Как залить наливной пол одному человеку

Как залить наливной пол своими руками

Наливной пол представлен самовыравнивающейся и быстросхватывающейся смесью, в состав которой входят вяжущие и минеральные компоненты высокого качества в оптимальном соотношении. Продукция разработана для изготовления стяжки, включая основания с подогревом, а также напольных покрытий, слабо или умеренно эксплуатируемых.

Заливать наливной пол допустимо ручным и механическим способами. При этом подготовленный к работе раствор отличается высокой технологичностью, превосходно распределяется по основанию, с составом легко и комфортно работать. После нанесения смесь не дает усадочного эффекта, в считанные минуты упрочняется и становится плотнее — в среднем ходить по такому наливному полу разрешено уже через 3 часа. Идеальная комбинация технических характеристик становится гарантом надежного и идеально гладкого основания, готового для отделки финишным покрытием.

Инструменты

• Емкости для подготовки рабочего раствора
• Емкость для грунтовочного состава
• Строительный миксер
• Дрель с насадкой
• Веник или пылесос
• Валик
• Ракля

Шаг первый: подготовка основания

Перед началом монтажных работ необходимо проверить и подготовить основание к заливке:

1. Проверить основание пола на наличие таких недостатков, как запыленность, трещины, сколы, слабые места, грязь и пятна.
2. Удалить непрочные отслаивающиеся слои. Поверхностная прочность основания проверяется инструментально — не менее пяти измерений на каждые 100 м2 рабочей площади. Осыпания и трещины ликвидировать, заполнить пескобетоном или другим строительным раствором, предназначенным для выполнения ремонтных работ.
3. Визуально проверить впитывающую способность основания — не меньше трех проверок на каждые 100 м2. Недопустимо неоднородное впитывание поверхности.
4. Выполнить контроль влажности и температуры основания инструментальным методом. Не меньше трех измерений на каждые 100 м2 поверхности. Температура основы должна быть от +5 до +30 градусов.
5. Очистить покрытие от пыли, грязи, масел и прочих посторонних компонентов.

Подготовка основания зависит от его особенностей:

• Если планируется укладка Holcim по цементно-песчаной стяжке и плитам перекрытия, основа грунтуется подходящим по составу продуктом. Участки со значительным впитыванием обрабатываются несколько раз.
• Если укладка наливного пола выполняется на разделительную пленку, материал укладывают нахлестом не меньше 10 см, дополнительно швы заделывают двусторонней лентой.
• При укладке по утеплителю, изолирующий материал предварительно распределяют и фиксируют по всей площади помещения согласно рекомендациям производителя. Поверх него укладывают полиэтилен или пароизоляционную пленку, препятствующую попаданию влаги в структуру утеплителя.

Важно!Основа для наливного пола должна иметь прочность не менее 15 Мпабыть прочной и однородной. Слабые, пылящие слои и цементное молоко обязательно удалить, например, методом шлифования («болгаркой»). Подготовка основания — обязательный этап перед приготовлением раствора наливного пола, так как этот фактор гарантирует не менее 90% успеха запланированного мероприятия.

Шаг второй: разметка и монтаж маяков

1. Используя лазерный уровень, важно определить наличие перепадов точек высоты заданного помещения. Исходя из полученных данных рассчитывается необходимая толщина наливного пола.
2. Маяки устанавливаются согласно разметке. Обычно используются специальные пластиковые маяки для наливного пола с самоклеящейся ножкой, которые подрезаются ножом на необходимую высоту. Если это профильные маяки, то Ддопустима их фиксация пескобетоном или саморезами.

Важно! Если наливной пол предполагается выполнить в виде полноценной стяжки, минимальными его параметрами будут:

• 20 мм — по основам перекрытия
• 35 мм — по разделительному слою (пленка)
• 40 мм – по тепло-, звукоизоляции
• 45 мм — по теплоизоляционным материалам идля укрытия трубопроводов трубопроводам

Маяками должны быть специальные маячки, предназначенные для наливных полов — регулирующиеся из металла или самоклеящиеся на основе пластика.

Минимальная толщина слоя стяжки — 3 мм, этот параметр рекомендован для частичного выравнивания напольного основания. Максимальный слой — 80 мм. Области с минимальной толщиной стяжки нужно особенно тщательно подготовить.

Шаг третий: приготовление рабочего раствора

Рассмотрим, как правильно развести раствор наливного пола:

1. В чистую емкость налить 4,8-5,2 л воды температурой 15-20 градусов с расчетом на упаковку Holcim.
2. Постоянно перемешивая жидкость, медленно добавлять сухую основу.
3. Перемешать миксером или дрелью полученную смесь до однородной текстуры.
4. Оставить рабочий раствор для технического созревания на 5 минут.
5. Вновь перемешать состав.

Важно! Раствор для наливного пола нужно использовать в ближайшие 40 минут. Нельзя работать «на глаз». Неправильное соотношение воды со смесью наливного пола почти всегда приводит к неудовлетворительному результату ремонта. Чтобы состав был приготовлен оптимально, нужно воспользоваться мерными чашами для точного дозирования жидкости.

Шаг четвертый: нанесение раствора

1. Смесь равномерно распределяют по поверхности, приступая к работе с самого отдаленного угла от входа в ремонтируемое помещение.
2. Разровнять нанесенный слой раклей и прокатать его игольчатым валиком, чтобы полностью убрать воздушные пузырьки. Каждую полосу рабочей смеси прокатывают до 2-4 раз.
3. Чтобы поверхность была максимально выравнена, спустя 15 часов подрезают стяжку.
4. Если параметры заданного пространства от 36 м2, обязательно выполняют температурно-усадочные швы, нарезая их поперечно и продольно через 10-15 часов после заливки стяжки на глубину ½ от ее толщины шириной 3-5 мм с шагом 6 м.
5. В ближайшие 1-2 недели рекомендуется поддерживать оптимальную по параметрам температуру — от +5 до +30 градусов при влажности 65-70%, исключая влияние ультрафиолета и ветровых нагрузок.

Важно! Внешне температурно-усадочные швы похожи на квадрат с совпадением по осям и швам перекрытия. Если имеются деформационные швы в бетоне или стяжке, важно продублировать их в наливном поле.

Рекомендации

• Стяжку и бетон при подготовке к заливке наливного пола нужно обработать фрезеровальной машинкой для ликвидации слабых мест. Только после этого действия приступают к заливке наливного пола по инструкции.
• Глубокие трещины нужно предварительно расширить, если основание крошится, после чего заполнить подходящей по составу ремонтной смесью. Все загрязнения, пятна и неровности убирают, так как их наличие приводит к ухудшению адгезии состава с основанием.
• Вокруг мест с выступом и по периметру ремонтируемого помещения прокладывают демпферную ленту.
• Раствор наливного пола рекомендуется готовить с помощью смесительных устройств, которые позволят перемешать состав до однородной текстуры, например, строительный миксер.
• Для получения рабочего раствора оптимальной консистенции нужно добавить именно тот объем воды, который указан на упаковке продукта. Вода должна быть комнатной температуры и очищенной, без посторонних примесей и взвесей, способных ухудшить качественные характеристики наливного пола.
• За один проход рабочий раствор наносят слоем от 3 до 80 мм.
• Пешеходная нагрузка возможна через 3 часа после заливки при условии, что максимальная толщина его слоя не превышает 10 мм, а в помещении соблюдается температурно-влажностный режим.
• Минимальный срок для укладки финишных напольных покрытий поверх стяжки Holcim: 13-7 суток для керамогранита и плитки, 27-28 7 суток для линолеума и ламината.

Устройство наливного пола Holcim позволит выполнить все задачи, направленные на получение безупречно ровной напольной поверхности под любые финишные покрытия. Все положительные характеристики продукта проявятся при строгом соблюдении правил по подготовке основания под наливной пол, рекомендаций по приготовлению рабочего раствора, а также учета рекомендаций по заливке пола и введению его в эксплуатацию.

Как работать с наливными полами, особенно в одиночку. ⁠ ⁠

Наливные смеси для выравнивания пола бывают финишные и универсальные.

С финишными всё просто, на уже ровную цементную стяжку наливаете, валиком равномерно раскатываете тонким слоем и всё идеально, как в рекламе.

Однако, если мы хотим устранить большие перекосы (есть такие, что обещают от 2 до 50 мм), то тут верить производителям нельзя. Работать с ними надо как обычной цементной стяжкой – по маякам. Более того, необходимо гонять правилом по маякам до тех пор, пока не застынет верхний слой. То есть, гоняешь эту смесь, а она реально растёт, и вот, ты её подрезаешь, подрезаешь, пока не загустеет верхний слой. Если раз только пройтись и уйти. Уверяю Вас, она поднимется над маяками, да ещё и неравномерно где на 1 мм, а где и на 4мм. Вина всему – гисповая основа. И ещё, если вы один, то очень трудно будет гонять смесь, и готовить, и таскать. Она же быстро сохнет. Что делать? Делайте бассейны: под маяки мажьте плиточный клей или штукатурку. Тогда Ваша комната разбивается на несколько участком, которые можно залить одному, особо не спеша. Ещё плюс бассейнов – удобно правилом ходить по маякам: жижа у Вас внутри двух маяков, а снаружи их – ногами по сухому и ходим.

Возникает вопрос – а зачем вообще эти смеси, если геморройнее, чем с обычным пескобетоном? А всё из-за времени высыхания (часы вместо недель) и минимального слоя (5мм вместо 30). Минимальный слой особенно актуален, когда вы хотите только одну комнату в квартире, и возить-таскать меньше мешков. А время высыхания – тут всегда хочется быстрее, особенно, когда в квартире живут.

Видел рекламу дорогого производителя, там он ставил точечные маяки и гоняя раствор по этим шляпкам, пока не утонут. Но ценник на эту смесь нереальный. А бюджетные смеси ни фига не выравниваются сами.

Удачи в ремонте. Не бойтесь ничего.

эт насколько говенной должна быть самовыравнивающаяся смесь, чтобы были такие проблемы?

Там же весь смысол в том, что она разводится чуть не до состояния кефира или жиже (согласно рецептуре) — и после этого заливается. А валиком — пузыри и пустоты устраняются.

В конце концов — большие перепады — порядка 20-70мм можно и более-менее выровнять говенной стяжкой, и потом залить нормальную финишную тонким слоем.

Лично я пользовался церезитом 175. Мне понравилось — проблем 0, сохнет 8 часов до состояния «можно ходить» (вечером залил, проснулся — можно ходить). Плооскостность — впределях 0,5-1мм точно (для укладки напольного покрытия/плитки — более чем достаточно), горизонтальность — в идеале. Трещин — небыло, усадки — тоже. Единственное что следует учесть — он очень жидкий — герметизируйте помещение, чтобы не утекло к соседям.

Пояснительную бригаду, пжлст⁠ ⁠

Неоднократно наблюдал в зданиях советской постройки (наливные полы) поделены на квадраты полосами стекла. Как и для чего это делали? Интернет говорит что это древние технологии высших цивилизаций и секрет утерян. Спасибо.

Всем ещё раз спасибо, понял.

Как правильно сделать стяжку пола?⁠ ⁠

Всем доброго дня и хорошего настроения.

Подскажите, пожалуйста, по поводу стяжки пола в новостройке.
Недавно сделал черновую электрику и сантехнику. Буду делать стяжку пола, но запутался в нюансах.

Есть ли разница в стяжке пола в ванной, кухне, гостиной?
Как лучше сделать гидроизоляцию пола?
Что лучше полусухая стяжка, мокрая стяжка, сухая, наливной пол?
Как сделать этот этап ремонта без ошибок?

Буду очень благодарен за помощь.

Продолжение Наливной пол женскими силами. Часть 3. Итоговая⁠ ⁠

Результат в пределах допуска на 1м2 2-3мм.
Общий перепад на комнату 4.6х3.6 есть перепад в пределах 4мм.
На фото, где светлое пятно самая высокая точка, к которой подводился наливной пол и что бы не выводить к двери очень высокий перепад, более 1,5 см, т.к. заливалась только данная комната, было принято решение вывести к ней без заливки данной точки. Была принято решение вывести пол на ноль к этой точке

Предистория и чтобы предупредить комментарии, я отвечу на вопросы:
Комната 4.6х3.6.Это моя первая самостоятельная заливка пола. Помогали дочка и сын не нежного возраста. В остальном я делаю ремонт сама.
Образование строительное ПГС 92-95 год, о современных наливных полах в учебном пособии для тех годов ничего не было известно, поэтому я изучала по видео из Ютуба, как их заливать.
Подготовка к заливке учитывалась, согласно объему, было распределено по количеству распределяемой смеси и поэтому больше 10кг на человека никто не поднимал. Техника безопасности в виде перчаток и масок с обратным клапаном были закуплены на участников процесса.
При подготовке пола к повторной заливке пытались участвовать домашние питомцы

Но были выгнаны из-за излишнего любопытства.
И так подготовительный этап перед 2ой заливкой проходил через неделю после первой заливки, чтобы просох первый слой.
Я шпателем очистила все верхние слои, так называемое "молочко" которое легко отходило от поверхности первого слоя, затем прогунтовала на 3 раза, где слой "хорошо" сидел и на 4е раза где слой сняла.
Затем проверила на впитываемость все слои.
Второй слой "лег" очень хорошо.
Пол сохнет и через неделю или чуть больше, после проверки на влагу, будет укладываться ламинат.
Ну и я сделала выводы по заливке на будущее:
во-первых самая критичная ошибка-я не правильно решила, что сэкономить при расчете это ничего страшного.
Изначально по расчёту у меня выходило 17 мешков.
И только сейчас я понимаю, что расчёт был изначально правильный.
Но я решила, сэкономить
Это самая главная ошибка.
Во-вторых я купила очень мало пластиковых маяков на помещение больше 16 м2. Всего 20 штук. Это прям очень мало.
Нужно было или покупать больше или нужно было выставить дополнительные из всех известных способов на Ютубе.
В третьих не нужно лить лишней воды, больше, чем заявленно производителем, а лучше всего сделать замер растекаймости. Потому что при каждом замесе, с учётом того, что я постепенно замешивала по 2мешка на маленькой скорости перфоратором , всё равно кое-где в тазу оставался небольшой наплыв не замешанной смеси, буквально 100-200грам. Хотя я старалась проходить миксером буквально везде по бокам таза.
И четвертая моя ошибка, что я в первый раз не закрыла комнату в первые сутки. Так как двери нет . Во вторую заливку я не стала допускать этой ошибки и закрыла плёнкой проём.
И пятое при большом объеме, всё таки надо ставить перемычку из гипсокартона и заливать поэтапно. Что я и сделала, во вторую заливку в одной из части комнаты, поэтому на фото видна граница
Второй слой лёг на столько плотно, что даже наплывы сниматься очень тяжело.
Но результат мне очень понравился.
Светлое пятно, при заливке было ограждено гипсокартоном и выводилось на ноль на 2ой день, после заливки.
В основном использовался наливной пол Волма первый слой Е, второй слой В(не реклама) просто самый дешёвый. Выводилось на ноль наливным полом Оснавитом (не реклама), просто валялся на балконе мешок от ремонта, у родителей.

Пы.Сы.
Я поделилась своим опытом. Сделала, так как сочла нужным. Обсуждение или критику, кроме категоричной или душниловской, считаю уместной, т.к. это мой первый опыт и даже приветствую.

Наливной пол женскими силами⁠ ⁠

Продолжение поста, где я спрашивала чем заделать такие щели
Чем заделать трещины

Чем заделала? Ротбандом. Перед заделкой расшила швы. Слабые места в стяжке сняла.
Прогунтовала грунтовкой глубокого проникновения "старатель" на 3 раза.
Смастерила шлёпки-мокроступки. Шурупы выбирались с учётом глубины заливки. В среднем от 2мм до критичной 15.

Было закуплено 10 мешков наливного пола на 16.2 м2, 2 таза по 60 литров. Игольчатый валик был в наличии. Для замеса имелся перфоратор и миксер. Заранее выставлены пластиковые маяки и приклеена демпферная лента
Предварительный замер и расчет уровня пола четко выяснил, что нужно 13мешков смеси. Но, производителем было заявлено, что возможно и хватит меньше.
Была-не была.
Настал день Х.
В помощниках двое детей: сын 12 лет, и дочь, девушка постарше. Оба на подхвате проинструктированы, что предстоит делать. Обучающие видео, что примерно предстоит из интернета были предоставлены к ознакомлению.
Вода отмерена по инструкции на весь замес. Мешки со смесью стоят по периметру по мере надобности.
Первый замес. И я косячу. В каждый таз планируется замешивать по 2мешка, где уже налита вода. Мы с сыном сразу засыпаем 2мешка сухого пола. Поворачиваю и я и перфоратор с трудом. Вдвоем с сыном еле проворачиваем эту смесь. Радуюсь, что перфоратор выдержал и выжил.
Второй таз тут же, но уже "закидываю" и немного замешиваю один мешок, и только затем второй.
Дело идёт веселее.
Всё стараемся делать по инструкции.
Пока 2ой таз замешивали, первый отстоялся и замешиваем его.
Сразу заливаем змейкой в самый глубокий угол. Залили первый таз. Во второй угол заливаем второй.
Я "прыгаю" в макроступы и немного раскатываю, разлитый пол, чтобы немного выгнать пузыри. Там где перепады большой пытаюсь создать волну.
Второй замес идёт полегче. Дочь заливает воду, сын помогает засыпать сухую смесь. Я уже одна справляюсь с перфоратором. Он у меня уже буквально "летает" и замешивает смесь, как я обычно справлюсь с тестом.
Заливаем.
Последний таз на замесе идёт вообще легко.
Но где-то я всё таки замешкалась. Где-то не разровняла.
10мешков залили за 50 мин.
В общем косяки после заливки проявились:
Во первых всё таки нужно было, по моим расчетам покупать 13 мешков.
Во вторых надо на такой объем брать 3таза по 60 литров или чтобы замешивать за раз 3мешка тазов по 90 литров.
В третьих разграничить такой объем на 2,заливки, чтобы уложиться по времени.
И в четвёртых убирать кошку или оградить ей доступ в комнату, хотя бы на пару часов, а не только на время заливки пола, оградить ей доступ в комнату.
В результате, что имею:
Под ламинат перепад пола в пределах нормы 2-3. Но есть критичный момент в одном месте у стены шириной примерно полметра и длиной около 2 метров, где перепад более 3мм от 5мм до 7 мм.
И в некоторых местах ямки от кошачьих лапок.
Нужно исправить.
ПыСы. Кошка жива-здорова. И даже не обругала. Не её вина, что не оградили ей доступ.
Как только стало возможно ходить "срезала" бугорки, оставшиеся после ее лап.
Фото результатов заливки и следы "кошки-диверсанта"
Сейчас, пока пол сохнет, сядет перед порогом в комнату и смотрит.
Смеёмся с детьми, что "любуется" на свою "работу"))
Не судите строго. Я конечно "накосячила" достаточно, но для первого опыта наливки полов с таким большим объёмом, вроде неплохо получилось.

Вот эта наглая морда. Которая инспектирует стадии ремонта

Двухэтажный дом 175 м2 с мамами, папами и кредитами. Часть 3 | Начало ремонта⁠ ⁠

Все формальности позади, можно начинать ремонт! Где найти бригаду? В нашем случае не было ничего логичнее, чем взять контакт у соседей через стену — отделка и декор у них на высшем уровне плюс половины дома зеркально идентичны! А значит, бригадир знает все детали и подводные камни строения.

Получив отличные рекомендации, обратились за расчётом сметы к прорабу. Оказалось, он и сам засматривался на этот дом, и даже готовил варианты планировок, но впоследствии приобрёл что-то ещё. Для нас это стало ещё одним доводом в пользу верности выбора. Что любопытно — неосознанно мы практически повторили эти планировки, всё-таки помещение диктует расположение элементов.

(планировки по версии прораба)

Обозначили классическое пожелание — постараться сэкономить, но не в ущерб качеству. Ползунок скорости, соответственно, сдвигается: договорились что я не тереблю ребят по срокам и максимально вкладываюсь в проект личным временем, т.к. живу в пяти минутах.

Спойлер — приезжал на объект я практически ежедневно в течение года, это реально помогло избежать множества досадных переделок — это стоит учитывать, рассчитывая провести удалённую стройку по вебкамере.

Для начала попросили рассчитать только первый этаж — второй мол доделаем, когда появятся средства. Прораб уточнил, что так обычно не делается, но для примера расчёт подготовил.

О мансарде речь даже не шла, несмотря на поразившие нас в самое сердце «церковные» своды под высокой крышей — на одну только трёхэтажную лестницу легко может уйти 500-800 тысяч, а эксплуатируемость такого помещения, по опыту соседей околонулевая.

(саму кровлю изолировать не стали — в качестве изоляции выступает большая воздушная масса)

Итого смета на один этаж + черновые работы по второму составила 2 млн за работы и 1,15 млн за черновые материалы. Забегая вперёд — разумеется, мы сделали оба этажа, так как нести строительную пыль и мусор в уже отделанные помещения попросту глупо да и двигаются, обычно, сверху вниз.

Финальный чек на работу, материалы и оборудование (инженерка/сантехника/etc), с учётом второго этажа, получился 5,6 млн рублей — степень попадания в оценку оказалась весьма высокая. При том что стоимость материалов росла на глазах а все ошибки были исправлены бесплатно — это показатель профессионализма бригады.

Расчёт усложнялся и тем, что дизайн-проект отсутствовал — слишком быстро всё происходило (решение о покупке пришло в июле, а купили и начали отделку мы в августе). В срочном порядке разыскали знакомую архитектрессу и, вооружившись планами застройщика и прораба начали художественные изыскания.

(мои корявые обмеры на скорую руку — лазерная рулетка просто зарешивает такие вопросы).

По дизайн-проекту также договорились на эконом-формат: мы с женой всё придумываем, а дизайнер помогает подготовить рабочку и ведёт удалённый надзор через меня.

Казалось бы — типичная ошибка новичка, но я 15 лет работаю в дизайне (хоть и веб), а супруга закончила МАрхИ, правда, ни дня не проработав по профессии.

Я также учился в двух строительных колледжах и архитектурном Вузе, но везде протянул по 1,5 курса, т.к. приходилось подрабатывать. Эти факторы, вкупе с огромным количеством знакомых архитекторов, позволили сделать проект весьма сносным — расскажу все детали проектирования в следующих сериях.

(необязательно заказывать дорогие визуализации — если обладаете пространственным воображением, модели в скетчапе будет вполне достаточно и её легко сделать самостоятельно)

Итак, договор со строителями подписан, ключи выданы и — первый шок: отъехав из города на три дня и вернувшись мы увидели… готовую черновую стяжку! Ребята втроём, с протянутой водой от соседки, вручную замесили раствор и раскидали весь первый этаж. Стало понятно, что игры кончились и нужно действовать.

Кроме этого, пока нас не было, строители обшили утеплителем лаги, нанесли огнебиозащиту деревянных перекрытий и гидроизоляцию пола, установили металлические столбы-подпорки потолка второго этажа, а по участку катались Камазы с песком — нишу под зимним садом немного присыпали, т.к. оттуда потом веяло бы сыростью.

Отсыпать песком весь фундамент не представлялось возможным — чаши разделены, да и машин пригнать потребовалось бы штук 40, не говоря об адском ручном труде… Кстати, проезд грузового транспорта в нашем УК оплачивается — деньги идут на поддержание асфальтового покрытия дороги.

(при манёврах задавили ёжика 🙁 чтож, маркер экологичности района. )

Плюсы наличия руководителя стройки сложно перечислить и переоценить: закупка материалов с отчётностью по чекам, рекомендации по любому вопросу, логистика, пропуска, контроль выполнения, проверенные бригады, качественные инструменты, финансовая ответственность и прочие бонусы.

Так, например, первым делом по совету прораба мы отпилили здоровенный кусок плиты над лестничным пролётом. Просвет был слишком узкий и, с учётом занижения уровня потолка — я с ростом метр девяносто бился бы об него головой.

(а теперь представьте, какой золотой человек наша соседка, что терпела это год)

Минус один — цена. Но и здесь, через экономию на всём (прораб знает точно, сколько грамм гвоздей купить) — в итоге плюс на минус дают чуть меньший минус :). Любимая фраза прораба «лучше отдай эти деньги мне))» и он реально помогал сэкономить!

К слову, ремонт мы начали одновременно с соседом напротив: он делает его своими руками и, к настоящему моменту, ещё не закончил штукатурку. Я же просто остался без средств к существованию, что не раз случалось и так 🙂

В следующей серии я расскажу, как сделать дизайн-проект загородного дома самому или с минимальной помощью архитектора. Так получилось, что в итоге большую часть чертежей я, как педант, перерисовал сам, чтобы быть уверенным во всём 🙂

Огромное спасибо вам за подписки! Это нереально мотивирует. До встречи!!

Ответ на пост «Советы по приёмке квартиры. Нормативы»⁠ ⁠

У автора конечно есть зачатки писательского таланта, но прежде чем хвалиться собой и учить других людей, нужно самому разобраться в вопросе. Отношение к строительству или проектированию он имеет весьма косвенное, возможно он дизайнер или отделочник-самоучка.

1. Приёмка. Куда мне идти и кого искать?

мастер дома (ведёт контроль за строительством и шевствует над прорабами бригад с момента заливки фундамента),

Рекомендую неистово врываться только в туалет у себя дома

Важная ремарка: с Вами могут следовать как толпа представителей бригад (старший сантехник, который откроет кран и плеснёт на стяжку литр воды — мол, «вода есть, я молодец, мне пора», инженер электрик, который воткнёт индикаторную отвёртку в случайную розетку — «ток есть, мне пора», бригадир штукатуров, представитель конторы, монтировавшей окна, и т.д.).

Больше им делать нечего, чтобы толпой ходить за каждым участником д/с. Например в доме 500 квартир или больше- все эти люди будут организованно устраивать шоу 500 раз?

БОЛЬШЕ НИКАКИХ АВТОГРАФОВ! Некоторые застройщики пытаются дать Вам ключ в обмен на подпись в акте приёмке-передачи

Единственная умная фраза за весь абзац.

Для приёмки стяжки рассмотрим СП 71.13330-2017, раздел 8.14, смотрим таблицу 8.15. Здесь Вы также найдёте допустимые отклонения

Ну так какое допустимое отклонение стяжки?

Далее осмотрим санузел на предмет нарушений норм при монтаже сантехники. Читаем СП 30.13330-2016. Возможные нарушения отражены в пунктах:

5.3.3.6 — если на Ваших трубах нет теплоизоляции.

Трубопроводы систем горячего водопровода (подающие и циркуляционные, кроме подводок к приборам) следует изолировать для защиты от потерь тепла.

На каких «Ваших» трубах? Речь в данном пункте идет о стояках, а не о любых трубах.

5.4.12, 5.4.13 — если трубы расположены не в том порядке. Сверху вниз: горячая вода, холодная вода, канализация.

п. 5.4.12 Совместную прокладку хозяйственно-питьевых водопроводов с канализационными трубопроводами допускается предусматривать только в проходных каналах, при этом трубопроводы канализации следует размещать ниже водопровода.

Автор, ты о чем вообще? Ты знаешь, что такое проходные каналы? Это такие сооружения для прокладки трубопроводов, в которых можно пройти.

п. 5.4.13 При совместной прокладке в каналах с трубопроводами, транспортирующими горячую воду или пар, сеть холодного водопровода необходимо размещать ниже этих трубопроводов с устройством теплоизоляции.

В квартирах нет каналов. Никаких.

5.5.4 — если отсутствуют компенсаторы линейного удлинения труб

Ты хочешь требовать, чтобы тебе поставили компенсаторы? Ты знаешь вообще для чего они нужны?Сколько их должно быть и где они устанавливаются? Они ставятся примерно через 5-6 этажей в зависимости от типа компенсатора и их компенсирующей способности. Похоже и в этом вопросе ты не разбираешься.

5.5.5 — вновь напоминает о необходимости теплоизоляции ВСЕХ треб в квартире, кроме гибких подводок.

п.5.5.5 Тепловую изоляцию следует предусматривать для подающих и циркуляционных трубопроводов систем горячего водопровода, кроме подводок к водоразборным приборам.

Когда ты начнешь пытаться разбираться в вопросах? Подводки к приборам- это те трубы, которые идут от стояков. Подающие и циркуляционные трубопроводы- это и есть стояки.

Ты по своему желанию можешь упаковать ВСЕ трубы в изоляцию, но нормы этого не требуют.

Это не ты определяешь необходимость установки редукторов давления, а проектная организация. Этажи на которых ставятся редуктора указаны в проектной (рабочей) документации, это те этажи, напор на которых выше 45м (

4,5 бар , кг/см2). Да, это нижние этажи (в зависимости от количества этажей в доме и количества насосных станций

Совершенно не лишним будет осмотреть фановый стояк. Трещины в канализационном стояке Вам совершенно ни к чему.

Ты знаешь, что такое фановый стояк? Не знаешь. Это вентиляционный стояк, который выводится на кровлю. Это продолжение канализационного стояка от верхней квартиры и выше крыши. В многоэтажных домах фановых стояков нет. Там иная схема вентиляции канализации.

Хотел дальше прокомментировать это околостроительное эссэ, но понимаю, что это бесполезная затея. Это беллетристика уровня студента второго курса.

Какой вывод? Автору нужно разобраться самому, прежде чем стучать себе кулаком в грудь и пытаться учить других.

Советы по приёмке квартиры. Нормативы⁠ ⁠

Доброго дня. В продолжение строительной тематики хотелось бы поделиться достаточно важной информацией относительно приёмки квартир.
По долгу службы приходится довольно часто откликаться на просьбы заказчиков "прийти посмотреть" на будущее жильё. В некоторых случаях подобные обращения поступают и из отдалённых областей нашей необъятной, куда нет возможности оперативно добраться, и зачастую подобные "приёмки" происходят по телефону и фотографиям, что, сами понимаете затея, лишенная смысла чуть менее, чем полностью. Для того, чтобы подготовить будущих новосёлов к тому, что их ждёт после получения письма о сдаче дома, я решил сделать некоторую "компиляцию" из выписок нормативных документов, которая пригодится при осмотре квартиры. Применение всех этих выдержек на практике для наглядности отсняли и смонтировали, если будет интересна практическая сторона вопроса — приглашаю к просмотру ролика, для конспектирования будут полезны нормативы, приведенные
ниже.

Итак, собственно, "ЗАЧЕМ МНЕ ЭТО?".
Во-первых, многие оплошности застройщика ускользают от взгляда неискушенных и "вылезают" уже на этапах отделочных работ. Исправление таких косяков, естественно происходит уже за счет владельцев жилплощади. Во-вторых, я постараюсь вкратце описать саму процедуру приёмки, чтобы исключить ситуации, когда владельцы теряются на стройплощадке и элементарно не знают куда идти и что делать. В-третьих, рассмотрим оформление претензии. Она хоть и пишется в свободной форме, однако целесообразно оформить её юридически грамотно. Например, бытовая фраза "дует из окна" в претензии даст Вам отписку от застройщика вроде "мы пришли, посмотрели — нет, не дует". А вот формулировка типа "монтажный шов окнной конструкции в помещении выполнен с нарушением норм /*НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА*/, описанных в пунктах /*номера пунктов*/ заставит недобросовестного застройщика переделать косяк, либо обговорить с Вами компенсацию за халатность.

Более того, на просторах интернетов чрезвычайно проблематично найти подобного рода подборки, а долгие скитания приводят в большинстве случаев на форумы, где из пятидесяти экранов теста добывается один-два ГОСТа или СНиПа.

Я постарался записать каждый недочет с каждой осмотренной квартиры, найти на него нормативы, и готовый чеклист предлагаю к просмотру. Если Вам или Вашим друзьям-знакомым в ближайшем будущем предстоит пройти процедуру приёмки, думаю, потраченное на прочтение поста и/или просмотр ролика время будет проведено с пользой.

Стартуем.
1. Приёмка. Куда мне идти и кого искать?
По прибытии к дому Вам предстоит отыскать одного из ключевых персонажей, как то мастер дома (ведёт контроль за строительством и шевствует над прорабами бригад с момента заливки фундамента), прораб (если МД берёт следующий дом из жилого комплекса, прораб одной из бригад подменяет его на момент выдачи ключей), ключник (хранитель ключей от всех дверей. Если сам не вручит ключ, хотя бы в курсе где прораб или МД). Вероятнее всего к моменту Вашего визита застройщик (не самостоятельно, естественно) убирается на придомовой территории, красит заборы, сажает деревья или поливает газоны. Любой шатающийся на территории персонаж в спецодежде или вымазанных обносках в курсе места дислокации хотя бы одного из интересующих нас людей. Спрашиваем где кого искать и неистово врываемся в его покои. Сообщаем, что прибыли на осмотр квартиры номер такой-то, подтверждаем право осмотра предъявлением договора долевого участия, получаем ключ и поднимаемся на этаж. Вероятно, пешком, лифты могут не работать. Важная ремарка: с Вами могут следовать как толпа представителей бригад (старший сантехник, который откроет кран и плеснёт на стяжку литр воды — мол, "вода есть, я молодец, мне пора", инженер электрик, который воткнёт индикаторную отвёртку в случайную розетку — "ток есть, мне пора", бригадир штукатуров, представитель конторы, монтировавшей окна, и т.д.). Все они будут Вас торопить и поверхностно демонстрировать результаты своей работы. Давление со стороны толпы знатное, важно дать отпор и угомонить всех тем, что пока вы не осмотрите каждый уголок Вашей квартиры, Вы отсюда не уйдёте, а все, кто торопятся могут подождать в прорабке. Будут вопросы — Вы их позовёте. Еще ремарка: обратите особое внимание, что на данном этапе Вы продемонстрировали ДДУ и максимум расписались в журнале о получении ключа. БОЛЬШЕ НИКАКИХ АВТОГРАФОВ! Некоторые застройщики пытаются дать Вам ключ в обмен на подпись в акте приёмке-передачи. В таком случае оповещаем прораба или МД, что он действует вопреки федеральному закону и, если Вам не предоставят право осмотра без подписания акта вслепую — последует суд. Суд, надо сказать, вы выиграете, если до него дойдёт. Придираемся ко всему, записывая косяки на листочек.

От слов — к делу. Принимаем штукатурку. Если в ДДУ опина "черновая отделка", либо "штукатурка стен" — речь пойдёт о так называемой, "обычной штукатурке". В исключительных случаях может быть прописана "штукатурка улучшенного качества" или и вовсе "высококачественная". Разница в допусках кривизны результата. Все нормативы описаны в СП 71.13330-2017, таблица 7.4. Здесь описаны и отклонения, и методы приёмки. Измеряем ямы, бугры и завал стен от вертикали и при превышении допусков — ссылаемся на документ.
Помимо описанных допусков кривизны проверяется отслоение штукатурного состава от стен. "Бухтящие" места свидетельстуют о нарушении технологии производства работ, описанных в этом же документе.

Для приёмки стяжки рассмотрим СП 71.13330-2017, раздел 8.14, смотрим таблицу 8.15. Здесь Вы также найдёте допустимые отклонения, однако, в отличии от штукатурки, здесь явно прописано, что не допускаются трещины и приподнятые кромки. Как правило, кромки поднимаются у стен и гильз стояков отопления и водоснабжения. Обратите на это внимание.

Далее осмотрим санузел на предмет нарушений норм при монтаже сантехники. Читаем СП 30.13330-2016. Возможные нарушения отражены в пунктах:
4.7 — если через гильзу или проходное отверсте в плите вы видите квартиру соседей сверху или снизу. Заполняются полости, как правило, монтажной пеной. Если обычной жёлтой — косяк, переделывайте, негорючая пена имеет характерную розовую окраску (замена минваты на пену обычно согласовывается в проекте дома).
5.3.3.6 — если на Ваших трубах нет теплоизоляции.
5.4.12, 5.4.13 — если трубы расположены не в том порядке. Сверху вниз: горячая вода, холодная вода, канализация.
5.5.4 — если отсутствуют компенсаторы линейного удлинения труб
5.5.5 — вновь напоминает о необходимости теплоизоляции ВСЕХ треб в квартире, кроме гибких подводок.
7.1.5 — если в силу каких-то неведомых причин хотя бы на одном стояке (кроме полотенцесушителя) у Вас не становлен вводной отсечной кран.
7.1.7 — если в высотке, особенно на нижних этажах, у Вас не установлен редуктор давления и разрушающее давление превратит Ваши смесители в фонтаны.
7.2.1 — застройщик обязан установить счетчики на каждый стояк.
7.2.1 — до счётчиков воды вы должны созерцать фильтр грубой очистки. Как правило, это дешёвый косой фильтр.
Совершенно не лишним будет осмотреть фановый стояк. Трещины в канализационном стояке Вам совершенно ни к чему.

Осмотрим электрику. Если застройщик взял на себя обязательства по разводке внутренней электросети, Вам придётся снять крышки распредкоробок и переднюю панель электрощита. Самым популярным косяком будет расключение распредкоробок скрутками — они уже давно под запретом. Если Вы обнаружите непроваренную неогильзованную скрутку — это нарушение ПУЭ7, пункт 2.1.21. Нечасто, но попадаются случаи, продемонстрированные в ролике, когда нарушается цветовая маркировка проводников в электрощитах. Это нарушение ПУЭ7 пункт 1.1.29 и ГОСТ Р50462. Также можно скинуть панель подъездного щита и осмотреть маркировку на изоляции кабелей. Нас интересует надпись "ГОСТ 31996-2012". С недавних пор применение негостовского кабеля запрещено. Особое внимание обратите на корректность маркировки. Практика помнит ухищрения с маркировкой типа "ГОСТ 31996-12". Такого ГОСТа нет, а кабель — обычная ТУшка. Маркируется кабель раз в метр длины.

Теперь взглянем на окна. Держим наготове ГОСТ Р56926-2016.
В пункте 5.2.11 подробно описано как часто должны монтироваться крепёжные элементы. В большинстве случаем — это так называемые "саморезы по бетону", закрученные прямо сквозь
раму. Проверить это удастся лишь на открывающихся створках, в глухих блоках для просмотра головок саморезов потребуется снять стеклопакет.
Посмотрим в ГОСТ 30971-2012 для оценки монтажных швов — полостей между рамой окна и стеной.
Пункты 5.1.3 и 5.1.10 (а также приложение А, пункт А4.2) подчеркнут необходимость подрезки монтажной пены и обработки срезанной кромки специальным герметиком. Снаружи окна шов должен быть прикрыт нащельником и между рамой
и стеной (примыкание к четверти) предписывается монтаж ленты ПСУЛ.
Пункты 6.2, 6.3, 6.4 и 6.6 содержат инструкцию по приёмке и отбраковке некачественных швов.
Можно взглянуть и на ТКП 45-3.02-223-2010, где в пункте 8.3.2 прописано то, что Ваше окно должно стоять по уровню во всех плоскостях.
Пролистаем этот документ до пункта 8.3.4 и увидим, что клинья и опорные колодки после монтажа должны быть удалены. Поверьте, у Вас они так и торчат под рамой. Увидеть их Вы сможете выдернув подоконник. Если этим пренебречь — Вы, вероятно, обрекаете себя на "поддувание из-под окна", поскольку стопка клиньев герметичной не является и будет лишь дополнительной дырой из-под подоконника прямо на улицу. Как результат — растрескивание штукатурки под подоконником, "продувание", обмерзание, остлоение обоев, плесень. Пункт 8.2.2 явно прописывает необходимость удаления плёнок с рам и створок окон и дверей. Как правило, между монтажом окон и Вашим визитом для приёмки проходит порядка года. За это время плёнки намертво въедаются в профиль и частично разлагаются на солнце, ввиду чего оторвать их не представляется возможным. Допустим, Вы решите соскаблить их изнутри, однако удалить их снаружи, особенно, если у Вас квартира на двадцатом этаже — затея не из простых. А самое обидное в этом то, что застройщик получил деньги за их своевременное удаление, просто не стал этого делать. Приятно? Также заглянем в приложение А и в пункте А11 увидим, что головки крепежа должны быть закрыты заглушками. Не было еще на моей памяти квартиры, где этот пункт выполнялся бы. Само собой разумеется, что при осмотре не должно быть битых стеклопакетов, треснутых рам, створок и подоконников. Не лишним будет оценить работу фурнитуры и запорных механизмов. Внутренние фальцы рам не должны быть загрязнены, повороты рукояток не должны сопровождаться хрустом или скрипом, уплотнители не должны быть повреждены, профили рамы должны выглядеть "как с завода". Как правило, профиля исцарапаны, в фальцах мусор, фурнитура убита еще до начала отделки. Здесь требуем замены поврежденных элементов.

Из очевидного: должна быть установлена входная дверь с замком. Чудеса дендрофекального конструирования с самым простецким замком — но должна. Вентиляция должна вытягивать
воздух из помещения с открытыми окнами. Выключатели должны включать и выключать свет, а розетки должны работать. Радиаторы отопления быть не побитыми, не поцарапанными, не текущими.

После всех "исследований" имеет смысл замерить площадь комнат и свериться с указанной в ДДУ площадью. Обычно, фактическая площадь чуть превышает заявленную. Кроме того, внимательно читаем абзац "обязанности застройщика". Например, на продемонстрированной в ролике квартире отсутствовал внутренний водопровод, хотя по документам он должен быть смонтирован. Указываем все несостыковки.

Теперь пришло время вернуть ключи и сесть писать претензию. Здесь потребуются навыки грамотной речи и официального изложения мыслей. Описываем все недочёты и ссылаемся на нормативный документ, который свидетельствует о явном нарушении технологии. Важно отметить то, что Вам должны предоставить доступ во все помещения квартиры и дать возможность осмотреть все элементы. Например, Вы не сможете оценить герметичность труб, если воды в доме нет. Без электричества не дать заключение о работоспособности электропроводки, а без дверной ручки балконной двери (ДАЮ ЗДЕСЬ ОСОБЫЙ АКЦЕНТ) Вам не выйти на лоджию и не оценить качество проведённых работ. Требуйте предоставить ручки для оценки работы фурнитуры окон и дверей, а также для доступа на лоджии. В противном случае перенесите осмотр квартиры на более поздний срок, когда монтаж оконных и дверных конструкций будет завершен.

Если в Вашем списке косяков есть хоть один пункт — Вам не нужно подписывать акт приёки-передачи, поскольку Вы НЕ принимаете такую халтуру, а даёте застройщику время исправить косяки, либо ответить за халатность рублём. Практика показывает, что через полтора — два месяца Вам позвонят и повторно пригласят принимать работу, либо в течение этого времени девочка-риэлтор застройщика будет звонить и предлагать компенсацию за определённые оплошности.

В целом, подытоживая, могу сказать, что грамотно составленная претензия — Ваш ключ к принуждению застройщика сделать то, за что Вы ему заплатили. Теперь Вы будете знать куда смотреть, что проверять и как должно быть, что, несомненно, поможет Вам при приёмке жилплощади. Если Вам не до конца понятно, о чем идёт речь в том или ином пункте, а также вызывают вопросы методы, которыми Вы можете проверить то или иное требование — приглашаю к просмотру ролика, где я постарался максимально демонстративно показать приёмку на практике. Надеюсь, моя работа будет кому-то полезна.

Как самому залить наливной пол в квартире

Наливные полы стали популярным решением в частном ремонте. При этом многие все еще достаточно смутно представляют себе возможности этой технологии. В статье мы расскажем про особенности материала и о том, как своими силами сделать наливной пол у себя в квартире.

Чем наливной пол отличается от ровнителя?

По запросу «наливной пол» в поиске выдает ванные комнаты и туалеты, где на полу нанесены изображения джунглей, облаков или морского дна. На практике вместо картин мастера заливают какую-то серую текучую смесь.

Наливным полом принято называть способ выравнивания горизонтальных поверхностей, когда плоскость заливают жидким вяжущим на основе цемента. Так как смесь жидкая, то он всегда формирует горизонталь. Идеально ровная поверхность в дальнейшем позволяет выполнить любой способ финишной отделки от плитки до приклеивания принтов с изображениями.

Производители часто по-разному именуют эти материалы, это нередко порождает немало заблуждений. Например, вместо названия «наливной пол» на мешке может быть написано «самовыравнивающаяся смесь», «жидкий ровнитель» и т.д.

Во вставке: Компания Knauf использует название «самонивелирующаяся смесь». Ceresit использует словосочетание «тонкослойный ровнитель», Weber чаще применяет более привычное обозначение «наливной пол».

Ровнитель – это более широкое понятие, слово в названии может обозначать как смесь для наливного пола, так и для «классической» цементно-песчаной стяжки.

Чем наливные полы отличаются от стяжки?

Чтобы не сделать ошибку при выборе смеси, рассмотрим основные отличия между двумя технологиями.

• Грубые ровнители (стяжки) – в большинстве случаев представляют собой цементно-песчаную смесь. Позволяют сформировать большой слой от 3 – 5 см до 15 см. Выравнивание происходит вручную при помощи правила и стальных маяков, поэтому небольшие погрешности могут оставаться. Основным плюсом стяжек является низкая цена за материал, к минусам относится высокая трудоемкость и длительный срок застывания раствора.

Набор прочности у «мокрой» стяжки идет 28 дней. В этот период нужно периодически увлажнять поверхность и в случае необходимости накрывать пленкой. В противном случае грубый ровнитель не сможет набрать прочность и растрескается.

• Жидкие ровнители (наливные полы) являются модифицированными составами на основе цементного вяжущего. Они всегда получаются дороже, чем грубый ровнитель, но технология заливки позволяет получить идеально ровную поверхность под любой вариант покрытия. К тому же высыхание занимает уже не месяц, а несколько дней. С точки зрения трудоемкости выравнивание наливным полом проще.

В большинстве случаев для выравнивания пола используют обе технологии, сначала пол поднимают на нужный уровень при помощи стяжки, а затем формируют гладкую поверхность для последующей укладке финишного покрытия.

Оценка основания

• Перед использованием технологии наливного пола нужно правильно оценить основание, на которую предстоит выполнять заливку ровнителя.
• Если ремонт производится в новостройке, где уже есть «черновая» стяжка, то нужно проверить ее качество: посмотреть уровень и простучать на наличие внутренних пустот. Жировые и битумные пятна необходимо смыть с поверхности.
• Если в новостройке отсутствует «черновая» стяжка, но уровень пола удовлетворительный, то можно сразу заливать финишный ровнитель.
• В домах старого фонда покрытие лучше снять и сделать новую стяжку. После такой подготовки можно приступать к заливке самовыравнивающейся смеси.

Если сроки проведения работ ограничены, то следует использовать быстротвердеющие смеси. В противном случае придется месяц ждать, когда стяжка наберет марочную прочность.

• Также на этом этапе следует учесть возможность устройства звукоизоляции и утепления. В этом случае в толщине «пирога» пола нужно будет учесть толщину плит ЭППС.

Расчет количества наличного пола

Все работы по заливке самонивелирующихся смесей выполняются одним днем. Это означает что нужно сразу рассчитать правильное количество раствора на помещение, так как возможности докупить и залить позже уже не будет. Также не очень хорошо, если смесь была приготовлена с запасом и полностью не была выработана.

Особенно ошибки расчетами критичны, если пол в комнате подгоняется под уровень покрытий в других помещениях.

Расход обычно указывают на мешке на 1 метр при толщине слоя 1 мм. Обычно это значение дается с погрешностью, поэтому желательно проверить его на небольшой порции раствора. Для этого потребуется весы, вода, мешок сухой смеси, пластиковый стаканчик и миксер и несколько емкостей для взвешивания.

Нам нужно перевести значения соотношений на мешке в удобный для нас объем. Например, если 20 кг ровнителя разводится на 5 литрах воды, то эту величину нам надо перевести в граммы. Для удобства литры переведем в килограммы, получится 5 кг воды. Соответственно соотношение получается 1:4. Если мы возьмем 1 кг раствора, то для него потребуется 250 грамм жидкости.

Полученное количество жидкости взвешиваем на весах, затем обнуляем прибор и добавляем 1 кг раствора. Раствор перемешиваем миксером, как этого требует инструкция.

С раствором для наливного пола лучше использовать инструмент с возможностью работы на пониженных оборотах. Такое перемешивание обеспечивает минимальное количество пузырей в смеси.

Чтобы проверить растекание смеси, можно 250 грамм готового раствора вылить на гладкую поверхность и подождать минуту. Расплыв пятна должен составлять 25 см.

Теперь нужно посчитать плотность полученной смеси. Для этого объем емкости с раствором делим на ее вес. Для этого можно воспользоваться мерным стаканом, объем которого нам известен. Так как этот результат получен для раствора, а не сухой смеси, нам нужно исключить из результата воду (с водой 125%). Для этого делим полученную плотность на 1,25 (если изначальное соотношение воды и материала было 1:4), так мы узнаем реальный расход смеси и сможем сравнить его с данными на мешке.

Если под рукой нет мерной емкости, можно взять обычный пластиковый стаканчик. Налить в него воды и взвесить, это и будет объем стакана.

Умножаем получившийся расход на толщину пола, мы поймем, какое количество смеси уйдет на 1 м.кв.

Необходимые инструменты

• Миксер с возможностью работы на пониженных оборотах
• Длинный пузырьковый уровень или лазерный нивелир
• Кисть, макловица, щетка или валик
• Большая емкость для приготовления смеси. Если работы выполняются вдвоем, то потребуется второе ведро.
• Малая емкость для воды
• Игольчатый валик
• Широкий шпатель
• Маяки для наливного пола
• Рулетка
• Весы
• Карандаш или маркер
• Малярный скотч
• Правило

Ход работ

Грунтовка

На первом этапе следует тщательно очистить и обеспылить поверхность. Некачественная уборка в будущем может привести к появлению трещин.

На очищенное покрытие наносим грунтующий состав. Следует отдать предпочтение специальным средствам для пола. Грунт должен укреплять поверхность и снижать поглощение влаги основанием. Если применяется универсальное средство, то сухой остаток в нем должен быть не меньше 14%.

В нанесении грунтовки существует два подхода, можно использовать валик на длинной ручке и кюветку, можно разлить средство по полу и распределить его щеткой. В первом случае важно дополнительно прокрыть при помощи кисти или макловицы отдельные участки (у стен, углы, углубления и др.), так как валиком нельзя обработать их должным образом. Если используется щетка, то следует исключить протечки грунтовки через перекрытия.

Внимательно прочитайте инструкцию на грунтовке, условия в помещении должны удовлетворять требованиям производителя. Влажность воздуха должна составлять 60%, оптимальная температура 10 – 20 градусов. Следует исключить попадание прямых солнечных лучей и закрыть окна, чтобы не было сквозняка.

Дожидаемся высыханию грунтующего состава (время смотрите в инструкции) и приступаем к выставлению маяков.

Выставление маяков

Наиболее сложный этап работы, тут важно не допустить ошибку, чтобы полы во всех помещениях имели одинаковую высоту.

Поиск «нулевой отметки». В этом месте пол будет иметь наименьшую толщину. Существует множество методов для выполнения этой задачи. В маленьких помещениях (туалет, душевая) можно использовать длинный пузырьковый уровень. Прикладывая его в разных направлениях, можно определить, какой из углов сильнее завален относительно горизонта.

Теперь рассмотрим более сложную ситуацию, когда пол выравнивается в большом помещении или в целой квартире. В этом случае ставим лазерный уровень в центр комнаты и на произвольной высоте проецируем горизонтальный луч на стены.

Высоту установки лазерного нивелира лучше выбирать такую, чтобы не приходилось сгибаться при измерениях. При этом желательно выбрать целое значение высоты: 50 или 100 см.

Проходим по комнате и измеряем расстояние от луча до пола в разных точках. Место с наименьшей величиной и будет «нулевой отметкой» или самой высокой точкой.

В качестве маяков можно использовать подручные средства или купить готовые пластиковые. Они выполняются в виде небольших вертикальных стоек с разметкой и клейкой подошвой.

В самой высокой точке устанавливаем маяк. Если мы используем пластиковый, то он обрезается на толщину будущего пола. Измеряем расстояние от маяка до лазера. Если изначально выставляли уровень на 50 см, то при толщине пола 3 см до луча будет 47 см.

В других точках обрезаем маяки так, чтобы расстояние до лазера было таким же, как и в «нулевой отметке», в нашем случае 47 см. Например, если от маяка до луча — 51 см, то нам надо отрезать от него 4 см. Стойки следует устанавливать каждый квадратный метр.

Чтобы не проверять рулеткой каждый маяк после установки, удобно изготовить шаблон. Для этого возьмем правило, которое соответствует по длине. Чтобы не портить инструмент, наклеим кусочек малярного скотча и сделаем отметку маркером или карандашом.

Наливной пол в отдельном помещении можно заливать и без маяков, в этом случае по лазерному уровню на стене размечают желаемую высоту пола.

Демпферная лента. По периметру помещения наклеивают демпферную ленту из вспененного материала. При толщине пола менее 1,5 см она не требуется, но в остальных случаях является обязательной.

Приготовление смеси

• Открываем мешки с ровнителем, заготавливаем воду. Для точности пропорций используем весы. Избегайте замешивания «на глаз».
• Для перемешивания используем строительный миксер или дрель с венчиком на низких оборотах.
• Работать рекомендуется вдвоем, чтобы один человек замешивал, а другой заливал. В этом случае заранее нужно приготовить две емкости для раствора.

Не делайте замес сразу большого количества раствора, так как тяжелое ведро невозможно будет поднять.

• После замешивания желательно проверить расплыв. О том, как это сделать, мы писали выше.

Заливка

Само заполнение поверхности раствором обычно не вызывает сложностей. Двигаться следует от дальнего угла к выходу. Ровнитель не всегда будет течь, поэтому можно распределять его при помощи широкого шпателя. Затем смесь распределяется при помощи игольчатого валика.

После заливки окно следует закрыть, а шторы завесить. Через сутки форточки можно открыть, чтобы убрать избыточную влагу из помещения. В течение 3 недель необходимо положить финишное покрытие, чтобы влага не успела уйти из раствора.

Как сделать наливной пол своими руками за 15 минут

В данной статье пойдет речь о простом способе выравнивания пола с помощью наливного пола в небольшой ванной комнате. Для новичков в области отделочных работ, которые ни разу не заливали наливной пол собственными руками, это будет полезно.

Будем использовать простой способ выравнивание, потому что какого-то профессионального инструмента, например, лазерный уровень во многих случаях использовать и не требуется.

Во-первых, в нашем случае будет использован тонкий наливной пол от производителя «Старатели», у которого текучесть выше в сравнении с другими вариантами наливного пола этого же производителя в силу большого содержания именно в этой смеси разных полимерных добавок.

Во-вторых, использование лазерного уровня при работе с наливным полом в небольшом помещении ванной комнаты в принципе вообще и не нужно. Совсем другой случай, если бы требовалось выполнить выравнивание пола в комнате большой площади или, например, во всей квартире, где без лазерного уровня совсем не обойтись.

Демонтаж старого покрытия

Первым делом нужно очистить поверхность пола от старого покрытия и всего лишнего, что будет потом мешать. Ни для кого не секрет, что нужно обязательно демонтировать те материалы, которые ненадежно держатся на поверхности.

После того, как мусор поле демонтажных работ убран, перед тем грунтовкой поверхности, не необходимо ее тщательно пропылесосить. Обязательно также нужно заделать отверстия раствором или имеющиеся трещины в полах, а также в нижней части примыкающих стен.

При заливке наливного пола раствор не должен куда-либо утекать. Все пробоины после проведенного демонтажа нужно заделать раствором, чтобы был минимальный расход раствора при проводимых работах.

Грунтовка поверхности пола

Зачем необходимо обрабатывать поверхность грунтовкой? В первую очередь при нанесении наливного пола на поверхность грунтовка предотвращает лишнего впитывания влаги из смеси наливного пола в основание пола.

Грунтовка позволяет наливному полу хорошо растекаться по поверхности пола, в этом, пожалуй, и заключается основной плюс грунтовки.

Так же нужно в обязательном порядке отделить помещение ванны от соседнего помещения, к примеру, с помощью обычного алюминиевого профиля.

Минусом санузла может являться завышенный уровень пола, по сравнению с соседним помещением. В лучшем случае все должно быть наоборот. Но из подобной ситуации возможны два варианта выхода.

Вариант 1. Чтобы избежать утечки воды в ванной комнате, чтобы вода не вытекала в соседнее помещение, когда уровень пола в помещении ванной выше, чем, например, в коридоре квартиры, устанавливают небольшой бортик, т.е. перепад у порога.

Вариант 2. В дельнейшем монтируется дверь с порогом и потом низ заделывается алюминиевым угловым порожком на силикон или лентой из мозаики, например, по цвету кафеля.

Приготовление раствора

После высыхания грунтовки, предварительно приклеив вдоль стен демпферную ленту на силиконовый герметик, можно начинать приготовление смеси для наливного пола. Лучше взять две специальные ёмкости, которые предназначены для разведения растворов. Они будет намного удобнее, а с наливным полом нужно работать максимально быстро.

Рекомендуется сразу приготовить нужный объем смеси наливного пола, а затем сразу вылить его на поверхность и затем просто выровнять раствор с помощью игольчатого валика. Эти работы займут у Вас всего совсем небольшое количество времени.

Приготовленный раствор следует залить на поверхность пола в течение 40 минут. После каждого смешивания раствору нужно дать отстояться около 5 минут, т.к. именно в данный момент в растворе наливного пола проходит схватывание элементов.

По истечении 5 минут, вновь размешав раствор, он будет готов к его использованию. Лучше взять емкости большего объема, замешать раствор за один раз и далее вылить его одним разом на поверхность. Даже если у Вас нет какого-либо профессионального инструмента, вполне можно обойтись без него.

В нашем случае для выравнивания поверхности пола в ванной комнате будет использован тонкий наливной пол, предназначенный как для помещений с нормальным уровнем влажности, так и для помещений с повышенной влажностью, в том числе ванных. Поэтому при покупке такого материалы для наливного пола учитывайте этот нюанс.

Тонкий наливной пол рекомендуется использовать для окончательного выравнивания основания слоем от 1 до 20 мм, поэтому его нужно выбирать, если неровности пола в помещении незначительные.

Как рассчитать расход наливного пола?

Сейчас рассмотрим простой способ. Возьмите длинный уровень (не менее 1 м в длину), если такового нет, можно использовать длинные профиль или правило, приложив к нему сверху тот уровень, который у вас имеется.

Положите эту конструкцию на пол в различных направлениях помещения ванны и найдите нулевую, т.е. низкую точку, а также самую высокую точку в ванной комнате. Тем самым, сопоставив полученные результаты, Вы получите представление о том, какой уклон в помещении.

Расход смеси для наливного пола для толщины слоя наливного пола в 10 мм составит порядка 15 килограмм на 1 кв.м. (Более подробно о технологии заливки наливных полов своими руками ).

Первое и немаловажное правило работ при работе с наливными полами – необходимость предварительной подготовки поверхности перед выполняемыми работами.

Второе правило – это соблюдение пропорций воды к смеси при замешивании раствора для наливного пола. На один мешок смеси весом 25 кг нужно использовать максимум 9 л холодной воды, (на упаковке производителем указано от 8 до 9 л).

Также в инструкции помимо этого указаны и все остальные действия, начиная с подготовки основания и заканчивая его высыханием.

В нашем случае нужно развести 3 мешка этой смеси, лучше разделить напополам этот объем для размешивания в двух емкостях, в которой сначала добавим по 9 л воды, а потом еще по 4,5 л в каждую емкость.

Далее в каждую из этих емкостей будет засыпано по 1,5 мешка смеси наливного пола. Засыпать смесь гораздо удобнее вдвоем, один высыпает, а второй человек перемешивает смесь с помощью насадки на дрель – миксера для наливного пола.

Нужно учитывать, что при приготовлении наливного пола нельзя повышать соотношение воды при замешивании раствора. К примеру, кто-то хочет сэкономить и с целью увеличения объема наливного пола может захотеть увеличить дозировки воды. Также некоторые люди еще утверждают, что так наливной пол еще лучше будет растекаться, а также качество данного материала нисколько не пострадает. Но это глубочайшее заблуждение, поэтому не стоит впоследствии удивляться, что при этом нарушении технологии заливки наливные полы будут трескаться и отслаиваться пластами от основания.

Здесь происходит нарушение процессов гидратации, в следствии чего нужен больший срок для высыхания и теряется прочность этого наливного пола.

После тщательного размешивания раствора необходимо дать ему время отстояться 5 минут, перед окончательным его размешиванием. Как указывалось выше, именно в данный момент в приготовленном растворе наливного пола проходит схватывание элементов.

Заливка наливного пола

Итак, пришло время вылить раствор на поверхность. Делать это нужно аккуратно, при этом распределяя равномерно раствор по всей поверхности пола ванной комнаты.

Не думайте, что наливной (также ещё его называют самовыравнивающимся) пол сам по себе ровно растечется по всей поверхности. Если его вылить, например, в одну точку, можно добиться только очередной неровной поверхности.