Чем можно опрыскивать плодовые деревья во время цветения от вредителей и болезней весной

Сад весной три обязательных весенних обработки против болезней и вредителей

Основная задача каждого садовода – получение обильного урожая от плодовых деревьев, кустарников и других посадок сада, цветение ярких представителей клумб. Добиться этих целей возможно при регулярном осмотре сада, проведении агротехнических работ, среди которых – обработка сада от болезней и вредителей. Опрыскивание сада – процедура обязательная, без нее ваш сад вполне возможно даже сможет плодоносить и цвести, но, к сожалению, не долго. Один-два года вы порадуетесь получению экологически чистого урожая без внесения в почву химикатов, а на третий, вполне вероятно, не соберете вообще ничего, или собранный урожай будет не пригоден к употреблению в пищу. Избежать этого не сложно, да и препараты для опрыскивания сада не всегда означают опасную для человека химию. Давайте подробнее разбираться в вопросе, тем более, что время весенней обработки сада уже началось.

Этапы обработки сада

Существует множество видов опрыскиваний сада, классифицирующихся по срокам обработки сада, по вносимым препаратам, по целям, а также по проблемам, с которым призвано бороться конкретное опрыскивание. Сегодня речь пойдет об обработке сада весной от болезней и вредителей. Этот вид обработки сада один из основополагающих и важных, потому что как начнете сезон, таким и получите на выходе урожай. Если пропустить или пренебречь весенней обработкой, существуют большие риски порчи урожая или того, что плодовые деревья и кустарники вообще не будут плодоносить в текущем сезоне. Каждое опрыскивание проводится не одномоментно, а в несколько шагов.

Давайте поговорим об этапах весенней обработки сада, их традиционно насчитывает три.

• Обработка сада при набухании почек. Первая обработка сада весной – самая агрессивная, и наиболее необходимая. Связано это с тем, что первые просыпающиеся после зимы возбудители болезней весьма опасны для плодовых культур, способны привести не только к порче урожая, но и к гибели растения. К таким заболеваниям сада относятся монилиоз, фитофтороз, парша и лишайник. Сроки проведения обработки сада колеблются в зависимости от региона и температуры воздуха, в средней полосе начало опрыскивания приходится на финальную треть марта. Ориентироваться проще по почкам: они должны начать набухать, но еще не успеть раскрыться. Для первой весенней обработки сада подойдут такие препараты, как раствор железного или медного купороса, или хлорокись меди.

Вам могут пригодиться

• Обработка сада до бутонизации. Вторая весенняя обработка сада нацелена на уничтожение благополучно перезимовавших насекомых-вредителей, которые начинают свою деятельность сразу после полного схода снега и прогрева верхних слоев почвы. Прячутся личинки в земле, близко к поверхности, некоторые оседают под корой. Сроки весенней обработки сада от насекомых напрямую связаны с первым опрыскиванием, между ними должно пройти не менее 20 дней. В средней полосе страны этот период чаще всего уверенно выпадает на середину апреля, но важно успеть до начала бутонизации деревьев и кустарников. Для опрыскивания приготовьте по инструкции любой из выбранных инсектицидов (Актара, Кинмикс, Шарпей, Искра, Командор, Каратэ), добавьте в раствор борной кислоты (из расчета 5 гр на 10 л), и полученным препаратом обработайте сад.

• Обработка сада в период бутонизации. Третья, финальная обработка сада весной, проводится для фиксации результата и уничтожения не убранных с первого раза насекомых, а также возбудителей грибковых и бактериальных заболеваний. Сроки опрыскивания сада тоже размыты, но проводится оно в период, когда бутоны уже завязались, чаще всего – это первая половина мая. Поскольку третья обработка имеет комплексную задачу, то и раствор для опрыскивания сада тоже состоит из нескольких препаратов. На 10 л состава вам потребуется: 2 л чистой воды, 2 л противогрибкового препарата (Алирин-Б, Фитоспорин, Гамаир, Глиокладин), 2 л инсектоакарицида (Актара, Актеллик, Вермитек, Каратэ, Поло, Форс, Энжио), 2 л регуляторов роста и стимуляторов иммунитета (Бутон, Гиббереллин, Эпин, Эпин Экстра), и 2 л борной кислоты (на 2 л воды потребуется 1 гр средства).

Обработка культур в саду

Наличие единой схемы обработки сада – это удобно и надежно. Но нельзя забывать о том, что помимо общепринятых сроков и препаратов для опрыскивания сада весной, имеются характерные различия в уходе за конкретными культурами, кустарниками и плодовыми деревьями. А кроме того, помимо опрыскивания, обработка сада включает в себя другие полезные агротехнические процедуры, направленные на борьбу с насекомыми и болезнями. Рассмотрим подробнее заботу о наиболее распространенных культурных посадках в наших садах.

• Обработка смородины и крыжовника весной. Плодовые кустарники считаются весьма сильной культурой, способной качественно сопротивляться болезням и нападению насекомых. Поэтому перед тем, как заливать кустарник химией, осмотрите ветки, симптомы поражения заболеваниями или поселения насекомых будут видны не вооруженным глазом. Если проблема найдена, все пораженные побеги необходимо удалить и вынести за территорию участка. Кустарники поливают раствором медного купороса от насекомых и бордоской жидкостью от болезней. Популярным последнее время стало применение биопрепаратов (Битоксибациллин, Фитоспорин, Трихофит, Микосан), но они работают при температуре почвы свыше 8 градусов.

• Обработка клубники весной. На обработку клубники у вас имеется очень мало времени, необходимо завершить вмешательство до цветения. Удалите сорняки, проведите прополку, полейте грядки горячей водой с добавлением марганцовки. С основными проблемами клубники хорошо справляются медьсодержащие препараты.
• Обработка винограда весной. Плодоношение винограда в текущем сезоне напрямую связано с качеством обработки весной. Помимо очищающих процедур, сбора мусора, удаления поврежденных ветвей, необходимо опрыскать виноград раствором медного или железного купороса, подойдет также и бордоская жидкость. Главный враг винограда – виноградный клещ, в борьбе с ним неплохие результаты показали препараты Вермитек и БИ-58.

• Обработка яблони и груши весной. В борьбе с вредителями и болезнями яблони и груши помимо применения бордоской жидкости и двух видов купороса, эффективным является раствор мочевины. Им необходимо покрыть дерево до распускания почек.
• Обработка малины весной. Помимо вышеперечисленных препаратов, используемых для яблони, малина хорошо принимает раствор Актеллика и Карбофоса, они помогут справиться кустарнику с нападением стеклянницы.
• Обработка сливы и алычи весной. Особенности опрыскивания этих деревьев заключаются в ранних сроках (еще до начала сокодвижения) и в дополнительном поливе деревьев теми же препаратами (купорос и бордоская жидкость). Не забывайте и о побелке стволов деревьев, этот традиционный способ тоже эффективен в борьбе с вредителями.

• Обработка персика весной. С классическим заболеванием персика, курчавостью листьев, справятся опрыскивания медьсодержащими препаратами, но важно начинать обработку после достижения стабильной плюсовой температуры воздуха.
• Обработка вишни и черешни весной. Если опрыскивание деревьев провести вовремя, до начала сокодвижения, то дальнейшие этапы в обработке вишни и черешни уже не понадобятся. Но если вы опоздали, или на деревьях обнаружены следы жизнедеятельности вредителей, воспользуйтесь препаратами Скор, Полирам и Топсин-М.

Советы профессионалов по обработке сада

Помимо общепринятого плана обработки сада весной, конкретных препаратов, способных справиться с тем или иным заболеванием или насекомым, существует целый свод правил весенней обработки сада. Воспользуйтесь советами профессиональных садоводов, которые я старательно собрала для вас.

• Обработку каждого дерева или кустарника проводите сверху вниз. Это означает, что первым делом обрабатывается крона, следом – ветви и побеги, и только в последнюю очередь – ствол и приствольный круг почвы.
• Лучшее время для опрыскивания сада – безветренное утро сухого дня. Яркое солнце, дождь или повышенная влажность являются противопоказанием для нанесения препаратов на растения.

• Четко следуйте инструкции по разведению препарата, указанной на упаковке. Не превышайте дозировку, большая концентрация не даст лучшего результата, наоборот, вы подвергнете растение ожогам и травмам.
• Для обработки сада от болезней и насекомых заведите отдельные опрыскиватели, кисти и емкости. После проведения процедуры инструмент для обработки сада необходимо тщательно промыть, возможно продезинфицировать, высушить и сложить на хранение.

Обработка сада – обязательный и несложный этап выращивания культурных растений. Помните о своевременности и регулярности процедуры, а также не забывайте о собственной безопасности во время работы в саду.

Болезни и вредители сада: обработка весной, в апреле и мае

Опрыскивание деревьев и кустарников: борьба с болезнями и вредителями

Галина Кизима садовод-энтузиаст с 50-летним стажем, автор оригинальных методик

Почти все садоводы знают, что опрыскивание деревьев весной — вещь полезная. Но что именно дает обработка сада? Борьбе с какими вредителями и болезнями помогает опрыскивание? Чем и когда опрыскивать деревья в апреле и мае? Как сделать обработку от вредителей безопасной для полезных насекомых? Подробно — о весенней защите сада.

Борьба с вредителями: где зимуют и что едят

Насекомых-вредителей великое множество, — только у яблони и черной смородины их более 200. Но бороться нужно лишь с теми, которые действительно наносят существенный урон. По способу питания и устройству ротового аппарата вредители делятся на две основные группы: листососущие и листогрызущие.

К листососущим относятся тли, медяницы, клопы, трипсы, щитовки, белокрылка, а также клещи, которые не являются насекомыми. Эти вредители прокалывают листовую пластину или кору и через прокол высасывают сок. Поэтому их нельзя погубить иначе как контактным способом, препарат должен разрушить покровы тельца, вследствие чего вредители погибают, или должен вызвать паралич дыхательных систем.

Но в арсенале современных средств защиты появились препараты нового поколения, которые проникают в клеточный сок растения и становятся губительными для листососущих вредителей, но при этом не накапливаются в самом растении, поскольку через 2–3 недели полностью разлагаются на безвредные элементы.

Один из таких препаратов — химический яд «Фосбецид». Обработанные им растения нельзя употреблять в пищу в течение 20 дней. Но есть и биопрепараты «Искра-био» («Агравертин») и «Фитоверм», после обработки которыми плоды и зелень можно употреблять в пищу уже спустя 48 часов.

К листогрызущим насекомым относятся жуки и их личинки, гусеницы бабочек. Кроме насекомых есть еще моллюски: слизни, улитки, рачки. Все они питаются непосредственно листьями, поэтому их легко отравить через желудочный тракт, — достаточно только смочить ядовитым для них препаратом надземную часть растения-хозяина.

Как правило, все сосущие насекомые зимуют на ветвях кустарников и деревьев, располагаясь вблизи почек. И наиболее уязвимы эти насекомые перед началом сокодвижения, когда среднесуточная температура близка к нулю, поскольку в этот момент их хитиновые покровы начинают разрушаться, чтобы позволить личинкам выбраться из них наружу. Есть еще один момент, когда вредители уязвимы — поздняя осень, поскольку в это время у них еще не окрепли хитиновые покровы.

Остальные же зимуют частично в развилках ветвей или в щелях коры, но в основном — под слоем листвы или в верхнем слое почвы тут же под посадками, и выходят на поверхность лишь при появлении зеленого конуса листочков, когда раздвигаются чешуйки почек, то есть уже после начала сокодвижения. Большинство из этих насекомых сначала повреждают эти раскрывающиеся молодые листочки, а затем переходят в бутоны в момент их выдвижения (обособления), следовательно, с ними надо бороться именно в эти моменты.

Но ни в коем случае нельзя проводить обработку сада химическими препаратами в момент цветения, поскольку в это время из земли выходят полезные насекомые. А их уничтожение может привести к экологическому дисбалансу на участке, ибо их численность восстанавливается гораздо медленнее, нежели численность насекомых-вредителей.

Есть еще целая группа вредителей, зимующих внутри растений: галлицы, стеклянница, почковый смородиновый клещ, личинки малинной мухи. С ними особенно трудно бороться, поскольку с помощью химических средств до них практически не добраться. Остается лишь вручную собирать зараженные клещами почки, вырезать стебли смородины и малины с утолщениями-галлами, засыхающие стебли черной смородины и поникающие молодые побеги малины, после чего все это необходимо сразу же сжигать, пока вредители не вышли наружу и не распространились по всему саду.

Первая обработка от вредителей

Это опрыскивание деревьев и кустов ранней весной до начала сокодвижения, в конце марта — самом начале апреля. Личинки и яйца насекомых гибнут от контакта с препаратом. Поэтому надо очень тщательно опрыскать все дерево (весь куст) по всем веткам и приствольному кругу, чтобы смочить вредителей. При обработке сада расходуется не менее 10 л раствора на взрослое дерево, на молодое — 5–6 л, на каждый куст — не менее 1,5–2 л.

Лучше всего применять для опрыскивания концентрированный раствор любого минерального удобрения, из перечисленных ниже (на 10 л воды):

500–600 г нитроаммофоски,
или 600–700 г азофоски,
или 400 г хлористого калия,
или 500 г углекислого калия,
или 600–700 г мочевины
или просто 1 кг поваренной соли.

Необходимо обязательно хорошо опрыскать концы веток, на которых отложены яйца тли, скелетные ветви, в развилках которых зимует часть вредителей, и почву в приствольных кругах. При таком опрыскивании происходит нарушение солевого обмена в клетках вредителей, что и вызывает их гибель.

Если такой обработки весной не сделать, то в самом начале сокодвижения из яиц и личинок родятся насекомые-вредители, но в это время наши помощники — полезные насекомые, которые питаются вредителями, — еще спят и выйдут на поверхность лишь во время цветения, так что защитить сад от вредителей кроме нас некому.

Вторая обработка сада

Если вы не провели ранней весной обработку сада и не уничтожили кладки вредителей, то потребуется вторая обработка. Ее часто рекомендуют проводить с использованием одного из следующих препаратов: «Инта-вир», «Децис», «Каратэ», «Фьюри», карбофос или его аналог «Фуфанон».

Четыре первых препарата высокотоксичны, поэтому очень эффективны, но при этом убивают полезных насекомых, пчел и дождевых червей, поскольку разлагаются около трех недель и губят выходящих из своих укрытий полезных насекомых. И уж совсем их нельзя применять с момента цветения не только сада, но и мать-и-мачехи, так как в это время появляются шмели и выползают черви.

Карбофос и «Фуфанон» предпочтительнее этих препаратов прежде всего потому, что они быстро, в течение 5–7 дней, разлагаются еще до появления полезных насекомых, но являются менее эффективными, поэтому при большой численности вредителей их применять не следует.

Все перечисленные препараты губят вредителей, попадая к ним в кишечник вместе с пищей и вызывая отравление. Питаться часть вредителей начнет в момент раскрытия почек (зеленый конус), другая же — в момент бутонизации (обособление и выдвижение бутонов). Вот в эти моменты и надо успеть обработать сад.

В это время уже есть ранние зеленые культуры. При обработке сада их обязательно надо накрыть пленкой.

Вместо описанных выше химических средств можно использовать те же минеральные удобрения, но только их концентрация должна быть в 7–10 раз ниже, иначе можно вызвать сильный ожог раскрывающихся почек и бутонов. Можно рекомендовать опрыскивание по зеленому конусу 0,7%-ным раствором мочевины — это 70 г (3 ст. ложки) мочевины на 10 л воды.

Эффективны опрыскивания настоями и отварами табачной пыли, цитрусовых корок, луковой шелухи или сухой пижмы, семян бархатцев, чеснока, хвойных иголок.

1. Табачная пыль. Для приготовления раствора 400 г табачной пыли настаивают в 10 л воды в течение суток, затем полчаса кипятят, после чего охлаждают и процеживают. Для опрыскивания на каждые 10 л воды надо брать 100 г раствора, добавив в него 40 г мыла для лучшего прилипания.
2. Луковая шелуха. Полведра луковой шелухи залить ведром горячей воды, накрыть, настоять двое суток, процедить и опрыскивать.
3. Сухая пижма. 1 кг собранной во время цветения и высушенной пижмы залить 10 л воды и кипятить на слабом огне 15 минут, остудить, процедить. Для опрыскивания на каждые 10 л воды взять 100 г раствора, добавить 40 г мыла и опрыскать.
4. Настой чеснока. 100 г чеснока измельчить, залить на сутки 10 л воды, процедить и опрыскивать.
5. Настой хвойных игл. 2,5 кг иголок любых хвойных пород залить 10 л воды, помешивая время от времени, настоять неделю, процедить, добавить еще 20 л воды и опрыскивать.
6. Настой из корок цитрусовых. 1 кг цитрусовых корок замочить, пропустить через мясорубку, залить 3 л воды, плотно закрыть и настоять 5 суток в темноте, процедить, отжать, разлить по бутылкам, закупорить. Употреблять по мере надобности по 100 г раствора на 10 л воды.

Стремитесь попадать на нижнюю сторону раскрывшихся листьев, поскольку вредители, как правило, находятся именно там.

Полезно поставить на яблони и груши ловчие пояса из гофрированного картона, в которые заползают гусеницы, двигаясь по стволу вверх. Верхний край картона надо отогнуть наподобие крыши, гусеницы через такой край не переползают. Ловчие пояса меняют пару раз за сезон и сжигают вместе с притаившимися там вредителями.

Ловчий пояс можно сделать из полиэтиленовой пленки. Нижний край подвязывают вокруг ствола наподобие юбки, а верхний край отгибают наподобие зонта. Такой пояс можно не снимать все лето. Вредители не смогут переползти через отогнутый верхний край.

Садоводам
и огородникам

Борьба с вредителями в саду весной

Апрель – самое горячее время для садовода в борьбе с вредителями сада и возбудителями болезней. И будет она очень не простой, потому что зима в нынешнем году выдалась для всех вредных насекомых и болезнетворной микрофлоры, можно сказать, курортная.

Таких благоприятных условий для них на большей части России уже давно не было. Обычно в зимнее время гибнет до 70 % всех популяций вредителей и болезнетворных грибов и микробов.

А в этом году, если вы с осени как следует не обработали свой сад средствами защиты, – готовьтесь к серьезной борьбе с массовыми нашествиями вредителей на ваши культурные насаждения.

О зимующих вредителях и о том, как с осени нужно обработать от них весь участок, читайте в нашей опубликованной статье:

Есть небольшая надежда на резкое похолодание в конце марта. Ведь все вредные насекомые при аномальном потеплении уже вылезли из под земли, трещин в коре, неубранных растительных остатков. Они вылупились из яиц и «раскуклились».

При отрицательных температурах какая-то часть из них обязательно погибнет. Но только часть…

Вы прислали нам много вопросов, касающихся борьбы с вредителями в саду. Постараемся ответить на них как можно подробнее.

Когда и чем нужно начинать обрабатывать сад от вредителей и болезней? Какие еще мероприятия кроме опрыскиваний нужно проводить?

Лариса Валеева , г. Санкт-Петербург

Вам, как и любому садоводу, в первых числах апреля нужно наметить целый комплекс мероприятий. Пройдитесь по своему участку с тетрадкой и ручкой и внимательно осмотрите все свои растения.

Особенно тщательное внимание обращайте на кору деревьев, набухающие почки, землю под деревьями и кустами. Просмотрите кучи мусора, деревянные заборы и стенки сараев. И везде вы найдете присутствие зимующих вредителей.

Если вы обнаружите на плодовых деревьях признаки парши – немедленно обработайте их 5 %-ным раствором мочевины или 3% раствором медного купороса. Кстати, второе старое испытанное средство предпочтительнее.

Не менее эффективна и бордоская смесь. Она сейчас продается в любом садовом магазине. Лучше купить готовую, потому что только очень опытные садоводы могут правильно выдержать соотношение количества медного купороса и гашеной извести в ней.

Да и срок ее воздействия – всего 5 дней. Потом известь начинает слипаться в комочки, и нужно будет готовить новую порцию.

Если на каких-то растениях обнаружится тля – сразу же опрыскайте их препаратом «Фуфанон» в концентрации, указанной на упаковке.

Вообще, именно с учетом аномальной зимы рекомендуем вам провести в апреле с интервалом в неделю две обязательные обработки всего сада.

Первую – 6 – 8 апреля – 1 %-ной бордоской смесью. Причем смело опрыскивайте все плодовые и декоративные деревья и кустарники, а также многолетние цветы и ягодники.

Не забывайте обрабатывать не только растения целиком, но и землю вокруг них. Эта обработка избавит вас от 80 % возбудителей грибных болезней.

Вторую обработку – через неделю после первой – сделайте от вредителей. Лучший препарат для этого – «Фуфанон». Он создан на основе действующего вещества карбофос, но в гораздо меньшей концентрации, чем для промышленного применения и разрешен для использования садоводам-любителям на небольших участках.

Обрабатывайте точно так же, как и в первом случае все растения целиком и землю под ними.

Перед опрыскиваниями уберите с участка весь мусор и сухие листья, а со стволов аккуратно счистите лишайники и мхи.

Для опрыскивания можно использовать специализированные опрыскиватели и самые примитивные насадки на пластиковую бутылку. Главное, чтобы распыление было мелкодисперсным.

При работе очень важно защитить себя от попадания химикатов в глаза, а также на открытые участки тела. Применяйте садовые очки, перчатки, головные уборы, сапоги, брюки или комбинезоны, одежду с длинными рукавами.

Обработку сада нужно проводить только в сухую солнечную погоду.

Кроме того, можно провести еще целый ряд других мер.

На все плодовые деревья навесьте ловчие пояса. Разрежьте пополам пластиковые бутылки и в нижние части налейте забродившее пиво или старое варенье с водой.

И так же развесьте их на ветвях деревьев и высоких кустарников (достаточно двух на одно растение). Вы даже не представляете сколько самых разных вредителей соберете в эти емкости.

Расстелите под плодовыми деревьями белый толстый нетканый укрывной материал или старые простыни и каждое утро стряхивайте на них с деревьев жуков долгоносика и яблонного цветоеда. Затем аккуратно отнесите подстилки на кострище, стряхните жуков и сожгите.

Мы все очень любим крыжовник. Но у наших кустов почему-то желтеют листья, а потом усыхают и обламываются ветки. И еще на некоторых кустах появляется странная паутина (не такая, как от пауков) В чем причина?

Олег Свиридов , Оренбургская обл.

Ветви крыжовника могут усыхать и ломаться из-за того, что они поражены смородинной стеклянницей. В виде гусеницы она может два года жить внутри ветки смородины или крыжовника, высасывая из нее все соки.

Поэтому по весне все сухие ветви нужно вырезать у основания и сразу сжечь.

Тонкая, прозрачная паутинка на ветвях говорит о том, что кусты вашего крыжовника облюбовал паутинный клещ.

Для борьбы с ним очень помогает обработка раствором кальцинированной соды (200 г на ведро воды), растворенной в горячей воде (+60…+70 градусов). Кусты целиком и землю под ними поливают этим раствором. Обработку проводите до набухания почек.

Если листья у кустов крыжовника выглядят как обожженные, значит здесь поработала почковая моль. А белый налет на листьях говорит о поражении мучнистой росой.

Но в основном борьба с вредителями в саду весной сводится к двум обработкам: бордоской смесью и «Фуфаноном», о которых мы говорили выше. Они помогут вам избавиться от всех весенних напастей.

Мы недавно начали выращивать столовый морозостойкий виноград, Приобрели у вас сорта:Кишмиш лучистый, Кодрянка, Плевен и Красотка. Он очень хорошо прижился и пошел в рост. В прошлом году два сорта дали первый урожай. Вредителей на кустах винограда мы никогда не замечали, но боимся, что в этом году они могут появиться. Чем и когда нам обработать наших вкусных любимцев?

Андрей и Галина Поповы, Челябинская обл.

Как только вы снимите зимнее укрытие – уберите весь мусор, затем проведите обрезку засохшей лозы, удалите поврежденные или подмерзшие побеги. Хорошо окучьте каждый куст и полейте раствором мочевины (2 ст. ложки на 10 л. воды).

Через 2 дня обработайте весь свой виноградник и землю под ним 1 %-ной бордоской смесью, потому что для винограда самые страшные – это грибные болезни. Как только начнут раскрываться почки – проведите обработку своих кустов препаратами «БИ-58 или «Вермитек».

А для всех остальных плодовых деревьев и кустарников борьба с вредителями в саду в апреле будет сводиться к двум обработкам, о которых мы уже писали:

от вредителей – раствором «Фуфанона» (в концентрации, указанной на упаковке);

от грибных болезней – 1 %-ной бордоской смесью.

Кроме того, рекомендуем вам прочитать уже опубликованные у нас статьи:

От болезней и вредителей: обработка сада весной

Появление первых весенних проталин напоминает о том, что совсем скоро садовые деревья выйдут из зимней спячки. Вместе с ними проснутся и вредные насекомые. Поэтому пора начинать с ними бороться. По правилам, обработка сада весной проводится в несколько этапов. Разберемся, как правильно ее провести, чтобы не навредить плодовым и ягодным культурам и получить обильный урожай.

Все о весенней обработке сада

Зачем нужна весенняя обработка

Насекомые-вредители и патогенная микрофлора непрерывно атакуют садовые посадки с весны до осени. Несмотря на то, что садоводы с ними борются, на зимовку в саду остается какая-то часть болезнетворных микроорганизмов, личинки и кладки яиц. Они обустраиваются в опавшей листве, в коре, почве. Весеннее тепло пробуждает их к жизни, и, если не принять меры, перезимовавшие враги сада начнут активно развиваться и размножаться.

Ранняя обработка дает возможность уничтожить большую часть зимующих насекомых-вредителей и возбудителей заболеваний, пока они еще не активны. Первые мероприятия проводят до начала сокодвижения в древесных стволах. Это дает возможность применить сильнодействующие вещества и не навредить посадкам.

Точных сроков, когда обрабатывать деревья от вредителей весной, нет. Они полностью зависят от погодных условий. Первые работы можно проводить при минимальных положительных температурах. Два-пять градусов тепла позволяют проведение опрыскиваний. Это самая эффективная из возможных процедур. Но это должно быть постоянное тепло, а не временные оттепели. Иначе можно навредить растениям.

4 этапа обработки сада весной от болезней и вредителей

Разовое опрыскивание, пусть даже и проведенное по всем правилам, вряд ли даст стойкий результат. Вредные насекомые и микроорганизмы частично выживают после обработки, приходят с соседних участков. Поэтому обработку необходимо провести несколько раз, а конкретно в четыре этапа. Охарактеризуем каждый из них.

1. До появления почек

Проводится сразу после таяния снега, до набухания почек. В это время растения еще находятся в зимней спячке, активного сокодвижения нет. На этом этапе избавляются от насекомых и их личинок, зимовавших в коре. Кустарники, например, смородину или крыжовник, проливают из лейки слабым розовым раствором марганцовки. Деревья так обработать сложно. Поэтому используют различные препараты. Выбирают те, что эффективны при относительно низких температурах. Это может быть железный либо медный купорос, «Нитрофен», «Препарат 30+».

2. По «зеленому конусу»

Так называется фаза, во время которой начинают проклевываться острые зеленые кончики листиков. Длится она очень недолго, поэтому надо успеть обработать посадки. Эти сроки хороши для борьбы с различными гнилями, клещами почковыми и грибковыми инфекциями. Это определяет, чем обработать сад ранней весной. Подойдут медный купорос либо бордоская смесь. Из специальных препаратов используются «Децис», «Актеллик», «Актара», «Хом», «Топаз», т.п.

3. По «розовому бутону»

В период цветения обрабатывать культуры запрещено, поскольку велик риск причинить вред пчелам. Поэтому манипуляции проводятся на фазе «розового бутона», так называется период формирования небольших пока еще бутончиков. В эти сроки эффективна борьба с вредителями-насекомыми и возбудителями грибковых заболеваний. Применяют бордоскую смесь, «Карбофос», «Хорус», «Фитоверм», «Актару», «Фитоспорин».

4. По завязям

Опрыскивать посадки можно после того, как закончится цветение, лепестки осыпятся и начнут образовываться завязи. В это время активно борются с вредными насекомыми. Используются мочевина, коллоидная сера, бордоская жидкость или «Фитоспорин». Из инсектицидных препаратов выбирают «Конфидор», «Децис», «Актару», «Скор».

Как правильно обработать посадки: пошаговая инструкция

Вне зависимости от того, каким средством обрабатываются растения, существует определенный порядок проведения манипуляции. Предлагаем инструкцию, как сделать это правильно.

1. Вычищают мусор из-под древесных крон, обрывают старые листья, проводят обрезку, если это необходимо. Весь собранный материал уносят за территорию сада и сжигают. Оставлять его на участке нельзя, поскольку это убежище для вредных насекомых. Золу после сжигания можно использовать как удобрение.
2. Появившиеся на стволе лишайники или мох аккуратно счищают. Желательно при этом не повредить кору.
3. Почву внутри приствольного круга перекапывают или достаточно глубоко рыхлят. Важный момент: опавших листьев или сухой травы на ней быть не должно. Иначе перезимовавшие кладки яиц и личинки попадут в землю.
4. Белят стволы деревьев и кустарников. Правда, есть риск смыть известь при опрыскивании. Поэтому, если используется несмываемая краска, можно белить до обработки. В противном случае лучше провести побелку после проведения опрыскивания.
5. Готовят рабочий раствор. Точно соблюдают все пропорции и правила безопасности, если того требует инструкция.
6. Опрыскивание проводят вечером или ранним утром в сухую ясную погоду. Если на улице облачно, можно работать днем, но при условии, что дождя точно не будет. Обрабатывать деревца начинают с верхушки кроны, постепенно опускаются ниже. Затем раствор наносится на ствол и на землю вокруг него.

Для взрослых деревьев используют мощные опрыскиватели. Это необходимо, чтобы обработать всю крону. Мелкодисперсионное распыление здесь неэффективно. Объем кроны большой, мелкие капли испаряются, не успевая долететь до листьев. Мелкодисперсионное распыление хорошо подходит для молодых плодовых деревьев. Их кроны пока не велики, для обработки хватает даже обычного пульверизатора. Разросшиеся старые кусты перед опрыскиванием иногда связывают «копной», а после манипуляции развязывают. Это помогает быстро и эффективно нанести препарат на все ветви.

Особенности обработки разных культур

Препараты для обработки подбирают индивидуально для каждой культуры. Разберемся, когда и чем обработать весной плодовые деревья и ягодники.

Семечковые

До распускания почек необходимо обработать яблони и груши от грибка и лишайников. Для этого используется 2% медный купорос. В эти же сроки стволы и почва в приствольных кругах обрабатывается мочевиной. На 10 литров воды берется 300 г порошка. Это уничтожает всех перезимовавших насекомых-вредителей. На фазе «зеленого конуса» или чуть раньше садоводы проводят так называемое «голубое опрыскивание». Для него используют 2% бордоскую жидкость, после того, как появятся листики, применяют уже 1% смесь. Это защищает от парши и от монилиоза.

Перед появлением листьев проводится обработка железным купоросом. Его разводят в соотношении 200 г вещества на 10 литров воды. Получившийся раствор наносят на кроны, стволы и на приствольные круги семечковых. Это защищает их от различных грибков, лишайников и вредных насекомых, которые благополучно перезимовали в древесине или коре.

Косточковые

Алычу и все виды слив обрабатывают от тли, долгоносика и сливовой плодожорки инсектицидными препаратами типа «Фуфанон-Нова» или «Искра». Для защиты от гниения плодов, гоммоза и клястероспориоза опрыскивают 2% смесью бордоской, 2% медным купоросом либо составом на основе мочевины. Ее в количестве 300 г разводят в 10 литрах воды. В начале весны обязательно проводят побелку, чтобы уберечь стволы от термических ожогов и перезимовавших вредителей.

Вариантов, чем обработать весной деревья вишни или черешни, несколько. До того как начнется активное сокодвижение, их опрыскивают 2% смесью бордоской либо 2% медным или железным купоросом. Можно использовать мочевину. Ее растворяют в чистой воде, руководствуясь соотношением 300 г средства на 10-литровое ведро. Опрыскивание убивает взрослые особи и личинки вредоносных насекомых, защищает от пурпуровой пятнистости, парши и монилиального ожога.

Для первой обработки персика выбирают фунгициды или составы с медью, типа бордоской смеси или медного купороса. В фазе «розового бутона» растение опрыскивается «Трихоцином», «Актофитом» или «Планризом». Это защитит его от вредителей. Выбирать, чем обработать дерево на последнем этапе, надо из перечня системных фунгицидов. Это может быть «Скор» или «Фитоспорин». Они защитят от серой гнили, мучнистой росы, курчавости листьев.

Сад во время цветения: 7 работ, которые нельзя пропустить

Период цветения плодовых деревьев – один из самых ответственных в жизни сада. Именно от этого этапа во многом зависит будущий урожай. Какие работы необходимо провести в данный момент в саду, чтобы не навредить растениям и увеличить плодоношение?

Уход за садом во время цветения состоит из защиты от заморозков, подкормки, поливов, борьбы с вредителями, привлечении насекомых. Остановимся на каждой процедуре более подробно.

1. Защита сада от заморозков во время цветения

alt=»возвратные заморозки в саду» width=»460″ height=»307″ />

Одна из основных забот садоводов во время цветения плодовых деревьев заключается в защите растений от возвратных заморозков. Именно неожиданное понижение температуры чаще всего становится причиной гибели будущего урожая. Причем для некоторых органов деревьев критичной является опускание столбика термометра всего на 1°С ниже нулевой отметки:

• завязи плодовых деревьев погибают при температуре –1°С;
• примерно такая же температура (–1,5°C) погубит те цветки, которые находятся на стадии окончания цветения;
• недавно распустившиеся цветки плодовых деревьев смогут выдержать заморозок до –2°C;
• для бутонов губителен мороз ниже –3°C;
• распустившиеся почки погибают, если столбик термометра опускается ниже –3,5°C.

В период цветения сада нужно внимательно следить за прогнозом погоды, чтобы успеть заранее подготовиться к возвратным заморозкам. Защитить сад от ночных морозов можно несколькими способами. Самые популярные и эффективные:

• задымление,
• дождевание,
• подкормки,
• сооружение укрытий.

Задымление сада

Специально созданная дымовая завеса помогает спасти деревья, если ожидается понижение температуры до –4°C. Днем соорудите в саду несколько костров: на обогрев одной сотки хватает костра диаметром около 1,5 м и высотой 0,5-0,7 м.

Для костра можно использовать опавшую прошлогоднюю листву, скошенную траву, мелкий хворост, солому, опилки и т.д. Чтобы он не горел ярким пламенем, а тлел, создавая дымовую завесу, основная часть материалов должна быть слегка влажной.

Вечером подготовленные костры подожгите. Следите за ними в течение ночи, не давая потухнуть. Особенно внимательными нужно быть ближе к утру, т.к. именно в предрассветное время температура снижается до самых низких отметок.

Дождевание сада

При понижении температуры до –5°C сад поможет защитить такой метод, как дождевание. Суть его в том, чтобы перед морозом распылить на кроны деревьев воду. Для этого используют либо садовый шланг с мелким распылителем, либо стационарную систему полива, что еще удобнее.

Дождевание проводят за несколько часов до предполагаемого заморозка. Деревья опрыскивают очень тщательно, стараясь смочить каждый листочек. Когда вода начнет испаряться, она не даст потокам холодного воздуха попасть к земле и благодаря этому деревья будут защищены от губительного понижения температуры.

Воду используют и для полива приствольных кругов. Днем полейте деревья прохладной (температурой около 10°С) водой, расходуя на одно взрослое дерево не менее 5-10 л, и укройте приствольные круги прозрачной пленкой. Перед похолоданием пленку снимите – теплый пар поднимется вверх и защитит цветущее дерево от подмерзания.

Подкормки сада перед заморозками

От небольшого, до –2°C, заморозка защитит сад внекорневая фосфорно-калийная подкормка, которую нужно провести за сутки до похолодания.

Готовят ее по следующей схеме:

1. Двойной суперфосфат (50 г) заливают горячей водой (1 л) и оставляют на 3-4 часа.
2. Раствор перемешивают, затем процеживают и выливают в 10-литровое ведро воды.
3. К раствору добавляют калийную селитру (20 г), все ингредиенты еще раз перемешивают и обрабатывают полученной подкормкой кроны деревьев.

Сооружение укрытий перед похолоданием

Выстоять перед понижением температуры до –5°С поможет сооружение укрытий в саду. Самый большой минус метода – в том, что использовать укрытия можно только для молодых и невысоких – до 2-2,5 м – деревьев. Крупномеры таким способом защитить не удастся.

Днем, когда на улице еще достаточно тепло, из любого подходящего материала (это может быть спанбонд, мешковина, простыни и т.п.) соорудите чехол, набросьте его на цветущее дерево и слегка закрепите на стволе.

Можно ли опрыскивать деревья во время цветения или лучше этого не делать?

Слышать о том, что обработка деревьев приносит пользу, и знать, когда именно нужно опрыскивать деревья – это разные вещи. Если опрыскивание плодовых деревьев весной произойдет несвоевременно, то в лучшем случае вы не получите желаемого результата, а в худшем останетесь вовсе без урожая. Деревья обрабатываются не только тогда, когда уже сформировались плоды, но и поздней осенью, когда опадет листва, и ранней весной, когда еще не распустились почки.

Обработка сада весной

Первые работы с плодовыми деревьями планируют на раннюю весну. Опытные садоводы советуют начинать бороться с вредителями, как только сойдет снег и воздух прогреется до +5ºС. Обычно это происходит ближе к середине марта, когда почки только начнут формироваться. Первое, что нужно сделать, это щеткой очистить ствол дерева. В этот же день изготавливаете необходимый раствор и обрабатываете растения. Особое внимание уделяйте трещинам на коре, где могли зимовать вредоносные микроорганизмы.

Так что существует один положительный ответ на вопрос о том, можно ли опрыскивать деревья во время цветения. Но ограничиваться весенней обработкой не стоит, поскольку большое значение имеет и осеннее опрыскивание плодовых растений.

Обработка деревьев осенью

Закрытие сезона и подготовка сада к зимовке происходят в период с октября по ноябрь. Это нужно делать, когда листва уже опала, особенно если вы используете химикаты. Перед обработкой на деревьях старше 6 лет желательно снять старую кору и лишайники, чтобы под ними не зимовали различные вредители и возбудители болезней. Делается это с помощью металлической щетки. После такой чистки можно приступать к первому опрыскиванию свежим раствором. Второе опрыскивание вы можете сделать уже после первых заморозков, когда будут убраны сорняки и вся опавшая листва.

Препараты, применяемые для обработки деревьев

— Медный купорос – защищает растения от монилиоза, курчавости, парши, коккмикоза и филлостикоза. Обработка проводится в первой половине марта и в конце октября.

— Железный купорос – снабжает растения необходимым железом и эффективно защищает от вредителей. Обработка происходит дважды в год, когда сад еще не успел зазеленеть и когда он уже готовится к зимовке.

— Мочевина (карбамид) – уничтожает личинки вредителей и замедляет скорость пробуждения сливы после зимовки (на 1-2 недели), что уберегает ее цвет от весенних заморозков. Обработка происходит в последнюю очередь перед зимой и весной уже после цветения.

— «Препарат 30» – он избавляет растения от зимовавших в коре листоверток, белокрылок, тли, клещей, моли, червеца и медяницы. Обработка происходит ранней весной и поздней осенью, хотя данное средство используют и в летний период. Садоводы советуют его применять не чаще 1 раза в 3 года.

Теперь вы имеете представление о том, можно ли опрыскивать деревья во время цветения, а также когда это лучше всего делать. Важно внимательно следить за состоянием своего сада, и он не один десяток лет будет вас радовать обильным урожаем.

Сад во время цветения: 7 работ, которые нельзя пропустить

Период цветения плодовых деревьев – один из самых ответственных в жизни сада. Именно от этого этапа во многом зависит будущий урожай. Какие работы необходимо провести в данный момент в саду, чтобы не навредить растениям и увеличить плодоношение?

Уход за садом во время цветения состоит из защиты от заморозков, подкормки, поливов, борьбы с вредителями, привлечении насекомых. Остановимся на каждой процедуре более подробно.

1. Защита сада от заморозков во время цветения

alt=»возвратные заморозки в саду» width=»460″ height=»307″ />

Одна из основных забот садоводов во время цветения плодовых деревьев заключается в защите растений от возвратных заморозков. Именно неожиданное понижение температуры чаще всего становится причиной гибели будущего урожая. Причем для некоторых органов деревьев критичной является опускание столбика термометра всего на 1°С ниже нулевой отметки:

• завязи плодовых деревьев погибают при температуре –1°С;
• примерно такая же температура (–1,5°C) погубит те цветки, которые находятся на стадии окончания цветения;
• недавно распустившиеся цветки плодовых деревьев смогут выдержать заморозок до –2°C;
• для бутонов губителен мороз ниже –3°C;
• распустившиеся почки погибают, если столбик термометра опускается ниже –3,5°C.

В период цветения сада нужно внимательно следить за прогнозом погоды, чтобы успеть заранее подготовиться к возвратным заморозкам. Защитить сад от ночных морозов можно несколькими способами. Самые популярные и эффективные:

• задымление,
• дождевание,
• подкормки,
• сооружение укрытий.

Задымление сада

Специально созданная дымовая завеса помогает спасти деревья, если ожидается понижение температуры до –4°C. Днем соорудите в саду несколько костров: на обогрев одной сотки хватает костра диаметром около 1,5 м и высотой 0,5-0,7 м.

Для костра можно использовать опавшую прошлогоднюю листву, скошенную траву, мелкий хворост, солому, опилки и т.д. Чтобы он не горел ярким пламенем, а тлел, создавая дымовую завесу, основная часть материалов должна быть слегка влажной.

Вечером подготовленные костры подожгите. Следите за ними в течение ночи, не давая потухнуть. Особенно внимательными нужно быть ближе к утру, т.к. именно в предрассветное время температура снижается до самых низких отметок.

Дождевание сада

При понижении температуры до –5°C сад поможет защитить такой метод, как дождевание. Суть его в том, чтобы перед морозом распылить на кроны деревьев воду. Для этого используют либо садовый шланг с мелким распылителем, либо стационарную систему полива, что еще удобнее.

Дождевание проводят за несколько часов до предполагаемого заморозка. Деревья опрыскивают очень тщательно, стараясь смочить каждый листочек. Когда вода начнет испаряться, она не даст потокам холодного воздуха попасть к земле и благодаря этому деревья будут защищены от губительного понижения температуры.

Воду используют и для полива приствольных кругов. Днем полейте деревья прохладной (температурой около 10°С) водой, расходуя на одно взрослое дерево не менее 5-10 л, и укройте приствольные круги прозрачной пленкой. Перед похолоданием пленку снимите – теплый пар поднимется вверх и защитит цветущее дерево от подмерзания.

Подкормки сада перед заморозками

От небольшого, до –2°C, заморозка защитит сад внекорневая фосфорно-калийная подкормка, которую нужно провести за сутки до похолодания.

Готовят ее по следующей схеме:

1. Двойной суперфосфат (50 г) заливают горячей водой (1 л) и оставляют на 3-4 часа.
2. Раствор перемешивают, затем процеживают и выливают в 10-литровое ведро воды.
3. К раствору добавляют калийную селитру (20 г), все ингредиенты еще раз перемешивают и обрабатывают полученной подкормкой кроны деревьев.

Сооружение укрытий перед похолоданием

Выстоять перед понижением температуры до –5°С поможет сооружение укрытий в саду. Самый большой минус метода – в том, что использовать укрытия можно только для молодых и невысоких – до 2-2,5 м – деревьев. Крупномеры таким способом защитить не удастся.

Днем, когда на улице еще достаточно тепло, из любого подходящего материала (это может быть спанбонд, мешковина, простыни и т.п.) соорудите чехол, набросьте его на цветущее дерево и слегка закрепите на стволе.

Когда и как опрыскивать плодовые деревья, выбор препаратов

Без опрыскивания плодовых деревьев сложно получить хороший урожай. Чтобы избавить сад от вредителей, не навредить собственному здоровью и окружающей среде, нужно знать, когда лучше проводить мероприятия и какие препараты больше подойдут в том или ином случае.

Для получения хорошего урожая нужно опрыскивать плодовые деревья.

График весенних обработок

График разработан профессионалами. В нем выделено несколько временных промежутков, в которые производятся манипуляции.

Основываясь на рекомендации, каждый садовод может запланировать и организовать необходимые работы в своем саду, заранее приобрести препараты для основных обработок в нужном количестве, подобрать совместимые средства, подготовить материалы (марлевые повязки, маски, очки, резиновые перчатки, необходимые при работе с сильнодействующими химикатами) и инструменты.

Работу начинают сразу после отступления холодов, но сроки в каждой местности свои.

График весенних обработок создан профессионалами.

Процессы обработки сада зависят от состояния и развития растений, а препараты подбирают, исходя из рекомендаций специалистов и нужд сада.

Назначение и применение химикатов

Для обработки сада применяют такие химические средства:

• инсектициды – для уничтожения насекомых-вредителей, их личинок и яиц;
• фунгициды – для борьбы с грибковыми заболеваниями.

Необходимо изучить рекомендации по применению препарата, обратив внимание на действующее вещество, и строго следовать им. Химикаты на одной и той же основе влияют на вредителей одинаково, хотя могут называться по-разному. В зависимости от действующего вещества препараты имеют разную степень опасности для человека.

В садах разрешено использовать такие химикаты:

• 3 класса (умеренно опасные), самые распространенные – Децис, Инта-Вир, фосфорорганические соединения Карбофос, Фуфанон, Фозалон и др.
• 4 класса (малоопасные) – Акарин, Фитоверм, Вермитек и другие, многие из них разрушаются в природных условиях в течение недели.

Инсектициды могут иметь избирательное действие, т.е. поражать 1 вид вредителей, и сплошное – уничтожать разные виды насекомых и вредителей.

Их применяют так:

• против сосущих вредителей – Фуфанон, Кинмикс, Танрек и др.;
• от стеклянницы – Фозалон;
• от плодожорки и пилильщика – Антио, Кораген, Гордон, Ровикурт, Золон, системные яды типа Конфидора, Танрега и Фуфанона;
• от вишневой мухи, златогузки – Сонет (биологическая активность препарата сохраняется до 40 дней);
• против пилильщиков и минирующей моли – Трихлорметат;
• от гусениц – Алиот, Искра-М, Сэмпай, Фуфанон-Нова и др.

Для борьбы с клещами используют коллоидную серу или специальные препараты – акарициды, разные виды которых имеют такое назначение:

• бензилаты (например, Неорон) поражают клещей любого возраста;
• гетероциулы с азотом (Пиридабен, Феназахин, Клофентезин) уничтожают яйца, а взрослых особей делают бесплодными;
• тетразины (Аполло, Флумайл) и хиназолины (Демитан) – избавляют от клещей разного возраста и относятся к умеренно опасным;
• пропаргиты – средства на основе серы (например, Омайт), уничтожают клещей на всех стадиях развития.

Первая мартовская обработка

Первую обработку проводят тогда, когда еще нет признаков пробуждения растений.

Используют средства, содержащие маслянистые вещества, например:

1. Профилактин. Содержит вазелиновое масло и малатион (фосфорорганический пестицид). Флакон 0,5 л растворяют в небольшом количестве теплой воды, а затем объем доводят до 10 л. Средство надо использовать в течение 1 часа после приготовления.
2. Препарат №30. Содержит трансформаторное масло, парафинистый дистиллят отборной нефти и сульфиты. 250 мл средства растворяют в 5 л воды в эмалированной или пластиковой посуде и используют в течение 2 часов.
3. Отработанное солярное масло. 0,5 кг белой глины или другого клейкого вещества соединяют с 10 л воды, процеживают и добавляют 300 г отработанных нефтепродуктов.

Эти средства образуют на стволах и ветках маслянистую пленку, которая препятствует поступлению кислорода к находящимся в спячке вредителям. А дополнительный компонент – инсектицид – убивает насекомых при контакте. Действие сохраняется 10-20 дней. Указанные препараты можно совмещать с такими средствами:

• контактными фунгицидами;
• бордоской жидкостью;
• фосфорорганическими инсектоакарицидами (Фозалоном, Фосфамидом).

Опрыскивание проводят при температуре +4°С и выше, средство наносят равномерно на все растение. При этом жидкость должна не стекать по коре, а оседать на ней.

Перед тем как опрыскивать растения, необходимо сделать следующее:

1. Освободить стволы от зимней защиты.
2. Собрать и утилизировать приствольную мульчу.
3. Провести обрезку (если это не было сделано осенью).
4. Зачистить штамбы от мха и старой коры с помощью металлической щетки (при этом разрушаются гнезда насекомых).

Опрыскивание до распускания почек

Когда почки еще спят, необходима обработка для предотвращения грибных заболеваний – гнилей, монилиоза косточковых культур, коккомикоза, столбчатой ржавчины, парши и др. В это время насекомые еще не активизировались, а солнце и влага способствуют распространению грибных инфекций. Когда среднесуточная температура составит +5°С, приступают к опрыскиванию, используя фунгициды. В них можно добавлять инсектициды широкого действия.

До цветения (по бутонам) необходимо обработать семечковые плодовые деревья от парши, крыжовник и смородину, зараженные антракнозом или мучнистой росой, малину. Используют препараты, содержащие медь, инсектициды – Искра, Децис, Танрек и др.

Яблони и груши опрыскивают в начале распускания почек (зеленый конус) 3%-ной бордоской жидкостью против парши и пятнистостей листьев.

Разновидности фунгицидов

Фунгициды делят на такие группы:

1. Контактного действия. Убивают колонии грибов только в месте нанесения, не проникают внутрь растения, поэтому обработку надо проводить с особой тщательностью. Для ранних опрыскиваний применяют бордоскую жидкость, Гарт, Хорус, а при температуре выше +5°С эффективнее Скор.
2. Системные. Проникают внутрь растения, распространяются по сосудистой системе и действуют на участках, которые не были обработаны препаратом. Эффективны в течение 10-12 дней независимо от погодных условий. Могут обладать разной степенью токсичности.
3. Биологические. Содержат споры полезных грибов, которые заселяют участки, не оставляя места возбудителям болезней. Безопасны для людей и животных.

Фунгициды подразделяются на защитные и лечащие. Так, контактные фунгициды Поликарбацин, Цинеб, хлорокись меди не могут вылечить заболевшее растение, но хорошо защищают от патогенов здоровые экземпляры. Если необходимо вылечить дерево и одновременно провести профилактику, используют препараты, сочетающие контактное и системное действие. Они эффективны до 3 недель.

Патогенные грибки быстро привыкают к действующему веществу, поэтому обработку одним и тем же реагентом проводят не больше двух раз в вегетационный период, чередуя их с препаратами, имеющими иную химическую формулу.

Народное средство для опрыскивания

В отличие от современных химических препаратов, народные средства не впитываются растениями, поэтому их воздействие не длительное и эффективно только при незначительном заселении сада вредителями. Рецепты народных средств:

1. Чистотел (2-3 целых растения) измельчить, настоять 2-3 дня в ведре воды, процедить. Уничтожает тлю и гусениц.
2. Поваренную соль (1 кг) растворить в 10 л воды и опрыскивать растения до начала сокодвижения от гнили.
3. Пижму сухую (350 г) залить 5 л кипятка, настаивать 2 суток, процедить и добавить еще 5 л воды. Раствор используют против тли, муравьев и гусениц.
4. Золу (300 г) заливают 1 л воды, кипятят, процеживают и доводят до 10 л. Раствор обладает противогрибковыми свойствами.
5. Соду (3 ст.л.) растворить в 9 л теплой воды, использовать при паразитарных инфекциях.

Настои готовят на основе одуванчика, табака, шелухи репчатого лука.

Во все средства необходимо добавлять хозяйственное мыло – 80 г на 10 л раствора. Опрыскивание можно проводить несколько раз за сезон.

Уход во время и после цветения

Во время цветения обработка не рекомендуется, т.к. химикаты могут опалить соцветия и и вызвать гибель пчел и мушек.

Но если сад атакует большое количество вредителей, опрыскивание проводят тогда, когда начнут осыпаться лепестки, выбирая наименее агрессивные средства, например:

• фунгицид Пероцин;
• инсектициды и акарициды с низкой степенью ядовитости (Арамит, Тедион, Ной, Акрицид и др.);
• мочевину.

В период цветения на большинстве деревьев паразитируют гусеницы. Поможет препарат Лепидоцид, его применяют как только дерево отцветет (20 г разводят в 10 л воды). Не менее эффективным считается Биотоксибациллин, согласно инструкции, 40 г препарата разводят 10 л воды.

Для лучшего завязывания плодов растения можно опрыскать раствором борной кислоты – 10 г на 10 л воды.

Защита от возвратных заморозков

Предотвратить замерзание деревьев и сбрасывание цвета можно такими способами:

1. До распускания почек деревья опрыскивают раствором мочевины (карбамида) – 350 г на 10 л воды. Обработка откладывает цветение на 14 дней. Средство можно сочетать с медным и железным купоросом.
2. За 2-3 дня до ожидаемого похолодания деревья опрыскивают удобрениями, содержащими цинк, – 10-20 г на 1 л воды.
3. За сутки до понижения температуры сад обрабатывают фосфорно-калийным удобрением – 50 г двойного суперфосфата заливают 1 л горячей воды, через 3 часа процеживают, добавляют 9 л воды и 20 г калийной селитры.
4. За 2-3 часа до снижения температуры до 0°С проводят опрыскивание водой температурой не ниже +10°С. Испаряясь, влага нагревает воздух. Помогает и обильный полив – под каждое взрослое дерево по 5-8 ведер воды, нагретой до +10°С.

Обработка после цветения

Сразу после цветения сад обрабатывают для профилактики и повышения иммунитета фунгицидами, например Ридомилом. Опрыскивания начинают сверху по кроне, переходя постепенно на ветки и ствол. Если гнилостные заболевания уже появились, применяют Хом (медьсодержащий препарат 3 степени токсичности) или 1%-ную бордоскую смесь. При повреждении растений листовертками и тлями в готовую жидкость можно добавить Конфидор (1 ампулу на 10 л).

Опрыскивание во время роста завязей

Во время роста завязей разные виды плодовых деревья обрабатывают от наиболее опасных для них болезней и вредителей:

• черешни и вишни опрыскивают от вишневой мухи;
• яблони и груши – от пилильщиков и клещей, через 20 дней после цветения возрождается гусеница яблочной плодожорки;
• сливы – от листовертки, плодожорки, тли и клеща;
• абрикосы – от монилиоза и пятнистости;
• персик – от курчавости листьев, дырчатой пятнистости и восточной плодожорки;
• виноград обрабатывают от оидиума и альтернариоза, когда ягоды достигнут размеров горошины.

Крыжовник нельзя опрыскивать средствами, содержащими серу, от этого он может сбросить листья. Обработку от гусениц лучше проводить вечером, т.к. они вылупляются на нижней стороне молодых листьев, а к ночи переползают к растущим плодам.

Для лучшего формирования завязей рекомендуется опрыскивание гуматом калия. Он препятствует их опаданию.

Рекомендации опытных садоводов

Садоводы рекомендуют обрабатывать плодовые деревья весной, даже если в прошлом сезоне они не страдали от инфекции и вредителей.

При этом необходимо учитывать следующее:

1. Обработку химическими препаратами лучше проводить до 10 часов утра или после 5 часов вечера, при влажной и безветренной погоде.
2. Нельзя применять препараты с истекшим сроком годности.
3. Приготовленный раствор должен иметь однородный состав. Поэтому препарат заливают в бак только после того, как он хорошо смешается с водой, и при работе жидкость периодически взбалтывают.
4. Определить точное время опрыскивания сада весной от опасного вредителя – плодожорки – можно по белой акации, находящейся недалеко от участка: она зацветает тогда, когда сумма эффективных температур благоприятна для выхода гусениц из яиц.
5. Обработку проводят, держа наконечник аппарата на расстоянии 70-80 см от растения.

При желании применить смесь из нескольких препаратов для того, чтобы скомбинировать мероприятия по защите сада и сэкономить время, надо учитывать, что не все химикаты совместимы.

Например, Конфидор можно соединять со Скором, Алатар – с Хорусом (чтобы избавиться сразу от курчавости листьев, пятнистости и плодожорки), а Омайт нельзя комбинировать с маслосодержащими и высокощелочными препаратами.

Неправильно подобранная смесь меняет физико-химические свойства компонентов, что негативно повлияет на урожай, а выпавший осадок может повредить распылитель опрыскивателя.

Расчет количества препарата

Необходимо подготовить столько раствора, чтобы его хватило для обработки растений и он был использован полностью в течение дня. Позже средство станет непригодным. При расчете ориентируются на то, что для опрыскивания взрослого дерева необходимо 5-6 л смеси, для молодых и низкорослых деревьев – 1-1,5 л, для колоновидных и кустарников – 0,5-1 л.

Летние опрыскивания

Летом растения подкармливают через листву при обнаружении дефицита тех или иных элементов. Таким образом питательные вещества усваиваются быстрее, чем через корневую систему. Опрыскивания проводят при первых признаках проявления недостатка элементов.

Летом при дефиците тех или иных элементов необходимо подкармливать растение через листву.

В таблице можно увидеть, в каком количестве нужны удобрения для летних внекорневых подкормок.

Питательное вещество	Удобрение	Доза(г/10л)
Азот	Мочевина	40-50
	Аммиачная селитра	15-20
Фосфор	Суперфосфат	300
Калий	Хлористый калий	100-150
Магний	Магний сернокислый	200

Если высокая температура и влажность спровоцировали появление болезней, активизировались щитовки или другие вредители, сад обрабатывают химикатами. Но их нельзя использовать позднее чем за 40 дней до сбора урожая.

Осенние работы

Сад готов к осенней обработке в тот момент, когда опадут листья, что свидетельствует о прекращении сокодвижения, а температура воздуха будет не ниже +5°С. Смеси готовят более концентрированные, чем весной. 300-500 г медного купороса растворяют в 10 л воды для борьбы с паршой, гнилями, лишайниками, спорами грибов. Если кроме этих болезней есть признаки рака древесины, обработку лучше провести 3%-ным раствором железного купороса. А против личинок применяют 3%-ный раствор мочевины. Листья под деревьями не убирают, их тоже опрыскивают, а затем утилизируют.

Сад весной три обязательных весенних обработки против болезней и вредителей

Основная задача каждого садовода – получение обильного урожая от плодовых деревьев, кустарников и других посадок сада, цветение ярких представителей клумб. Добиться этих целей возможно при регулярном осмотре сада, проведении агротехнических работ, среди которых – обработка сада от болезней и вредителей. Опрыскивание сада – процедура обязательная, без нее ваш сад вполне возможно даже сможет плодоносить и цвести, но, к сожалению, не долго. Один-два года вы порадуетесь получению экологически чистого урожая без внесения в почву химикатов, а на третий, вполне вероятно, не соберете вообще ничего, или собранный урожай будет не пригоден к употреблению в пищу. Избежать этого не сложно, да и препараты для опрыскивания сада не всегда означают опасную для человека химию. Давайте подробнее разбираться в вопросе, тем более, что время весенней обработки сада уже началось.

Этапы обработки сада

Существует множество видов опрыскиваний сада, классифицирующихся по срокам обработки сада, по вносимым препаратам, по целям, а также по проблемам, с которым призвано бороться конкретное опрыскивание. Сегодня речь пойдет об обработке сада весной от болезней и вредителей. Этот вид обработки сада один из основополагающих и важных, потому что как начнете сезон, таким и получите на выходе урожай. Если пропустить или пренебречь весенней обработкой, существуют большие риски порчи урожая или того, что плодовые деревья и кустарники вообще не будут плодоносить в текущем сезоне. Каждое опрыскивание проводится не одномоментно, а в несколько шагов.

Давайте поговорим об этапах весенней обработки сада, их традиционно насчитывает три.

• Обработка сада при набухании почек. Первая обработка сада весной – самая агрессивная, и наиболее необходимая. Связано это с тем, что первые просыпающиеся после зимы возбудители болезней весьма опасны для плодовых культур, способны привести не только к порче урожая, но и к гибели растения. К таким заболеваниям сада относятся монилиоз, фитофтороз, парша и лишайник. Сроки проведения обработки сада колеблются в зависимости от региона и температуры воздуха, в средней полосе начало опрыскивания приходится на финальную треть марта. Ориентироваться проще по почкам: они должны начать набухать, но еще не успеть раскрыться. Для первой весенней обработки сада подойдут такие препараты, как раствор железного или медного купороса, или хлорокись меди.

Вам могут пригодиться

• Обработка сада до бутонизации. Вторая весенняя обработка сада нацелена на уничтожение благополучно перезимовавших насекомых-вредителей, которые начинают свою деятельность сразу после полного схода снега и прогрева верхних слоев почвы. Прячутся личинки в земле, близко к поверхности, некоторые оседают под корой. Сроки весенней обработки сада от насекомых напрямую связаны с первым опрыскиванием, между ними должно пройти не менее 20 дней. В средней полосе страны этот период чаще всего уверенно выпадает на середину апреля, но важно успеть до начала бутонизации деревьев и кустарников. Для опрыскивания приготовьте по инструкции любой из выбранных инсектицидов (Актара, Кинмикс, Шарпей, Искра, Командор, Каратэ), добавьте в раствор борной кислоты (из расчета 5 гр на 10 л), и полученным препаратом обработайте сад.

• Обработка сада в период бутонизации. Третья, финальная обработка сада весной, проводится для фиксации результата и уничтожения не убранных с первого раза насекомых, а также возбудителей грибковых и бактериальных заболеваний. Сроки опрыскивания сада тоже размыты, но проводится оно в период, когда бутоны уже завязались, чаще всего – это первая половина мая. Поскольку третья обработка имеет комплексную задачу, то и раствор для опрыскивания сада тоже состоит из нескольких препаратов. На 10 л состава вам потребуется: 2 л чистой воды, 2 л противогрибкового препарата (Алирин-Б, Фитоспорин, Гамаир, Глиокладин), 2 л инсектоакарицида (Актара, Актеллик, Вермитек, Каратэ, Поло, Форс, Энжио), 2 л регуляторов роста и стимуляторов иммунитета (Бутон, Гиббереллин, Эпин, Эпин Экстра), и 2 л борной кислоты (на 2 л воды потребуется 1 гр средства).

Обработка культур в саду

Наличие единой схемы обработки сада – это удобно и надежно. Но нельзя забывать о том, что помимо общепринятых сроков и препаратов для опрыскивания сада весной, имеются характерные различия в уходе за конкретными культурами, кустарниками и плодовыми деревьями. А кроме того, помимо опрыскивания, обработка сада включает в себя другие полезные агротехнические процедуры, направленные на борьбу с насекомыми и болезнями. Рассмотрим подробнее заботу о наиболее распространенных культурных посадках в наших садах.

• Обработка смородины и крыжовника весной. Плодовые кустарники считаются весьма сильной культурой, способной качественно сопротивляться болезням и нападению насекомых. Поэтому перед тем, как заливать кустарник химией, осмотрите ветки, симптомы поражения заболеваниями или поселения насекомых будут видны не вооруженным глазом. Если проблема найдена, все пораженные побеги необходимо удалить и вынести за территорию участка. Кустарники поливают раствором медного купороса от насекомых и бордоской жидкостью от болезней. Популярным последнее время стало применение биопрепаратов (Битоксибациллин, Фитоспорин, Трихофит, Микосан), но они работают при температуре почвы свыше 8 градусов.

• Обработка клубники весной. На обработку клубники у вас имеется очень мало времени, необходимо завершить вмешательство до цветения. Удалите сорняки, проведите прополку, полейте грядки горячей водой с добавлением марганцовки. С основными проблемами клубники хорошо справляются медьсодержащие препараты.
• Обработка винограда весной. Плодоношение винограда в текущем сезоне напрямую связано с качеством обработки весной. Помимо очищающих процедур, сбора мусора, удаления поврежденных ветвей, необходимо опрыскать виноград раствором медного или железного купороса, подойдет также и бордоская жидкость. Главный враг винограда – виноградный клещ, в борьбе с ним неплохие результаты показали препараты Вермитек и БИ-58.

• Обработка яблони и груши весной. В борьбе с вредителями и болезнями яблони и груши помимо применения бордоской жидкости и двух видов купороса, эффективным является раствор мочевины. Им необходимо покрыть дерево до распускания почек.
• Обработка малины весной. Помимо вышеперечисленных препаратов, используемых для яблони, малина хорошо принимает раствор Актеллика и Карбофоса, они помогут справиться кустарнику с нападением стеклянницы.
• Обработка сливы и алычи весной. Особенности опрыскивания этих деревьев заключаются в ранних сроках (еще до начала сокодвижения) и в дополнительном поливе деревьев теми же препаратами (купорос и бордоская жидкость). Не забывайте и о побелке стволов деревьев, этот традиционный способ тоже эффективен в борьбе с вредителями.

• Обработка персика весной. С классическим заболеванием персика, курчавостью листьев, справятся опрыскивания медьсодержащими препаратами, но важно начинать обработку после достижения стабильной плюсовой температуры воздуха.
• Обработка вишни и черешни весной. Если опрыскивание деревьев провести вовремя, до начала сокодвижения, то дальнейшие этапы в обработке вишни и черешни уже не понадобятся. Но если вы опоздали, или на деревьях обнаружены следы жизнедеятельности вредителей, воспользуйтесь препаратами Скор, Полирам и Топсин-М.

Советы профессионалов по обработке сада

Помимо общепринятого плана обработки сада весной, конкретных препаратов, способных справиться с тем или иным заболеванием или насекомым, существует целый свод правил весенней обработки сада. Воспользуйтесь советами профессиональных садоводов, которые я старательно собрала для вас.

• Обработку каждого дерева или кустарника проводите сверху вниз. Это означает, что первым делом обрабатывается крона, следом – ветви и побеги, и только в последнюю очередь – ствол и приствольный круг почвы.
• Лучшее время для опрыскивания сада – безветренное утро сухого дня. Яркое солнце, дождь или повышенная влажность являются противопоказанием для нанесения препаратов на растения.

• Четко следуйте инструкции по разведению препарата, указанной на упаковке. Не превышайте дозировку, большая концентрация не даст лучшего результата, наоборот, вы подвергнете растение ожогам и травмам.
• Для обработки сада от болезней и насекомых заведите отдельные опрыскиватели, кисти и емкости. После проведения процедуры инструмент для обработки сада необходимо тщательно промыть, возможно продезинфицировать, высушить и сложить на хранение.

Обработка сада – обязательный и несложный этап выращивания культурных растений. Помните о своевременности и регулярности процедуры, а также не забывайте о собственной безопасности во время работы в саду.

Болезни и вредители сада: обработка весной, в апреле и мае

Опрыскивание деревьев и кустарников: борьба с болезнями и вредителями

Галина Кизима садовод-энтузиаст с 50-летним стажем, автор оригинальных методик

Почти все садоводы знают, что опрыскивание деревьев весной — вещь полезная. Но что именно дает обработка сада? Борьбе с какими вредителями и болезнями помогает опрыскивание? Чем и когда опрыскивать деревья в апреле и мае? Как сделать обработку от вредителей безопасной для полезных насекомых? Подробно — о весенней защите сада.

Борьба с вредителями: где зимуют и что едят

Насекомых-вредителей великое множество, — только у яблони и черной смородины их более 200. Но бороться нужно лишь с теми, которые действительно наносят существенный урон. По способу питания и устройству ротового аппарата вредители делятся на две основные группы: листососущие и листогрызущие.

К листососущим относятся тли, медяницы, клопы, трипсы, щитовки, белокрылка, а также клещи, которые не являются насекомыми. Эти вредители прокалывают листовую пластину или кору и через прокол высасывают сок. Поэтому их нельзя погубить иначе как контактным способом, препарат должен разрушить покровы тельца, вследствие чего вредители погибают, или должен вызвать паралич дыхательных систем.

Но в арсенале современных средств защиты появились препараты нового поколения, которые проникают в клеточный сок растения и становятся губительными для листососущих вредителей, но при этом не накапливаются в самом растении, поскольку через 2–3 недели полностью разлагаются на безвредные элементы.

Один из таких препаратов — химический яд «Фосбецид». Обработанные им растения нельзя употреблять в пищу в течение 20 дней. Но есть и биопрепараты «Искра-био» («Агравертин») и «Фитоверм», после обработки которыми плоды и зелень можно употреблять в пищу уже спустя 48 часов.

К листогрызущим насекомым относятся жуки и их личинки, гусеницы бабочек. Кроме насекомых есть еще моллюски: слизни, улитки, рачки. Все они питаются непосредственно листьями, поэтому их легко отравить через желудочный тракт, — достаточно только смочить ядовитым для них препаратом надземную часть растения-хозяина.

Как правило, все сосущие насекомые зимуют на ветвях кустарников и деревьев, располагаясь вблизи почек. И наиболее уязвимы эти насекомые перед началом сокодвижения, когда среднесуточная температура близка к нулю, поскольку в этот момент их хитиновые покровы начинают разрушаться, чтобы позволить личинкам выбраться из них наружу. Есть еще один момент, когда вредители уязвимы — поздняя осень, поскольку в это время у них еще не окрепли хитиновые покровы.

Остальные же зимуют частично в развилках ветвей или в щелях коры, но в основном — под слоем листвы или в верхнем слое почвы тут же под посадками, и выходят на поверхность лишь при появлении зеленого конуса листочков, когда раздвигаются чешуйки почек, то есть уже после начала сокодвижения. Большинство из этих насекомых сначала повреждают эти раскрывающиеся молодые листочки, а затем переходят в бутоны в момент их выдвижения (обособления), следовательно, с ними надо бороться именно в эти моменты.

Но ни в коем случае нельзя проводить обработку сада химическими препаратами в момент цветения, поскольку в это время из земли выходят полезные насекомые. А их уничтожение может привести к экологическому дисбалансу на участке, ибо их численность восстанавливается гораздо медленнее, нежели численность насекомых-вредителей.

Есть еще целая группа вредителей, зимующих внутри растений: галлицы, стеклянница, почковый смородиновый клещ, личинки малинной мухи. С ними особенно трудно бороться, поскольку с помощью химических средств до них практически не добраться. Остается лишь вручную собирать зараженные клещами почки, вырезать стебли смородины и малины с утолщениями-галлами, засыхающие стебли черной смородины и поникающие молодые побеги малины, после чего все это необходимо сразу же сжигать, пока вредители не вышли наружу и не распространились по всему саду.

Первая обработка от вредителей

Это опрыскивание деревьев и кустов ранней весной до начала сокодвижения, в конце марта — самом начале апреля. Личинки и яйца насекомых гибнут от контакта с препаратом. Поэтому надо очень тщательно опрыскать все дерево (весь куст) по всем веткам и приствольному кругу, чтобы смочить вредителей. При обработке сада расходуется не менее 10 л раствора на взрослое дерево, на молодое — 5–6 л, на каждый куст — не менее 1,5–2 л.

Лучше всего применять для опрыскивания концентрированный раствор любого минерального удобрения, из перечисленных ниже (на 10 л воды):

500–600 г нитроаммофоски,
или 600–700 г азофоски,
или 400 г хлористого калия,
или 500 г углекислого калия,
или 600–700 г мочевины
или просто 1 кг поваренной соли.

Необходимо обязательно хорошо опрыскать концы веток, на которых отложены яйца тли, скелетные ветви, в развилках которых зимует часть вредителей, и почву в приствольных кругах. При таком опрыскивании происходит нарушение солевого обмена в клетках вредителей, что и вызывает их гибель.

Если такой обработки весной не сделать, то в самом начале сокодвижения из яиц и личинок родятся насекомые-вредители, но в это время наши помощники — полезные насекомые, которые питаются вредителями, — еще спят и выйдут на поверхность лишь во время цветения, так что защитить сад от вредителей кроме нас некому.

Вторая обработка сада

Если вы не провели ранней весной обработку сада и не уничтожили кладки вредителей, то потребуется вторая обработка. Ее часто рекомендуют проводить с использованием одного из следующих препаратов: «Инта-вир», «Децис», «Каратэ», «Фьюри», карбофос или его аналог «Фуфанон».

Четыре первых препарата высокотоксичны, поэтому очень эффективны, но при этом убивают полезных насекомых, пчел и дождевых червей, поскольку разлагаются около трех недель и губят выходящих из своих укрытий полезных насекомых. И уж совсем их нельзя применять с момента цветения не только сада, но и мать-и-мачехи, так как в это время появляются шмели и выползают черви.

Карбофос и «Фуфанон» предпочтительнее этих препаратов прежде всего потому, что они быстро, в течение 5–7 дней, разлагаются еще до появления полезных насекомых, но являются менее эффективными, поэтому при большой численности вредителей их применять не следует.

Все перечисленные препараты губят вредителей, попадая к ним в кишечник вместе с пищей и вызывая отравление. Питаться часть вредителей начнет в момент раскрытия почек (зеленый конус), другая же — в момент бутонизации (обособление и выдвижение бутонов). Вот в эти моменты и надо успеть обработать сад.

В это время уже есть ранние зеленые культуры. При обработке сада их обязательно надо накрыть пленкой.

Вместо описанных выше химических средств можно использовать те же минеральные удобрения, но только их концентрация должна быть в 7–10 раз ниже, иначе можно вызвать сильный ожог раскрывающихся почек и бутонов. Можно рекомендовать опрыскивание по зеленому конусу 0,7%-ным раствором мочевины — это 70 г (3 ст. ложки) мочевины на 10 л воды.

Эффективны опрыскивания настоями и отварами табачной пыли, цитрусовых корок, луковой шелухи или сухой пижмы, семян бархатцев, чеснока, хвойных иголок.

1. Табачная пыль. Для приготовления раствора 400 г табачной пыли настаивают в 10 л воды в течение суток, затем полчаса кипятят, после чего охлаждают и процеживают. Для опрыскивания на каждые 10 л воды надо брать 100 г раствора, добавив в него 40 г мыла для лучшего прилипания.
2. Луковая шелуха. Полведра луковой шелухи залить ведром горячей воды, накрыть, настоять двое суток, процедить и опрыскивать.
3. Сухая пижма. 1 кг собранной во время цветения и высушенной пижмы залить 10 л воды и кипятить на слабом огне 15 минут, остудить, процедить. Для опрыскивания на каждые 10 л воды взять 100 г раствора, добавить 40 г мыла и опрыскать.
4. Настой чеснока. 100 г чеснока измельчить, залить на сутки 10 л воды, процедить и опрыскивать.
5. Настой хвойных игл. 2,5 кг иголок любых хвойных пород залить 10 л воды, помешивая время от времени, настоять неделю, процедить, добавить еще 20 л воды и опрыскивать.
6. Настой из корок цитрусовых. 1 кг цитрусовых корок замочить, пропустить через мясорубку, залить 3 л воды, плотно закрыть и настоять 5 суток в темноте, процедить, отжать, разлить по бутылкам, закупорить. Употреблять по мере надобности по 100 г раствора на 10 л воды.

Стремитесь попадать на нижнюю сторону раскрывшихся листьев, поскольку вредители, как правило, находятся именно там.

Полезно поставить на яблони и груши ловчие пояса из гофрированного картона, в которые заползают гусеницы, двигаясь по стволу вверх. Верхний край картона надо отогнуть наподобие крыши, гусеницы через такой край не переползают. Ловчие пояса меняют пару раз за сезон и сжигают вместе с притаившимися там вредителями.

Ловчий пояс можно сделать из полиэтиленовой пленки. Нижний край подвязывают вокруг ствола наподобие юбки, а верхний край отгибают наподобие зонта. Такой пояс можно не снимать все лето. Вредители не смогут переползти через отогнутый верхний край.

Садоводам
и огородникам

Борьба с вредителями в саду весной

Апрель – самое горячее время для садовода в борьбе с вредителями сада и возбудителями болезней. И будет она очень не простой, потому что зима в нынешнем году выдалась для всех вредных насекомых и болезнетворной микрофлоры, можно сказать, курортная.

Таких благоприятных условий для них на большей части России уже давно не было. Обычно в зимнее время гибнет до 70 % всех популяций вредителей и болезнетворных грибов и микробов.

А в этом году, если вы с осени как следует не обработали свой сад средствами защиты, – готовьтесь к серьезной борьбе с массовыми нашествиями вредителей на ваши культурные насаждения.

О зимующих вредителях и о том, как с осени нужно обработать от них весь участок, читайте в нашей опубликованной статье:

Есть небольшая надежда на резкое похолодание в конце марта. Ведь все вредные насекомые при аномальном потеплении уже вылезли из под земли, трещин в коре, неубранных растительных остатков. Они вылупились из яиц и «раскуклились».

При отрицательных температурах какая-то часть из них обязательно погибнет. Но только часть…

Вы прислали нам много вопросов, касающихся борьбы с вредителями в саду. Постараемся ответить на них как можно подробнее.

Когда и чем нужно начинать обрабатывать сад от вредителей и болезней? Какие еще мероприятия кроме опрыскиваний нужно проводить?

Лариса Валеева , г. Санкт-Петербург

Вам, как и любому садоводу, в первых числах апреля нужно наметить целый комплекс мероприятий. Пройдитесь по своему участку с тетрадкой и ручкой и внимательно осмотрите все свои растения.

Особенно тщательное внимание обращайте на кору деревьев, набухающие почки, землю под деревьями и кустами. Просмотрите кучи мусора, деревянные заборы и стенки сараев. И везде вы найдете присутствие зимующих вредителей.

Если вы обнаружите на плодовых деревьях признаки парши – немедленно обработайте их 5 %-ным раствором мочевины или 3% раствором медного купороса. Кстати, второе старое испытанное средство предпочтительнее.

Не менее эффективна и бордоская смесь. Она сейчас продается в любом садовом магазине. Лучше купить готовую, потому что только очень опытные садоводы могут правильно выдержать соотношение количества медного купороса и гашеной извести в ней.

Да и срок ее воздействия – всего 5 дней. Потом известь начинает слипаться в комочки, и нужно будет готовить новую порцию.

Если на каких-то растениях обнаружится тля – сразу же опрыскайте их препаратом «Фуфанон» в концентрации, указанной на упаковке.

Вообще, именно с учетом аномальной зимы рекомендуем вам провести в апреле с интервалом в неделю две обязательные обработки всего сада.

Первую – 6 – 8 апреля – 1 %-ной бордоской смесью. Причем смело опрыскивайте все плодовые и декоративные деревья и кустарники, а также многолетние цветы и ягодники.

Не забывайте обрабатывать не только растения целиком, но и землю вокруг них. Эта обработка избавит вас от 80 % возбудителей грибных болезней.

Вторую обработку – через неделю после первой – сделайте от вредителей. Лучший препарат для этого – «Фуфанон». Он создан на основе действующего вещества карбофос, но в гораздо меньшей концентрации, чем для промышленного применения и разрешен для использования садоводам-любителям на небольших участках.

Обрабатывайте точно так же, как и в первом случае все растения целиком и землю под ними.

Перед опрыскиваниями уберите с участка весь мусор и сухие листья, а со стволов аккуратно счистите лишайники и мхи.

Для опрыскивания можно использовать специализированные опрыскиватели и самые примитивные насадки на пластиковую бутылку. Главное, чтобы распыление было мелкодисперсным.

При работе очень важно защитить себя от попадания химикатов в глаза, а также на открытые участки тела. Применяйте садовые очки, перчатки, головные уборы, сапоги, брюки или комбинезоны, одежду с длинными рукавами.

Обработку сада нужно проводить только в сухую солнечную погоду.

Кроме того, можно провести еще целый ряд других мер.

На все плодовые деревья навесьте ловчие пояса. Разрежьте пополам пластиковые бутылки и в нижние части налейте забродившее пиво или старое варенье с водой.

И так же развесьте их на ветвях деревьев и высоких кустарников (достаточно двух на одно растение). Вы даже не представляете сколько самых разных вредителей соберете в эти емкости.

Расстелите под плодовыми деревьями белый толстый нетканый укрывной материал или старые простыни и каждое утро стряхивайте на них с деревьев жуков долгоносика и яблонного цветоеда. Затем аккуратно отнесите подстилки на кострище, стряхните жуков и сожгите.

Мы все очень любим крыжовник. Но у наших кустов почему-то желтеют листья, а потом усыхают и обламываются ветки. И еще на некоторых кустах появляется странная паутина (не такая, как от пауков) В чем причина?

Олег Свиридов , Оренбургская обл.

Ветви крыжовника могут усыхать и ломаться из-за того, что они поражены смородинной стеклянницей. В виде гусеницы она может два года жить внутри ветки смородины или крыжовника, высасывая из нее все соки.

Поэтому по весне все сухие ветви нужно вырезать у основания и сразу сжечь.

Тонкая, прозрачная паутинка на ветвях говорит о том, что кусты вашего крыжовника облюбовал паутинный клещ.

Для борьбы с ним очень помогает обработка раствором кальцинированной соды (200 г на ведро воды), растворенной в горячей воде (+60…+70 градусов). Кусты целиком и землю под ними поливают этим раствором. Обработку проводите до набухания почек.

Если листья у кустов крыжовника выглядят как обожженные, значит здесь поработала почковая моль. А белый налет на листьях говорит о поражении мучнистой росой.

Но в основном борьба с вредителями в саду весной сводится к двум обработкам: бордоской смесью и «Фуфаноном», о которых мы говорили выше. Они помогут вам избавиться от всех весенних напастей.

Мы недавно начали выращивать столовый морозостойкий виноград, Приобрели у вас сорта:Кишмиш лучистый, Кодрянка, Плевен и Красотка. Он очень хорошо прижился и пошел в рост. В прошлом году два сорта дали первый урожай. Вредителей на кустах винограда мы никогда не замечали, но боимся, что в этом году они могут появиться. Чем и когда нам обработать наших вкусных любимцев?

Андрей и Галина Поповы, Челябинская обл.

Как только вы снимите зимнее укрытие – уберите весь мусор, затем проведите обрезку засохшей лозы, удалите поврежденные или подмерзшие побеги. Хорошо окучьте каждый куст и полейте раствором мочевины (2 ст. ложки на 10 л. воды).

Через 2 дня обработайте весь свой виноградник и землю под ним 1 %-ной бордоской смесью, потому что для винограда самые страшные – это грибные болезни. Как только начнут раскрываться почки – проведите обработку своих кустов препаратами «БИ-58 или «Вермитек».

А для всех остальных плодовых деревьев и кустарников борьба с вредителями в саду в апреле будет сводиться к двум обработкам, о которых мы уже писали:

от вредителей – раствором «Фуфанона» (в концентрации, указанной на упаковке);

от грибных болезней – 1 %-ной бордоской смесью.

Кроме того, рекомендуем вам прочитать уже опубликованные у нас статьи:

Обработка сада после цветения: чем опрыскивать растения для защиты от вредителей и болезней?

В период после цветения плодовые деревья становятся наиболее уязвимы к образованию болезней. Молодая листва, завязи будущих плодов еще недостаточно окрепли, с наступлением устойчивого тепла активизируются насекомые-вредители, возбудители различных заболеваний. Если на ранних стадиях весны не была проведена обработка сада фунгицидами и инсектицидными препаратами длительного действия, после цветения необходимо провести опрыскивание деревьев соответствующими препаратами. Такая процедура позволит сохранить здоровье растений, защитить их от вредителей.

Обработка сада после цветения

Общие правила обработки сада

При проведении обработки плодовых деревьев необходимо придерживаться следующих правил.

Для дезинфекции сада, уничтожения насекомых-вредителей применяют химические инсектицидные вещества. В борьбе с возбудителями различных болезней растений, в протравливании семян от спор паразитов используют фунгициды. Подобные препараты промышленного производства можно приобрести в специализированных магазинах. При их применении следует строго придерживаться инструкции от производителя. Растворы аналогичного действия также можно изготовить самостоятельно, однако использовать надо лишь проверенные рецепты.

Для удобства можно завести журнал, вносить в него все подробности о проводимых процедурах, состоянии сада – даты опрыскиваний, названия препаратов, их концентрацию, объемы, наличие у растений подозрительных изменений, симптомов болезней, примененные меры по их устранению.

Важно! Такие записи позволят анализировать результаты работ по уходу за деревьями, придерживаться чередования составов, определить продуктивность применения тех или иных веществ, найти наиболее эффективный способ дезинфекции и лечения растений.

Насекомые-вредители

Ряд вредителей представляет особую опасность для садовых растений. Они не только поедают листву, завязи, плоды или кору, но и являются разносчиками спор паразитов, вызывающих различные заболевания плодовых кустарников и деревьев.

Вредители опасны для множества растений, поскольку они уничтожают плоды, поедают листья, кору, а также разносят заболевания

Плодожорки

Существуют такие разновидности:

• яблонные – питаются не только завязями яблонь, но также абрикосовых, сливовых, грушевых деревьев;
• сливовые – как видно из названия, предпочитают сливу, однако не брезгуют алычой, абрикосом, персиком иногда черешней, вишней;
• грушевые – поедают исключительно завязи, почки, плоды грушевых деревьев;
• восточные – могут питаться листвой, почками, побегами и плодами любого плодового растения, но чаще едят грушевые, персиковые, айвовые культуры.

На стадии гусеницы насекомые прогрызают тонкую кожицу почек, откуда проникают внутрь молодых побегов. Там насекомые проделывают проходы до 10 см длиной, затем перебираются в соседние побеги. Впоследствии растения увядают, сохнут и гибнут. Гусеницы плодожорок питаются также мякотью, проедают в ней проходы, добираются к семенам и съедают их. В итоге в органах растения появляется множество повреждений.

Важно! При повышенной влажности в дождливые периоды через образовавшиеся на отверстия и трещины в растительные ткани проникают возбудители гнили.

Пилильщик плодовый

• грушевый – вредит разным сортам груши;
• яблоневый – в основном питается яблоней;
• черный сливовый – помимо различных сортов сливы, вредит алыче, терну, иногда абрикосу, черешне.

Внутрь завязи личинки попадают, когда прогрызают молодую тонкую кожу будущего плода. Проникая внутрь, проделывают проходы и перебираются в соседние завязи. На стадии гусеницы поедают семена растений. В течение своего развития одной личинке пилильщика грушевого удается повредить до 4 плодов, яблоневого – до 6. Плоды, в которых насекомое выело семена, быстро усыхают и опадают.

Казарка

Жуки казарки относятся к трубковертам. В весенний период питаются яблоневыми, сливовыми, абрикосовыми почками, могут вредить завязям других плодовых деревьев. Летом поедают плодовую мякоть, оставляя на поверхности углубления. Со временем они зарубцовываются, однако на плодах образуются характерные бугорки. Основная опасность насекомых заключается в том, что, оставляя внутри мякоти яйцекладки, в кожуре плодов самки жуков прогрызают отверстия, которые затем закупоривают своими выделениями. В них содержатся споры паразитов гнили. Зараженные плоды быстро гниют и опадают. Личинки могут питаться лишь загнивающей мякотью. Они не выживают в свежем плоде без гнили.

Казарки также поедают мякоть плодов, где оставляют яйцекладки. Чаще всего страдают яблони, сливы, абрикосы

Важно! Взрослые особи казарки селятся в листве деревьев. Жуки наносят значительные повреждения садовым растениям, вредя их завязям и плодам.

Толстоножки

В основном питаются сливами, но также вредят алыче, терну, иногда другим плодовым деревьям, включая вишню, абрикос, черешню. Яйцекладки самки оставляют внутри плодовых косточек, в ходе развития личинки поедают их ядра. Такой поврежденный плод вскоре темнеет, перестает развиваться, падает раньше срока.

Толстоножки особо любяи абрикосы, черешню, вишню

Вишневые мухи

Насекомые питаются плодами различных сортов вишни, черешни. Поврежденные вредителями ягоды теряют свой вкус, привлекательность внешнего вида, быстро портятся и гниют. Такие плоды нельзя принимать в пищу ни в свежем, ни переработанном виде.

Пораженные вишневыми мухами плоды непригодны к употреблению в пищу.

Существует множество разновидностей тли, приносящих вред плодовым растениям. На стадии личинок насекомые питаются соками различных растительных органов, включая почки, листву, побеги. Вредитель представляет угрозу садовым деревьям во время всего сезона. За летние месяцы у некоторых разновидностей может развиться 17 поколений насекомых. Результатом их воздействия становится замедление и остановка роста побегов, отмирание их верхушек, скручивания и другие деформации листьев дерева. Особенно опасны повреждения, нанесенные кровяной разновидностью тли, из-за которых растения быстро ослабевают и часто гибнут.

Тли питаются соками почек, листвы растений, что провоцирует остановку роста побегов, деформацию листьев

Клещи

Среди клещей наибольшую угрозу плодовым деревьям несут такие разновидности:

• паутинные;
• бурые;
• красные;
• галловые грушевые;
• боярышниковые.

Питанием вредителям служат соки листвы, что нарушает водный баланс, снижает необходимый для нормального развития уровень хлорофилла в листьях. Все эти процессы негативно сказываются на фотосинтезе. В итоге листья вначале приобретают темноватый серый оттенок, затем желтый цвет. В конце концов они усыхают и опадают раньше времени. Нарушается развитие растения в целом, существенно снижается общее количество и вкусовые качества плодов.

Важно! За сезон у определенных разновидностей клещей может развиться 12 поколений.

Существует несколько видов клещей, которые способны сильно навредить плодовым растениям

Наиболее распространенные заболевания плодовых деревьев

Возбудителями болезней садовых растений являются споры различных паразитов, которые разносятся насекомыми или воздушным путем. Каждому заболеванию присущи определенные симптомы – изменения цвета листвы, появление разного рода дефектов.

Парша

Наибольший урон наносится здоровью яблоней, груш. Заражаются листва, плоды, у грушевых деревьев – молодые побеги. При повышенной влажности в дождливые сезоны парша поражает завязи, цветки растений. К симптомам заболевания относятся такие признаки:

• преждевременное пожелтение, усыхание, опадание листьев;
• появление различных деформаций, растрескивания, гнили у плодов;
• начинает шелушиться, растрескиваться кора деревьев;
• усыхают верхушки побегов.

Важно! Результатами болезни является снижение количества плодов, их качества, замедленный рост или остановка развития побегов, слабая устойчивость деревьев к холодам во время зимы, осенних или весенних заморозков.

Мучнистая роса

Чаще заражается яблоневые, персиковые культуры, иногда айва, слива, абрикосы. Проявления болезни в основном можно увидеть на листве, побегах. На последних стадиях поражаются цветки, плоды.

Мучнистая роса провоцирует замедление развития соцветий, скручивание листьев, гниение плодов

К наиболее характерным симптомам относятся такие проявления:

• налет белой окраски мучнистой консистенции;
• со временем налет на молодых почках может пропасть, но вместо него на поверхности остается заметная сеточка;
• скручивание, отвердение и преждевременное опадание листьев;
• искривления, остановка роста побегов с их последующим отмиранием;
• замедленное развитие соцветий;
• деформирование цветочных лепестков, появление у них желто-зеленного оттенка;
• зараженные плоды не успевают созреть, усыхают и падают раньше срока;
• плоды пораженных садовых деревьев вырастают мелкими, часто трескаются и гниют.

Важно! Заболевание приводит к существенному снижению урожая. Растения становятся слабыми, нередко гибнут во время морозов.

Растения из-за поражения мучнистой росой становятся слабыми и часто гибнут

Монилиоз

На поверхность растительных тканей возбудитель переносится насекомыми, птицами, со спорами парши. Заболевание характерно для культур, плоды которых содержат косточки и семечки. Формой болезненных проявлений являются монилиальные ожоги или плодовая гниль. В результате их воздействия происходит отмирание соцветий, плодовых веток. На поверхности плодов появляются концентрические круги грибниц.

Важно! Большая часть урожая гниет непосредственно в саду или при хранении.

Монилиоз – грибковое заболевание, которое часто поражает яблони, айву, груши

Ржавчина можжевельника

Возбудители заболевания поражают заросли можжевельника, но в качестве «транзитного пункта» могут использовать растущие рядом неустойчивые сорта и слабые деревья груш. Болезнь проявляется в нарушениях хода процессов фотосинтеза. Ткани органов, листва зараженного растения быстро усыхают и опадают. Резко падает продуктивность деревьев, качество плодов, стойкость к холодам. Чтобы избежать заражения, необходимо избавиться от можжевеловых зарослей вблизи груш.

Ржавчина можжевельника

Клястероспориоз

От заболевания чаще страдают практически все растительные органы абрикосовых и персиковых культур, однако возбудители болезни способны заражать любые деревья с косточками в плодах. Пораженные завязи растений могут опадать, созревшие плоды быстро портятся. Деревья слабнут, резко падает их производительность.

Важно! На запущенных стадиях болезни происходит засыхание побегов, веток, в итоге растение гибнет.

От клястероспориоза чаще остальных страдают абрикосовые и персиковые деревья

Коккомикоз

Основную угрозу болезнь несет листве, плодоножкам, ягодам вишен и черешен, реже заражаются неустойчивые сорта алычи, сливы, абрикоса. На последних стадиях заболевания начинается обильное преждевременное опадание листвы. Изменяется структура плодов – они стают мягкими и водянистыми, ухудшается их вкус. Деревья становятся слабыми, могут не перенести зиму и погибнуть.

Коккомикоз становится причиной слабости деревьев, их гибели, ухудшению качества плодов

Принцип действия препаратов для обработки сада

По принципу действия препараты для обработки садовых растений делятся на инсектицидные вещества, предназначенные для уничтожения насекомых-вредителей, а также составы для лечения растений и борьбы с возбудителями болезней – фунгициды. Растворы следует чередовать при применении. В зависимости от объема кроны для качественного опрыскивания одного дерева может понадобиться до 5 л смеси.

Важно! Опытные садоводы рекомендуют не использовать один и тот же состав чаще двух раз в течение сезона. В противном случае это вызовет привыкание и невосприимчивость насекомых и паразитов к компонентам препарата, эффективность обработки снизится и не достигнет нужных результатов.

Рекомендуется периодически менять используемые средства, чтобы не возникло их невосприимчивости

Различают также средства системного, контактного и комбинированного воздействия. Препараты первого типа распространяются по всем поверхностям частей растения, включая растущие органы, а также проникают внутрь. Средства второго вида оказывают воздействие на возбудителей заболеваний и вредителей непосредственно в месте контакта. Такими составами надо тщательно обрабатывать все поверхности растительных органов. Комбинированные препараты сочетают в себе системное и контактное действия. Это наиболее действенные и удобные в применении растворы.

Самые популярные растворы

К наиболее распространенным препаратам, используемым садоводами при обработке деревьев, относятся такие составы.

Раствор борной кислоты. Применяется для уничтожения вредителей, способствует повышению продуктивности деревьев, увеличению количества завязей. Используется при опрыскиваниях в период раскрытия бутонов, затем второй раз через неделю. Изготавливается путем разбавления 10 г кислоты в емкости с горячей водой объемом 10 л.

Следует помнить! Превышение концентраций химических компонентов может повлечь за собой ожоги коры или листвы деревьев. Чтобы избежать появления таких повреждений, необходимо обработать небольшой участок поверхности растения подготовленным раствором. Если такое опрыскивание привело к ожогу, следует добавить воды.

График опрыскиваний яблонь и груш после цветения

При выборе препаратов и процедур по защите яблонь и груш надо ориентироваться на борьбу с плодожорками и паршой. Меры по уничтожению этих вредителей, спор паразитов способны остановить других насекомых и возбудителей болезней.

Для качественной обработки надо провести такие опрыскивания:

• 1-ое – сразу после цветения деревьев;
• 2-ое – при условии высокой влажности, частых дождей через 8-10 суток после первого опрыскивания;
• 3-е – при общей сумме температурных показателей воздуха 230° или после вылова посредством феромонных ловушек пяти самцов первого поколения плодожорок;
• 4-ое – по окончании 10 дней после предыдущего опрыскивания;

Обработка после цветения вишен и черешен

Для обработки вишен, черешен рекомендуется применить такую схему проведения опрыскиваний:

• 1-ое – после окончания цветения деревьев;
• 2-ое – обрабатываются только сорта средних, поздних сроков созреваний, опрыскивают деревья, как только в саду появляется вишневая муха;
• 3-е – опрыскиваются только поздние сорта через 10-12 суток после предыдущей процедуры;
• 4-ое – сразу после сбора созревших плодов, применяется только фунгицид;
• 5-ое – по окончании 12-14 суток после предыдущего опрыскивания.

Важно! При обработке применяют растворы из таких препаратов инсектицидного действия – «Актеллика», «Антиклеща», «ЗОВ», а также фунгицидов «Хорус», «Свитч».

Схема опрыскиваний слив

Сорта сливовых деревьев опрыскивают по такой схеме:

• 1-ое – по прошествии 6-8 суток после окончания цветения;
• 2-ое – сразу после появления гусениц первого поколения насекомых;
• 3-е – после выявления гусениц второго поколения вредителей.

Важно! Среди инсектицидных препаратов для приготовления растворов применяют «Антиклещ», «Биотлин», «Конфидор», «ЗОР», «Танрек», «Варант». Для борьбы с болезнями – смеси с фунгицидами «Хорус», «Свитч».

В борьбе с болезнями будет эффективен препарат «Хорус», причем не только для слив, но и для многих других плодовых растений

Обработка абрикосов после цветения

Для эффективной обработки абрикосов рекомендуют применять такую схему опрыскиваний:

• 1-ое – по окончании 5-6 суток после цветения;
• 2-ое – по прошествии 12-14 дней после проведения предыдущей процедуры;
• 3-е – в осенний период применяют только фунгициды после того, как опало примерно две трети листвы.

Важно! Против насекомых-вредителей используют растворы из «Антиклеща», «ЗОВ». Для лечения болезней абрикос – смеси из «Хоруса», «Свитча», «Тельдора», «Луны Сенсейшен», «Бордо».

Независимо от видов плодовых деревьев, помимо опрыскиваний, при обработке сада применяют и другие меры по защите от вредителей и болезней. Например, регулярно осматривают растения, своевременно обрезают зараженные части. В течение сезона убирают из сада гнилую падалицу, вскапывают землю вокруг стволов, не дают разрастись сорнякам. Такая комплексная обработка позволяет надолго сохранить здоровье растений, повысить продуктивность плодовых сортов и собрать богатый урожай.