Чем заделать щели в железной крыше

Чем покрыть крышу металлического гаража от протекания и можно ли замазать швы?

Стальные гаражи – самый распространённый тип подобных сооружений в бюджетном сегменте соответствующего рынка.

Автолюбители часто предпочитают их из-за доступности цены, быстрой установки, возможности перемещения на новое место, оперативности выполнения заказа на изготовление.

В этом как ни парадоксально, заключаются и недостатки металлических гаражей, вынуждающие затрачивать много времени на их ремонт и восстановление. Данная статья поможет владельцам таких сооружений оптимизировать трудоёмкость указанных работ.

Проблемы железных боксов

Поточный способ производства металлических гаражей часто обуславливает периодическое наличие зазоров в стыках между смежными листами или полосами металла: там вероятны протечки. Если сооружение произведено из обычной стали, это весьма быстро приведёт к ржавлению металла.

Дыра в металлической кровле может быть вызвана не только износом и ржавчиной, но и падением чего-либо массивного на поверхность крыши.

Повторяющаяся протечка может усугубить ситуацию, но более серьезными являются внутренние повреждения и появление плесени, которую может вызвать влага. Поэтому лучше быстро и правильно отремонтировать кровлю. Нужно как можно быстрее самостоятельно устранить протекающую дыру в металлической крыше, очистив, залатав и загерметизировав проблемный участок.

Вероятность протекания крыши также зависит от способа соединения частей – сваркой или крепежом.

Качественная сварка резко уменьшает вероятность протечек. Тот же эффект достигается и малым расстоянием между болтами/саморезами, под которые установлены резиновые или пластиковые шайбы.

При замене креплений обращают внимание на величины зазоров между отверстием и диаметром крепежа: если оно превышает 0,3…0,5 мм, зазор следует замазать водостойким герметиком или даже смолой. С отверстием дело будет сложнее.

Подготовка к ремонту

Перед ремонтом нужно запастись необходимым оборудованием. Из инструментов и материалов необходимы:

• ножницы по металлу;
• аккумуляторная дрель;
• металлическая щётка;
• напильник или наждачная шкурка;
• пистолет для нанесения герметика;
• кисть, шпатель;
• листовой металл, соответствующий марке, использованной ранее при монтаже крыши;
• герметик для наружных работ (полиуретановый, битумный, битумно-каучуковый);
• винты по металлу с полукруглой головкой;
• краска, подобранная под цвет ремонтируемой металлической панели;
• растворитель, не оставляющий следов на крыше.

Действия при протечке кровли

Независимо от причины появления повреждения, область вокруг него, скорее всего, загрязнена и потребует очистки. Следует тщательно очистить поверхность металлической панели, прилегающую к участку протечки, с помощью чистящего средства, пока на поверхности не останется следов загрязнений.

Любой остаток чистящего средства после окончания очистки нарушит целостность ремонта, поэтому обязательно удалите его влажной тканью.

После очистки придётся заняться крацеванием: с помощью проволочной щётки нужно аккуратно протереть поверхность ремонтируемого участка кровли. Зачистка поверхности поможет герметику лучше сцепиться с металлом.

Щёткой надо действовать только в области, которую нужно залатать, потому что любое крацевание может удалить защитное покрытие с поверхности кровли, а это ускорит её износ.

Далее нужно измерить площадь ремонта и вырезать заплатку требуемого размера. Заплата из листового металла должна перекрывать металлическую панель не менее чем на 20 мм за края поврежденного участка.

После того, как заплата подогнана, скруглите её углы напильником или наждачной бумагой, иначе зимой там может скапливаться снег или лёд.

После того как размеры заплаты подогнаны под отверстие, её помещают сверху и карандашом/маркёром обводят по контуру. Убедитесь в том, что заплата перекрывает не менее чем на 10 мм во всех направлениях края повреждённого участка.

Нанесите герметик для наружных работ на поверхность, оставаясь точно внутри отмеченной линии. Герметика должно быть столько, чтобы не было зазоров или пустот на кромках заплаты. Прижмите заплату к поврежденному участку: герметик должен выдавливаться из-под краёв по всем сторонам.

Если есть участки, где герметик не проявился, то это – проблемные места, через которые впоследствии может проникнуть влага. Там нужно нанести немного больше герметика.

После того как заплата побывала под давлением, нужно прикрепить её к металлической поверхности винтами или саморезами. Крепёж размещают через каждые 30…40 мм по периметру заплаты. Винты следует устанавливать в пределах 5…10 мм от краёв, чтобы они оказывали равномерное давление на края и на находящийся снизу герметик. Винты должны быть достаточно длинными, чтобы прикрепить заплату к основной кровельной конструкции.

После окончания работ зачистите герметик, который вытек из-под заплаты, с помощью шпателя. Это гарантирует, что состав должным образом запечатал края заплаты, предотвращая проникновение влаги.

После полного отверждения герметика покрасьте заплатку, чтобы она соответствовала цвету крыши гаража.

Как вариант, можно выполнить в кровле дополнительные отверстия. Это необходимо, если дыра или повреждение находятся в приподнятом шве между панелями, а не в плоской части.

Дефекты заделывают стеклотканью, пропитанной битумом, которая размещается сверху повреждённого участка самого шва. Поверх заплатки нанесите слой герметика, а затем установите ещё одну заплатку, используя вышеописанную технологию.

Восстановление коррозионной стойкости

Наличие ржавчины особенно опасно в местах примыкания кровли к вертикальным поверхностям гаража. Со временем ржавчина возникает при любом способе сборки кровли. Для сварного варианта она вызвана пониженной антикоррозионной стойкости металла сварного шва, а для разборного – наличием монтажных зазоров между смежными элементами крепежа.

Восстановление ведут в следующей последовательности:

1. Тщательно очищают корродированные поверхности от окалины, используя любой химически активный растворитель металла.
2. После отделения слоя ржавчины от исходной поверхности набухшую массу оксидов удаляют, а участок просушивают.
3. Разделывают кромки, которые подверглись ржавлению: на них не должно остаться скосов, фасок, закруглений и пр.
4. Применяя воздушно-дуговую сварку, заваривают дефекты.
5. После остывания зоны наварки поверхность вновь очищают и обезжиривают. Выступающие места шлифуют.
6. Окраска зоны – завершающий этап работ.

В случае появления ржавчины вокруг крепежа необходимо провести скрупулёзную инспекцию всей кровли, поскольку повреждённые участки чаще всего находятся в местах примыкания кровли к вертикальным поверхностям стен гаража.

Дефектные кромки необходимо разделать на больший диаметр (последовательность работ та же, что и для ремонта сварных соединений). Далее следует произвести замену болтов/саморезов на коррозионно стойкие), не забыв о резиновой прокладке под каждую единицу крепежа.

После работ вокруг диаметра метиза всё равно остаются монтажные зазоры (минимум 0,15…0,20 мм). Рекомендуется залить их кровельным герметиком.

Коррозионная стойкость крыши металлического гаража снижается не только из-за наличия сквозных дыр, но и малозаметными трещинами. Такие трещины возникают в металлоконструкциях, которые подвержены воздействию излишних нагрузок, например, от сильного ветра, частого хождения по крыше или падения на неё тяжёлых предметов, например, веток. Независимо от толщины трещин, их также обязательно заваривают.

Устранение течи отверстий

Металлическая кровля опирается на крепёж, снабжённый толстыми резиновыми шайбами. Иногда эти шайбы (особенно те, что изготовлены из обычной резины) выходят из строя, твердеют и изнашиваются на сильном солнце или на морозе. В результате вода просачивается под крышу.

Чтобы решить эту проблему, просто замените болт/саморез. Заделка отверстия для винта кровельным герметиком гарантирует, что крепёж больше не будет проблемой.

Гидроизоляция

Для гидроизоляции достаточно покрасить гаражную кровлю. Гидроизоляция сочетает в себе две основные формы защиты от атмосферных воздействий: изоляцию от влаги и покраску.

Сочетание регулярной герметизации с покраской защитят от ржавчины намного дольше. Для этого используйте только специальную кровельную краску и кровельный герметик. Равномерность покрытия достигается применением пульверизатора.

Следует проводить общий осмотр состояния кровли не реже двух раз в год. Если вы заметили потенциальную проблему, немедленно её решить. В противном случае, придется проводить капитальный ремонт крыши с заменой всего кровельного материала и сгнивших деревянных конструкций.

Заключение

Следуя приведенным рекомендациям, ваше кровельное покрытие гаража теперь будет в отличном состоянии в течение многих лет. Весь процесс обслуживания не должен занимать менее часа (не включая время, необходимое для полного высыхания использованных химикатов).

Результаты могут различаться в зависимости от особенностей крыши, её размера, сложности, вашего опыта схожих работ и других обстоятельств.

Как сделать ремонт металлической кровли

Металлические кровли — не редкость в России. Традиционный фальц, бюджетный профнастил, изящная металлочерепица — все это очень распространенные кровельные покрытия. Десятки тысяч частных домов, коммерческих и общественных зданий по всей стране покрыты металлом. А это значит, что ремонт металлической кровли — очень распространенная задача. Потому что каким бы качественным ни было кровельное покрытие, крышу все равно периодически нужно ремонтировать. Даже «вечную» медную. Ведь крыша — это не только само покрытие, которое может быть действительно чрезвычайно долговечным. Это еще и стропильная система, и узлы примыкания, и стыки, и пароизоляция, и другие элементы кровельного пирога.

В общем, крыша — сложная конструкция. Поэтому она нуждается в регулярном обслуживании и периодическом ремонте.

Содержание

Капитальный, текущий и аварийный ремонт металлической кровли

Ремонт любой крыши, в том числе и металлической, может быть трех видов: капитальный, текущий и аварийный.

Капитальный — это как минимум замена старого кровельного покрытия на новое. Чаще же это полная реновация кровли, то есть, фактически, устройство новой крыши взамен старой. Поэтому на нем останавливаться не будем.

Текущий ремонт металлической кровли — это работы, которые проводят по графику. В частности, крышу частного дома рекомендуют обследовать дважды в год: в начале весны после схода снега и в конце осени, до наступления холодов. В это же время проводят и ремонтные работы, если в ходе обследования были найдены повреждения кровли.

Аварийный ремонт — это срочные работы. Его делают в двух случаях: либо чтобы устранить течь крыши, либо для ликвидации форс-мажорных повреждений. Это может быть, например, пробоина на кровле, которая возникла из-за падения ветки. Или оторванные ураганом металлические листы на карнизе.

О текущем и аварийном ремонте металлической кровли и пойдет речь в статье.

Как делают текущий ремонт металлических крыш

Текущий ремонт металлической кровли нужен, чтобы максимально отдалить капитальный. Если крыша сделана правильно, то для некоторых видов кровельных материалов — керамическая черепица, медь — проведение регулярных ремонтных работ позволяет избежать капитального вмешательства на горизонте в 100 лет и более.

Хотя такие ситуации встречаются редко, потому что «правильно сделанная крыша» — это очень сложно. Это значит, что при ее расчете не допустили ни одной ошибки, для стропильной системы использовались пиломатериалы не ниже второго сорта, слой пароизоляции и гидробарьер герметичны, утеплитель жесткий и не дает усадки, покрытие смонтировано строго по правилам. Словом, почти фантастические условия для уровня квалификации большинства современных кровельщиков.

Но даже если при монтаже металлической кровли допущены мелкие недочеты, текущий ремонт позволяет заметно продлить ее срок службы — иногда в 2-3 раза. Поэтому делать его выгодно — несмотря на дополнительные расходы, которые не сопоставимы со стоимостью капитального вмешательства.

Обследование кровли

Текущий ремонт начинается с обследования металлической кровли, в которое входят:

1. Очистка крыши от мусора: листвы, веток, грязи. Загрязнения смываются водой, ни в коем случае не счищаются механически — это может повредить защитное покрытие металла.
2. Визуальный осмотр кровли. Во время осмотра проверяют целостность покрытия: нет ли на нем царапин, сколов, вмятин, отверстий. Внимательно осматривают стыки (металлические листы должны плотно прилегать) и места примыканий (проверяют целостность герметика, нет ли осыпаний кладки, ржавчины на фартуках и планках).
3. Проверка уплотнителя и карнизных сеток — все отверстия, через которые внутрь кровли могут попасть птицы, насекомые и мусор, должны быть закрыты.
4. Пролив примыканий. Из шланга или ведра по скатам пускают воду и смотрят, как она проходит фартуки вокруг дымоходов и вентиляционных каналов, места примыканий к стенам, ендовы.

Во время обследования необходимо использовать страховку для работы на высоте, прикрепленную к надежной опоре. При этом по крыше нужно перемещаться только тогда, когда она сухая, в обуви на мягкой подошве, ставя ногу на обрешетку в точках, где она опирается на стропила. Если крыша покрыта профнастилом или металлочерепицей, наступать можно исключительно на нижнюю волну — гребни под весом человеческого тела гарантированно прогнутся.

Устранение повреждений

Если в ходе обследования выявлены повреждения, на втором этапе выполняют текущий ремонт металлической кровли. Вот список основных возможных проблем и способы их устранения:

1. Поверхностные повреждения кровельного покрытия. В этом случае медные и алюминиевые кровли в ремонте не нуждаются — царапина постепенно затянется оксидной пленкой, которая защищает металл от коррозии намного лучше любых покрытий. Повреждения оцинковки зачищают, обезжиривают и замазывают серебряной краской с высокой адгезией к металлу либо герметиком или заклеивают специальной битумной лентой. Если защитное покрытие металла полимерное, то вместо серебряной краски на царапины наносят ремонтную эмаль.
2. Деформация конькового уплотнителя. Если деградация затронула уплотняющую полосу по всей длине, конек аккуратно демонтируют, старый уплотнитель снимают и заменяют его новым. При этом необходимо обязательно смыть остатки клея. Затем конек снова устанавливают, совмещая крепежные отверстия. Чтобы саморезы держались в обрешетке, старые отверстия заполняют клеем или полиуретановым герметиком либо вставляют в них дюбели.
3. Рассохшийся герметик в местах примыканий. Старый герметизирующий состав удаляют механически до тех пор, пока он не перестанет сыпаться. Дальше наносят новый слой полиуретанового герметика так, чтобы он полностью заполнил освободившееся пространство и закрыл старый состав.
4. Деформация отдельных листов кровельного покрытия. Листы со вмятинами, перегибами и другими недостатками лучше не оставлять на крыше — это «узкое место», со временем может появиться течь. Поэтому во время текущего ремонта металлической кровли их лучше заменить. При этом важно, чтобы новые листы крепились точно в тех же местах, что и старые. Это касается не только саморезов, но и кляммеров.

Более серьезные повреждения редко выявляют во время регулярного осмотра. Просто потому что вовремя принятые меры позволяют их не допустить. В частности, если закрасить царапину быстро, то коррозия не успеет сильно повредить незащищенный металл, поэтому и сквозные отверстия в нем не появятся. Такое устранение проблем на ранней стадии и позволяет значительно продлевать срок службы металлической кровли с помощью периодического текущего ремонта.

Аварийный ремонт металлической крыши

Аварийный ремонт металлической кровли, как правило, намного сложнее текущего. Его часто приходится делать в неподходящее время, без возможности заранее подготовиться к проведению работ, иногда с использованием подручных материалов. К тому же масштаб вмешательства серьезнее — иначе бы в нем не было необходимости.

Выше мы уже писали, что аварийный ремонт делают либо когда металлическая крыша течет, либо когда она сильно повреждена. Ремонт механических повреждений почти всегда сводится к замене пострадавшего участка кровли, включая гидро- и пароизоляцию, если крыша утеплена. Поэтому подробно такие ситуации рассматривать не будем. А вот на способах поиска и устранения течи остановимся подробно.

Как найти источник протечки

Протечка — самая распространенная причина ремонта металлической кровли в принципе, не только аварийного. Связано это с огромным ущербом, который утепленному кровельному пирогу наносит даже небольшая течь. При этом, как ни странно, в большинстве случаев сложнее всего не устранить протечку, а найти ее причину.

Во-первых, потому что в скатной кровле течь может возникнуть в одном месте, а влажное пятно на отделке появится в совершенно другом — ниже по стропилам, часто у самого карниза. Поэтому, чтобы найти источник течи, нужно проделать целую исследовательскую работу.

Во-вторых, капающая на пол вода и мокрые пятна на отделке скатов — далеко не всегда последствия протечки. Само кровельное покрытие может быть в идеальном порядке при ярко выраженной сырости внутри. Откуда же тогда берется влага? Все просто: из воздуха.

Протечка или конденсат?

В окружающем вас воздухе много водяного пара — мельчайших частичек воды. Его источниками служат отделка и мебель, которые впитали воду из воздуха летом и осенью, когда ее было много. В качестве характерного примера можно привести деревянные двери, которые в теплую погоду нередко разбухают. Кроме того, водяной пар выдыхают люди и тоже наполняют им помещение.

Если кровля сделана правильно, то водяной пар не может попасть внутрь кровельного пирога — мешает пароизоляция. Точнее, он, возможно, и попадет, но в количествах, которые не играют роли. Плюс даже попавший внутрь кровельного пирога водяной пар в этом случае будет быстро покидать утеплитель. Если же паробарьер сделан некачественно — не проклеены стыки, слишком маленькие нахлесты, в полотнах есть дыры, — то водяной пар будет легко проходить пароизоляцию и утеплитель, накапливаясь возле гидробарьера. Со временем он начнет конденсироваться, увлажняя и стропильную систему, и теплоизоляцию. А в особо запущенных случаях из такой сконденсированной влаги может даже образоваться «пузо» на паробарьере, наполненное литрами воды.

Поэтому перед тем как искать течь, убедитесь, что проблема не в конденсате. Отличить протечку от конденсированной влаги можно по таким признакам:

1. Капли на гидробарьере. Внимательно осмотрите гидроизоляционною пленку — если выше места, где проявилась протечка, вы увидите капли, то дело может быть в конденсате.
2. Характерная увлажненность стропил. Если кровля протекла, то на стропилах будет след от струй воды. Если проблема в конденсате, то стропила будут увлажнены в верхней части, а снизу могут быть сухими. При этом возле конька они будут более влажными.
3. Время появления течи. Есть четкая связь между протечкой и погодой? Например, крыша течет только во время дождя или оттепели зимой? Тогда, скорее всего, ремонт металлической кровли все-таки нужен. Такой связи нет, и влага проступает всегда или по неясному принципу? Значит, вы наверняка имеете дело с конденсатом.

Хотя на первый взгляд конденсат — менее серьезная проблема, чем прохудившаяся кровля, на практике с ним справиться сложнее и стоит это дороже. В особенности, если со внутренней стороны скатов есть отделка. Фактически, нужно будет разобрать кровлю изнутри: демонтировать гипсокартон или другие плиты основания, снять внутреннюю обрешетку, срезать пароизоляцию, убрать увлажненный утеплитель. Дальше необходимо оставить крышу на некоторое время, чтобы она просохла. А после снова уложить утеплитель, сделать правильную пароизоляцию и отделать скаты.

План поиска протечки кровли

Итак, вы убедились, что дело не в конденсате и кровля действительно течет. Значит, чтобы сделать ремонт металлической крыши, нужно найти, где именно находится протечка.

Вот как это проще всего сделать:

1. Вскройте кровлю в месте, где визуально видна течь.
2. Удалите обшивку, пароизоляцию, вытащите весь мокрый утеплитель.
3. Осмотрите гидроизоляцию: неповрежденный гидробарьер — свидетельство, что протечка находится в другом месте.
4. Если целостность гидроизоляционного слоя нарушена, то поврежденный участок нужно вырезать и осмотреть кровельное покрытие над ним, особенно стыки и места крепления металлических листов. Протечку всегда видно. Это может быть вздувшееся или облупившееся внутреннее покрытие металла, ржавчина, высолы как на самом кровельном покрытии, так и на конструкциях, примыкающих к нему.
5. Если на металле нет никаких следов, обратите внимание на внешнюю сторону гидробарьера — вода, скорее всего, текла по нему от места реальной протечки к месту, где гидроизоляция была повреждена. Проследите за этими потеками и найдете источник.
6. В случае, если гидробарьер в порядке, внимательно осмотрите стропильные ноги выше зачищенного места: ищите на них следы стекания воды. Часто утеплитель возле стропил также намокает по пути следования водяных струй — его тоже нужно будет удалить и заменить новым.
7. Место настоящей протечки, как правило, легко узнать по обильному намоканию теплоизоляции. Вода сначала пропитывает утеплитель в месте, где появилась течь, и начинает стекать по стропилам только тогда, когда впитывающие способности теплоизоляционного слоя исчерпываются.

Чаще всего крыша течет в местах примыканий, особенно возле труб, в ендове и около конька или гребней. Также уязвимое место — рамы мансардных окон. Поэтому, если протечка локализована недалеко от этих мест, то источник вы, скорее всего, найдете без проблем.

Способы устранения течи в зависимости от локализации

В рамках одной статьи рассказать о всех способах ремонта металлических крыш невозможно — объем будет чересчур большим. Поэтому мы остановимся только на трех самых распространенных случаях.

Течь в ендове и местах примыкания

Способ ремонта металлической крыши в этом случае зависит от того, в каком именно узле наблюдается протечка.

Но подход к нему примерно одинаков:

1. Подождать подходящей погоды: день должен быть солнечным, на крыше не должно быть снега. Скаты обязательно должны быть сухими, иначе выполнять на них ремонтные работы будет опасно.
2. Демонтировать старые планки примыкания, удалить остатки герметика. При необходимости зачистить кирпичную кладку, если она сыплется.
3. Удалить поврежденные элементы кровельного пирога и заменить их новыми. Разбухшее OSB, намокший утеплитель, потрепанная гидроизоляционная пленка — все это нужно убрать, иначе вскоре аварийный ремонт металлической крыши понадобится вновь.
4. Просушить крышу в месте протечки. Чтобы ускорить процесс высыхания, можно использовать строительный фен. Но будьте осторожны, если кровля покрыта металлом с полимерным защитным слоем — высокая температура может привести к его отслоению. Также допустимо использовать инфракрасные обогреватели.
5. Обследовать элементы стропильной системы в месте протечки. Влажная древесина часто начинает гнить и плесневеет. Если это произошло, нужно зачистить пораженные участки (они будут мягкими по сравнению со «здоровым» деревом), просушить их и покрыть сначала отбеливающим антисептиком, а потом обычным.

Дальнейшие действия зависят от типа поврежденного узла.

При течи с одной из сторон трубы дымохода или вентиляционной шахты фартук нужно просто переделать, тщательно следя за соблюдением технологии. При этом крайне рекомендуется использовать штробление, чтобы защитить узел от проникновения влаги через верхний край планок примыкания — это трудоемкая работа, но по надежности этому методу нет равных.

Независимо от выбранного метода герметизации фартука обязательно применяйте герметик. Лучше всего — полиуретановый. Заполните им каждую щель и стык, даже если это кажется избыточной мерой.

Если протечка локализована сзади трубы, то перед устройством фартука желательно сделать разуклонку. Это клинообразный металлический доборный элемент, который будет направлять воду в обход трубы.

Кроме того, после демонтажа старого фартука обязательно изучите состояние металлических элементов. Иногда нарушение герметичности вызвано чрезмерным температурным воздействием на металл, которое приводит к его деформации. Если следы такого температурного воздействия есть, то проблему просто заменой фартука не исправить — нужно переделывать весь узел прохода дымохода через кровлю. Ведь течь в такой ситуации — не самая серьезная проблема. Неправильное оформление места прохода дымоходной трубы через кровлю может привести к возгоранию.

Если металлическая крыша протекает в районе стены, то ремонт часто можно выполнить без замены планки примыкания. Достаточно заполнить герметиком щель возле стены, а также между нижним плечом планки и кровельным покрытием. Если это не помогает, то чуть выше старого примыкания монтируют новую планку с обязательным штроблением стены. Она будет работать как карниз, направляя воду в сторону от стены.

Течь в ендове — одна из самых неприятных. Заново оформить этот узел — дорогая и трудоемкая задача, поэтому для решения этой проблемы сначала принимают ряд не таких кардинальных мер:

1. Наносят герметик на все крепления в районе ендовы. Часто причиной протечки становятся плохо загерметизированные крепежные отверстия.
2. Щели между ендовой и кровельным материалом заделывают все тем же герметиком. Или, если речь о металлочерепице или профнастиле, заполняют монтажной пеной так, чтобы она не вылезла за границы кровельного покрытия.
3. Внутри ендовы укладывают греющий кабель, чтобы исключить накопление внутри разжелобка снега.

Все методы борьбы с протечкой используют не сразу, а один за другим.

Протечки через стыки или фальцевые замки

На крышах с пологими скатами протечки через стыки — обычное дело. Особенно зимой, когда кровлю покрывает снег, который днем подтаивает, из-за чего на кровельном покрытии образуется слой воды. Эта вода и затекает в стыки, как правило, из-за капиллярного эффекта.

В этом случае ремонт металлической кровли сводится к герметизации проблемных стыков. Для этого используют:

1. Самоклеящиеся ленты вроде знаменитой Wakaflex.
2. Резинобитумные мастики, которые наносят толстым слоем, стараясь заполнить щель между кровельными листами.
3. Полиуретановые герметики — лучший по стойкости, адгезии к металлу и долговечности вариант.

Единственная сложность — заполнить стыки так, чтобы не было никаких пробелов. Для этого любой герметизирующий состав наносят в 2-3 слоя.

Течь через сквозные отверстия в кровле

Если речь о крепежных отверстиях, то все просто — их нужно замазать герметиком, и это решит проблему. Но после этого за креплениями надо следить, чтобы не упустить момент развития коррозии, если это случится.

Небольшие сквозные отверстия диаметром до 40-50 мм можно тоже заделать герметиком. Обязательно — полиуретановым. При ремонте металлической кровли наносить его нужно по особой схеме:

1. Края отверстия зачищают, убирают плохо держащуюся краску и ржавчину.
2. Металл обезжиривают — на 40-50 мм вокруг отверстия.
3. После этого наносят герметик — по спирали, начиная с края обработанной поверхности и следуя снаружи внутрь.
4. Затем процесс повторяют с обратной стороны металлического листа.
5. Герметику дают высохнуть и красят ремонтной эмалью в цвет кровельного покрытия.

Для ремонта больших пробоин в металлической кровле нужны полноценные заплатки. Их делают на основе стекловолокна с пропиткой из битумно-полимерной смеси. Такие заплатки продаются уже готовые, но их можно сделать самостоятельно — для этого место пробоины зачищается и обезжиривается, после чего с помощью полиуретанового герметика, нанесенного по контуру отверстия, к металлу приклеивают кусок стекловолокна. Дальше герметику дают высохнуть, и полотно покрывается битумно-полимерным составом, который сверху еще раз накрывается стекловолокном. Так повторяется несколько раз — для надежности в заплатке должно быть 4-5 слоев ткани. После этого ждут высыхания мастики и красят ее в цвет крыши для защиты от ультрафиолета.

С помощью заплатки можно залатать дыру до 10 см. Если пробоина больше, то ее сверху закрывают новым листом кровельного покрытия, который заводят под верхний лист с нахлестом 20-30 см. Но это временное решение, дальше поврежденный лист подлежит замене.

Подведем итоги

Ремонт металлической крыши может быть капитальным, текущим и аварийным. Капитальный — практически замена кровли, текущие ремонтные работы проводят регулярно, чтобы устранить проблемы, когда они только появились, а аварийный ремонт — это комплекс срочных мероприятий, которые нужны для устранения течи или временной заделки серьезных механических повреждений крыши.

При текущем ремонте кровли важно своевременно (оптимально дважды в год) проводить осмотр кровли и устранять выявленные недостатки. При аварийном ремонте нужно убедиться, что источником влаги стала течь, а не конденсат. Дальше необходимо определить источник течи — как правило, это стыки, точки крепления листов и места примыканий: фартуки возле труб, конек, ендова. А после этого принять меры по герметизации кровли на проблемном участке.

Как выбрать герметик для крыши из профнастила

Крыша здания — это сложная конструкция, которая состоит из большого количества элементов, выполненных из различных материалов, обладающих разными характеристиками. Места их примыканий и стыков являются участками потенциальных протечек, поэтому они подлежат обработке герметизирующими материалами.

От герметичности кровли зависит комфорт внутри здания. Если кровля негерметична из-за того, что она выполнена с нарушением технологии, либо в процессе эксплуатации появились протечки, она не выполняет свои функции. В здание проникают сквозняки, сырость, холод; из-за повышенной влажности портятся отделка внутренних помещений и имущество, могут образовываться плесень, лишайники, мхи.

Поэтому обустройству кровли и ее надежной герметизации уделяют особое внимание.

В статье речь пойдет, о том, какие материалы целесообразно применять для герметизации кровли из профнастила.

Типы кровель

Существуют две основные разновидности кровель по форме — плоские и скатные.

В частном строительстве наиболее широко распространены скатные крыши, потому что на них не скапливается вода, и таким образом минимизируются протечки. Однако у плоских кровель есть существенный плюс — они позволяют более рационально использовать пространство, а надежная герметизация должна быть обеспечена на любом типе кровли.

Важно!

СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция» гласит, что уменьшение уклона кровли влечет необходимость предусмотреть дополнительные мероприятия по обеспечению ее водонепрницаемости: применение подкровельной пленки, герметизацию стыков нетвердеющим герметиком или уплотнительной лентой.

Также крыши различают по материалам, из которых они выполнены.

Основные типы кровель:

1. мастичные битумные или полимерные;
2. рулонные наплавляемые и приклеиваемые;
3. выполненные из штучных материалов (черепицы, шифера, поликарбоната, металлопрофиля).

Кровля из металлопрофиля

Металлопрофиль или профнастил представляет собой профилированные металлические листы.

Они имеют высокую прочность за счет ребер жесткости, длительный срок эксплуатации (минимум 15 лет), устойчивость к солнечному излучению, перепадам температур, красивый внешний вид и возможность выбрать цвет материала.

Плюс профнастила — относительно простой монтаж кровельного покрытия.

Все эти характеристики делают профнастил популярным кровельным материалом в частном строительстве. Обычно его применяют при обустройстве скатных крыш с длиной ската менее 12 м.

Процесс монтажа кровли из профнастила заключается в укладке металлических листов на обрешетку.

Листы профнастила укладываются горизонтальными рядами, начиная с самого нижнего ряда и крепятся на саморезы. Обязательно предусматривается нахлест в местах соединения листов и на участках примыкания рядов, выполненных из листов профнастила.

Одним из основных узлов кровли является конек. В этом месте верхние ряды листов металлопрофиля стыкуются. Стык прикрывают коньковой планкой.

Участки крыши из профнастила, которые требуют герметизации

В связи с тем, что кровля из профнастила выполняется из отдельных листов, которые крепятся друг другу с нахлестом, все нахлесты и примыкания являются участками потенциальных протечек и требуют герметизации.

Также герметизируют следующие участки:

1. Примыкание кровли к стене. В этом месте еще на этапе строительства в стене предусматривают выступ либо углубление, прикрывающее стык. После окончания монтажа кровли этот стык герметизируют.
2. В кровле предусматриваются отверстия для труб вентиляции, дымохода, прохода инженерных конструкций. Их необходимо загерметизировать по периметру примыкания.
3. Обработки герметиком требуют стыки водосточной системы и кровли.
4. Примыкание коньковой планки должно быть герметичным.

Каким требованиям должны отвечать герметики для крыши из профнастила

Кровля — это конструкция, которая эксплуатируется под открытым небом и подвергается воздействию различных неблагоприятных воздействий:

1. высоких и низких температур;
2. ветра;
3. влажности и химических соединений, которые присутствуют в атмосферных осадках;
4. солнечного излучения;
5. перепадов температур и пр.

Герметизирующие материалы для кровли должны быть устойчивыми ко всем этим агрессивным воздействиям.

Герметик для кровли из профнастила должен также иметь хорошую адгезию к металлу и другим строительным материалам, таким как кирпич, бетон, стекло, дерево, пластик; обладать высокой эластичностью, которая сохраняется в процессе эксплуатации кровли, поскольку он должен обеспечивать компенсацию перемещений элементов из-за температурных деформаций.

При монтаже кровли играют важную роль простота нанесения герметика, отсутствие необходимости смешивать его из нескольких компонентов или использовать сложное оборудование для нанесения.

Поскольку кровля — это конструкция, которая обращает на себя внимание и может стать настоящим украшением дома, она должна быть выполнена аккуратно. Для этого нужно иметь возможность подобрать герметик по цвету либо окрасить его.

Какие материалы применяют для герметизации кровли

Существует несколько типов материалов для герметизации кровли:

1. бутилкаучуковые ленты;
2. самоклеющиеся кровельные уплотнители;
3. кровельные герметики в виде пасты или мастики.

Бутилкаучуковая лента

Ленты на основе бутилкаучука эластичны и имеют клейкую поверхность с хорошей адгезией ко всем типам кровельных материалов.

Бутилкаучуковые ленты отличаются долговечностью, стойкостью к солнечному излучению, перепадам температур, сохраняют эластичность в течение всего срока эксплуатации и не растрескиваются.

Ленты можно использовать на сложных узлах, например, на примыкании крыши по периметру труб или дымохода.

Самоклеящиеся кровельные уплотнители

Этот тип уплотнителей предназначен, в основном, для металлических видов кровли. Самоклеящиеся кровельные уплотнители размещают на стыках листов профнастила, а также уплотняют ими примыкание коньковой планки.

Кровельные уплотнители имеют форму листов; они бывают мягкими и жесткими.

Мягкие уплотнители представляют собой листы пенополиуретана. Благодаря пористой структуре, они пропускают воздух. При установке на место уплотнитель принимает любую форму за счет своей мягкости.

Жесткие уплотнители из вспененного полиэтилена имеют форму, которая повторяет конфигурацию металлопрофиля. Они прилегают очень плотно и не пропускают воздух.

Кровельные герметики

Существует широкий ассортимент герметиков, которые отличаются друг от друга по типу действующего вещества.

Благодаря тому, что они имеют консистенцию пасты, герметики легко наносятся на поверхности, проникают в щели, принимают любую заданную форму. Их можно рассматривать как универсальный материал, который подходит для уплотнения и герметизации различных швов, стыков, примыканий, также для приклеивания элементов конструкции, выполненных из разных типов материалов, друг к другу.

Каталог продукции CEMMIX

Сверхпрочный кровельный клей-герметик, 500мл

CEMMIX Кровельный полимерный клей-герметик — однокомпонентный специальный клей-герметик на основе гибридных полимеров для кровли из металлочерепицы.

Каталог продукции CEMMIX

Кровельный битумный герметик, 300мл

CEMMIX Кровельный битумный герметик — водостойкий и водонепроницаемый кровельный герметик на основе битумных эластомеров для ремонта кровельных покрытий, водостоков и кровельных работ.

Герметики применяются как при монтаже крыши, так и во время ее ремонта. Поэтому помимо вышеперечисленных требований к герметизирующим материалам, они также же, в идеале, должны позволять нанесение в широком диапазоне температур (в том числе, при отрицательных температурах) и работу с влажными поверхностями, например, во время тумана или небольшого дождя.

Поскольку ремонт кровли может быть экстренным мероприятием, важна способность герметика быстро полимеризоваться.

Какие типы герметиков подходят для кровли из профнастила, а какие — нет

С учетом требований, которые предъявляются к герметикам для кровель из металла, неподходящими для кровельных работ считается акриловые герметики, поскольку они недостаточно эластичные и водостойкие.

Силиконовые, каучуковые, битумные, тиокловые, полиуретановые герметики для металлической кровли считаются пригодными.

Силиконовые герметики

Несмотря на высокую эластичность и хорошую адгезию, для металлической кровли они не всегда подходят:

1. Кислотные разновидности силиконовых герметиков могут вызывать коррозию металлических деталей.
2. Препятствием для применения силиконовых герметиков во время ремонта кровли является невозможность их нанесения на влажные поверхности и окрашивания готовых швов.
3. При эксплуатации на открытом воздухе служат 5–7 лет, что для кровли относительно недолго.

Таким образом, хотя в некоторых случаях силиконовые герметики могут применяться, универсальными материалами для герметизации кровли они не являются.

Битумно-каучуковые и бутилкаучуковые герметики

Герметики на основе синтетического каучука имеют высокую адгезию к разным типам строительных материалов, тиксотропность, высокую эластичность, водостойкость и стойкость в диапазоне температур от –50° С до +90° С. Швы, обработанные каучуковыми герметиками, можно окрашивать.

Недостатком является требование нанесения только при положительных температурах.

Тиоколовые герметики

Тиоколовые герметики прочные и долговечные (служат 20–30 лет и более), они химически стойкие, переносят температуру от –55°С до +130°С.

Основной недостаток тиоколовых герметиков — необходимость их смешивать из двух или трех компонентов, что осложняет применение. Поэтому чаще всего они применяются при ответственном строительстве (например, гидротехническом).

Битумные герметики

Битумные герметики считаются лучшим выбором для кровельных работ. Благодаря своей доступности, они очень популярны; применяются уже несколько десятков лет и поэтому изучены очень тщательно.

Битумные герметики обязательно применяются на плоских кровлях, поскольку в этом случае только с их помощью можно обеспечить надежную гидроизоляцию.

Каталог продукции CEMMIX

Сверхпрочный кровельный клей-герметик, 500мл

CEMMIX Кровельный полимерный клей-герметик — однокомпонентный специальный клей-герметик на основе гибридных полимеров для кровли из металлочерепицы.

Каталог продукции CEMMIX

Кровельный битумный герметик, 300мл

CEMMIX Кровельный битумный герметик — водостойкий и водонепроницаемый кровельный герметик на основе битумных эластомеров для ремонта кровельных покрытий, водостоков и кровельных работ.

Предыдущие поколения битумных герметиков имели определенные недостатки:

1. слабую устойчивость к высоким температурам;
2. несовместимость с пенопластом;
3. только черный цвет.

Кровельный битумный герметик Cemmix изготавливается на основе битумных эластомеров. Он не имеет недостатков герметиков старых поколений:

1. совместим с пенопластом;
2. выдерживает температуру от –35°С до +130°С в процессе эксплуатации;
3. нерастворим в воде;
4. проявляет стойкость к различным химическим соединением, в том числе, к машинному маслу и органическим растворителям;
5. обладает эластичностью и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, высокой влажности и перепадам температур;
6. имеет хорошую адгезию к разным типам строительных и кровельных материалов.

Кровельный битумный герметик Cemmix можно наносить при отрицательных температурах до –15°С и на влажные поверхности. При применении он не требует сложного оборудования, поскольку наносится строительным пистолетом или шпателем.

При экстренном ремонте имеет значение, что Кровельный битумный герметик Cemmix быстро полимеризуется: первоначальная полимеризация происходит в течение 15 минут, а полная зависит от температуры воздуха (при температуре 20°С она занимает примерно сутки).

Кровельный битумный герметик Cemmix устойчив к старению; он служит более 10 лет сохранением всех своих характеристик.

Полиуретановые герметики

Полиуретановые герметики в строительстве и ремонтных работах ценятся, прежде всего, за их долговечность.

Современные однокомпонентные герметики на основе гибридных полимеров лишены недостатков материалов предыдущих поколений. Для кровли они являются универсальным вариантом герметизирующих материалов, которые можно безопасно применять как для наружных, так и для внутренних работ.

Важно!

Полиуретановые герметики могут иметь различную степень твердости. Для выполнения кровельных работ необходимы материалы с маркировкой PU15.

Представителем современных однокомпонентных полиуретановых герметиков является Сверхпрочный кровельный клей-герметик Cemmix, предназначенный для швов шириной до 20 мм. Это универсальный герметик, который подходит для любых типов строительных и кровельных материалов, производства внутренних и наружных работ.

Каталог продукции CEMMIX

Сверхпрочный кровельный клей-герметик, 500мл

CEMMIX Кровельный полимерный клей-герметик — однокомпонентный специальный клей-герметик на основе гибридных полимеров для кровли из металлочерепицы.

Швы, выполненные Сверхпрочным кровельным клеем-герметиком Cemmix, сохраняют заявленные характеристики в течение всего срока эксплуатации, который составляет от 15 до 25 лет.

1. высокая механическая прочность;
2. водонепроницаемость и химическая устойчивость к различным внешним воздействиям (перепады температур, осадки, солнечное излучение, влажность);
3. тиксотропность, благодаря которой его удобно применять с внутренней стороны кровли.

Сверхпрочный кровельный клей-герметик Cemmix является не только герметиком, но и клеем, поэтому его можно также применять для приклеивания элементов конструкций, выполненных из различных материалов, к примеру, при ремонте кровли с его помощью можно приклеить листы кровельного материала.

В связи с тем, что Сверхпрочный кровельный клей-герметик Cemmix можно наносить на влажные поверхности и во время небольшого дождя, при температуре воздуха от –40 до + 40°С, его особенно удобно использовать при ремонте кровли.

Герметик наносится при помощи строительного пистолета и быстро полимеризуется (первоначальная полимеризация в течение 15 минут, окончательная — по истечении суток после нанесения).

Требования к поверхностям при нанесении герметиков

Поверхности, на которые будет нанесен герметик, должны быть очищены от любых загрязнений и обеспылены. Сверхпрочный кровельный клей-герметик Cemmix и Кровельный битумный герметик Cemmix позволяют нанесение на влажные и не загрунтованные поверхности.

Они наносятся при помощи строительного пистолета. В течение 10–15 минут после нанесения, герметики позволяют корректировать шов: уплотнить его при помощи шпателя; ветошью, смоченной в мыльной воде, удалить излишки и разводы материала. Благодаря тиксотропности и удобной консистенции, герметики Cemmix не расплываются, не пузырятся и позволяют выполнить аккуратный шов.

Важным требованием при использовании полиуретановых герметиков является отсутствие третьей контактной поверхности.

С этой целью в устье шва укладывают антиадгезионный шнур, изготовленный из вспененного полиэтилена с закрытыми порами.

Диаметр шнура выбирается в зависимости от ширины шва. Обычно выбирают диаметр чуть больше ширины шва, чтобы более плотно заполнить его.

Каталог продукции CEMMIX

Сверхпрочный кровельный клей-герметик, 500мл

CEMMIX Кровельный полимерный клей-герметик — однокомпонентный специальный клей-герметик на основе гибридных полимеров для кровли из металлочерепицы.

Чем заделать отверстия в кровле от саморезов или гвоздей

При устройстве кровли из металлочерепицы или профнастила иногда саморез попадает мимо обрешетки. То ли монтажника “глаз подвел”, то ли доски неправильно прибиты… Разные ситуации бывают. Но после этого на металлическом листе остаются отверстия, которые нужно как-то заделать. При этом, и сохранить водонепроницаемость кровли, и обеспечить эстетичность. Существует несколько способов решения такой проблемы.

Заклепка вытяжная

Вытяжная заклепка с широким бортиком

Заделать дыру можно при помощи глухой вытяжной заклепки. Главное иметь под рукой заклепочник и заклепки. Тем более что есть заклепки диаметром 4,8 мм, который совпадает с диаметром кровельных саморезов. Очень удобно, что клепка вытяжными заклепками односторонняя. Под головку заклепки нужно капнуть немного силикона или полиуретанового герметика, что обеспечит кровле водонепроницаемость. Место заделки не будет сильно выделяться на фоне остального крепежа — виден лишь небольшой бугорок. При наличии резервной краски, головку заклепки можно подкрасить. Тогда она вообще будет практически не видна.

Кровельный саморез плюс кусок фанеры

Хороший способ, не требующий покупки дополнительных материалов. Технология проста. Вкрученный по ошибке саморез вывинчивается. Под отверстие подкладывается кусок фанеры или доски (желательно, не менее 5х5 см, толщиной не менее 8 мм) и саморез ввинчивается снова. При этом он уже войдет в основание и прижмется к металлу. Резиновая шайба обеспечит герметичность в точке соединения. Учитывая, что саморез будет одного цвета с металлочерепицей, ошибка монтажа будет практически незаметна.

Герметик

Существуют специальные кровельные герметики, которые позволяют выполнить ремонт кровли — заделать дыру или щель. Таких материалов достаточно много. Основное их различие, от которого зависят рабочие характеристики, — состав компонентов. Есть на основе силикона, битума, полиуретана. Рекомендуем обратить внимание на кровельный герметик SOUDAL AQUAFIX. Герметик изготовлен на основе дисперсии пластмасс (полиакрилат). Отличается быстрым схватыванием до 2 мин. Термостойкость от -20 ℃ до +90℃. Наносится с помощью монтажного пистолета и образует бесцветную пленку, устойчивую к смещениям до 10%. Отличная адгезия к металлу и большинству других строительных материалов. Купить герметик SOUDAL AQUAFIX профессиональный для кровельных работ можно в нашем интернет-магазине

Гидроизоляционная лента

Такой материал также часто называют “лента герметик”. Ее прямое назначение — герметизация щелей на кровельных материалах, водостоках, водоприемных желобах. Как правило, лента состоит из двух слоев. Верхний — металлическая фольга, устойчивая к ультрафиолету, атмосферным осадкам. Нижний — клейкий, из битума, полимера или их композиции. Заделать дыру в металлической кровле проще простого. Нужно просто отрезать кусок нужного размера, приклеить его поверх отверстия и прикатать валиком. После этого латку нужно покрасить в цвет кровли.

Болт, гайка, шайба

Это самое надежное соединение. Таким способом часто заделывают даже дырки в емкостях под давлением. Под ошибочно просверленное отверстие подбирается болт (лучше с полукруглой головкой), гайка соответствующего диаметра, две металлические шайбы и резиновая прокладка. Можно взять шайбу с резинкой от кровельного самореза. Под головку болта подкладывается шайба и прокладка, под гайку — шайба. Капля герметика тоже не помешает. Крепеж стягивается и подкрашивается с лицевой стороны. Данный способ обеспечит герметичность отверстия на долгие годы.