Как правильно залить сваи под дом

Как сделать свайный фундамент для частного дома

Чтобы ускорить и удешевить строительство, частные дома ставят на сваи.

Как правило, это выходит дешевле, чем заливать из бетона плитный или ленточный фундамент. К тому же установка свай быстрее: не надо ждать подходящей погоды для заливки раствора и выдерживать определенное время, чтобы фундамент затем набрал прочность.

Я занимаюсь свайными фундаментами с 2015 года и опробовал все существующие в России технологии их возведения. В этой статье расскажу о видах таких фундаментов, их плюсах и минусах. Еще рассмотрим типичные ошибки, которые допускают частные застройщики при устройстве свайных фундаментов.

О чем вы узнаете

Я заработала 100 000 рублей на Tinkoff Black

Что такое свайный фундамент

Свая — это конструкция, которая предназначена для передачи нагрузки на грунт или другое основание, например скалу. Это своего рода стержни, которые вертикально заглубляют в землю.

Группа стоящих рядом свай называется свайным полем, а если они объединены в единую конструкцию, получается свайный фундамент. Чтобы понять, как работает такой фундамент, представьте доску с гвоздями, которую используют йоги: если встать на доску, гвозди легко выдержат вес человека — как если бы он стоял на сплошной поверхности.

Строительство свайных фундаментов регулируется сводом правил СП 24.13330.2011. Это основной нормативный документ, также есть необязательный для применения СП 50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов».

В отличие от других типов фундамента для организации свайного поля обычно не нужно подготавливать поверхность — рыть котлован, выравнивать, организовывать песчано-щебеночную подушку и укладывать гидроизоляцию. Единственное исключение — буронабивной свайный фундамент, который все же требует подготовительных работ и заливки бетона. Об этом чуть позже.

Применение свайных фундаментов

Сейчас сваи используют повсеместно в качестве альтернативы другим видам фундаментов. На железобетонные сваи ставят даже многоквартирные высотки до 16 этажей. Поэтому нет проблем установить на сваи частный дом в один-два этажа.

В целом считается, что свайный фундамент уместен для относительно легких домов, например деревянных каркасников. А двухэтажные дома из бруса, газобетона и кирпича хозяева предпочитают ставить на бетонную плиту или ленту. Часто это еще связано с желанием сделать теплые полы в бетонной стяжке.

Но есть ситуации, когда свайный фундамент максимально эффективен.

На нестабильных грунтах, то есть на болотах, торфяниках, рядом с реками, которые постоянно выходят из берегов. В таких условиях сваи — часто единственное разумное решение.

Мы делали фундаменты на торфяниках в Новгородской, Ленинградской и Тверской областях: торф залегал на пять-семь метров в глубину. Рабочие ходили по нему и проваливались. Сваебойная установка просто тонула — приходилось искать для нее более-менее твердые участки или сооружать специальные платформы.

Были случаи, когда люди покупали участки в сосновом лесу и не думали, что будут проблемы. Хозяевам казалось, что земля твердая. А после геологических изысканий выяснялось, что там полметра нормального слоя, а под ним болото. На одном из таких участков мы начали забивать сваю, прошли полметра, и свая просто провалилась под своим весом — будто ушла в пустоту.

Поэтому в сложных грунтах сваи приходится вбивать глубоко: нужно пройти слабонесущий слой и закрепить их в твердой почве. Иногда используют составные сваи. Например, сначала забивают сваю на шесть метров, она уходит чуть глубже торфа или болота. Потом через специальную муфту или посредством сварки к первой свае присоединяют вторую, тоже шестиметровую. Получается свая длиной 12 метров, которую углубляют до твердого основания.

На болотистых почвах делать традиционные фундаменты из бетона слишком затратно. Придется сначала осушить участок: например, выбрать экскаватором слой торфа и засыпать все песком. Но и это сомнительная затея: если кругом болото, такой песчаный островок будет все равно подтапливать. Потребуется делать сложную систему водоотведения — просто прорыть канавы по периметру участка будет недостаточно.

На участках с плохими подъездами. Чтобы вырыть котлован и залить бетон, необходимо обеспечить дорогу для тяжелой техники: самосвалам с песком, экскаватору, строительным миксерам. Не всегда это возможно. Некоторые участки находятся далеко от основных дорог, а подъезды к ним разбиты. Доставить и установить сваи в таком случае зачастую легче и дешевле.

В сейсмоопасных районах. Сваи в связке с каркасной технологией дома делают его сейсмоустойчивым за счет подвижности конструкций. Монолитные фундаменты и стены при подвижках земли могут ломаться, поэтому в сейсмоопасных регионах часто делают свайное основание.

На участках с уклоном. Лента или плита в таких местах будет более затратной: нужно много бетона, чтобы выровнять уровень будущего пола. Сваи же можно просто заглубить на разные уровни и легко вывести основание дома в горизонталь.

Какие есть виды свайных фундаментов

Свайные фундаменты различают по способу заглубления свай и их материалу. Сваи можно забивать специальной машиной, закручивать в грунт или заливать из бетона прямо на месте строительства.

По материалу есть два основных вида свай — металлические и железобетонные.

Еще есть деревянные, которые, например, довольно распространены в США. Это связано с тем, что там нет малогабаритных сваебойных машин — копров, а использовать крупную технику затратно. Поэтому американцы бурят подручным инструментом отверстие примерно пять метров глубиной, погружают туда деревянную сваю и прихлопывают ее ковшом экскаватора, чтобы она погрузилась еще примерно на метр. Сваи предварительно импрегнируют: обрабатывают антисептиком в специальной камере под давлением. В США я видел, что используют преимущественно сосновые сваи: они не гниют 30—40 лет.

В России такие технологии непопулярны, разве что изредка их заказывают поклонники экологичного домостроения. Поэтому дальше в статье мы не будем затрагивать деревянные сваи и рассмотрим следующие виды свайных фундаментов:

1. Свайно-винтовой.
2. Свайный буронабивной.
3. Свайный железобетонный.

Свайно-винтовой фундамент

Это фундамент из металлических свай с лопастями на концах. Сваи вкручивают в землю, как большие шурупы.

Свайно-винтовой фундамент считается самым дешевым из свайных, и его можно сделать самостоятельно. Нужные для этого металлические сваи продаются в строительных магазинах, а закрутить их можно без использования специального оборудования.

Особенности технологии. Винтовая свая — это металлическая труба, к наконечнику которой приварены лопасти. Обычно их не более трех.

Лопасти должны быть прочными, так как именно они несут нагрузку: дом давит на сваю, и та не должна уходить ниже уровня, на который ее вкрутили, иначе дом перекосит.

Часто хозяева считают, что чем больше лопасти, тем лучше: они крепче цепляются за грунт и не дают свае двигаться по вертикали. Это верно лишь отчасти, так как основная нагрузка приходится на сварной шов, которым лопасти соединяются с наконечником. Длина этого шва обычно 10—15 сантиметров.

По моему мнению, где-то 80% металлических свай в России делают некачественно: сварные швы тонкие, наконечники выполнены из тонкой стали, хотя должны быть из литого чугуна, а сами сваи красят обычной черной краской, которая не защищает от коррозии. Я много раз общался с владельцами домов на свайно-винтовых фундаментах, и люди жалуются, что сваи гниют.

Гниение свай — это обиходное название сквозной коррозии. Из-за нее сварной шов лопается и лопасти отваливаются от наконечника. Сама свая может быть еще целой, но толку от нее уже мало: она не держит нагрузку.

К нам обращался человек, у которого свайно-винтовой фундамент сгнил через пять лет. В результате дом перекосило и появились провалы в полу. Это означает, что сваи потеряли несущую способность и ушли ниже проектного уровня. Иногда зимой их, наоборот, выдавливает силой морозного пучения — так называется расширение грунта, вызванное замерзанием в нем влаги.

Многие думают, что надежность металлических свай сильно улучшится, если трубу изнутри залить бетоном. Но и такая свая с отломленными лопастями бесполезна, ведь ей нечем цепляться за грунт — это все равно что воткнутый в землю острием вниз гвоздь.

Также в процессе завинчивания стальной сваи грунт разрыхляется, и поэтому фундамент в течение нескольких месяцев может дать осадку. Иногда это приводит к перекосу строения.

Госстандарт устанавливает только минимальный срок службы металлических свай — 10 лет. На фактический срок норматива нет.

Устройство свайно-винтового фундамента. Его устанавливают в три этапа:

1. Завинчивают сваи. Если грунт позволяет, это можно сделать вручную: иногда просто вставляется лом в отверстие на оголовке и используется как рычаг, чтобы закрутить сваю. Еще применяют специальные механизмы для закручивания.
2. Внутрь свай заливают бетон или цементно-песчаный раствор. Это все же необходимо, чтобы свая несла нагрузку, даже если металлическая труба насквозь проржавеет.
3. Иногда усиливают фундамент — соединяют сваи металлическим швеллером, чтобы снизить горизонтальные нагрузки. Бывает, что дом на свайном фундаменте покачивает от сильного ветра, — усиление швеллером решает эту проблему.

Металлические сваи с лопастями — это уже вчерашний день

Традиционные винтовые сваи с лопастями постепенно вытесняет технология саморезных свай, иногда их еще называют шурупами. У свай-саморезов лопасти заменены на многовитковую спираль. Такие сваи при закрутке в грунт раздвигают и уплотняют его, тогда как обычная свая широкой лопастью рыхлит и поднимает грунт.

Саморезные сваи легче закручивать, а камни, корни деревьев и закопанный мусор для них не помеха. Строители, которые хоть раз попробовали в деле настоящий «саморез», не возвращаются к лопастным сваям. Изготовители лопастных свай тоже пытаются делать саморезные, но получаются по большей части пародии и подделки, так как правильно навить на конус и ствол сваи металлическую полосу достаточно сложно.

Свайно-винтовой фундамент проще и быстрее делается на саморезных сваях, поскольку для их монтажа не нужно бурить, рыть приямки и корчевать пни. Усилия при закрутке намного меньше, а итоговая вертикальная устойчивость существенно выше.

Чтобы установить свайно-винтовой фундамент своими руками, понадобятся:

1. Сами сваи.
2. Оголовки (верхушки свай), если они нужны по проекту.
3. Два лома, куски трубы или любые другие рычаги.
4. Инструмент: болгарка, рулетка, нивелир, веревка для разметки.
5. Сухая цементно-песчаная смесь.
6. Сварочный аппарат, электроды.
7. Банка битумной мастики.
8. Помощник, а лучше два.

Последовательность действий такая:

1. Разметьте свайное поле и установите метки по углам будущей постройки. Проверьте прямоту углов диагоналями. Наметьте точки закрутки свай, проделав ломом в грунте небольшие отверстия.
2. Вставьте сваю острием в намеченную точку. Наживите ее несколькими оборотами. Проконтролируйте вертикальность положения сваи в двух плоскостях.
3. С помощью рычага закручивайте сваю, периодически проверяя вертикальность ее погружения. Если возникают отклонения от вертикали, своевременно поправляйте их.
4. Когда все сваи закручены на нужную глубину, отметьте при помощи нивелира единую горизонтальную плоскость и срежьте болгаркой по ней верхушки свай.
5. Засыпьте внутрь свай сухую цементно-песчаную смесь, немного утрамбовывая ее, чтобы вышел лишний воздух.
6. Наденьте и приварите оголовки.
7. Обкопайте сваи на 10—20 см. Прокрасьте их битумной мастикой, не забывая про места сварки. После высыхания присыпьте ямки и утрамбуйте грунт.

Свайный буронабивной фундамент

Буронабивной фундамент — это железобетонные сваи, которые изготавливают прямо на стройплощадке. Для этого предварительно бурят скважины, армируют, а потом заливают в них бетон — получается свая. Это единственный вид свайных фундаментов, который подразумевает бетонные работы на объекте.

Буронабивной фундамент хорошо подходит для работы в стесненных условиях, когда на стройплощадку невозможно загнать копер. Еще такой фундамент строят, если недопустима вибрация от забивки свай: например, на соседнем участке стоит ветхий дом, который от вибрации грунта может разрушиться.

Также буронабивные сваи используют для усиления существующих свайных фундаментов — это называется подведением дополнительных свай. Ведь, когда дом уже построен, забивать под ним сваи невозможно, а залить можно.

Особенности технологии. Буронабивной фундамент обязательно делают с ростверком — так называют балку или плиту, которая объединяет головы свай и перераспределяет на них нагрузку. Ростверк нужен, чтобы равномерно распределить вес дома и объединить сваи в сеть — чтобы никакая из них потом не вела себя по-своему .

В сейсмоопасных районах буронабивными сваями также усиливают классические монолитные фундаменты: сначала делают сваи с выпусками арматуры, а потом заливают плиту.

При устройстве буронабивных фундаментов много мороки с бетоном. В идеале после заливки нужно использовать глубинный вибратор, чтобы бетон правильно лег и заполнил все пустоты. 30 дней, пока бетон затвердеет, нельзя его переувлажнять или давать ему пересыхать. Это сложно, если начались дожди или, наоборот, засуха. Бывает, приходится вокруг каждой сваи строить теплицу из пленки, а на жаре, наоборот, периодически поливать сваи — иначе бетон не полимеризуется правильно и будет менее прочным.

Устройство. Есть несколько методик устройства буронабивных фундаментов, они отличаются технологией бурения скважины и методами подачи раствора.

В самом простом случае скважину бурят обычным ручным шнеком наподобие рыбацкого или мотобуром. Устанавливают в скважину металлическую трубу, чтобы ограничить растекание раствора, и в нее погружают каркас из арматуры. Потом внутрь заливают раствор. Когда он затвердеет, свая готова.

Продвинутые технологии предполагают заглубление трубы вибромашиной. При этом используются специальные механизмы для подачи раствора снизу вверх — так называемая технология непрерывного шнека. Армирующий каркас погружается в залитый бетон с помощью специального устройства — вибропогружателя. Такой фундамент еще называют буроинъекционным. Такие сваи считаются более надежными.

В частном строительстве обычно делают буронабивные сваи диаметром до 200 мм. Их погружают на глубину промерзания грунта плюс 20 сантиметров — это приблизительный параметр.

К примеру, в Вологодской области глубина промерзания грунта 1,8 метра. То есть в общем случае потребуются как минимум двухметровые сваи. Выкопать даже одну такую скважину вручную довольно сложно, а для фундамента их понадобятся десятки. Поэтому приходится привлекать спецтехнику, а это увеличивает расходы.

Свайный железобетонный фундамент

В этом случае сваи делают из бетона в заводских условиях, на стройплощадку их привозят готовыми. Железобетонные сваи похожи на опоры освещения, к которым крепят уличные фонари. Но к сваям предъявляют более жесткие требования по прочности и качеству, которые прописаны в ГОСТ 19804-2012.

Железобетонные сваи забивают в грунт без предварительной подготовки. На стройплощадку доставляют сваебойную установку, она захватывает сваю и постепенно заколачивает ее в землю. Эти сваи рассчитаны именно на такой метод погружения — они не разрушаются от ударов.

Мой отец Геннадий Александрович Егоренков исследовал несущую способность свай разного вида. Он пришел к выводу, что при меньшей площади поперечного сечения и сопоставимой глубине погружения несущая способность забивных свай в полтора-три раза выше, чем буровых и винтовых.

Сравнение несущей способности свай разного видаPDF, 202 КБ

Фундамент из железобетонных свай стоит 100—120 лет , как, например, бетонная плита. При этом он обходится в несколько раз дешевле.

Особенности технологии. Железобетонные сваи делают с заостренным или тупым концом. Кажется, что заостренный конец однозначно лучше, но это не так. Например, на каменистых грунтах предпочтительнее тупой конец: если он упрется в камень, то велика вероятность, что усилием забивки свая просто раздавит камень в порошок. Остроконечная свая скорее начнет уходить от камня, в итоге ее может перекосить. Придется извлекать сваю, копать землю и доставать камень или же пробовать забивать где-то рядом.

Устройство. Забить железобетонную сваю вручную невозможно, это делают только при помощи копра. Сваи забивают обычно на глубину от 3 до 10 метров, значительно ниже глубины промерзания. В том числе поэтому фундамент на железобетонных сваях более надежен: практически нет шансов, что сваю выдавит силой морозного пучения, как это может произойти с винтовыми или буронабивными сваями.

Железобетонные монтируются быстро: для дома в 100 м² фундамент можно сделать за один день.

Что такое ростверк в свайном фундаменте

Ростверк объединяет сваи и служит опорой для стен. Как правило, это железобетонная лента, которой связывают все сваи. Уже на эту ленту ставят дом.

Ключевая задача ростверка — равномерно распределить нагрузку по сваям. Разные части дома имеют различный вес: в одной комнате на стены поклеены обои, в другой на них лежит тяжелая плитка, а на полу стоит огромный холодильник. Ростверк выравнивает эту нагрузку: если сваи и будут усаживаться, то равномерно. Когда каждая свая живет сама по себе, дом может перекосить.

Ростверк нужен не всегда. Если ставят деревянный сруб, его функции выполняет первый брус — нижний венец. Каркасный дом тоже может обойтись без ростверка: на сваи кладут лаги и от них уже строят каркас.

Как правильно сделать свайный фундамент своими руками: расчет высоты над землей + пошаговая инструкция по монтажу

Нередко встречаются ситуации, когда условия строительства не удовлетворяют хотя бы минимальные требования норм.

Чаще всего это бывает связано с неподходящим состоянием грунта.

Излишняя пластичность или текучесть, обводненные или чрезмерно рыхлые почвы, торфяники и прочие проблемные участки заставляют отказываться от общепринятых и традиционных опорных конструкций.

В подобных случаях применяется свайный фундамент, который мало зависит от качества верхних слоев грунта, поскольку опирается на глубинные плотные породы.

Учитывая обилие проблемных регионов, технологии строительства свайных оснований отработаны давно и позволяют некоторые виды монтировать самостоятельно.

Что такое свайный фундамент

Свайный фундамент представляет собой систему точечных опор, погруженных в грунт на определенную глубину до контакта с твердыми слоями.

Длина вертикальных элементов может составлять значительные величины, зависящие от глубины залегания устойчивых грунтов и нередко превышает высоту надземной части постройки.

Верхняя часть опор жестко соединяется в единую систему, что позволяет распределять нагрузку по всем сваям и получать наиболее эффективный режим работы основания. Обвязка называется ростверк, она предназначена для приема и передачи нагрузок опорным стержням.

По принципу действия работа ростверка во многом напоминает функции ленточного основания, но разница между ними в том, что лента опирается на подготовленную поверхность грунта по всей длине, а обвязка устанавливается на верхние точки свай.

Это отличие выдвигает особые требования к жесткости и прочности балок ростверка, пролеты которого работают только за счет собственной жесткости и прочности стен.

Существуют различные варианты конструкции свайного фундамента, обладающие собственной спецификой.

По материалу опор бывают:

• Деревянные. Используются ошкуренные бревна с заостренным концом. Самый древний вид свай, практически исчезнувший в настоящее время. Причинами этого стали недостатки древесины как строительного материала и наличие более прочных и долговечных вариантов. Изредка встречаются в частном строительстве как опоры для вспомогательных или хозяйственных построек.
• Металлические. Существует два вида металлических свай — винтовые и забивные. Винтовые сваи напоминают шурупы, которые вкручивают в грунт с помощью режущих спиралеобразных лопастей на заостренном наконечнике. Забивные сваи специально не производятся и представляют собой отрезки различных видов металлопроката — швеллера, двутавра, рельса и т.д. Обладают высокой прочностью, способны пластично изгибаться, сохраняя несущие способности. Недостаток — склонность к коррозии, сокращающей срок службы опор.
• Железобетонные. Существует два вида Ж/Б свай — забивные и набивные. Первые производятся в специализированных производственных условиях, имеют прочную конструкцию с напряженной продольной арматурой и устойчивы ко всем нагрузкам. Вторые изготавливаются прямо на площадке путем заполнения опалубки (водонепроницаемых труб), помещенной в скважину, бетоном плотных марок.

По способу передачи нагрузки:

• Сваи-стойки. Представляют собой опоры, находящиеся в жестком контакте с плотными слоями грунта. Глубина заложения стволов зависит от уровня залегания твердых пород.
• Висячие сваи. Не имеют опоры в нижней части ствола, используя лишь силу трения на боковых стенках и частичную опору на грунт. Существуют как забивные, так и набивные висячие сваи. Несущая способность зависит только от глубины погружения, у набивных она усиливается с помощью утолщения в нижней части скважины.

По конструкции:

• Забивные. Представляют собой монолитный стержень с заостренным концом, погружаемый при помощи механического воздействия на верхний торец.
• Набивные. Представляют собой бетонную отливку в заранее подготовленную скважину. Имеют меньшую несущую способность, чем забивные сваи, но могут быть изготовлены самостоятельно.
• Винтовые. Изготавливаются из трубы с заостренным наконечником и спиралеобразными лопастями. Могут быть установлены самостоятельно, хотя на практике это используется только для вспомогательных построек или сооружений.

Устройство

Основная часть работ по созданию свайного фундамента сводится к погружению стволов в грунт.

Это самый сложный и ответственный этап, определяющий прочность и устойчивость всей системы.

Если во время погружения происходит отказ, срыв или возникают иные проблемы, это ставит под угрозу способность всего основания выполнять свои функции. Любые отклонения в ходе работ свидетельствуют о несоблюдении технологии, недобросовестном геологическом обследовании участка или о низком качестве свай.

Вторым этапом является создание ростверка. Он выполняет не менее важные функции и должен отвечать всем существующим требованиям.

Технология создания напрямую зависит от типа свай, материала изготовления и параметров будущего дома.

Для легких построек ростверк может быть изготовлен из древесины (брус или пачка, набранная из обрезной доски до получения нужной толщины).

При использовании металлических свай принято и ростверк создавать из металла — швеллера, двутавра или профилированной трубы.

Для Ж/Б свай ростверк отливают из бетона, используя технологию, напоминающую изготовление ленточного фундамента.

Как рассчитать глубину погружения

Глубина погружения свай определяется исходя их их типа:

• Сваи-стойки погружаются на глубину залегания плотных слоев грунта. В данном случае никакой расчет не поможет, необходимо бурение пробных скважин и определение истинного уровня твердых грунтов.
• Висячие сваи имеют несущую способность, которая определяется свойствами грунта и длиной боковых поверхностей. Чем выше нагрузка, тем длиннее и, соответственно, глубже должна быть погружена свая.
• Буронабивные сваи опираются преимущественно на широкую площадку — подушку. Ее площадь определяется сопротивлением грунта и величиной вертикальной нагрузки.
• Для винтовых свай глубина погружения определяется уровнем промерзания грунта в зимнее время. Этот параметр актуален для всех видов свай, но остальные виды обычно и так погружаются намного ниже.

Полный инженерный расчет глубин погружения представляет собой сложную и ответственную задачу, за которую не все специалисты рискуют браться.

Поэтому самостоятельный расчет настоятельно не рекомендуется, следует обратиться в специализированную проектную организацию.

Как минимум, можно воспользоваться онлайн-калькулятором.

Вычисление высоты над землей

Высота свайного фундамента над уровнем земли определяется высотой верхней линии ростверка.

Выбор правильного значения обусловлен несколькими факторами:

• Толщина снежного покрова в зимнее время.
• Возможность подтопления, уровень воды во время весенних паводков.
• Уровень залегания грунтовых вод.
• Температурные условия в регионе.

Сопоставляя эти параметры приходят к выбору оптимальной высоты подъема ростверка.

Оптимальными значениями принято считать 30-40 см для обычных оснований и 1,5-1,7 м при наличии цокольного помещения.

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками

Рассмотрим порядок действий при создании свайно-винтового фундамента.

Работы ведутся поэтапно, последовательность действий имеет строго определенную очередность:

Подготовка

Свайно-винтовой фундамент имеет важную особенность — он может быть создан на неровном рельефе, не требующем предварительного выравнивания (планировки).

Возможно строительство на склонах или в складках, что позволяет эффективно использовать неудобные с точки зрения традиционного строительства участки. Поэтому подготовительные работы можно свести к очистке участка от растений, посторонних мешающих предметов.

Произвести разметку,все точки установки свай отметить колышками. Затем на местах установки делаются небольшие (до 30 см) углубления, которые облегчают вход лопастей в грунт.

Плодородный слой почвы создает заметное сопротивление из-за обилия корней, стеблей растений и прочих препятствий, поэтому его лучше удалить.

Погружение свай

Установка винтовых свай производится либо вручную, либо механическим способом. Ручной монтаж возможен при наличии относительно мягкого грунта без техногенных включений или скальных обломков.

Диаметр стволов, доступный для ручного погружения, ограничен 87 мм.

Наиболее распространенные сваи диаметром 108 мм часто оказываются слишком трудны из-за высокого сопротивления грунта.

Машинный способ позволяет получить качественный монтаж винтовых свай, с соблюдением определенного угла, усилия завинчивания и глубины.

Мощность строительной техники позволяет свободно работать со сваями до 159 мм диаметром, чего вполне достаточно для строительства частного дома довольно большого размера.

Погружение свай производится на заранее заданную глубину. Обычно она определяется уровнем залегания плотных слоев, или сила сопротивления грунта превышает допустимое для данного ствола усилие, срывающее технологическое отверстие.

Свая, достигшая нужной величины сцепления с грунтом, вращается с большим усилием или вовсе прекращает это делать.

Пытаться продолжать вращение нельзя — сварка может не выдержать, лопасти оторвутся и свая станет неспособной к выполнению своих функций.

Обвязка

После установки всех свай выполняется подрезка. Это процедура, позволяющая подогнать высоту торчащих из грунта стволов к единому уровню, образовать из них ровную горизонтальную плоскость.

Устанавливают лазерный уровень с функцией построения плоскостей на необходимой высоте и отрезают лишние участки труб.

После подрезки внутренние полости свай заполняют бетоном, повышая их прочность.

Затем производят монтаж обвязки (ростверка) — пояса, соединяющего все сваи в единую систему и одновременно служащего опорным элементом для стен дома. Обрезанные верхушки накрываются оголовками с горизонтальными площадками, на которые устанавливаются металлические или деревянные балки.

Для фиксации на площадках имеются технологические отверстия под болтовые соединения.

Схема создания буронабивного основания

Строительство буронабивного фундамента представляет собой более трудоемкую задачу.

Порядок действий:

Разметка участка

Производится удаление лишней растительности или предметов. Поверхность участка планируется, при необходимости удаляется верхний слой почвы.

Затем с помощью колышков отмечаются точки создания буронабивных свай.

Необходимо следить за точностью соответствия проектным данным, тщательно отмерять все расстояния.

Обязательно проверять диагонали и следить за их равенством. При обнаружении любых несоответствий сразу же исправляют ошибки.

Бурение скважин

По результатам разметки выполняется бурение скважин. Глубина определена в проекте, требуется только создание углублений в грунте.

Иногда используют ручной бур, чаще привлекают спецтехнику, что значительно ускоряет работу и повышает качество.

Если нужны глубокие скважины — от 3 м и более, ручными методами не обойтись.

Армирование

В готовую скважину опускают опалубку, роль которой выполняет отрезок пластиковой трубы нужной длины и диаметра.

Часто обходятся трубой, свернутой из руберида. Она остается в скважине и выполняет функции гидроизоляции.

Затем собирают арматурный каркас. Обычно он представляет собой пространственную решетку из 4 вертикальных рабочих стержней, соединенных поперечными отрезками из тонкой гладкой арматуры.

Размеры каркаса должны позволять свободно опустить его в скважину, но не давать ему слишком свободно болтаться в ней.

Оптимальное расстояние вертикальных стержней до стенок скважины — 3-5 см.

Заливка бетона

Для заливки используются тяжелые марки бетона от М200 и выше. Используется либо готовый материал, либо изготовленный самостоятельно тут же, на месте.

Бетоном заполняют всю полость скважины и производят штыкование — длинным прутком протыкают бетон, удаляя из него пузыри воздуха.

После заливки следует выдержать бетон для набора конструкционной прочности. Этот период длится от 20 до 30 дней в зависимости от диаметра скважин.

Обвязка

Обвязка буронабивных скважин представляет собой создание ростверка — Ж/Б ленты.

Ее размерфы близки к параметрам мелкозаглубленного ленточного основания, поэтому вся методика изготовления бетонного ростверка максимально приближена к технологии отливки ленты.

Вся разница между ними состоит в отсутствии опоры на грунт, что вынуждает строить опалубку в форме желоба с прочным днищем.

В результате получается мощный и прочный бетонный пояс, расположенный под всеми несущими стенами и соединяющий буронабивные сваи в единую опорную систему.

Технология устройства ростверка

Монтаж ростверка представляет собой процесс создания несущего пояса для стен.

Порядок действий:

1. Строительство опалубки. Устанавливается прочный желоб из дощатых щитов, внутренние размеры которого повторяют форму сечения ростверка.
2. Внутренняя поверхность опалубки герметично застилается слоем полиэтилена или рубероида. Это необходимо для исключения утечек бетона при заливке.
3. Производится сборка и размещение внутри опалубки арматурного каркаса. Он сваривается с армпоясом скважин, образуя единый каркас для всех элементов.
4. Выполняется заливка бетона. Процесс необходимо выполнить за один раз, перерывы не допускаются . Заливку выполняют с разных точек, равномерно распределяя бетон по всей длине опалубки.
5. После заливки ленту накрывают мешковиной или полиэтиленом и выдерживают 28 дней. Опалубку можно снимать через 10 дней.
6. Готовый ростверк тщательно гидроизолируют и переходят к дальнейшему строительству.

Полезное видео

В данном разделе вы сможете визуально ознакомиться с тем, как правильно сделать своими руками свайный фундамент, а также как его усилить:

Заключение

Что бы самому создать свайный фундамент в любом случае требуется наличие определенной подготовки и опыта.

Как минимум, требуется постоянное наблюдение специалиста, готового в любой момент проконсультировать владельца участка, или вмешаться в строительный процесс для избавления от ошибок.

Опорные конструкции представляют собой ответственный и жизненно важный элемент постройки, создание которого должно быть выполнено с учетом всех норм и требований СНиП и СП.

Надо предварительно детально проработать эти документы в разделах, имеющих отношение к свайным фундаментам и условиям их монтажа.

Тщательное соблюдение технических требований позволит исключить деформации или разрушения элементов опорной системы и обеспечит максимально длительную эксплуатацию.

Что нужно знать о фундаменте из бетонных свай

Железобетонный свайный фундамент — это конструкция из вертикальных железобетонных свай, которые погружают в грунт и связывают между собой ростверком. Каждая свая такого фундамента — это бетонный столб с каркасом из арматуры внутри. В сечении столб может быть квадратным или круглым. Сваи устанавливают так, чтобы их нижняя часть плотно держалась в грунте — благодаря этому фундамент лучше выдерживает морозному пучению.

На железобетонных сваях строят дома из всех существующих стеновых материалов: бруса, газобетона, оцилиндрованного бревна или кирпича. Фундаменты из железобетонных свай незаменимы на плывучих, песчаных, торфяных и заболоченных грунтах и грунтах с плывунными свойствами. Обычно используют сваи длиной от 3 до 6 м: такие фундаменты выдерживают вес дома от одного до четырех этажей. Если стройка идет в болотистой местности или на торфяных грунтах, устанавливают сваи длиной не менее 8 метров.

Плюсы и минусы свайного фундамента

• фундамент из бетонных свай монтируют на любой почве, кроме скальных пород
• дом на свайном фундаменте можно построить на участке со сложным рельефом —там, где использовать другой тип фундамента невозможно или очень дорого из-за расходов по выравниванию участка
• фундамент из бетонных свай можно смонтировать за 1–2 дня и сразу же приступить к постройке дома
• фундамент из бетонных свай служит больше 100 лет

• нужно проводить геологическое исследование
• сложно сделать подвал — для этого нужны дополнительные расходы
• не всегда возможно сделать такой фундамент на участке с плотной застройкой
• нельзя строить на скалистых грунтах

Свайный фундамент выигрывает по цене у монолитного, даже с учетом затрат на геологоразведку. Цена фундамента из железобетонных свай сопоставима по цене с фундаментом из стальных винтовых свай, но служит он гораздо дольше.

Что нужно знать о винтовом фундаменте

Например, для одноэтажного каркасного дома площадью 100 м² бетонные сваи, их доставка и монтаж будут стоить 115 000–130 000 руб. Качественные винтовые сваи обойдутся примерно в эту же сумму, но прослужат около 70 лет — как минимум на треть меньше бетонных. Монолитный железобетонный фундамент для такого дома будет гораздо дороже. Монолитная плита площадью 100 м² обойдется в 500 000–650 000 руб. (в зависимости от грунта и работ по его подготовке). Если на участке понадобится проводить работы по отведению влаги и установке под фундамент подстилающего слоя, то общая стоимость фундамента на основе плиты будет доходить до 800 000 руб.

Какие бывают сваи

Для строительства частных домов применяют два вида бетонных свай: буронабивные и забивные. Первые делают прямо на строительной площадке. В грунте бурят отверстие и устанавливают туда опалубку — трубу, которая после изготовления сваи так и остается в земле. В трубу помещают каркас из арматуры и заливают его бетоном.

Бетон, из которого делают сваи, должен соответствовать требованиям по морозостойкости и влагонепроницаемости, которые указаны в ГОСТ 19804.6 и СП 63.13330, поэтому их нужно приобретать в проверенном магазине.

Без взрывов и ожогов: как правильно работать с бетоном

Для малоэтажного и частного строительства буронабивные сваи используют реже, чем забивные. Фундамент из буронабивных свай можно сделать своими силами, без привлечения спецтехники, но для этого необходимо обладать большим опытом в строительстве. Такой фундамент сложен в монтаже: его можно устанавливать только летом, за бетоном после заливки нужно следить и ухаживать. Кроме того, сложно самостоятельно оценить качество сделанных свай — в этом вам помогут специалисты.

Работать с забивными сваями легче: они изначально сделаны по ГОСТу, их забивают в грунт без предварительной подготовки специальной сваебойной машиной. Раньше забивные сваи использовали только в многоэтажном строительстве, но с появлением небольших сваебойных машин их начали устанавливать и в фундаментах частных домов.

Для частного строительства обычно используют квадратные в сечении сваи 150 х 150 мм, 200 х 200 мм или 300 х 300 мм — их легче забивать, удобнее перевозить и складировать. За один день машина может забить до 40 таких свай.

Фундамент из забивных свай подходит и для деревянных, и для каменных домов. На таком фундаменте строят здания любого типа: жилые дома, бани и гаражи. Для зданий с каркасными или деревянными стенами поверх свай устанавливают деревянные ростверки.

Для домов из кирпича или газобетона делают железобетонный ростверк. В этом случае верхнюю часть сваи разбивают отбойным молотком, выпускают арматуру, связывают ее с арматурой ростверка в единый каркас и заливают бетоном.

Ростверк из железобетона. Источник: svai-servis.ru

Фундамент на забивных сваях нужно с большой осторожностью делать на участках с плотной застройкой. Когда вбивают сваи, грунт вибрирует — это может повредить и даже разрушить соседние здания, особенно старые и ветхие.

Без каких-либо дополнительных условий сваи можно забивать только если до ближайшего дома 20 и более метров. Если здания стоят ближе — нужно проводить геологическое исследование и на основе полученных данных рассчитывать риски для соседних домов.

Если на участке невозможно использовать забивные бетонные сваи, можно сделать фундамент на буронабивных бетонных или стальных винтовых сваях.

Как рассчитать количество свай

Сколько нужно свай для будущего гаража, бани или легкого дома из бруса, можно рассчитать самостоятельно. Это будут примерные расчеты, необходимые для оценки нужного количества свай, общего объема работ и расходов. За точными расчетами всегда обращайтесь к профессионалам.

В домах с деревянным ростверком нужно ставить по свае под каждым пересечением бруса, из которого сделан ростверк. Между этими сваями ставят дополнительные — их количество зависит от типа здания: чем оно больше и массивнее, тем больше потребуется свай.

Схема свайного фундамента бани 5х4 м

Под бетонным ростверком сваи ставят на расстоянии 1–2 м одна от другой. Чем больше будет постройка и длиннее ее стены, тем больше свай нужно для надежного фундамента.

Как забить сваи

Для установки фундамента выбирайте крупную компанию, которая давно работает на строительном рынке. Она решит все организационные и рабочие вопросы, от вас потребуется только проект будущего дома.

Последовательность работ при работе с подрядчиком:

1. Сделайте проект дома вместе с проектировщиком.
2. Выберите компанию, которая установит фундамент.
3. К вам приедет мастер для оценки участка и условий работ.
4. Компания закупит сваи — того размера и в том количестве, которое указано в проекте.
5. Компания доставит сваи на участок. Проверьте качество этих свай, для этого оцените правильность их геометрических размеров по вертикали и горизонтали.
6. Мастер сделает разметку свайного поля.
7. На участок приедет сваебойная машина. В ней должно быть как минимум двое операторов: по правилам техники безопасности в одиночку на такой машине работать нельзя.
8. Операторы забьют сваи по разметке. Проследите, чтобы сваи забивали строго вертикально.
9. Рабочие подготовят сваи к установке ростверка. Если планируется делать деревянный ростверк, рабочие установят оголовки для его монтажа. Для установки бетонного ростверка рабочие выпустят арматуру из верхней части свай.
10. Рабочие уберут мусор, оставшийся после работ.
11. Примите работу и подпишите акты.

Артем Ершов

При устройстве фундамента на песчаных грунтах верхняя часть сваи довольно часто начинает крошиться. Это происходит из-за плотности грунта и никак не связано с качеством бетона. Но такую сваю невозможно забить на всю глубину. Поэтому раскрошившийся верх — примерно 10–40 см — подрезают. Это не снижает устойчивости фундамента к морозному пучению, так как величина подрезки невелика и песок сам по себе хорошо сопротивляется пучению.

Способность сваи сопротивляться морозному пучению зависит не только от длины сваи. Важную роль играет нагрузка от здания. Сваи под тяжелым двухэтажным домом вытолкнуть сложнее, а под легкой террасой или крыльцом — гораздо проще. Поэтому в фундаментах иногда используют сваи разной длины: для легких пристроек нужны более длинные.

При установке фундамента следите, чтобы не было срезанных свай. В правильно забитой свае арматура залита бетонным оголовком, а в срезанной торчит наружу. На участке с твердым грунтом 1–2 сваи могут сломаться — в этом случае рядом с ними забивают дублирующие. Но если срезанных свай заметно больше, то работу нужно срочно прекращать. Такое количество брака обычно вызвано некачественной забивкой, и для исправления ситуации нужна машина с другими операторами.

Пошаговая инструкция по возведению свайно-ленточного фундамента своими руками

Построить самостоятельно опорное основание для своего дома задача не из лёгких. Надо иметь хотя бы минимальный опыт в строительном деле и обладать определёнными знаниями.

Свайно-ленточный фундамент (СЛФ) — конструкция довольно сложная. Но советы друзей и знакомых строителей, а также эта статья принесут несомненную пользу. Если всё это есть, то успех в этом деле обеспечен.

О том, как возвести свайно-ленточный фундамент своими руками, расскажем в статье.

Отличия СЛФ от других оснований

Основное отличие СЛФ от других видов свайных оснований состоит в том, что фундамент такого типа представляет собой единую монолитную конструкцию, объединяющую одновременно в себе сваи и ростверк.

Большой плюс этого основания заключается в том, что заливка жидким бетоном производится за один раз, и не приходится заниматься разными работами по устройству монолитных стоек и монтажу опорного периметра из разных материалов.

Единый монолит СЛФ работает, как одна система, в отличие от других видов оснований, где железобетонные сваи реагируют на нагрузки иначе, чем ростверк из металлопроката или деревянного бруса.

Это качество конструкции обеспечивает фундаменту большую несущую способность и высокую надёжность. Единый армокаркас в монолитном бетоне равномерно распределяет нагрузку по всему объёму фундамента.

Если косогор с большим уклоном, то за счёт разной высоты свай здание на ростверке, как бы повисает в воздухе, «игнорируя» сложный рельеф местности.

Единственным и существенным недостатком такого типа оснований является невозможность устройства подвальных помещений и цокольного этажа.

Подготовка к работе

Подготовительный период строительства фундамента включает в себя:

1. Расчёт СЛФ.
2. Материалы.
3. Инструменты.

Расчёт

Прежде чем приступить к расчёту фундамента, нужно собрать нагрузки от дома, воздействующие на опорные конструкции. Определение максимального давления на грунт нужно для вычисления оптимальной опорной площади.

Суммируют вес:

• всех конструкций,
• технологического оборудования,
• трубопроводов,
• мебели и всего того, что может находиться в доме одновременно, включая и людей.

Также учитывают снеговую нагрузку на кровлю — её величину берут из СНиПа.

Нужно точно установить характеристики грунта. Их можно узнать из вертикальной съёмки места строительства. В каждом местном отделении архитектуры и землеустройства такие документы есть в наличии. В них обязательно указывается глубина промерзания, уровень грунтовых вод и отметка залегания несущего слоя грунта.

Если нет возможности взять копию вертикальной съёмки, то обращаются в местную геологоразведочную службу для проведения изыскательских работ. Характеристики грунта можно установить испытанием образцов почвы, взятых из пробуренных скважин.

Анализируя данные грунтового основания, рассчитывают длину сваи. Она складывается из глубины заложения фундамента и высоты её надземной части. Продольный размер точечной опоры должен быть таким, чтобы её пята находилась ниже зоны промерзания, выше грунтовой воды и была погружена в несущий слой грунта не менее чем на 300 мм.

Оптимальное количество свай определяют путём деления опорной площади на величину пяты одной сваи. Причём саму площадь высчитывают с помощью условно принятой удельной нагрузки от дома, которая должна быть меньше сопротивления несущего слоя грунта. Величину сопротивления почвы берут из вертикальной съёмки.

Расчёт ростверка, как правило, сводится к принятию условного поперечного сечения ленты, где высота принимается в размере не менее 400 мм (это связано с оптимальным размещением продольных стержней арматуры на минимальном расстоянии от верхней и нижней внешней поверхности ленты на 30 – 50 мм). Ширину монолитной полосы принимают равной толщине стен плюс по 30 мм с каждой стороны.

Для выдержки оптимального расстояния между нижним поясом арматуры и дном опалубки ростверка под стержни подкладывают пластиковые опоры или деревянные подпорки. Это даёт гарантию защиты металла слоем бетона от коррозии.

Материалы

Перед началом производства работ заготавливают необходимые материалы для строительства фундамента. Если нет водопровода, на участке устанавливают ёмкость с необходимым запасом воды.

На место завозят:

• песок,
• щебень,
• арматуру,
• цемент.

Для формирования свай готовят оболочки из асбестоцементных, металлических или пластиковых канализационных труб. Для облицовки внутренних поверхностей опалубки необходимо запастись полиэтиленовой плёнкой.

Инструменты

Нужно составить следующий список, согласно которому нужно приготовить следующие инструменты:

1. Лазерный уровень.
2. Садовый бур.
3. Совковые и штыковые лопаты.
4. Шнур и реперы (деревянные колышки или отрезки арматуры).
5. Тачка.
6. Пила, ножовка, молоток, мастерки, степлер.
7. Растворомешалка.

Технология самостоятельного строительства ленточного основания на сваях с пошаговой инструкцией

Следует сразу оговорить то, что данная инструкция не является прямым руководством точного выполнения пунктов, а носит рекомендательный характер. В каждом конкретном случае застройщик вносит в неё свои коррективы, связанные с условиями местного строительства.

Специалисты рекомендуют следовать выполнению нижеуказанных пунктов:

• определение расстояния между сваями;
• разметка и земляные работы;
• установка свай;
• изготовление и монтаж опалубки ленты;
• армирование свай и ростверка;
• гидроизоляция и вентиляция фундамента;
• заливка фундамента бетоном;
• теплоизоляция.

Определение расстояния между опорами

Несмотря на расчётное количество свай, расстояние между ними регламентируется нормами строительства лёгких зданий из расчёта 1500 – 2000 мм.

Минимальный промежуток между сваями при расположении ростверка над поверхностью земли должен быть не менее 1,5 м. Это объясняется тем, что нужно минимизировать нагрузку на балку (пролёт ростверка).

На план фундамента сначала наносят разметку угловых опор, а потом размещают точки установки свай через каждые 1,5 – 2 м, в зависимости от положения монолитной ленты в пространстве.

Если планом строительства предусмотрено устройство монолитной плиты под котёл или другое тяжёлое оборудование, то под неё подводят опоры через каждые 1000 мм.

Разметка и земляные работы

Работы производят в следующем порядке:

1. Перед началом работ с территории строительного участка убирают мусор, растительность и удаляют плодородный слой почвы.
2. Разметку свайных опор и мелкозаглублённой ленты начинают от одного угла плана фундамента и разносят её по смежным сторонам. Трассу пробивают двойным шнуром, которым отмечают ширину ростверка. Центры будущих скважин фиксируют деревянными колышками.
3. План СЛФ может представлять один или несколько прямоугольников. Правильность их построения проверяют равенством диагоналей между противоположными углами с помощью шнура.
4. По разметке прорывают траншеи до проектной отметки с учетом толщины щебёночно-песчаной подушки.
5. Садовым буром сверлят отверстия в грунте на проектную глубину.
6. Дно траншей и скважин заполняю щебнем и песком толщиной каждого слоя 100 – 150 мм, с последующей трамбовкой.
7. Лазерным уровнем и рейкой проверяют равенство отметок дна траншей и скважин.

Установка свай

Согласно рекомендациям профессиональных строителей, скважины делают несколько шире, чем внешний диаметр свайных оболочек. Это нужно для корректировки вертикальности точечных опор.

Установленную трубу можно будет сдвинуть или наклонить, если отверстие в грунте выполнено с незначительным отклонением от вертикали. Положение сваи фиксируют, закрепив её отрезками бруса.

Изготовление и монтаж опалубки ленты

Между опалубками мелкозаглублённой ленты и ростверка над землёй существует большая разница.

Она заключается в том, что в первом случае выставляются дощатые щиты только по сторонам траншей, а в другом варианте опалубка представляет собой открытый короб с крепким днищем.

Если для боковин достаточно использовать доски толщиной 25–30 мм, то для изготовления днища короба используют древесину толщиной не менее 50 мм. В некоторых случаях, между сваями устанавливают дополнительные подпорки для опалубки наземного ростверка.

Чтобы жидкий бетон не протекал через щели между досками, внутреннюю поверхность щитовых ограждений и дно траншей покрывают полиэтиленовой плёнкой. Её крепят к доскам степлером или маленькими гвоздиками. Плёнка способствует формированию гладкой поверхности монолитной ленты.

Щиты укрепляют подпорками и распорками из бруса. Доски сбивают в щиты гвоздями. Если опалубку собирают из строительной фанеры, то её элементы собирают в единую конструкцию шурупами с помощью шуруповёрта.

В тех местах, где ростверк должен опираться на сваи, вырезают отверстия диаметром равным отверстию трубы.

Армирование

После установки оболочек свай и опалубки ростверка переходят к их армированию. В трубы опускают арматуру, это может быть один или несколько вертикальных стержней периодического профиля ø 8 – 10 мм с гладкими отрезками ø 6 мм, соединённые вязальной проволокой.

Стержни вертикальной арматуры выносят вверх на высоту достаточную для соединения с армокаркасом ростверка. В опалубку укладывают сегменты армокаркаса, которые связывают проволокой между собой и выпусками арматуры свай.

Гидроизоляция и вентиляция

Защита от влаги железобетонных конструкций является важной задачей сохранения целостности монолита. Гидроизоляцию свае-ленточного фундамента выполняют после снятия опалубки.

На боковые стороны ростверка наплавляют горячей битумной мастикой рулонный материал (рубероид) либо напыляют жидкую резину.

Сваи, оболочка которых сделана из асбоцементных или пластиковых труб, в гидроизоляции не нуждаются. Их гидрофобный материал абсолютно не восприимчив к влаге.

Вентиляция подпольного пространства, ограждённого мелкозаглублённой монолитной лентой, играет большую роль в предотвращении застоя воздуха, стимулирующего возникновение:

• скоплений вредных микроорганизмов,
• плесени,
• грибков,
• повышенного уровня влажности.

Чтобы избежать этих негативных явлений в монолите фундамента устраивают продухи.

Продухи закладывают в опалубку перед заливкой бетоном. Их делают из обрезков полиэтиленовых труб. Они образуют в ленте сквозные отверстия, расположенные напротив друг друга в противоположных сторонах периметра ростверка. Обычно трубки закладывают с шагом 3 – 4 метра.

Как правильно заливать?

Бетонный раствор готовят в растворомешалке, соблюдая пропорции частей песка, щебня и цемента.

Для фундаментов используют бетон марки 300. Для его приготовления нужно применять цемент М 400–500. Выполнение этого условия обязательно.

В процессе перемешивания ингредиентов в мешалку постепенно добавляют воду до получения однородного раствора густой консистенции. Раствор к месту заливки доставляют тачкой.

Сначала заливают свайные трубы с послойной трамбовкой. Если есть возможность, то применяют электрический вибратор. После этого заливают бетоном опалубку ростверка, также используя вибратор или трамбовку из подручного материала.

Поверхность бетона укрывают плёнкой для защиты от пересыхания в солнечные дни и переувлажнения во время дождя. По истечении 30 дней опалубку демонтируют и снимают плёнку.

Теплоизоляция

Мелкозаглублённый СЛФ защищают от проникновения холода утеплением отмостки вокруг дома. Для этого пазухи между фундаментом и цоколем перед устройством отмостки засыпают керамзитом или закрывают листами из пенополистирола. При возведении свайного ростверка на высоте утепляют перекрытия 1-го этажа.

Много важной и полезной информации о возведении ленточно-свайного фундамента найдете в этом разделе.

Видео по теме статьи

Этапы самостоятельного изготовления свайно-ленточного фундамента — в видео:

Заключение

Возведение фундамента дело ответственное и требует определённого опыта и знаний. От качества выполненных работ зависит долговечность и надёжность опорного основания здания.

Если возникают сомнения в собственных силах, то лучше не браться за строительство свайно-ленточного фундамента своими руками, а обратиться к профессиональным строителям.