Как правильно рассчитать диаметр арматуры для ленточного фундамента?
Ленточный фундамент – это самый распространенный вариант основания здания. В большинстве случаев он применяется с усилением арматурой.
Армирование необходимо для защиты бетона от изгибающих и растягивающих нагрузок, которые его разрушают. Характеристики фундамента и всего здания во многом зависят от точности расчета диаметра арматуры.
Арматура какого диаметра применяется для возведения ленточного фундамента, как ее выбрать, как правильно рассчитать, расскажем в статье.
Правила выбора
В строительстве фундаментов применяется два вида арматуры – композитная и металлическая. Традиционно используются металлические прутки. Они выпускаются с диаметром от 5 до 32 мм.
Композитный материал для усиления фундаментов применяется относительно недавно, но он уверенно вытесняет металлический аналог. Преимущества композитного материала – отсутствие электропроводности и устойчивость к коррозийным процессам.
При выборе необходимо учитывать основные характеристики строящегося здания – площадь, этажность, вид стеновых материалов, вариант кровли, тип грунта и степень его пучинистости.
Каркас состоит из продольных прутков, вертикальных и поперечных. Поперечные и вертикальные элементы необходимы для придания конструкции жесткости. Основную нагрузку берут на себя продольные прутки. Они изготавливаются обычно из рифленой арматуры 12-14 см.
Благодаря рифленой поверхности прутки лучше сцепляются с бетоном, что обеспечивает фундаменту сопротивляемость растягивающим нагрузкам. Поперечины могут быть выполнены из гладких прутьев толщиной от 4 до 10 мм.
Требования по СНиП
Установленные правила СНиП определяют толщину и количество продольных арматурин. Согласно принятым требованиям, суммарное сечение всех основных элементов каркаса должно составлять не менее 0,1% от сечения всей фундаментной ленты (СНиП 52-01-2003).
Применять можно прутки любой толщины от 10 мм. Количество продольных прутков должно быть не меньше 4, так как иначе не получится сконструировать надежный устойчивый каркас.
Это означает, что самые легкие постройки требуют обустройства каркаса их 4 прутков 10 мм. Для более массивных зданий делаются индивидуальные расчеты.
Минимальный диаметр стержней в зависимости от назначения армирования
Поскольку нагрузку от постройки несут только продольные прутки, в СНИП указаны требования именно к ним.
Они должны быть толщиной не меньше 10 мм. Поперечные прутки нагрузку не несут, но выполняют функцию фиксации и придания конструкции жесткости.
Если длина основания меньше 3 м, то минимальный диаметр продольных прутьев должен быть 10 мм; если больше 3 м — 12 мм.
Расчет толщины сечения
Расчет поперечных и вертикальных прутков и продольных отличается из-за общей нагрузки и требований СНИП.
Поперечная и вертикальная
Для дополнительных поперечных и вертикальных элементов диаметр выбирается в соответствии с проектом. При этом учитываются его размеры, количество длинных арматурин, шаг установки поперечин. Обычно используют гладкие прутья 6-8 мм.
Диаметр поперечной и вертикальной арматуры необходимо подбирать согласно таблице:
| Условия использования арматуры | Минимальный диаметр арматуры в мм |
| Вертикальная при высоте поперечного сечения ленты менее 80 см | 6 |
| Вертикальная при высоте ленты более 80 см | 8 |
| Поперечная арматура | 6 |
Какой диаметр арматуры нужен для одноэтажного дома? В строительстве 1- 2-этажных частных домов обычно для вертикального и поперечного армирования используются 8-миллиметровые прутья.
Продольная
Для расчета нужно узнать площадь сечения фундамента. Для этого его высоту нужно умножить на ширину. Площадь сечения арматуры должна быть 0,1% от площади сечения основания, значит нужно полученный результат умножить на 0,1%.
Кроме этого необходимо понимать, по какой схеме будет собираться каркас. Обычно он состоит из 4 или 6 продольных прутков.
Рассмотрим примеры расчетов:
Пример
Рассчитаем толщину прутков для ленты с высотой 80 и шириной 30 см. Площадь сечения такой ленты составляет 2400 квадратных см, а 0,1% от него – 2,4 см.
80 * 30 * 0.1% = 2,4 см²
Допустим, планируется использовать арматуру 12 мм. Берем ее площадь поперечного сечения — 1,13 квадратных сантиметров.
Эту площадь можно посмотреть ниже в таблице или высчитать по формуле площади окружности: S=πR², где:
- R – радиус,
- π – 3,14.
Считаем сколько прутьев (ниток) должно быть в каркасе. Делим 2,4 на 1,13, получаем 2 с остатком, значит, чтобы выполнить требования, нужно применить каркас с тремя нитями. 1,13 * 3 = 3,39 см², а это больше чем 2,4 см², которые рекомендует СНиП.
3 нитки на два пояса поделить не получится, а нагрузка будет значительной и с той и с другой стороны. Для обеспечения ему устойчивости нужно минимум 4 прута. При использовании 4 прутьев в 12 мм получается слишком большой запас прочности.
Оптимальный вариант здесь – взять 4 прута меньшего диаметра. Вполне будет достаточно 10-миллиметровой арматуры. Его площадь — 0,79 см². Если умножить на 4, получится 3,16 см², этого параметра будет достаточно.
Чтобы не высчитывать диаметр каждого прута по площади сечения, можно воспользоваться специальной таблицей:
| Номинальный диаметр, мм | Площадь поперечного сечения, см2 | Масса 1 метра, теоретическая, кг |
| 6 | 0,283 | 0,222 |
| 7 | 0,385 | 0,302 |
| 8 | 0,503 | 0,395 |
| 10 | 0,785 | 0,617 |
| 12 | 1,131 | 0,888 |
| 14 | 1,54 | 1,21 |
| 16 | 2,01 | 1,58 |
| 18 | 2,64 | 2 |
| 20 | 3,14 | 2,47 |
| 22 | 3,80 | 2,98 |
| 25 | 4,91 | 3,85 |
| 28 | 6,16 | 4,83 |
| 32 | 8,04 | 6,31 |
| 36 | 10,18 | 7,99 |
| 40 | 12,58 | 9,87 |
| 45 | 15,90 | 12,48 |
Подобные расчёты очень удобно производить в Microsoft Excel.
Прутья разной толщины почти никогда не используются. Если по какой-то причине приходится это делать, более толстые арматурины применяют для нижней обвязки.
Почему важно правильно рассчитывать?
Диаметр прутьев должен быть правильно рассчитан. Если использовать материал меньшей толщины, фундамент получится недостаточно прочным.
Со временем бетон будет испытывать повышенные нагрузки, а арматурный каркас не сможет их сдерживать.
В результате бетонная лента будет растрескиваться и разрушаться. Исправить такую ошибку в процессе эксплуатации здания невозможно.
Более толстые прутья конструкции не повредят. Но излишний запас прочности – это неоправданные затраты, увеличивающие бюджет строительства.
Все самое важное об армировании ленточного фундамента найдете в этом разделе сайта.
Заключение
В армировании ленточного фундамента основное значении имеют параметры продольных прутьев, которые несут всю нагрузку конструкции. Их диаметр рассчитывается по значению площади сечения фундаментной ленты.
При правильном расчете основание дома получится достаточно надежным, но при этом не будет слишком затратным в обустройстве.
Арматура для фундамента – Какую выбрать правильно?
Диаметр подбирается на основании расчетов армирования, учитывается тип железобетонного фундамента. Наиболее распространены диаметры – 6, 8, 10 мм для монтажных прутьев гладкой арматуры, и 12, 14, 16 – для стержней с рифлением. Чем крупнее строение, тем больший диаметр следует применять.
При проектировании будущего дома выбирается способ его возведения, рассматривается целесообразность применения конкретных строительных материалов. Важный элемент, без которого не начинается постройка любого здания – арматура для фундамента. Эта конструкция из стержней принимает на себя растягивающие нагрузки, служит для основания опорной частью. Она необходима для создания сопротивления грунту, который в разных регионах России отличается неравномерностью, агрессивностью.
До начала работ определитесь, какой арматурный тип лучше других подойдет для усиления монолита. При правильном проведении работ бетонная арматура во взаимодействии стройматериалов становится монолитом, который хорошо справляется со сжимающими нагрузками, воздействиями на изгиб. При разумном соотношении подобранного материала и профессионального подхода от рабочей бригады удастся создать долговечную конструкцию, оберегающую стены дома от неблагоприятных воздействий.
По каким параметрам выбирается арматурный каркас?
По типу поверхности
рифлёная А3, А500 или А400 – выбирается, когда в приоритете восприятие нагрузок на растяжение. Элементы хорошо работают на изгиб, не давая бетонным частям достигать критической отметки растяжения в зонах сильного напряжения. Периодическая поверхность арматуры фундамента дома дает высокую прочность изделиям, помогает усилить схватываемость с раствором из-за увеличения площади поверхности;
гладкая А1 – необходима при создании пространственного сооружения. Поверхность изделия гладкая, с минимальным диаметром, что позволяет использовать ее для дополнительной монолитности на этапах монтажа основания.
По толщине диаметра
Диаметр подбирается на основании расчетов армирования, учитывается тип железобетонного фундамента. Наиболее распространены диаметры – 6, 8, 10 мм для монтажных прутьев гладкой арматуры, и 12, 14, 16 – для стержней с рифлением. Чем ответственнее строение, тем больший диаметр следует применять. При строительстве многоэтажных сооружений может использоваться арматура сечением 18 и 20 мм.
Материалом для арматуры ленточного фундамента может быть любой состав, который достойно справляется с выдерживанием заложенных нагрузок. Стандартный выбор – сталь, но все чаще выбираются композитные профили. В российских условиях именно эти стройматериалы для возведения основания используются наиболее часто.
Как вычислить требуемый диаметр
Разберём на примере ленточного фундамента с размерами 100х40, где 100 — высота, а 40 см — ширина ленты. Перемножив эти данные получим площадь фундамента — 4000 см 2 . Согласно СНИП 52-01-2003 , площадь сечения арматуры составляет 0,1% от площади фундамента.
Итого получается 4000 см 2 * 0,1% = 4 см 2
Площадь поперечного сечения стержня арматуры. см 2 .
в зависимости от количества прутов в сечении
Анализируя данные таблицы, мы видим, что в данном случае подходит арматура 12 диаметра с укладкой в 4 стержня.
Преимущества стальной арматуры для фундамента
На вопрос, какую арматуру используют для фундаментов повсеместно, есть простой ответ – стальную. Реального экономичного варианта ей еще не придумали. Она широко применяется в строительстве – как коттеджей, так и многоэтажных строений, небоскребов. Изделия из стали имеют ряд преимуществ:
стержням, защищенным слоем бетона, не страшна коррозия;
стойкость к солидным нагрузкам;
способность к электропроводности: при минусовой температуре через металлоизделие пропускают ток для прогревания структуры бетона;
сварка частей в сетки и каркасы происходит без потерь прочности в местах соединений.
Где заказать металлопродукцию оптом?
Металлобаза «Сталь-Инвест» реализует металлопрокат оптом, в розницу. К вашим услугам – любые по объему партии стальных балок, углов, швеллеров, а также метизной продукции, профнастила, судостали. Мы осуществляем резку металлопродукции под параметры заказчика, сотрудничаем только с крупными заводами-изготовили, доставляем партии товара в любые города России. Чтобы оставить свою заявку, позвоните по телефону горячей линии в Ростове-на-Дону.
8 советов, какую арматуру использовать для фундамента
Все здания стоят на фундаменте, прочность которого во многом зависит от того, насколько правильно выбрана арматура. Какого типа она бывает, и что важно учесть при выборе, разбираемся в статье.
Как театр начинается с вешалки, так и строительство любого здания начинается с закладки фундамента. От того, насколько правильно он организован, зависит долговечность постройки и безопасность людей, находящихся в ней. В основе фундамента лежит бетон, но чисто бетонный фундамент быстро бы покрылся трещинами и перестал бы справляться со своими задачами, потому бетон укрепляют толстой стальной проволокой – арматурой. Для оснований разного типа и с разной степенью нагрузки понадобится разный тип арматуры. Давайте разбираться, какую арматуру использовать для фундамента и какой она вообще бывает.
Материал арматуры
Еще недавно арматура и стальной прут были синонимами. Теперь же для изготовления арматуры используются не только разные виды стали.
Арматура для фундамента может быть следующих видов:
- стальная – классика жанра. Сталь – это сплав железа и углерода, а ее свойства зависят от пропорций этих компонентов, а также от наличия присадок. На качества стали влияет способ ее производства. Кроме того, прутья могут быть гладкими или рельефными, что также влияет на эксплуатационные качества арматуры. Сталь отличатся высокой прочностью и надежностью, не деформируется даже при значительных нагрузках, а работать с ней относительно просто – прямо на строительной площадке такую арматуру можно согнуть. Из минусов стоит отметить только подверженность коррозии;
- композитная арматура производится на основе пластиков. Стоит дороже металлической, но не боится коррозии, не проводит электричество, весит меньше и выдерживает солидные нагрузки на разрыв (порой более значительные, чем стальной аналог). Бывает гладкой и рифленой. В частном строительстве используется редко из-за высокой цены. Композитная арматура может быть следующих видов:
- базальтопластиковая изготавливается на основе базальта – прочной горной породы. Базальт расплавляется, вытягивается в нити, которые переплетаются с пластиковыми нитями. Такую арматуру оправданно использовать при строительстве стен, так как она отлично проводит радиоволны, не создавая помех. Идеально для зданий, где необходимо настроить беспроводной интернет;
- стеклопластиковая арматура идеально подходит для строительства фундаментов, поскольку не боится коррозии и не проводит тепло, а значит, она не станет местом образования мостиков холода, которые приводят к разрушению конструкций. Стеклопластик, как и базальтопластик, хорошо пропускает радиоволны. Главное же его преимущество – высокая прочность на разрыв, в 1,5 раза больше, чем у стали;
- углепластиковая арматура производится на основе графита или алмаза, отсюда – высокая прочность, но и высокая цена. Прочность на удар и излом выше, чем у стали, что позволяет использовать меньше прутков для достижения того же уровня прочности;
- стеклоармированный полиэтилентерефталат производят методом переплетения волокон лавсана и стекла. Стекло предварительно сильно нагревают и протягивают, благодаря чему оно становится прочным. Лавсан же придает материалу гибкость, потому такую арматуру хорошо использовать в подвижных почвах.
Пластиковая арматура пока используется достаточно редко – в большинстве случаев в ней нет никакой необходимости, потому далее речь пойдет исключительно о стальной арматуре.
Виды стальной арматуры по типу производства
Свойства стальной арматуры напрямую зависят от способа ее производства:
- горячекатаная сталь (маркируются буквой А) проходит обработку при очень высоких температурах, которые приводят к некоторым изменения в структуре сплава. В итоге получается очень прочный материал, который подходит для использования даже на ответственных объектах. Такая сталь отлично сваривается, потому ее применяют в тех случаях, когда отдельные прутки необходимо соединять именно сваркой (правда, такой метод подходит только для устойчивого грунта);
- сталь холодного проката (маркируются буквой В) производится путем воздействия на катанку стали валков, которые раскатывают заготовку до необходимого диаметра, затем ролики придают ей рельеф. Готовая арматура сматывается в мотки, которые на месте строительства могут разматываться, разрезаться и использоваться по назначению. Диаметры арматуры – 3-8 мм. Сталь холодного проката также используется при строительстве фундамента, но ее применение возможно не всегда – стоит предварительно провести расчеты;
- канатная сталь (К) чересчур прочна для построения фундамента, использовать ее экономически невыгодно, но когда речь идет о строительстве конструкций, которые будут работать при экстремальных условиях, о большепролетных зданиях и т.д., то ее использование оправдано.
Тип поверхности арматуры
Стальная арматура может иметь гладкую или рифленую поверхность:
- гладкая арматура дешевле в производстве, но для возведения фундамента совершенно не подходит. Ее сфера использования ограничивается строительством стен или обустройством стяжки пола. Также ее можно использовать в качестве вспомогательной при сборке арматурного каркаса (для соединения ребристых прутьев), что позволит сэкономить, но при этом не потерять на прочности фундамента;
- ребристая арматура имеет бОльшую площадь поверхности, а потому и контакт с бетоном у нее лучше. Более прочное сцепление обеспечивает высокую надежность фундамента, прочность и устойчивость к нагрузкам. В зависимости от типа профиля ребристая арматура бывает:
- с кольцевым профилем не очень подходит для возведения фундамента. Такая арматура обеспечивает хорошее сцепление, но теряет прочность при многократном нагружении;
- арматура с серповидным профилем не так хорошо сцепляется с бетоном, зато позволяет возводить более прочные и надежные фундаменты. Это предпочтительный вариант;
- комбинированный профиль разработан специально для арматуры класса А500СП, подходит для возведения фундамента.
Класс арматуры и марка стали
По классу арматуры можно судить о прочности материала. Наряду с новой маркировкой до сих пор используется старая, потому упомянем обе:
- А240 (по старому ГОСТу – АI) – это горячекатаная сталь с гладкой поверхностью, диаметр – 6-40 мм. Арматура диаметром до 12 мм может поставляться в мотках и прутках, более 12 мм – только в прутках. Для строительства фундамента в качестве рабочей арматуры не подходит, но для хомутов использовать можно;
- А300 (АII) – арматура с кольцевидным профилем, ее не рекомендуется использовать при возведении фундамента, но в частном строительстве для небольших построек и неответственных объектов ее все же применяют. Естественно, ее можно использовать в качестве конструктивной арматуры;
- А400 (АIII) и А500 идеально подходит для фундамента. Стержни имеют рельеф, диаметр колеблется от 6 до 40 мм, длина – от 5 до 11,7 м;
- А600 (АIV) – арматура повышенной прочности, применяется при строительстве ответственных объектов, подходит для конструкций с предварительным напряжением;
- арматуру А800 (АV) и А1000 (АVI) применяют при возведении многоэтажных зданий, мостов и прочих конструкций, где крайне важна особая прочность.
Кроме того, при строительстве фундамента используются и другие виды стальной арматуры, о свойствах которых можно судить по маркировке:
- буква С указывает на возможность скреплять стержни в каркас при помощи сварки (примеры – А400С, А500С, А600С). Арматура класса А500С в последнее время стала особенно популярной;
- буква К говорит об устойчивости к воздействию коррозии (А400К, например);
- Ат в маркировке означает, что сталь была упрочнена термомеханическим образом. Прерывистое охлаждение, которое используется при данной технологии, повышает прочность и стойкость коррозии. Популярный класс такой арматуры – Ат800.
ГОСТы и ТУ требуют использовать сталь конкретной марки для производства определенного типа арматуры. Изготовитель обязательно должен указать, какую сталь он использовал – это очень важная для застройщика информация, позволяющая правильно выполнить все необходимые расчеты.
Некоторые используемые марки стали приведены в таблице ниже. Характеристика каждой марки – это тема отдельной статьи. Тут отметим лишь, что, например, сталь 35ГС – низколегированная, а сталь 25Г2С изготавливается с применением кремния и марганца в качестве легирующих добавок. Оба эти сплава отличаются высокой прочностью.
Виды арматуры по расположению и назначению
Из арматуры собирают целый каркас, в котором стальные прутья расположены в разных направлениях. Рабочие прутья – это те, которые принимают на себя основную нагрузку. Для связывания их между собой и правильной ориентации в пространстве используют вспомогательные прутья, т.н. хомуты. Рабочая арматура располагается горизонтально, в продольном направлении, а хомуты могут быть поперечными (располагаются горизонтально) и вертикальными. Не все фундаменты требуют задействовать все три вида арматуры.
- сечение рабочей арматуры выбирается исходя из расчётов. Расположение прутьев зависит от типа фундамента. Например, в ленточном фундаменте рабочие прутья располагаются продольно в один или два ряда. Количество рядов арматуры зависит от толщины фундамента: при толщине менее 150 мм можно использовать только один ряд;
- поперечное армирование необходимо для соединения рабочей арматуры. При возведении ленточного фундамента поперечные пруты необходимы, а при заливке бетоном монолитной плиты обходятся без них;
- вертикальное армирование используется там, где рабочая арматура расположена в два и более слоя.
По назначению арматуру делят на рабочую, конструктивную и монтажную. Конструктивная – та самая, которая берет на себя максимум нагрузки. Конструктивная арматура принимает на себя нагрузку от усадки, а монтажная – служит для объединения конструктивной и рабочей арматуры в единый каркас. Отдельно иногда выделяют анкерную арматуру – это закладные детали.
Размер арматуры
Арматура производится в широком ассортименте размеров:
- пруты классов А240, А300, А400, А600, А800, А1000 выпускают диаметром 6-80 мм, а арматуру классов А500С и В500С – диаметром 4-40 мм;
- длина арматуры в мотках или стержнях (зависит от диаметра) составляет 6-12 м;
- среди дополнительных параметров арматуры стоит отметить шаг рифления, который составляет 0,51-0,86 частей диаметра арматуры, а высота выступов рифления при этом составляет 0,065-0,07 частей диаметра.
Какую арматуру лучше выбрать для фундамента? Все зависит от типа фундамента и нагрузки на него – в каждом конкретном случае понадобится сложный и точный расчет диаметра стержней. Чтобы вы примерно понимали, какие стержни придется покупать, приведем следующую информацию:
- диаметр рабочей арматуры зависит от площади поперечного сечения фундамента (S), данные приведены в таблице;
- для поперечных хомутов используют арматуру диаметром не менее 6 мм;
- вертикальные хомуты должны быть диаметром не менее 6 мм при высоте фундамента менее 80 см и не менее 8 мм – при высоте боле 80 см.
Арматура и тип фундамента
Нетрудно догадаться, что для разных фундаментов требуется разная арматура, и укладывается она также по-разному:
- ленточный фундамент дешевле плитного, менее подвержен деформации, позволяет обустроить цокольный этаж, потому такую технологию создания основания используют чаще всего. Как правило, для ленточного фундамента используют арматуру диаметром 10-12 мм, если бОльшего не требуют расчеты. Вне зависимости от высоты ленты необходимо использовать два армирующих пояса (больше двух в случае подвижных грунтов). Вертикальные и поперечные прутья особой нагрузки не несут, потому для них подойдет арматура с гладкой поверхностью;
- плитный фундамент обходится дорого, но отличается наибольшей надежностью. Используется арматура диаметром не менее 12-16 мм – чем больше и тяжелее здание, чем сложнее грунт, тем толще должны быть стержни. При толщине плиты более 15 см арматуру укладывают в два пояса и более;
– идеальное решение для легких построек. Столбы формируют при использовании ребристой арматуры диаметром 10-12 мм, их соединяют хомутами диаметром 4-6 мм. Количество стержней рабочей арматуры зависит от размеров столба: минимум – 2 стержня, чаще используют 4, но иногда можно применить и больше – все снова-таки зависит от условий строительства.
Способы соединения
Собрать арматуру в единый каркас можно при помощи двух способов:
- сварка;
- вязка.
Если используется пластиковая арматура, то ни о какой сварке речь не идет. Впрочем, металлическую арматуру также нечасто сваривают, так как точки сварки становятся слабыми местами конструкции, они выдерживают меньшую нагрузку, больше подвержены коррозии. Сварка обеспечивает слишком жесткое сцепление прутов, исключающее даже малейший люфт. Такая конструкция хуже воспринимает деформацию, не может использоваться при работе на подвижных грунтах. Более того, варить можно только ту арматуру, в маркировке которой есть буква С.
Куда практичнее использовать вязку при помощи проволоки. Ее складывают вдвое, крючком продевают свободный конец в полученную петлю, а потом закручивают так, чтобы соединяемые пруты не могли свободно двигаться. Просто, дешево, надежно, но долго – опытный строитель сможет выполнить до 20 соединений за минуту, а начинающий – не более 5-6.
Упростить процесс вязки можно при помощи специального вязального пистолета. Его прислоняют к месту пересечения стальных прутов, нажимают на спусковой крючок – и соединение готово. В минуту можно выполнить до 40-50 таких операций. Минус – высокая цена оборудования и необходимость использовать дорогую проволоку.
Наконец, отметим, что при покупке, помимо диаметра, класса и типа поверхности, стоит обращать внимание на наличие у продукции соответствующей документации (прежде всего, это сертификат соответствия). Последний штрих – визуальный осмотр. Если вы заметили на арматуре следы ржавчины, царапины и прочие механические повреждения, то лучше отказаться от покупки и найти действительно качественные изделия – на них, без преувеличения, будет держаться весь дом.
Записи по теме
Вам также может понравиться
10 советов, как выбрать перфоратор для дома и работы: виды.
5 советов по выбору свай для частного строительства
5 советов, из какого материала лучше строить дом
6 вариантов, где найти бригаду строителей
Комментарий
Арматуру еще можно вязать пластиковыми хомутами. Гораздо быстрее получается чем проволкой
Как правильно армировать ленточный фундамент
Армирование фундамента своими руками — основные правила и схемы.
В процессе эксплуатации здания на его фундамент воздействует целый ряд факторов. Фундамент испытывает нагрузку от сдвигов грунта, морозного пучения и, конечно же, от веса самого здания. При этом верхняя часть фундамента, наподобие железобетонной плиты перекрытия, подвергается сжатию, а нижняя часть – растяжению. Схема воздействия сил внутри фундамента приведена ниже на рисунке. Очень важно помнить, что правильное изготовление конструкции должно обязательно учитывать силы морозного пучения, которые иногда превышают вес самого здания и приподнимают его, вызывая растяжение фундамента в верхней части. В данном случае решающую роль играет правильное и грамотное армирование ленточного фундамента своими руками. благодаря которому можно уберечь от разрушения не только сам фундамент, но и стены дома.
Армирование фундамента своими руками фото.
В этом уроке Вашему вниманию будет предоставлена пошаговая инструкция и схема правильной закладки арматуры, а также способы ее связывания и другие важные моменты, которые также дополнительно рассмотрены в видео. Кроме того, в данном уроке по строительству будут приведены примерные чертежи укладки арматуры при заливке ленточного фундамента, а также схема правильного связывания арматуры в углах конструкции.
Максимальная нагрузка при сжатии фундамента или железобетонной плиты приходится на бетон, а при растяжении нагрузку должна выдерживать арматура. В связи с этим арматура должна быть расположена в верхней и нижней части конструкции. При этом средняя по высоте часть фундамента в армировании не нуждается, так как на нее практически не воздействуют никакие силы.
Как сделать армирование конструкции подробно объясняется в видео и на рисунках, расположенных в этом уроке.
Правильное расположение арматуры.
Основную нагрузку любой железобетонной конструкции или плиты должна выдерживать продольная арматура, которая располагается в нижней и верхней части. В качестве продольной арматуры обычно используются горячекатаные стальные стержни класса А3. При высоте ленточного фундамента, превышающей 1,5 м также закладываются поперечные и вертикальные прутья горячекатаной гладкой арматуры диаметром от 6 до 8 мм класса А1. По такому же принципу в заводских условиях изготовляются и бетонные плиты перекрытий. При этом гораздо лучше сделать вертикальное и поперечное армирование единым хомутом, чтобы получился связанный цельный каркас. Очень доступно объясняется данный процесс в видео.
Армирование фундамента своими руками схема.
Продольные прутья должны находиться внутри каркаса плиты или фундамента. Благодаря такой связке уменьшается вероятность появления трещин в бетоне, их распространения, а также стержни арматуры фиксируются в требуемом положении. Каким должен быть шаг между продольными стержнями и поперечными прутьями армирования указано в пункте 7.3.4 СНиП 52-01-2003.
Укладка продольной арматуры.
В частности, пункт 7.3.6 СНиП 52-01-2003 указывает, что шаг между продольными стержнями армирования бетонной конструкции необходимо рассчитывать исходя из ее типа (это могут быть стены, плиты перекрытия, балки или колонны), высоты и ширины поперечного сечения. При этом армирование фундамента своими руками необходимо сделать так, чтобы обеспечивалось эффективное вовлечение в работу самого бетона, с учетом равномерного распределения деформации и напряжений по всей площади сечения конструкции. В частности, расстояние между соседними прутьями рабочей продольной арматуры не должно превышать умноженную на два высоту сечения бетонного элемента. Однако это расстояние не должно быть больше 400 мм. В случае внецентренно сжатых относительно плоскости изгиба линейных элементов шаг между продольной арматурой не должен превышать 500 мм. И хотя осмыслить этот принцип на первый взгляд достаточно сложно, пошаговая инструкция армирования бетонных конструкций своими руками, приведенная в этом уроке, поможет избежать таких ошибок.
Принцип поперечного армирования.
Как правильно сделать поперечное армирование указано в пункте 7.3.7 СНиП 52-01-2003. В железобетонные плиты и фундаменты, учитывая то, что поперечная сила не должна восприниматься только бетоном, необходимо закладывать поперечные прутья арматуры. Шаг между ними не должен быть больше величины, которая обеспечивает включение поперечного армирования в работу при возникновении и распространении наклонных трещин. Необходимо помнить, что расстояние между поперечными прутьями должно быть не больше половины рабочей высоты сечения фундамента или плиты, однако шаг этот не должен превышать 300 мм.
Правильное связывание арматуры.
При связывании арматуры внутри опалубки фундамента пользоваться сваркой нежелательно, поскольку повышение температуры негативно влияет на характеристики металла. Однако если в маркировке арматуры присутствует символ «С», ее можно сваривать между собой. К примеру, при наличии арматуры марки А500С для ее соединения можно пользоваться электросваркой. Во всех иных случаях арматура внутри фундамента или бетонной плиты связывается вязальной проволокой.
Армирование фундамента своими руками связка.
Кроме того, во время армирования ленточных фундаментов необходимо помнить о том, что концы стальных прутьев не должны выступать за пределы опалубки и соприкасаться с ее стенками. Рекомендуется соблюдать дистанцию от арматуры к краю бетонной конструкции не менее 50 мм.
Данный вопрос дополнительно рассматривается в добавленном видео.
Армирование углов фундамента.
Важную роль при заливке ленточных фундаментов играют углы конструкции. Дело в том, что именно на углы приходится наибольшее напряжение. Как показано в видео, изготовление армирования перекрестков и углов требует применения предварительно согнутых из арматуры А3 заготовок. Важно помнить, что обычное перекрещивание стальных прутьев в углах ленточных фундаментов недопустимо, поскольку такой способ армирования не обеспечит монолитность конструкции. Получится несколько железобетонных балок, которые не связаны между собой.
При строительстве частных домов своими руками часто применяется недопустимый способ связывания перекрещивающихся в углах стержней арматуры. На расположенном ниже чертеже указано два варианта армирования углов ленточного фундамента, которые выполнены неправильно.
Армирование фундамента своими руками углы фото.
На рисунке схеме видно, что соединения продольных прутьев выполнены в виде обычных перекрестий и не имеют дополнительного усиления. Кроме того, в местах перекрещивания арматуры отсутствуют дополнительные хомуты.
Нельзя также допускать обычного перекрещивания арматуры и во время армирования участков, представляющих собой Т-образные элементы конструкции. Все эти места необходимо дополнительно усилить.
Иногда в проекте дома присутствуют эркеры, представляющие собой выступы на фасаде здания. Изнутри эркеры представляют собой часть комнаты многогранной формы. Для армировании фундамента под эркер необходимо согнуть арматуру под тупым углом. При этом продольные прутья арматуры ленточного фундамента должны проходить через каркас и связываться с наружной арматурой. Кроме того, конструкция содержит дополнительные хомуты и Г-образное усиление.
Армирование фундамента своими руками правильно фото. 
Армирование фундамента фото.Пошаговая инструкция армирования углов бетонного фундамента в целом направлена на получение монолитного связанного в единое целое каркаса, что дополнительно ведет к укреплению фундамента. Для соединения его элементов используются хомуты. Необходимо помнить, что все углы и стыки армирования должны содержать дополнительно установленные Г-образные или П-образные элементы. Вертикальные и поперечные хомуты армирования ленточных фундаментов должны быть расположены с шагом не менее 3/8 высоты конструкции фундамента. При этом расстояние между хомутами должно быть не менее 25 см. В углах, на перекрестиях и под эркерами шаг между хомутами должен быть в два раза меньше, чем в обычных продольных элементах конструкции фундамента. Удачного Вам строительства!
Армирование ленточного фундамента своими руками: видео.
Как правильно сделать армирование фундамента.
Невозможно построить качественный монолитный фундамент без использования арматуры. Правильно спроектированный фундамент должен выдерживать вес дома, а также действие сил растяжения и сжатия во время сезонной деформации грунта.
Как правильно армировать ленточный фундамент своими руками.
Если неправильно подойти к вопросам выбора и монтажа арматуры, вы рискуете обнаружить со временем трещины в фундаменте и в стенах дома. Поговорим о том, как правильно гнуть, резать, вязать, укладывать арматуру, как рассчитать ее количество и как армировать углы фундамента, чтобы не допустить их разрушения.
Как правильно армировать ленточный фундамент.
Опалубка перед заливкой.
Выбор материала арматуры.
На рынке строительных материалов представлено два типа арматуры: стеклопластиковая и металлическая.
Стеклопластиковая арматура чаще применяется для строительства крупных промышленных объектов. Ее стоимость ненамного ниже, чем у металлической, но при этом стеклянное волокно весит намного меньше металла, что заметно снижает расходы на транспортировку. Стеклопластиковая арматура не подвержена коррозии, она отличается высокой прочностью на разрыв и способна выдерживать широкий диапазон температур.
Но данный тип арматуры практически не применяется для строительства частных домов, поскольку неметаллическую арматуру можно гнуть только в процессе производства, сделать это непосредственно на строительной площадке невозможно.
Расчет стеклопластиковой арматуры.
Легкая конструкция (фундамент забора. беседки, садового домика)
Металлическая арматура применяется в малоэтажном строительстве намного чаще. Хотя металлические стержни обладают немалым весом и заметно подвержены коррозии, они обладают наилучшей прочностью и упругостью, обеспечивают хорошее сцепление с бетоном.
Кроме того, вы можете гнуть металлическую арматуру своими руками прямо на стройплощадке, что достаточно удобно и не требует заказа стержней особой конфигурации на предприятии-изготовителе.
Калькулятор расчета веса.
Выбор диаметра арматуры.
Диаметр продольных стержней должен составлять не менее 10 мм, если длина будущей стены не превышает трех метров, и не менее 12 мм, если длина стены составляет от трех до шести метров. Для легких деревянных или каркасных построек можно использовать арматуру диаметром 8 мм. Для тяжелых двухэтажных домов из кирпича или бетонных блоков рекомендуем использовать арматуру диаметром 14 мм.
Как рассчитать количества.
При строительстве ленточного основания применяется арматура с гладкой и ребристой поверхностью. Ребристая арматура укладывается в продольном направлении, придает фундаменту дома эластичность и обеспечивает хорошее сцепление с бетоном.
Чтобы рассчитать нужное вам количество ребристой арматуры, определите периметр будущего дома, прибавьте к нему длину несущих стен и умножьте на количество прутов в сетке (четыре или шесть в зависимости от ширины ленточного фундамента ). Вы получите общую длину арматуры, необходимой для строительства фундамента дома. Кроме того, вам придется приобрести на 20% больше арматуры, чтобы учесть нахлест прутьев.
Из гладкой арматуры стандартного диаметра 8 мм выполняются перемычки арматурного каркаса. Чтобы получить число армировочных колец, вам следует разделить длину фундамента на интервал между соседними кольцами. Периметр кольца можно рассчитать по следующей формуле:
Периметр кольца = (Высота решетки + Расстояние между прутьями) × 2
Общая длина арматуры с гладкой поверхностью определяется по формуле:
Общая длина гладкой арматуры = (Число армировочных колец) × (Периметр кольца)
Чтобы учесть нахлест, рекомендуем вам приобрести на 10% больше гладкой арматуры.
Вес арматуры в зависимости от ее диаметра.
Как правильно гнуть арматуру.
Существует множество способов сгибания арматуры своими руками. В зависимости от температуры, при которой происходит процесс сгибания, выделяют горячий и холодный способы гибки. В первом случае место сгиба арматуры нагревается паяльной лампой до температуры порядка 800 градусов, а затем сгибается на нужный угол под ударами молотка. Данный способ хорош тем, что не требует значительный физических усилий или наличия специального оборудования для сгибания арматуры.
Но не следует забывать о том, что из-за нагрева и последующего остывания место сгиба становится хрупким и в дальнейшем может треснуть. Если вы выбрали горячий метод гибки, позвольте стержню остыть на воздухе и не охлаждайте его водой.
Холодная гибка происходит без подогрева, что снижает риск ухудшения качества металла в месте сгиба.
Как правильно армировать ленточный фундамент арматура.
Станок для гибки.
В зависимости от применяемого оборудования выделяют четыре способа холодной гибки:
- Арматуру небольшого диаметра (не более 8 мм) можно согнуть своими руками, но так вы не сможете получить точный угол.
- Вы можете собрать простейшее устройство для гибки арматуры из двух обрезков труб, подвижного и закрепленного. Металлический стержень фиксируют в неподвижной трубе, а на его свободный конец надевают вторую трубу и используют ее как рычаг.
- Вы можете получить простейший станок для сгибания арматуры, если приварите к металлической станине стальной уголок и рычаг с поворотной платформой. Закрепив стержень в уголке, вам достаточно будет повернуть платформу при помощи рычага, и вы получите арматуру, согнутую под нужным вам углом.
- Если вам предстоит большой объем работ, рекомендуем приобрести промышленный станок для сгибания арматурных прутьев с электрическим, механическим или гидравлическим приводом.
Как резать арматуру.
Металлические прутья небольшого диаметра (до 12 мм) можно резать ножовкой по металлу, ленточной пилой или болторезами. Для резки арматуры большего диаметра лучше использовать угловую шлифовальную машину (болгарку) с насадкой для «мягкой» стали. Болгарка позволяет быстро разрезать большое количество стержней, но работа с ней требует неукоснительного соблюдения техники безопасности.
В процессе монтажа арматурной сетки своими руками металлические стержни необходимо связывать во избежание их сдвига. Иногда связывание заменяют сваркой, что нежелательно, поскольку со временем в месте сварного соединения может происходить коррозия.
Типичные схемы армирования ленточных фундаментов.
Пересекающиеся стержни связывают стальной проволокой диаметром до 1,2 мм с помощью плоскогубцев, шуруповерта или вязального пистолета, а прутья небольшого диаметра можно скрепить пластиковыми хомутами. Вы должны скрепить проволокой или стяжками не менее половины арматурных пересечений. Не используйте стальную проволоку, которая уже была в употреблении или имеет следы ржавчины.
Как правильно выполнять монтаж.
Монтаж арматуры для ленточного основания выполняется после того, как в траншею будет насыпана песчаная подушка. Песок нужно утрамбовать, для этого достаточно хорошо его смочить. Вы можете связать арматурную сетку своими руками как вне котлована, так и в самой траншее, но учтите, что прутья не должна лежать на песке, иначе со временем она проржавеет. Чтобы этого не случилось, подложите под сетку камни или крупные куски кирпича.
Вы можете обойтись одной арматурной сеткой, если ведете строительство на грунте, не подверженном деформации и морозному пучению. Во всех иных случаях вам необходимо армировать фундамент дома с помощью каркаса, представляющего собой совокупность двух сеток, верхняя из которых стоит на коротких кусках арматуры. Конструкцию необходимо связать специальной проволокой. Короткие обрезки арматуры, которые поддерживают верхнюю сетку, желательно поставить на жестяные крышки для консервирования, чтобы прутья не ушли в землю под тяжестью бетона.
Армирование углов фундамента.
Следует особо выделить вопрос армирования углов ленточного фундамента. поскольку они испытывают значительную нагрузку.
Армирование углов фундамента. 
Как правильно армировать ленточный фундамент схема.Ни в коем случае нельзя армировать углы простым перекрестьем прутьев. Углы фундамента следует армировать исключительно согнутыми прутьями с нахлестом, а также предусмотреть дополнительное усиление хомутами.
Расчет ленточного фундамента.
Как правильно сделать армирование фундамента.
Установка арматуры в ленточный фундамент — пошаговая инструкция.
Цена 1 кубического метра «заводского» бетона – от 1600 до 3600 рублей (зависит от характеристик смеси и наглости поставщика), а его заливка в изготовленную опалубку обойдется в 1000 рублей за 1 м 3 и более. И это еще не все! Сюда стоит добавить разработку грунта, засыпку песка, щебня и даже «утерянные» гастарбайтерами материалы.
Установка ленточного фундамента своими руками позволит сэкономить до 140%, при этом, сделать это просто как 2+2. Основная проблема на пути – армирование. Здесь ошибки могут стоить очень дорого, поэтому необходимо подробно рассмотреть весь процесс. Вашему вниманию пошаговая инструкция установки опалубки и арматуры с наглядными материалами и полезными советами.
Основные правила армирования ленточного фундамента.
Начнем с основных ошибок новичков, правил СНиП и общих рекомендаций, которых необходимо придерживаться. Рассмотрим те, которые могут существенно повлиять на качество фундамента и судьбу вашего будущего строения.
- Для армирования ленточного фундамента 1-2-этажного дома используются прутья 10-24 мм. Желательно брать среднее значение, меньший диаметр недопустим.
- Сварные соединения запрещаются. разрешена только вязка арматуры. Сварка перегревает металл, снижая его прочность на разрыв в 1,6-2,5 раза в местах перпендикулярного крепления.
- Если почва имеет однородную плотность по всему периметру – используем арматуру тоньше (10-14 мм). При неоднородной плотности прутья должны быть толстыми (16-24 мм).
- Не рекомендуется использовать «гладкую» арматуру при армировании фундамента своими руками. Адгезия материала (сцепление с бетоном) будет значительно меньше, чем у рифлёных прутьев, производить расчеты еще тяжелее. Гладкая арматура допускается для поперечных соединений – нагрузка на них будет значительно меньше.
- Продольная арматура внутри фундамента должна размещаться не ближе 5 сантиметров от опалубки. Правило касается также основания и верха фундамента. В ином случае фундамент может крошиться по краям, а сама арматура поржавеет.
- Расстояние между поперечинами может быть от 25 до 45 сантиметров. не желательно нарушать этот диапазон при малоэтажном строительстве.
- Армирование углов ленточного фундамента отличается от укладки арматуры вдоль траншеи, необходимо выполнять его по специальной схеме (рассмотрим далее в статье).
- Продольные прутья укладываются через каждые 40 сантиметров высоты фундамента. Например, при высоте в 120 сантиметров необходимо укладывать 3 слоя продольной арматуры
Совет мастера: все данные должны соответствовать СНиП фундаментов 2.02.01-83 и 2.03.01-84, лучше будет подробно прочитать требования перед началом работ. Не полагайтесь на «глаз», все работы должны быть выполнены согласно инструкции и нормам.
Как правильно армировать ленточный фундамент.
Установка опалубки своими руками.
Правильно сделанный каркас для фундамента поможет не только сэкономить много денег на покупке бетона, но и значительно упростить процесс армирования. Если она у вас уже есть, этот этап можно пропустить и переходить сразу к армированию, если отсутствует, тогда рассмотрим пошаговую инструкцию.
ШАГ 1 : выбор материала. При небольшой высоте фундамента подобрать материал достаточно легко: фанера, дерево, ОСБ-плиты, ДПВ. Основное требования – прочность материала. Для высоких фундаментов (от 150 см) используют только металл, поскольку давление бетона будет значительным и дерево может подвести.
ШАГ 2. подготовка основания. Допустим, у нас есть траншея, которая соответствует нормам, теперь необходимо уплотнить основание. Насыпаем слой песка 150 мм, заливаем водой, затем 4-5 сантиметров бетона, чтобы выровнять поверхность. Не забывайте о коммуникациях, сделать их надо на этапе опалубки и армирования фундамента дома. нельзя забывать о закладных трубах в нужных местах, иначе придется долго работать перфоратором и нарушать монолитность фундамента.
ШАГ 3. имея проект строительства, устанавливаем колышки по периметру траншеи точно на ширину будущего фундамента, они будут удерживать низ опалубки, ставим распорки не ниже 70% высоты конструкции (сама распорка в 2 раза больше высоты фундамента). Не помешает изготовить 3-4 контрольные рейки на ширину фундамента, по которым можно будет измерять отклонения ширины.
Совет мастера: забивать гвозди надо изнутри опалубки в распорки и колышки, чтобы потом можно было без проблем все снять. В ином случае придется разламывать деревянные брусья или спиливать шляпы, поскольку торчащие гвозди бетонируются. Если фундамент от 150 см и выше, рекомендуется связка опалубок проволокой в шахматном порядке через 1 м.
Опалубка должна быть максимально жесткой, зазоры между элементами конструкции не более 0.3 см, чтобы при заливке фундамента не вытекала жидкая смесь, иначе прочность фундамента будет снижаться в арифметической прогрессии.
Она должна выдерживать солидные нагрузки и удерживать свою форму после заливки цемента, только так можно будет сделать монолитный фундамент для дома, который прослужит десятки лет.
Важно: внутреннюю часть опалубки надо смазать техническим маслом или другими нефтепродуктами (подойдет отработка), чтобы она легче отклеивалась от бетона после его отвердевания. Вы сможете использовать ее много раз.
Фотографии опалубки ленточного фундамента.
Опалубка фундамента из дерева. 
Опалубка фундамента. 
Правильная опалубка фундамента.Установка арматуры по всему периметру ленточного фундамента.
Опалубка готова, теперь можно переходить к самому ответственному процессу – армированию фундамента своими руками. Используют стальную и стеклопластиковую арматуру, мы остановимся на первом варианте, поскольку так будет намного дешевле. Нам потребуется приобрести следующие материалы:
- продольная арматуры толщиной 14-18 мм (среднее значение, ваш проект может быть другим);
- поперечные и вертикальные прутья диаметром 10-12 мм;
- вязальная стальная проволока;
- хорошие плоскогубцы или пассатижи для манипуляций с проволокой (или очень крепкие руки).
Важно: крепить арматуру необходимо именно вязальной стальной проволокой, поскольку она имеет низкий коэффициент растягивания и достаточно прочная. Это существенно упростит сбор конструкции, но на прочность фундамента проволока не влияет, она только фиксирует арматуру до заливки фундамента.
ШАГ 1 : делаем расчёты и закупаем материалы. Высчитать, сколько надо материалов, очень легко. Поперечные прутья кладутся на расстоянии около 30 сантиметров (небольшие погрешности не страшны), продольная парная арматура через каждые 40 сантиметров высоты (не забываем первый раздел), а вертикальная – через 60 см. Длину стены делим на количество поперечин и количество «ярусов» продольной арматуры. Рассмотрим на примере фундамента 10х10 метров и высотой 120 см:
- 1000 см: 30 см = 33 (количество поперечных прутьев на 1 ярусе);
- 33 х 3 = 99 (количество поперечных прутков на 1 сторону);
- 99 х 4 = 396 (все прутки на 4 стороны).
Теперь 396 умножаем на ширину фундамента (пусть он будет у нас 70 см): 396 х 70 = 27720 см. 277 метров прутков надо купить. Аналогичные расчёты проводим для продольной арматуры:
- 1000 х 2 = 2000 (один ярус);
- 2000 х 3 = 6000 (сторона);
- 6000 х 4 = 24000 см (необходимо приобрести 240 метров).
И, конечно же, вертикальные элементы. Их будем ставить с обеих сторон фундамента с частотой через одну поперечную перемычку, то есть, через 60 см:
- 2 х 17 = 34 (штук на 1 сторону);
- 34 х 4 = 136 (штук на все основание);
- 136 х 120 см = 16320 см или 163 метра.
Подставляем параметры вашего строения в пример и получаем правильный расчет элементов для армирования ленточного фундамента дома. Не забудьте 5-8% на «всякий пожарный».
ШАГ 2. У вас на дне траншеи уже есть 5-6 см бетона для выравнивания? Пропускайте этот шаг. Если же нет, засыпаем 15 см песка, затем 5 см бетона, выравниваем все, не забываем о коммуникациях и месте под них. Если нет желания возиться, можно просто на дно положить плотную ПВХ пленку. Основная задача этого шага – выровнять землю и задержать немного воду, которая появится после заливки бетона.
ШАГ 3 : вязка арматуры для ленточного фундамента. Делать ее можно в траншее или рядом, если там неудобно разворачиваться либо сама траншея слишком узкая по проекту. При «удаленной» сборке сразу необходимо будет продумать способы опускания металла вниз, чтобы не повредить структуру. Рассмотрим, как сделать армирование фундамента своими руками:
- Начинаем с нижних поперечин. Выкладываем их с шагом 30 см, сверху на них кладем 2 продольные арматуры, на «перекрестках» вяжем их между собой проволокой.
- Переходим на вертикальные перемычки. Вертикальный элемент ставим через 1 поперечный, связываем.
- Крепим еще 2 яруса, отступая 40 см вверх.
Примеры неправильной вязки арматуры.
Неправильная вязка арматуры.
Неправильное армирование.
Сваривание арматуры.
Важно: оставляйте по 20 см после каждого соединения, поскольку арматура может немного двигаться при заливке фундамента под его нагрузкой. Не обязательно намертво зажимать вязальную проволоку, можно оставить ее, чтобы немного «играла», так будет правильнее.
4. Каркас опускаем в траншею (если сборка была не в ней), отступив по 5 сантиметров от опалубки, фиксируем его любым удобным способом.
Правильная схема армирования фундамента и примеры вязки арматуры.
Вязка арматуры ленточного фундамента.
Как правильно армировать углы ленточного фундамента.
Правильная вязка арматуры фундамента.
Обвязка арматуры в фундаменте.
Схема армирования углов ленточного фундамента.
У вас получится 4 «блока», которые будут на длину и ширину одной стороны минус 5 см со всех сторон. Далее рассмотрим, как правильно их крепить между собой и армировать углы, на которые припадает большая часть всей нагрузки.
Армирование углов ленточного фундамента.
На углы оказывается разнонаправленная сила сжатия, поскольку почва имеет свойства расширяться или сужаться в зависимости от сезона, просаживаться под воздействием большого веса здания или подмываться подземными водами. Ошибки при армировании углов допускать нельзя, поскольку может получиться 4 разных фундаменты, которые буду жить своей жизнью. Трещин и разломов избежать будет трудно и такая конструкция будет такой же неэффективной, как и фундаменты без армирования. Существует несколько способов укрепления углов.
- Специальной сварной сеткой. Используется готовая конструкция для укрепления нижнего и верхнего яруса фундамента. Ячейка не более 200 х 200 мм, толщина арматуры зависит от веса строения, чаще всего – 12 мм. Каждые 50-60 см ярусы металлической сетки соединяются вертикальной арматурой. Перепуск на углы – от 80 сантиметров.
- Армирование ленточного фундамента отдельными арматурными стержнями. Принято считать, что это – лучший способ, поскольку сварные соединения в поясе усиления не желательно допускать. Его можно разделить условно на несколько категорий:
- армирование Г-образной продольной арматурой углов с перепусками лапок от 60 сантиметров;
- армирование П-образными элементами прямых углов и примыканий;
- укрепление примыканий Г-образными изделиями.
Ниже представлено несколько примеров, как НЕЛЬЗЯ армировать углы.
Армирование углов фундамента.
Армирование угла.
Армирование угла.
2 отдельных блока.
Неправильное армирование.
Существует несколько важных правил армирования углов ленточных фундаментов, которых надо придерживаться:
- длина перепусков должна быть не менее 50 диаметров используемой арматуры;
- при укрепление широких углов (более 160 0 ) арматура должна повторять его очертание и быть целой;
- при значении менее 160 0 целой может быть только внешняя арматура ;
- шаг поперечных перемычек должен быть равен не менее 0,75 высоты фундамента и не более 50 сантиметров;
- анкеровка арматуры в бетоне осуществляется: прямым окончанием стержня, лапками, крюками, загибом стержня (петлей). Не желательно использовать сварные соединения и цементирование.
Ниже представлено несколько правильных вариантов армирования углов по СНиП (фундаменты ленточного типа).
Загнутая арматура фундамента.
Схема армирования ленточного фундамента.
Армированные углы.
Армирование углов ленточного фундамента дома.
Арматура в опалубке.
Усиление с напуском.
Армирование угла фундамента.
Возможно, армирование – не самое легкое занятие для начинающего строителя, но несколько часов потраченного времени позволят сэкономить огромную сумму денег, которая ушла бы на наем профессиональной бригады и массу сопутствующих расходов.
Рекомендация: Хорошая большая обзорная статья, из нее узнаете как правильно армировать ленточный фундамент. Арматура – это основа железобетона, поэтому не стоит скупиться на расходе арматуры, применяйте необходимое количество арматуры по проекту. Иначе построите бракованный фундамент.