону стены.

Фото 11. Деревянный каркас для установки гипсокартона на балконном ограждении

При относительно небольших отклонениях некоторые специалисты применяют метод крепления брусков непосредственно к стене с применением прокладок из дерева или фанеры для устранения неровностей. В этом случае фиксация реек к стене производится длинными саморезами с дюбелями сквозь брус, монтаж возможен в горизонтальном и вертикальном направлении с шагом 600 мм.

Работа с гипсокартоном своими руками не вызывает особых затруднений, независимо от того, какой способ обшивки вы выбираете. Однако учитывайте, что важно соблюдать все технологические аспекты и не забудьте перед монтажом обработать бруски обрешетки антисептическим составом для защиты от влаги и грибка.

Монтаж металлического каркаса

Существенных отличий между монтажом каркаса из металлических профилей и из деревянных брусков нет. Принцип сооружения аналогичный:

1. Согласно разметке крепятся направляющие профили по периметру – горизонтально на полу и потолке, вертикально на стенах.

Рисунок 12. Установленные на полу направляющие

Фото 13. Закрепленный согласно разметке на стене прямой подвес

Фото 14. Крепление вертикального профиля к «усикам» П-образных подвесов

Фото 15. Сделанный с соблюдением всех правил металлический каркас

На этом этапе сооружение каркаса завершено, осталось закрепить гипсокартон на стене, заделать швы и выполнить декоративную отделку.

Технология крепления ГКЛ на металлический каркас показана в следующем видео:

Теплоизоляция стен при укладке гипсокартона

Процесс укладки гипсокартона на стены многие домашние мастера совмещают с утеплением. Однако профессионалы в области теплоизоляционных работ рекомендуют располагать утеплитель с наружной части здания, во избежание смещения точки росы в толщу несущих конструкций.

Монтаж под окном и над окном

Обход окна сверху при сооружении каркаса производится следующим образом:

• Над окном к расположенным по бокам проема вертикальным стойкам крепится перемычка из стоечного профиля. Это выполняется путем Т-образного соединения. При этом учитывайте, что нижний край перемычки будет выполнять функцию опоры для откоса.

Фото 16. Т-образное соединение

где круги – крепление посредством Т-образных соединений;

квадраты – соединение профилей с использованием «крабов»;

лист 1, 2, 3 – разметка под гипсокартонные листы.

Рисунок 17. Конструктивная схема расположения соединений в каркасе

При отсутствии дополнительной опоры для крайних стоек проема они соединяются с близко расположенными стойками с помощью перемычек, которые монтируются с шагом 500-600 мм.

Фото 18. Перемычка для соединения крайней стойки с каркасом

Монтаж элементов каркаса под окном (при необходимости его выполнения) осуществляется аналогично.

Каркас для откосов

Чтобы отделка смотрелась аккуратно, все плоскости откосов должны одинаково находить на окно – в пределах 5-10 мм. Наиболее узким место является часть окна с петлями, поэтому и начинать устройство каркаса нужно именно с него.

где CD – профиль ПП 60/27;

UD – направляющий профиль ПН 28/27;

П-шки – прямые П-образные подвесы.

Рисунок 19. Конструктивная схема каркаса на оконных откосах

При ширине оконного откоса до 600 мм достаточно будет установить два стоечных профиля (CD):

• один – у самого окна;
• второй – в плоскости стены по краю оконного проема (был смонтирован на этапе сооружения каркаса под и над окном).

Для увеличения жесткости между этими стойками можно дополнительно смонтировать перемычку.

Фото 20. Утепленный каркас из профилей для монтажа ГКЛ

Технология работ следующая:

1. К подоконнику и верхнему откосу крепим направляющие профили.
2. Под самым окном в направляющие вставляем стойку.
3. Прикрепить стойку к основанию – для этого можно использовать подходящий по размеру брусок. Такие дистанционные закладные располагаются через каждые 500-600 мм. При большом расстоянии от стойки до основания можно использовать, как и на стенах, П-образные подвесы. Но следует учитывать, что прикрутить вторую сторону стоечного профиля к подвесу будет очень трудно, поэтому достаточной жесткости у конструкции не будет.

Обшивка откосов ГКЛ начинается с монтажа верхнего элемента, затем крепится два боковых.

Фото 21. Обшитый гипсокартонными листами откосы

Заключение

Заключительным этапом работ является заделка швов – выполняется с применением специальной смеси на основе гипса и сетки серпянки. Но перед этим нужно подготовить кромки отрезных гипсокартонных деталей примыкающих друг к другу – если перед их креплением фаска не делалась, надо выполнить скос кромок с помощью строительного ножа под углом 45°.

Рисунок 22. Техника заделки швов

Все стыки между ГКЛ с открытым гипсовым сердечником следует обработать грунтовкой. Только после этого швы заполняются смесью и армируются серпянкой путем ее утапливания шпателем в еще не застывший состав. Места крепления гипсокартона к каркасу просто замазываются используемым раствором.

Более подробно технология заделки швов рассмотрена в следующем видео:

На складе! Применяются для внутренней отделки стен, устройства подвесных потолков и создан.

Листовой отделочный материал, выполненный из экологически безопасного гипсового сердечника.

Листовой отделочный материал, выполненный из экологически безопасного гипсового сердечника.

Листовой отделочный материал, выполненный из экологически безопасного гипсового сердечника.

Листовой отделочный материал, выполненный из экологически безопасного гипсового сердечника.