Пенопласт под фундамент ленточный зачем нужен

Утепление фундамента дома снаружи пенополистиролом

Высокая стоимость энергоносителей заставляет всех владельцев домов принимать меры по снижению тепловых потерь. Утепление фундамента снаружи пенопластом – один из способов уменьшить потери тепла и снизить затраты на содержание дома. Кроме того, эти мероприятия увеличивают срок службы фундамента и улучшают общие эксплуатационные показатели здания.

Нужно ли утеплять фундамент дома

Пенополистирол служит дополнительным слоем гидроизоляции, что очень важно для переувлажненных типов грунтов. Материал компенсирует вспучивание земли во время замерзания – значительно уменьшаются нагрузки на фундамент. Особенно это важно для мелкозаглубленных ленточных фундаментов, не имеющих достаточного запаса прочности.

Утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента

Технология укладки плит пенополистирола имеет несколько вариантов, выбирать конкретный нужно с учетом характеристик конструктивных архитектурных элементов, климатической зоны проживания и физических особенностей грунтов. Мы постараемся рассмотреть все варианты утепления, дать практические советы, позволяющие уменьшить трудоемкость и затратность работ при одновременном обеспечении высокого качества и надежности.

Почему лучше выбирать пенополистирол

Существующие сегодня строительные технологии дают возможность застройщикам использовать несколько типов утеплителей: жидкие (вспененные), пенопласт, насыпной керамзит или шлак, пенополистирол. Почему мы рекомендуем именно пенополистирол?

1. Низкий коэффициент теплопроводности при относительно высоких показателях физической прочности. Технология производства предполагает использование специальных инновационных добавок для улучшения эксплуатационных характеристик материала.
2. Универсальность использования. Пенополистиролом можно утеплять не только фундаменты (снаружи или изнутри), но и стены, потолки, полы и т. д. Эта намного облегчает процесс строительства здания, сводит к минимуму непродуктивные потери на утепление всего здания. Можно закупить однотипный утеплитель для всех конструкций, включая потолки, стены и полы, а потом использоваться его с учетом потребности на каждый элемент здания.
3. Технологичность. Пенополистирол легко режется и обрабатывается, для работы нет надобности приобретать специальные инструменты и оборудования. Плиты можно фиксировать дюбелями и большими шляпками или приклеивать. Срок хранения в надлежащих условиях практически не ограничивается. Если по каким-либо причинам утепление фундамента откладывается на более поздний срок, то качество материала не ухудшится.
4. Низкая цена и длительный срок эксплуатации. По совокупности этих характеристик пенополистирол не имеет себе равных среди всех утеплителей.

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO

К сожалению, есть и недостатки: горючесть, риски повреждения грызунами и недостаточные показатели по экологичности. Но эти недостатки без проблем ликвидируются простыми строительными операциями.

Утеплитель Пеноплэкс Фундамент®

Как это делается, мы расскажем ниже.

Цены на пеноплекс

С чего начинать утепление

Желательно утеплять фундамент во время строительства, такие работы лучше делать сразу после снятия опалубки. Намного облегчается процесс, повышается безопасность, количество земляных работ минимизируется. Кроме того, исключаются риски снижения несущих характеристик фундаментов.

На фото процесс демонтажа фундамента, после которого желательно проводить утепление

Если утепление делается в жилом доме, то перечень работ увеличивается, повышается их сложность и стоимость. Перед началом утепления следует проанализировать состояние здания и учесть планы на использование подвальных помещений.

1. Близость грунтовых вод. Если дом расположен на переувлажненном участке, то перед началом работ по утеплению фундамента нужно сделать мелиорацию. Как это производить, расскажем немного ниже.
2. Назначение подвальных помещений. Если их планируется использовать лишь для хранения пищевых продуктов или мелкого хозяйственного инвентаря, то утепление делается по одному алгоритму. Совсем иные работы нужно делать для фундаментов, подвальные помещения которых будут использованы для комнат отдыха, тренажерных залов и т. д.

В зависимости от этих параметров выбирается не только глубина утепления, но и характеристики и технология укладки утеплительного слоя.

После того как решены подготовительные вопросы, нужно подсчитать номенклатуру и количество строительных материалов. Во время приобретения количество увеличивается примерно на 10% на покрытие различных отходов и ошибок.

Расчет количества материалов

Подготовка к утеплению фундамента, расположенного на переувлажненных грунтах

Строители применяют пенополистирольные плиты для снятия распирающих нагрузок грунта во время его замерзания/размерзания. Но после этого пенополистирол получает значительные повреждения, что понижает его теплозащитные свойства. В нашем случае нужно принимать специальные меры, чтобы плиты выполняли свою главную задачу – служили надежным и эффективным утеплителем. Добиться этот можно за счет отвода излишков влаги, чем меньше относительная влажность земли, тем меньше коэффициент ее расширения во время замерзания. Соответственно, тем меньше усилия сжатия на плиты.

Задача подготовительных работ – отвести грунтовые воды. Как это сделать?

Схема дренажа фундамента

Устройство дренажа фундамента

Шаг 1. Выкопайте по периметру дома траншею на глубину фундамента. Ширина в пределах 40–50 сантиметров.

Важно. Никогда не подрывайте землю под лентой фундамента, копайте очень осторожно. Если земля немеет недостаточные несущие показатели, то пусть глубина траншеи будет на 5–10 см меньше глубины залегания фундамента.

Канава для дренажной системы

Еще один совет. Есть опасения по прочности фундамента? Делайте работы поэтапно, каждую стену отдельно. Рыть вторую траншею можно только после того, как засыпана предыдущая. Это усложняет весь процесс, но рисковать устойчивостью здания не стоит. Не рекомендуется пользоваться землеройной техникой. Пусть вручную сложнее и тяжелее, зато полностью исключаются риски повреждение конструкций дома. Тяжело копать самому – пригласите на помощь соседей или знакомых. Нет такой возможности – пользуйтесь услугами строительных бригад. Только не забывайте контролировать качество их работы, часто встречаются откровенные халтурщики. Особенно на таких малоквалифицированных работах.

Шаг 2. Продумайте способ отвода грунтовых вод. Их можно выводить непосредственно за пределы участка или в специальные емкости. Все зависит от рельефа местности и глубины расположения дренажных труб. При этом имейте в виду, что угол наклона дренажной системы должен быть в пределах 2–3 мм на погонный метр. Сразу прокопайте траншею для укладки трубы, отводящей воду от дома. Если есть возможность – делайте дренаж на всем участке, а не только возле дома. Это дорого, но намного улучшается комфортность проживания в загородном доме.

Трамбовка засыпанного на дно канавы гравия

Шаг 3. По периметру фундамента уложите дренажные трубы, следите, чтобы во всех местах они имели требуемый уклон. Дренажные трубы имеют отверстия для приема воды, не допускайте их засорения. Закройте трубы геотекстилем и насыпьте сверху песок толщиной 20–25 см. Далее вода отводится с помощью обыкновенных пластиковых.

Укладка труб и подключение дренажных колодцев

Трубы засыпаны щебнем

Шаг 4. Хорошо утрамбуйте песок и засыпайте оставшееся пространство землей. Большие камни убирайте, они могут повредить трубы.

Заворачивание концов геотекстиля и засыпка грунта

Практический совет. Для того чтобы дополнительно уменьшить боковое давление грунта на пенополистирол, рекомендуется между материалом и землей делать песчаную прослойку толщиной до 30 см. Если дом стоит на возвышенности и проблемы грунтовых вод не существует, то утепление делается быстрее и проще.

Цены на ударно-трамбовочные модели машин

Пошаговая инструкция утепления фундамента дома снаружи пенополистиролом

Прежде всего нужно сказать, что утеплять фундаменты целесообразно только в тех случаях, когда подвальные помещения планируется использовать не только для хранения пищевых продуктов. Дело в том, что все дома должны иметь продухи для естественной вентиляции подпольных пространств, в противном случае деревянные конструкции быстро потеряют свои первоначальные несущие характеристики.

Продухи в фундаменте

Без эффективной вентиляции дерево повреждается грибками и гнилью, а это чревато очень неприятными последствиями. Пропитки антисептиком помогают, но вентиляция должна быть в любом случае. С другой стороны, постоянное движение воздуха под полом делает ненужным утепление фундамента, никакого положительного результата по сбережению тепловой энергии не достигается. Чтобы в помещениях первого этажа было комфортно, тщательно утепляйте полы – вот и все сбережение тепла в этих случаях.

Шаг 1. Вокруг фундамента выкопайте траншею на глубину его залегания.

Копайте внимательно с учетом структуры грунта, соблюдайте вышеописанные рекомендации для предупреждения снижения несущих характеристик конструкции. Можно утеплять и одну цокольную часть, только не ожидайте от этой операции заметного результата по экономии. Потери времени и денег никогда не окупятся полученным эффектом.

Шаг 2. Очистите поверхности от земли, проверьте линейность плоскостей. Все выступы более одного сантиметра нужно убрать перфоратором. Поверхность бетона легче очищать после того, как он высохнет. Можно пользоваться обыкновенной жесткой пластиковой щеткой. Немного лучше результат после использования металлической щетки, но такие работы требуют больших физических усилий.

Шаг 3. Замерьте поверхности и продумайте схему раскроя листов. Старайтесь минимизировать количество отходов, куски делайте максимально возможного большого размера.

Резка пенополистирола. Приспособления

Изготовление прибора для резки пенопласта своими руками

Важно. По углам фундамента не используйте мелкие отрезки утеплителя, их можно вставлять на стыках. Поверхность фундамента неровная, соответственно, прочность сцепления недостаточная. Мелкие кусочки с большой вероятностью могут отвалиться, а большие имеют больше шансов удержаться на месте.

Шаг 4. Выберите метод крепления плит на фундаменте. Пользоваться можно как клеями на основе цемента, так и монтажной пеной. Если плоскость фундамента ровная, то целесообразней пользоваться монтажной пеной. Если есть большие неровности, то используйте клей, с его помощью можно выровнять проблемные места, правда, на выравнивание уйдет много материала.

Технология нанесения клея и пены несколько отличается.

1. Фиксация листов монтажной пеной

Желательно сразу приобрести профессиональный пистолет, стоит он немного, а работы существенно облегчает. Кроме того, в пистолете материал длительное время пригоден к дальнейшему использованию. Без него оставшаяся пена на следующий день застывает. Материал наносится по всему периметру плиты и по двум диагоналям, толщина пены примерно 1 см. Имейте в виду, что увеличение в объеме может быть трехкратным и более.

Нанесение клеящего состава на плиту утеплителя

Применение монтажной пены

Важно. Стены фундамента следует тщательно очистить от пыли и грязи, перед прикладыванием пенополистирола поверхности бетона обязательно увлажняются. Можно использовать намоченный валик или любой пульверизатор. Баллон с пеной нужно интенсивно взболтать, после нанесения следует пять минут подождать и только после этого приклеивать лист на влажную поверхность фундамента.

Фиксация плит делается по очереди, при помощи ровной линейки проверяйте их положение. В местах стыковки выступы плит не должны превышать 0,5 см.

Цены на полиуретановый герметик

2. Фиксация листов клеем

Годятся любые марки, могут применяться самые дешевые – плиты потом прижмутся землей.

Клей для пенополистирола

Какими составами ПЕНОПЛЭКС можно приклеить к фундаменту

Больше внимания уделяйте надземной части фундаментов – цоколю. Внешние поверхности потом придется оштукатуривать или обкладывать декоративной плиткой. Для надземной части увеличьте количество клея, он должен быть по всей поверхности.

Во время приготовления клея в емкость сначала наливается вода, а потом досыпается сухая смесь. Обязательно соблюдайте эту последовательность, в противном случае никогда не удастся полностью перемешать раствор до одинаковой консистенции, в углах емкости останется сухой материал, а это создает сложности во время работы.

Замешивание монтажного клея для пенополистирола

Шаг 5. Пропитайте поверхность грунтовкой или битумной мастикой. Если участок очень влажный, то лучше пользоваться мастикой, для нормальных условий достаточно грунтовки. Эта операция улучшает коэффициент адгезии и служит надежным гидробарьером.

Шаг 6. Толщина теплоизоляции подбирается с учетом климатической зоны проживания. Для средней полосы достаточно пяти сантиметров, для холодных зон толщина увеличивается до 10 см. Как показывает практика, лучше применять две плиты по 5 см, чем одну толщиной десять сантиметров. Время работ немного увеличится, зато качество улучшится заметно.

Показатели плит Пеноплэкс

Плиты приклеивайте в шахматном порядке, второй слой должен закрывать стыки первого. Кроме того, такой метод позволяет легче выравнивать поверхность фундамента.

Шаг 7. В углах должны примыкать целые листы, а щели между ними можно заделать отрезками по размеру. Сам угол фундамента надо закрыть утеплителем.

Шаг 8. После того как плиты прочно приклеились, запеньте стыки пеной. На цокольной части фундамента выступающая пена после высыхания подрезается, в земле допускается оставить как есть. Можно встретить рекомендации дополнительно фиксировать листы дюбелями, но это лишнее. Прочности приклеивания при соблюдении рекомендованной технологии вполне достаточно, чтобы выдержать финишную отделку цоколя, а в нижней части утеплитель к фундаменту прижмется землей или песком.

Утепление цоколя снаружи Пеноплексом своими руками

Фундамент, процесс утепления

Главные работы по утеплению сделаны, далее нужно приступать к оклейке углов и граней листа металлическими уголками и шпаклеванию армирующей сетки.

Шаг 1. Подготовьте уголки из перфорированного металлического профиля, для армирования купите сетку. Как клей можно использовать любые составы, сегодня в продаже широкий выбор. По качеству они отличаются ненамного, не стоит приобретать самые дорогие материалы.

Уголок алюминиевый перфорированный с армирующей сеткой

Армирующая сетка для штукатурки пенопласта

Шаг 2. Подготовьте согласно инструкции клеящую смесь, не допускайте наличия сухих комков. Вручную мешать раствор очень трудно, пользуйтесь дрелью и специальным приспособлением. Если у вас нет такого приспособления заводского варианта, то можно его сделать самостоятельно. Для этого отрежьте ровную арматуру длиной примерно 40 см, приварите к ней с нескольких сторон кроткие изогнутые в противоположную сторону вращения вала отрезки-мешалки. Если вы готовите раствор в пластиковых емкостях, то уберите все острые грани на арматуре, в противном случае любая невнимательность станет причиной образования сквозных отверстий.

Приготовление клеящей смеси

Шаг 3. Нанесите клей толщиной до 0,5 см на угол листа. Подготовьте отрезок армирующей стеки и уголок нужного размера. Материалы режутся обыкновенным строительным ножом.

Шаг 4. Положите сетку с уголком на подготовленные участки, сильно прижмите материалы и сверху нанесите еще один тонкий слой клея. Таким способом защищаются углы от механических повреждений. В дальнейшем всю поверхность пенополистирола рекомендуется оштукатурить, это защит их от повреждения грызунами.

Шаг 5. После того как все углы укреплены, можно приступать к армированию поверхностей. Сетка продается в рулонах шириной примерно один метр. Если у вас высота фундамента менее этой величины, то резать проще сразу весь рулон без разматывания. Пользуйтесь обыкновенной ножовкой по металлу. Положите рулон сетки на ровную поверхность и аккуратно отрезайте, постоянно немного проворачивайте рулон.

Шаг 6. Нанесите на поверхность клей. Не подготавливайте сразу большую площадь фундамента, у вас должен быть запас по времени для приклеивания сетки и покрытия ее вторым слоем клея. Площадь подготовленной поверхности зависит от ваших практических навыков и свойств клея. Некоторые сохнут в течение 30 минут, а для застывания других понадобится час. Изучите инструкцию конкретной марки.

Шаг 7. Сетку лучше прижимать большим шпателем. Не стоит стараться полностью убирать все следы от инструмента, небольшие борозды улучшат сцепления финишного материала для отделки цоколя. Кроме того, зачем шлифовать стяжку, если она в дальнейшем будет незаметной.

Штукатурка по пеноплексу, процесс

Далее работы продолжаются в зависимости от выбранной технологии. Подземную часть после остывания клея можно аккуратно засыпать землей или сделать песчаную прослойку. Через каждые 10–15 сантиметров тщательно трамбуйте землю. Не спешите приступать к изготовлению отмостки, дайте время для полной усадки земли.

Заключительный этап утепления цокольной части фундамента

Здесь есть один важный момент. Стены дома всегда должны немного быть шире цокольной части. В противном случае вода с них будет попадать в щели, что станет причиной не только излишнего увлажнения конструкции, но и нарушения прочности.

В случае если во время проектирования или строительства дома была допущена ошибка и цокольная часть фундамента шире стены, то придется принимать дополнительные меры для отвода дождевых вод. Самый простой способ – использовать металлические козырьки по всему периметру цоколя.

Защита цоколя от осадков

Отливы для цоколя фундамента

Если превышение толщины незначительное, то оно ликвидируется после утепления фасадных стен. А утеплять их в абсолютном большинстве случаев придется, таковы сегодня государственные требования по теплозащите зданий. И не только общественных, но и личных домов. Строить жилой дом без проекта запрещено нормативными актами, а проект никто не подпишет, если не соблюдаются новейшие строительные нормы и правила.

Что касается использования дюбелей для фиксации утеплителя на цокольной части, то существует два мнения профессионалов.

Дюбели для теплоизоляции

Первое – если есть желание, то можно сверлить отверстия и использовать специальные дюбели с большими головками. Практический эффект с точки зрения прочности фиксации утеплителя будет незначительным, но времени и труда уйдет много. Мы даже не принимаем во внимание стоимость материалов.

Второе. Тщательно фиксируйте все плиты, выступающие над поверхностью земли. Если в нижней части допускаются воздушные карманы между плитами и фундаментов, то на цокольной части прилегание должно быть только сплошным. Слишком неровная поверхность бетона на цокольной части? Придется внимательно сдалбливать все выступы или предварительно оштукатуривать.

Пенопласт под ленточный фундамент вместо подушки

Песчаная подушка под ленточный фундамент – нужна ли она?

Одной из самых популярных веток на FORUMHOUSE является раздел о фундаментах , ведь наши эксперты всегда готовы ответить на любой вопрос. Многие начинающие застройщики интересуются: «Нужно ли делать песчаную подушку под ленточный фундамент?».

На первый взгляд, песчаная подсыпка нужна, т.к. она делается сплошь и рядом при большинстве фундаментных работ. Но вот правильно ли это? Одни строители полагают, что она необходима во всех случаях, другие – что только при определённых условиях, а в некоторых случаях песчаная подушка просто вредна.

Так как поступить – сыпать песок или нет? Обратимся к практическому опыту экспертов нашего сайта.

Основное назначение фундамента – это перераспределение нагрузки от веса дома на нижележащие слои грунта. Любая небрежность, допущенная при подготовке основания под домом, может привести к неприятным последствиям – появлению трещин в стенах из-за просадки основания.

Считается, что песчаная подушка под основанием ленточного фундамента – это гарантия его прочности и долговечности. Однако зачастую песок в вырытую траншею засыпают, руководствуясь принципом: «чем больше, тем лучше, ведь так делают все». При этом не учитывается ни геология участка, ни особенности грунта и его несущая способность, ни уровень грунтовых вод.

Пенопласт под ленточный фундамент вместо подушки

что если подложить под ленточный фундамент полистирол? вапрол — 26 марта 2014 01:19 2130 На начальном этапе сделать подушку под фундамент, которая будет играть роль амортизации и защиты от влаги? 26 марта 2014

воды в себя не насосет 😉 он же как губка

где вы видели такой полистирол?сосущий воду

только экструдированный и только на подготовленную поврехность

например на утрамбованный щебнем грунт с пропиткой битумом.
обязательно подсчитайте нагрузки на фундамент, а то раздавит полистирол и будет постоянно садится.

нахера козе баян?

Мля че только не придумают. Какая амортизааация для фундамента. Может тогда амортизаторы воткнуть. И от влаги снизу фундамента тоже неудачная идея .

Жесткий экструдированный полистирол.И вечную мерзлоту греть не будешь.
Все так делают если по уму хочешь построить.Смотрел какой-то справочник по строительству там на Якутию слой полистирола под фундамент 30см. К примеру в Сибири 20см, в центре 10см. Монолит в прошлом году заливал сделали 10см для гаража хватит.

не гони, кто полистирол под ленту ложит??

Можно положить полистирол под плиты ленточного фундамента, но НИКАК ПОД ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ.
Дом должен через балки фундамента стоять на абсолютно жёстком основании! Ни в коем случае тут полистирола быть не должно. Ладно, если бы ПСБ был минеральным, т.е. не горючим. Так ведь он и горит и растворяется химикатами. А представьте, что часть псб под домом подплавиться-раствориться, что приведёт к неравномерной осадке дома — появятся трещины в полах, стенах со свистом сквозняков.

+1000 Делаешь ленточный фундамент на основание из

щебенки,внутри ложижь соответственный полистирол,армируешь и заливаешь бетоном.Под домом мерзлота не будет таять,тем более под фундаментом.

какой полистирол под ленточный фундамент, что вы несете
тепло идет от самого дома и образуется чаша протаивания вечной мерзлоты, если площадь дома маленькая, то не страшно, если большая, то в зимний период мерзлота не восстановится, деградирует из года в год, и дом оседает, надо полистирол экструдированный укладывать внутри контура здания в глубине насыпи 20см сверху засыпать грунтом, желательно весной, а не осенью, когда основание еще мерзлое. учите матчасть. салабоны.

Согласно ГОСТам, от ростверга фундамента до земли должен быть зазор 10-15 см (примерно, точно не помню). Щель закрывается кирпичом.
Но появился какая-то технология. Ни по ГОСТу, ни по СНиПу. От узбеков. Под ростверг копается траншея, на дно укладывается пенопласт плотности 15-25. Типа, он будет амортизировать при морозном пучении, не даст грунту заполнить щель и порвать ростверг.
Когда начинал строиться, спрашивал, сколько см пучение в Хабаровске. На форуме ответили, около 7-10 см. По наблюдениям. Такую и сделал. (15 см)

Чтоб закрыть вышеуказанную щель на зиму, чтоб не дуло, я решил запихать туда пенопласт. Такой же, как коллега запихал под ростверг.
Только закопал (заглубил) его на 30 см.
Результат: Его смяло, но он не выправился.

Пенопласт под ленточный фундамент вместо подушки

И кстати, пенопласт-то зачем? Чтоб заборчику теплее было? 😉

Вот я и спрашиваю, зачем? :009: Как нам предложили сделать: канава 0,5 метра частично засыпается песком, укладывается пенопласт, в оставшиеся 15-20 см заливается цемент с арматурой, столбы закапываются на 1,5 метра.
Так что же делать с этими суглинками?:091: Отказаться от ленточного фундамента? И спасет ли это?

Не пенопласт, а пеноплэкс вам посоветовали :), он же — экструдированный пенополистирол, вернее одна из его торговых марок. Разница очень большая, скажу я вам :)).
Это стандартное решение для мелкозаглубленных фундаментов.

1,4-1,7 это глубина промерзания грунта в зависимости от. А если положить пеноплекс под фундамент, это вас спасет от морозного пучения грунта. Скорее всего, спасет. Потому что это зависит от. 🙂
Купите книжки "Механика грунтов. Основавния и фундаменты", "Фундаменты на пучинистых грунтах", например.

И вообще, на фига вам устраивать столбы+ленточные фундаменты? Забуритесь столбами на 1,8, засыпьте их непучинистым (это важно) грунтом, а забор вешайте на столбы. При этом, чтобы зимой силы морозного пучения бодро не поперли ваши столбы вверх и вкось, советую действительно утеплить их пеноплэксом по периметру столба.
Достоинство варианта, предложенного вашим мастером вижу в том, что работы при этом будет гора-аздо больше. И денег на материалы уйдет тоже больше. Ни на что не намекаю, но думаю, заработать на этом соответственно тоже можно больше.:008:

Не пенопласт, а пеноплэкс вам посоветовали :), он же — экструдированный пенополистирол, вернее одна из его торговых марок. Разница очень большая, скажу я вам :)).
Это стандартное решение для мелкозаглубленных фундаментов.

1,4-1,7 это глубина промерзания грунта в зависимости от. А если положить пеноплекс под фундамент, это вас спасет от морозного пучения грунта. Скорее всего, спасет. Потому что это зависит от. 🙂
Купите книжки "Механика грунтов. Основавния и фундаменты", "Фундаменты на пучинистых грунтах", например.

И вообще, на фига вам устраивать столбы+ленточные фундаменты? Забуритесь столбами на 1,8, засыпьте их непучинистым (это важно) грунтом, а забор вешайте на столбы. При этом, чтобы зимой силы морозного пучения бодро не поперли ваши столбы вверх и вкось, советую действительно утеплить их пеноплэксом по периметру столба.
Достоинство варианта, предложенного вашим мастером вижу в том, что работы при этом будет гора-аздо больше. И денег на материалы уйдет тоже больше. Ни на что не намекаю, но думаю, заработать на этом соответственно тоже можно больше.:008:

ух ты! а где эти книжки посмотреть-то в продаже? нам это как раз в жилу. :support:
а эти советы для фундаментов под домик подходят? :017:

ух ты! а где эти книжки посмотреть-то в продаже? нам это как раз в жилу. :support:
а эти советы для фундаментов под домик подходят? :017:

В технической книге.

Могу посоветовать Далматова, или Симагина, это классика , или вот у Мангушева я видела что-то специально научно-популярное для дачников, еще у некоего Узуняна что-то такое было.

Короче. Приходите в магазин и на месте смотрите, что есть. Обычно бывает мало чего хорошего, правда.

05-07-2007, 23:12 в имеете ввиду отдел технической книги в доме книги? или есть какой-то специализированный магазин?
поскольку в эти выходные обещают дождь и на дачу мы вряд ли поедем — пойду по крайней мере за теоретическими пособиями! :ded: Спящая Красавица 05-07-2007, 23:18

в питере и ЛО точно глубину промерзания не помню, думаю около 1,7 (давно в питере не проектировали)
если очень надо то могу завтра на работе в СНиП глянуть

под фундамент в идеале песок сантиметров 10 + щебень сантиметров 12

низ всего этого дела должен быть ниже глубины промерзания на 20 см тогда ни чего не выпрет

05-07-2007, 23:21 а если почва водянистая? у нас второй участок от лесной речки — так она по весне бывает так разливается — на весь участок — чего ж делать-то? тут вроде как и дренаж не поможет? 🙁 Спящая Красавица 05-07-2007, 23:22

а если почва водянистая? у нас второй участок от лесной речки — так она по весне бывает так разливается — на весь участок — чего ж делать-то? тут вроде как и дренаж не поможет? 🙁

так на 1,9 метра если копать там какой слой идет?
то что у вас сверху разливается совершенно не значит что у вас там какой-нить текучий суглинок, может на 2 метра глина быть запросто

и выперает не когда разливается а выпирает когда замерзает — отмерзает
по этому и надо вставать ниже глубины промерзания см на 20

в имеете ввиду отдел технической книги в доме книги? или есть какой-то специализированный магазин?

честно вам скажу — мы на такую глубину еще не копали. глина — вряд ли — местность у нас лесисто-болотистая.
спасибо за ответ! я как-то в посленюю неделю начала немного предсталять весь этот поцесс.

а еще вопрос — свайный фундамент всегда лучше ленточного? и в каких случаях надо выбирать только сваи?

Пенопласт под фундамент (теплоизоляция). Как его уложить грамотно в моём случае?

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Главная

Активность

• Создать.

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.

Утепление ленточного фундамента как залог тепла и уюта в доме

В связи с регулярным подорожанием энергоносителей и как следствие, увеличением затрат на обогрев дома, люди начали всерьез задумываться над вопросом комплексного утепления жилья. И как оказалось наряду с обустройством стен и кровли, очень важно утеплить бетонную основу. В данной статье я расскажу, зачем это нужно делать и как монтируется утепление ленточного фундамента пенополистиролом, пенополиуретаном, пенопластом и керамзитом.

Комплексное утепление фундамента.

Зачем вообще нужно утеплять бетонную основу

Ленточный бетонный фундамент заслужено считается едва ли не самым надежным и простым видом основы для капитальных сооружений. Но если его вовремя не утеплить это может повлечь за собой целый ряд серьезных последствий.

• Наши предки не придавали особого значения утеплению основы, зимой низкая температура полов в доме на ленточном фундаменте считалась нормой. Бороться с этим пытались по-разному, одни мирились с холодом как со стихийным бедствием, другие застилали толстые ковры, немного позже начали использовать систему «теплый пол». Но оказывается проблему можно ликвидировать на корню, нужно лишь снаружи утеплить бетонное основание. И тогда полы в доме без всякого подогрева будут иметь комнатную температуру;
• Сырые стены подвала и цокольного уровня часто являются причиной грибка и плесени. Наружная гидроизоляция это, безусловно, хорошо, но влага проникает не столько из грунта, сколько в результате оседания конденсата, который в свою очередь возникает из-за разности температур. Грамотный монтаж теплой «рубашки» снаружи бетонного основания дома переносит ту самую точку росы из бетонного монолита в утеплитель. В результате вы получаете сухой подвал и возможность обустройства в цокольном этаже любых вспомогательных помещений, вплоть до спортзала или бани;

• Еще одной серьезной проблемой на влажных грунтах всегда было морозное пучение. Не секрет, что замерзающая вода попросту выталкивает из грунта любые массивные предметы. Так вот, утепление ленточного мелкозаглубленного фундамента позволяет практически полностью нивелировать эту проблему. При этом сохраняются все несущие характеристики конструкции.
  Вместо того, чтобы «вгрызаться» в грунт ниже точки его промерзания, как того требует инструкция, можно залить легкую ленту и качественно ее утеплить. Согласитесь, для нашей великой державы, на большей части территории которой глубина промерзания стартует от полутора метров, это очень важно;

• Кроме того, морозное пучение при большой концентрации влаги может серьезно повредить даже мощные монолиты, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Качественная теплоизоляция фундамента и отмостки вокруг здания, в данном случае защитит вашу основу от деформации, а стены дома от трещин;
• Но даже если грунт сухой, а бетонная лента залита с серьезным запасом прочности, во время зимних холодов отсутствие наружного утепления будет забирать до 20 – 30% тепла. Так и получается, что хозяин обустраивает стены, утепляет кровлю, а затраты на отопление как были высокими, так и остались. И виной тому не утепленный фундамент.

Температурная схема утепления дома.

Дабы вам было легче сориентироваться, в таблице ниже приведены условия заложения ленточного фундамента для частных домов с малой этажностью (1 – 2 этажа).

Виды грунтов	Глубина прохождения грунтовых вод зимой	Глубина ленточного фундамента для зданий малой этажности
Сланец, скала или хрящ	Не имеет значения	При ширине ленты от 300 мм, глубина закладки составляет от 400 мм
Крупные гравелистые и средние пески	Не имеет значения	Вне зависимости от уровня промерзания грунта, глубина закладки стартует от 50 см
Мелкие и пылевые пески	Ниже точки промерзания на 2м	Вне зависимости от уровня промерзания грунта, глубина закладки стартует от 50 см
Супесь	Ниже точки промерзания на 2м	¾ от среднего уровня промерзания грунта, но не менее 70 см.
Глина и суглинки	Меньше точки промерзания	На 100 мм ниже средней точки промерзания грунта

Из всего выше сказанного можно сделать однозначный вывод, любой бетонный фундамент обязательно нуждается в утеплении. А вот о том, как правильно утеплить ленточный фундамент, мы будем беседовать далее.

Варианты качественного утепления бетонной основы

В сети мне доводилось встречать советы по утеплению бетонного фундамента изнутри, коль вы читаете мою статью, я думаю, вы тоже с подобными рекомендациями сталкивались.

Утепление снаружи и изнутри.

Так вот изнутри утеплить бетонный монолит нельзя. Речь может идти только об утеплении и гидроизоляции внутренних поверхностей подвала или какого-либо иного цокольного помещения. Сделать это можно, но сам бетонный монолит фундамента как разрушался от разных внешних факторов, так и будет разрушаться дальше. Поэтому нас интересует исключительно технология утепления ленточного фундамента снаружи.

Утепление высокого цоколя.

Естественно, перед тем как утеплить ленточный фундамент, нужно прежде всего решить, чем вы собираетесь его утеплять. Известных мне вариантов, которые дают качественный результат всего 4: это старый добрый пенопласт, его более качественный брат экструдированный пенополистирол, полиуретановая пена и керамзит.

Отличает эти материалы не только цена. Эксплуатационные характеристики, физические параметры, а главное технологии монтажа здесь также разные. Поэтому рассказывать я буду по порядку о каждом материале отдельно.

Работа с пенопластом

Воды пенопласт не боится, но считается частично водопроницаемым, поэтому под него обязательно нужно будет монтировать качественную гидроизоляцию. Не пугайтесь, намокать он не будет. Со временем такие плиты способны частично разрушаться, производители говорят о 25 годах гарантии.

Но прелесть пенопласта в том, что даже если эта плита, находясь в грунте, через 20 лет рассыплется на отдельные шарики, уровень ее теплоизоляции от этого практически не пострадает.

Как вы понимаете, в грунте на утепляющий слой будут действовать не шуточные механические нагрузки, особенно вначале пока не закончится усадка. На сухих почвах и на песке пенопласт можно устанавливать смело, он легко все выдержит.

На грунтах со средней влажностью придется монтировать более толстый слой и дополнительно его чем-либо защищать снаружи. А вот на влажных, высоко-пучинистых грунтах использовать пенопласт лично я не рекомендую, его может попросту раздавить.

По своим теплоизоляционным характеристикам пенопластовая плита толщиной в 50 мм приравнивается к мату из минеральной ваты толщиной в 100 мм, древесине толщиной в 190 мм или монолитной кирпичной кладке толщиной до 850 мм. Но толщина утепляющего слоя на ленточном фундаменте подбирается в зависимости от средней температуры зимой.

Покрытие пенопласта гидроизоляционной пленкой.

Конечно, существуют специальные расчеты со сложными формулами, но они больше подходят для инженеров проектных институтов.

В свое время, мне один мудрый строитель объяснил все просто и доходчиво. Если температура зимой опускается до -20ºС, то использовать нужно плиту 50 – 75 мм. При максимуме в -30ºС, уже потребуется пенопласт в 100 мм. В северных районах толщина такого утеплителя стартует от 150 мм.

Буквально все виды плитных утеплителей различаются по плотности. Чем она выше, тем более прочным считается материал. Для пенопласта, который должен закладываться в грунт это особенно важно. Если при монтаже на стены достаточно плотности 25кг/м³, то под обустройство фундамента нужно брать не менее 40кг/м³.

Вариант защиты пенопласта кирпичной кладкой на влажных грунтах.

Пенопластовое утепление больше подходит для капитальных конструкций, которые изначально закладываются ниже точки промерзания грунта. Для мелкозаглубленных лент его лучше не использовать. По правилам любое утепление монтируется только до уровня промерзания.

Глубже его устанавливать попросту нет смысла, хотя если вы решите покрывать монолит полностью, большой ошибки не будет.

• Перед монтажом бетонный монолит нужно покрыть слоем качественной гидроизоляции. В данном случае одной битумной мастики будет мало. В идеале лучше использовать современные рулонные мембраны, наплавляемого типа, к примеру «Техноэласт ЭПП» от марки «Технониколь». В бюджетном варианте, монолит вначале покрывается расплавленным битумом, на который потом наплавляется рубероид;

Наплавление рулонной гидроизоляции.

• Сами плиты пенопласта можно крепить к гидроизоляции тремя способами. Если имеете дело с «Техноэласт ЭПП», то там нужно горелкой слегка разогреть мембрану в нескольких точках и сразу, пока поверхность не застыла, прикладывать листы. На рубероид можно приклеивать теплой битумной мастикой или взять строительную смесь Ceresit CТ83;
• Листы на поверхность клеятся по принципу кирпичной кладки, иными словами вертикальные швы между плитами в разных рядах не должны совпадать между собой. Я всегда рекомендую монтировать подобный материал в 2 слоя. То есть, если требуется толщина 100 мм, то собираем ее из 2 слоев по 50 мм.

Причем как вертикальные, так и горизонтальные стыки между плитами в этих слоях не должны совпадать между собой. Так у вас получиться сплошной, цельный монолит;

Укладка плитного утеплителя на фундамент.

• Между собой пенопласт можно склеивать монтажной пеной или любым строительным клеем, инструкция к которому это позволяет. Только если решите использовать пену, не забудьте, что она расширяется и пока листы окончательно склеятся, их нужно будет несколько раз прижимать;
• Лично я делаю так. Вначале наплавляю при помощи газовой горелки «Техноэласт ЭПП». Когда гидроизоляция застынет, под каждую плиту пенопласта я в пяти точках разогреваю покрытие и сразу прикладываю утеплитель. После монтажа первого слоя, нижний стартовый ряд следующего слоя я напополам разрезаю вдоль. Таким образом, все стыки у меня идут со сдвигом;

Если при фиксации пенопласта на открытых стенах дома, как правило, используются пластиковые дюбеля с широкими шляпками (зонтики), то для фундамента этот способ использовать запрещено. Плиты крепятся исключительно на клей, иначе не только нарушится целостность утеплителя, но и появятся дырки в гидроизоляции, а это уже намного хуже.

Опалубка, укрытая гидроизоляцией.

• На сухих грунтах, пенопласт накрывается двумя слоями технического полиэтилена, после чего делается песчаная подушка толщиной порядка 30 см, она будет служить своеобразным буфером. В почвах со средней влажностью на пенопластовое утепление приклеивается еще слой асбоцементных плит толщиной около 10 мм. И уже на них накладывается полиэтилен;
• Но останавливаться на вертикальном утеплении фундамента нельзя. Не менее важно обеспечить качественное утепление горизонтальной отмостки вокруг дома. Она будет отводить влагу от тела фундамента и не даст грунту сильно промерзнуть;
• По строительным нормам, ширина горизонтальной отмостки должна быть такой же, как и глубина промерзания почвы в вашем регионе. Песчано-гравийная подушка под такую отмостку засыпается и трамбуется на глубину 10 – 15 см. Много засыпать не стоит, это ведь не проезжая часть. Гораздо важнее обеспечить плотное соединение между вертикальным утеплителем фундамента и горизонтальным утеплителем отмостки, дабы вода со стен не затекала на фундамент;

Усиленное пенопластовое утепление.

Уклон придомовой отмостки должен составлять порядка 2 – 3 см на 1 погонный метр. Если сделаете больше, неудобно будет ходить, а при меньшем уклоне появятся лужи.

• На нижнюю подушку после трамбовки укладываются листы пенопласта. Торец листа должен быть плотно прижат к вертикальному утеплителю. Приклеивать его бесполезно, грунт в любом случае даст усадку и все оторвется. Я застилаю пенопласт полиэтиленом с большим нахлестом на стену, около полуметра. Потом этот кусок гидроизоляции я завожу под стеновой утеплитель;
• Далее должна заливаться армированная стяжка, около 50 мм. Раньше стяжку просто железнили (посыпали застывающую стяжку сухим цементом и втирали его). Сейчас большинство хозяев укладывает на стяжку тротуарную плитку.

Как вы помните, отмостка должна монтироваться под уклон. По правилам положено выставлять уклон на всех слоях «пирога». Я предпочитаю трамбовать песчано-гравийную подушку, ложить на нее лист пенопласта и укрывать его гидроизоляцией строго горизонтально, а уклон обеспечивать во время заливки армированной бетонной стяжки по маякам. Сам принцип показан на схеме ниже.

Схема утепления придомовой отмостки фундамента.

Монтаж экструдированного пенополистирола

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) на мой взгляд, является едва ли не самым лучшим материалом для фундаментного утепления. Как пенопласт, так и ЭППС делаются на одной и той же основе, но по абсолютно разным технологиям. Коэффициент теплопроводности у него немного ниже, чем у обычного пенопласта. Но на этом, пожалуй, все сходства заканчиваются.

Экструдированный пенополистирол с монтажными пазами.

Уровень механической прочности у экструдированного пенополистирола просто фантастический. Достаточно сказать, что такими листами сейчас утепляются все взлетные полосы военных и гражданских аэродромов, а также международные трассы, рассчитанные на движение большегрузного автотранспорта.

Производителей экструдированного пенополистирола сейчас хватает, причем как наших, так и зарубежных. Лично я предпочитаю пользоваться плитами от марки «Пеноплэкс», они имеют оптимальное соотношение цены и качества.

Замкнутая структура ячеек в этом утеплителе делает его идеальным гидроизолятором. Он не пропускает воду и не напитывается влагой вообще. Там где монтируется пенопласт толщиной в 100 мм, можно использовать экструдированный пенополистирол в 70 мм.

Практически все производители таких листов оборудуют их края специальными стыковочными пазами, которые обеспечивают дополнительную герметичность при стыковке.

Утепление Пеноплэксом отмостки.

Как вы видимо уже догадались, цена такого удовольствия на порядок выше, нежели на обычный пенопласт. Но согласитесь, с такими характеристиками вы знаете, за что вы платите. Гарантийный срок эксплуатации, вне зависимости от места этой эксплуатации (стены, кровля, фундамент), стартует от 50 лет.

Компании, рекламирующие экструдированный пенополистирол, часто говорят о том, что этот чудо материал не требует обустройства гидроизоляции. В теории они конечно правы, хотя на практике я вам не рекомендую пренебрегать монтажом гидроизолирующего слоя. Монолит следует покрыть хотя бы битумной мастикой. На ровных, сплошных участках вода, конечно, не просочится, но существуют еще углы и разного рода переходы.

Закладка Пеноплэкса в опалубку.

В начале статьи я говорил, что утепление ленточного мелкозаглубленного фундамента открывает широкие возможности в строительстве частных домов. Так вот такие конструкции можно качественно утеплить только экструдированным пенополистиролом.

Причина кроется в том, что бетонный монолит здесь нужно утеплять не только по вертикальным стенкам и под отмосткой, но также закладывать утеплитель под ленту, так как грунт там может промерзать. А эту нагрузку способен выдержать только такой утеплитель.

Во время такой горизонтальной закладки траншея, которую вы будете готовить под заливку фундамента изначально полностью до самого верха, застилается плотным полиэтиленом или каким-либо подобным материалом.

После этого засыпается и трамбуется песчано-гравийная подушка, в которую, ближе к монолиту закладывается слой экструдированного пенополистирола высокой плотности. Подробно о технологии заливки я сейчас говорить не буду, это уже тема другой статьи.

Вертикальный монтаж экструдированного пенополистирола не сильно отличается от обустройства плитами пенопласта. Точно также первый слой плит клеится на монолит, после чего со сдвигом, к первому слою приклеивается второй. Разница лишь в том, что полиэтиленом затягивать эту конструкцию не обязательно, достаточно просто засыпать песком. Придомовая отмостка также монтируется по аналогичной схеме.

Напыление полиуретановой пены

Так называемый пенополиуретан, материал относительно новый. Его структура отчасти похожа на структуру экструдированного пенополистирола, только плотность такого покрытия намного ниже. Ее можно сравнить с хорошим пенопластом, около 40кг/м³. Если говорить о стоимости то она ничуть не ниже, а иногда даже выше чем у ЭППС.

Процесс нанесения полиуретановой пены.

Безусловным приоритетом можно считать абсолютную герметичность такого напыления, никаких стыков или зазоров здесь не может быть в принципе. Также как и экструдированный пенополистирол, пенополиуретан считается абсолютно не проницаемым для влаги.

Высокая цена такой пены в какой-то мере компенсируется за счет отсутствия гидроизолирующего слоя. Монолит просто покрывается специальным грунтом, после чего на него сплошным ковром напыляется пена.

Углубляться в тонкости грамотного нанесения пенополиуретана я не вижу особого смысла, так как своими руками это сделать практически невозможно. Дело в том, что для напыления полиуретановой пены, кроме навыков и самого материала, необходимо иметь дорогостоящую профессиональную аппаратуру. И насколько я знаю, никто в аренду ее не дает, нужно заказывать все в комплексе.

Керамзит как бюджетный вариант

Как утеплитель керамзит, материал довольно известный и очень даже не плохой. Он выпускается в виде крупного песка с диаметром зерен до 5 мм, а также гранул среднего диаметра до 20 мм и большого диаметра до 30 – 40 мм.

Насколько я слышал, керамзит придумали наши инженеры, появился он стразу после Великой Отечественной войны. В те времена страна отстраивалась заново, естественно нужно было много недорогого и качественного утеплителя.

Обожженная глина штука достаточно прочная. Такому материалу не страшны боковые или вертикальные нагрузки. Керамзит не гниет и не разлагается со временем. Но такие гранулы способны легко напитываться влагой, а для закладки в грунт это является серьезной проблемой.

Закладывать керамзитную подушку под бетонный монолит при возведении мелкозаглубленного фундамента не нужно. Сыпучий, пористый материал хотя и считается прочным, но такую нагрузку он выдержать, не способен. Плюс, по мере возведения дома вы получите сильную усадку.

Перед обустройством бокового слоя утепления, как обычно, нужно будет наплавить на монолит качественную рулонную гидроизоляцию. Толщина боковой керамзитной подушки делается порядка 30 – 40 см.

Керамзит под кирпичной облицовкой.

Если фундамент глубокий и котлован вокруг него широкий, то я рекомендую сделать по периметру легкую опалубку, до уровня отмостки. Внутри такая опалубка полностью с заходом на фундаментную гидроизоляцию обкладывается толстым полиэтиленом. Далее в этот своеобразный мешок засыпается керамзит и сверху также накрывается полиэтиленом.

Как вы видимо уже поняли, нам нужно сделать водонепроницаемые коконы, по всему периметру конструкции и в них засыпать керамзитную смесь (керамзитный песок + более крупные гранулы).

Если же глубина закладки монолита колеблется в районе метра, то я с опалубкой предпочитаю не возиться. Я выбираю грунт по периметру конструкции на ширину до полуметра. Этого хватает, чтобы удобно было наплавлять гидроизоляцию, после чего застилаю все полиэтиленом и засыпаю керамзит.

И не забудьте, все вертикальные керамзитные подушки нужно сверху накрывать полиэтиленом. Кстати песчаную подушку снаружи керамзитного кокона засыпать не обязательно, сыпучий керамзит сам по себе является хорошим буфером.

Керамзит под отмосткой.

Что касается отмостки, то ее также можно утеплять керамзитом, как я уже говорил, ширина отмостки отмеряется по уровню промерзания грунта. Сам процесс достаточно простой. Вначале выбираем грунт и делаем небольшую, но плотную, хорошо утрамбованную песчано-гравийную подушку. Эту подушку застилаем несколькими слоями полиэтилена или рубероида.

У вас должна получиться ниша глубиной не менее 100 мм. Вот эту нишу и нужно засыпать керамзитом. Когда работы ведутся в помещении, то бетонную стяжку можно заливать прямо поверх керамзита. На улице я предпочитаю закрывать керамзит каким-либо гидроизолятором, дешевле всего выходит полиэтилен или рубероид.

Сама стяжка должна быть толщиной не менее 50 мм и в этом случае ее обязательно нужно армировать. Так как если в процессе усадки бетонный монолит потрескается, в утеплитель может проникнуть влага и все старания будут напрасными. Сверху наклонную стяжку отмостки можно зажелезнить или уложить тротуарную плитку.

Заливка стяжки по направляющим (маякам).

Вывод

Как видите, технология утепления ленточного фундамента снаружи только звучит грозно. На самом деле ничего особенно сложного в этом процессе нет. Как говорилось в одном известном фильме, «цель вижу, в себя верю», а дальше, если появятся вопросы, скидывайте их в комментарии, я постараюсь помочь. На фото и видео в этой статье также подобран ряд интересных материалов по теме утепления фундаментов разными способами.

Технология утепления мелкозаглубленного ленточного фундамента

Втрое повысить ресурс здания позволяет утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента по специальной технологии. При моделировании реальных эксплуатационных условий было выявлено, что оптимальной схемой теплоизоляции МЗЛФ является оклеивание наружных стенок ленты пенополистиролом 8 см толщины, размещение его горизонтально на уровне подошвы (30 см) шириной 60 см по периметру от фундамента наружу (толщина 5 см).

• 1 Зачем утеплять фундамент МЗЛФ
• 2 Материалы и технологии утепления фундамента
• 3 Консервация на зиму
• 4 Типичные ошибки при самостоятельном утеплении
• 5 Как повысить эффективность утепления МЗЛФ

Зачем утеплять фундамент МЗЛФ

Наружный слой теплоизолятора на фундаментной ленте решает несколько задач:

• удерживает геотермальное тепло недр – грунт под зданием не промерзает, силы морозного пучения возникнуть не могут;
• смещает тепловой контур, точку росы наружу – актуально для техподполья, эксплуатируемого подземного этажа, на наружных стенах которого гарантированно не выступит влага.

Однако удержать тепло недр исключительно облицовкой фундамента теплоизолятором невозможно. Глубина МЗЛФ незначительна, поэтому требуется увеличение периметра. Для этого часто используется утепленная отмостка – бетон по слою экструдированного пенополистирола с уклоном от стены здания. Однако компьютерное моделирование с заложенными реальными характеристиками конструкционных материалов доказало низкую эффективность этого способа:

Самым экономичным вариантом для бюджета строительства является теплая отмостка шириной 60 см листом пенополистирола 5 см толщины + вертикальный 5 см слой ПСБ-С на высоту цоколя (от уровня земли до начала кладки стены) Рис. 1.

Рис.1. Схема распределения тепла при утеплении отмостки и цоколя МЗЛФ.

Данная технология годится лишь для грунтов с низким содержанием глины, поскольку остаточная пучинистость превышает 50%;

Если оклеить теплоизолятором всю высоту ленты МЗЛФ (отметка -30 см), оставив утепленную отмостку, этот показатель снизится до 40% Рис. 2.

Рис. 2. Схема распределения тепла при утеплении отмостки и ленты МЗЛФ на всю глубину.

При увеличении периметра теплового контура (90 см отмостка от фундамента) пучинистость снижается еще на 5 – 7%, резко повышая трудозатраты (расширение траншеи, увеличение земляных работ, расхода материалов). Увеличение толщины пенополистирола либо ПСБ-С так же не избавляет от сил пучения под подошвой основания коттеджа целиком.

Однако если перенести утеплитель на уровень подошвы – выстелить дно траншеи на 60 см по периметру, силы пучения под ж/б конструкциями исчезают полностью. Рис. 3.

Рис.3. Схема распределения тепла при утеплении подошвы и ленты МЗЛФ.

Материалы и технологии утепления фундамента

Эффективнее всего укладывать горизонтальную теплоизоляцию на уровне подошвы мелкозаглубленного фундамента. Вертикальная теплоизоляция должна закрывать весь фундамент от подошвы до верхушки цоколя.

Лучшими вариантами для отапливаемых зданий являются технические решения на основе экструдированного пенополистирола, с учетом существующих нормативов СНиП:

• 52.01 – конструкции из железобетона;
• 23.01 – климатология в строительстве;
• 12.01 – организация строительства;
• 3.04.01 – покрытия для отделки, изоляции;
• 3.02.01 – фундаменты, основания, земляные сооружения;
• 2.03.11 – антикоррозионная защита конструкций;
• 2.02.01 – основания сооружений, зданий;
• 2.01.07 – воздействия, нагрузки.

Для коттеджей рекомендована следующая схема теплоизоляции ленты МЗЛФ (по терминологии производителя ТФМЗ – теплый фундамент мелкого заглубления):

• вертикально расположенные плиты пенополистирола по поверхности ленты минимум на 1 м вверх от подошвы;
• горизонтальный слой из этого же материала по периметру подошвы;
• засыпка непучинистыми материалами, толщина песчаной подушки вдвое больше гравийной засыпки, расположенной поверх нее;
• защита теплоизоляционного слоя отмосткой из водонепроницаемого материала (заступает на 10 – 20 см).

Данный вариант подходит, как для пола по грунту с теплоизолятором внутри стяжки, так и для полов по плитам перекрытий. В неотапливаемых зданиях рекомендовано расположение теплоизолятора под подошвой фундамента по всему периметру. В этом случае листы утеплителя закладываются в опалубку поверх подушки из нерудного материала перед заливкой или монтажом блоков ФБС.

Помимо снижения касательных вспучивающих усилий, данная технология практически полностью исключает подъем ленты грунтом. Во многих современных проектах вокруг отапливаемых помещений коттеджа присутствуют пристройки без обогрева – террасы, гаражи, веранды. При теплоизоляции постройки это необходимо учесть, заложив под весь периметр этих помещений ЭППС. В противном случае ленту может порвать на границах этих комнат из-за неравномерного проседания/подъема.

Дачные, садовые жилища сезонной либо временной эксплуатации можно строить без проекта. Поэтому ошибки при утеплении основания возникают здесь чаще. Специалисты рекомендуют приравнивать эти постройки к неотапливаемым, выстилать теплоизолятор под всем периметром ленты. Боковое оклеивание вертикальных поверхностей фундамента под землей в этом случае не эффективно, кроме расхода средств владелец ничего не получит.

Таким образом, рекомендуется уложить дрены после строительства фундаментной ленты, выстелить горизонтальный слой теплоизолятора, смонтировать на наружной поверхности МЗЛФ пенополистирол. После чего, засыпать траншею песком (послойное уплотнение каждых 10 – 20 см), щебнем, изготовить отмостку из бетона, брусчатки, прочих водонепроницаемых материалов. При ограниченном бюджете указанным способом можно обработать хотя бы углы коттеджа.

Мостики холода возникают при нарушении целостности слоя теплоизолятора. Если базальтовая, стеклянная вата ввиду высокой эластичности самостоятельно заполняет щели в стыках плит, то для экструдированного пенополистирола их необходимо запенивать.

Слой утеплителя не в состоянии в полной мере защитить бетонные конструкции от влаги. Поэтому оклеиванием теплоизолятором производится после гидроизоляции конструкции. От комков, крупного мусора, прочих механических повреждений ЭППС защищается дорнитом, геотекстилем.

Производители нетканых материалов этого типа часто советуют укладывать их перед засыпкой песчаной подушки. Делать этого категорически не рекомендуется, так как снижается эффективность уплотнения нижнего слоя. Песок не может внедриться в грунт, разбавить пучинистую почву, возможны подвижки даже при соблюдении технологии.

Минеральная вата обычно используется в наземных мокрых или вентилируемых фасадах, где требуется повышенная пожаробезопасность конструкций. Под землей этот материал легче намокает, на 50 – 70% теряет теплоизоляционные свойства. С мягким утеплителем сложнее работать при оклеивании вертикальных поверхностей (требуется дополнительная фиксация анкерами).

Экологически безопасные утеплители стоят минимум вдвое дороже пенополистирола, смысла «закапывать в землю» увеличенный бюджет строительства нет. Поэтому наиболее востребованы в технологиях теплоизоляции МЗЛФ следующие материалы:

• URSA, Технониколь, Пеноплэкс, Техноплекс – экструдированные пенополистирольные плиты;
• ПС – прессованный пенополистирол зарубежных фирм;
• ПСБ-С, ПСБ – продукт фирмы Basf.

Застройщик может выбрать любой из этих утеплителей в зависимости от бюджета и характеристик материалов.

Консервация на зиму

Даже большинство профессионалов не знают, что оставлять недавно залитый фундамент в зиму опасно. Основание без нагрузки не способно уравновесить силы пучения собственной массой. При этом отсутствует обогрев периметра по причине не установленного отопительного оборудования.

Временная защита МЗЛФ выглядит следующим образом:

• периметр (фундамент + 1 м грунта вокруг него) укрывается двойным слоем пленки (не рекомендуется полиэтилен, лучше выбрать ПВХ);
• конструкции защищаются теплоизолятором (керамзит, солома, минвата, шлак, опилки) рис. 4;
• монтаж элементов снегозадержания – щиты по периметру пятна застройки.

Рис.6. Консервация МЗЛФ на зиму.

Плотность почвы можно уменьшить механическими способами, вспахав, перекопав грунт на участке. Глубины 15 см (штык лопаты) для этого вполне достаточно. Рис. 5;

Рис.5. Консервация МЗЛФ на зиму.

Типичные ошибки при самостоятельном утеплении

При проведении работ по теплоизоляции основания дома домашний мастер часто допускает ошибки, приводящие к снижению эффекта, напрасной трате средств. Основными из них являются мостики холода внутри конструкции:

• неутепленный цоколь – оклеена листами ПСБ-С лишь подземная часть;
• отсутствие боковой изоляции плавающей стяжки – холод проникает сквозь кирпичную кладку по плите перекрытия рис. 6;
• нет горизонтального слоя на уровне подошвы – промерзание железобетона в нижнем слое грунта;
• кирпичный фасад, уходящий под землю – даже при наличии вертикальной, горизонтальной теплоизоляции, кладка становится мостиком холода рис. 7;

Рис. 6. Типичные ошибки допускающие мостики холода.

Рис. 7. Типичные ошибки допускающие мостики холода.

Как повысить эффективность утепления МЗЛФ

В морозы содержащиеся в грунте влажные частички глины расширяются, что и приводит к силам пучения. В ленточном фундаменте, заглубленном ниже отметки промерзания, они не действуют на подошву, зато пытаются сдвинуть ленту вбок, действуя на вертикальные плоскости. В МЗЛФ, наоборот, боковые усилия на ленту отсутствуют, под подошвой основания остаются. Их можно снизить несколькими способами:

• замена пучинистого грунта нерудным материалом – традиционная подушка из песка, щебня, смеси ПГС;
• дренаж – на уровне подошвы фундамента по периметру здания укладываются гофротрубы со щелевой или круглой перфорацией, глина не насыщается влагой, силы пучения снижаются;
• утепление – лента оклеивается утеплителем, уширяется по периметру на уровне подошвы (достаточно 60 – 90 см), что позволяет сохранить геотермальное тепло земли.

Рекомендуем: Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками.

На практике используют комбинированный способ, применяя все указанные технологии для максимально возможного эффекта. Помимо прочего, дренаж позволяет продлить эксплуатационный ресурс бетонных конструкций, утепленная лента повышает качество эксплуатации подвалов, цокольных этажей. Приведенные рекомендации позволят при минимальном бюджете добиться высокого ресурса конструкций, избежав ошибок самостоятельного строительства.

Опалубка фундамента из пенопласта, неужели доска в прошлом

Всем привет! Пройдут праздники и многие задумаются о предстоящем строительном сезоне. Как и что сделать, как выгоднее и надежнее.

Одно из последних веяний моды — опалубка из пенополистирола для малоэтажного строительства. Давайте рассмотрим эту технологию, разберемся в преимуществах и недостатках, сравним с самой популярной деревянной опалубкой.

Опалубка фундамента из пенопласта, неужели доска в прошлом

Как монтируется опалубка из пенополистирола

Есть два вида опалубки из пенопласта , которую можно применить при монтаже фундаментов:

Опалубка из пенополистирола

Эта опалубка собирается из готовых элементов длиной, как правило, 1 метр . Отдельно изготовлены угловые элементы.

Технология утепления мелкозаглубленного ленточного фундамента

При моделировании реальных эксплуатационных условий было выявлено, что оптимальной схемой теплоизоляции МЗЛФ является оклеивание наружных стенок ленты пенополистиролом 8 см толщины, размещение его горизонтально на уровне подошвы (30 см) шириной 60 см по периметру от фундамента наружу (толщина 5 см).

Зачем утеплять фундамент МЗЛФ

Наружный слой теплоизолятора на фундаментной ленте решает несколько задач:

• удерживает геотермальное тепло недр – грунт под зданием не промерзает, силы морозного пучения возникнуть не могут;
• смещает тепловой контур, точку росы наружу – актуально для техподполья, эксплуатируемого подземного этажа, на наружных стенах которого гарантированно не выступит влага.

Однако удержать тепло недр исключительно облицовкой фундамента теплоизолятором невозможно. Глубина МЗЛФ незначительна, поэтому требуется увеличение периметра. Для этого часто используется утепленная отмостка – бетон по слою экструдированного пенополистирола с уклоном от стены здания. Однако компьютерное моделирование с заложенными реальными характеристиками конструкционных материалов доказало низкую эффективность этого способа:

Самым экономичным вариантом для бюджета строительства является теплая отмостка шириной 60 см листом пенополистирола 5 см толщины + вертикальный 5 см слой ПСБ-С на высоту цоколя (от уровня земли до начала кладки стены) Рис. 1.

Рис.1. Схема распределения тепла при утеплении отмостки и цоколя МЗЛФ.

Данная технология годится лишь для грунтов с низким содержанием глины, поскольку остаточная пучинистость превышает 50%;

Если оклеить теплоизолятором всю высоту ленты МЗЛФ (отметка -30 см), оставив утепленную отмостку, этот показатель снизится до 40% Рис. 2.

Рис. 2. Схема распределения тепла при утеплении отмостки и ленты МЗЛФ на всю глубину.

При увеличении периметра теплового контура (90 см отмостка от фундамента) пучинистость снижается еще на 5 – 7%, резко повышая трудозатраты (расширение траншеи, увеличение земляных работ, расхода материалов). Увеличение толщины пенополистирола либо ПСБ-С так же не избавляет от сил пучения под подошвой основания коттеджа целиком.

Однако если перенести утеплитель на уровень подошвы – выстелить дно траншеи на 60 см по периметру, силы пучения под ж/б конструкциями исчезают полностью. Рис. 3.

Рис.3. Схема распределения тепла при утеплении подошвы и ленты МЗЛФ.

Материалы и технологии утепления фундамента

Эффективнее всего укладывать горизонтальную теплоизоляцию на уровне подошвы мелкозаглубленного фундамента. Вертикальная теплоизоляция должна закрывать весь фундамент от подошвы до верхушки цоколя.

Лучшими вариантами для отапливаемых зданий являются технические решения на основе экструдированного пенополистирола, с учетом существующих нормативов СНиП:

• 52.01 – конструкции из железобетона;
• 23.01 – климатология в строительстве;
• 12.01 – организация строительства;
• 3.04.01 – покрытия для отделки, изоляции;
• 3.02.01 – фундаменты, основания, земляные сооружения;
• 2.03.11 – антикоррозионная защита конструкций;
• 2.02.01 – основания сооружений, зданий;
• 2.01.07 – воздействия, нагрузки.

Для коттеджей рекомендована следующая схема теплоизоляции ленты МЗЛФ (по терминологии производителя ТФМЗ – теплый фундамент мелкого заглубления):

• вертикально расположенные плиты пенополистирола по поверхности ленты минимум на 1 м вверх от подошвы;
• горизонтальный слой из этого же материала по периметру подошвы;
• засыпка непучинистыми материалами, толщина песчаной подушки вдвое больше гравийной засыпки, расположенной поверх нее;
• защита теплоизоляционного слоя отмосткой из водонепроницаемого материала (заступает на 10 – 20 см).

Данный вариант подходит, как для пола по грунту с теплоизолятором внутри стяжки, так и для полов по плитам перекрытий. В неотапливаемых зданиях рекомендовано расположение теплоизолятора под подошвой фундамента по всему периметру. В этом случае листы утеплителя закладываются в опалубку поверх подушки из нерудного материала перед заливкой или монтажом блоков ФБС.

Помимо снижения касательных вспучивающих усилий, данная технология практически полностью исключает подъем ленты грунтом. Во многих современных проектах вокруг отапливаемых помещений коттеджа присутствуют пристройки без обогрева – террасы, гаражи, веранды. При теплоизоляции постройки это необходимо учесть, заложив под весь периметр этих помещений ЭППС. В противном случае ленту может порвать на границах этих комнат из-за неравномерного проседания/подъема.

Дачные, садовые жилища сезонной либо временной эксплуатации можно строить без проекта. Поэтому ошибки при утеплении основания возникают здесь чаще. Специалисты рекомендуют приравнивать эти постройки к неотапливаемым, выстилать теплоизолятор под всем периметром ленты. Боковое оклеивание вертикальных поверхностей фундамента под землей в этом случае не эффективно, кроме расхода средств владелец ничего не получит.

Таким образом, рекомендуется уложить дрены после строительства фундаментной ленты, выстелить горизонтальный слой теплоизолятора, смонтировать на наружной поверхности МЗЛФ пенополистирол. После чего, засыпать траншею песком (послойное уплотнение каждых 10 – 20 см), щебнем, изготовить отмостку из бетона, брусчатки, прочих водонепроницаемых материалов. При ограниченном бюджете указанным способом можно обработать хотя бы углы коттеджа.

Мостики холода возникают при нарушении целостности слоя теплоизолятора. Если базальтовая, стеклянная вата ввиду высокой эластичности самостоятельно заполняет щели в стыках плит, то для экструдированного пенополистирола их необходимо запенивать.

Слой утеплителя не в состоянии в полной мере защитить бетонные конструкции от влаги. Поэтому оклеиванием теплоизолятором производится после гидроизоляции конструкции. От комков, крупного мусора, прочих механических повреждений ЭППС защищается дорнитом, геотекстилем.

Производители нетканых материалов этого типа часто советуют укладывать их перед засыпкой песчаной подушки. Делать этого категорически не рекомендуется, так как снижается эффективность уплотнения нижнего слоя. Песок не может внедриться в грунт, разбавить пучинистую почву, возможны подвижки даже при соблюдении технологии.

Минеральная вата обычно используется в наземных мокрых или вентилируемых фасадах, где требуется повышенная пожаробезопасность конструкций. Под землей этот материал легче намокает, на 50 – 70% теряет теплоизоляционные свойства. С мягким утеплителем сложнее работать при оклеивании вертикальных поверхностей (требуется дополнительная фиксация анкерами).

Экологически безопасные утеплители стоят минимум вдвое дороже пенополистирола, смысла «закапывать в землю» увеличенный бюджет строительства нет. Поэтому наиболее востребованы в технологиях теплоизоляции МЗЛФ следующие материалы:

• URSA, Технониколь, Пеноплэкс, Техноплекс – экструдированные пенополистирольные плиты;
• ПС – прессованный пенополистирол зарубежных фирм;
• ПСБ-С, ПСБ – продукт фирмы Basf.

Застройщик может выбрать любой из этих утеплителей в зависимости от бюджета и характеристик материалов.

Консервация на зиму

Даже большинство профессионалов не знают, что оставлять недавно залитый фундамент в зиму опасно. Основание без нагрузки не способно уравновесить силы пучения собственной массой. При этом отсутствует обогрев периметра по причине не установленного отопительного оборудования.

Временная защита МЗЛФ выглядит следующим образом:

• периметр (фундамент + 1 м грунта вокруг него) укрывается двойным слоем пленки (не рекомендуется полиэтилен, лучше выбрать ПВХ);
• конструкции защищаются теплоизолятором (керамзит, солома, минвата, шлак, опилки) рис. 4;
• монтаж элементов снегозадержания – щиты по периметру пятна застройки.

Рис.6. Консервация МЗЛФ на зиму.

Плотность почвы можно уменьшить механическими способами, вспахав, перекопав грунт на участке. Глубины 15 см (штык лопаты) для этого вполне достаточно. Рис. 5;

Рис.5. Консервация МЗЛФ на зиму.

Типичные ошибки при самостоятельном утеплении

При проведении работ по теплоизоляции основания дома домашний мастер часто допускает ошибки, приводящие к снижению эффекта, напрасной трате средств. Основными из них являются мостики холода внутри конструкции:

• неутепленный цоколь – оклеена листами ПСБ-С лишь подземная часть;
• отсутствие боковой изоляции плавающей стяжки – холод проникает сквозь кирпичную кладку по плите перекрытия рис. 6;
• нет горизонтального слоя на уровне подошвы – промерзание железобетона в нижнем слое грунта;
• кирпичный фасад, уходящий под землю – даже при наличии вертикальной, горизонтальной теплоизоляции, кладка становится мостиком холода рис. 7;

Рис. 6. Типичные ошибки допускающие мостики холода.

Рис. 7. Типичные ошибки допускающие мостики холода.

Как повысить эффективность утепления МЗЛФ

В морозы содержащиеся в грунте влажные частички глины расширяются, что и приводит к силам пучения. В ленточном фундаменте, заглубленном ниже отметки промерзания, они не действуют на подошву, зато пытаются сдвинуть ленту вбок, действуя на вертикальные плоскости. В МЗЛФ, наоборот, боковые усилия на ленту отсутствуют, под подошвой основания остаются. Их можно снизить несколькими способами:

• замена пучинистого грунта нерудным материалом – традиционная подушка из песка, щебня, смеси ПГС;
• дренаж – на уровне подошвы фундамента по периметру здания укладываются гофротрубы со щелевой или круглой перфорацией, глина не насыщается влагой, силы пучения снижаются;
• утепление – лента оклеивается утеплителем, уширяется по периметру на уровне подошвы (достаточно 60 – 90 см), что позволяет сохранить геотермальное тепло земли.

На практике используют комбинированный способ, применяя все указанные технологии для максимально возможного эффекта. Помимо прочего, дренаж позволяет продлить эксплуатационный ресурс бетонных конструкций, утепленная лента повышает качество эксплуатации подвалов, цокольных этажей. Приведенные рекомендации позволят при минимальном бюджете добиться высокого ресурса конструкций, избежав ошибок самостоятельного строительства.

комментариев 8 Добавить комментарий

Добрый день подскажите два момента:
1. При вертикальном утеплении ленточного фундамента допускается крепление пеноплекса зонтиками в фундамент (та часть фундамента которая будет находится под грунтом) или только приклеивать?
2. Какова ширина горизонтального слоя утепления пеноплексом на уровне подошвы?

Здравствуйте, Александр.
1. Только приклеивать, делая отверстия под зонтики вы нарушите целостность гидроизоляции и бетона, это потенциально слабое место.
2. Достаточно 60-90 см, в зависимости от региона.

При утеплении пенополистиролом (метод напыления), необходимо ли делать гидрозащиту или пенополистирол и гидро- и теплозащита?
Второй вопрос, как горизонтальную часть, у основания фундамента, утеплять пенополистиролом? Какая то подготовка нужна?
Спасибо!

Под напылением пенополистиролом вы имеете ввиду пеноизол? Если да, то он все же немного гигроскопичный материал (12-13%), поэтому лучше сделать гидроизоляцию хотя бы мастикой. Пенополиуретан менее гигроскопичен (2-4%).
Для утепления горизонтальной части необходимо сделать подготовку из слоя песка (10 см максимум), чтобы выровнять основание под утеплитель, естественно хорошенько уплотнив его.

Песок это само собой, если ложить плиты утеплителя, а если тоже напылять пенополиуретан?

Напылять прямо на песок? Или подложку какую надо?

Напылять можно и на землю, песок нужен только под плиты чтобы они плотно прилегали к основанию. Но при этом лучше сделать разрыв (можно пленку положить) в месте сопряжения горизонтального и вертикального слоев, т.к. если будут подвижки грунта или усадка фундамента у вас горизонтальный слой потянет за собой и вертикальный.

Утепление ленточного фундамента своими руками

Для возведения частных построек большинство собственников выбирают в качестве основания классический ленточный фундамент. Стандарты по теплоизоляции фундамента чаще всего не соблюдаются. Это объясняют тем, что почва не дает основанию промерзнуть. Но это далеко не так.

Ленточное основание наряду со стенами, чердаком и полом необходимо утеплять, чтобы снизить теплопотери в отопительный период. Еще одним аргументом в процессе рассуждений о том надо ли утеплять, является возможное промерзание и последующее разрушение основания. Как правильно утеплить рассмотрим в нашем материале.

Нужно ли утеплять ленточный фундамент

Зачем нужно утеплять ленточный фундамент дома? В качестве оснований в пользу утепления говорит ряд факторов:

1. Несмотря на все возможные виды засыпки основания на него будут давить силы морозного пучения почвы. Такое воздействие повышает силовую нагрузку на фундамент дома и может привести к растрескиванию и деформации. При этом начнется проседание здания, трещины могут дойти до крыши.
2. После начала зимы значительно увеличатся расходы на отопление.
3. Если дом с подвалом, то в цокольном помещении из-за разницы внешней и внутренней температур начнет оседать конденсат на стенах. Это станет причиной заражения поверхностей грибком, появлению сырости и затхлого запаха.

Поэтому еще на этапе проектирования постройки надо закладывать расходы на теплоизоляцию. Даже для ленточного фундамента без подвала, фундамент которого со всех сторон засыпан грунтом. Это связано с особенностями протекания теплообменных процессов, в которых основание активно участвует.

Особенности утепления

Каждый тип основания требует своего подхода к процессу утепления. Как правильно утеплить: рассмотрим особенности каждого.

1. Утепление плитного фундамента.

Как правильно утеплить плиту бетонного полотна? Этот процесс схож с теплоизоляцией бетонной стяжки, залитой по грунту. Она располагается не вертикально, как при ленточном основании, а горизонтально в качестве одного из слоев пирога основания. После заложения слоев геомембраны, песчано-щебеночной подушки, рулонной гидроизоляции поверхность застилается утеплителем (пеноплексом или пенополистиролом).

1. Утепление ленточного фундамента.

Для такого варианта основания предусмотрено несколько технологий утепления. Чаще всего сегодня утепляют ленту фундамента снаружи и изнутри плитами пеноплекса. Однако есть такие методы как:

• применение несъемной опалубки – она выполняется из теплоизоляционных материалов и бетон заливается между слоев утеплителя;
• утеплитель для фундамента в виде распыляемого материала – такая технология дорогостоящая, но позволяет создать на поверхности фундамента защитный гидро – и теплоизоляционный слой;
• керамзит – отсыпка таким материалом позволяет минимизировать поступление к основанию холода, так как материал очень пористый. Чаще всего применим для незаглубленного фундамента.

1. Утепление свайного фундамента.

Очень важно утеплять основание из свай или столбов. В основании такой конструкции находятся толстые железные прутья, железные решетки, которые без утепления становятся накопителем холода и передают его всему основанию дома. Как правильно утеплить? Для их теплоизоляции слой утеплителя должен быть равным радиусу основы или полосе сваи.

Так как между землей и перекрытиями пола в таких строениях есть зазор, нужно также закрыть его со всех сторон, не только для защиты от мусора, но и не допустить выдувания тепла. В качестве утеплителя чаще всего применяют пеноплекс, который крепится к уже готовому основанию.

1. Утепление финского фундамента.

Финский фундамент в деревянном доме – это мелкозаглубленное основание «Т»-образной формы, выложенный из блоков. Теплоизоляция закладывается по бетонному основанию в качестве теплых полов. Утепленный финский фундамент позволяет не тратить средства для дальнейшей теплоизоляции основания.

Внутренняя теплоизоляция

Такое утепление необходимо внутри дома с заглубленным фундаментом, пространство которого будет применяться как подвальное помещение. В остальных случаях применение на ленточном фундаменте мероприятий по внутренней теплоизоляции не имеет смысла – достаточно утепления снаружи.

Как утеплить ленточный фундамент внутри дома? Для начала решают вопрос чем утеплить. При выборе материала для работы основной показатель, на который нужно обращать внимание — коэффициент теплопроводности. Второй аспект эксплуатационные характеристики (где можно использовать).

Для деревянных домов приемлемым вариантом является применение пенопласта. При работе своими руками он не требует особых навыков и обеспечивает высокие показатели теплоизоляции. Утепленный фундамент с использованием такой технологии имеет минус: со временем пенопласт деполимеризуется и начинает выделять стирол, вредный для человека.

Наряду с пенопластом изнутри можно прикрепить к основанию экструдированный пенополистирол, обладающий гигроскопичностью и низким уровнем теплопроводности. Также дорогая, но эффективная теплоизоляция пенополиуретан. Это пористый состав, распыляемый ровным слоем по поверхности. Благодаря бесшовности слоя достигается максимальная гидро- и теплозащита.

После выбора материала приступают к монтажным работам:

1. Подготовка основания. Фундамент нужно очистить и выровнять поверхность. Если предполагается нанесение пенополиуретана, то перед его напылением поверхность стоит обработать праймером и дождаться высыхания.
2. Крепеж теплоизоляции. Если выбран плитный материал, то он крепится клеевыми смесями на основе битума. При нанесении пенополиуретанового теплоизолятора не требуется промазывания клеящим составом.
3. Внутренняя отделка помещения. После полного высыхания клея или пены, нужно наружную сторону материала покрыть клеевым составом, на который крепится армирующая сетка. Затем поверх сетки накладывается еще один тонкий слой клея. Такое покрытие позволяет обеспечить адгезию с отделочными материалами. На полностью просохшей поверхности можно делать финишную отделку декоративными материалами.

Наружное утепление

Теплоизоляция ленточного фундамента деревянного дома снаружи обязательная часть строительных работ. Лучше всего выполнять его на этапе строительства, когда не произведена обратная отсыпка фундамента дома снаружи грунтом, чтобы полностью отрезать путь холоду к ленте основания.

Как утеплить ленточный фундамент дома снаружи? При выборе материала важно учитывать: устойчивость к внешним воздействиям и влаге; прочность и длительный срок службы (от 40 лет); легкость монтажа; защита от грызунов; подвержен декоративной отделке (не боится растворителей и материалов на основе нефтепродуктов); снижает нагрузку от морозного пучения почвы; приемлемая цена.

Чтобы качественно утеплить фундамент снаружи, технология требует строго соблюдения всех этапов процесса. Начать работу по монтажу можно после высыхания железобетонной ленты и укладки напольного перекрытия. Если дом уже построен, то первым этапом работ будет окапывание фундамента, так чтобы ширина траншеи была около 1м. Стенки основания тщательно очищают от остатков грунта и просушивают.

1. Подготовка основы. Обычно перед слоем утеплителя необходимо сделать гидроизоляцию. Для этого наружный фундамент покрывают грунтовкой или мастикой, а затем крепят рулонную гидроизоляцию. Все стыки дополнительно проклеивают.
2. Крепеж теплоизоляции. Обычно утепляют дома снаружи пеноплексом своими руками. Для этого специальный клеевой состав наносят в центр и по краям полотна, с отступом в 2 см. Плиту с усилием прижимают к гидроизоляции и несколько минут держат, чтобы она прилипла к поверхности. Следующее полотно крепится внахлест, совмещая материал по специальным пазам. Если высота фундамента дома снаружи выше 2м, то стоит укладывать плиты вразбежку, чтобы не допустить совмещения вертикальных швов.
3. Устранение зазоров. Когда весь фундамент оклеен, нужно замазать стыки шпатлевкой, клеем или герметиком для большей теплоизоляции.
4. Закрепление. Выше уровня почвы нужно дополнительно закрепить материал пластиковыми дюбелями, чтобы со временем не произошло его отслоение от основания.

Виды теплоизоляции для ленты фундамента

Выбор типа утепляющего материала зависит от особенностей постройки. Для монолитного фундамента еще в процессе его заливки применяют как наполнитель керамзит – пористый материал, характеризующийся низкой теплопроводностью. Благодаря такому составу смеси потери тепла снижаются на треть. Этот фундамент можно не утеплять или воспользоваться рулонным пенополистиролом.

В столбчатых фундаментах основным средством утепления является забирка – заслон всего периметра здания, чтобы отсечь поступление холодного воздуха под пол.

Как утеплить ленточный фундамент? Они считаются наиболее сложными, так как требуют закрепления материала по всему периметру ленты. При наличии цокольного этажа, требуется и внутреннее утепление. Какой утеплитель при этом использовать? Рассмотрим характеристики каждого типа детально.

Пенопласт

Чтобы утеплить ленточный фундамент своими руками чаще всего применяют пенопласт.

В качестве плюсов его применения отмечают:

• хорошую теплоизоляцию,
• легкость монтажа,
• стойкость к давящим воздействиям,
• возможности отделки.

Недостатками пенопласта являются: подверженность к повреждению грызунами, требует подготовки поверхности и выбора соответствующей гидроизоляции.

Имейте ввиду! Планируя применение пенопласта в качестве утеплителя, нужно учесть необходимость покрытия всего периметра фундамента дома снаружи арматурной сеткой для защиты от грызунов.

Пенополистирол

Он на 50% меньше проводит тепло в сравнении с пенопластом.

• плотная структура устойчива к механическим повреждениям;
• является гидроизолятором, что позволяет сэкономить;
• устойчив к воздействиям химических веществ;
• свойство адгезии с поверхностью до 100%;
• подходит для любого типа основания: бетон, кирпич, камень;
• полностью покрывает поверхность, образуя бесшовную пленку вне зависимости от формы поверхности и ее шероховатости;
• благодаря добавлению в состав огнестойких присадок, способен самозатухать.

Недостатками утепления ленточного фундамента пенополистиролом являются: высокая стоимость материала и необходимость применения специальной техники для распыления.

Пеноплекс

Или как его чаще называют экструдированный пенополистирол. Это вспененный материал, изготавливаемый с применением таких газов как фреон и углекислота. На выходе получают материал плотной структуры с воздушными гранулами до 0,2 мм. Подходит для утепления любых поверхностей: кровли, стен, фундамента, дорожного полотна.

Для утепления фундамента пеноплексом своими руками применяют плиты «Пеноплэкс Фундамент» или «Пеноплэкс 45». Преимущества применения:

• низкая теплопроводность позволяет использовать плиту меньшей толщины, чем, например пенопласт;
• прочен при сжатии;
• не пропускает влагу – может служит как гидроизоляция;
• стойкость к температурам от -50 °С до +75 °С;
• легкость монтажа;
• не подвержен образованию грибка, гниению;
• устойчив к воздействию агрессивных веществ из почвы;
• экологичен и долговечен (50 лет гарантии).

Главный минус, почему боятся утеплять фундамент пеноплексом – он пожароопасный.

Полиуретановая пена

Двухкомпонентная смесь, позволяющая капитально утеплить фундамент ленточный по всему периметру. После соединения компонентов, вещество начинает активно пениться, увеличиваясь во много раз. Таким образом в структуре материала 90% составляют закрытые воздушные ячейки. Наносимый слой должен быть минимум 6 см.

Важно! Затвердевает пена за несколько минут! Когда утепляют, не стоит разводить сразу большое количество материала.

• минимальная теплопроводность;
• не поглощает влагу и пар;
• отличная адгезия с поверхностью из любого материала;
• легкость материала позволяет применять пену даже в старых домах со слабыми стропилами и фундаментом.

В качестве минусов:

• склонна к разрушению от регулярного воздействия прямых солнечных лучей;
• при тлении выделяет токсины;
• использование допускается при температуре не ниже 20 о С.

Керамзит

Чаще всего керамзит применяют частные застройщики, стремящиеся сэкономить на покупке утеплителя. Помимо добавления материала в бетонную смесь при заливке, допускается засыпка с двух сторон мелкозаглубленного или ленточного фундамента деревянного дома.

Положительные моменты применения:

• помимо того, что в процессе засыпки основание утепляется, материал становится гидроизоляцией, так как выполняет роль дренажа;
• компенсирует давление на основание вследствие морозного пучения почвы;
• высокую эффективность показывает на глинистых почвах, склонных к повышенной влажности.

Технология утепления ленточного фундамента

Технология для утепления фундамента дома снаружи не может быть универсальной, так как изменяется в зависимости от эксплуатационных особенностей зданий, типа грунта, конструктивного типа самого основания. Наиболее популярными являются следующие схемы теплоизоляции:

1. Вертикальная: путем закрепления слоя теплоизолирующего материала по периметру основания минимизируются тепловые потери в отопительный сезон и не допускается поднятие холода от основания в жилище.
2. Горизонтальная: утепляя отмостку, создают препятствие для распространения деформации грунта по периметру здания во время вспучивания заледеневшего грунта.

В качестве основных материалов для теплоизоляции ленточного фундамента применяют вспененный полистирол или пенополиуретан. Рассмотрим технологию по утеплению основания снаружи с их применением.

1. Для удобства работы по периметру ленты нужно выкопать траншею глубиной до подушки и шириной, равной толщине промерзания почвы с добавлением 5 см.
2. Сначала на очищенные стены наносят гидроизоляцию, применяя битумную мастику или рубероид.
3. На слой гидроизоляции крепят геотекстиль для защиты материала от повреждения.
4. Плиты теплоизоляции прикрепляют при помощи полимерного клея, битумной мастики или подплавлением материала в нескольких местах горелкой. Их толщина выбирается в зависимости от природных условий. После нанесения клеящего состава, полотно плотно прижимают и ждут несколько минут для фиксации. Следующий элемент при наклеивании вставляют в паз предыдущего.
5. На углах строения нужно обеспечить дополнительную защиту, поэтому здесь укладывают двойной слой утеплителя.
6. Та часть материала, которая после засыпки окажется выше уровня земли, пробивается для большей фиксации пластиковыми дюбелями. Правильный крепеж не допустит отслоения материала по прошествии времени.
7. Чтобы при проведении дальнейших строительных работ в щели не попала влага, нужно промазать их клеевым составом, герметиком или обтянуть всю поверхность полиэтиленовой пленкой.
8. После полного высыхания клея можно начинать отделочные работы.

Ошибки при утеплении

Ошибки, совершенные в процессе утепления фундамента дома снаружи, сразу не выявляются. Только по прошествии времени становятся заметными последствия проникновения влаги и холода: на поверхностях появляется грибок, основание растрескивается и проседает. Такая ситуация требует капитального ремонта фундамента, что является очень дорогостоящим и сложным процессом.

Поэтому перед началом работ лучше ознакомиться с ситуациями, когда монтаж производится с нарушениями:

1. Утепляют только надземную часть основания, считая, что почва защитит от влаги и холода. В итоге промерзание фундамента приводит к негодности отделку цоколя, теплопотерям в зимний период и постепенному разрушению основания.
2. Монтаж теплоизоляции только с внутренней стороны подвала. Под воздействие разности температур стены и поверхности утеплителя между ними начнет скапливаться конденсат. При этом утеплитель для основания станет бесполезным и за его слоем начнется разрушение конструкции.
3. Неправильная толщина утеплителя не даст эффективности и с небольшой отсрочкой, но разрушения неизбежны.
4. Если после закрепления плитного материала не заполнить щели между полотнами герметиком или шпатлевкой, то возникнут мостики холода, снижающие в разы качество теплоизоляции.
5. Когда на материале заметны последствия неправильного хранения: нарушена целостность упаковки или полотна, то его применение не даст должного эффекта.

Таким образом, процесс утепления фундамента здания так же важен, как и теплоизоляция кровли и стен. Отсутствие слоя изоляции приводит к потере тепла в зимний период, образованию конденсата, промерзанию основания и постепенному его разрушению. Как правильно утеплить? Зависит от многих факторов, учет которые рассчитываются для каждого строения. Для утепления снаружи технология схожа с порядком проведения внутренних работ. Утепленный ленточный фундамент – гарантия прочности и долговечности всей конструкции.