Как завести воду в деревянный дом

Схема водоснабжения частного дома из скважины

Чтобы правильно развести водопровод от скважины, понадобится для начала оборудовать сам источник, сделать кессон, установить насос, прокопать траншею и проложить в ней трубопровод. В самом доме необходимо будет смонтировать систему водоподготовки, установить бойлер и развести трубы.

Подвести водообеспечение самостоятельно – дело довольно непростое, тем не менее, если действовать последовательно и по четкой схеме, разводка окажется вполне выполнимой.

• Источник водозабора (песчаный или артезианский – зависит от глубины залегания водоносного слоя).
• Насос – погружной или поверхностный.
• Накопительный резервуар (500 л на семью из 3 человек).
• Оборудование (фильтры грубой и тонкой очистки).
• Бойлер.

Подключение частного дома к центральному водопроводу: преимущества, схема и цена

• для линии протяженностью меньше десяти метров допускается применение труб Ф16-20 мм,
• для трассы протяженностью около тридцати м – Ф25 мм,
• длиной более сорока пяти метров не менее – 32 мм.

Устройство источника: выбираем самый лучший

Для круглогодичной подачи воды в свой загородный дом наиболее часто используются песчаные или артезианские скважины. Разберем подробнее, какая из них лучше всего подойдет для вашего участка.

Песчаная скважина способна обеспечить чистой проточной водой небольшой дом и его придомовую территорию, из расчета среднего потребления не более 1,5 куб. м/час. Она идеально подойдет для дачи или небольшого коттеджа.

Бурится на глубину от 10 до 50 метров, чего хватает в большинстве случаев. Жидкость в такой скважине обычно чистая, но тем не менее установка фильтров обязательна, так как может содержать в себе различные примеси. Производительность довольно скромная не более 5 куб.м/час, и срок ее работы обычно находится в пределах 10 лет.

Если вы планируете круглогодично проживать в своем доме и сделать водопровод от скважины, в таком случае – артезианка будет идеальным выбором.

Бурится она на глубину более 100 метров. Главным достоинством считается огромный запас чистейшей воды. Она способна отдавать до 10 куб.м/час. Обычно этого хватает для бесперебойного водоснабжения большого дома с участком, в котором проживают 4–6 человек. При должном уходе способна проработать не менее пятидесяти лет.

Из какой скважины можно провести воду в дом

Бесперебойность водоснабжения зависит от типа используемой скважины. Провести воду в частный дом из скважины можно, используя следующие разновидности скважин:

Для того чтобы провести воду в дом из скважины, вам потребуется всего два или три дня. При этом срок полезного использования скважины составляет порядка десяти лет. Срок, на протяжении которого скважина будет функционировать, напрямую зависит от степени прокачки канала.

Перед тем как провести скважину на песок, необходимо обнаружить прослойку водоносного песка и лишь затем приступать к монтажу фильтра. В толще грунта песок располагается отдельными участками, линзами. Так, если ваш дом может стоять на участке, не предполагающем наличие водоносного песка, то соседний, наоборот, – изобиловать им.

Найти подобные «оазисы» можно путем бурения. Перед тем как провести песчаную скважину, учтите, что она не предполагает использование насосов высокой производительности современного образца. Колебание уровня грунтовых вод определяет показатель производительности скважин. Одним из преимуществ таких скважин является возможность использования скважинных насосов.

Вода, добываемая из песчаной скважины, нуждается в дополнительной очистке. Однако сама по себе скважина не требует серьезных затрат. Скважины подобного типа не только просты в установке, но и могут буриться бригадами, не имеющими специальной лицензии на проведение работ.

Песчаная скважина, как правило, обеспечивает небольшой дом. Ресурса такой скважины вполне хватит на семью из трех человек. В случае если требуется большое количество воды, такой источник не подойдет.

Бурение артезианской скважины относится к затратоемким работам. Такие скважины прокладываются на большой глубине. Однако главным преимуществом скважины является безупречное качество воды. Вода, поступающая в дом из артезианской скважины, содержит минимум примесей, а ее запасы считаются безграничными. Срок использования такой скважины может достигать пятидесяти лет.

Скважина такого типа может использоваться совместно с современным погружным насосом. Для бурения артезианской скважины потребуется более пяти дней. Провести воду в частный дом из скважины, значит столкнуться с рядом трудностей, среди которых большой диаметр скважины (составляющий от 159 до 234 мм), а также большая глубина погружения, чем в случае с песком.

Для того чтобы провести в дом источник такого типа, требуется большое количество обсадных колонн. На рынке цена одного метра бурения напрямую зависит от диаметра и, как следствие, стоимости обсадных труб.

Стоимость скважины, которую вам предстоит пробурить, сложится из нескольких составляющих: это и собственно бурение, и обсадка, и прокачка, которая позволяет провести в дом чистую воду, и даже проезд тяжелой буровой установки до места. Для того чтобы химический анализ воды оказался объективным, его рекомендуется проводить минимум через две недели после начала прокачки.

Узел ввода воды в дом: схема заведения водопровода в дом, инструкция как сделать своими руками

Закажите звонок профессионального консультанта. Ответим на все вопросы, подберем оборудование, поможем сэкономить!

8 (800) 222-16-59

Все оборудование компании «Загород» можно купить в рассрочку 0% без переплаты.

Производитель может отменить гарантию на оборудование в случае его покупки не у официального представителя.

В этом материале вы найдете правильные схемы системы водоснабжения частного дома с накопительной емкостью, советы по установке и антипримеры вариантов монтажа водопровода с баком – то есть как делать не надо.

Горячее водоснабжение – это то, к чему мы привыкли и без чего не можем жить. В частном доме с горячей водой сложно. В этом материале мы расскажем вам, как обеспечить дачу или дом горячей водой, на что обратить внимание при монтаже, какое оборудование выбрать.

В этой статье мы расскажем о водопроводе и дадим пошаговую инструкцию, как организовать водоснабжение на даче своими руками.

Зимний водопровод из колодца или скважины также называют всесезонным – такой водопровод работает и зимой, и летом. Зимний водопровод защищают от морозов и прокладывают с учетом низких температур. Благодаря этому им можно пользоваться в любую погоду.

Без четкого представления, как грамотно организовать ввод воды в дом, значительно вырастает риск недочетов и последующих неудобств. Это может повлечь за собой не только лишние финансовые затраты, но и последующее обслуживание системы.

В этой статье рассказываем, как правильно провести воду в частный дом и как сэкономить на оборудовании без вреда для производительности системы:

Где расположить ввода воды

Устройство узла ввода водопровода в дом

Какие использовать трубы для водопровода

Правильно копаем траншею своими руками

Схема ввода трубопровода в частный дом вплоть до каждого фитинга

Утепление трубы на вводе в дом

Нужен ли греющий кабель и какой лучше использовать

Неочевидные ошибки при прокладывании трубы

Как заказать заведение воды в дом в компании «Загород» и сколько это стоит

Правильное расположение ввода воды в дом

Вода в частный дом в подавляющем большинстве случаев заводится от трех источников: скважина, колодец и центральное водоснабжение. При этом узел прохода фундамента и пола меняется не существенно, но изменяется то, что следует сразу за ним: при центральном водоснабжении не требуется блок автоматики и гидробака, однако одно из частых требований — установка счетчика.

Существуют два метода обустройства скважины: с кессоном и со скважинным адаптером. Если на участке нет бани или гаража, и вы не планируете делиться водой с соседями, то адаптер — идеальный вариант. Подробнее о преимуществах адаптера вы можете почитать в этой статье. При рассмотрении вопроса, куда в доме ввести водопровод, надо учесть, где будет располагаться гидробак, реле давления и сухого хода при необходимости, также не следует забывать о фильтрации воды и водоподготовке. При обустройстве скважины кессоном автоматику и фильтра можно разместить в нем.

Если вы хотите колодец, то существуют 2 варианта, как провести воду в дом: если присутствуют ограничения по пространству, то лучше установить насосы со встроенной автоматикой. Для этого отлично подойдут колодезные насосы Grundfos SBA или Dab Divertron. Если в вашем доме есть отдельное техническое помещение, то можно рассмотреть вариант с насосной станцией. Однако при этом следует учесть, перепад между станцией и уровнем воды в колодце не должен превышать 8 м.

Обычно ввод делается возле стены. Узел ввода (условно к нему можно отнести и фильтр, и реле давления, реле сухого хода, выход половинчатого крана на улицу, гидроаккумулятор), занимает ширину около 0,5 метра на стене.

Совет! На этапе проектирования своего жилого дома заложите место под котельную. В техпомещении вы сможете разместить оборудование, провести всю коммуникацию, а также избавит от шума насосной станции.

Заранее определитесь с расположением скважины или колодца на участке, чтобы минимизировать расстояние от источника водоснабжения до ввода в дом. Это позволить не только сократить объем земляных работ, но и позволит понять, в какую сторону сделать закладную в фундаменте.

Ввод водопровода в дом под фундамент

Необходимо продумать заранее, на этапе проектирования, расположение технических отверстий в фундаменте. Как правило, такие отверстия необходимы для следующего:

Резервное отверстие рано или поздно вам пригодится для обеспечения бытовых удобств: например, вывод трубы водоснабжения для вновь построенной бани или гаража, для вывода кабеля наружного освещения. Дополнительное отверстие незначительно повысит стоимость всей работы, зато позволит существенно сэкономить времени и сил в будущем.

Если заранее не учесть расположение технических отверстий под коммуникации, то строители это сделают на свое усмотрение. В результате этого узел может располагаться, не возле стены, а, например, посередине помещения. Это мало того, что неудобно, так в дальнейшем потребует дополнительных финансовых и физических затрат, чтобы все переделать.

Чтобы такого не происходило, необходимо еще на этапе проектирования разметить расположение технических отверстий с учетом ширины стен, включая внутреннюю отделку.

Зависимость устройства ввода трубопровода от типа фундамента

Плитный фундамент

Под ввод водопровода необходимо установить закладную трубу диаметром 110 мм. Обычно используется канализационная труба для наружных работ (рыжая) под 32-ю трубу ПНД. Соответственно, об этом стоит позаботиться заранее. Трубу надо вывести из под фундамента на глубине около 1,5 м — данная величина актуальна для Ленинградской и Московской области, в зависимости от региона. Чуть ниже мы расскажем, как определить глубину прокладки для вашего региона.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент условно можно разделить на 2 типа:

Незаглубленный (мелкозаглубленный) ленточный фундамент. В этом случае заранее закладывать гильзу не обязательно, так как под такой фундамент есть возможность подкопаться. Однако гильза под лентой все равно потребуется, поскольку фундамент при осадке может повредить трубу водопровода.

Заглубленный ленточный фундамент. Если такой тип фундамента расположен ниже глубины промерзания, то лучше установить закладную до заливки. Для этого можно использовать канализационную трубу диаметром 110 мм. Если трубу не заложить, то в дальнейшем потребуется алмазное бурение этого отверстия в фундаменте, для чего необходимо вызывать специалиста. Его работа вам обойдется в дополнительные 6000 рублей.

Совет! Всегда оставляйте доступ в подполье для ленточного фундамента и высоту миниму 40 см от грунта до чернового пола. В случае аварийной ситуации вы сможете забраться в подвал и работать там. Разводку канализации этом случае также можно сделать под полом на подвесе.

Фундамент на винтовых или железобетонных сваях

К этой же категории можно отнести столбчатый фундамент. Чаще всего используется под каркасные дома или дома из бруса. На этапе строительства рекомендуем заложить трубу 50 мм под водоснабжение.

Ввод в цокольный этаж

Один из самых сложных вариантов, при условии, что близко проходят грунтовые воды. Если труба подходит ниже глубины промерзания, то трубу можно не заглублять и не утеплять. При этом ввод нужно гидроизолировать. Для этого нужна изоляция для ввода коммуникаций. Она обладает специальным составом, который не теряет герметичность при подвижках фундамента и труб (а они обязательно будут). Раствор эластичный и обладает хорошей адгезией как к бетону, так и к пластику.

Гидроизоляция проходов фундамента — отдельная и широкая тема, о ней мы расскажем в следующих статьях. Стоит отдельно упомянуть, что, исходя из нашего опыта, лучше использовать герметик для кабельных вводов, FST-250 или ВБХ СС-11. Второй вариант — это сочетание бентонитового шнура с раствором, не имеющим усадки.

Таким образом, просто заделать вводы монтажной пеной не получится. К гидроизоляции нужно отнестись со всей ответственностью и следовать всем указаниям производителя. Иначе даже маленькая течь затопит подвал дома вместе со всем оборудованием, которое будет там установлено.

Перед заливкой плиты фундамента мы настоятельно рекомендуем вызвать нашего специалиста по инженерным сетям. С инженером компании «Загород» вы сможете сделать нужные расчеты: расположение скважины, колодца, на какой глубине, и в какую сторону заложить закладные трубы, а также наиболее грамотно разместить на участке водопровод и канализационные системы (септик).

Какие трубы использовать для ввода воды в дом

Трубы с диаметром 32 мм ПНД (полиэтилен низкого давления) – по ГОСТу отмечены синей полосой и это означает, что они для использования под воду, отлично подходят для небольших загородных домов. Для больших коттеджей мы используем трубы уже с диаметром 40 мм. Однако, если используется центральное водоснабжение, администрация может вводить свои ограничения на диаметр труб, например до 25 мм.

Для соединения труб чаще всего мы используем компрессионные латунные фитинги для ПНД труб Tiemme или Itap: они и выглядят более эстетично, и более надежные, чем пластиковые. В отличие, например, от электросварных, эти фитинги можно монтировать вручную, с минимальным применением инструментов. Также их можно использовать в доме или в летнем водопроводе. Пластиковые фитинги не подходят для больших нагрузок. Крепить с помощью них трубы, которые закапываются на большую глубину — и тем более насос — не может быть и речи.

Утепление трубы на вводе воды в частный дом

Мы утепляем трубы с помощью утеплителей и греющего кабеля. Мы устанавливаем пищевой греющий кабель внутри трубы, поскольку его довольно просто заменить. При такой установке кабель отдает 100% тепла воде, и не греет воздух вокруг. Утеплитель поможет использовать греющий кабель меньшей мощности, например, 10 вт, и экономить на электроэнергии.

Греющие кабели бывают резистивные и саморегулирующиеся.

Резистивные — обладают постоянной мощностью по всей длине. На месте перехлеста кабель перегревается, что вызывает быстрый износ и разрушение.

Саморегулирующийся — его температура не превышает 65°С, что исключает перегрев. Вследствие этого, он пожаробезопасный и более износостойкий. По этой же причине его можно устанавливать внахлест, и это не вызовет местного перегрева.

Кабель выбирают по мощности. Как правило, 16 Вт/м вполне хватает для труб ПНД диаметром от 16 до 32 миллиметров при монтаже снаружи. Если поперечное сечение трубы превышает 32 миллиметра, то следует выбрать кабель мощностью 24 Вт/м. Мы, в свою очередь, используем устанавливаем около 3 метров пищевого кабеля мощностью 10 или 13 Вт.

Также следует отметить, что саморегулирующийся греющий кабель не требует дополнительного терморегулятора, в отличие от резистивного аналога. Его достаточно просто смонтировать и включить в розетку.

Чтобы установить кабель, понадобится тройник (мы используем тройник 90°), который устанавливается на трубу в доме. Кабель заходит в него сверху.

Комплект греющего пищевого кабеля для прокладки внутри трубы с сальником для воды, 3 м

Для дополнительного утепления трубы мы используем 2 слоя по 13 мм теплоизоляции из вспененного полиэтилена. Мы используем 4 хлыста по 2 метра диаметром 34 и 54 мм. Вспененный утеплитель стоит относительно недорого, поэтому вы не почувствуете особенных финансовых затрат.

Теплоизоляция трубы из вспененного полиэтилена

Схема узла ввода воды в дом

Подобная схема используется нашей компанией в большинстве случаев при заводе водоснабжения в частный дом от скважины или от колодца с погружным насосом.

Как провести воду в деревянный дом

Обязательно посмотрите наш каталог проектов — Дома из бруса и Дома из профилированного бруса.
Мы строим тёплые деревянные дома в Москве, Московской области и ЦФО с 2007 года.
Строительство домов из живого костромского леса под усадку и под ключ.

Сегодня невозможно представить себе комфортное проживание в частной жилой постройке без эффективно работающей системы водоснабжения. Вполне логично, что одним из первых вопросов, всегда интересующих будущего владельца, становится то, как провести воду в деревянный дом. При этом его интересует как эффективное водоснабжение здания, так и минимизация затрат на его устройство. Уровень современных технологий и оборудования, которые применяются в отечественном частном домостроении, при грамотном использовании позволяют без особых проблем совместить оба указанных требования.

Выбор источника воды

Принимая решение о том, как провести воду в деревянный дом, сначала необходимо определиться с ее источником. В настоящее время на практике применяются три наиболее распространенных варианта:

• Подключение к общей системе водоснабжения. Этот способ системы водоснабжения используется в частном домостроении с каждым годом все реже. Причины этого достаточно очевидны – зависимость владельца постройки от состояния водопровода в целом и необходимость оплачивать услуги эксплуатирующей его организации;
• Колодец. Глубина подобного гидросооружения обычно не превышает 10 метров. Главными плюсами его использования выступает минимальный уровень расходов на устройство и полная автономность создаваемой системы. К недостаткам следует отнести загрязненность воды, результатом которой становится необходимость установки одного или нескольких фильтров;
• Индивидуальная скважина. Обычно ее глубина составляет от 10 до 30 или даже 40 метров. Речь в данном случае идет о наиболее часто используемой скважине на песок. Преимущества такого источника заключаются в чистоте получаемой воды, относительно небольших расходах на устройство и автономности системы.

В некоторых случаях для получения достаточного количества чистой воды требуется устройство артезианской скважины. Это требует более серьезных затрат и оформления разрешения. Поэтому целесообразно бурить одну скважину на несколько жилых построек, что позволит сэкономить каждому из владельцев весьма приличную сумму. Важно отметить, что сегодня практически все собственники предпочитают автономное водоснабжение, независимо от того, что выступает в качестве источника воды – колодец или один из видов скважин. При этом создаваемая система состоит из насоса, а также наружного и внутреннего водопровода с разводкой по дому.

Определение схемы водопровода

Отвечая на вопрос, как провести воду в деревянный дом, владельцу необходимо выбрать схему разводки водопровода внутри постройки. Она бывает двух типов, первый из которых подразумевает последовательное, а второй – параллельное подключение точек водозабора. Первая схема применяется в небольших жилых и хозяйственных постройках, где число потребителей невелико. Это объясняется постепенным снижением давления в трубопроводе, уровень которого в последней точке водозабора будет самым маленьким.

Вторая схема разводки используется в домах любой этажности и размера. Она предусматривает наличие коллектора, к которому подключаются потребители воды. Это обеспечивается одинаковый уровень давления для всей системы водоснабжения. Естественно, выбор подобной схемы требует несколько более серьезных расходов, что связано с использованием соответствующего оборудования и увеличением протяженности трубопроводов. Однако, в результате увеличивается комфортность проживания, более того, создается возможность для дальнейшего увеличения нагрузки на систему.

Выбор водопроводных труб

Следующим вопросом, которые требуется решить, выбирая, как провести воду в деревянный дом, выступает определение вида труб, используемых в процессе выполнения работ. Сегодняшний рынок стройматериалов предлагает собственнику жилой постройки следующие варианты:

• Медные. Этот вариант обладает отменными эксплуатационными параметрами, однако, применяется с каждым годом все реже. Причина очевидны – высокая стоимость как самого материала, так и работы с ним;
• Стальные. Заметно уступают трубопроводам из меди, так как подвержены коррозии. Кроме того, для соединения отдельных элементов системы используется резьба, что повышает трудоемкость прокладки коммуникаций;
• Металлопластиковые. Наиболее популярный материала, используемый сегодня для прокладки водопровода в частном домостроении. Это объясняется отменным сочетанием доступной цены, долговечности и надежности. Минусом металлопластиковых труб является способность выдерживать температуру, не превышающую 95 градусов. Этот недостаток необходимо учитывать при выборе отопительного или нагревательного котла;
• Полипропиленовые. Армированные трубы из этого материала позволяют быстро и качественно произвести работы по устройству водопровода. Единственным недостатком выступает необходимость использования специального оборудования для сварки полипропилена, обладающего весьма серьезной стоимостью.

Последовательное решение описанных выше вопросов позволит получить на выходе эффективно функционирующую систему водоснабжения, на устройство которой будут израсходованы достаточно небольшие финансовые ресурсы. Однако, необходимо помнить, что работы по прокладке водопровода должна предварять разработка его проекта. Только привлечение грамотного специалиста обеспечит правильный подбор диаметра используемых труб, а также оборудования нужной мощности и производительности. В противном случае для беспроблемной эксплуатации системы придется закладывать достаточно серьезный запас, что приведет ко вполне логичному удорожанию стоимости работ.

Как сделать водоснабжение в частном доме

Я организовал автоматическую подачу воды в свой дом из колодца за 154 103 Р .

В 2020 году я занялся водоснабжением в доме, который строил в Ленобласти. Часть работ сделал сам, на часть привлек сантехника. Я самостоятельно рассчитал производительность насоса, расход воды и давление в трубах — это нужно, чтобы вода шла бесперебойно и не тонкой струйкой.

Расскажу, как сделать расчеты, выбрать и установить насос и сколько стоит организовать автономное водоснабжение.

Водоснабжение для дома обошлось в 154 103 Р

Выкопать колодец из 6 колец	40 200 Р
Бойлер Electrolux на 200 л	32 600 Р
Работа сантехника внутри дома	20 000 Р
Работа сантехника, чтобы подключить воду	19 000 Р
Трубы и фитинги для внутреннего трубопровода	18 200 Р
Экспанзомат на 25 л для бойлера, шаровые краны и уголки	6000 Р
Насос «Хозяин»	5166 Р
Гидроаккумулятор на 50 л	3730 Р
Автоматика «Акваконтроль»	3467 Р
Обратный клапан и соединительные элементы внешнего трубопровода	2420 Р
Фильтр грубой очистки	1870 Р
Трос и зажимы	550 Р
Внешний трубопровод в теплоизоляторе	500 Р
Подключение насоса к электричеству	400 Р

Что вы узнаете

Почему я выбрал колодец, а не скважину

Бурить скважину, как правило, дольше и дороже, чем копать колодец. Его сделать легче — в деревнях колодцы до сих пор копают лопатами. Но колодец можно устроить не везде. Это зависит от того, как глубоко залегает вода.

Считается, что оптимальная глубина колодца — 6—10 метров. Но если вода на глубине до 20 метров, то все равно можно сделать колодец. Глубже колодец делать не стоит — слишком дорого выйдет.

Минимальную глубину колодца тоже следует соблюдать. Так, если колодец слишком мелкий, это опасно: в такой колодец пойдет талая и дождевая вода из верхних слоев почвы. Пить такую воду обычно нельзя, только использовать для бытовых нужд — полить огород или газон. Так получилось у моего соседа — ему рабочие смогли вкопать только три кольца высотой по метру, а ниже шел непроходимый слой грунта.

Глубину колодцев часто измеряют не метрами, а кольцами — это бетонные кольца, которые погружают в котлован и нанизывают друг на друга, в итоге и получается колодец. Как правило, высота одного кольца — один метр, а вместимость — 1 м³.

Сравнение колодцев и скважин

Параметр	Колодец	Скважина
Запас воды (дебит)	Небольшой дебит, который к тому же зависит от сезона: летом колодец может просто пересохнуть. В целом на семью из 3—4 человек колодца должно хватить, но если в доме планируется большая ванна или бассейн, надежнее сделать скважину	Большой дебит, который не зависит от сезона. Из скважины обычно можно легко наполнить детский бассейн или бочки для полива огорода
Автономность работы	Колодец можно использовать, если отключат электричество. Воду просто вычерпывают ведром	Если нет электричества, насос не работает, и воду из скважины не извлечь
Чистота воды	Мало примесей, из многих колодцев воду можно пить даже без кипячения	Чем глубже скважина, тем больше примесей. Часто из скважин поступает вода с высоким содержанием железа и приходится ставить дорогостоящие системы очистки
Легкость обслуживания	Легко почистить: в колодец можно забраться, предварительно его надо только откачать	Практически по любому поводу надо вызывать специалистов. Самостоятельно разберется со скважинным оборудованием не каждый
Сложность оборудования	Подойдет любой насос, в том числе скважинный насос, который компактнее и удобнее	Нужны специальные скважинные насосы с высоким напором. Никакие другие не подойдут

Как нашел воду на участке и сделал колодец

Чтобы определить, как глубоко вода на участке, применяют несколько способов. Самый надежный — вызвать геолога, который сделает тестовое бурение и точно определит состав почвы. Но на практике часто смотрят, как у соседей: если рядом уже есть колодец на 10 колец и у соседа с ним все нормально, то просто делают такой же .

Я использовал оба варианта:

1. Посмотрел, как у соседа, который живет выше по склону. У него колодец из 15 колец, и он хвалил качество воды. Чтобы попасть в тот же водоносный слой, мне требовалось гораздо меньше колец — ведь мой участок ниже по склону. Я прикинул на глаз, что в моем случае понадобится где-то вдвое меньший колодец.
2. Обратился в фирму, которая провела тестовое бурение. Разведка обошлась в 4500 Р . Специалисты определили, что влагонасыщенный слой находится на глубине от 2,6 до 4,8 метра, а далее идет глина.

С небольшим запасом решили копать колодец на шесть колец. В 2012 году копщики колодцев брали 3500—4000 Р за кольцо. Нижние кольца стоят дороже. В 2022 году за ручную копку колодца берут 5000—6500 Р за кольцо в зависимости от типа грунта и глубины установки.

Шесть колец я купил заранее — у соседа были лишние, и я договорился забрать их за 13 200 Р . Щебень, который насыпают на дно колодца, а также песок с цементом для замазки швов между кольцами у меня оставались после строительства фундамента.

Рабочие выкопали колодец за день и взяли с меня 22 500 Р .

Я несколько раз откачал колодец досуха, чтобы стимулировать наполнение водой — это стандартная процедура, когда колодец только запустили. С тех пор у меня стабильно держится уровень воды в 4—4,5 кольца.

Новый колодец обошелся в 40 200 Р

Копка колодца с промазыванием стыков	22 500 Р
6 колец, доставка не понадобилась	13 200 Р
Георазведка	4500 Р
Расходные материалы	уже были

Расчет параметров насоса для колодца или скважины

От насоса зависит, как будет поступать вода в краны — потечет она тонкой струйкой или будет хороший напор. Когда выбирают насос, смотрят на три характеристики.

1. Производительность — объем воды, который насос способен перекачать в течение часа.
2. Высота подъема воды, то есть создаваемый насосом напор.
3. Мощность, то есть сколько насос расходует электроэнергии. До 800 Вт — экономичные аппараты.

Сначала рассчитывают первые два параметра. Исходя из расчетов выбирают погружной или поверхностный насос. Погружной находится в скважине или колодце, а поверхностный устанавливают внутри дома или в специальном кессоне снаружи, чтобы было меньше шума.

Как посчитать пропускную способность насоса. Воды должно хватать, даже если жильцы в доме одновременно открыли несколько кранов.

Сначала нужно посчитать максимальный расход воды. Для этого я воспользовался таблицей из снипа, а также нашел в интернете средний расход воды для стиральной машины и посудомойки — 0,05 и 0,01 м³ в час соответственно. Так как в снипе водопотребление указано в литрах в секунду, я сразу перевел их в м³ в час — для этого надо просто умножить значение на 3,6 или воспользоваться калькулятором.

У меня в доме два унитаза, три мойки со смесителями, ванна, душевая кабина, стиральная и посудомоечная машины.

Максимальный расход воды в моем доме — 3,41 м³/час

Устройство	Суммарный расход воды, м³ в час
Мойки	1,296
Ванна	0,9
Унитазы	0,72
Душевая	0,432
Стиралка	0,05
Посудомойка	0,01

3,41 м³/час — это максимально возможное водопотребление, если одновременно использовать воду во всех точках. В реальности это маловероятно. На кухне у меня и вовсе стоит смеситель со встроенным ограничителем напора воды — он выдает более слабую струю, чем обычный.

Поэтому нет необходимости покупать насос с максимальной производительностью. Лучше подобрать «приземленное» значение, чтобы не переплачивать. Обычно берут параметр в пределах 50—70% от максимального значения. Еще учитывают состав семьи и особенности использования воды. Например, у меня в семье три человека, и мы не льем воду попусту. А еще в моем доме душевая кабина, ванная, унитаз и раковина находятся в одном помещении, то есть маловероятно, что все эти устройства кто-то будет использовать одновременно.

Я решил, что получившийся параметр максимального водопотребления можно разделить на два: 3,41 / 2 = 1,7 м³/час. Стал искать насос с примерно такой производительностью, но все они были слишком дорогими или не нравились мне по другим параметрам. Поэтому я выбрал насос «Хозяин» с производительностью 1,5 м³/час. Позже я убедился, что этого достаточно.

Как вычислить напор насоса. Напора насоса должно быть достаточно, чтобы поднять воду из колодца или скважины, а потом провести ее по трубам с учетом всех изгибов и поворотов. Учитывают не только расстояние от насоса в колодце до поверхности земли, но и расстояние между колодцем и домом, разводку труб внутри дома, высоту от пола или подполья до кранов и бытовых приборов. В общем — полный путь воды от источника до потребителя.

Обычно давление в трубах измеряют в атмосферах, но при подборе насоса считают напор в метрах водяного столба. Усредненно, 1 атмосфера равна 10 метрам водяного столба. При расчете горизонтальных участков трубы учитывают падение напора 1 метр на каждые 10 метров водопровода. А итоговое давление воды в трубах должно быть от 2 до 4 атмосфер.

Например, высота от насоса в скважине до душевой лейки на втором этаже дома — 25 метров. По горизонтали скважина находится в 20 метрах от дома. Планируемое давление в системе — 2,6 атмосферы, или 26 метров водяного столба. Высота подъема, которую должен обеспечивать насос, считается так: 25 + 1/10 × 20 + 26 = 53 метра.

Другой пример: глубина воды в колодце — 6 метров, а поверхностный насос стоит внутри дома в 10 метрах от колодца. Дом одноэтажный, и высота душевой лейки от уровня земли — 2,5 метра. Получается, что общая высота подъема воды по вертикали: 6 + 2,5 = 8,5 метра. С учетом горизонтального участка общая высота подъема воды 8,5 + 1 = 9,5 метра.

Приведенные расчеты — довольно грубые, потому что мы не учли повороты труб и планируемое давление в водопроводе, а еще нужно взять запас на узлы системы, которые создают сопротивление потоку воды.

Для моего дома расчет был такой: высота от насоса в колодце до душевой лейки на втором этаже — 13 метров. Расстояние между колодцем и домом — 7 метров. Давление водопровода в системе хотелось 3 атмосферы, то есть 30 м. Всего выходит: 13 + 1/10 × 7 + 30 = 43,7 метра.

Также для расчета напора и пропускной способности насоса можно воспользоваться калькулятором в интернете. Для моего дома он рассчитал напор 48 метров и производительность 4,3 м³/час.

Я выбрал насос, который давал высоту подъема 70 метров — с большим запасом.

Какой тип насоса выбрать

Когда известны цифры по напору и пропускной способности, можно выбирать тип насоса.

Поверхностные насосы подходят, если нужно поднять воду на небольшую высоту — до 8—9 метров. Высоту подъема можно незначительно увеличить за счет эжектора — внешнего устройства, которое создает дополнительный перепад давлений и помогает поверхностному насосу качать. Но с эжектором много проблем: ставить его сложно, дорого, а производительность насоса будет ниже, так как часть воды должна возвращаться из водопровода в эжектор.

Зачастую поверхностные насосы продаются в виде насосных станций: насос вместе с дополнительным оборудованием — реле давления и гидроаккумулятором — составляют единую конструкцию. Реле давления регулирует напор воды в системе и подает команды на включение и выключение насоса. Гидроаккумулятор — это буферная емкость с водой, которая защищает насос от частого включения и компенсирует перепады давления в трубах.

Насосная станция — отличный вариант для дачного дома. Станцию легко установить и обслуживать. А еще насосную станцию сложнее украсть: обычно она заперта в доме или в кессоне.

Но у насосной станции то же ограничение по высоте подъема воды, что и у всех поверхностных насосов — не более 8—9 метров. А еще она сильно шумит, из-за этого ее и стараются убрать из дома в технические помещения.

Погружные насосы больше подходят для домов, где живут постоянно. К тому же они могут качать практически с любой глубины — скважинные насосы погружают даже на 100 метров в землю, и они работают.

Так как у меня не скважина, а неглубокий колодец, я выбрал один из самых бюджетных и простых вариантов погружного насоса — винтовой насос «Хозяин 3НГВ-25/70» китайского изготовления. Он обошелся мне в 5166 Р . Покупал и устанавливал я его осенью 2020 года. Сейчас такая модель стоит в районе 7000 Р .

Винтовой насос может легко перекачивать воду с примесями. Например, если насос взбаламутит воду и поднимет со дна песок, он без проблем ее перекачает, а фильтр на входе в дом задержит песок. Бывают насосы, которые очень чувствительны к примесям и могут просто сломаться.

У моего насоса следующие характеристики:

• пропускная способность 1,5 м³ в час;
• высота подъема воды 70 м;
• потребляемая мощность 480 Вт.

Недостатком винтовых насосов считается их недолговечность. Но мой насос пока работает исправно — с осени 2020 года я его ни разу не поднимал из колодца. За полтора года также не было проблем с напором и производительностью. Иногда у нас открыты несколько кранов и льется вода из душа, но с водой никаких проблем.

Я заработала 100 000 рублей на Tinkoff Black

Схема водоснабжения частного дома

Устройство водопровода частного дома можно разбить на внешнюю и внутреннюю части.

Внешняя, уличная часть — это колодец или скважина с насосом, а также трубопровод под землей. Помимо этого могут быть следующие элементы.

1. Электрический кабель и влагостойкая розетка в колодце — чтобы запитать насос электричеством.
2. Греющий кабель в местах возможного промерзания водопровода — обычно при входе в дом.
3. Оцинкованный тросик, на котором держится насос.
4. Обратный клапан, который не дает воде стекать обратно в колодец.

Внутренняя часть — оборудование и автоматика для работы всей системы, а также разводка труб горячего и холодного водоснабжения внутри дома. Еще здесь может быть такое оборудование.

1. Гидроаккумулятор — буферная емкость с запасом воды, которая компенсирует перепады давления и не дает насосу включаться слишком часто.
2. Система фильтров грубой и тонкой очистки.

Ниже рассмотрим детально каждую часть системы водоснабжения.

Уличная часть системы водоснабжения

Схема внешнего водопровода несложная и многое можно сделать самостоятельно, но на ответственные работы я все же рекомендую привлекать специалиста. Я подрядил на это дело опытного сантехника, иначе процесс занял бы у меня много времени и был риск что-то напутать.

Сам я делал только грубые работы: прокопал траншею между колодцем и домом, а еще пробил дыру в бетонном кольце, чтобы завести трубу в колодец. Думаю, я сэкономил на этом 2500—3000 Р , так как вся работа заняла около 3,5 часа — особенно оказалось сложно пробить дыру в кольце.

Все остальное делал сантехник. За установку насоса в колодце и подключение всех элементов системы холодного водоснабжения я заплатил ему в ноябре 2020 года 19 000 Р . Работы заняли один день.

Вот в какой последовательности все происходило.

Проложили водопроводную трубу между колодцем и домом. Обычно используют трубу ПНД 32-го диаметра. Это гибкая и прочная труба, она устойчива к влаге и перепадам температур, а ее пропускная способность — 6 м³ в час. То есть ее хватит, даже если в будущем я построю, например, баню и придется ставить более мощный насос.

Трубу укладывают под землей, об уклоне можно не думать, так как вода будет подаваться под напором. Однако если у вас дача и на зиму планируете консервировать водопровод, все же лучше уложить трубу с небольшим перепадом в сторону колодца, чтобы ее можно было полностью опустошить осенью. Если этого не сделать, вода в трубе застоится и замерзнет, а труба может лопнуть.

В идеале трубу проложить ниже глубины промерзания — для Петербурга это 1,2 метра. Но на практике так получается не всегда. В моем случае трубу удалось заглубить примерно на один метр — ниже было сложно копать.

Еще на этапе заливки фундамента строители сделали в нем закладную — кусок такой же ПНД-трубы, который торчал из-под бетонной плиты. Мне оставалось только соединить две трубы.

10 метров ПНД-трубы и 7 метров теплоизоляции на горизонтальный участок обошлись мне в 500 Р .

Утеплили трубу. Трубу по всей длине я утеплил теплоизолятором, а сверху дополнительно набросал остатки утеплителя, и только потом засыпал траншею.

Иногда утепления трубы недостаточно, и чтобы защитить ее от промерзания, делают подогрев электрическим греющим кабелем. Греющий кабель укладывают вокруг трубы по спирали, а уже затем сверху обматывают эту конструкцию теплоизолятором. Зачастую греющий кабель используют только в местах, где труба выходит из-под земли наружу — именно здесь наиболее велик риск, что вода в трубе замерзнет.

Мой дом стоит на утепленном плитном фундаменте с утепленной отмосткой, и место ввода воды в дом тоже надежно защищено от морозов. Поэтому я изначально отказался от использования греющего кабеля. Он слишком дорого обходится: в зависимости от мощности стоит 200—400 Р за метр. При мощности 48 Вт на метр 10-метровый отрезок будет потреблять при круглосуточной работе 11,5 кВт в сутки — это 1200 Р в месяц при тарифе 3,5 Р киловатт-час.

Проложили кабель и сделали розетку в колодце. Я использовал медный кабель с тремя жилами сечением 2,5 мм². Кабель у меня остался после работ по электрике в доме.

Розетку покупал накладную влагозащищенную со шторкой и заземлением. Такие можно использовать на улице и в местах с повышенной влажностью. Розетка обошлась примерно в 400 Р .

Установили обратный клапан. Это устройство, которое пропускает воду только в одном направлении и не дает ей течь обратно. Внутри клапана есть подпружиненная пластинка, которая открывается под давлением воды, но если вода давит с другой стороны, то ничего не происходит.

Часто обратный клапан ставят сразу после насоса, чтобы вода не стекала из водопровода обратно в колодец. Так труба постоянно заполнена, и когда в доме открывают кран, не надо ждать, пока насос поднимет с самого дна новый столб воды. Так сделано и у меня.

Но иногда обратный клапан устанавливают на отдалении более метра от насоса. Считается, что это снижает нагрузку на насос при запуске: ему легче преодолеть сопротивление обратного клапана. Особенно это актуально, если уровень воды в колодце минимальный или насос слабый.

Еще один вариант установки обратного клапана — внутри дома перед гидроаккумулятором. Так делают, когда высота между обратным клапаном и насосом менее 20 метров. В этом случае водяной столб между насосом и обратным клапаном остается в трубе и не выливается обратно в колодец за счет вакуума.

Когда обратный клапан внутри дома, его легче заменить или прочистить. А еще в доме можно установить обход обратного клапа — так называемый байпас. Он нужен на случай, если систему нужно опустошить, например, чтобы законсервировать водопровод на зиму. Такой вариант установки отлично подходит для дачного дома, где живут только в теплое время года.

Обратный клапан — важный элемент системы, рекомендую не экономить на нем и купить проверенную марку, например Itap, Valtec или Stout. Я покупал обратный клапан Itap в 2020 году за 920 Р , в 2022 году он стоит в районе 1200 Р .

Смонтировали насос. Мой насос довольно тяжелый: он весит шесть килограммов, а с водой еще больше. Оставлять насос висеть на трубе опасно: он может сорваться и утонуть. Поэтому используют крепеж из нержавеющих цепей или троса.

Я купил оцинкованный трос диаметром три миллиметра и специальные зажимы, чтобы организовать петлю на обоих концах троса. В сумме с дюбелем и крючком, на котором висит насос, вышло в районе 550 Р .

Насос мы погрузили за 1—1,5 метра до дна. Если опустить его слишком глубоко, то при работе он может поднимать песок и ил со дна.

Как я организовал водоснабжение внутри дома

Чтобы насос правильно работал, а вода из кранов текла без скачков давления, внутри дома настраивают автоматику. Также в доме ставят дополнительные устройства, чтобы управлять водоснабжением.

Реле давления. Оно нужно для настройки и контроля напора воды. Как только давление в трубах упадет ниже установленного значения, реле включит насос. Насос накачает воду и поднимет давление, и когда оно достигнет достаточного уровня, реле отключит насос.

У меня система настроена таким образом: максимальное давление установлено 3 атмосферы. Как только оно падает до 2 атмосфер, включается насос. Большой разброс между верхним и нижним давлением делать не рекомендуется, так как перепад может стать чувствительным — например, в лейке тропического душа вода пойдет хуже и станет более горячей.

Реле давления чаще всего устанавливают перед входом в гидроаккумулятор — так сделано и у меня. Но если в воде много песка, лучше поставить сначала реле давления, потом фильтр и только потом гидроаккумулятор, чтобы в нем не скапливался песок. Реле может быть с разной «начинкой» и разных типов, механическим и электронным. Простые механические стоят 600—1500 Р , электронные — 4000 Р .

Помимо реле давления, в систему неплохо добавить функцию защиты от «сухого хода». Она защищает насос от перегрева и поломки, если в колодце закончилась вода. Реле стоит 700—1500 Р. Часто реле давления идет уже с функцией защиты от «сухого хода».

Чтобы подсоединить реле к водопроводу, понадобится хитрый сантехнический элемент — пятиходовой штуцер. У него есть разъемы для подключения гидроаккумулятора, реле давления и манометра, чтобы контролировать напор воды. Пятиходовой штуцер обойдется еще в 700-1000 Р .

Я выбрал более простой вариант: приобрел электронную автоматику со всеми встроенными функциями. В 2020 году я купил реле «Акваконтроль» за 3467 Р , сейчас оно стоит 4260 Р . В мое реле уже встроены контроль давления, манометр, защита от сухого хода и еще много разных функций. Например, реле может обнаружить прорыв водопровода и обесточить насос, чтобы предотвратить потоп внутри дома. С таким реле не нужен пятиходовой штуцер, а весь узел выглядит компактно.

Гидроаккумулятор. Гидроаккумулятор — это большая емкость с водой, которая сглаживает перепады давления в системе. Гидроаккумулятор — это не просто железный бак, внутри него находится резиновая груша, которая и заполняется водой. Между грушей и металлическими стенками бака под давлением закачан воздух. За счет этого груша сжимается и разжимается под давлением воды, а гидробак способен выталкивать воду в трубы.

Чем больше объем гидробака, тем реже будет срабатывать автоматика при падении давления в системе. Таким образом, насос работает меньше, и гидроаккумулятор продлевает ему жизнь.

Гидроаккумуляторы бывают разных размеров. При выборе учитывают объем потребления воды в доме и мощность погружного насоса. Условно вместимость гидробака можно подобрать так: если мощность насоса до 500 Вт, то берут гидробак на 24 литра, если до 1 кВт — на 50 литров, до 1,5 кВт — 100-литровый.

Я себе купил гидробак на 50 литров марки «Джилекс» за 3730 Р , в 2022 году он стоит 6120 Р .

Периодически гидробак нужно обслуживать. Например, у меня через год использования в нем упало давление воздуха, и насос стал включаться слишком часто. Чтобы подкачать давление в баке, в его верхней части есть ниппель. Обычным ручным насосом или автомобильным качать сложно и муторно — лучше для этих целей использовать строительный компрессор. Давление воздуха в баке следует установить на 10—15% ниже нижнего давления в водопроводе — значения, при котором включается насос. Например, у меня нижнее давление воды настроено на 2 атмосферы, соответственно, давление воздуха в гидроаккумуляторе 1,8 атмосферы.

Система водоочистки. Фильтры обычно устанавливают после реле давления и гидроаккумулятора. Систему фильтрации воды можно разделить на фильтры грубой и тонкой очистки. Первые пропускают воду через мелкую сеточку и задерживают тяжелые загрязнения, например песчинки.

У меня стоит грубый фильтр марки TIM с сеткой на 100 микрон — он установлен сразу после гидроаккумулятора. Это фильтр из латуни со встроенным манометром. Если давление на манометре фильтра становится сильно меньше, чем на реле давления, то фильтр, вероятно, засорился и его нужно прочистить. За фильтр я заплатил 1870 Р , сейчас он стоит 3970 Р .

Фильтра грубой очистки на входе в дом обычно достаточно, чтобы песок не попадал в смывные бачки, стиральную или посудомоечную машинки. Но что касается качества питьевой воды, здесь нужен отдельный контроль и зачастую дополнительные ступени очистки.

Фильтры тонкой очистки, например угольный, используют для улучшения качества воды. У себя в доме я его не ставил, так как вода в колодце у меня хорошая — ее химический состав в норме. Для успокоения у нас на кухне стоит кувшин с угольным фильтром — его в основном использует жена, когда пьет сырую воду. Мне же нравится пить колодезную воду без очистки — она всегда прохладная и очень вкусная.

Трубопровод внутри дома. Внутренний трубопровод я делал отдельно весной 2021 года. Когда мы завели воду в дом из колодца, внутри еще шел ремонт, поэтому я не стал тянуть трубы сразу.

Для прокладки труб холодного и горячего водоснабжения я использовал трубу из сшитого полиэтилена Uponor. Это качественные шведские трубы со сроком службы более 50 лет. Все фитинги, то есть соединительные элементы, выбрал этой же марки.

Другие варианты трубопровода мне не нравились: например, медные трубы — слишком дорого, а с полипропиленовыми — много ненадежных соединений. Кроме того, трубы из сшитого полиэтилена гибкие, что позволило во многих местах проложить их без соединений, просто изгибая — такая система более надежна.

Разводку труб по дому я сделал самостоятельно. Благо, у меня все санузлы и кухня — это смежные помещения с котельной. В котельной, так как это техническое помещение, я прокладывал трубы прямо по стене.

Я использовал трубы 20-го и 16-го диаметра. Большим диаметром делал магистральные трубы, от которых питаются несколько потребителей. Конечные ветви до одного потребителя клал 16-м диаметром. Все трубы помещал в утеплитель.

На все трубы и расходники ушло 18 200 Р .

Чтобы подогревать холодную воду и получать горячую, я приобрел бойлер фирмы Electrolux на 200 литров за 32 600 Р , в 2022 году такой уже стоит 56 400 Р . Еще для бойлера понадобился экспанзомат — расширительный бак на 25 литров, чтобы принимать на себя излишки горячей воды при ее нагреве. Мне он обошелся в 3800 Р , в 2022 его цена — 4570 Р . Также понадобились латунные детали на 2200 Р : три шаровых крана и два уголка на 90 градусов.

Есть два варианта, как организовать в доме горячее водоснабжение:

1. Замкнутый контур с постоянной циркуляцией воды. При таком варианте трубопровод зациклен, а горячая вода с помощью насоса непрерывно циркулирует по трубам. Благодаря этому при открытии крана горячая вода поступает моментально. Такой вариант делают в больших домах или где бойлер в одном конце дома, а краны — в другом.
2. Система с тупиковыми ветвями. В таком варианте нет насоса и циркуляции воды. Вода поступает из бойлера в кран, как только кран откроют. Но прежде чем горячая вода из бойлера достигнет крана, сначала выльется остывшая вода, которая была до этого «заперта» в трубах. Этот вариант дешевле и проще, но подходит в том случае, когда ветки горячего трубопровода короткие. У меня именно этот случай, так как все потребители воды рядом с котельной.

Когда я проложил трубы и закупил материалы, я снова вызвал сантехника, чтобы он все соединил и подключил бойлер. Я заплатил за это сантехнику еще 20 000 Р . Работы заняли один день. Получается, всего за два раза я заплатил сантехнику 39 000 Р .

Посчитаем итоговый бюджет на водоснабжение. На подключение холодной воды из колодца ушло 77 303 Р , включая стоимость самого колодца — 40 200 Р . А вместе с разводкой трубопровода по дому и подключением системы горячего водоснабжения на все работы ушло 154 103 Р . Если бы все то же самое я проделал в 2022 году, то потратил бы не меньше 250 000 Р .

Думаю, 20 000—30 000 Р я сэкономил за счет того, что часть работ проделал самостоятельно: это земляные работы, закупка материалов, прокладка труб по дому, установка водорозеток.

Что запомнить

1. Колодец дешевле скважины, а еще его можно использовать даже при отключении электричества. Но если вода залегает глубоко или ее надо очень много, придется делать скважину.
2. Насосные станции подойдут, когда нужно поднимать воду на высоту 8—9 метров. В остальных случаях обычно используют погружные насосы.
3. При выборе насоса нужно учесть его производительность, напор и потребляемую мощность.
4. Трубопровод между колодцем или скважиной и домом закапывают ниже глубины промерзания. Если не получается, нужно теплоизолировать трубы и в некоторых случаях использовать греющий кабель. Ведь если вода зимой в трубах замерзнет — их разорвет.
5. Системой водоснабжения управляет автоматика: она контролирует давление в трубах и защищает насос. Гидроаккумулятор позволит избежать скачков давления, а система фильтрации — очистит воду.

Простая и рабочая схема!
Насос только долго не проживет, у меня такие были.
Хотя и поменять не дорого стоит))

У меня стоит погружной насос, но вся автоматика в нем уже, стоило дороже — 35000, но не нужен расширительный бак
+ у меня еще водоочистка куда сложнее

тьфунатебя, на все дабы, грундфосы, талласы, гардены и иже с ними со встроенной автоматикой рекомендовано устанавливать гидроаккумулятор небольшого объёма для компенсации частых выключений, по паспорту разрешено не более 20 пусков в час, а насос при наличии даже незначительной утечки может включаться хоть каждые 30 секунд, защиты от цикличности на них увы не предусмотрено, тем более что насос эксплуатируется с системой водоочистки

Я бы добавил ещё один момент: проложить в траншее дублирующий кабель питания насоса, причём немного в стороне от основного. Таким образом, когда сгорит основной кабель, не придётся снова копать, достаточно будет перекинуть питание на резервный.

Геннадий, почему он сгорит?
Я просто проложил 1 кабель в тонкую пнд трубу. Поменять при необходимости тоже получится должно без раскапывания

Почему вы просто проект не заказали?
Экономили?

Здорово, что вы сами во всем этом разбираетесь или умеете гуглить.

Но помоему в разы проще при строительстве дома сделать проект на водоснабжение, отопление и электрику как минимум, не говоря уже о дизайне дома.

Darth, там 2-3 схемы типовые, как воду в дом доставлять
разобраться дело 1-2 часов

тьфунатебя, я не говорю, что это сложно.

Я говорю о том, что все равно лучше иметь проект на инженерные системы наверное.

Darth, обычно проект и сама инженерная система это две разные вещи ��

Насос так себе. Рекомендую харьковский, их ещё можно найти в продаже.

Вешать насос на ПНД трубе так себе затея. Я тоже наступил на эти грабли, несколько раз слазил на 13 метров под землю (благо есть снаряжение и навыки альпинизма) и купил гибкий шланг рассчитанный на высокое давление.

А можно разделять ввод воды от ее вывода? Одно без другого не работает) что по выводу? Колодец/септик? Сделал воду на даче, на этих выходных. Скважина была уже. 307к

Круто���� сохранила себе.
А фирму(ы) посоветовать можете? Кто искал воду, кто колодец копал.
Как думаете, если есть колодец, но до чистой воды не докопали, то можно его углубить? Или дешевле будет выкопать новый?

А, сосед в нашем СНТ покупает заброшенные участки, строит там дом со всеми коммуникациями и продает. Обычно копает колодец. Стандартно — 12-15 м у нас. Но в последний раз ему не повезло. Только на 4-й раз нашел воду, а 3 колодца вырыл впустую. Соответственно, если он знает, что вода должна быть тут на 13-14 м, то копать на 17 нет никакого смысла, ибо вода занимает совершенно ровный горизонт. Он копал по-старинке, но в последнем случае было бы не лишним сделать простенькое нивелирование, чтобы точно знать, на какую глубину рыть, и провести тестовое бурение. Но он рассчитывал на то, что, как и на предыдущих участках, ему с первого раза удастся получить воду.

Слишком подробный текст, спасибо автору за старание! Но , если я правильно понял, то он не ставил фильтр тонкой очистки. А колодец этим и отличается от скважины, что в воде присутствуют бактерии и органика. У меня и колодец и скважина. Колодец используем только для технических нужд, а пьем воду из скважины, хотя по вкусу она хуже и содержит много железа. Но последнее лечится колонной обезжелезивания и фильтром в 1 микрон. А как устранить органику из колодезной воды, я не знаю. Это надо ставить дорогую систему фильтрации с обратным осмосом. По этой причине я предпочитаю скважину.
Также я ничего не понял из расчетов автора, и почему он для колодца использует насос, предназначенный для скважины, и рассчитывает производительность насоса от максимального объема потребления, когда у него стоит гидроаккумулятор. У нас вообще пластиковый бак стоит на 400 л, чтобы из скважины забор был медленный и равномерный. Для колодца это тоже не лишнее, ибо при слишком быстром расходе в колодце падает уровень, вода становится мутной, а поступление поверхностной воды через неизбежные швы и трещины возрастает в разы.

Насчет того, что скважина дает больше колодца. Это если скважина известняковая — такие обычно глубиной от 90 м. Такие скважины дорогие, и их теперь положено лицензировать. Если скважина на песок, то она обычно имеет дебит меньше, чем у среднего колодца. Ну или просто меньше воды, т.к. в колодце априори запас имеется в 1-2 куба, чего нет в скважине. Стоимость скважины на песок — в среднем не больше, чем у колодца. В зависимости от местности и окружения надо выбирать скважину или колодец. Мы сначала выкопали колодец, но потом пришлось делать и скважину, т.к. колодец получился неглубоким — 5 м, вода в нем была поверхностная, очень сомнительной чистоты, а глубже рыть уже не было возможности из-за безумного притока воды.

Александр, как понять "обычно от 90м"? В Наро-Фоминском районе они 20м, а в Пушкинском 130м.

В статье ну просто кладезь стереотипных подходов к водоснабжению. В корне неверных и местами даже вредных.

1) Как выбрать насос.
1.1) Выбираете нужный напор исходя из глубины подъема, потерь на водопроводе, высоты здания, максимального давления в системе.
Например:
— глубина скважины 20м,
— высота до душа на 2 этаже 8м,
— максимальное давление воды 4бар = 40м,
— потери на горизонтальных участках водопровода возьмем еще 5м.

Итого нужен напор 73м.

1.2) Открываете паспорт насоса, смотрите кривую "Расход-напор", ищете свой напор 73м и смотрите, какой расход (производительность) насоса на данном напоре.

Производительность насоса должна быть строго меньше или равна дебиту скважины/колодца. Если скважина выдает 1,5 куба в час, то не нужно пихать в неё 2-3-кубовый насос — вы так быстро убьете скважину.

1.3) Если у вас ну очень много воды, то рассчитывать нужно на количество проживающих и опыт других людей, но точно не на "количество точек водоразбора". Ниже я приведу свой пример, поймете почему.

Гидроаккумулятор нужно выбирать аналогично.

Пример из жизни: семья 5 человек, 3 санузла, СМ, ПМ, еще плюс 3 мойки (кухня, котельная, гараж).
Если считать по точкам, то тогда и 5 кубов не хватит.

А по факту работает система:
— скважина с дебитом 1,2 куба в час и слабый центробежный насос, который примерно столько же и берет,
— два гидроаккумулятора по 100л.

Почему два на 100л, а не один на 200л: в гидроаккумуляторах слабое место — мембрана, которая любит рваться. Если в одном ГА порвется мембрана, то я его просто перекрою и займусь заменой, в то время как второй ГА продолжит обеспечивать давление в системе.

Один ГА на 200л стоит ровно как два ГА на 100л, никакой экономии на этом нет.

Почему 200л: полезных запас воды в ГА в моей системе примерно 40% (нижнее давление 2бар, верхнее 4,2бар). То есть без включения насоса у меня всегда есть примерно 70-80л воды. Чего достаточно, чтобы насос не тактовал, и не нужно было покупать огромные ГА.

Именно из необходимого запаса воды рассчитывается объем ГА, но никак от мощности насоса, как написал автор. Это примерно из той же серии, когда мощность отопления выбирают по площади пола.