Как оборудовать подпол в деревенском доме

Устройство пола по грунту с подпольем: делаем техническое помещение под домом

Для получения дополнительной полезной площади в загородном доме (на даче) под традиционным деревянным полом часто оборудуют подполье. Так называют свободное закрытое пространство, расположенное между фундаментом, грунтом и черновым полом помещения. Глубина подполья редко превышает 1 м (обычно 50-60 см), этим оно отличается от более масштабных подвалов.

Полы по грунту с подпольем позволяют решить множество важных задач, делающих быт в доме более комфортным.

Функции такого подполья

Правильно оборудованное подполье может использоваться для:

• прокладки коммуникационных труб – в качестве технического помещения;
• хранения овощей, консервации, хозяйственного инвентаря и т.п.;
• упрощения строительства при возведении дома на участках с уклоном, с высоким уровнем грунтовых вод, с высокой вероятностью затопления.

Виды подпольных помещений

Подполье может быть теплым и холодным. Для дач и домов, не отапливаемых зимой, предпочтительнее холодное подполье с утепленным перекрытием пола. Температура такого подпола не зависит от температуры в помещении (над полом) и, в большей степени, обуславливается уличными климатическими условиями. Воздухообмена с помещением и подпольем нет. Вентиляция выполняется за счет продухов в цоколе.

Пол с теплым подпольем устраивают в отапливаемых домах. Его температура напрямую связана с температурой в помещении, благодаря вентиляционным отверстиям в полу. Для ограничения теплопотерь, внутренняя сторона цоколя утепляется.

В неотапливаемых зимой помещениях делать теплое подполье неразумно. Зимой грунт начнет промерзать, вызывая деформации пола. Глубина теплого подпола обычно составляет 15-25 см. При большей глубине увеличиваются теплопотери, при меньшей – ухудшается вентиляция.

Рассмотрим процесс устройства пола с подпольем, обращая внимание на различия между холодным и теплым вариантом.

Технология проведения работ

Подполье обычно устраивают под полом коридора, кухни или веранды.

Шаг #1. Земляные работы

Для начала срезают растительный слой грунта, копают котлован нужной глубины (на 20-30 см больше планируемой глубины подполья). Земляную поверхность трамбуют.

Шаг #2. Гидроизоляция

На влажных почвах выполняют гидроизоляцию подполья. Для этого на утрамбованный грунт укладывают гидроизоляционный материал в 2 слоя. Наиболее предпочтителен рубероид, подойдет также плотная полиэтиленовая пленка, гидроизол и т.п. Вместо рулонной гидроизоляции можно применить жирную глину. Ее насыпают на грунт и утрамбовывают, создавая своеобразный «замок» для защиты от проникновения влаги в пространство подполья.

Шаг #3. Подготовка основания

Гидроизоляцию засыпают слоем сухого песка, толщиной 5-10 см. Выполняют трамбовку. Поверх песка насыпают слой щебня, толщиной 10-15 см и также утрамбовывают.

В этом случае основанием подполья будет служить щебневая подушка. Но, при использовании подполья в качестве хранилища для овощей, консервации или других вещей, более подходящим основанием является стяжка из тощего бетона. Его выливают поверх щебня, выравнивают с помощью уровня.

Шаг #4. Установка столбиков

На щебневом или бетонном слое выставляют столбики, на которых в дальнейшем будут укладываться лаги. Столбики размером 25х25 см выкладывают из глиняных кирпичей, используя для кладки цементный раствор марки М10 и более. Другие практичные варианты: столбики, отлитые из бетона М75, или готовые металлические опоры. Менее долговечные и практичные столбики можно сделать из деревянных бревен d=200-300мм. Перед установкой их пропитывают антисептиками или обжигают.

Столбики выставляют в несколько рядов (минимум 2 ряда) с шагом по осям 70-90 см. Расстояние между рядами 100-120 см.

Чтобы древесина лаг в месте соприкосновения с опорами не загнивала, на верхней площадке каждого столбика устраивают двухслойную гидроизоляцию из рубероида или толя. Сверху укладывают прокладку-дощечку, предварительно обработанную антисептиком. Края рубероида должны выступать из-под дощечки на 30-40 мм.

Шаг #5. Крепление лаг

В качестве лаг используют брусья толщиной 4-7 см, высотой – 10-20 см. Их выставляют ребром на опорные дощечки, контролируют горизонтальность уровнем. Для закрепления лаг на столбики удобнее всего воспользоваться металлическими уголками и дюбелями. Крепление выполняется следующим образом: уголок одним краем крепится к лаге, другим краем – к опоре. На каждом столбике фиксируется по 2 уголка.

Шаг #6. Настил дощатого пола

Доски перекрытия укладываются поперек закрепленных лаг. Использовать можно как обычную, обрезную доску, так и шпунтованную.

Настил из обрезных досок выполняют следующим образом:

• Первую доску укладывают на расстоянии 1 см от стены на лаги. В месте пересечения каждой лаги с доской забивают по 2 гвоздя или ввинчивают саморезы. Шляпки полностью «утапливают».
• Вторую доску прикладывают к первой, сплачивают при помощи скоб или домкрата. Затем закрепляют гвоздями или саморезами. Если выполняется настил чернового пола, то в сплачивании досок вообще нет необходимости, более того – разрешается оставлять между ними щели размером 1-2 мм. Такой черновой пол в дальнейшем перекрывается шпунтованными досками, фанерой и т.п.
• Подобным образом настилаются остальные доски, последняя из которых укладывается на расстоянии 1 см от стены.

Шпунтованные доски настилают так:

• Первую доску прикладывают гребнем к стене, оставляя деформационный зазор в 10 см. Закрепляют ее к лагам саморезами (гвоздями), вкручивая их вертикально через лицевую сторону доски.
• Вторую доску совмещают с первой, посредством установки гребня в паз. Собирают таким же образом несколько досок (4-5), без крепления.
• На пятой доске производят сплачивание при помощи скоб или домкрата. В гребень, лежащий на каждой лаге, ввинчивают саморез под углом 45°. Происходит закрепление доски на лаге. Подобное крепление только 4-5 доски является временным и выполняется до момента полной акклиматизации шпунтованного пола. Через полгода (примерно) такой пол перестилают заново, закрепляя и сплачивая каждую доску.
• Последняя доска обязательно закрепляется саморезами (гвоздями) так же, как и первая.

При устройстве холодного подполья, конструкцию пола утепляют. Для этого между черновым и чистовым настилом закладывают любой из современных утеплителей: пенополистирол, стекловату, каменную вату и т.д.

Шаг #7. Устройство люка

Для обеспечения доступа к подпольному пространству, конструкцию пола дополняют люком с крышкой.

На дощатом настиле очерчивают контуры люка. Обычные размеры составляют 50х60 см, но, по желанию, их можно корректировать в разные стороны. Вход в подполье должен располагаться в промежутке между лагами. Чтобы вырезать люк, в углу очерченного прямоугольника сверлят отверстие около 10 мм. Это необходимо для установки пилки лобзика и выполнения запланированного пропила. Выпилив доски, набивают на стороны люка опорные бруски.

Крышку люка обычно изготавливают из тех же вырезанных досок, набитых на каркас из брусков. Крепление выполняют на металлических петлях.

Шаг #8. Оборудование вентиляции

Оборудование вентиляции в подполье позволяет избежать сырости, которая является питательной средой для различных грибковых образований, в том числе плесени и домового грибка.

Для теплого подполья проблема вентиляции решается просто: в полу, на диаметрально противоположных углах помещения вырезают два вентиляционных отверстия и закрывают их решетками. Размеры – 10х10 см. Отверстия вырезают в месте стыкования двух досок так, чтобы размер выемок оказался примерно одинаковым. Тогда прочность деревянного настила не пострадает.

Вентиляционные отверстия должны обеспечивать свободную циркуляцию воздуха. Поэтому места их врезки нельзя перекрывать мебелью и другими предметами.

Существует возможность также осуществить вентиляцию с помощью обычных плинтусов, закрепленных на стене чуть выше уровня пола. Зазор в 1-2 мм по всей длине пола обеспечит циркуляцию воздуха между подпольем и помещением. Однако такой вариант не слишком распространен. Это связано с тем, что подполье в этом случае оказывается частично открытым. Пыль от бетона и грунта, оседающая в подполье, будет попадать и в жилое помещение. А это не слишком гигиенично.

Вентиляция через плинтуса возможна через вырезанные проемы-окошки, перекрытые металлическими пластинками с отверстиями. На задней стороне плинтуса, по всей его длине, предусматривают наличие продольного паза глубиной 1 мм, шириной 4-6 см. Через этот паз вырезают окошки длиной 4-5 см. Достаточно сделать два окошка на двух противоположных плинтусах, чтобы обеспечить вентиляцию в подполье площадью 15-20 м 2 . Окошки закрывают решетчатыми пластинками их меди или бронзы. Закрепляются они к плинтусам с помощью металлических шурупов.

В помещении с наличием центрального отопления вентиляционные отверстия в плинтусах эффективно располагать под действующими батареями (радиаторами) и на противоположной от них стене. Воздух из подполья поднимается через окошко в плинтусе, достигает батареи, нагревается, поднимается вверх и перемещается к противоположной стене. Тут воздушный поток остывает и опускается к полу, вновь возвращаясь в подполье через окошко плинтуса.

Вентиляция холодного подполья устраивается по-другому. Для этого предусматривают отверстия в цоколе, выполненные через каждые 2-3 м стены. Чтобы в подполье не пробрались мыши, продухи перекрывают решетками с ячейками не более 5-8 мм. Крепление решеток выполняют с помощью дюбелей и шурупов.

В зимние холода рекомендуется закрывать продухи деревянными пробками или утеплителем (например, минеральной ватой). Однако наглухо перекрывать отверстия не стоит, воздух должен по чуть-чуть продолжать циркулировать в подполье.

Иногда, даже наличие продухов, не дает желаемых результатов и в подполье скапливается влага. Появляются грибки, которые разрушают деревянное перекрытие пола. Также в помещении ощущается сырость, что негативно влияет на микроклимат. В этом случае циркуляцию воздуха через продухи нужно усилить. Для единичного случая попадания влаги в подполье подойдет временный метод, который быстро просушит поверхности. Если же влажность идет от грунта, требуется усилить вентиляционную тягу с помощью постоянно воздействующих методов.

Временный экспресс-метод состоит в закреплении на продухи «оконных» вентиляторов. Их же можно использовать на время проживания в доме, чтобы в зимнее время демонтировать.

Постоянное решение может означать установку нескольких вентиляционных коробов на ветреных сторонах дома. Такие короба изготавливаются из жести или пластиковых труб. Причем, чем выше короб, тем сильнее нагнетаемая им тяга и эффективнее циркуляция воздуха.

Помните, что качественная вентиляция подпольного пространства повышает долговечность цокольного перекрытия и, соответственно, всего дома. Ремонт конструкции дощатого пола, цоколя или окладного венца – непростая и трудоемкая задача. Чтобы вам не пришлось прибегать к этому, регулярно наблюдайте за состоянием подполья, не допускайте конденсации влаги, разрушения опорных столбов.

Подполье частного дома — особенности эксплуатации

Подполье дома, в большинстве случаев, является местом, где проложены различные коммуникации, водопровод, кабель-каналы, канализационные трубы. Именно подпол защищает нижние части стен и перекрытие цоколя от воздействия влажного грунта и холода. По этой причине подпол должен быть всегда сухим.

Если в подполье начинает образовываться конденсат, то материалы стен и перекрытий постепенно утрачивают свои рабочие характеристики, что является причиной появления множества проблем в процессе эксплуатации здания. Напротив, если в подполе всегда сухо, то его можно использовать даже в качестве небольшого погреба, где будут храниться консервированные продукты.

Требования к устройству подполья

Создание нормальных условий эксплуатации подполья – важное мероприятие, которое должно быть проведено в обязательном порядке. В особенности это актуально, если вы купили новый дом, но в подпол заглянуть не догадались. В целом, за состоянием подполья важно следить в течение всего года.

Подпол всегда должен оставаться сухим.

1. В подполе не должно быть насыщенного влагой грунта. Если грунт на местности влажный или имеется постоянная верховодка, то перед началом строительства дома уровень земли необходимо приподнять с помощью привозной отсыпки. Второй вариант – устройство качественной дренажной системы и организация водоотведения.
2. Если фундамент ленточный, то необходимо своими руками утеплить все ленты. Причем утепление должно производиться не только по цоколю, но и по всей подземной части. Это позволит обеспечить защиту грунта под домом от промерзания. В качестве теплоизоляционного материала могут быть использованы современные полистирольные плиты небольшой толщины.
3. Строители могут еще на этапе возведения фундамента утеплить подпол, чтобы проблем с этим при эксплуатации строения вообще не возникало.
   На даче, где обычно проживают сезонно, тоже необходимо провести все работы по правильному устройству подполья. Иначе дом можно будет нормально эксплуатировать всего несколько сезонов, после чего он начнет буквально на глазах разваливаться.

Защита от влаги

Каждый построенный дом, как правило, имеет специальный люк, по которому можно спуститься в подполье. Когда такого хода нет, то его нужно своими руками сделать. Все подпольные конструкции в деревянном доме необходимо систематически осматривать на предмет их состояния.

В старых домах в полу предусмотрены люки не только для людей, но и для кошек.

Ежегодно следует проводить осмотр фундамента дома, перекрытий, нижних венцов в деревянном доме. Деревянные конструкции должны быть без следов грибка и гнезд насекомых.

В подполье должен быть обычный сухой грунт. При возведении современных фундаментов строители обязательно убирают растительный покров. В старых домах такого не делали, поэтому если дом построен давно, следует произвести песочную отсыпку своими руками. Она позволит быстро и эффективно удалять влагу из подпола.

Если местность низинная и грунт влажный, то в подполье поверхность земли должна быть закрыта каким-либо гидроизоляционным материалом. Среднюю часть рекомендуется оставлять открытой, чтобы обеспечить проветривание. При закрытии поверхности земли гидроизоляцией, подполье во время дождей не будет переувлажняться, поэтому на конструкциях в деревянном доме или даче конденсат появляться не будет. Делать гидроизоляцию грунта нужно только в том случае, если почва на даче около дома действительно сырая.

Контроль температуры

Если вы покупаете загородный дом или дачу, то после осмотра всех внешних конструкций строения, обязательно загляните в подполье, которое не должно иметь заметных дефектов или следов промерзания элементов дома. После приобретения дома лучше всего последить за температурой в подполье в течение всего зимнего сезона.

Следить за температурой нужно и летом. Для этого отлично подходят специальные электронные приборы, которые способы запомнить и отобразить предельные положительные и отрицательные величины. В подполье должна быть примерно такая же температура, как и в погребе (в летнее время она, как правило, несколько превышается, но в этом нет ничего страшного).

Если вода начинает замерзать в трубах, которые расположены в подполье, то это явный признак того, что необходим дополнительный обогрев помещения. В подпол в этом случае может быть установлен специальный конвектор, который будет поддерживать постоянную оптимальную температуру. В летнее время можно провести соответствующие работы по теплоизоляции.

Если вы все сделаете правильно, подпол будет иметь отличные рабочие характеристики, что позволит в надлежащем виде эксплуатировать все основные конструкции дома.

Правильное проветривание

При правильно сделанной вентиляции влага из-под дома будет своевременно выветриваться. Подпол в этом случае будет сухой и не будет подвержен разрушению.

Отдушина для проветривания пространства под домом.

Цоколь дома должен иметь отдушины для обеспечения нормальной вентиляции пространства подполья. Отдушин нужно сделать несколько еще на этапе строительства дома.

В зимнее время часть отдушин закрываются заглушками, что обеспечивает теплоизоляцию подполья, а также сохранение тепла внутри дома. Все отдушины закрывать не стоит, это противоречит строительным нормам.

Подпол должен постоянно проветриваться, даже если дом стоит на сухом грунте. Во время дождей влага неминуемо будет проникать в фундамент строения, после чего начнет оседать в виде конденсата на основных конструкциях. А это, в свою очередь, приводит к порче основных коммуникационных систем дома, а также консервации и припасов, которые вы могли убрать в подпол.

При повышенной влажности и отсутствии вентиляции деревянные конструкции быстро покроются грибком и начнут разрушаться.

Вентиляционную систему можно в этом случае сделать самостоятельно. Для этого достаточно в подполье проделать небольшие отверстия, диаметр которых не должен быть большим (10-15 сантиметров вполне хватит). Важно, чтобы при минусовой температуре хозяин мог закрыть эти отверстия, а при положительной – открыть.

Для организации системы вентиляции в подполе можно использовать и современные решения, но они далеко не всем по карману. Такое решение, как создание небольших отверстий – правильный ход в любом случае.

Главное – подпол должен систематически подвергаться профилактическому осмотру на предмет любых отклонений от нормы. Конденсат, поражение плесенью и грибком, разрушение конструкций, наличие насекомых – всё это признаки неправильной эксплуатации, которые нужно немедленно устранять любыми способами.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Подвал: тонкости проектирования и создания подвального помещения

Подвал сегодня выполняет множество функций и является важной деталью любого жилого помещения. Он может выступать не только как постройка для хранения провизии или вещей сезонного использования, но и быть полноценной жилой территорией. Правильное обустройство подвального помещения поможет организовать надежное место для хранения продуктов, выполнить функцию винного погреба, спортивного зала или котельной.

Особенности

То, что принято называть подвалом, имеет много вариаций и отдельных названий.

Есть много типов подвальных помещений, отличающихся по функциональности и особенностям расположения, а именно:

• подвальный этаж. Основание расположено ниже уровня нулевой отметки. Комфортная температура достигается естественным способом или при помощи различных отопительных устройств;
• подполье – это территория под постройкой между почвой и основанием первого этажа;
• техническое подполье. В нем располагаются инженерные коммуникации: электрокабеля, водоснабжение, канализационная система. В техническом подполье также могут размещаться котлы и насосы;

• подполье с вентиляцией. В зданиях, построенных на территориях с очень низкой температурой, нужно постоянно проветривать помещение между почвой и самой постройкой. Такое подполье размещается под цокольным или техническим перекрытием;
• цокольный этаж размещается ниже показателя нулевой отметки. Зачастую используется в качестве мастерской, сауны, гаража или котельной;
• погреб зачастую используется для хранения продуктов питания. Он может размещаться как под жилым помещением, так и отдельно на участке.

В этой статье под термином «подвал» будет подразумеваться помещение, расположенное под жилым домом. Стоит рассмотреть его устройство и особенности сооружения.

Проекты

Строительство частного дома с подвальным помещением требует проведения специальных процедур перед началом работ. К ним относится геологическое исследование несущего грунта. Только после него можно приступать к составлению проекта подвала и быть уверенным в том, что он не будет нарушать какие-либо требования нормативных документов. Если проектом предусмотрен отдельный этаж под подвал, соразмерный со всей площадью здания, нужно оборудовать арочные и дверные отверстия в фундаменте. Рекомендуемая высота составляет примерно 2 метра. Она даст возможность использовать подвальное помещение в полной мере.

Оборудовать весь подвал ниже уровня почвы нелогично, средняя высота стен над землей должна быть от 50 до 100 см. Важно помнить о том, что строительство подвала с глубиной более 150 см может привести к подтоплению подземными водами. С фундаментом, оборудованным ниже уровня подземных вод, возникнет необходимость в дренажной системе. Иногда вместо этого можно искусственно понизить этот уровень или построить подвал выше него. Но эти варианты несут за собой значительные финансовые затраты.

А также при разработке и проектировании подвального помещения стоит уделить внимание инженерным и коммуникационным каналам. Чтобы в ходе строительства не нужно было разрушать стены и потолок, необходимо заранее продумать места размещения труб подачи и слива воды, электролиний и подобных коммуникаций. Фундамент строения подвержен боковому давлению, которое может привести к разрушению стен. Прочность подвального помещения смогут обеспечить внутренние стены. Для этого необходимо оборудовать основу из бетона и объединить ее с несущими элементами здания арматурной сеткой.

Толщина стен

Существуют специальные таблицы, в которых указаны показатели толщины стен подвала и глубины подошвы. Ориентируясь на них, можно разработать оптимальный план строительства. Чем больше длина стен, тем больше они подвержены боковому давлению.

Строительство

Оптимальным вариантом считается проект подвала, который оборудуется на первых этапах строительства помещения. В таком случае необходим ленточный фундамент – это бетон, проложенный вдоль каждой из будущих стен здания.

Существует несколько способов строительства подвала, а именно:

• рытье котлована;
• заливка в грунте;
• строительство подвала в уже готовом помещении.

Стоит остановиться более подробно на первых двух способах.

Рытье котлована

По общепринятым нормам котлован не должен превышать габариты подвала по периметру более чем на 50 см. Дно котлована устилается щебнем и песком, а на этот слой помещается плита из железобетона. Далее, эта плита будет выполнять функцию фундамента помещения. Ее необходимо изолировать от влаги и залить сверху слоем бетона, который позже будет служить основанием для стены. Стены выполняются из бетонных блоков, кирпича или других материалов.

Перекрытием зачастую служит также железобетонная плита, реже – дерево или балки. После возведения стены и проведения гидроизоляционных работ свободное пространство засыпается землей. Метод рытья котлована имеет один существенный недостаток – это необходимость аренды специальной техники. Без нее оборудовать подвал будет невозможно.

Заливка в грунте

Для начала в месте монтажа бетонных стен необходимо выкопать канавы в глубину от 150 см до 200 см и в ширину от 50 см до 70 см. На дно канавы укладывается арматурная сетка, после чего заливается бетонным раствором. Застывший бетон образует стену, которая нуждается в проведении гидроизоляционных и дренажных работ. Далее, необходимо удалить землю до уровня пола будущего подвала. Котлован устилается гравием и песком, затем армируется и заливается бетонным раствором.

Со строительством подвала под уже готовым одноэтажным домом все гораздо сложнее. В этом случае рекомендуют сделать подвальное помещение под частью строения так, чтобы их стены не были связаны. Такой способ будет более выгодным с экономической точки зрения. Для правильного расчета стены подвального помещения нужно принять во внимание такие составляющие, как свойства грунта, уровень залегания грунтовых вод, высота будущей постройки, используемые материалы, особенности пролегания подземных коммуникаций и другие. Если уровень залегания грунтовых вод высокий, то придется обойтись неглубоким подвалом. Если же изучение почвы показало, что грунт сухой и нет никакой опасности намокания постройки – можно смело приступать к строительству.

Самостоятельно сделать подвал под готовым зданием вряд ли получится, а вот выкопать подвальчик небольших размеров под силу каждому. Прежде всего, стоит определиться с помещением, под полом которого планируется разместить подвал. Зачастую это кухня или коридор из чисто практических соображений. Перед началом строительства необходимо полностью демонтировать полы до самой почвы. На этом этапе важно продумать место, в которое будет удобнее всего выносить грунт.

Если грунт имеет сыпучую консистенцию, то важно предусмотреть дополнительное укрепление стенок котлована щитами из древесины. Они же потом могут послужить внешней перегородкой опалубки при бетонировании стен. Важно также учесть тот факт, что пол будущего подвала должен лежать выше уровня подошвы фундамента примерно на 27–30 см. Если глубина фундамента небольшая, а подвал планируется сделать глубоким, то ситуация осложняется необходимостью подведения еще одного фундамента под тот, что уже оборудован. Это весьма трудоемкий процесс, от качества выполнения которого может зависеть устойчивость всего дома. Чтобы не допустить серьезных просчетов, лучше обратиться к профессионалам для выполнения подобных задач.

Устройство

Есть детали, необходимые для абсолютно каждого подвального помещения – это вентиляция, лестница (люк для входа), гидроизоляция, утепление и поверхностный дренаж. Стоит рассмотреть особенности каждого из этих элементов.

Вентиляция

Обустройство вентиляции обязательно для абсолютно любого подвала, так как большинство опасных или ядовитых газов тяжелее воздуха, а значит, они оседают внизу. Зачастую в подвалах делают энергонезависимую естественную вентиляцию. Чтобы организовать систему естественного воздухообмена, нужно оборудовать два отверстия. Первое нужно для выхода трубы, оно устанавливается на высоте в полметра от пола. Второе предназначено для вытяжки, поэтому его необходимо расположить на противоположной стене под потолком. Такое размещение позволит циркулировать воздуху по всему помещению.

А также важно помнить про защитные решетки, которые устанавливаются на конце обеих труб. Они защитят вентиляцию от проникновения птиц и грызунов. В сечении труб монтируются шиберные заслонки для регуляции воздухопотоков.

Преимуществами естественного воздухообмена являются следующие:

• систему очень просто оборудовать самому в короткие сроки;
• не требует дополнительных электрических вентиляторов;
• дешевизна материалов;
• работает бесшумно.

К минусам можно отнести уменьшение эффективности вентиляционной системы при одинаковой температуре воздуха снаружи здания и внутри. Ведь скорость воздушных потоков напрямую зависит от этих показателей. Но в этом случае можно просто установить в подвале любой обогреватель. Он нагреет воздух внутри, создаст необходимое давление и запустит процесс циркуляции. Трубы зачастую используются из оцинкованной жести или пластика. Последние очень удобны в установке и востребованы при самостоятельном оборудовании вентиляции.

Оборудование металлических каналов нуждается в особых профессиональных знаниях и умениях, но их надежность вполне оправдывает усилия. Иногда короба для вентиляции делают из деревянных досок, обработанных герметиком на стыках. Этот вариант дешевый, но очень кропотливый. Для проверки тяги к вытяжной трубе нужно поднести горящую спичку. Если пламя отклонится внутрь трубы, значит – тяга присутствует. Если нет – скорее всего, вентиляционная система не работает и нужно проверить расположение труб и, возможно, заменить их трубами с большим диаметром.

Лестница

Оборудованию лестницы стоит уделить особое внимание, так как именно этот элемент может стать причиной бытовых травм. К тому же часто лестницу нужно вписать в очень ограниченное пространство.

Разновидности конструкций могут быть следующими:

• прямая – это самый простой и удобный вариант;
• забежная – забежные трапециевидные ступени используются в целях экономии площади;
• гусиный шаг – это вполне безопасная конструкция, ступени которой имеют специальную форму и поочередно подстраиваются под шаг человека;
• приставная – это не очень удобная лестница, но ее очень просто сделать самому.

На картинке ниже показаны все 4 разновидности конструкций

Оптимальный вариант для подвала – это прямая лестница. Винтовые конструкции менее безопасны и занимают намного больше места.

Перед тем как приступать к строительству лестницы, необходимо сделать расчеты исходя из некоторых требований.

• Уклон. Угол наклона лестницы может достигать 60 градусов, но важно предусмотреть возможность спуска и подъема с занятыми руками. Если лестница будет крутой, то выбор лучше сделать в пользу прямого проекта с максимально широкой поступью.
• Величина поступи. Стандартной считается поступь в 20 см, но она может варьироваться в зависимости от угла наклона лестницы.
• Ширина. Для перемещения одного человека вполне достаточно 75–80 см, а для того чтобы на лестнице смогли разминуться двое, понадобится уже 90–100 см.
• Высота ступеней. Если стоит задача увеличить уклон и сэкономить место, высоту можно сделать 23–25 см. Подступенки обычно не делаются. Производя расчеты для ступеней, важно учесть ширину своего шага.

К лестнице, ведущей в подвал, предъявляются особые требования по показаниям прочности, влагостойкости и удобству эксплуатации.

Исходя из этих показателей, стоит рассмотреть основные материалы для строительства.

1. Металл. Пожалуй, самый прочный из всех возможных материалов. Металлическая лестница может иметь практически любую конфигурацию, а сварочное соединение сделает ее максимально надежной. Коррозии можно избежать при помощи специальных видов металла или защитных составов. Рифленые ступени обезопасят передвижение.
2. Дерево. Оно уступает металлу по прочности, но тоже весьма распространено для изготовления подвальных лестниц. К достоинствам материала относится относительная дешевизна и простота в обработке. Лучшим вариантом в этом случае будут дубовые породы.
3. Бетон. Лестницы в подвал из бетона чаще используются в многоквартирных домах. Для таких построек материал идеально подходит, учитывая все их особенности. Но с бетоном довольно сложно работать, поэтому в рейтинге материалов для лестницы ему можно отвести третью позицию.

Важно: для строительства деревянной подвальной лестницы можно использовать только прочные породы древесины. Дешевое дерево долго не прослужит из-за сырости, типичной для подвального помещения и опасности разрушения грызунами и насекомыми.

Выбрав тип конструкции, можно начинать составлять проект. Первое, что нужно определить – это расположение оптимальной точки опоры. Чаще всего самостоятельно изготавливают именно лестницы из металла, поэтому стоит рассмотреть процесс изготовления на ее примере.

Необходимые детали являются такие как:

• профильная труба;
• пластины из металла и анкерные болты;
• листы для ступеней (рифленые или ячеистые).

Крепления монтируются в пол и стену в верхней части будущей лестницы. Для этого нужны пластины из металла и болты. Размер пролета определяет нужную длину тетивы – это расстояние от пола до первой ступени. Отрезав часть профильной трубы необходимого размера, нужно зафиксировать ее на опорах. Далее, следует рассчитать расстояние между ступенями и разделить длину опоры на этот показатель. Чтобы прочность лестницы была максимальной, нелишним будет закрепить ступени к стене с обеих сторон. Затем приваривается каркас для ступеней, а на него монтируется металлический лист. Изучив принципы строительства лестницы для подвального помещения, можно проявить фантазию и создать вариацию конструкции, учитывая особенности своего подвала.

Гидроизоляция

Чтобы воздух внутри помещения не был постоянно влажным, необходимо качественное оборудование гидроизоляции. И проблема не только в водяных парах, но и во влаге, которая поступает из грунта через мельчайшие трещины в стенах. А также без гидроизоляции оборудованный слой утеплителя не принесет должного эффекта. Для гидроизоляции можно использовать самые разные материалы, от мастики до рубероида. Но сегодня созданы более эффективные – это специальные гидроизолирующие смеси на основе цемента. Такие составы наносят валиком, шпателем или жесткой кистью. Состав проникает в микротрещины, образуя своеобразные кристаллы, которые препятствуют проникновению влаги. Основное достоинство проникающей гидроизоляции в том, что она предотвращает проникновение влаги внутрь, но позволяет влажному воздуху выходить наружу.

Дренаж

Поверхностный дренаж необходим для домов, находящихся на местности с сильными осадками в теплое время года. А также дренаж способен упростить оборудование гидроизоляции подвала, увеличить ее эффективность и уменьшить амплитуду колебаний УГВ. Дом с дренажем оказывает гораздо меньшее влияние на подземный сток, чем дом без него. На рисунке ниже изображена схема оборудования поверхностного дренажа. Поле сброса часто размещают над садом, поскольку осадки, собирающиеся в дренах, хорошо подходят для полива.

Устройство отмостки

Обустройство отмостки по периметру дома – это первый шаг для защиты здания от дождя и талых вод. Если вокруг дома дерн оставить без изменений, то во время осадков влага будет просачиваться к фундаменту. Это со временем приведет к разрешению стен. Материалами для отмостки могут быть бетонные плиты, булыжники, асфальт или кирпич. Этот элемент не только защищает здание от проникновения влаги, но и может выступать декоративным элементом на участке. Ширина отмостки колеблется от 50 см до 100 см и зависит от типа грунта и расстояния, на которое карниз выступает за контур здания.

Для начала вокруг фундамента удаляется слой грунта на 10–15 см вглубь. Получившиеся канавы заполняются мягкой глиной, которая уплотняется при помощи гравия или щебня. Уклон такого покрытия должен составлять примерно 5–10% от уровня дома. Рассчитывается этот показатель, как 5–10 см на 100 см ширины. После этого засыпается гравий или кирпичная крошка, заливается цементным раствором или укладывается асфальтом. На краях отмостки выкапываются небольшие канавки для оттока воды. Профессионалы советуют на глубине примерно 35–40 см положить ПВХ-пленку шириной 200–250 см. Этот этап гарантированно обеспечит отвод влаги от всего фундамента.

Приямки

Световые приямки в подвале должны быть сделаны таким образом, чтобы внутрь попадало как можно больше солнечного света. Присутствие в подполе дома окон помогает значительно сэкономить на электроэнергии, поскольку появляется возможность использовать весь световой день. А если подвальное помещение предполагает размещение там людей, то дневное освещение делает нахождение внутри намного комфортнее. Получается, что световой приямок – это не только конструкция для защиты здания, но и элемент с множеством функций. А также можно подойти к работе с творчеством и сделать оригинальный элемент декора фасада дома.

Габариты приямков напрямую зависят от размера окон и уровня, на который они заглублены в землю. Зачастую длина приямка, а именно элемента приямка, который параллелен стене, в 1,5–2 раза больше ширины окна. А другая его сторона, которая перпендикулярна стене, выступает не больше чем на 1 метр. Идеальный вариант – 70–80 см. Глубина приямка зависит от положения оконной рамы: дно размещается ниже окна примерно на 20–25 см. А также рекомендуют предусмотреть уклон дна приямки примерно на 4–5 градусов.

Сегодня строительные компании предоставляют большой выбор уже готовых деталей для оборудования приямков. Купив такую деталь, самостоятельно останется только выкопать котлован под ее габариты. Готовые приямки изготавливаются из разных материалов: оцинкованная сталь, пропилен, полиэстер или пластик. Самым прочным и популярным является вариант из полиэстера с добавлением стекловолокна. Такая конструкция выдерживает огромные нагрузки, абсолютно не деформируясь.

Металлические основы для приямков не подвержены воздействию влаги благодаря оцинкованному покрытию. Более того, большинство основ оборудовано антивандальными приборами. Этот вариант станет идеальным для владельцев частных участков, чьи хозяева постоянно не проживают в доме. Железные решетки на приямках способны защитить и окна от повреждений, и само здание от воров.

Элементы, входящие в стандартную комплектацию заводских приямков, являются следующие:

• корпус;
• решетка для окна;
• крепежи.

Чтобы спроектировать и изготовить приямки самостоятельно, нужно столкнуться с некоторыми тонкостями в технологии и обладать умениями в этой сфере. А вот монтировать уже готовые детали гораздо легче. Каждый любит справиться с этой задачей без обращения к профессиональным строителям. Первое, что нужно сделать – это тщательно изучить инструкцию по установке. Там указаны габариты детали, основываясь на которые необходимо выкопать котлован необходимой величины. Не стоит забывать про систему оттока воды, о которой рассказывалось ранее.

Далее, в вырытый котлован помещается корпус колодца, затем нужно подсоединить дренаж, слив, защитные элементы на трубу и прочее. Последним этапом будет установка решетки или другого ограждения на приямок. Все детали крепятся особыми дюбелями, которые входят в комплект изделия. Заводской приямок не нуждается в дополнительном утеплении, что значительно сэкономит силы и время. Главный недостаток – это высокая цена. Поэтому, не имея лишних средств, можно попробовать соорудить приямок самостоятельно.

Утепление

Очень важный этап при строительстве подвального помещения – это правильное утепление. Зачастую работы по теплоизоляции и гидроизоляции проводятся параллельно. Грунты на глубине 150–200 см имеют неизменную температуру, которая практически не колеблется на протяжении всех сезонов и составляет примерно 7–10 градусов. При качественном утеплении подвального помещения можно организовать поддержание этой температуры на протяжении всего года. Если есть необходимость повышения этого показателя, например, для жилых подвалов, понадобится оборудование отопления.

Кроме поддержания стабильного температурного режима, утепление подвала позволит ощутимо сэкономить на отоплении всего здания. Плюс ко всему, несущая конструкция сохранит свою долговечность благодаря щадящей эксплуатации. Сегодня существует очень много способов проведения работ по теплоизоляции подвальных помещений. Самым эффективным считается утепление снаружи, что исключительно на этапе начала строительства всего помещения. Утеплить этим методом стены подвала в уже готовом здании невозможно.

С наружным утеплением стенам не страшна сырость и промерзание. Главный недостаток этого метода – это давление грунта и влага, которые могут привести к деформации, намоканию или разрушению слоя теплоизоляции. Материал, который справляется практически со всеми распространенными проблемами теплоизоляции – это экструзионный пенопласт. Он состоит из пор, которые не пропускают влагу. А также материал может выдержать довольно сильное давление грунта, не подвергаясь деформации.

Технология утепления должна выполняться четко по всем правилам. По истечении 6 суток после оборудования гидроизоляции стен можно монтировать плиты утеплителя. Причем крепятся они прямо сверху на гидроизоляцию. В качестве клея используется битумная мастика или любой другой состав на основе битума. Важно, чтобы в этом составе не было растворителей, которые могут разрушить материал утеплителя.

Плиты пенопласта необходимо точечно покрыть клеящей мастикой и прижать к стене. Через 25–30 секунд состав схватится и можно приступать к монтажу следующей плиты. Монтаж пенопласта производится строго снизу вверх. Все плиты должны иметь одинаковую толщину и плотно прилегать друг к другу. Для защиты утеплителя во время уплотнения грунта профессионалы рекомендуют применять асбестоцементные плиты. После того как фундамент засыпан, можно переходить к оборудованию горизонтальной теплоизоляции по периметру строения, при этом утеплитель должен выступать над грунтом примерно на 45–50 сантиметров.

Стены изнутри

Этот метод не очень популярен, потому что при отсутствии хорошей вентилирующей системы влага будет конденсироваться на стыках, что может привести в сырости, неприятному запаху и образованию плесени. Эти недостатки дают о себе знать не сразу, а спустя некоторое время после завершения строительства. Проводить утепление стены фундамента необходимо так, чтобы изоляционные слои внутри и снаружи перекрывались примерно на 50 сантиметров. Так, тепловой поток будет проходить более длинный путь и теплопотери будут минимальными. Утеплитель располагают на ровной поверхности стен, затем облицовывают. Если следующим этапом отделки будет слой штукатурки, то в качестве утеплителя лучшим вариантом будет экструдированный пенополистирол. Если стены будут обшиваться гипсокартоном, то утеплитель можно защитить с помощью пароизоляционной пленки.

Цоколь

На цокольный этаж зачастую опирается перекрытие нижнего этажа здания. Для него оборудуют горизонтальную гидроизоляцию. Эта система способна предотвратить подъем влаги, который приводит к увлажнению стен и перекрытия цоколя. Для строительства цоколя использую самые прочные материалы типа обожженного кирпича или бетонных блоков. Облицовывают керамической или каменной плиткой, штукатурным раствором. В качестве утеплителя же лучше всего подойдет пенополистирол, который известен своими теплоизоляционными характеристиками и устойчивостью к воздействию влаги.

Выбирая клей или мастику для крепления пенополистирольных плит, важно выбрать продукт без ацетона и других компонентов, растворяющих полистирол. Горячая битумная мастика также не подойдет для подобных работ. Для того чтобы защитить установленные плиты теплоизоляции от воздействий солнечных лучей, необходимо покрыть их слоем штукатурки по сетке. Подойдут как металлические сетки, так и стекловолоконные. Важно, чтобы влажный грунт не контактировал с наружным штукатурным слоем. Для этого нужно удалить грунт, который прилегает к цоколю. Штукатурку, которая находится ниже уровня земли, нужно обработать битумной мастикой, а получившееся пространство засыпать гравием.

Как сушить?

Если подвал отсырел, перед началом ремонта его необходимо как следует просушить. Для начала стены, потолок и пол смачиваются водой с помощью мягкой штукатурной кисти (можно и валиком, но он даст худший эффект). Осушение с помощью простого потока теплого воздуха результат не принесет. Для этого необходимо применение инфракрасного излучения. Причем оно должно быть «ближним» – источник света должен находиться в непосредственной близости к поверхности.

Излучение практически не поглощается воздухом и глубоко проникает в кирпич или бетон. Лампочки нужно повесить в виде гирлянды по всему помещению из расчета 70–100 Вт на 1 метр кубический. Через неделю такой сушки уже можно наносить битум. Но выждать несколько дней никогда не помешает. Вопрос только в том, сколько электричества не жалко потратить на эту затею. Если нет времени и желания оборудовать сушку своими руками, то можно приобрести специальный осушитель воздуха. Выбирать его стоит исходя из габаритов подвального помещения и финансовых возможностей.

Существует несколько видов осушителей воздуха.

1. Ассимиляционный. В основу работы этого устройства легла принудительная вентиляция. Это означает, что влага вытягивается из помещения и преобразовывается в сухой воздух на выходе. Такие осушители зачастую применяются в масштабных постройках. Его основной недостаток (кроме постоянного энергопотребления) – это неспособность сушить воздух, если на улице дождь или снег (или просто очень влажный климат).
2. Конденсационный. Механизм его работы можно сравнить с холодильником: влажный воздух охлаждается в трубах с инертными газами, конденсат наполняет поддон в виде воды, а воздух идет обратно в помещение. Недостаток – необходимо постоянно сливать жидкость, иначе работа прибора будет остановлена.
3. Адсорбирующий. Этот вариант используется для осушения при температурах ниже +10 градусов. Воздух проходит через адсорбенты, которые нейтрализуют влагу. Затем их нужно менять или просушивать. Частота смены адсорбентов и является главным недостатком этого механизма.

Тип механизма осушителя воздуха напрямую определяет качество его функционирования.

При покупке устройства нужно уделить внимание его техническим характеристикам.

• Влагосъем. На производительность модели напрямую влияет влагосъем. Он отражает объем влаги, которую прибор может взять из воздуха. Чтобы сделать правильный выбор, нужно знать показатели влажности воздуха конкретно в своем подвале. В стандартных инструкциях описаны параметры, которые соблюдаются при 80-процентной влажности и температуре воздуха +30 градусов. В действительности же большинство помещений имеет температуру не более +20–22 градусов с влажностью в районе 50–60%. Учитывая это, можно сразу мысленно уменьшать эффективность приборов в среднем на 20–25%.
• Температурный режим. Стоит учесть наличие отопления в подвальном помещении в зимнее время. Конденсационные осушители наиболее эффективно работают, когда температура превышает +15 градусов. С ростом температуры растут показатели влагосъема. Если термометр показывает меньше +15 градусов, то большей эффективностью будет обладать адсорбирующий осушитель.

• Воздухообмен – это один из важнейших параметров, на который стоит обратить внимание при выборе прибора. Этот показатель говорит, какой объем воздуха может обработать механизм за 1 час. Лучшим показателем будет число, превышающее показатель объема подвала в несколько раз.
• Затраты энергии – эта величина может варьироваться в зависимости от производителя и модели. Точные показатели стоит уточнять у продавца непосредственно при покупке.
• Вместимость емкости для конденсата. Вместительный бак необходим в том случае, если нет возможности несколько раз в день спускаться в подвал и выливать жидкость. Некоторые решают эту проблему с помощью направленного в канализацию дренажа.

Осушитель воздуха можно изготовить своими руками. Для этого перед началом работ нужно определиться со способом извлечения влаги из воздуха.

Адсорбирующий осушитель своими руками

Это наиболее бюджетный способ осушения подвального помещения. Для его создания понадобится кулер – это своеобразный вентилятор, который можно извлечь из ненужного компьютерного блока, и две емкости из пластика, подойдут обычные бутылки.

Процесс изготовления включает следующие шаги:

• бутылки необходимо разрезать на две части и проделать отверстие в дне. Для этого можно использовать нагретое шило или вязальную спицу;
• верхнюю часть бутылки переворачивают вниз горлышком и помещают во вторую половину;
• пробку также нужно проткнуть в нескольких местах;
• в получившуюся емкость насыпают около 250 грамм силиконового наполнителя;

• с другой бутылки нужно отрезать дно, поставить кулер внутрь, он должен дуть в сторону вырезанного отверстия;
• в 7–10 сантиметрах от дна бутылки делается напорный узел;
• затем всю конструкцию надевают на первую бутылку;
• все стыки необходимо загерметизировать с помощью обычного скотча, а крышку второй бутылки убрать или заменить марлей, что будет способствовать свободному притоку воздуха.

Получаем несложную конструкцию: влагопоглотитель набирает воздушные массы при помощи вентилятора, затем воздух через марлю попадает наружу. Когда гель утратит свою способность впитывать, его можно заменить или просушить в духовке около трех часов. Организованное подобным образом осушение воздуха не производит шума и имеет довольно заметный эффект.

Конденсирующий осушитель своими руками

Самостоятельно можно изготовить и такой прибор, но работы потребуется в разы больше. Для изготовления потребуется ненужный холодильник, обогреватель, кулеры, резиновый шланг, саморезы и герметик.

Процесс изготовления включает следующие шаги:

• с корпуса холодильника необходимо снять дверцу, а на ее место поставить кусок оргстекла толщиной в 3 мм;
• в это стекло вставляются вентиляторы с отступами по краям по 35–40 см. После чего их обрабатывают герметиком и закрепляют с помощью саморезов. Эта деталь системы будет служить для того, чтобы воздух поступал в корпус холодильника;
• в верхней части пластины нужно проделать несколько отверстий, через которые охлажденный воздух будет выходить наружу. Размеры всех проемов должны соответствовать габаритам вентилятора;

• с помощью шланга, прикрепленного к нижнему отверстию, можно удалить осевшую влагу;
• соединение панели со шлангом необходимо тщательно прогерметизировать;
• есть вариант и вывода воздуха через второй вентилятор, который устанавливается выше первого. Это позволит снизить температуру примерно на 5 градусов.

Такую самодельную модель можно усовершенствовать, добавив вентилятор. Его следует прикрепить на оргстекло или сверху на прибор. Важно: правильно организовать пересечение воздушных потоков – поступающего внутрь осушителя и выходящего наружу. Осушение зачастую запускается при достижении показателя влажности 80 процентов. Конечно, с эстетической точки зрения такой самодельный осушитель не очень радует глаз, но зато его можно спрятать за небольшой ширмой или дверью. А эффективная работа и существенная экономия финансов – это неоспоримые преимущества.

Отопление

Процесс отопления подвала весьма трудоемкий, но он способен приспособить помещение для проживания. Имея некоторые знания и умения в подобных вопросах, можно смело приниматься за работу.

Приступая к оборудованию отопления, стоит решить такие вопросы, как:

• способ обогрева подвала;
• расчет материалов;
• способ монтажа.

Способы отопления – это первый пункт, с которым стоит определиться. Есть всего два варианта – печное и водяное отопление. Первый требует наличие только печки, второй – наличие котла и батарей.

• Печное отопление. Оборудованная печь или буржуйка в подвале является более экономным вариантом благодаря простоте установки и эксплуатации. Да и места она занимает меньше, чем объемный котел. Главным вопросом будет реализация дымохода. Это бывает проблематичным, так как необходимо правильно вычислить длину трубы, чтобы обеспечить хорошую тягу. Схема стандартной печи отображена на рисунке.
• Водяное отопление. Этот вариант отопления сделать самостоятельно довольно просто, поэтому его выбирают чаще всего. Схематично обустройство водяного отопления показано на рисунке.

Реализуется этот метод при помощи газового или электрического котла. Но есть нюанс: нагревание происходит путем поднимающегося пара, а это означает, что температура вверху подвала будет большей, чем внизу. Температура не сможет равномерно распределяться по всему помещению. Несмотря на низкий уровень КПД, есть весомое преимущество – это присутствие горячей воды. Оба из этих вариантов подходят для отопления, потому что система может обогревать как весь дом, так и подвал отдельно.

Определившись с котельным отоплением, важно учесть площадь подвала, который необходимо отапливать. Оптимальным вариантом в таком случае будет организовать отопление сразу всего дома. Если решено установить печь, то важно определиться с ее разновидностью – будет это буржуйка, кирпичная печь или печь длительного горения. Если потребуется буржуйка для помещения 50–60 квадратных метров, то, скорее всего, самостоятельно такой агрегат будет сложно сделать и потребуется заводская модель. Мощность для печей длительного горения можно рассчитать таким же образом, как и для буржуйки. Но первые хорошо подходят для помещений площадью до 200 метром квадратных. Оптимальной станет простая кирпичная печь, если правильно организовать ее дымоход и топку.

Нюансы

Если печь расположить внизу помещения – в подвале – тепло будет распространяться оптимальным образом: снизу вверх, тем самым равномерно распространяясь по всему зданию. Но есть и особенности такого размещения, которые необходимо учитывать. Например, сэкономить топливо поможет закрытие трубы в нужный момент, а именно в момент, когда топливо перегорело и на углях больше не появляются язычки пламени. В противном случае тепло от углей будет выходить в дымоход и печь не сможет в полной мере обогреть воздух. Если закрыть заслонку трубы слишком рано, то можно допустить попадание дыма в помещение. Если слишком поздно, то тепло будет потеряно. Поэтому нужно время, чтобы наловчиться использовать топку с идеальной эффективностью.

Теплый пол

Теплый пол – это очень важная деталь при печном отоплении, когда по полу постоянно идет сквозняк. Он возникает из-за особенностей функционирования вентиляции и дымохода.

Для оборудования теплого пола в подвале нужно качественно выполнить такие три слоя:

• гидроизоляция – теплоизоляция из пенополистирола или минеральной ваты;
• теплоизоляция – оптимальным вариантом будет оборудование стяжки по принципу «глиняный замок», который обеспечит нужную защиту пола подвала;
• стяжка.

Схематично все этапы показаны на рисунках ниже.

Советы

Чтобы разобраться в тонкостях проектирования и создания подвального помещения, следует придерживаться советов специалистов.

• Метод заливки бетонной смеси в канавы с применением гидроизоляции отличается сложностью работы. Не каждый любитель сможет самостоятельно уложить арматуру. Чтобы не пришлось переделывать работу, лучше на начальном этапе довериться профессионалам. Дело еще и в том, что каждый этап строительства должен делаться довольно быстро.
• Проветривание подвала может осуществить не только вентиляционная система, но и небольшие оконца в стенах подвала. В летнее время они гораздо быстрее справятся с этой задачей.
• Перед тем как строить подвал в уже готовом здании, нужно четко понимать, к чему это может привести. Первое – это значительные финансовые расходы, по незнанию можно начать строительство, а потом прекратить из-за недостатка средств, оставив стройку незаконченной. Второе – это опасность повреждения фундамента жилого дома, особенно если процесс строительства не контролируется профессионалами.
• Чтобы тепло дольше не уходило из подвального помещения, теплоизоляционный слой следует делать не менее 50 мм в толщину.

• Стены подвала должны иметь толщину примерно 30–40 см. Величина может варьироваться и зависит от характеристик грунта и количества этажей постройки.
• Зачастую глубина подвала не превышает двух метров. Этого вполне хватает для выполнения всех бытовых нужд. Размещать подвальное помещение ниже уровня залегания грунтовых вод специалисты не рекомендуют. Это может привести в будущем к сырости, образованию плесени и распространению грибка на стенах.
• Выбирая материал для пола подвала, нужно определиться с его функциональным назначением. Оптимальными считаются цемент и глинобетон. Во избежание скопления конденсата необходимо сделать полы с уклоном в несколько сантиметров, а в заниженном углу организовать приямок.

• Сухость в подвале можно обеспечить на этапе рытья котлована. Для этого необходимо оставить зазор примерно в 20 см между стенами подвала и котлована, залить это пространство жидкой глиной. Глина имеет отличные теплоизоляционные и гидроизоляционные свойства, что позволит сохранять в подвале одинаковую температуру и не допускать заметного повышения влажности воздуха.
• Используя рубероид в качестве гидроизолирующего материала, необходимо обрабатывать битумом не только все стыки, но и всю площадь между слоями материала.
• Цементный раствор лучше готовить из марки не ниже М500. Для увеличения прочности и скорого застывания рекомендуют также добавить в раствор релаксор.

Можно армировать все стены сразу, выполняя следующие условия:

• этот процесс не должен препятствовать комфортному перемещению опалубки;
• ширина самой опалубки должна позволять утрамбовать раствор;
• заливка должна производиться максимально аккуратно;
• ни в коем случае не стоит экономить на качестве бетона, ведь от него напрямую зависит прочность жилища и его безопасность.

• Важно включить в план работ обустройство вентиляционной системы во время кладки и заливки, что позволит не тратить время на проделывание отверстий в нужных местах позже.
• Если решено поставить газовый котел в подвальное помещение, то его высота должна составлять не меньше 2200 мм. В обратном случае использование котла по назначению будет просто невозможным.
• Чтобы избежать проникновения грызунов внутрь подвального помещения через трубы, на них нужно установить специальные защитные сетки из нержавеющей стали.

• ​​​​​​Для отделки стен в цокольных помещениях часто используют фанеру или деревянную вагонку. Важно перед началом работ обработать все строительные материалы хорошим антисептиком или покрыть краской с содержанием антисептического компонента. Это поможет избежать образования грибка и плесени.
• После того как закончена кладка стены подвального помещения, сам фундамент необходимо оштукатурить цементным раствором с добавлением песка в пропорции 1: 2 или 1: 3. Наружную поверхность нужно как следует промазать горячим битумом. На стены подвала потом можно наклеить несколько слоев рубероида на битумной мастике для повышения прочности.
• Важно следить за тем, чтобы в процессе укладки гидроизоляционных материалов не было никаких повреждений или разрывов (пусть даже мелких). Это негативно скажется на всем гидроизоляционном слое и на его функционировании.

• Если в подвале хранятся овощи, удобно контролировать температуру с помощью такого прибора, как психрометр. Он одновременно измеряет температуру воздуха и определяет влажность. Это очень важно для сохранности продуктов. Самый простой психрометр – это несколько спиртовых термометров, прикрепленные к одному основанию. Нижняя часть одного из них погружается во влажную среду, второй термометр остается сухим.
• Если пол оборудуется после стен, бетонным раствором следует заливать воздушную подушку. Организация опалубки в таком случае не потребуется.
• Покупая готовую заводскую деталь для обустройства приямки, обязательно нужно предусмотреть гарантию, по которой ее можно будет обменять или вернуть. Не всегда получается с первого раза точно определить габариты всех деталей, поэтому важно продумать вариант ошибки заранее во избежание потери финансов и времени.

О том, как построить подвал и выбрать конструктивную схему, смотрите в следующем видео.

Погреб для дачи: виды, схемы и как сделать самому (пошагово с фото)

Сохранить урожай фруктов и овощей, запасы консервации можно только в специально оборудованном хранилище. Здесь поддерживается особый микроклимат, поэтому запасы хранятся всю зиму, а иногда и весну. Такое хранилище нужно каждому огороднику, чтобы его труды не пропали. Подробно разберем, какие они бывают и как самостоятельно сделать погреб на даче.

Как самому построить дачный погреб

Виды земляных погребов для дачи

Большинству горожан погреб представляется вырытой в земле ямой с крышкой. На самом деле это совсем не так. Существует три основных разновидности сооружения. Они отличаются расположением относительно уровня грунта.

Наземный

Возводят на поверхности земли. Это единственная возможность обустроить погреб на даче, если грунтовые воды подходят на 50 см или выше к поверхности. Есть два варианта таких построек: автономная, которая стоит отдельно от каких-либо других строений, и пристенная. В последнем случае одной из стенок постройки становится стена уже возведенного здания — жилого дома, сарая, гаража, т.п.

• Подтопление исключено.
• Занимают небольшой участок на территории.
• Удобно пользоваться.

• Постройка достаточно высокая, может не вписываться в ландшафтный дизайн.
• Сложнее поддерживать подходящий для хранения запасов микроклимат внутри сооружения. Нужны хорошая теплоизоляция и вентсистема.

Наземные погреба бывают трех видов. Сооружение с обваловкой, то есть с засыпкой стен грунтом, лучше всего удерживает температуру. По внешнему виду оно напоминает шалаш, потому что кровля свисает до земли. Благодаря этому снежный покров удерживается на поверхности и становится дополнительным теплоизолирующим слоем. Погреб без обваловки представляет собой обычную хозпостройку с усиленной теплоизоляцией. Пристенная разновидность примыкает к какому-либо строению. Часто это мини-погреб для дачи.

Полузаглубленный

Часть постройки обустраивают в земле, а часть выходит на поверхность. Полузаглубленные сооружения обустраивают на участках, где подземные воды подходят к поверхности на полтора-два метра. Конструкцию заглубляют на 0,7-1 м .

• Подтопление талым снегом и обильными осадками исключено.
• На надземную часть приходится порядка 2/3 сооружения, поэтому физических затрат на его постройку уходит намного меньше.
• Дешевле, чем подземная конструкция, поскольку нужно меньше средств на строительство, гидро- и теплоизоляцию.
• Удобство в использовании — пологая лестница, тамбур в рост человека.

• Нужна качественная теплоизоляция и вентиляционная система.

Подземный

Все сооружение находится под землей. У него капитальные стены и перекрытие. Над ним должно быть небольшое помещение, так лучше сохраняется микроклимат внутри погреба. Обычно сверху ставят постройку-погребицу или размещают хранилище под гаражом, домом, т.п.

• Стабильный оптимальный микроклимат внутри помещения.
• Долговечная и надежная постройка.
• Хранилище защищено от перегрева летом и перемерзания зимой.

• Трудоемкое строительство, требует значительных финансовых затрат.

Как выбрать тип погреба и место для него

Выбрать лучший погреб для дачи довольно просто. Если грунтовые воды находятся глубоко, можно поставить любую их описанных выше конструкцию. Если же это не так — ставят наземное или полузаглубленное сооружение. Точно узнать уровень «грунтовки» можно в результате исследования специалистами или в администрации поселения.

Можно поступить иначе и примерно определить его «дедовским» методом. На участке, где планируется строительство, кладут на землю кусочек шерсти, сверху яйцо. Все это накрывают стеклянным стаканом или колпаком и оставляют на ночь. С утра убирают колпак и оценивают результат. Если все предметы сухие, можно строить подземное сооружение. Влага только на шерсти — нужен полузаглубленный погреб. И яйцо, и шерсть в каплях конденсата — влага слишком близко к поверхности, придется ставить наземную конструкцию.

При выборе места нужно учесть санитарные нормы, которые регламентированы СНиПами. Перечислим основные моменты, касающиеся расстояния от погреба до других объектов.

• От уличного туалета или от выгребной ямы — не меньше 12 м.
• От компостной кучи — не менее 8 м.
• От хозяйственных построек, где содержат животных или птицу — не менее 12 м.
• От летнего душа, бассейна или бани — не меньше 8 м.
• Рекомендовано удалить погреб от жилого дома минимум на 7-8 метров, чтобы тепло от жилого здания не передавалось в хранилище.

Лучше всего обустраивать погреб любого типа в самой высокой точке участка. Это даст возможность максимально обезопасить его от подтопления обильными осадками или грунтовыми водами. При этом нельзя размещать сооружение вблизи от деревьев, особенно больших. У них мощная корневая система, которая со временем может разрушить стены строения.