Что такое лаги в строительстве

Все о лагах

Выбирая лаги для пола и потолка, обращают внимание на длину и сечение бруса. В более редких случаях лаги выполняются из калиброванного или оцилиндрованного бревна, но закрепление, монтаж такой основы несколько более сложен.

Что это такое?

Лаги в строительстве дачных и загородных домов, как и остальные конструктивные составляющие, из которых построено конкретное строение, требуют точного расчёта на стадии проектирования. Кроме исходных и рассчитанных данных, потребуются знание и умение применять технологии, использующиеся в монтаже и отделке перекрытий.

Главное требование – эти элементы, как и сам черновой пол, должны выдержать нагрузку от собственного веса всех элементов и добавочную нагрузку от людей, мебели и техники, включая и двух-трёхкратный запас на случай усиленных перегрузок.

Проще говоря, лаги устанавливаются на черновой пол – к примеру, на железобетонную основу первого или любого из этажей. На них перпендикулярно укладывается настил из простой обрезной или шпунтованной доски, который и образует чистовой пол. Другими словами, лаги находятся между перекрытием и верхним настилом. Эта составляющая решает три задачи: создание дополнительной опоры в целях снижения прогибания чистового пола, вентиляция подпольного пространства и обеспечение теплоизолирующего перекрытия, отгораживающего чистовой пол от холода по периметру помещений.

А также лаги помогают скрыть инженерные коммуникации и небольшие недоработки чернового пола, к примеру, не вполне однородную бетонную поверхность, при выравнивании которой допущены некоторые погрешности. Наконец, при закладке всех технологических слоёв «пирога» обеспечивается почти полная шумоизоляция.

Наиболее востребованный материал для обустройства лаг – деревянный брус. Доска, поставленная на ребро, используется редко. Квадратный брус может заменить прямоугольный, в котором длина сечения намного больше его ширины, например, 200х170 мм. Использование в этом примере бруса 200х100 мм значительно снизит жёсткость лаг, а 200х40, например, уже считается доской.

Избегайте древесины, содержащей большое количество сучков. Сучки часто выпадают, а образованные ими дыры в несколько раз снижают запас прочности лаг.

Использовать для пола рекомендуется в основном деревянные лаги. Однако в бане эти лаги могут выполняться, например, из сплошного материала МДФ, не имеющего пустот – этот материал не впитывает влагу. В качестве металлических может сгодиться швеллер, но никак не, к примеру, обычная или профтруба из стали, толщина стенок которой менее нескольких миллиметров. Использование алюминиевых или пластиковых лаг не допускается: алюминий легко гнётся, а пластик, к примеру, полиэтилен высокого давления, не сгодится, так как, даже обладая относительной неломкостью, он будет «играть» под нагрузкой. Не допускается также применение композитных материалов, сочетающих, к примеру, пластик и алюминий – они не обладают заявленной жёсткостью, при малейшей запредельной нагрузке легко гнутся. Размер деревянного бруса для лаг чаще всего выбирается в пределах 12х12 см.

Околопредельным значением, например, при организации межэтажной основы (на бетонном перекрытии) выбирается значение, к примеру, 25х20 см. Наращивать габариты поперечного размера и дальше смысла нет – значения порядка 30х25 см даже при отсутствии бетонного перекрытия с шириной пролёта в 60 см способны обеспечить требуемый запас прочности, при этом пол и потолок могут закрепляться на одних и тех же лагах. Такое решение является выходом в ситуации, когда, к примеру, строится деревянный двухэтажный дом.

На балконе размер лагов может оказаться значительно меньше – порядка 10х10 см в поперечном разрезе.

Несмотря на отсутствие металлопластикового композита для организации перекрытий, может использоваться и иная разновидность композитных материалов – ДПК, в чей состав входит и дерево. Недостаток ДПК – будучи в полнотелом исполнении, применять эти лаги как несущие даже при минимальных поперечных расстояниях пролётов нельзя. Старайтесь использовать только деревянные и стальные конструкции. Для квартиры и дома использование лагов базируется на приближённо одинаковых расчётах: в качестве чернового пола уже имеется межэтажное перекрытие. Потолочные лаги, в отличие от напольных, могут оказаться в 1,5 раза меньше: если для пола достаточно, например, использование бруса 15х15, то для потолка в этом же доме на нижележащем этаже применяются отрезки бруса 10х10 или 10х7 см.

Недостаток лагов – уменьшение высоты помещений на величину, равную высоте этих элементов.

Чем обработать?

Гниение, обусловленное размножением микроорганизмов, грибка и плесени, легко предотвратить перед укладкой лаговых элементов, предварительно покрыв древесину антисептическим средством. Распространены антисептики на водной или основе из нефтепродуктов. Например, большим спросом пользуются составы на основе керосина. Типовой состав антисептика содержит, помимо керосина, фунгицидные добавки и присадки. Он обеспечивает наиболее полную защиту от проникновения спор плесени, микробов и грибка на протяжении 7 лет при соблюдении температурных и химических показателей окружающей среды на уровне, соответствующем реальным условиям в комнате и на улице.

Дополнительные приспособления

Регулируемая опора представляет собой в простейшем случае бетонное основание, под которое закладываются прослойки из фанеры или ДВП. Они нужны, чтобы выставить лаги по уровню. Подкладки используются, чтобы выправить возможные зоны искривления бруса, который при сушке может повести в разные стороны, немного выгнуть, при этом возможно образование трещин на его поверхностях. Обнаружив эту кривизну, мастер, выставляя горизонталь по уровнемеру, ликвидирует зоны возможного люфта при помощи этих подкладок, подсовываемых под брус, используемый в качестве лагового основания.

Если после стягивания отрезков бруса обнаружены неровности, то они могут быть сглажены при помощи электрорубанка, а затем повторно пропитаны антисептическим составом. Использование в качестве основы деревянного чернового пола, который получен, к примеру, при строительстве деревянного дома, позволяет в некоторых случаях обойтись без лагов, установив чистовой пол на уже подогнанный бревенчатый настил.

В качестве дополнительных приспособлений используются шпильки или кронштейны, кирпичные столбы и другие элементы. К бетонному основанию лаги крепятся преимущественно с помощью саморезов, имеющих утолщённое сечение, специальным образом выполненные шлицы, сочетающиеся как с «крестовыми», так и с плоскими отвёртками. Длина самореза, вворачиваемого в бетон, достигает 220 миллиметров и более, учитывая и высоту (толщину) лагов. Требование – уход концевой части самореза в бетонное основание не менее чем на 8 см. Улучшенной заменой саморезу служит анкер – болт с распоркой, которая удерживается за стенки отверстия основания за счёт раздвинутого двустворчатого элемента.

У кронштейнов есть одна особенность – консольное строение. Они закрепляют лаги, сами при этом располагаясь строго вертикально. Их применяют для закрепления лаг к опорным столбам. На практике применяются, к примеру, крестообразные детали, обладающие зафиксированными планками, между которыми по ширине помещаются отрезки бруса.

Если применяется ленточный фундамент, то для усиления сооружаются кирпичные столбики. Помимо выполнения своей опорной функции, они защищают древесину от разрушительного действия влаги. С течением времени лаговые элементы частично деформируются, проседают немного вниз. Сечение столбиков – не менее двух кирпичей, уложенных друг рядом с другом. Эти сборки из кирпича собираются при укладывании черновой основы на ленточном фундаменте или монолитно-бетонном основании. В местности, где грунтовые воды поднимаются к поверхности земли довольно высоко, такая мера поможет защитить лаги и чистовой пол от отсыревания.

Материал кирпичей – обожжённая глина с небольшим содержанием песка, но не силикатный кирпич: тот, в свою очередь, легко осыпается под воздействием влаги. Монтировать кирпичные опоры на сыпучий и ползучий грунт нельзя – тот уйдёт, а с ним сместится и сама подпорка. Уголковые подпорки закреплены встречно-параллельно друг по отношению к другу. Заменой им служит П-профиль, более надёжно закрепляющий брусья на полу.

Монтаж

В случае, когда поверх вышележащего настила производится дополнительная чистовая отделка, направление, по которому укладываются лаги, не имеет решающего значения. Затем рассчитывается шаг (пролёт) между лагами, их количество исходя из площади отделываемого помещения. Так, для толщины доски, из которой укладывается настил, шаг между лагами равен 30 см, а для 5-сантиметровых в толщину половиц берётся однометровый пролёт. Сечение бруса для лаг варьируется при этом от 11х6 до 22х18 см.

Преднамеренное уменьшение шага между лаговыми элементами значительно повысит прочность обустраиваемого чистового пола в помещении.

По фундаменту

Если в основе дачно-загородного дома применяется ленточно-монолитный фундамент, то после возведения стен и крыши строения, обустройства оконных и дверных проёмов используется обычное монтирование лаг с помощью саморезов по бетону и/или анкеров. В случае, когда фундамент заглублен под цокольный этаж, но плиты перекрытия нет, используется монтажная конструкция на основе более толстых столбов из кирпичной кладки, либо элементов, полностью отлитых из железобетона. Их расположение при этом такое же, как и в случае, когда фундамент несколько заглублен, однако цокольного этажа в подполье нет – есть лишь небольшое пространство в несколько десятков сантиметров, отгораживающее лежащий выше пол от возможного подтопления.

По грунту

Чтобы создать надёжное крепление лаг по грунту, вначале устанавливают столбчатое основание, заходящее как можно дальше за пределы глубинного промерзания грунтовых слоёв.

Если это требование не соблюсти, то пучение грунта в первый же лютый мороз значительно сместит опору, и лаги либо просядут, либо, наоборот, выгнутся вверх.

Если дачный дом или времянка, выполняющая его функции, заранее устанавливается на грунтово-кирпичное основание, то установка лаг в таком доме не потребуется. Черновой и чистовой пол в готовой домовой конструкции в сборе, выполненной в качестве всесезонного утеплённого или сезонного (для летнего проживания) дома-контейнера, уже собраны, и дополнительные лаги ставить на кирпичные столбы (или подкладочные самосборные опоры) не потребуется.

Устройство лаг в капитальном строении, чей фундамент по уровню уже совпал с уровнем грунта поблизости, производится аналогично – как и в доме, где уровень фундамента приподнят на несколько десятков сантиметров над грунтовой отметкой прилегающего участка. К бетонному основанию лаги прикрепляются посредством саморезов по бетону или анкеров, к деревянным балкам на втором этаже – посредством обычных саморезов, однако здесь также допустимо использовать и анкерные болты.

По плите перекрытия

Межэтажная ЖБ плита перекрытия, в том числе и имеющая пустоты, также засверливается под саморезы или анкерные болты – аналогично монолитно-железобетонному покрытию. Использование кирпичных столбовых подпорок, шпилек и кронштейнов при обустройстве лаг не оправдано.

Мастера могут закрепить лаги как при помощи сквозных засверливаемых болтов или саморезов, так и при помощи отрезков уголкового профиля. Оба способа крепления к бетонному перекрытию достаточно надёжны.

При обнаружении несоответствия горизонтальности жёстко закреплённые лаги необходимо выровнять по уровню, немного сточив древесину на верхней грани.

Во всех случаях лаги укладываются в следующей последовательности: расстояние от ближайшей стены до крайнего элемента – не более нескольких сантиметров. Если величина последнего пролёта окажется значительно меньше остальных (между центральными и крайними линиями двух соседних лаг), то их рассосредотачивают так, чтобы они располагались строго равномерно. Если это же расстояние окажется больше, то вводят дополнительный лаговый элемент, и получившееся количество лаг, как и в предыдущем случае, распределяют аналогично (по получившемуся пролёту).

Перед монтажом лаг бетонное или деревянное основание покрывают дополнительным слоем защитного реагента («бетоноконтакта»), антисептической пропитки, затем сверху кладут слой рубероида. Для бетонного основания он послужит надёжным гидроизолятором, благодаря которому лаги защитятся от отсыревания. Предварительно покрытые антисептиком лаги укладываются на рубероид и закрепляются при помощи саморезно-анкерного и шпилечного крепежа.

Как усилить?

Уже имеющееся основание под лаги можно усилить следующими способами.

Установка нескольких дополнительных подпирающих элементов. При этом производится выравнивание основания, например, дополнительное трамбование грунта.

Монтаж по обе стороны от лаг стальных накладок, закрепляемых посредством гаечно-болтового соединения с набором соответствующих шайб.

Смена продавленного отрезка на равноценный аналог, который является сварной сборкой из арматуры или отрезком швеллера.

Если площадь помещения велика, то лаги можно срастить. Особенность такой меры в том, что брус чаще всего отпускается 6-метровыми отрезками, а длина комнаты или зала может оказаться, к примеру, равной 7-12 м. Сращивание частей лаги производится «в половину дерева», «в лапу» или внахлёст. Закрепление производится при помощи метизов и столярного (например, эпоксидного) клея.

Соединять части лаги следует, к примеру, на кирпичном столбе, а не вне его.

Что такое лаги? Какую доску выбрать на пол?

Лага — это балка или толстая доска, уложенная строго перпендикулярно по направлению к настилаемым доскам.

Расстояние между балками будет зависеть от толщины настила напольного покрытия. Если для покрытия планируется использовать доски большой толщины, то лаги могут устанавливаться не слишком часто. Если имеется покрытие небольшой толщины, то лаги следует располагать часто.

Ниже можно увидеть шаг лаг в зависимости от толщины применяемых досок. Необязательно производить точные расчеты, достаточно будет взять расстояние между балками по значению, которое зависит от толщины покрытия пола и ширины конструкции. Если в конце установки лаг расстояние между брусками оказалось неточным, то можно сделать шаг между последними конструкциями меньше. В таком случае конструкция будет иметь хорошую прочность.

Чем обработать древесину перед монтажом?

Чтобы защитить материал для лаг от негативных внешних воздействий, обработайте его:

• антипиренами ― для повышения огнестойкости;
• инсектицидными растворами ― для защиты от насекомых;
• фунгицидными составами ― для защиты древесины от плесени. Материал обрабатывают фунгицидами дважды (перед монтажом);
• гидрофобизирующими средствами ― для защиты от влаги. Этими составами древесину также обрабатывают два раза.

Выбор древесины для пола:

Укладывать деревянный пол лучше, используя хвойную древесину: сосну, лиственницу, кедр. Доски из этих пород дерева отличаются высокой прочностью и износоустойчивостью.

Наиболее приемлемым вариантом для деревянных полов по лагам считается шпунтованная доска, оснащенная с одной стороны пазом, с другой шипом. С таким материалом легко работать, с его помощью создается целостная поверхность, не имеющая щелей.

Для настила полов террас, веранд, беседок, организации площадок рядом с водоемами, садовых дорожек и лесенок, причалов и пирсов используется террасная/палубнуя доска из лиственницы (помещении с повышенной влажностью).Террасную/палубную доску укладывают не как шпунтованную. Между досками должно оставаться расстояние в 3-6 мм для стока воды.

Укладка деревянного пола на лаги:

Крепить лаги к основанию и доски пола к лагам нужно максимально надежно, необходимо не допускать образование щелей, пустот и «провисаний» досок и лаг. При укладке досок финишного покрытия обязательно нужно использовать распирающие клинья, которые максимально плотно прижмут доски друг к другу.

Лаги — что это такое?

Современные технологии предлагают разные варианты устройства пола. Один из них – половое покрытие на лагах. Давайте выясним, что такое лаги и в чем их преимущества, а также подробно познакомимся с особенностями работы с ними, начиная с подбора инструментов и расчета количества материалов и заканчивая монтажом и теплоизоляцией пола.

Достоинства пола на лагах

Для начала рекомендуем вам оценить достоинства такого способа обустройства пола:

• Пол получается теплый.
• Шум соседей снизу не проникает в квартиру.
• Стоимость вполне приемлемая.
• Осилить монтаж можно своими руками.
• Под полом на лагах можно спрятать некрасивые, но необходимые провода и трубы.
• Работу будет сопровождать приятный запах обработанного дерева в квартире.
• Пол на лагах – самый экологичный из существующих.

Как выглядят лаги

Лаги – это брусья, используемые в качестве опоры для жесткого покрытия пола или кровли. Лаги изготавливаются из металла, железобетона, полимеров, но чаще всего из дерева. Причина проста: с деревом работать легче, его цена на порядок ниже. Разница полов на лагах разного типа – в сроке эксплуатации до капитального ремонта. При стандартных условиях деревянные лаги рассчитаны на 40 лет, железные – на 80, для бетонных срок не ограничен.

Наиболее практичные деревянные лаги для пола выполнены из хвойных пород дерева.

Влажность брусков, предназначенных для обустройства пола, по стандарту составляет 18–20 %. Перед укладкой их пропитывают антисептиком от возбудителей разных видов гнили и покрывают антипиреном, снижая опасность возгорания. Монтировать их можно будет после полного высыхания.

Размер лаг и расчет количества

Идеальный размер бруса для лаг – 50 х 50 мм, с длиной, равной ширине комнаты. При использовании брусьев с прямоугольным сечением желательное соотношение ширины к высоте – 1 : 2.

Для упрощения работы своими руками лаги распределяем на расстоянии 60 см друг от друга, то есть на ширину матов утеплителя. Такая укладка сверху зашивается доской толщиной 30 мм.

Если верхнее покрытие пола имеет другую толщину, расстояние между лагами меняется. Для его вычисления пользуемся следующей формулой:

L – просвет между лагами в см,

Ld – толщина пола в см.

Теперь с помощью простого арифметического действия считаем количество лаг, необходимых для прочного пола:

ширина комнаты : расстояние между лагами +1 крайняя.

Так, при ширине комнаты, равной 5 м (500 см), и расстоянии между лагами, равном 60 см, итоговое их количество составит 9 штук.

500 : 60 + 1 = 8,3 + 1 = 9,3

Обратите внимание на следующие нюансы:

• При использовании бруса прямоугольного сечения его ставят на ребро: так он меньше прогибается.
• При отсутствии брусков нужной длины сращивают имеющиеся в наличии, соединяя их между собой вполдерева. При укладке необходимо следить, чтобы стыки не располагались на одной линии.

Инструменты для монтажа

Список инструментов совсем невелик:

1. Уровень.
2. Молоток.
3. Дрель или шуруповерт для заворачивания шурупов.
4. Нож для подрезания гидроизоляции или утеплителя.

Расходные материалы

Из материалов потребуются:

1. Куски фанеры или ДСП небольшого размера (для регулирования пола по уровню).
2. Утеплитель. Насыпной, напыляемый или рулонный.
3. Шурупы-саморезы, дюбели или анкерные болты.
4. Уголки или П-образный крепеж.

Подготовка к монтажу

Начинается процедура с устройства большого бардака своими руками, то есть с демонтажа старого пола.

• Полностью освобождаем всю площадь пола.
• Проверяем старую стяжку. Все отслоившиеся куски удаляем, трещины расшиваем. Вздутия простукиваем для обнаружения полостей под ними. Обнаружили – вскрываем и зачищаем до твердого монолита плиты перекрытия.
• Мусор и пыль тщательно удаляем, лучше с помощью пылесоса. Квартира должна быть чистой.
• Дальше устраняем все найденные дефекты чернового пола. Сперва грунтуем их и ждем, когда грунтовка впитается и просохнет. Цементно-песчаным раствором заполняем изъяны вровень с общей поверхностью. Также подойдет готовый ремонтный состав, продающийся в строительных магазинах. После просыхания грунтуем еще раз.
• С помощью уровня вычисляем самую высокую точку поверхности в комнате. Делаем отметку – это будет ориентир для будущих работ.

Заливка стяжки

Есть два варианта дальнейшей работы.

1. Сделать стяжку, одновременно выводя поверхность в один уровень.
2. Выставлять лаги в уровень с помощью фанерных прокладок небольшого размера.

Стяжку очень желательно сделать в любом случае. Вопрос в том, сколько на это понадобится сил и средств.

• Если перепад уровня основания небольшой, то заливка раствором выгоднее. При правильном результате лаги размещаются прямо на полу.
• Если разница достигает 5 см и больше, то стяжку делают трехсантиметровую и установка лаг производится на подложки из ДСП или даже на бруски.

Когда стяжка выстоялась и набралась прочности, продолжаем обустройство пола. Поверх нее расстилаем полиэтиленовую пленку или гидроизоляционный материал. Места стыков склеиваем скотчем.

В квартиры на первом этаже часто проникает запах из подвала. Чтобы предотвратить такую напасть в будущем, стяжку дополнительно обрабатываем битумом, разведенным соляркой. Три дня придется подождать, пока выветрится запах. Зато на долгие годы вы забудете, чем пахнет из-под пола. Кстати, такой раствор является мощным антисептиком.

Этап установки лаг

Приступаем к установке лаг для пола своими руками.

• Цельные или соединенные бруски раскладываем по ширине комнаты. Первый и последний располагаются в 20–25 см от стены. Расстояние между лагами подсчитали раньше.
• Теперь самый ответственный момент – выведение уровня пола своими руками. От этого зависит качество финишного покрытия. Все бруски должны находиться в одной, строго горизонтальной плоскости. Для поднятия используем подкладки из обрезков досок, фанеры или брусков нужного размера.
• Нужно надежно зафиксировать лаги для пола. Для этого используем мощные саморезы или анкерные болты. Длина шага креплений – 60–80 см. Подбираем сверло, по размеру соответствующее диаметру шурупа. Просверливаем брус, захватывая бетонное основание. Закручиваем саморез.

Есть еще один способ добиться идеально ровного пола – установка лаг на регулируемые болты. Поворачивая их, добиваемся нужного результата.

Если в качестве чистового покрытия для пола будет использоваться керамическая плитка небольшого размера, расстояние между брусьями необходимо сократить до 30 см. В этом случае понадобятся еще и поперечные лаги на таком же расстоянии. Их крепим в один уровень с продольными брусками уголком, применим и П-образный профиль. Такое усиление конструкции вызвано небольшим размером плитки.

Утеплители

Следующим этапом будет укладка утеплителя, который также является шумоизолятором. В продаже есть несколько видов утеплителя:

• Насыпной утеплитель для пола. Это может быть керамзит, древесные опилки, эковата, вермикулит. Низкая цена, теплопроводность и экологичность обеспечивают ему большую популярность. Но он требует хорошей утрамбовки при монтаже.
• Напыляемый утеплитель. Процесс нанесения такого утеплителя достаточно сложен. Потребуется специальное оборудование, достаточно дорогие компоненты. Но если вы обладаете необходимыми навыками, можете своими руками провести эту операцию, одновременно сняв проблему шумо-, гидро- и пароизоляции. Такой утеплитель проникает в самые труднодоступные места, образуя сплошную массу.
• Рулонный утеплитель. Минеральная вата, пенофол, пенополистирол. Такой материал удобен при утеплении пола. Его раскладывают или раскатывают прямо на перекрытии, корректируя по размеру, чтобы он заполнил все пространство между лагами.

Между утеплителем и финишным покрытием пола нужно оставить небольшой зазор для вентиляции.

Последний шаг

Основная конструкция нового пола готова. Теперь можно настилать финишное покрытие. Будут это плиты фанеры, закрытые ковролином, доски или керамическая плитка – неважно. Важно, что основа пола получилась надежная, а в квартире будет тепло и тихо.

Для чего нужны лаги их функции, выбор материала

Обрешётка для настила пола является важным этапом в создании основы комнаты. Поэтому очень важно правильно подобрать, какой брус использовать для лаг пола. Именно от выбора прочного, качественного материала зависит то, насколько устойчивым и износостойким будет покрытие. Конструкция должна быть не только ровной, но и очень крепкой, чтобы выдерживать нагрузку и при этом не деформироваться, не вибрировать, не издавать скрипов.

Обрешётка пола

Для чего нужны лаги

Использование лаг для пола прежде всего нужно для того, чтобы сделать поверхность ровной и износостойкой. Прочная конструкция необходима, как основание, на которое можно поставить любую мебель и пол не деформируется. Также, при неправильном настиле пола даже простое хождение по нему может вызывать вибрации, скрипы и деформации, что не просто доставляет неудобства, но и опасно.

Кроме того, обрешётка способствует хорошей вентиляции всего настила. Что в свою очередь защищает дерево от гниения и плесневения, а, значит, продлевает время возможной эксплуатации материалов. Особенно это важно в тех местах, где пол укладывается на грунтовую основу. Даже высокий подпол иногда не спасает от появления сырости и плесени на настиле

Лаги и настил для пола

Лаги создают свободное пространство между самим настилом и полом, что повышает шумоизоляционные свойства пола и улучшает его прочность. В это пространство можно положить утеплитель и обеспечить дом ещё большим теплом или же расположить там коммуникации.

Расположение лаг возможно и на неровных поверхностях. При этом, они выравниваются и получается конструкция с прочным основанием. Таким образом, обрешётка необходима, чтобы:

• нагрузка была равномерно распределена по поверхности пола;
• подпольное пространство хорошо вентилировалось и было защищено от плесени и сырости;
• настил был крепким, не деформировался, не прогибался, не скрипел и не вибрировал.

От того, как положить лаги для пола, зависит прочность всего основания комнат.

Функции лаг для пола

Помимо определения назначения обрешётки пола, необходимо разобраться с основными функциями, которые определяют область применения лаг. Обычно для сборки применяют брус или доску. В материале возможно наличие незначительных для доски сучков, которые не имеют признаков плесневения или гниения. При этом, все доски или брус должны пройти термическую обработку, а точнее, сушку в камере.

Подготовка обрешётки дома

• настил становится ровным, без перепадов в высоте;
• утепление становится комфортным, поскольку материал закладывается равномерно в каждую область обрешётки;
• под лагами можно скрыть коммуникации инженерных конструкций;
• дополнительное шумоизолирование достигается с помощью конструкции из бруса или досок.

Укладка брусьев поможет создать жёсткую конструкцию, на которую можно в дальнейшем укладывать черновое или основное покрытие пола.

Брус имеет также преимущества:

• при воздействии окружающей среды (температур, осадков, ветра) конструкция сохраняет целостность, поскольку материалы, использованные для пола, обрешётки и настила, идентичны, а, значит, деформируются в одном направлении;
• ремонт можно проводить на конкретном участке;
• из-за лёгкости используемого материала нагрузка на конструкции минимальна;
• цена.

При использовании логовой обрешётки стоит учитывать, что высота помещения значительно сократится, поэтому при планировке на это нужно обратить внимание.

Регулируемый пол на лагах

Конструкция из лаг – это капитальное сооружения, а, значит, к нему применяются особые требования, независимо от материалов (брус, доска):

• малое содержание смолы;
• материал должен быть ровным, без кривизны в любых направлениях доски;
• сучков желательно избегать, но, если они есть, то на них не должно быть плесени и влаги, также они должны быть ровными;
• не должно быть коры;
• брус либо доска обязательно должны быть сделаны из цельного массива.

Материал выбирается индивидуально для каждого помещения, как и его количество. Обычно используют брус из-за прочности готовой конструкции обрешётки.

Выбор материала

Перед тем, как установить лаги для пола, необходимо тщательно выбрать материал, оценить качества и понять, сколько его необходимо для конкретной комнаты или дома. Обычно в качестве материала используется древесина хвойных деревьев. Она не просто износостойка, но и отличается устойчивостью к процессам гниения. Брус делают из ели, пихты и сосны.

Особенно ценится лиственница, которая меньше всех подвержена процессам гниения. Сосна и ель меньше стоят, поэтому более популярны.

Использование лаг для обрешётки

Стоит обращать внимание на то, что лиственные породы не столь прочны к изгибам, поэтому большие нагрузки на них могут привести к повреждению. Особенно не рекомендуются к использованию породы мягколиственные такие, как тополь или липа.

Важно обращать внимание на влажность материала, поскольку от этого показателя зависит и то, насколько дерево просушено, и то, как хорошо оно будет служить. Оптимальный предел – 12%, допускают также до 20%.

Способы определения влажности материала

Визуальный. Характеризуется внешним осмотром бруса и подведением итогов. Характеристики:

• звук при ударе о сухой брус звонче;
• фрезерование бруса: на брусе с нормальным значением влажности не остаются следы возле отверстия, пересыщенный материал может дымить, а влажный оставляет мокрые следы вокруг места сверлений;
• рубанком снять стружку с породы: влажная мнётся, у сухого крошится.

Опытные пильщики могут определять уровень влаги в материале лишь взглянув на трещины или цвет.

Бракованный брус повышенной влажности

Расчётный. Используется для точного определения процентного соотношения влаги в древесине. Метод основывается на сравнении секции бруса в два этапа, до сушки и после её окончания.

1. Необходимо вырезать пробный сегмент в размере примерно 2 см. Надрез делают на расстоянии от бруска за 30 см и более.
2. Полученную секцию необходимо взвесить на сверхточных весах, погрешность должна быть до сотых г. Результаты записываются для сравнений.
3. Этот отрезок необходимо поместить в камеру постоянной температуры на сушку. Высыхание происходит при 100оС.
4. Процесс сушки длится примерно 5 часов, после чего производят взвешивание. Результаты записываются для сравнения.
5. После чего измеряют вес сегмента каждые 1-2 часа. Измерения продолжаются до тех пор, пока вес не оставит снижение. Все показания записывают.

С помощью формулы можно высчитать влажность материала.

W = (m – mо) × Mо × 100%,

где m – масса фрагмента дерева до сушки, mо – масса фрагмента после высушивания.

Электронный. Наиболее точный и верный способ выяснения уровня влаги в дереве. С помощью прибора можно получить точное значение, достаточно лишь прислонить влагомер к брусу.

Влагомер для древесины

Принцип работы заключается в зависимости электропроводимости и степени влаги внутри доски. Приборы бывают двух типов:

1. Контактные. Иначе их называют игольчатыми. Принцип заключается во вставлении иглы в древесину. После чего показания можно соотнести с таблицей корректировки температур, что поможет добиться верного определения уровня влажности.
2. Бесконтактные. Принцип работы заключается в проверке диэлектрической проницаемости. При этом, значения не нужно сверять с таблицей температуры, поскольку на работу такого прибора не влияют ни температурные показатели воздуха, ни брусков.

Использовать высушенные материалы наиболее выгодно, поскольку они уже не будут деформироваться. Также у сухого дерева качества намного выше, это касается и прочности, и износостойкости материала.

Полы, которые изготовлены из не просушенного дерева, могут деформироваться, что станет причиной к смене всего покрытия.

Деформация мокрой доски

Установка на деревянные перекрытия

Лаговое покрытие при обрешётке не взаимодействует с внешней средой непосредственно, но его необходимо обрабатывать для того, чтобы в дальнейшем предотвращать развитие плесени, грибка и влаги. Обрабатывают обычно антисептиком и огнеупорным раствором.

Установить лаги на деревянные перекрытия – это популярный способ, как установить лаги для пола в деревянном доме. Установка по несущим перекрытиям является надёжной, поэтому выбирают именно её.

Если ровное крепление балок невозможно, то брусья закрепляют о балки. В этом способе, как класть лаги для пола, не используются регулирующие подкладки, опоры. Но выравнивается вся часть. Брус закрепляют к балке с помощью саморезов, длина которых должна быть больше быть больше ширины бруса более, чем в 2,5 раза.

Крепление бруса к балке сбоку

Также возможна укладка поперёк балок. Это лучший способ, как сделать лаги для пола в деревянном доме. Такая конструкция обладает жёсткостью и устойчивостью. При этом, в конструкции можно использовать брус меньшего сечения.

Как правильно класть лаги на пол:

1. Бруски укладывают на перекрытие в противоположном направлении.
2. Необходимо чётко установить бруски по уровню (горизонтальный уровень).
3. Выравнивают высоту бруса с помощью клиньев и мелких брусков, вставленных под обрешётку.
4. Поперечины выкладывают таким образом, чтобы они шли по натянутому шнуру между лагами.

С балками брусья соединяются с помощью самореза или уголков из металла. При этом, между обрешёткой и основным покрытием укладывают изоляционные материалы:

• между этажей в жилом здании укладывают только звукоизоляционный материал;
• если перекрытие отделяет подвал, чердак от жилого помещения, то между конструкциями создаётся «защита» из нескольких материалов: доски, защита от ветра, брусы разного размера, утеплитель, доска, осп и покрытие.

Таким образом, от того, как правильно установить лаги для пола, зависит не только жёсткость и износостойкость конструкции, но и её теплоизоляционные свойства.

Установка на бетон

Монтаж лаговой конструкции на бетонное основание имеет свои особенности, поэтому важно придерживаться этапов.

Как положить лаги на неровный бетонный пол:

1. Обработка основания. Необходимо заранее подготовить основание, то есть помыть, очистить от пыли и загрунтовать специальными составами для грунтовки бетонного покрытия.
2. Гидроизоляция. Гидроизоляционный материал располагают, нахлёстывая его на листы и стены на объем 15 см, и соединяют места с помощью скотча.
3. Выравнивание. Лаги выравнивают брусками, ориентируясь на противоположные стены. При этом отступают 3-4 см от стены.
4. Шнур. Между лагами, которые станут контрольным измерением натягивают шнур, по которому будут ориентироваться.
5. Выкладка. На основание выкладывают брусья. При этом соблюдают рассчитанный шаг.
6. Сверлить. На расстоянии 70 см один до другого в бетонном полу высверливают прорези под дюбель. Фиксируют бруски на стяжку.

От того, как крепить лаги к бетонному полу, зависит прочность конструкции. Чтобы отрегулировать брусья по контрольному шнуру, используют клинья, брусья или втулки.

Установка по грунту

Такая установка лаг является популярной, поскольку многие дома имеют внутри погреб, подпол. Перед последним покрытием пола между лаг выкладывают шумоизоляцию либо утепление.

Как сделать лаги для пола:

1. Ровная основа. Перед тем, как укладывать обрешётку, необходимо выровнять покрытие, хорошо уплотнить.
2. Дренаж. Необходимо насыпать дренажный слой, чтобы в подвале не было излишков влаги. Засыпают гравий, песок или гранитную крошку и хорошо утрамбовывают слой основы.
3. Заливка. Для фундамента необходимо оформить столбики, а опалубка заливается бетоном, покрытая армированной сетью.
4. Столбики. Когда бетон затвердеет окончательно, необходимо накрыть рубероидом конструкцию, далее же выложить столбики кирпича.
5. Гидроизоляция. На столбики укладывают рубероидные листы и заливают битумом, что обеспечивает защиту от попадания на конструкцию влаги. Рубероид выкладывать несколькими слоями, достаточно около 2-х или 3-х слоёв материала.
6. Закрепление. На столбики укладывают лаговое покрытие и закрепляют его к стенам при помощи металлических углов.

Черновой пол можно застелить материалом, который обеспечит гидрозащиту. Далее выкладывают материал, для утепления пола, сверху мембрана для пароизоляции и вентиляции лаговой конструкции пола.

Таким образом, лаговое перекрытие для пола является не только прочной конструкцией, которая обеспечивает надёжное покрытие пола, его устойчивость, защиту от деформаций, но и является шумоизоляцией и теплоизоляцией. Без такого основания пол может быстро прогнить, поскольку не будет достаточной вентиляции, а также он будет холодным, скрипучим и ненадёжным. При этом, лаговое покрытие устанавливается на любые поверхности, но с особенностями монтажа.

Выбирая лаговое покрытие, необходимо выяснить, его назначение, также стоит понять, каким способом оно будет монтироваться. Обычно, решая вопрос, какой брус использовать для лаг пола, приходят к выбору именно хвойных пород дерева из-за их хорошей износостойкости и хорошей устойчивости к влаге. Это означает, что доски или брус из ели, лиственницы или сосны прослужит дольше и не заплесневеет. А вот такие мягколиственные породы, как тополь или липа лучше не использовать.

Лаги – что это и как их установить?

Пол в квартире или доме должен обладать не только хорошими эстетическими свойствами, но и практическими. Чтобы со временем ваши полы не начали скрипеть при каждом шаге, и конструкция была долговечной, необходима качественная укладка полов на максимально высоком уровне. С давних времен в качестве основы для настила полов использовались лаги, но не все знают, что это такое, и как происходит их установка. Об этом мы вам и расскажем.

Что такое лаги?

Лаги – это своего рода фундамент полового настила, выполненный в виде балок, на которые укладывается пол.

Из какого материала делают лаги

Балки могут быть деревянные, металлические, железобетонные и даже пластиковые. В основном используют деревянные лаги, так как они имеют сравнительно невысокую стоимость, это экологически чистый материал, который легко выпиливать до нужных размеров, его небольшой вес позволяет не нагружать конструкцию и делает более удобным процесс установки. Вместе с тем деревянные лаги обладают высокой прочностью.

Металлические и железобетонные лаги применяются в помещениях промышленного назначения, где нагрузка на пол значительно выше, чем в жилых помещениях. Пластиковые лаги имеют свои плюсы, но главный их недостаток – высокая цена.

Так как деревянные балки используются чаще всего, именно о них мы и будем дальше рассказывать.

Какую древесину выбрать

В качестве сырья для производства лагов в основном используется сосна, ель, пихта, дуб и лиственница. Первые три вида деревьев имеют сравнительно низкую стоимость, но относятся к более мягким сортам, их используют в помещениях с небольшой проходимостью.

Дуб и лиственница имеют очень плотную, прочную, твердую структуру, они способны выдержать большие нагрузки, хорошо переносят влажность, устойчивы к гниению. Эта древесина высоко ценится за свои качества и имеет высокую стоимость.

Влажность древесины должна быть на уровне 12-18%, слишком влажная древесина при высыхании может деформироваться, в итоге конструкцию может повести. Перед началом установки все части конструкции обрабатываются антисептиком, чтобы избежать дальнейшего заражения вредителями или грибком.

Размер и шаг

Чтобы брус хорошо выдерживал нагрузки, он должен иметь форму прямоугольника в поперечном сечении, где длина в полтора иди два раза больше ширины. Размер сечения зависит от длины пролета между точками опоры. На размер шага между лагами влияет толщина настила, чем толще и прочнее пол, тем больше расстояние между лагами. В среднем для жилых помещений шаг делается до 60 см, но если на полу будет плитка, то шаг сокращается до 30 см.

Установка лагов на разные основания

На грунт

Лаги устанавливаются только на выровненный и хорошо утрамбованный грунт. Опорой служат деревянные или кирпичные столбики, которые устанавливаются на фундамент. Фундамент может быть для каждой опоры отдельно или один для целого ряда.

Если делать столбики из дерева, то лучше всего подойдет дуб или лиственница. Древесину предварительно обрабатывают антисептиком, для гидроизоляции можно обработать материал битумом. Дерево даже самых твёрдых пород все же менее долговечно, чем кирпич, и со временем может потребоваться его замена.

Перед тем как устанавливать лаги на столбики кладется слой гидро- и звукоизоляции. Расстояние между полом и грунтом должно быть не менее двадцати сантиметров. Черновой пол и сами лаги обрабатываются антисептиком.

На деревянные перекрытия

• Балки перекрытия имеют неровный уровень;
• Шаг между балками слишком большой, чтобы выстилать на них пол.

На бетонный пол

Существует два основных метода выравнивания основы для будущего пола при укладке лаг на бетонное покрытие:

1. Лаги выравниваются с помощью подкладок разного уровня. Это простой и быстрый способ, но не самый надежный. Со временем может произойти усыхание подкладок, они могут даже рассыпаться.
2. Можно предварительно выровнять пол бетонной стяжкой. Такой метод более затратный по времени и финансам, но позволяет отказаться от использования ненадежных подкладок. Укладка происходит непосредственно на бетонное покрытие, чтобы избежать смещение в будущем, лаги крепятся намертво анкерными болтами.

После этого происходит укладка самих брусьев. Рекомендуется, чтобы лаги соответствовали длине комнаты, если же длины бруса не хватает, то стыки лаг не нужно располагать на одном уровне относительно друг друга, их нужно смещать на полметра или метр.

В качестве звуко- и теплоизоляции обычно используют минеральную вату, которую помещают в пространство между лагами.

Если в качестве полового покрытия используют линолеум или ламинат, то на лаги сначала укладывают фанеру, ДСП или ОСП. Половую доску же можно устанавливать непосредственно на лаги.

В комнатах лаги устанавливают поперек естественному источнику света. Это делается для того, чтобы половая доска устанавливалась параллельно направлению света, это сделает менее заметными стыковочные швы пола. В коридорах и комнатах с большой проходимость лаги устанавливаются параллельно потоку движения.

Лаги для пола. Виды и материал. Монтаж и особенности

Перед обустройством деревянных полов в жилище потребуется определиться с типом основания, на котором будут крепиться доски настила. Лаги для пола – материал из дерева (брус, доска), с помощью которого создается надежный и прочный каркас для обустройства полового покрытия.

Что такое лаги для пола

Эта конструкция представляет собой балки, укладываемые в виде решетки на черновой пол. После того как они уложены и выровнены по горизонтали – на них сверху настилаются доски полового покрытия.

Получить надежный и прочный каркас удается только при выполнении основных условий:

• Лаги для пола изготавливаются из бруса или досок достаточно высокого качества.
• Эти элементы конструкции выбираются с таким расчетом, чтобы они могли выдерживать значительную по величине нагрузку.
• Их сечение и толщина не должны быть меньше величины, определяемой действующими строительными нормативами.

Нарушение хотя бы одного из перечисленных условий может привести к нежелательным последствиям (например, к необходимости ремонта напольной конструкции).

Какой материал подойдет для обустройства половых лаг

В качестве лаг традиционно используются хорошо просушенные прямоугольные брусья со сторонами, длины которых соотносятся в пропорции 1,5 к 2-м. Если предполагается, что они будут опираться на балки перекрытия из древесины – сечение этих заготовок выбирается в зависимости от частоты расположения опорных элементов.

Лаги для пола могут изготавливаться и из установленных на ребро досок толщиной не менее 50 мм. При больших промежутках между опорами доски придется сколотить в блоки из 2-х или даже 3-х штук.

Иногда в качестве лаг применяются необработанные бревна (кругляк), обтесываемые с одной из сторон. На подготовленные таким образом ровные площадки укладывается обрешетка, на которой и крепятся впоследствии половые доски.

Преимущества использования половых лаг

Если сравнивать вариант использования половых лаг с обустройством покрытия на основе цементной стяжки то преимущества лаг очевидны:

• Легкость материала, имеющего низкий показатель удельного веса.
• Возможность разместить в пустотах между лагами элементы коммуникаций.
• Простота утепления полового настила (если в этом возникнет необходимость).
• Возможность идеально выровнять поверхность пола без особых усилий и затрат.
• Ремонтопригодность опорной конструкции.
• Равномерность распределения нагрузок от предметов домашней обстановки и перемещающихся по комнате людей.

Благодаря легкости древесных заготовок на их монтаж затрачивается совсем немного времени (в сравнении с той же бетонной стяжкой, на высыхание которой отводятся длительные сроки).

При использовании деревянных лаг к проложенным между ними коммуникационным сетям обеспечивается легкий доступ. Для этого достаточно вскрыть небольшую часть досок, а по окончании работ установить их на прежнее место. При необходимости дополнительного утепления комнаты в полости между лагами могут укладываться плиты из минеральной ваты. Если планируется смонтировать в квартире, например, резистивные теплые полы – каркас на основе деревянных лаг вполне подходит для этих целей.

Однако по целому ряду показателей деревянные лаги для пола уступают бетонной стяжке. В первую очередь это касается недолговечности конструкции, элементы которой перед монтажом обязательно обрабатываются защитными составами (пропитками). Кроме того, система из деревянных лаг нуждается в периодическом осмотре и замене «подозрительных» на вид брусьев или досок новыми.

Требования к материалу половых лаг

В качестве исходного материала для изготовления лаг традиционно используются недорогие хвойные породы древесины. К ним относятся ель, сосна и частично – лиственница, которая стоит несколько дороже первых двух разновидностей.

Для изготовления лаг совсем необязательно выбирать первосортный материал. Для этих целей вполне подойдут заготовки второго сорта. Поскольку деревянные лаги рассчитаны на значительные нагрузки – материал для них не должен иметь каких-либо изъянов (трещин, посинений и следов загнивания). Готовые изделия предварительно просушиваются в условиях, специально оговариваемых в нормативных документах (влажность древесины не должна быть более 12%).

Специалисты советуют приобретать брусья или доски для лаг задолго до начала работ, а затем постараться просушить их самостоятельно. Только в этом случае удается получить оптимально подходящий материал. Кроме того, качественный брус должен иметь правильную геометрическую форму (без «скручиваний» и деформированных участков).

Выбор шага установки лаг и их длины

Расстояние между укладываемыми на основание лагами зависит от толщины досок, из которых делается половой настил (чем они толще – тем шире шаг укладки).

Существуют опытные данные, связывающие эти два параметра и представленные в табличном виде:

При расчете шага укладки лаг не всегда получается целое число. Допускается округлять его в меньшую сторону, что в любом случае не ослабит конструкцию. Некоторые мастера умышленно монтируют лаги с немного меньшим шагом, если для этого достаточно исходного материала. Длина этих элементов конструкции выбирается с учетом размеров обслуживаемого помещения.

Общий порядок монтажа лаг

При рассмотрении этого вопроса важно отметить, что деревянные лаги для пола укладываются на различные основания. Возможны следующие варианты:

• По грунту.
• На залитый ранее фундамент.
• По плитам перекрытия.

По грунту

Сразу оговоримся, что непосредственно на грунт лаги, конечно же, не укладываются. Прежде делаются опорные столбики из кирпича (также возможна их заливка из бетона).

Перед обустройством опор сначала необходимо подготовить место под них. Для этого проделывают следующие обязательные операции:

• Сначала в месте установки опор срезается верхний плодородный слой земли.
• Затем обнажившийся грунт выравнивается и тщательно уплотняется.
• После этого он засыпается песком в смеси со щебнем.
• Далее на заранее размеченных местах из кирпича или бетона делаются столбики, расстояние между которыми выбирается из приведенных ранее соотношений.

При сооружении опор обязательна их гидроизоляция, защищающая укладываемый сверху материал от грунтовой влаги.

При обустройстве столбиков из кирпичей, камня или бетона рекомендуется прежде залить фундаментное основание небольшой толщины. Его можно сделать под каждую отдельную опору, либо оформить в виде сплошной ленты. По завершении этих работ переходят непосредственно к укладке лаг, во время которой внимательно следят за точностью их выставления по горизонтали (для этого потребуется строительный уровень).

Лаги по фундаменту

Этот вариант укладки бруса или сколоченных из досок очень схож с предыдущим. В отличие от него каждая лага в этом случае укладывается концами на готовый фундамент строения. При этом особое внимание обращается на длину пролета между опорами. От него будут зависеть параметры используемого пиломатериала (его длина и сечение).

При слишком длинном пролете, чтобы лаги не провисали в своей средней части – в этих местах устанавливаются столбики «по грунту».

Монтаж по стяжке

Деревянные лаги для пола могут обустраиваться и по бетонному основанию. Этот способ имеет определенные преимущества в тех случаях, когда стяжка была залита при постройке дома. Основное достоинство этого метода – возможность сэкономить на стройматериале, расходуемом на столбики из кирпича или бетона.

Если бетонная стяжка делается специально для размещения на ней половых лаг – придется смириться с тем, что высота потолков в этом случае несколько уменьшится.

Чтобы не допустить нарушения строительных норм – можно использовать брус меньшего сечения (толщины), но при этом лаги для пола придется располагать немного чаще. При заливке бетонной стяжки важно следить за тем, чтобы получившаяся поверхность была абсолютно ровной. Для этого при производстве работ желательно воспользоваться лазерным уровнем.

Крепление лаг к бетонному основанию

Крепить лаги для пола к бетонному основанию рекомендуется с помощью специальных саморезов, вворачиваемых в пластмассовые дюбеля. Последние предварительно устанавливаются в стяжку вдоль линии расположения бруса примерно через каждые 1,0-1,5 метра.

Для подготовки отверстий в стяжке и в самой брусовой заготовке потребуется просверлить отверстия соответствующего диаметра.

После укладки и выравнивания лаг по горизонтали, с помощью лазерного уровня, останется ввернуть саморезы в заранее подготовленные отверстия.

Что такое лаги? Какую доску выбрать на пол?

Лага — это балка или толстая доска, уложенная строго перпендикулярно по направлению к настилаемым доскам.

Расстояние между балками будет зависеть от толщины настила напольного покрытия. Если для покрытия планируется использовать доски большой толщины, то лаги могут устанавливаться не слишком часто. Если имеется покрытие небольшой толщины, то лаги следует располагать часто.

Ниже можно увидеть шаг лаг в зависимости от толщины применяемых досок. Необязательно производить точные расчеты, достаточно будет взять расстояние между балками по значению, которое зависит от толщины покрытия пола и ширины конструкции. Если в конце установки лаг расстояние между брусками оказалось неточным, то можно сделать шаг между последними конструкциями меньше. В таком случае конструкция будет иметь хорошую прочность.

Чем обработать древесину перед монтажом?

Чтобы защитить материал для лаг от негативных внешних воздействий, обработайте его:

• антипиренами ― для повышения огнестойкости;
• инсектицидными растворами ― для защиты от насекомых;
• фунгицидными составами ― для защиты древесины от плесени. Материал обрабатывают фунгицидами дважды (перед монтажом);
• гидрофобизирующими средствами ― для защиты от влаги. Этими составами древесину также обрабатывают два раза.

Выбор древесины для пола:

Укладывать деревянный пол лучше, используя хвойную древесину: сосну, лиственницу, кедр. Доски из этих пород дерева отличаются высокой прочностью и износоустойчивостью.

Наиболее приемлемым вариантом для деревянных полов по лагам считается шпунтованная доска, оснащенная с одной стороны пазом, с другой шипом. С таким материалом легко работать, с его помощью создается целостная поверхность, не имеющая щелей.

Для настила полов террас, веранд, беседок, организации площадок рядом с водоемами, садовых дорожек и лесенок, причалов и пирсов используется террасная/палубнуя доска из лиственницы (помещении с повышенной влажностью).Террасную/палубную доску укладывают не как шпунтованную. Между досками должно оставаться расстояние в 3-6 мм для стока воды.

Укладка деревянного пола на лаги:

Крепить лаги к основанию и доски пола к лагам нужно максимально надежно, необходимо не допускать образование щелей, пустот и «провисаний» досок и лаг. При укладке досок финишного покрытия обязательно нужно использовать распирающие клинья, которые максимально плотно прижмут доски друг к другу.

Все о лагах

Выбирая лаги для пола и потолка, обращают внимание на длину и сечение бруса. В более редких случаях лаги выполняются из калиброванного или оцилиндрованного бревна, но закрепление, монтаж такой основы несколько более сложен.

Что это такое?

Лаги в строительстве дачных и загородных домов, как и остальные конструктивные составляющие, из которых построено конкретное строение, требуют точного расчёта на стадии проектирования. Кроме исходных и рассчитанных данных, потребуются знание и умение применять технологии, использующиеся в монтаже и отделке перекрытий.

Главное требование – эти элементы, как и сам черновой пол, должны выдержать нагрузку от собственного веса всех элементов и добавочную нагрузку от людей, мебели и техники, включая и двух-трёхкратный запас на случай усиленных перегрузок.

Проще говоря, лаги устанавливаются на черновой пол – к примеру, на железобетонную основу первого или любого из этажей. На них перпендикулярно укладывается настил из простой обрезной или шпунтованной доски, который и образует чистовой пол. Другими словами, лаги находятся между перекрытием и верхним настилом. Эта составляющая решает три задачи: создание дополнительной опоры в целях снижения прогибания чистового пола, вентиляция подпольного пространства и обеспечение теплоизолирующего перекрытия, отгораживающего чистовой пол от холода по периметру помещений.

А также лаги помогают скрыть инженерные коммуникации и небольшие недоработки чернового пола, к примеру, не вполне однородную бетонную поверхность, при выравнивании которой допущены некоторые погрешности. Наконец, при закладке всех технологических слоёв «пирога» обеспечивается почти полная шумоизоляция.

Наиболее востребованный материал для обустройства лаг – деревянный брус. Доска, поставленная на ребро, используется редко. Квадратный брус может заменить прямоугольный, в котором длина сечения намного больше его ширины, например, 200х170 мм. Использование в этом примере бруса 200х100 мм значительно снизит жёсткость лаг, а 200х40, например, уже считается доской.

Избегайте древесины, содержащей большое количество сучков. Сучки часто выпадают, а образованные ими дыры в несколько раз снижают запас прочности лаг.

Использовать для пола рекомендуется в основном деревянные лаги. Однако в бане эти лаги могут выполняться, например, из сплошного материала МДФ, не имеющего пустот – этот материал не впитывает влагу. В качестве металлических может сгодиться швеллер, но никак не, к примеру, обычная или профтруба из стали, толщина стенок которой менее нескольких миллиметров. Использование алюминиевых или пластиковых лаг не допускается: алюминий легко гнётся, а пластик, к примеру, полиэтилен высокого давления, не сгодится, так как, даже обладая относительной неломкостью, он будет «играть» под нагрузкой. Не допускается также применение композитных материалов, сочетающих, к примеру, пластик и алюминий – они не обладают заявленной жёсткостью, при малейшей запредельной нагрузке легко гнутся. Размер деревянного бруса для лаг чаще всего выбирается в пределах 12х12 см.

Околопредельным значением, например, при организации межэтажной основы (на бетонном перекрытии) выбирается значение, к примеру, 25х20 см. Наращивать габариты поперечного размера и дальше смысла нет – значения порядка 30х25 см даже при отсутствии бетонного перекрытия с шириной пролёта в 60 см способны обеспечить требуемый запас прочности, при этом пол и потолок могут закрепляться на одних и тех же лагах. Такое решение является выходом в ситуации, когда, к примеру, строится деревянный двухэтажный дом.

На балконе размер лагов может оказаться значительно меньше – порядка 10х10 см в поперечном разрезе.

Несмотря на отсутствие металлопластикового композита для организации перекрытий, может использоваться и иная разновидность композитных материалов – ДПК, в чей состав входит и дерево. Недостаток ДПК – будучи в полнотелом исполнении, применять эти лаги как несущие даже при минимальных поперечных расстояниях пролётов нельзя. Старайтесь использовать только деревянные и стальные конструкции. Для квартиры и дома использование лагов базируется на приближённо одинаковых расчётах: в качестве чернового пола уже имеется межэтажное перекрытие. Потолочные лаги, в отличие от напольных, могут оказаться в 1,5 раза меньше: если для пола достаточно, например, использование бруса 15х15, то для потолка в этом же доме на нижележащем этаже применяются отрезки бруса 10х10 или 10х7 см.

Недостаток лагов – уменьшение высоты помещений на величину, равную высоте этих элементов.

Чем обработать?

Гниение, обусловленное размножением микроорганизмов, грибка и плесени, легко предотвратить перед укладкой лаговых элементов, предварительно покрыв древесину антисептическим средством. Распространены антисептики на водной или основе из нефтепродуктов. Например, большим спросом пользуются составы на основе керосина. Типовой состав антисептика содержит, помимо керосина, фунгицидные добавки и присадки. Он обеспечивает наиболее полную защиту от проникновения спор плесени, микробов и грибка на протяжении 7 лет при соблюдении температурных и химических показателей окружающей среды на уровне, соответствующем реальным условиям в комнате и на улице.

Дополнительные приспособления

Регулируемая опора представляет собой в простейшем случае бетонное основание, под которое закладываются прослойки из фанеры или ДВП. Они нужны, чтобы выставить лаги по уровню. Подкладки используются, чтобы выправить возможные зоны искривления бруса, который при сушке может повести в разные стороны, немного выгнуть, при этом возможно образование трещин на его поверхностях. Обнаружив эту кривизну, мастер, выставляя горизонталь по уровнемеру, ликвидирует зоны возможного люфта при помощи этих подкладок, подсовываемых под брус, используемый в качестве лагового основания.

Если после стягивания отрезков бруса обнаружены неровности, то они могут быть сглажены при помощи электрорубанка, а затем повторно пропитаны антисептическим составом. Использование в качестве основы деревянного чернового пола, который получен, к примеру, при строительстве деревянного дома, позволяет в некоторых случаях обойтись без лагов, установив чистовой пол на уже подогнанный бревенчатый настил.

В качестве дополнительных приспособлений используются шпильки или кронштейны, кирпичные столбы и другие элементы. К бетонному основанию лаги крепятся преимущественно с помощью саморезов, имеющих утолщённое сечение, специальным образом выполненные шлицы, сочетающиеся как с «крестовыми», так и с плоскими отвёртками. Длина самореза, вворачиваемого в бетон, достигает 220 миллиметров и более, учитывая и высоту (толщину) лагов. Требование – уход концевой части самореза в бетонное основание не менее чем на 8 см. Улучшенной заменой саморезу служит анкер – болт с распоркой, которая удерживается за стенки отверстия основания за счёт раздвинутого двустворчатого элемента.

У кронштейнов есть одна особенность – консольное строение. Они закрепляют лаги, сами при этом располагаясь строго вертикально. Их применяют для закрепления лаг к опорным столбам. На практике применяются, к примеру, крестообразные детали, обладающие зафиксированными планками, между которыми по ширине помещаются отрезки бруса.

Если применяется ленточный фундамент, то для усиления сооружаются кирпичные столбики. Помимо выполнения своей опорной функции, они защищают древесину от разрушительного действия влаги. С течением времени лаговые элементы частично деформируются, проседают немного вниз. Сечение столбиков – не менее двух кирпичей, уложенных друг рядом с другом. Эти сборки из кирпича собираются при укладывании черновой основы на ленточном фундаменте или монолитно-бетонном основании. В местности, где грунтовые воды поднимаются к поверхности земли довольно высоко, такая мера поможет защитить лаги и чистовой пол от отсыревания.

Материал кирпичей – обожжённая глина с небольшим содержанием песка, но не силикатный кирпич: тот, в свою очередь, легко осыпается под воздействием влаги. Монтировать кирпичные опоры на сыпучий и ползучий грунт нельзя – тот уйдёт, а с ним сместится и сама подпорка. Уголковые подпорки закреплены встречно-параллельно друг по отношению к другу. Заменой им служит П-профиль, более надёжно закрепляющий брусья на полу.

Монтаж

В случае, когда поверх вышележащего настила производится дополнительная чистовая отделка, направление, по которому укладываются лаги, не имеет решающего значения. Затем рассчитывается шаг (пролёт) между лагами, их количество исходя из площади отделываемого помещения. Так, для толщины доски, из которой укладывается настил, шаг между лагами равен 30 см, а для 5-сантиметровых в толщину половиц берётся однометровый пролёт. Сечение бруса для лаг варьируется при этом от 11х6 до 22х18 см.

Преднамеренное уменьшение шага между лаговыми элементами значительно повысит прочность обустраиваемого чистового пола в помещении.

По фундаменту

Если в основе дачно-загородного дома применяется ленточно-монолитный фундамент, то после возведения стен и крыши строения, обустройства оконных и дверных проёмов используется обычное монтирование лаг с помощью саморезов по бетону и/или анкеров. В случае, когда фундамент заглублен под цокольный этаж, но плиты перекрытия нет, используется монтажная конструкция на основе более толстых столбов из кирпичной кладки, либо элементов, полностью отлитых из железобетона. Их расположение при этом такое же, как и в случае, когда фундамент несколько заглублен, однако цокольного этажа в подполье нет – есть лишь небольшое пространство в несколько десятков сантиметров, отгораживающее лежащий выше пол от возможного подтопления.

По грунту

Чтобы создать надёжное крепление лаг по грунту, вначале устанавливают столбчатое основание, заходящее как можно дальше за пределы глубинного промерзания грунтовых слоёв.

Если это требование не соблюсти, то пучение грунта в первый же лютый мороз значительно сместит опору, и лаги либо просядут, либо, наоборот, выгнутся вверх.

Если дачный дом или времянка, выполняющая его функции, заранее устанавливается на грунтово-кирпичное основание, то установка лаг в таком доме не потребуется. Черновой и чистовой пол в готовой домовой конструкции в сборе, выполненной в качестве всесезонного утеплённого или сезонного (для летнего проживания) дома-контейнера, уже собраны, и дополнительные лаги ставить на кирпичные столбы (или подкладочные самосборные опоры) не потребуется.

Устройство лаг в капитальном строении, чей фундамент по уровню уже совпал с уровнем грунта поблизости, производится аналогично – как и в доме, где уровень фундамента приподнят на несколько десятков сантиметров над грунтовой отметкой прилегающего участка. К бетонному основанию лаги прикрепляются посредством саморезов по бетону или анкеров, к деревянным балкам на втором этаже – посредством обычных саморезов, однако здесь также допустимо использовать и анкерные болты.

По плите перекрытия

Межэтажная ЖБ плита перекрытия, в том числе и имеющая пустоты, также засверливается под саморезы или анкерные болты – аналогично монолитно-железобетонному покрытию. Использование кирпичных столбовых подпорок, шпилек и кронштейнов при обустройстве лаг не оправдано.

Мастера могут закрепить лаги как при помощи сквозных засверливаемых болтов или саморезов, так и при помощи отрезков уголкового профиля. Оба способа крепления к бетонному перекрытию достаточно надёжны.

При обнаружении несоответствия горизонтальности жёстко закреплённые лаги необходимо выровнять по уровню, немного сточив древесину на верхней грани.

Во всех случаях лаги укладываются в следующей последовательности: расстояние от ближайшей стены до крайнего элемента – не более нескольких сантиметров. Если величина последнего пролёта окажется значительно меньше остальных (между центральными и крайними линиями двух соседних лаг), то их рассосредотачивают так, чтобы они располагались строго равномерно. Если это же расстояние окажется больше, то вводят дополнительный лаговый элемент, и получившееся количество лаг, как и в предыдущем случае, распределяют аналогично (по получившемуся пролёту).

Перед монтажом лаг бетонное или деревянное основание покрывают дополнительным слоем защитного реагента («бетоноконтакта»), антисептической пропитки, затем сверху кладут слой рубероида. Для бетонного основания он послужит надёжным гидроизолятором, благодаря которому лаги защитятся от отсыревания. Предварительно покрытые антисептиком лаги укладываются на рубероид и закрепляются при помощи саморезно-анкерного и шпилечного крепежа.

Как усилить?

Уже имеющееся основание под лаги можно усилить следующими способами.

Установка нескольких дополнительных подпирающих элементов. При этом производится выравнивание основания, например, дополнительное трамбование грунта.

Монтаж по обе стороны от лаг стальных накладок, закрепляемых посредством гаечно-болтового соединения с набором соответствующих шайб.

Смена продавленного отрезка на равноценный аналог, который является сварной сборкой из арматуры или отрезком швеллера.

Если площадь помещения велика, то лаги можно срастить. Особенность такой меры в том, что брус чаще всего отпускается 6-метровыми отрезками, а длина комнаты или зала может оказаться, к примеру, равной 7-12 м. Сращивание частей лаги производится «в половину дерева», «в лапу» или внахлёст. Закрепление производится при помощи метизов и столярного (например, эпоксидного) клея.

Соединять части лаги следует, к примеру, на кирпичном столбе, а не вне его.