Какой ширины продых в доме должен быть

Ширина и высота дверного проема – правильный расчет по ГОСТам и самостоятельно

В городских многоэтажных домах ширина и высота дверного проема определяется разного рода ГОСТами и прочими нормативами. В частном строительстве размеры дверного проема выбирает хозяин. Давайте вместе разберемся, так ли уж важно придерживаться нормативов, и какие стандарты дверных проемов существуют, а практики узнают, как выбрать качественный дверной блок по заданным габаритам.

Размер дверного проема должен соответствовать требования ГОСТ, без них – это просто отверстие для двери

Для чего разработаны стандарты

Неопытному человеку на первый взгляд может показаться, что стандартные размеры дверных проемов – это чья-то прихоть, ведь гораздо проще сделать свой эксклюзивный дверной проем размер которого, разрабатывался под себя любимого.

Действительно никто вам не мешает отодвинуть в сторону рекомендуемый стандартный размер и сделать то, что нравится. Но после такого решения у вас может появиться целый ряд неприятностей, вот лишь некоторые из них:

• Придя в магазин, вы найдете там массу стандартных дверей, которые не подойдут под ваш эксклюзивный проем. Как отечественные, так и зарубежные производители работают по ГОСТу, иначе их товар просто не будет продаваться;

Подобрать стандартную модель гораздо проще, потому как абсолютно все фирмы занимающиеся производством дверей выпускают товар соответствующий ГОСТу

• Безусловно, вы можете пойти в ближайшую столярную мастерскую, где вам сделают любые двери под любые дверные проемы, но цена заказного изделия будет минимум на 30 % выше, чем у серийных образцов. Плюс ко всему, когда-то эти двери придется менять и проблема повторится;
• Помимо короба и дверного полотна в дверном блоке есть еще масса специальной фурнитуры, такой как доборы, наличники, замки и прочее. Так вот вся эта фурнитура также разрабатывалась для стандартного проема и далеко не факт, что она без дополнительной доработки станет в эксклюзивную модель.

Какие нормативы для дверей существуют

Для отечественных производителей основным нормативом считается ГОСТ 6629-88, он является усовершенствованной версией ГОСТ 6629-74 и существует еще с советских времен. В западной классификации аналогами данных нормативов выступают DIN 18100, DIN 18101 и DIN 18102.

Для межкомнатных блоков основополагающим нормативом считается ГОСТ 6629-88, для входных дверей используются DIN 18100 – DIN 18102

Важно! Так как ведущие нормативы датированы еще 1988 годом, крупные компании новую продукцию выпускают по ТУ (технические условия). Но будьте внимательны при выборе подобного товара, ТУ разрабатывают сами компании и не факт, что они подойдут под ваши размеры проема.

Западная классификация по DIN 18100 – DIN 18102 имеет более широкий диапазон размеров, но по основным позициям она совпадает с ГОСТ6629-88

Нормы для межкомнатных дверей

• В многоэтажных домах с высотой потолков 2,5 – 2,7 м стандартная высота проема находится в пределах 1900 – 2100 мм;
• В помещениях с потолками от 3 м эта высота уже колеблется в пределах 2100 – 2300 мм;
• Если речь идет об арках и прочих архитектурных излишествах, то там классификации высоты проёмов вообще нет, такие дверные блоки изготавливаются по индивидуальному заказу.

Размеры проема под арочные конструкции выбираются индивидуально, государственного стандарта здесь не существует

При подборе высоты короба под определенный дверной проем необходимо учитывать возраст здания и материал, из которого оно сделано. Так кирпичные, блочные и наливные дома считаются стабильными. В новом доме усадка идет около 2 лет и не превышает 10 мм, в старых домах усадку можно не учитывать.

С деревянными домами все сложнее. Если бревно или брус в новом срубе хорошо высушены, то усадка будет идти порядка 3 лет и составит 30 – 40 мм. Сруб из свежеспиленного или плохо высушенного леса усаживается до 10 лет и здесь усадка проема может доходить до 150 мм.

Соответственно в стабильных домах стандартный зазор между притолокой короба и верхней кромкой проема составляет 10 – 15 мм. В новом срубе этот зазор обычно делают не менее 100 мм. В деревянном доме, где усадка окончена можно оставить 30 – 40 мм, на непредсказуемые сезонные подвижки, такая щель легко прикрывается наличником.

В новых деревянных домах большой зазор между притолокой и верхней кромкой проема закрывают пенопластом или задувают пеной, если этот зазор будет недостаточным, то при усадке верхняя балка раздавит короб

Кстати, информацию об установке наличников своими руками можно найти «ЗДЕСЬ» .

Нормативы по ширине дверного проема

Чтобы определиться с шириной, нужно ориентироваться на модели дверного полотна. Когда речь идет об одинарных дверных блоках, ширина отечественных дверей находится в пределах 600 – 900 мм, шаг градуировки равен 100 мм.

Справедливости ради следует сказать, что у нас по сей день выпускают узкие двери размером 550×1900 мм. Изначально они разрабатывались для служб, кладовок и прочих подобных помещений в малогабаритных квартирах. В вышеупомянутом стандарте они есть, но в магазинах ассортимент очень маленький и покупают их редко.

Сейчас на кухни, в ванные комнаты и туалеты принято ставить двери шириной 600 – 700 мм. Для комнат используются полотна 800 – 900 мм.

Китай, часть европейских стран и страны СНГ при определении ширины дверного полотна используют единые нормы, сходные с ГОСТ 6629-88

Важно! Если вы планируете расширять дверной проем, то на межкомнатных простенках это можно делать без ограничений, а несущую стену лучше не трогать вообще. Максимальное расширение, которое она может безболезненно стерпеть составляет 50 – 70 мм, дальше могут пойти не ремонтируемые трещины по всему дому.

Любители импортных дверей часто попадают в неприятную ситуацию. Вы наверняка слышали о так называемом едином европейском стандарте, так вот, дверей он не касается. К примеру, Германия, Италия и Испания выпускают продукцию соответствующую нашим стандартам.

Китай, восточная Европа и страны СНГ также их поддерживают, а вот Франция, Бельгия и еще несколько стран этого региона используют свои стандарты, в которых ширина на 10 мм отличается. У них минимум по коробу стартует от 690 мм, а по дверям от 625 мм, дальше градуировка идет с шагом 100 мм.

Если вам предлагают дверные блоки шириной 690 мм, то они могут не подойти под отечественные дверные проемы

Помимо наружных габаритов есть еще толщина стен. Для простенка минимум составляет 75 мм, а для несущей стены порядка 500 мм. Торцевая ширина стандартного дверного короба подогнана под узкий простенок. На более толстых стенах монтируются доборы, самыми удобными считаются телескопические доборы.

Для придания должного вида дверному блоку установленному на толстой стене существуют телескопические доборы и наличники

Нормативы входных дверей

Размер проема под входную дверь немного отличается от межкомнатных вариантов. Точнее в высотных домах существующие стандарты еще работают, а в частном строительстве хозяева предпочитают обустраивать проемы в соответствии с собственными представлениями о практичности.

Если разбирать детально, то стандарты здесь не сильно отличаются от межкомнатных, так входная дверь должна иметь высоту в пределах 2000 – 2300 мм. Ширина дверного проема для входной двери рассчитывается от минимальной ширины полотна равной 900 мм, но для деревянных полотен сделано исключение, они могут быть шириной 800 мм.

Не стоит забывать, что помимо городских квартир и частных домов в дверях еще нуждаются входы подъездов, магазинов, административных зданий и т.д. В них ширина проема, рассчитывается с оглядкой на правила пожарной безопасности, но в любом случае она делается больше бытового стандарта в 900 мм.

Как для металлических, так и для деревянных конструкций проем должен соответствовать выбранной ширине дверей

В случаях, когда одностворчатые входные двери по каким-то причинам не устаревают, на входе устанавливаются двойные или полуторные конструкции. С двойными все просто, там ширина смежных полотен одинаковая. В полуторных же дверях основная створка идет шириной 800 – 900 мм, а вспомогательная имеет несколько типоразмеров.

Размеры створок в двойных и полуторных дверях

Для тех, кто раздумывается над сборкой входных металлических дверей своими руками, есть пошаговая инструкция с фото и видео материалами, а находится вся информация «ЗДЕСЬ» .

Как замеряется дверной проем – допуски и зазоры

Казалось бы, ничего сложного, взял рулетку и за пару минут все обмерил и записал, но при всей кажущейся простоте, здесь также есть свои «подводные камни». Для любителей одной из главных проблем является учет допусков и зазоров.

• При замере ширины и высоты дверного проема обмер осуществляется в 3 точках (верх, низ и середина, плюс право, лево и центр) за основу берется наименьшее значение;
• Толщина стен замеряется по всему периметру в 6 – 8 местах, за основу берется наибольшее значение;
• Разница между шириной дверного проема и шириной дверного полотна составляет 60 – 100 мм;
• Разница между высоткой проема и полотна составляет 60 – 80 мм;
• Необходимо учитывать толщину планок коробки. К примеру, коробки из МДФ обычно идут толщиной 25 мм, а деревянные короба имеют толщину 50 мм;
• На входных дверях зазор между полотном и коробкой составляет 5 мм;
• На межкомнатных дверях зазор между полотном и коробкой составляет 3 мм;

Межкомнатные двери обычно идут без порога, поэтому допуски и зазоры в них немного отличаются от допусков и зазоров на входных дверей

• Если межкомнатные двери идут без порожка, то расстояние от пола до полотна колеблется в районе 10 – 20 мм, этот зазор оставляется для вентиляции;
• Между коробом и проемом обязательно оставляется зазор для заливки монтажной пены, минимум здесь составляет 10 мм;

Совет! Не стоит пренебрегать зазором на пену и монтировать короб вплотную к проему. Если здание даст усадку, то короб перекосит и двери может заклинить, а пена усадочные процессы компенсирует.

Чтобы все вышесказанное стало более понятным, давайте рассчитаем габариты дверного проема для полотна шириной 80 см и высотой 2 м, дверь межкомнатная без порога, короб из МДФ толщиной 25 мм.

1. Чтобы рассчитать высоту проема нам нужно сложить размеры элементов и прибавить к ним зазоры. Между полом и полотном у нас 20 мм, полотно 2000 мм, между полотном и притолокой 3 мм, толщина притолоки 25 мм, на пену оставляем 15 мм. Итого получается, 20+2000+3+25+15=2063 мм;
2. Ширина рассчитывается аналогично. Ширина полотна 800 мм, зазоры на пену с обеих сторон 15+15=30 мм, толщина двух стоек короба 25+25=50 мм, зазоры между полотном и коробом 3+3=6 мм. Итого 800+30+50+6=886 мм. Размер проема равен 2063×886 мм.

Есть еще один важный момент. При замере проема, помимо вертикалей и горизонталей обязательно промеряются диагонали. Эта информация покажет наличие или отсутствие перекоса в геометрии проема. Если диагонали одинаковые, то перекоса нет. Если разные, то отвесом находим величину отклонения, после чего устраняем дефект.

Начинать замер дверного проема желательно с проверки диагоналей

Вывод

Технология обмера дверного проема, о которой было рассказано выше, стандартная, здесь главное не забыть о допусках и зазорах, ведь они для блочных и деревянных домов разные. На видео в этой статье процесс показан наглядно. Если же вам известны особые тонкости или остались вопросы, пишите в комментарии, побеседуем.

Как правильно рассчитать количество продухов в фундаменте или цоколе

Продухи в техническом пространстве(подвале) под перекрытием первого этажа крайне необходимы для организации естественной вентиляции.

Устройство постоянной циркуляции воздуха в замкнутом пространстве техподполья гарантирует многолетнюю жизнеспособность конструкций сооружения (дома или бани). В отсутствии продухов на конструкциях(будь-то железобетонные плиты перекрытия и стены в кирпичном доме или деревянные балки и деревянное перекрытие в срубе) в холодную погоду будет постоянно образовываться конденсат. Скопление конденсата и постоянная влажность в замкнутом пространстве ведет к быстрому гниению,потере пригодности материалов и сокращению сроков службы конструкций здания.

Но мало сделать пару продухов,чтобы воздух начал «передвигаться»…Должно быть определенное количество продухов в определенных местах,чтобы организовать достаточную циркуляцию воздуха по всей площади техподполья и по всему ее объему,включая такие застойные места,как углы здания.

Расчет количества продухов

В строительных нормативах расчет количества продухов оговорен следующим образом:

1. СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания», пункт 1.47 : «В наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусмотреть продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.»
2. СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» , пункт 9.10: «В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2».

И в том и другом документе-одинаковая формулировка и не очень понятная.Возникает много вопросов:

• сколько должно быть продухов?
• какой площадью сделать каждый продух?
• какую выбрать форму и размеры продухов?
• в каком месте и в каком порядке лучше всего их устраивать?

Начнем с того,что форма отверстий в фундаменте или в цоколе здания может быть любой: круглой,квадратной,прямоугольной. Например,при устройстве продухов в фундаменте удобнее замоноличивать отрезок трубы. В строительной терминологии они называются гильзами и используются для ввода(вывода) в здание трубопроводов водопровода,канализации и отопления.

В кирпичном цоколе удобнее делать отверстия в процессе кладки шириной кратной длине кирпича (250мм) и по высоте кратной высоте кирпича со швом (70мм).

В зависимости от размеров применяемого материала для устройства отверстия под продух рассчитываются их размеры и количество.

Пример 1 расчета количества продухов (когда сечение круглое)

Например,вы решили поставить в фундамент гильзы из труб диаметром 110мм (пластиковые). Площадь такого отверстия: 3,140,050,5=0,0095м2

Площадь вашего подвала размерами 6*6м=36м2. Следуя СНиП необходимая площадь продухов должна быть: 36м2/400 =0,09м2. Требуемое количество отверстий под продухи: 0,09м2/0,0095м2=9,47 шт

Количество продухов должно быть четным для того,чтобы располагать их напротив друг друга в противоположных стенах дома,поэтому нужно принять 10шт. Вроде,как многовато,да и строительные нормы рекомендуют делать отверстия минимальным размером 0,05м2,поэтому лучше сделать меньшее количество продухов с большим сечением.

Итак, при большем диаметре гильзы, будет меньшее количество продухов: для трубы Д160мм с площадью сечения 0,02м2,по расчету получается для 36м2 подвала- всего 4,5 шт. Принимаем 6шт(округляем в большую сторону) и, лучше всего,для устройства такого круглого продуха применить цокольный дефлектор Д160мм. Промышленность изготавливает цокольные дефлекторы разных диаметров: 125,160,200мм,для которых отверстие в фундаменте нужно делать на 10мм больше.

Пример 2 расчета количества продухов (когда сечение прямоугольное)

У вас кирпичный цоколь,в котором каменьщик должен не забыть выложить отверстия для продухов. Пусть подвал будет такой же площадью 36м2, а отверстия для продухов каменьщик решил сделать 250х140мм площадью 0,035м2.

Расчет точно такой же: 36м2/400=0,09м2-необходимая площадь всех продухов для вашего подвала. Тогда понадобится 0,09/0,035=2,57 шт. Принимаем 4шт.

Частенько можно увидеть на дачных домах в кирпичных цоколях по одному продуху,расположенному посередине длины каждой из четырех стен. А как же углы дома? Они,при таком расположении продухов, остаются «непродуваемыми» и, скорее всего,именно с углов,сруб потихоньку начнет подгнивать…Лучше всего,сделать по 2 продуха на две параллельные стены на расстоянии 0,8-1м от углов: воздух будет циркулировать не только в углах,но и в средней части.

Расположение продухов в фундаменте или цоколе

Рекомендации по расположению продухов в фундаменте

Рассмотрим вариант с круглыми продухами Д160мм в количестве 6шт.

Расположение продухов в фундаменте или цоколе,рассчитанным ранее количеством в 6 шт,выбирается так,чтобы организовать перемещение воздуха в замкнутом пространстве под воздействием притока извне… Поскольку перемещение потоков воздуха -вещь неоднозначная и зависит не только от температуры воздуха в подвале,но также еще от внешних факторов,таких, как температура воздуха снаружи и направление ветра в данный момент времени,которые являются величинами переменными,то нужно просто расположить отверстия равномерно:

от угла дома не более 1м,чтобы проветривались углы

• с одинаковым расстоянием друг от друга по длине стороны дома: сначала по углам,а уже остальные распределяются равномерно между крайними продухами
• на такой высоте,чтобы получился сквозняк.Например,если на одной стороне дома цоколь низкий,то на противоположной стороне нужно расположить отверстия так,чтобы они были по высоте соизмеримой с той,где низко(противоположной стеной). Если это невозможно выполнить из-за большой разницы в высоте стен цоколя,то лучше выше,чем ниже.То есть, теплый воздух всегда поднимается вверху и, в низком цоколе будет происходить забор воздуха извне,а в высоко располагаемые(по отношению к внутреннему пространству) отверстия теплый воздух будет выходить наружу
• не желательно располагать продухи на уровне земли (отмостки),так как летом в них может попадать вода,а зимой,вообще,будут закрыты снегом.

В данном варианте,который здесь рассматривается, дом размерами 6х6м,то есть с одинаковыми длинами стен,поэтому по 2 отверстия располагаем в 0,8-1 м от углов на двух параллельных стенах,а оставшиеся 2 отверстия в середине двух других стен.

Большее количество отверстий лучше располагать на тех стенах,которые наиболее доступны для ветра,потому что ветер-это бесплатный помощник для естественной вентиляции, аналог вентиляционному насосу в системе принудительной вентиляции. Например,если на участке преобладает западный ветер,то лучше выбрать две стены: западную и восточную. Но опять же нужно учитывать различные препятствия:

• близко ли глухой забор.Тесное пространство между забором и стеной дома не способствует хорошему проникновению воздуха,особенно,если отверстия расположены низко от земли
• примыкание к дому гаража(общая стена с домом), вообще, делает эту сторону для устройства продухов нерентабельным и, чтобы вся стена подполья по этой стороне продувалась нужно расположить по паре отверстий(с расстоянием 1м) ближе к углам гаража на стенах,смежных к стене с гаражом…Иначе,здесь будет застойный «мешок» длиною во всю стену…
• если гараж не примыкает,но расположен близко и параллельно одной из стен дома,то тоже нужно учитывать преобладающее направление ветра на участке
• если есть внутренняя стена,разделяющая подвал на две половинки,то или делайте расчет для каждого помещения отдельно или сделайте столько же отверстий во внутренней стене,сколько находится в стенах, параллельных ей.

Если сомневаетесь (насчет направления ветра и препятствий для него),то сделайте одинаковое количество по всем четырем сторонам: по 2 продуха на расстоянии 0,8-1м от углов, с общим количеством 8 шт, вместо шести. Больше всегда лучше,чем меньше.

Количество продухов должно быть достаточным(равным расчету) или больше,чем достаточным для того,чтобы в подполье всегда поступал свежий воздух и внутри не происходило застаивание спертого и влажного воздуха:

• в подполье,где открытый грунт, постоянно происходит влажное испарение из самого грунта. В летний период процесс испарения незначительный,поскольку снаружи плюсовая температура,и все же,если нет продухов,то степень влажности значительная. В зимний период при постоянном отоплении дома,в холодном подполье влажность грунта повышенная(под отапливаемым зданием грунт не промерзает,остается «живым» всю зиму) …
• если загородный дом посещается периодически,то при его разовом протапливании в зимний период, все конструкции начинают интенсивно отдавать влагу,в том числе в подвальном пространстве(промерзшие стены,балки,грунт). Воздух в подвале быстро становится влажным. А при соприкосновении с холодными поверхностями влажный воздух дает конденсат…Чтобы избавиться от конденсата и прогреть весь объем не только дома,но и техподполья, необходимо топить печь в доме или бане два-три дня,что не делается,поскольку обычный приезд на дачу-это выходные.
• в подвале,где пол забетонирован и, где организовано хранение овощей,тем более необходимо сделать расчет количества продухов для летнего проветривания, поскольку зимой,скорее всего продухи будут закрываться,чтобы овощи не заморозить. Поэтому, нужно вывести дополнительную вентиляцию под потолком такого подвала в верхние помещения и далее в вентканалы здания,поскольку все овощи «дышат»,отдают тепло,которое скапливается в верхней части помещения…

В любых случаях,в том числе,вышеописанных, для нормальной эксплуатации строительных конструкций,находящихся ниже отметки пола 1 этажа,необходима вентиляция,организованная в подполье с помощью расчетного количества продухов и их правильного расположения.

Какого размера делать дверные проемы в загородном доме

При строительстве долгожданного загородного дома многие собственники забывают о некоторых важных элементах строения — таких, как двери и окна, о размерах которых рекомендуется подумать заранее. На этапе строительства и отделки необходимо закладывать подходящий размер, чтобы впоследствии не возникло сложностей с монтажом короба и чтобы дверь не оказалась больше или значительно меньше проема.

В этой статье мы поговорим о том, как рассчитать дверной проем, о стандартах и важных нюансах монтажа.

Стандарты дверных проемов

Чтобы расчет размера дверного проема не вызывал каких-то дополнительных проблем, большинство собственников выбирают стандартные. Чаще всего они имеют довольно ограниченные параметры:

• ширина — от 88 до 100 см;
• высота — от 207 до 210 см.

Для проемов таких размеров очень легко подобрать подходящие двери, например с размерами 86х205 или 96х205 см, такие конструкции продаются абсолютно во всех современных магазинах.

Чтобы установить дверь в проем без каких-то проблем и сложностей, достаточно, чтобы между коробом и стеной оставалось расстояние в 10 см или больше. Такой зазор позволит при необходимости наклонить один угол двери, чтобы выровнять ее положение.

Однако на практике встречаются и увеличенные проемы, к примеру, с размерами до 95х215 см. В принципе, для них не обязательно выбирать большую дверь, они все еще попадают в категорию стандартных. Дверь подойдет обычная, однако при установке может потребоваться:

• использование длинных анкеров;
• установка широкого наличника;
• более плотное запенивание зазора для предотвращения возникновения мостиков холода.

В дверях стандартных параметров (86х205 см) размер прохода составит около 80х200 см. Такого пространства более чем достаточно, чтобы внести в помещение любую современную мебель и бытовую технику. Кроме того, проем данного размера считается оптимальным из соображений теплосбережения. В домах с большими входными конструкциями расход тепла намного выше, что приводит к проблемам обогрева помещений и дополнительным расходам.

Чтобы рассчитать дверной проем обязательно нужно ориентироваться на саму выбранную дверь. Достаточно распространенным является размер 120х205 см, при котором пространство разделяется по ширине на два участка (равных или нет), закрываемых отдельными дверьми.

Разделение большого дверного проема необходимо по нескольким причинам, главная из которых — необходимость снижения нагрузки на петли. Слишком большая и массивная дверь за годы использования будет расшатывать петли и может привести к деформации монтажного короба.

Чаще всего большой проем разделяется на две неравные двери: большую — шириной до 85 см и малую — до 35 см. Каждая их них снабжается петлями и защелками, чтобы их можно было открывать как по отдельности, так и вместе. Широкий проем может быть полезен при эксплуатации жилого дома, он позволяет, к примеру, быстро занести широкий шкаф или большой диван без необходимости разборки мебели.

Чтобы рассчитать ширину дверного проема для такой двери, можно взять за основу два показателя: минимальный — 122х207 см и максимальный — 130х215 см.

Если проем будет максимальным, то для успешной установки двери могут потребоваться те же дополнительные работы и аксессуары, что и для одностворчатой конструкции.

Что учесть при монтаже

Для успешного монтажа двери необходимо, конечно, не только, чтобы она соответствовала ширине проема. При установке нужно учитывать и следующие важные факторы:

• прохождение коммуникаций;
• необходимость создания каркаса для простенка или гипсокартонной обшивки;
• точная толщина внешних стен;
• ширина наличника;
• необходимость порога;
• высота порога.

Естественно, подобрать дверь по размеру дверного проема и установить ее всегда проще, если они соответствуют распространенным стандартам. В этом случае не придется расширять или сужать пространство.

Если нужно рассчитать дверной проем межкомнатной двери, то при самостоятельном проектировании она может быть практически любого размера, в том числе и очень широкой, что сделает невозможным установку стандартной распашной конструкции.

Как рассчитать габариты проема двери

Нередко у собственника возникает вопрос, какого размера делать дверной проем, к примеру, если в наличии уже есть качественные двери из старого жилища, либо они были изготовлены с нуля до того, как был готов проект внутренних помещений.

Вычисления проводятся достаточно просто. Предположим, что у вас в наличии имеется дверное полотно 80х200 см с толщиной короба в 3 см.

В таких случаях расчет проводится очень легко: нужно сложить показатели ширины и боковых частей короба, а именно:

При этом обязательно нужно взять в расчет монтажный зазор, который обычно составляет около 2 см и закладывается с обеих сторон конструкции. Поэтому итоговая ширина проема должна составить 90 см (86+2+2).

Естественно, чтобы правильно сделать дверной проем, одной ширины недостаточно, нужно рассчитать еще и высоту, которая определяется аналогичным образом.

Высота проема складывается из высоты двери, порога, дверного короба и зазора.

В нашем случае расчет будет выглядеть следующим образом:

200 (дверь) + 3 (порог) + 3 (короб) + 2 (зазор) = 208 см.

Таким образом, чтобы установить двери высотой 200 см и шириной 80 см, потребуется проем с габаритами 86х208 см.

Нестандартные размеры дверей в загородных домах

В настоящее время у собственников нередко возникают всевозможные сложности из-за нестандартных дверных полотен, из-за чего может потребоваться расширить или сузить проем.

Чтобы этого не произошло, нужно учитывать, какие по размерам конструкции относятся к категории необычных:

• 140х210 см;
• 150х210 см;
• 160х210 см;
• 90х220 см;
• 100х230 см;
• 140х230 см;
• 160х230 см.

Чаще всего проемы с такими параметрами закладываются в индивидуальные проекты частных домов, к примеру, подготовленные под потребности клиента или же самим заказчиком. Чтобы с установкой полотна не возникло проблем, есть несколько вариантов действий:

• Заказать изготовление конструкции на несколько створок индивидуально.
• Заказать стандартное полотно с фрамугой над входом и фальшпанелями по бокам.
• Уменьшить дверной проем по ширине, доложив часть стены таким образом, чтобы без проблем установить конструкцию обычного размера.

Последним вариантом пользуются хозяева, которые не могут позволить себе изготовление нестандартного дверного полотна под проем. Чтобы это сделать можно, сразу приобрести дверь и под нее подогнать отверстие в стене, либо просто ориентироваться на один из стандартных размеров, к примеру, 86х205 или 120х205 см — с поиском полотна таких габаритов не возникнет никаких проблем, они есть во всех современных магазинах.

Уменьшить проем по высоте или ширине достаточно просто: для этого нужно отсчитать расстояние от существующей стены до границы дверного короба (с учетом монтажного зазора до 7 см по ширине и до 4 см по высоте) и продолжить перегородку.

Для заделки отверстия в стене можно использовать разные материалы. Преимущество принято отдавать тому, из которого изготовлены существующие стены, либо использовать кирпич/пеноблок, которые цементом соединяются с основой.

Чтобы надежно связать старую кладку с новой, в торце старой сверлятся отверстия, куда устанавливаются металлические прутья, которые размещаются так, чтобы попасть между рядами новой кладки.

Монтировать новые двери можно не раньше, чем через несколько дней с момента сужения проема, чтобы использованный раствор застыл и набрал расчетные характеристики прочности.

Дверные проемы бывают не только слишком широкими, но и узкими. В старых дачных домах, к примеру, часто встречаются параметры 75х190 см. Для установки в такое отверстие в стене стандартной двери потребуется его расширение. Чтобы это сделать, нужно обычной болгаркой с диском для работы с бетоном наметить новые границы проема, а затем воспользоваться перфоратором и зубилом, чтобы удалить лишние части стены.

При расширении дверного проема также необходимо учитывать требуемый монтажный зазор.

Специалисты компании Render House построят для вас коттедж под ключ по типовому или индивидуальному проекту. Вам не придется проводить какие-либо расчеты самостоятельно.

Минимальная ширина коридора — норма для квартиры и частного дома

Коридор в жилой квартире или же в частном доме как минимум нужен для того, чтобы можно было жильцам легко перемещаться между спальными комнатами и хозяйственными помещениями. В случае если такой проход достаточно просторен, в нем можно расположить некоторую часть мебели. Например, настенные полки, кресла, прихожий гарнитур и многое другое. Но какой должна быть минимальная ширина коридора, соответствуя строительным нормам и логическим соображениями? Далее об этом более подробно.

Факторы, которые влияют на ширину помещения

Если говорить о минимальной ширине коридора в квартире, то она, как правило, оговаривается в рекомендациях СП и СНиП. Для ИЖС данные требования не считаются жесткими, однако, лучше всего их все-таки придерживаться по соображениям удобства и безопасности. К таковым следует отнести:

Если в частном доме имеются распашные двери, то их открытие ни в коем случае не должно привести к затруднениям во время движения по помещению, поэтому минимальная ширина коридора должна этому соответствовать.

По слишком узенькому проходу невозможно будет легко перемещать мебель и другие предметы интерьера в собранном состоянии.

В соответствии с нормами пожарной безопасности, план жилого дома должен быть оптимальным на случай какой-то экстренной эвакуации.

В проходе необходимо пространство для полноценной вентиляции помещения.

Рассмотрим более подробно, какой должна быть ширина пространства в коридоре и других помещениях в соответствии со СНиП.

Нормативы в квартире

Если рассматривать минимальную ширину коридора, то основные нормы при жилищном строительстве представлены в 31-01-2003 СНиП. Также данная информация имеется в их актуализированной редакции 54.13330.2011 СП. Там обозначена не только минимальная ширина коридора в квартире, но и размеры других помещений:

По данным требованиям, минимальная площадь обычной жилой комнаты должна составлять 14 квадратных метров — для однокомнатных квартир, 16 квадратных метров — для случаев, если комнат в квартире больше одной.

Минимальная площадь для кухни в многокомнатной квартире – 10 квадратных метров, в однокомнатной — не менее 5 квадратных метров.

Площадь спальни для одного человека – 8 квадратных метров, площадь двухместной спальни – 10 квадратных метров минимум.

На мансардном этаже спальня и кухня могут по площади составлять по 7 квадратных метров, при условии что общая комната по площади равняется – 16 квадратных метров минимум.

Нормативы в жилом доме

В СНиП 31-01 еще также указывается минимальная площадь квартир в жилом доме сельского и городского типа муниципальной застройки в соответствии с числом комнат. Рассмотрим таблицу.

Городской тип дома

Сельский тип дома

28-36 квадратных метров

38-44 квадратных метра

44-53 квадратных метра

50-60 квадратных метров

56-65 квадратных метров

66-76 квадратных метров

70-77 квадратных метров

77-89 квадратных метров

84-95 квадратных метров

94-104 квадратных метра

96-108 квадратных метров

105-116 квадратных метров

Подсобные помещения

А теперь стоит рассмотреть габариты подсобных помещений, включая норму минимальной ширины коридора. Ширина таких помещений:

Ширина кухни – минимум 170 см.

Прихожей – 140 см.

Коридора – 85 см при длине не более 1,5 метра. Однако важно учитывать, что это параметр не фиксированный. Если проход длиннее, то минимальная ширина коридора по пожарным нормам – 120 см. Эту рекомендацию лучше соблюдать, чтобы избежать плачевных последствий.

Ширина санузла – 80 см.

Однако данный показатель увеличивается в том случае, если в семье есть инвалид:

Ширина кухни – 220 см.

Прихожей – 160 см. В данном случае также предусмотрено место и для одной инвалидной коляски.

Минимальная ширина коридора в доме – 115 см.

Санузла совмещенного – 220 см на 220 см.

Отдельного туалета с раковиной – 160 см на 220 см.

Что касается минимальной высоты потолков в квартирах муниципальной застройки, в данном случае она будет варьироваться в зависимости от климата и составляет в среднем от 2,5 до 2,7 метра. Высота в проходах, а также подсобках должна составлять не менее 210 сантиметров.

Оптимальные размеры

При индивидуальном строительстве нормативы СНиП не являются обязательными, но в случае проектирования дома их надо учитывать, не наделывая грубых ошибок. Рассчитывая оптимальный размер помещений, вы должны исходить из собственных потребностей. Например, минимальную ширину коридора по СНиП можно расширить, в случае если желаете установить там мебель:

для платяных шкафов – до 140 см;

для книжного стеллажа – до 120 см.

При составлении планировки следует учитывать:

высоту потолков в помещении;

наличие или отсутствие окон, а также их количество;

наличие ниш на стенах, наличие чуланов и антресолей;

количество дверей, которые выходят в проход.

Способы сэкономить пространство

Чтобы сэкономить пространство, имеет смысл в коридоре устанавливать компактную мебель, а другое бытовое оборудование следует свести к минимуму. В том проходе, который совмещен с прихожей, потребуется:

шкаф либо вешалка для пальто и курток;

полка для обуви;

стойка для зонтиков.

Также можно сэкономить значительно место, совмещая данные предметы:

зеркало повесить на дверцу шкафа;

полку для обуви совместить с сидением пуфика.

В небольших жилых домах и квартирах, как правило, коридор — общий для остальных помещений. В него выходят двери из спальных комнат, кухни, ванной комнаты и туалета. Ради экономии пространства имеет смысл распашные двери заменить раздвижными либо складными. Можно применить дверные конструкции, изготовленные из стекла: таким образом вы улучшите в проходе естественную освещенность, появится немного шика.

Вместо классического шкафа с распашными дверцами лучше использовать шкаф-купе. Маленькую прихожую не стоит вообще загромождать шкафом, но можно установить стенной встроенный. Ограничиться лучше открытой вешалкой, у которой имеется подставка для обуви, а также полка для шляп.

В случае если в коридоре имеется стенная ниша, то шкаф можно расположить в ней. Там же возможно разместить антресоли.

Визуальное увеличение помещений

Итак, мы определили, какова минимальная ширина коридора в жилом доме. Но как зрительно можно увеличить пространство в маленьком помещении? В данном случае в проход.

Прихожая с примыкающим коридором к ней – это визитная карточка каждого жилого дома. Весьма важно, чтобы у гостя, вошедшего в ваше жилье, не возникало ощущения, будто он находится в клетке. Если естественные габариты данной зоны стремятся к нулю, то вам следует применить визуальные эффекты, направленные на зрительное увеличение пространства. Имеется несколько распространенных и действенных приемов для данного случая:

Правильное размещение мебели, других предметов быта. В случае когда в пределах досягаемости имеется все необходимое, то человеку более комфортно, при этом его не раздражает теснота.

Особенности освещения. Нецелесообразно громоздкую люстру вешать посередине коридора, если это не холл размером с огромную залу. Большая центральная люстра только загромождает пространство, а также плохо выполняет непосредственную функцию. В такой ситуации лучше воспользоваться осветительными локальными приборами на наиболее важных участках, например, возле шкафа, около зеркала, возле дверей в другие комнаты.

Зеркала, а также другие отражающие поверхности (например, зеркальные панели, размещенные на потолке, отполированные дверцы на мебели). Дело в том, что они зрительно увеличивают пространство, а также улучшают освещенность в коридоре.

Подробнее о цветовой гамме

Существует одно общеизвестное правило: наиболее светлые тона увеличивают визуально объем помещения, а темные, слишком яркие оттенки уменьшают его. Кроме этого имеются другие особенности цветовой гаммы:

пестрый рисунок на орнамент сужает пространство;

нежелателен резкий цветовой контраст;

вертикально ориентированный рисунок увеличивает высоту потолка, а горизонтальный орнамент «раздвигает» стены.

Освещение

Для освещения лучше использовать:

точечные светильники, лампы дневного освещения – для оформления коридора в современном стиле;

для барокко, классики, ампир – настенные светильники, которые стилизованы под выбранную эпоху;

в случае если потолок в проходе натяжной, то осветительные приборы лучше разместить непосредственно над ним.

Заключение

Данные рекомендации из нашей статьи предназначены для владельцев маленьких домов и небольших квартир. Как правило, в больших домах коридоры тоже просторные, в в них возможно разместить абсолютно что угодно, включая коллекции достопримечательностей и даже миниатюрный зимний сад.

Однако и в данном случае не стоит сильно загромождать пространство, ведь проход нужен для удобного и свободного перемещения между комнатами.