Как забутовать столбы для забора

Плюсы и минусы бутования столбов для забора щебнем: что это такое, забутовка на видео

На участках с глинистой или болотистой почвой обычное бетонирование опор нежелательно, поскольку из-за избыточного количества влаги при ее промерзании-оттаивании грунт будет постоянно деформироваться, и в один прекрасный момент их просто вытолкнет наружу. В таких случаях используется бутование столбов для забора – засыпка щебнем. Подобный способ иногда именуют сухим бетонированием. Бутование столбов забора позволяет защищать их от деформации и преждевременного разрушения.

Суть метода

Для начала разберемся, что это – бутирование столбов под забор. Бетон при подобном способе монтажа опор заменяется смесью щебня и песка. Чтобы удалить пустоты, засыпку проливают водой, а затем тщательно уплотняют.

Такая дренажная подушка помогает отводить влагу от столбов забора. Плюс она является своеобразным амортизатором, принимающим на себя давление грунта при пучении.

Достоинства и недостатки

Этот метод имеет определенные плюсы и минусы. Начнем с достоинств:

• по прочности забутовка почти не уступает бетонированию;
• использовать бутование опор можно не только на болотистых почвах и суглинках, но и любых других видах грунтов;
• подушка из щебня препятствует скоплению воды вблизи опоры и защищает железо от коррозии, а дерево – от гниения; бутование позволяет также исключить прямой контакт подземной части опоры с грунтом, содержащим кислоты и оказывающим негативное воздействие на металл;
• даже во время сильного промерзания почвы и последующем ее оттаивании опоры не деформируются;
• сухое бетонирование возможно для различных видов опор: не только деревянных, бетонных или железных, но и труб из ПВХ;
• забутовка столбов для забора позволяет удешевить стоимость возведения ограждения, ведь цена щебня намного ниже, чем стоимость цемента;
• существенным плюсом метода является сокращение сроков монтажа;

• при необходимости опору можно легко демонтировать; вытащить же бетонную глыбу из земли будет намного сложней.

Существенным минусом бутования является высокая вероятность расшатывания столбов при длительной эксплуатации. Песчано-щебеночный состав потребуется время от времени перетрамбовывать. На рыхлых почвах метод бутирования применять крайне нежелательно.

В этих случаях лучше бетонировать обычным способом каждый столб или использовать ленточный фундамент.

Бутование допустимо использовать лишь при установке столбов для изделий небольшой массы (из дерева, евроштакетника, профнастила, рабицы и пр.). Опоры для массивных сооружений или изгородей из профлиста с высокой парусностью (слабой сопротивляемостью ветровым нагрузкам) необходимо забетонировать. На заболоченных почвах столбы следует заглублять минимум на 1,5 м.

На фото изображена забутованная труба.

Материалы для засыпки

Разберемся, чем бутовать столбы под забор. Лучшим сыпучим материалом является гранитный или гравийный щебень фракции 20–40 и прочностью (дробимостью) М600 (для высоких конструкций желательно использовать М1000).

Стоит обратить внимание перед бутованием и на содержание игловидных или плоских камней (лещадность). Согласно СНиП этот показатель должен составлять 5–15 %. Большое количество зерен неправильной формы будет препятствовать качественному утрамбовыванию засыпки и бутованию столбов. Для ее уплотнения (расклинцовки) дополнительно используется песок, мелкая щебенка или отсев.

При установке опор забора для временных построек или невысоких ограждений допустимо использование:

• измельченных кусков бетона: недостатком этого вида засыпки является невозможность использования одинаковых по размеру и форме осколков, в результате чего в грунте могут образоваться значительные пустоты;
• гравия, продукта естественного выветривания породы; к недостаткам этого материала относят низкие морозостойкость и прочность;
• колотый кирпич: конструкции из него продержатся лишь несколько лет, а затем под воздействием отрицательных температур и влаги разрушатся;

• шлак: обладает низкой морозостойкостью, некоторые его виды имеют слишком высокую степень влагопоглощения.

Новинкой на рынке строительных материалов являются жидкие полимерные заполнители, используемые для укрепления грунта. Они достаточно прочны, не подвержены гниению, не растворимы в воде и способны просачиваться в мельчайшие пустоты. Однако стоимость полимерных масс достаточно высока, плюс для работы с ними требуется применение специального оборудования.

Рассчитать требуемое количество щебня для бутования столбов несложно. Для этого можно использовать онлайн-калькулятор. Понадобится ввести три значения – высоту лунки для столба забора, ее радиус или диаметр. Затем результат умножается на количество опор забора. Полученную цифру необходимо также умножить на коэффициент уплотнения, равный 1,3.

Для страховки к итоговому результату лучше прибавить еще 10–15 %.

На фото изображен забор из профнастила частного дома.

Требуемые инструменты

Для установки столбов-опор своими руками понадобятся:

• обычный строительный уровень и рулетка;
• бечевка;
• садовый бур;
• кувалда для забивания труб в грунт;
• лопата-подборка для засыпки;

• лом или лопата-штыковка для утрамбовки.

На фото ниже представлен столб перед бутованием.

Сухое бетонирование своими руками

Процесс бутования стоек для забора несложен и занимает минимум времени. После разметки участка готовят ямы под столбы достаточной глубины, погружают в них опоры и засыпают щебнем, гравием, измельченными обломками бетона или битым кирпичом.

Подготовка отверстий в грунте

Участок, на котором планируется установить ограждение, очищается от деревьев, кустарников и выравнивается. Верхний слой почвы (дерн) полностью удаляется.

Далее производится разметка столбов для забора. Оптимальное расстояние между соседними опорами – 2,5–3 м. В конструкциях высотой от 2 м столбы для забора лучше расположить ближе друг к другу. Для того чтобы расставить все опоры перед бутованием на одной линии, в крайних точках укрепляются временные стойки, между которыми протягивают бечеву.

Для проделывания отверстий под столбы и последующего бутования понадобится садовый бур. Его диаметр должен быть на 12–20 см больше диаметра столба. Использование лопаты для копки ям нежелательно, поскольку широкое отверстие под стойки забора будет сложнее утрамбовать и бутовать.

Бур поочередно вращают вначале в одну, затем в другую сторону, периодически (сантиметров через 15) его вынимая и удаляя грунт. Глубина ямы для бутования и установки стоек забора – на 10 см больше глубины промерзания грунта (в среднем 1,3–1,5 м). Для легких конструкций забора допустимо углубление столбов в землю перед забутовкой на 1,0–1,2 м.

В землю должно уйти не менее 2/3 опоры забора. Соответственно, длину столба перед бутованием рассчитывают с учетом этого значения. Забивать опоры без бутования крайне не рекомендуется.

Данный способ допустим лишь для временных конструкций или заборов небольшой высоты, установленных на почвах умеренной плотности с примесью мелких камней.

На фото ниже изображен каркас забора на даче.

Процесс засыпки поэтапно

Многие задаются вопросом – правильное бутование столбов забора – что это такое. Разберем этот процесс подробней:

1. В качестве опор для забора чаще используются металлические или деревянные конструкции.
2. Железные опоры предварительно очищаются от ржавчины. Та часть столбов для забора, которая будет погружена в землю, обрабатывается расплавленным битумом. Чтобы дождь или снег не попадал внутрь металлической трубы, ее верхнюю часть закрывают заглушкой. Такую же заглушку, но более широкую, устанавливают и в ее нижней части. Она будет выполнять роль якоря, удерживающего заборный столб от расшатывания.
3. Для защиты от гниения нижнюю часть деревянных опор обжигают на костре и покрывают битумом или пропитывают отработанным маслом.

1. Перед установкой столбов на дно засыпается песок или отсев щебня слоем в 10–15 см. Его необходимо пролить водой и хорошо утрамбовать ломом.
2. Опоры забора перед бутованием вбивают в подготовленную яму кувалдой.
3. В оставшееся пространство между трубой и грунтом для бутования добавляют щебень. Для его уплотнения и заполнения мельчайших пустот добавляется слой песка.
4. Бутовать щебнем и песком следует послойно, не более 20 см за раз. ПГС или песчано-щебеночную смесь периодически проливают достаточным количеством воды и трамбуют ломом.
5. Первыми устанавливают и забутовывают самые крайние заборные опоры, между которыми протягивают бечевку для выравнивания промежуточных столбов.
6. В процессе бутования следует контролировать правильное расположение столбов по вертикали. Для этого потребуется один (но лучше два) строительных уровня. Для укрепления опоры забора ее фиксируют распорками.
7. Яма перед бутованием столбов должна быть заполнена щебнем полностью, с небольшой горкой, иначе вода будет собираться в лунке.
8. Для упрочения верхний слой толщиной 10–15 см допускается заполнять бетонным раствором. Для удаления пустот его обязательно штыкуют лопатой. Бетонированным может быть и самый нижний слой (достаточно 30 см).

Таким образом, бутование столбов для забора щебнем – метод менее затратный, чем бетонирование, как по времени, так и по деньгам. Это важный момент.

По отзывам на форумах начинающих строителей, с засыпкой и бутованием опор для забора щебнем справится даже человек, не имеющий опыта. Поэтапный процесс бутования столбов можно посмотреть на видео ниже.

Правильная забутовка столбов для забора – как избежать ошибок

Забутовка столбов для забора достаточно распространённый метод установки. В статье мы разбираем, как сделать, чтобы их бутование не стало бессмысленной тратой времени, денег и не потребовало укрепления или полной переделки уже в скором времени.

Причины некачественной забутовки

Утратившие функционал, внешний вид и покосившиеся всего за несколько лет ограждения совсем не редкость. И многие не знают, что делать с завалившейся изгородью. Почему так случается:

• Забутовка заборных столбов несовместима с типом ограждения, либо его параметрами.
• Не учтены погодные условия региона.
• На местности не соответствует состав почвы.
• Нарушена технология работ.

Любая из этих причин настолько критична, что неизбежно приводит к осознанию собственной ошибки. Еще обидней, когда нанятые люди, весело бурившие землю, и топтавшие щебень вокруг новеньких столбов явно что-то не то наделали.

Факторы, обрекающие на расшатывание неверно забутованный забор

В неудачах принято винить сам метод – бессмысленность его операций: трамбовки щебня с просыпкой его песком и проливанием водой. Ведь всегда присутствует риск, что всё это «растворится» в окружающем грунте. Далее рассмотрим способствующие этому факторы.

Ветровая нагрузка

Действительно опасное для забутовки явление. Раскачивающиеся сильным ветром опоры снижают плотность прилегающей к ним засыпки, и вдавливают щебень в земляные стенки шурфа.

Ситуацию усугубляет двойное воздействие, ведь при смене направления ветра, уплотняться в стенки будет щебень уже с другой стороны. Однако ранее пострадавшая засыпка с противоположной стороны вокруг опоры и уже вдавленная в землю обратно не уплотнится.

Усилия от сильного ветра, столбами – словно огромными рычагами передается через подсыпку на стенки шурфов. Грунт слабеет, становится неоднородным – подсыпка приобретает овальную форму, а в самой забутовке образуются пазухи, из-за чего опора расшатывается с ещё большей амплитудой.

Из-за чего так происходит? Потому что люди бездумно ставят бутованием парусные заборы из профлиста, кромлёной доски, поликарбоната на открытой всем ветрам местности. Причём немалой высоты в 2,5 – 3 м, которые моментально расшатывает и заваливает всего лишь за 1-2 сезона.

Морозное пучение грунта

Замерзающая пучинистая почва зимой ощутимо расширяется. При этом щебёнка понемногу вдавливается в земляные стенки шурфа. Оттаявшая весной почва постепенно «поглощает» в себя самую крупную фракцию щебня, снижая плотность, фактический объём забутовки – провоцируя образование пустот.

Это процесс «замедленного действия», на первых порах не заметен. Однако каждый цикл замерзания-оттаивания постепенно снижает плотность щебеночной засыпки. Казалось бы, без видимых причин с каждым годом столбы предательски раскачиваются все сильней.

Из-за чего так происходит? Потому что при установке опор, даже не смотря на всестороннюю пропаганду использования вторичного сырья недопустимо бездумное использование:

• Колотых кусков бетона. Недостаток такой засыпки – слишком разные по величине осколки. Для заполнения пазухов между камнями требуется слишком много песка.
• Колотый кирпич. Влага с отрицательной температурой разрушат такие обломки через несколько лет.

В результате использования неподходящих материалов и образуются значительные пустоты, которые не в силах скомпенсировать обратная усадка грунта при его оттаивании. Ещё более худших результатов легко добиться, используя для подсыпки известняк и другие водорастворимые породы.

Коррозия металла

Существует опасность, что острые грани щебёнки будут воздействовать как абразив сначала на окраску, антикоррозийную защиту, а после на сам металл. И чем больше амплитуда его раскачивания, тем быстрее щебень обдерёт защитное покрытие.

Положение может усугубить высокий уровень грунтовых вод, затрудняющий дренаж воды из шурфов. При этом они словно воронки собирает в себя любую: дождевую и талую воду. При этом переувлажнённые суглинки или глина не дают этой влаге уходить быстро.

А то, что крупный щебень для забутовки столбов легко пропускает воздух, способствует ещё большей скорости коррозии. Это создаёт опасность, что за несколько лет могут хорошенько подгнить основания даже некритично расшатавшихся стальных опор.

Почему так случается? Это часто происходит при монтажах без учёта рельефа и сезонного изменения уровня грунтовых вод, которые ослабляют окружающий забутовку грунт и дополнительно способствуют электрохимической коррозии.

Как это преодолеть? Кроме разумного выбора толщины металлопроката, желательно заказать опоры с дополнительной защитой его подземной части термоусадкой. Если это невозможно, то дополнительно защитить заводское покрытие подручными средствами: несколькими слоями толстого полиэтилена или рубероида с резинобитумной мастикой. И ни в коем случае не бутить необработанный и неокрашенный металл. В принципе – это справедливо для любого способа установки.

Остановит повреждение защитных покрытий только плотная «посадка» столбов, исключающая их раскачивание.

Правильная технология забутовки забора

Забутовка столбов для забора щебнем должна соответствовать типу ограждения, его параметрам:

• Забутовка щебнем идеальна для «прозрачных» – бытовых сетчатых ограждений с минимальной парусностью. Это сетка Рабица и 3-Д решётка Gitter высотой до 2.5 м.
• Неплохо выдерживает ограды из евроштакетника, жалюзи, сварные решётки из профильной трубы высотой до 1.8 м.
• Допустимо использовать для сплошных оград и секций из профлиста небольшой высоты – до 1.5 м.

Бутование щебнем нежелательно для навески больших горячекованых решёток, для сплошных деревянных изгородей. Так как большинство таких конструкций в готовом виде слишком тяжелы.

Учитываем параметры грунта

Если бутование подходит выбранному ограждению необходимо проверить соответствие почвенного состава на участке застройки:

• Забутовка столбов – оптимальное по цене-качеству, а порой единственно верное решение для установки забора на пучинистых почвах.
• Но совершенно недопустимо при монтаже опор в рыхлый, либо обводнённый грунт. Так как кроме большого количества влаги, в земле могут присутствовать органические кислоты.

Дополнительным бонусом может стать исключение непосредственного контакта профильной трубы с коррозийно-активными грунтами.

Как пример, подзолистые – они быстро вызывают коррозию металла. В этом случае не удерживающий влагу песок и гравий – более нейтральная среда, замедляющая негативное воздействие электрохимической коррозии.

Учитываем погодные условия

Когда бутование соответствует выбранному типу забора и почвенным условиям участка, важно учесть климат, погодные условия региона. Причина – ветровые нагрузки и снежные заносы.

Забутовка столбов для сплошных ограждений применима лишь в строительстве на защищённых от ветра территориях:

• На участках с естественными укрытиями, например: под косогором или вплотную к лесополосе.
• В условиях плотной городской застройки.

Иначе забутовка забора будет моментально разрушена неблагоприятной погодой.

Если бутование как способ монтажа ограждения удовлетворяет всем условиям остаётся лишь технологически правильно выполнить работы.

Выбираем щебень для установки столбов

Как это ни парадоксально, но для качественной трамбовки важна «чистота» наполнителей – основного состава и добавок, влияющих на дополнительную прочность. Технические характеристики стройматериалов для забутовки столбов забора:

• Фракция – размер щебня или гравия с учетом ГОСТ 8267-93.
• Лещадность – подбирается с учетом пропорций камней различных форм.
• Прочность – М1400 самый высокий показатель, а самая низкая марка щебня – М200.

Дополнительно учитывается морозоустойчивость материалов. Характеристика маркируется буквой F. В переводе с английского: Frost – холод.

• Средняя характеристика для гравия F200 – F300, а щебня из вторсырья всего лишь F100.
• Известняк имеет самую меньшую устойчивость к сезонным перепадам температур F25.

Таким образом, наилучший материал для засыпки – это гранитный или гравийный щебень фракции 20–40 с прочностью М600. Содержание игловидных или плоских камней (лещадность) согласно СНиП – от 5 до 15 %, так как большее количество щебня неправильной формы препятствует качественной трамбовке. Для заполнения пазухов при уплотнении засыпки, так называемой расклинцовки – подсыпают более мелкую щебенку, песок или отсев.

Несколько полезных нюансов трамбовки столбов забора

Шурф бурится на глубину ниже уровня промерзания. В Центральной полосе России это в пределах 150 см и более.

На дно щебнем с песком отсыпается и трамбуется подушка 15-20 см. Именно на неё устанавливается столб без какого-либо забивания. Выравнивается вертикально.

Шурф слоями по 10-15 см заполняется щебнем с добавлением песка, послойно трамбуется с добавлением небольшого количества воды. Подсыпается с горкой над уровнем почвы, её полезно обмазать песчано-цементным раствором, это минимизирует стекание воды в затрамбованный шурф.

Инструмент для трамбовки должен быть удобным – специально изготовленным из массивного стального прута, например ломика с наваренной в торец плоской подошвой. Заострёнными концами ломика щебень не трамбуется, а только ещё более разрыхляется. Лёгкие трамбовки – деревянные черенки и палки практически бесполезны.

Практика показывает, что верх шурфа и почву вокруг него полезно укрыть куском рубероида, либо битумной кровли «Технониколь», а для защиты этой импровизированной гидроизоляции от повреждений – присыпать её землёй или обложить дёрном. Это практически полностью защитит утрамбованный щебень от осадков.

Опоры распашных ворот полезно связать стальной перемычкой снизу – немного заглубив в дорожное покрытие, а сверху зафиксировать постоянной или съёмной верхней планкой. Иначе нагрузки открывающихся створок быстро разболтают столбы.

Подведём итоги

Существует устойчивое мнение, что тем, у кого забутовка забора не страдает и стоит десятки лет – просто повезло:

• Либо на участке плотный, при этом хорошо дренируемый грунт, это могут быть плотные супеси с низким уровнем грунтовых вод.
• Либо малый вес ограждения и нагрузки от него минимальные, например сетка Рабица высотой 1,5 метра между соседями.
• Либо иное удачное сочетание благоприятных условий.

Однако это не простое везение, а грамотный выбор конструкции ограждения с учётом климата региона, исходных данных участка для забутовки столбов забора.

Бетонирование столбов для забора, заливка опор под ограждение

Для начала разберемся, что это – бутирование столбов под забор. Бетон при подобном способе монтажа опор заменяется смесью щебня и песка. Чтобы удалить пустоты, засыпку проливают водой, а затем тщательно уплотняют.

Эскиз забутовки опоры щебнем

Такая дренажная подушка помогает отводить влагу от столбов забора. Плюс она является своеобразным амортизатором, принимающим на себя давление грунта при пучении.

Технология забивания опор

Важнейшим элементом забора являются несущие стойки, и от качества их монтажа зависит прочность и долговечность всего ограждения. Установка столбов осуществляется несколькими способами: ввинчиванием, бетонированием, и забиванием. Несмотря на кажущуюся простоту, третий способ имеет свои секреты, и как забить столбы для забора правильно, знают далеко не все.

Варианты забивания столбов

Достоинства и недостатки

Этот метод имеет определенные плюсы и минусы. Начнем с достоинств:

• по прочности забутовка почти не уступает бетонированию;
• использовать бутование опор можно не только на болотистых почвах и суглинках, но и любых других видах грунтов;
• подушка из щебня препятствует скоплению воды вблизи опоры и защищает железо от коррозии, а дерево – от гниения; бутование позволяет также исключить прямой контакт подземной части опоры с грунтом, содержащим кислоты и оказывающим негативное воздействие на металл;
• даже во время сильного промерзания почвы и последующем ее оттаивании опоры не деформируются;
• сухое бетонирование возможно для различных видов опор: не только деревянных, бетонных или железных, но и труб из ПВХ;
• забутовка столбов для забора позволяет удешевить стоимость возведения ограждения, ведь цена щебня намного ниже, чем стоимость цемента;
• существенным плюсом метода является сокращение сроков монтажа;

• при необходимости опору можно легко демонтировать; вытащить же бетонную глыбу из земли будет намного сложней.

Варианты установки стоек ограждения

Существенным минусом бутования является высокая вероятность расшатывания столбов при длительной эксплуатации. Песчано-щебеночный состав потребуется время от времени перетрамбовывать. На рыхлых почвах метод бутирования применять крайне нежелательно.

В этих случаях лучше бетонировать обычным способом каждый столб или использовать ленточный фундамент.

Бутование допустимо использовать лишь при установке столбов для изделий небольшой массы (из дерева, евроштакетника, профнастила, рабицы и пр.). Опоры для массивных сооружений или изгородей из профлиста с высокой парусностью (слабой сопротивляемостью ветровым нагрузкам) необходимо забетонировать. На заболоченных почвах столбы следует заглублять минимум на 1,5 м.

Монтаж с использованием копра

Монтаж опор для ограждения с использованием копра

Более дорогой, но надежный способ установки опорных элементов – применение техники. Но не каждому владельцу участка он может подойти, так как не всегда есть возможность свободного заезда техники.

Копер – это специальная строительная техника, которая может устанавливать столбы в почву и выдергивать их. Его используют при монтаже и демонтаже заборов. Она бывает ручной, самоходной и несамоходной. С помощью копра можно установить и демонтировать любой забор за короткое время.

Материалы для засыпки

Разберемся, чем бутовать столбы под забор. Лучшим сыпучим материалом является гранитный или гравийный щебень фракции 20–40 и прочностью (дробимостью) М600 (для высоких конструкций желательно использовать М1000).

Таблица марок щебня по дробимости

Стоит обратить внимание перед бутованием и на содержание игловидных или плоских камней (лещадность). Согласно СНиП этот показатель должен составлять 5–15 %. Большое количество зерен неправильной формы будет препятствовать качественному утрамбовыванию засыпки и бутованию столбов. Для ее уплотнения (расклинцовки) дополнительно используется песок, мелкая щебенка или отсев.

При установке опор забора для временных построек или невысоких ограждений допустимо использование:

• измельченных кусков бетона: недостатком этого вида засыпки является невозможность использования одинаковых по размеру и форме осколков, в результате чего в грунте могут образоваться значительные пустоты;
• гравия, продукта естественного выветривания породы; к недостаткам этого материала относят низкие морозостойкость и прочность;
• колотый кирпич: конструкции из него продержатся лишь несколько лет, а затем под воздействием отрицательных температур и влаги разрушатся;

• шлак: обладает низкой морозостойкостью, некоторые его виды имеют слишком высокую степень влагопоглощения.

Схемы бутирования стойки для забора щебнем и бетонирования

Новинкой на рынке строительных материалов являются жидкие полимерные заполнители, используемые для укрепления грунта. Они достаточно прочны, не подвержены гниению, не растворимы в воде и способны просачиваться в мельчайшие пустоты. Однако стоимость полимерных масс достаточно высока, плюс для работы с ними требуется применение специального оборудования.

Рассчитать требуемое количество щебня для бутования столбов несложно. Для этого можно использовать онлайн-калькулятор. Понадобится ввести три значения – высоту лунки для столба забора, ее радиус или диаметр. Затем результат умножается на количество опор забора. Полученную цифру необходимо также умножить на коэффициент уплотнения, равный 1,3.

Для страховки к итоговому результату лучше прибавить еще 10–15 %.

На фото изображен забор из профнастила частного дома.

Забутовка щебнем

Требуемые инструменты

Для установки столбов-опор своими руками понадобятся:

Способы забивки столбов для забора

Ограждение на забитых в грунт опорных элементах

Рано или поздно перед любым владельцем загородного участка встает вопрос об ограждении своей земли. Забор выполняет не только защитную функцию, но также придает участку с постройками законченный вид.

Естественно, конструкция ограды должна быть прочной, чтобы не пришлось каждый год ее поправлять или вовсе перестраивать. Надежность постройки в первую очередь зависит от правильного монтажа каркаса забора, основой для которого служат столбы, удерживающие всю конструкцию.

Сухое бетонирование своими руками

Процесс бутования стоек для забора несложен и занимает минимум времени. После разметки участка готовят ямы под столбы достаточной глубины, погружают в них опоры и засыпают щебнем, гравием, измельченными обломками бетона или битым кирпичом.

Чертеж с вариантами крепления опор

Подготовка отверстий в грунте

Участок, на котором планируется установить ограждение, очищается от деревьев, кустарников и выравнивается. Верхний слой почвы (дерн) полностью удаляется.

Бурение ям

Далее производится разметка столбов для забора. Оптимальное расстояние между соседними опорами – 2,5–3 м. В конструкциях высотой от 2 м столбы для забора лучше расположить ближе друг к другу. Для того чтобы расставить все опоры перед бутованием на одной линии, в крайних точках укрепляются временные стойки, между которыми протягивают бечеву.

Для проделывания отверстий под столбы и последующего бутования понадобится садовый бур. Его диаметр должен быть на 12–20 см больше диаметра столба. Использование лопаты для копки ям нежелательно, поскольку широкое отверстие под стойки забора будет сложнее утрамбовать и бутовать.

Чертеж для монтажа стоек

Бур поочередно вращают вначале в одну, затем в другую сторону, периодически (сантиметров через 15) его вынимая и удаляя грунт. Глубина ямы для бутования и установки стоек забора – на 10 см больше глубины промерзания грунта (в среднем 1,3–1,5 м). Для легких конструкций забора допустимо углубление столбов в землю перед забутовкой на 1,0–1,2 м.

В землю должно уйти не менее 2/3 опоры забора. Соответственно, длину столба перед бутованием рассчитывают с учетом этого значения. Забивать опоры без бутования крайне не рекомендуется.

Данный способ допустим лишь для временных конструкций или заборов небольшой высоты, установленных на почвах умеренной плотности с примесью мелких камней.

На фото ниже изображен каркас забора на даче.

Монтаж ограждения частного дома в деревне

Процесс забивки столбов

Выбрав для монтажа несущих столбов этот способ, следует учитывать, что тонкие и большие столбы забиваются по-разному. Для опор диаметром до 60мм достаточно одной кувалды: столб ставят на разметку и, удерживая его вертикально, бьют кувалдой сверху, пока он не углубится на нужное расстояние. Как правило, такие опоры не превышают высоту в 1,5 метра.

Вбивание опор кувалдой

Установка столбов большого диаметра

Если опоры имеют диаметр от 60 до 100мм и высоту около 2 метров, технология вбивания немного сложнее. Для этого потребуются инструменты и материалы:

• сварочный аппарат;
• рулетка;
• лобзик по металлу;
• отрезок стальной трубы;
• металлическая пластина;
• 2 куска арматуры;
• самодельная тренога;
• крючок и блок;
• крепкий трос.

Конструкция для забивания

При вбивании столба большого диаметра нужно прилагать много усилий, кроме того, если бить прямо по верхней кромке опоры, она деформируется. Чтобы облегчить работу и защитить верхний край столба, нужно сделать специальное приспособление, в народе называемое «бабой». Итак, берут отрезок трубы длиной около метра и шириной на несколько сантиметров больше диаметра опоры. Эта труба должна легко надеваться на столб. С одной стороны трубу необходимо заварить: из стальной пластины вырезают круг такого же диаметра и приваривают к трубе. Чтобы утяжелить «бабу», сюда же приваривают несколько кусков металла. Рекомендуемый вес конструкции – от 10 до 30 килограммов, чем тяжелее, тем лучше.

«Баба» для забивания опор

Если вес все равно слишком легкий, используют запасной вариант: круг, вырезанный из пластины, приваривают внутри трубы, отступив от края на 3-5 сантиметров. Получившееся пространство снаружи заливают расплавленным свинцом – его можно взять из негодного аккумулятора. Далее нужно сделать ручки из арматуры, приварив их по сторонам устройства. Чтобы легче было работать, ручки можно обмотать изолентой.

Заглубление столбов

Сам процесс вбивания происходит так: в намеченном месте делают небольшую выемку грунта по диаметру столба; затем столб ставят в выемку, ровняют по вертикали, сверху надевают приспособление из трубы. С помощью ручек его приподнимают вверх и резко опускают.

Если «баба» слишком тяжелая, пригодится тренога, блок и трос. Тренога должна возвышаться сантиметров на 20 над столбом, вверху к ней крепят блок, а к «бабе» приваривают прочный крючок. Теперь через блок и крючок продевают трос, закрепляют, и начинают работу. Натягивая свободный конец троса, конструкцию поднимают на нужную высоту, после чего с силой опускают. Чем сильнее «баба» будет воздействовать на столб, тем быстрее он войдет на требуемую глубину.

Вбивание столбов с помощью «бабы»

При использовании такого самодельного устройства опоры заглубляются строго вертикально, что является важнейшим условием для монтажа. Разумеется, даже глубокое погружение в грунт не гарантирует высокой надежности, ведь со временем грунт размывается водой, разрыхляется, проседает. Поэтому такой способ неприемлем для тяжелых ограждений высотой более 2 метров. Во всех остальных случаях забивание столбов считается весьма экономным и быстрым способом установки несущих стоек.

Технология бутования столбов для забора щебнем

Сегодня представить себе загородный дом без забора практически невозможно. Он является составляющей участка, выполняя важные функции, главная из которых – защита и отделение частной территории. Определяющей характеристикой ограждения считается надёжность. Чтобы забор был надёжным, его следует правильно укрепить. Опоры для ограды фиксируются по-разному: их бетонируют, ввинчивают или вбивают. Одним из самых популярных способов на сегодняшний день является бутование столбов для забора щебнем.

Забутовка столбов для забора – по сути, сухое бетонирование. Такой метод укрепления опор известен очень давно и успешно применяется, поскольку не требует больших денежных и трудовых затрат. Бутование происходит следующим образом: опору, точнее, её часть, погружённую в землю, окружают засыпным материалом. Популярностью пользуется щебень, но также часто используется гравий. Лунку заполняют, а затем пропитывают жидкостью, обычной водой, и хорошенько трамбуют, чтобы в ней не возникло пустот.

Случаи, в которых целесообразна забутовка столбов

Технология забутовки столбов для организации ограждения отлично подходит для участков, где грунт отличается высокой твёрдостью. На мягкой почве подобный способ не целесообразен, лучше подобрать другой вариант, например, установку ленточного фундамента.

Если грунт, куда производится установка, пучинистый, то в холода сила от вспучивания поднимает гравий внутрь столба, который при этом не двигается с места. Когда становится тепло, почва оттаивает, а гравий возвращается вниз.

Забор, крепящийся впоследствии на опоры, монтированные методом бутирования, лучше подбирать лёгкий, чтобы он не перекашивался при оседании почвы. Поэтому рассматриваемый метод идеален для оград из профнастила или евроштакетника.

Как бутование препятствует выталкиванию опор

Благодаря такому процессу, как бутование, можно добиться следующих эффектов:

• дренаж грунтового слоя, соприкасающегося с основанием;
• отвод воды;
• предотвращение оседания за счёт уплотнения почвы на дне углубления;
• снижение воздействия грунта на материал при морозах.

Среда, где размещается часть столба под землёй, имеет стабильную однородную плотность, из-за чего опоры не перекосятся даже при сезонных изменениях почвы.

Преимущества и недостатки забутовки

Как и любой из способов организации столбов забора, бутование имеет свои плюсы и минусы. К преимуществам относятся:

• универсальность. Таким способом можно устанавливать столбы из любых материалов – металлические, деревянные, пластиковые. Забутовка применима для грунтов разных типов;
• предупреждение изменения состава, плотности грунта при любых сезонных изменениях. При промерзании, последующем оттаивании почвы исключается её деформация;
• отсутствие скапливания влаги в физических пустотах (особенно в пучинистых почвах). Используемый при бутовке материал, будь то щебёнка, кирпичный лом или гравий, способен выводить лишнюю влагу, препятствуя скоплению воды около опоры (это позволяет выполнять бутирование даже в глине);
• предотвращение выталкивания опоры из земли. Каменная прослойка формирует буферную зону, принимающую на себя давление разнонаправленных сил пучения;
• быстрота. Бутировать столбы получается в три раза быстрее, чем бетонировать;
• простота. С задачей справится даже один человек.

Минусов значительно меньше. Существенных недостатков у метода практически нет. И всё же:

• трудоёмкость. Есть способ проще – вбивание. Для бутирования придётся выкопать более глубокую лунку;
• расшатывание конструкции. Со временем это происходит – из-за климатических изменений среды столбики могут начать шататься, тогда потребуется повторить процесс;
• стоимость материалов.

Подготовка к забутовке

Для начала необходимо запастись материалами и инструментами для работы. После того как всё будет куплено, можно начинать подготовительные работы.

1. Разметка участка. Нужно отметить места, где будут расположены углы, а также все остальные столбики. Обычно расстояние между ними составляет 2,5-3 м. Важно не забыть о калитках и воротах.
2. Проделка отверстий в грунте. Согласно плану разметки в земле нужно сделать лунки. Их глубина варьируется от 1,2 до 1,5 м, но не менее трети высоты столба. При этом отверстие нужно вырывать так, чтобы его дно было чуть ниже отметки глубины промерзания почвы, характерной для региона. Например, в Московской области значение этого параметра – от 130 до 160 см. Ширина – 150-200 мм, что должно превышать диаметр опорной трубы на 12 см. Можно воспользоваться любым буром. От лопаты лучше отказаться, так как широкую яму впоследствии будет тяжелее утрамбовать.

Необходимый инструмент и материалы

Для забутовки понадобятся такие материалы.

• Трубы для монтажа в грунт. Они могут быть круглыми (диаметр – 60-76 мм), квадратными (60×60 мм), прямоугольными (40×80 мм). Стенки столбиков должны иметь минимальную толщину – 2 мм. Их длина рассчитывается, исходя из того, что они погружаются в землю примерно на 1,2 м, соответственно, к желаемой высоте будущего забора следует прибавить это значение.
• Смесь для трамбовки. Это может быть смесь песка и гравия с концентрацией щебня не менее 60 процентов. Обычные гравий или бой кирпича – также неплохие варианты.

Из инструментов нужны бур (можно взять и лопату, однако яма с ней получается широкая, её тяжело утрамбовывают), лом (для трамбовки), строительный уровень (чтобы получилось ровно).

Правила выполнения забутовки столбов для забора щебнем

После того как подготовительный этап пройден, можно начинать непосредственно бутирование столбов под забор.

1. Дренаж. На дне лунки с помощью щебня, керамзита, а чаще всего песка формируют подушку толщиной 10-15 см. Ломом утрамбовывают получившийся слой. Это делается с целью отведения влаги.
2. Установка опоры. Она производится на подготовленный дренажный слой. Полая труба нуждается в заглушках, при этом нижняя должна быть шире, чтобы выполнять тем самым функцию своеобразного якоря.
3. Подсыпка лунки. Бутование столбиков производится с помощью щебня или гравия слоями по 10-15 см. Сначала засыпается щебень, затем – песок. Слои чередуются с песком, который добавляют для заполнения пустот. Слой поливают водой, затем утрамбовывают. Лунка должна быть заполнена с горкой, чтобы вода не могла стечь внутрь.

Чтобы обеспечить высокую прочность, последний слой можно залить раствором, однако это необязательно. Возможен такой способ – последние 10-15 см не засыпать, а залить бетоном.

Помимо этого, можно провести бутование так:

• залить бетон на дно лунки (примерно 30 см), затем вставить столб. Смесь для заливки необходимо проштыковать металлическим прутом, чтобы вышел воздух, и бетон дал нужную усадку. После этого делать слои щебень-песок;
• сделать бетонную «пятку» для увеличения несущей способности столба и защиты конструкции при оттаивании. Для неё на уровне ниже расположения грунтовых вод надо создать расширение, воспользовавшись буром или штыковой лопатой.

Положение столбика во время установки обязательно нужно тщательно контролировать, чтобы впоследствии конструкция стояла ровно. Важно, чтобы не было вертикальных отклонений. Строительный уровень или два уровня, перпендикулярно расположенных, помогут в этом. Опору во время монтажа лучше укрепить, зафиксировав распорками на время.

Многие владельцы загородных домов и дач смогли по достоинству оценить такой способ монтирования опор, как забутовка. Он хорош даже для участков, расположенных на пучинистых грунтах. Простой монтаж, прочность поставленного забора, для бутования даже не потребуется помощник – один человек с лёгкостью справится с задачей. Самое главное – выполнять всё качественно, по инструкции, тогда ограждение простоит долго, будет ровным и прочным.