Как соединить два фундамента между собой

Как соединить два фундамента между собой

Фундамент

Перед хозяевами дач и частных домов нередко становится проблема, причина которой обусловлена расширением имеющейся жилплощади. Если изначально бюджет не позволял соорудить большое жилище, где бы было достаточно места и пространства, то всегда можно сделать пристройку к существующему зданию, и расширить текущее жилое пространство. Но при этом сразу надо будет продумать — как соединить два фундамента между собой самостоятельно, какие технологии на данный существуют и что советуют специалисты по данному вопросу. Обо всем этом будет подробно рассказано в данном материале.

На что нужно обратить внимание

Перед сооружением нового модуля нужно учесть, что эту пристройку можно сделать лишь с соблюдением определенного перечня требований, который включает:

• получение необходимого разрешения на строительство новой конструкции;
• выдержка установленных расстояний до соседних построек и приусадебных территорий;
• обеспечение независимой усадки всех элементов жилища между собой.

Возведение модуля начинается с создания проекта. Этот блок возле дома нужно располагать так, чтобы из него можно было пройти в основное помещение, поэтому его сооружают с торца здания или рядом с главным входом.

При кажущейся простоте новой конструкции пристройки, все нужно сделать грамотно и качественно, а первая проблема, которая при этом появляется — это обустройство нового фундамента для постройки. Единственно правильным решением в этом случае будет объединение двух оснований. Иначе в стенах здания появятся трещины, произойдет неравномерная усадка пола и перекос пристроенного помещения.

Особенности соединения оснований

Чтобы понять, как связать два фундамента между собой, нужно выяснить, какого типа основание под старым зданием и как оно обустроено. Если это лента, то надо узнать ее ширину, а если сваи — диаметр установленных опор и их глубину залегания. Строители рекомендуют воздержаться от установки опор для нового модуля, которые отличаются по виду от старого основания дома. То есть, если здание находится на цельной ленте, не рекомендуется экономить и сооружать столбчатую основу для новой постройки.

Смысл состоит при этом состоит в следующем — старый и новый фундамент на одном и том же виде грунта, реагируют на него совершенно по-разному и у них из-за этого будет разная величина усадки. Поэтому, чтобы не рисковать, рекомендуется устанавливать одинаковую основу для зданий. Глубина фундамента для возводимого блока обязана иметь такое залегание, как и у фундамента старого здания, ведь это поможет исключить возможные перекосы.

Главное помнить — при соединении старого основания с новым, пристроенный новый фундамент будет иметь совсем другой вес, поэтому нагрузка от него на грунт и усадка будут отличаться. Из-за этого для соединения конструкций между собой потребуется смонтировать необходимый технологический разрыв между основаниями. Чаще всего этот промежуток, который имеет размеры около 30–50 см, представляет собой уложенные куски арматуры, выступающие из основания дома.

Для расширения площади опоры используют железобетон или обычную цементную смесь. Чтобы пристроить фундамент к существующему, и при этом соединить обе несущие конструкции между собой довольно надежно, во время создания монолитной основы необходимо будет сначала произвести усиление обоих установленных опор. Для этого в старый фундамент засверливают арматурную проволоку или сваривают прутья этих двух частей основания.

Условия для соединения

Решать о том, как соединить фундаменты между собой, нужно еще на этапе проектирования сооружения, учитывая все сложившиеся условия на данный момент. Факторы, которые следует учитывать:

• соизмеримость общей массы двух конструкций, которые нужно соединить между собой;
• период, прошедший со времени сооружения старого дома (обычно усадка здания длится около двух-трех лет);
• характеристики и показатели грунтов на участке строительства;
• вид и расчетные показатели фундамента здания, которое уже построено.

Все главные требования к необходимым расчетам можно найти в СП 50-101-2004. Но, так или иначе, помощь профессиональных строителей лишней не будет, поскольку допущенные ошибки могут довольно дорого обойтись в дальнейшем.

Сооружение пристраиваемой веранды или любого другого нового блока, производят с учетом текущего времени года. Весной делать закладку рядом с уже построенным основанием не советуют, поскольку в это время года под фундаментом земля обводненная и рыхлая. Показатель усадки у нового модуля на пучинистом грунте может быть намного больше и отличаться от расчетных показателей в проекте, поэтому происходить она будет неравномерно и глубже по всему периметру основания.

Вместе с этим существует риск смещения подрытого старого основания дома из-за того, что его будут подмывать близко расположенные от поверхности подземные воды и вероятные осадки во время выполнения работ, которые ни в коем случае нельзя исключать. Перед началом работ нужно учесть и то, что любой новый фундамент непременно даст усадку, даже если новое основание сделано аналогичным образом со старым.

Усадка

В СНиП есть установленные нормы усадки для разных конструкций фундаментов, которые разработаны и сделаны согласно всех действующих на данный момент требований и правил. Определить норматив и спрогнозировать усадку для конкретной конструкции пристройки можно с помощью справочных таблиц.

Во время сопоставления расчетных характеристик новый фундамент к старому пристраивают на определенной глубине заложения, учитывая его собственную усадку через конкретный период времени. То есть, верхние грани оснований соединяемых блоков производят только согласно выполненных расчетов, а не по установленному уровню.

Именно вероятность смещения должна и определять, как правильно нужно связывать два основания между собой. Используются следующие два способа соединений:

• отдельное сооружение (обустройство деформационного шва, причем учитывается взаимное влияние оснований);
• жесткое соединение (применение армированных прутьев и заливка цементным раствором).

На возможность использования последнего варианта для объединения в общую конструкцию двух оснований значительное влияние оказывают геологические параметры стройплощадки — при разнородной либо подвижной почве для сооружения большого по площади основания необходимо возводить прерывистые фундаменты, а в некоторых случаях при этом с различной толщиной ленты.

Начало постройки новой пристройки возможна только при соблюдении таких условий:

• оформление разрешения на строительство нового модуля;
• соблюдение дистанции не меньше допустимого до установленных возле здания других строений и коммуникационных сооружений;
• обеспечение независимой усадки всех конструкций относительно друг друга.

Материалы для фундамента

Ознакомившись с тем, как правильно связывать между собой 2 основания, нужно выяснить, какие стройматериалы потребуется для реализации данного проекта:

1. Бетон. Этот материал является одним из наиболее прочных. Он чаще всего применяется для сооружения различных фундаментов. В его состав входят цемент и разного рода добавки. От этих добавок и наполнителей будут зависеть характеристики бетона, которые он приобретет после их добавления. Любой имеющийся на рынке бетон имеет специальную маркировку. Марка цемента обозначается буквой «М» и тремя цифрами, которые отображают максимальный предел прочности образца данного цемента в результате проведенных испытаний. Например, цемент М300 способен выдерживать нагрузку 300 кг на см³. Наличие наполнителей отображается буквой «Д» и цифрой, которая обозначает % таких добавок в общей бетонной массе. Чаще всего для сооружения жилых домов применяется материал с обозначением М400-Д20. Его наполнители дают возможность возводить фундаменты, максимально хорошо противостоящие агрессивным погодным условиям и действию подземных вод.
2. Песок. Этот стройматериал тоже находится в составе цементного раствора. Кроме этого, он потребуется для создания песчаной подушки. Для замешивания применяется кварцевый мелкозернистый песок. Чтобы понимать, какое количество песка требуется для раствора, нужно выполнить такие расчеты — умножить используемый объем бетона на три, а полученный результат на 1.2, чтобы всегда иметь определенный запас.
3. Арматурные прутья. Хоть цемент и может выдерживать повышенные нагрузки, но он довольно слабый в плане сжатия и растяжения. Это нарушает его монолитность во время действия различных внешних негативных факторов. Чтобы этого можно было избежать, в основание дома монтируются металлические арматурные прутья, которые усиливают фундамент дома и препятствует образованию трещин и сколов. Железобетон надежней обычного бетона, поэтому он больше востребован при различном строительстве. Чтобы избежать возможных коррозийных процессов, арматурные прутья должны заливаться слоем бетонного раствора толщиной не менее 5 см. Прутки арматуры с помощью проволоки соединяют в сетку или сварочным аппаратом в монолит. Как правило, применяются металлические прутья сечением 10 мм с насечками, которые увеличивают его сцепление с бетоном. Диаметр применяемых для арматуры прутков будет полностью зависеть от общей массы сооружаемой пристройки: чем она тяжелее, тем большее сечение арматуры потребуется. Для очень увесистых конструкций используются прутки диаметром до 20 мм.
4. Щебенка. Применяется во время сооружения конструкций на влажных почвах, если появляется потребность дополнительно отделить фундамент от грунта. Подушка из щебенки позволяет защитить основание от действий влаги и пониженных температур. В определенных ситуациях из щебенки делается подбетонка. Во время ее смешивания с бетоном М100-150 можно получить легкий раствор, который быстро застывает.
5. Материалы для теплоизоляции. Изоляцию от негативных факторов необходимо использовать для любых видов фундамента. От этого будет непосредственно зависеть надежность, продолжительность эксплуатации и необходимость выполнения в дальнейшем различных ремонтных работ для основания дома. Чтобы определить, как правильно организовать изоляцию основания, нужно изучить все требования, которые к ней предъявляются. К главным параметрам относят: возможность выдерживать повышенные нагрузки, стойкость к влаге, способы самостоятельной установки, минимальная теплопередача, общая стоимость материалов и монтажа, гидроизоляционная защита. Невзирая на большой ассортимент изоляционных стройматериалов, всем условиям соответствуют лишь несколько из них: керамзитовый гравий и экструдированный пенополистерол. Последний делается из такого же вещества, как и пенопласт. За счет другой технологии изготовления получается однородный материал, который не сжимается и не рассыпается. Керамзитовый гравий делается из обожженной глины и напоминает по своей форме шар. При этом он не деформирует гидроизоляционный слой. Теплоизоляционный материал засыпают в вырытую траншею, после чего хорошенько трамбуют. Причем изолируется фундамент дома по боковым сторонам (сверху и внизу), так как отделить пространство от попадания влаги и снизить тепловые потери нужно для всего основания дома. Материалы продаются в форме напыляемых, обмазочных составов или в рулонах. Их применение позволяет избежать развития грибов и плесени.

Основные этапы и описание процесса

Чтобы к существующему фундаменту присоединить новые основание, надо будет выполнить строительные работы в такой последовательности:

1. Организация траншеи. Копать яму надо частями, а не сразу по всей длине. В противном случае земля будет оголенной и это приведет к деформации уже возведенного ранее старого основания дома.
2. Старое сооружение укрепляется наклонными подпорами, а закрепить старое основание здания можно установкой арматурных прутков. Для чего требуется сделать ряд отверстий, куда крепятся металлические изделия. Между сооружаемым и уже имеющимся фундаментом укладывается рубероид.
3. Если нужно изменить глубину основания, обустраивают специальные уступы. При этом их высота не должна быть больше 0.5 м. Организацию первого выступа производят на расстоянии приблизительно 100 см от старого основания. После производят работы по копке ямы с глубиной, равной по ширине планируемому фундаменту.
4. Затем необходимо выровнять новую траншею и почистить ее от камней, грунта и другого мусора. Далее нужно подготовить опалубку. Ее сбивают с помощью досок, размеры которых соответствуют ширине и высоте сооружающегося основания.
5. Смонтировав опалубку, нужно утрамбовать подготовленную траншею, песчаную подушку или щебенку, если они используются, а потом залить бетонным раствором фундамент. Заливка основания, которое состоит из двух слоев цемента, считается намного выгодней. Слой бетона сверху получится жестче, а снизу наоборот – эластичней. Слои цементного раствора заливаются плотно, чтобы не было никаких щелей. В таком случае риск усадки основания значительно снижается.
6. После того как цемент полностью просохнет, демонтируют опалубку. Перед строительством новой пристройки, основанию нужно будет определенное время выстояться.

Соединение старого и нового основания производится с помощью одного из нескольких доступных методов. В настоящее время существует 2 варианта: жесткое соединение и соединение с помощью деформационного шва. Организация жесткого объединения фундаментов для создания общей конструкции — работа довольно трудоемкая. Если есть возможность спрогнозировать усадку устанавливаемого основания при наличии непучинистых или слабопучинистых грунтах, то жесткий вариант соединения является наиболее подходящим. Этот способ подойдет и в том случае, когда планируется сооружение пристройки к зданию с несколькими этажами под общую кровлю, чтобы вследствие из этого получилась общая конструкция.

Жесткая фиксация

Является самой прочной и выбирается владельцами домов чаще всего. И, хоть привязать 2 фундамента таким способом довольно сложно, полученный результат оправдывает затраченные силы и вложенные деньги. Тем более он отлично подойдет для того, чтобы прикрепить новый фундамент к старому основанию здания, которое находится на сложных почвах, а также для домов с высокой этажностью.

Изучив технологию и пошаговую инструкцию проведения работ, используя качественные стройматериалы, выполнить своими руками жесткое соединение фундаментов для домовладельца проблем не составит. Но надо не забывать, что связать старый ленточный или плитный фундамент к новому, надо будет делать с использовать различных технологий соединения.

Если в качестве основания используется лента, надо будет использовать следующую пошаговую инструкцию:

1. Вначале требуется отрыть основание сооруженного жилища по той части, где планируется прикрепление нового фундамента. Для начала надо будет прокопать яму в глубину примерно на 2 метра, пока не сформируется траншея под основание. Затем на ее дне надо будет организовать песчаную подушку, которую потребуется хорошенько утрамбовать, а затем полить водой.
2. Дальнейший этап подразумевает пробитие в находящемся фундаменте отверстий под арматурные прутья. Для них предусматриваются определенные диапазоны сечений арматуры и соответствующие им углубления. До центра опоры отверстия нужно пробурить на глубину около три четверти от его ширины, для фундамента по углам — на полметра. Лучше всего, чтобы владелец дома привязывал арматуру в шахматном порядке.
3. Затем в отверстия, пробуренные по центру, вставляется металлическая арматура, которая имеет прорезь. В нее устанавливается расклинивающий деревянный колышек. В остальные отверстия вставляются арматурные прутки сечением 14 мм, которые имеют периодический профиль.
4. Завершающий этап — создание каркасной конструкции для дальнейшей заливки основания. Для этого применяются арматурные элементы, вставленные в фундамент уже ранее возведенного основания. Для крепления разных частей оснований нужно организовать специальные уступы, которые в последующем будут сварены между собой.

Связанным жестким методом плитные основания можно возводить лишь в том случае, если они по толщине составляют не менее 40 см, либо если у плит есть выступы от цоколя. Чаще всего эти уступы оставляются при планировании сооружения домов из газобетона. Размеры уступа обязаны быть не менее 35 см, так при таком варианте появится возможность оголить армирующие прутья для приваривания к ним в дальнейшем нового фундамента.

При жестком способе связки нового основания к старому фундаменту, получаются прочно соединенные друг с другом основания, которые представляют собой единую конструкцию. Но в обязательном порядке нужно учитывать то, что этот вариант соединения подойдет только для тех сооружений, которые приблизительно равны друг другу по весу. При пристройке нового модуля более легкого по массе, например, деревянной конструкции, новый фундамент привязывается с помощью другого способа.

Организация деформационного шва

Вторым способом, который позволит соединить старый фундамент с новым или просто смонтировать новый — является метод деформационного шва. В этом случае 2 основания будут создаваться отдельно друг от друга без создания единой конструкции.

Этот вариант подразумевает сооружение возле стены, где запланирована будущая постройка, ростверка из железобетона, а между двумя фундаментами укладку гидро- и теплоизоляции. Суть этого метода заключается в создании между сооружениями деформационного слоя, который позволит минимизировать возможность нарушения целостности оснований при естественной осадке основания.

Если вы решили выполнять присоединение к фундаменту при помощи деформационного шва, нужно в первую очередь ориентироваться на характеристики грунтов в районе стройплощадке, а так же на вероятное давление пристраиваемого нового модуля на слагающие грунты.

Создавая проект будущего основания, нужно сделать поправку на его дальнейшую усадку. Потому будущий фундамент необходимо закладывать чуть большей высоты по сравнению со старым, так как возведенное сооружение через определенный период даст усадку и сравняется со старым фундаментом по высоте. Чаще всего из-за небольшого веса новой пристройки для такого метода соединения используют винтовой фундамент.

Так же в качестве одного из вариантов, новый блок можно установить на бетонную подушку, которая отливается непосредственно на месте проведения работ. Подготовленные сваи надо будет предварительно пропитать. Для этого можно использовать различные гидроизоляционные составы, мастику и другие средства для защиты от коррозии. Затем опоры ставятся в форму и заливаются бетонной смесью.

Дистанция между сваями должна составлять около 100–150 см. Это будет зависеть от размеров и веса будущей постройки, а высота столбов от того, на каком уровне было решено установить основание пола конструкции. До этого размера опоры надо будет обрезать. После этого к ним фиксируется обвязка дома. Приблизительно через 2–3 дня можно начинать непосредственно сооружение самой пристройки. Такой вариант позволяет существенно снизить время проведения работ.

Вероятные трудности во время соединения фундаментов

Выбор определенного способа, чтобы соединить 2 фундамента здания, будет во многом зависеть от того, на каком основании возведено старое здание. Если было решено организовать пристройку к недавно возведенной конструкции, то связка оснований будет сильно отличаться, нежели во время соединения нового модуля со старым зданием. Существуют такие разновидности привязок фундаментов:

1. Если здание только закончили строить, а этапы осадки будут происходить еще 2-3 года, то требуется сооружать новое независимое основание с организацией шва деформации. Оно даст возможность объединить оба элемента здания, но в тоже время позволит компенсировать всевозможные воздействия, возникающие при усадке конструкций. При этом такой шов является дополнительным теплоизолятором, поскольку он закрывает низ здания от попадания холода и влаги.
2. Если дом было сооружен уже довольно давно, значит он уже успел пройти все стадии осадки и прочно располагается на участке. При этом варианте пристройку на ленточных или плитных фундаментах лучше всего объединять жестким способом, который подразумевает общий крепеж посредством единого армокаркаса из металлических прутьев. Его организуют за счет проделывания отверстий в бетоне, куда в дальнейшем устанавливается арматура. Это решение применяется далеко не всегда, поскольку оно подойдет лишь для непучинистых грунтов с хорошей несущей способностью.

Первый способ, как правило, применяется на пучинистых почвах, когда сложно спрогнозировать, как произойдет усадка дома и какое влияние это окажет на будущий фундамент. Соорудить новую пристройку с помощью деформационного шва позволит обезопасить основание от разрушения, а сама пристройка при этом прослужит очень продолжительное время.

Особенности соединения фундаментов разного типа

Чтобы определиться с тем, как в дальнейшем будет сооружаться основание для пристройки, необходимо будет выяснить: какого типа и из чего сделан фундамент под ранее возведенным зданием. Также с учетом того факта, что обе конструкции имеют определенное отличие по весу, необходимо понимать, что усадка будет происходит неравномерно. Потому для объединения оснований потребуется пауза, которая составит не менее одного сезона.

Лента

Для капитального здания, которое пристраивается к дому с определенным весом, требует наличие устойчивого фундамента со значительной площадью и высокой несущей способностью. Всем этим запросам чаще всего отвечает ленточное основание. Для соединения двух фундаментов надо будет в этом случае выполнить следующие этапы работ:

1. Обнажить уже установленное ранее ленточное основание.
2. Организовать по стороне объединения фундаментов отверстия, которые соответствуют по сечению диаметру арматуры.
3. Связать каркас нового основания с выпущенным арматурными прутьями при помощи сварочного аппарата. После вся эта конструкция заливается цементным раствором.

Жесткие крепления ленточного фундамента в форме незамкнутого контура (так называемые П-образные) делаются точно также, однако арматурные прутья размещают рядами с меньшим шагом. При значительном удлинении стороны соединения в разомкнутом ленточном основании можно дополнительно установить еще пару опорных точек.

Плита

Организовать прочное соединение плитных оснований здания и новой постройки можно только при наличии плиты большой толщины, которая должна составлять по толщине не менее 40 см, а так же, если есть выступ старой плиты за контуры внешних стен дома.

Плитный фундамент старого здания, который уже давно дал усадку, в таком случае будет выступать в виде единой конструкция с новым основанием. Кроме того он дополнительно получит усиление по вертикали. Это будет достигнуто за счет дополнительного соединения бетонных частей двух оснований во время заливки в места их соединения цементного раствора.

Монтаж отдельных опор

При наличии значительного отличия по массе установленной и новой конструкции, уровень усадки этих сооружений будет очень сильно отличаться межуд собой. Специалисты в таком случае не советуют делать жесткое соединение двух оснований. Здесь потребуется монтировать раздельные элементы оснований. Есть возможность пристраивать другие типы фундаментов к уже имеющемуся основанию с помощью ранее рассмотренного деформационного шва.

Распределение всей массы пристраиваемой конструкции обязано производиться на собственную опорную площадку и не создавать при этом разрывающих усилий для главного фундамента дома. Шов деформации с учетом условий использования может быть:

• антисейсмическим;
• температурным;
• осадочным.

Последний способ, в случае отсутствия иных значительных негативных влияний, делается по ширине приблизительно на 10–20 мм. С условием взаимодействия опорных элементов, соединение с несущей стенкой старого здания может производиться деформационным швом, который достигает по ширине 20–40 см и заполняется эластичным водонепроницаемым изоляционным материалом.

Каркасные постройки из дерева отлично эксплуатируются на основании из свай с железным ростверком. Облегченные веранды или летние пристройки часто сооружаются на винтовых опорах, даже когда рядом уже находится ряд установленных сооружений. Тем более это является удобным, когда приусадебная территория располагается на склоне либо во время неравномерного залегания твердого грунта для опоры.

На стадии создания проекта нужно предусмотреть внешнее оформление деформационных зазоров, которые визуально разделяют здания. Они могут быть как скрытой, так и открытой формы, например, можно замаскировать шов под вертикально расположенной трубой для водостока.

На фасадной части они, как правило, закрываются полосками специального нащельника, а так же заделываются декоративными элементами низкой прочности. Так они не смогут препятствовать перемещению относительно друг друга внешних стен дома во время вероятной неравномерной усадки. Под настилом крыши компенсационные швы закрываются при помощи деформационного устройства.

Устройство веранды к дому, которая устанавливается на отдельных с ним опорах, является не таким трудоемким рабочим процессом, в отличии от организации жесткого соединения. Она потребует значительно меньше времени, сил и материальных вложений. Кроме того все это можно произвести самостоятельно без аренды специальной техники и строительного оборудования.

Практичное решение — предусмотреть вероятность пристройки к дому еще на этапе создания проекта основного здания. Это позволит значительно упростить дальнейшее проведение работ, конструктивные решения будут продуманы заранее и позволят обеспечить равномерную усадку по всему периметру заложения основания. В конечном итоге за счет этого будет возведено прочное и надежное основание.

Сооружение столбчатого основания

Это довольно простое сооружение, поскольку каркасные конструкции сами по себе являются недорогими и очень быстро возводятся. Так как они довольно легкие, то для них вполне хватает облегченного основания. Как правило, для этого используются монолитные Ж/Б столбы, которые также стоят относительно недорого.

Бетонные опоры чаще всего делаются из асбестоцементных труб. Они вкапываются в грунт на глубину ниже сезонного промерзания почвы. Так же есть возможность использовать стандартные блоки из бетона. Асбестовые трубы являются в этом случае выступают для основания в качестве несъемной опалубки.

В качестве еще одного из вариантов можно рассмотреть фундамент на кирпичных опорах. Их соорудить несложно, при этом они являются довольно надежными. Мелкозаглубленный фундамент применяется только для очень легких конструкций. Если было решено сооружать пристройку из кирпичей либо иных прочных стройматериалов, рекомендуется устанавливать под нее плитное или ленточное основание.

На столбики укладывают гидроизоляционный слой, затем на опоры крепят нижнюю обвязку каркаса и дальше производят строительство здания. На участках присоединения стен веранды и непосредственно жилого помещения, нужно организовать деформационный зазор из гидроизолированных брусьев либо иных стройматериалов, а в дальнейшем его надо будет надежно утеплить и запенить строительной пеной.

Основные достоинства столбчатого фундамента:

1. Это бюджетный вариант, ведь для строительства требуется минимум стройматериалов. Помимо этого, в некоторых случаях фундамент веранды можно сделать из того, что осталось после возведения основного жилища.
2. Не потребуется обращаться за помощью у специалистам и нанимать людей. Монтировать столбы можно постепенно. При этом выполнить эту работу совершенно несложно даже самостоятельно. Существует и недостаток, который надо учитывать — чтобы столбики находились на одном уровне, не рекомендуется очень сильно затягивать с их постройкой.
3. Быстрое возведение. Установить ряд бетонных столбов можно очень быстро, если сравнивать закладку такого основания с заливкой ленточного фундамента. А затем еще несколько недель надо подождать, пока бетон застынет и нормально просохнет. Столбы можно не заливать раствором, если сооружается маленькая каркасная веранда. В таком случае вполне хватит простых блоков из бетона.

Идеальный способ объединения оснований

Еще на стадии сооружения основного жилища, необходимо продумать варианты возможного его расширения за счет возведения различных пристроек. Намного проще основание для веранды заложить именно на этом этапе. Это позволит в дальнейшем возвести идеальный фундамент под пристройку. Такой подход поможет организовать довольно прочную конструкцию, которая сможет прослужить довольно продолжительное время и не доставит никаких хлопот своему владельцу.

При этом пустующую временно площадку под пристройку можно накрыть настилами. Используя такой подход позволит защитить пустующий участок от различных осадков. В дальнейшем возводить основание пристройки на сухом участке будет намного проще, а так же влага в почве не будет негативно влиять на основание дома.

Зачастую возникают ситуации, когда возле основного жилища необходимо соорудить пристройку. Во время соединения нового основания с уже находящимся, нужно дать вновь заливаемому фундаменту в обязательном порядке отстояться. От этапа проектирования, обустройства основания и до сооружения несущих стен в идеальном варианте должно пройти не менее 12 месяцев. Причем нужно учитывать следующие моменты: массу конструкции, тип грунтов, рельеф местности и другие факторы.

Какой материал выбрать для сооружения пристройки

От материала, который планируется использовать для изготовления стен и кровли пристройки, будет непосредственно зависеть и сам тип основания. Все стройматериалы имеют свои отличительные особенности и параметры. Для фундамента пристройки рекомендуют использовать такие варианты:

1. Кирпичная веранда является наиболее тяжелым и дорогим сооружением. Кирпичная кладка делается в расчете на продолжительный период эксплуатации, потому для нее потребуется надежный монолитный фундамент, который способен выдержать ее большую массу. Ленточное и плитное основания сами по себе являются недешевыми и потребуют немало труда, однако все затраты окупаются в конечном итоге комфортной, просторной и надежной пристройкой.
2. Газобетонные блоки потребуют организации надежного ленточного фундамента, поскольку пристройка из них будет намного тяжелей сооружения из дерева. При этом такие блоки гораздо легче множества других аналогичных стройматериалов. Для маленькой пристройки из газобетона вполне хватает мелкозаглубленного фундамента.
3. Каркасная веранда — это легкая пристройка из деревянного бруса, которая обшивается листовым стройматериалом: сэндвич-панелями, фанерными листами или ОСБ-плитами. Каркасное сооружение дает возможность применять мелкозаглубленного столбчатое основание, ведь это наиболее экономный и простой способ обустройства основания. Пространство между столбами можно объединить забиркой — маленькой кирпичной стеной, после этого дом получит опрятный и завершенный вид.

Заключение

В данной статье мы рассмотрели вопрос — как соединить два фундамента между собой. Лучше всего для пристройки подбирать точно такой же вид фундамента, который применялся и для главного сооружения. В таком случае их будет гораздо легче объединить, и в последующем не появится значительных сложностей с возможной неравномерной усадкой оснований. Но это получится сделать далеко не всегда.

Сооружение пристройки является ответственной работой, которая потребует наличие определенных навыков. Перед началом строительства необходимо полноценно разработать проект, при этом его нужно обязательно согласовать в местных градостроительных организациях. Если это условие не выполнить, то сооружение веранды признается незаконным и хозяину дома грозит в дальнейшем денежный штраф.

Чтобы не допустить таких неприятностей, рекомендуется проконсультироваться со специалистами на всех этапах работ и подготовить согласованный с госорганами проект, который соответствует всем необходимым требованиям. Грамотно сделанное объединение двух фундаментов позволит обеспечить зданию надежность и максимально продолжительное время эксплуатации.

Как связать два фундамента между собой — строим пристройку

Соединение фундаментов с использованием деформационного шва

Как пристроить новый фундамент к уже существующему, если строительство здания только что закончилось, а хозяева поняли, что потребуется ещё одна комната. В этом случае потребуется сооружать новое основание с деформационным швом. Строения также будут соединены друг с другом, но если усадка будет идти неравномерно, она не повлияет на основание ни основного дома, ни пристройки к нему.

Он представляет собой обычную доску, толщина которой составляет 2-5 см. Её оборачивают рубероидом, полиэтиленом или другим материалом, устойчивым к воздействию влаги, после чего она размещается в пространстве между старым и новым основанием.

Новый фундамент заливается бетоном на арматурный каркас, строительство практически не отличается от первого варианта. Однако после застывания бетона деформационный шов убирается, а пространство заполняют утеплителем и монтажной пеной. Это относительно эластичные материалы, поэтому при колебаниях грунта и вовремя усадки они не позволят появиться трещинам в основаниях здания и пристройки к нему.

Это очень простое в исполнении решение, которое позволит решить множество проблем. Деформационный шов снижает риск повреждения фундамента в результате подвижек грунта, и здание с пристройкой сможет прослужить намного дольше. Такой шов нужен обязательно: если о нём не позаботиться, уже через несколько лет зданию потребуется капитальный ремонт с демонтажем полов.

Этапы соединения

Чтобы правильно объединить два фундамента, нужно заранее продумать все нюансы каждого этапа работ. Необходимо выбрать способ «перевязки» оснований. Возможны несколько вариантов.

Способ № 1: «лента-лента». Используется для наращивания фундамента аналогичным по ширине и глубине. Выполняется в несколько этапов.

Делают разметку участка для строительства пристройки.

Выкапывают по периметру ров такой ширины, чтобы в нем поместилась опалубка для заливки ленты требуемых параметров. Выравнивают дно и стены выкопанной траншеи с помощью лопат.

Делают песчано-щебневую отсыпку, состоящую из 5-7 см утрамбованного песка и 10-15 см щебня, который также уплотняют.

Утрамбовка делается виброплитой и подручными материалами. Например, наполовину заполненную камнями бочку, отрезок бруса.

Собирают в траншее опалубку из любого, подходящего пиломатериала.

Изготавливают армирующий пояс, состоящий из двух ярусов сетки с ячеей 15×15 или 20×20 см, соединенных между собой вертикальными металлическими стержнями.

Межу фундаментами оставляют зазор шириной 1,5-2,5 см, который заполняют минеральной ватой. Опалубку ограничивают в местах соединения оснований деревянным или металлическим щитом.

Послойно заливают бетон в опалубку. Протыкают его многократно прутком арматуры, чтобы из раствора вышел весь воздух. После схватывания бетона разбирают опалубку.

Закрывают демпферный шов фундаментов резиновым жгутом или гидроизолируют другим способом.

Этот способ перевязывания оснований позволяет быть уверенным в том, что новое даст усадку и увлечет за собой старое. После усадки ленточного фундамента его наращивают по высоте так, чтобы оно находилось в одной плоскости с основанием жилого дома.

Способ № 2: «плита-лента». Выполняется аналогично предыдущему с той лишь разницей, что демпферный шов делают более длинным: по всей плите.

Строители не рекомендуют жестко привязывать оба фундамента друг к другу.

Такой метод стыковки оптимален только для устойчивых грунтов, когда есть уверенность в отсутствии значительной просадки пристройки после ее возведения.

Подготовка к строительству

Для начала землевладельцу нужно продумать размеры и форму будущей террасы:

• Можно самостоятельно перенести все цифры на бумагу – начертить схему будущей постройки. В будущем этот рисунок можно загрузить в компьютерную программу по созданию чертежей.
• Готовый, и что самое главное, правильный по всем расчетам чертеж можно заказать у специалистов. Правда это потребует дополнительных расходов.
• Готовые чертежи веранд можно найти и в Интернете.

Расчеты и чертеж

Конструкция на опорах классифицируется по показателю заглубления столбов и зависит от ряда условий – вида будущей постройки и характеристик почвы. Требования к возведению в зависимости от типа грунта указаны в СНиПе 2.02.01-83.

Для легких отдельно стоящих веранд чаще используются незаглубленные и мелкозаглубленные основания. Для пристроек к дому фундамент должен быть более солидным, особенно если строение стоит на пучинистых грунтах.

Исходя из веса, в том числе снеговой нагрузки на крышу, и габаритов постройки рассчитывают количество опор, расстояние между ними, а также общее количество материалов. Если веранда будет строиться под ключ, ее стоимость рассчитают бесплатно специалисты.

При самостоятельном возведении можно воспользоваться онлайн-калькуляторами на строительных сайтах. Потребуется ввести исходные данные желаемого строения и типа грунта.

Инструменты для работы

Для строительства данной основы понадобятся:

• лазерный нивелир или гидроуровень;
• лопаты;
• молот из резины;
• трамбовка;
• тележка на колесах;
• измерительная лента;
• строительный смеситель и/или бетономешалка для самостоятельного замеса;
• шуруповерт.

Также необходимо приобрести:

1. арматуру, готовый бетон (или его компоненты для самостоятельного замеса);
2. песок;
3. щебень;
4. проволоку;
5. гидроизоляционный материал;
6. фанеру или доски;
7. саморезы и прочий крепежный материал.

Монтаж мелкозаглубленной конструкции

Указанный тип фундамента устанавливается на 0,4 — 0,7 метра глубже поверхности почвы. При строительстве веранды используется довольно часто. В роли опалубки выступают буробетонные, пластиковые и металлические трубы.

Для веранды из кирпича подойдет диаметр труб до 0,2 метров, для более легких вариаций достаточно диаметра до 0,1 метра.

Возведение мелкозаглубленного основания состоит из этапов:

На подготовительном этапе расчищаем территорию от хлама и проводим разметку. Места монтажа столбов отмечают кольями и веревкой. В намеченных местах на определенную глубину выкапывают ямы

Важно при этом добавить 0,15 метров на обустройство подушки из песка (песок поливают водой и уплотняют). Дно застилают кровельным материалом

Затем, при помощи строительного уровня, трубы выравнивают

При неглубоком нахождении воды в почве, их обрабатывают гидроизоляционной основой. Далее проводят заливку труб бетонно-гравиевой смесью на глубину 0,3 метра. После чего опора поднимется на 0,15 метров, что, в дальнейшем обеспечит защиту столбов от деформации при движении грунта. После того, как бетон зафиксируется, трубы обкладывают рубероидом, а ямы уплотняют песком. В завершении процесса проводят армирование, и заливают бетон до поверхности опор.

Монтаж незаглубленной основы

Размещается на уровне земли. Разница между установкой столбов варьирует от 1,5 до 2,5 метра. Подошва, при условии легкости постройки, может возводиться на непучинистых грунтах.

При строительстве обычно используют блоки с габаритами 0,2х0,2х0,4 метра. Узнать цену такого основания несложно. Общее количество необходимого материала, умножаем на стоимость одного блока. Также в строительстве используется бетон, бутовый камень.

Подошву можно соорудить и из кирпича, но не нужно забывать о том, что керамический и силикатный кирпич может деформироваться при низких температурах воздуха.

Возведение данного типа основания проходит в несколько этапов:

1. Для начала расчищаем строительный участок и делаем разметку.
2. Затем, путем расчета нагрузки на каждую опору, определяем количество столбов, и территорию, на которой они будут располагаться.
3. Проводим земельные работы – снимаем 15 мм верхней части грунта.
4. Под каждой опорой создаем песчаную подушку и монтируем столбы. На верхнюю их часть наносим штукатурку.
5. В завершении защищаем столбы от влаги битумной смолой или кровельным материалом.

Возведение стен пристройки

Домашний мастер на свое усмотрение подбирает стеновой материал. Это может быть красный или белый кирпич, ракушник, керамзитобетонные или газобетонные блоки. В том или ином случае технология возведения пристройки из газобетона к дому и несущих конструкций неизменна.

1. На поверхность фундамента устилают гидроизоляционный материал (рубероид).
2. Проверяют ровность поверхности. При необходимости ее выравнивают обычным цементно-песчаным раствором.
3. Строительство из кирпича начинается с возведения угловых частей стены в один-два ряда. При этом разметку делают таким образом, чтобы углы между натянутым шнуром везде составляли 90°. Угловые блоки должны возводиться идеально, от них зависит ровность всей конструкции.
4. Между угловыми «колоннами» натягивается шнур, по линии которого возводятся промежуточные части стеновой конструкции.
5. Возводимую пристройку периодически «связывают» с основным кирпичным зданием. Для этого через каждые 3—4 ряда кладки в стенах дома высверливают перфоратором по два отверстия по уровню выстроенного ряда. Диаметр отверстий подбирается таким образом, чтобы в него с усилием можно было вбить 30—50-сантиметровые металлические прутья (арматура или проволока «катанка»). Таким образом стены возводимой веранды объединяются со стеной жилого дома.
6. При кладке рядов следует периодически проверять их горизонтальность, чтобы верхний финальный ряд был выложен строго параллельно линии горизонта.

Проемы для окон и дверей выполняются с использованием уровня, верхнюю перемычку выполняют с использованием бетонного столба, уложенного горизонтально, или стального квадратного профиля.

Как соединить два фундамента старый и новый

Многие домовладельцы часто сталкиваются с проблемой сооружения пристройки к дому. Она становится необходимой, если вы хотите расширить свою жилую площадь, дополнив ее дополнительными комнатами.

Возведение фундамента для пристройки к дому имеет свои особенности в отличие от технологии при новом строительстве.

Здесь требуется найти способ его состыковать со старым основанием, так чтобы это было надежно.

Фундамент для пристройки к основному дому

Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками: поэтапная инструкция

Экономичный и одновременно максимально надежный фундамент – мечта каждого начинающего застройщика. Но возможен ли такой вариант? Вполне. Прямое подтверждение этому – мелкозаглубленное ленточное основание.

Обустройство такого фундамента не требует больших финансовых и временных затрат, но результат работы очень даже радует – вы получаете качественное и долговечное основание. Более того, соорудить его можно даже своими руками, без задействования профессиональных строителей.

Чтобы вы в этом убедились, давайте рассмотрим каждый этап возведения мелкозаглубленного фундамента. А в дополнение советуем посмотреть и видео монтажа – оно позволит вам еще более детально разобраться в технологии укладки основания.

Как их избежать

Чтобы избежать нарушения выбора типа базы, стоит правильно оценивать обстановку. Если основание ленточное, выбирайте дополнительному строению тот же вариант. При неправильном заглублении основания, следует подсыпать весь периметр базы. При потерях прочности следует сделать капитальный ремонт.

Подошва выполняется немного выше, чем основное здание, даётся место для усадки.

Если сторона дополнительного строения будет в пределах 3-х метров, можно откапывать всю длину, но если больше – не стоит. Возможно ослабление базы и устойчивости. Тогда придётся делать её ремонт, а не достраивать пристройку.

Оптимальным подходом до строительства будет, если базу залить осенью, а строительство начать по весне. За этот период произойдёт усадка грунта.

К строительству пристройки следует отнестись как строительству основного здания. Качественная постройка не даст возможности разрушиться обоим зданиям. Гидроизоляцию следует делать эффективным материалом, например, Технониколь. Делайте правильное армирование.

Если в работе вы последуете советам, то качественное и надёжное жилье вам обеспечено.

• https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/pristrojka-k-domu-svoimi-rukami.html
• https://derevyannie-doma.com/tehnologii/fundament-dlya-garazha-bani-osobennosti-vypolneniya.html
• https://greensector.ru/stroitelstvo-i-remont/vozvedenie-fundamenta-dlya-pristrojjki-k-domu.html
• http://obustroen.ru/stroitelystvo/fundament/razmetka-fundamenta.html
• https://remoskop.ru/fundament-pristroyku-sdelat-blok-chastyu-tselogo.html
• https://househill.ru/fundament/pod-dom/lentochnyj/dlya-pristrojki-k-domu.html

Из каких видов основания выбирать?

В этом пункте рассмотрим, на какие типы делится фундамент для пристройки. Ленточный по праву можно назвать универсальным, потому что он прекрасно подходит как для тяжелых, так и облегченных конструкций. Располагается он только под внешними и наружными несущими стенами.

В основном он заливается из бетона; чтобы сделать конструкцию более надежной, следует армировать ее железными прутьями. Если собираетесь делать такой тип основы своими руками, то лучше отдать предпочтение сборному варианту. К недостаткам относится высокая стоимость.

Универсальный ленточный фундамент

А вот столбчатый, напротив, относится к бюджетным вариантам. Но его целесообразно использовать, только если речь идет об облегченных конструкциях, например, нужно привязать каркасную пристройку к деревянному дому.

В качестве опор выступают специальные столбы, расположенные с интервалом от 1,5 до 3 метров. Эти столбы обязательно должны размещаться на пересечении несущих стен. Лучше всего делать такие элементы из кирпича либо железобетона, но можно использовать и брусья лиственницы. Однако такие опоры имеют высокую стоимость, да и древесина не отличается долговечностью.

Фундамент под пристройку к дому из пеноблоков

Зачастую масса достраиваемого сооружения отличается от веса существующего здания. Пеноблоки – пористый строительный материал. Характеризуется легким весом и не нуждается в мощной основе. Разберемся, как правильно сделать фундамент для пристройки из пеноблоков.

Учитывая разницу в весе, а, следовательно, разную степень усадки сооружений, стоит отказаться от жесткой связки и возвести отдельно стоящее основание. Воспользуйтесь замкнутой схемой. Она обеспечит более плотное примыкание конструкции.

Это легкий материал, который будет оказывать минимум нагрузки на почву

Работы проводите по разработанной технологии:

• обозначьте периметр основы с помощью колышков и шнура. Контролируйте размер диагоналей и величину углов. При сложной конфигурации разбейте контур на несколько прямоугольников и проводите контроль геометрических размеров каждого элемента;
• подготовьте траншею шириной 30–40 см. Засыпьте дно песчано-гравийной смесью, утрамбуйте;
• установите опалубку. Выступающая над поверхностью грунта часть должна быть плотно пригнана во избежание протекания раствора;
• уложите по периметру имеющегося основания гидроизоляционный материал в несколько слоев, который является деформационным швом. Можно воспользоваться рубероидом, минватой или досками, обработанными специальной пропиткой;
• уложите армированный каркас в подготовленную траншею;
• залейте бетонным составом. Выдержите до полного твердения.

Как соединить фундамент пристроенного к дому гаража

О том, какой фундамент нужно выбрать под пристроенный к дому гараж, я рассказал в предыдущей статье. Перейдем к подробностям.

Жесткое соединение фундаментов

Жестко соединить между собой можно два плитных или два ленточных фундамента. О том, почему фундаменты разных типов жестко соединять не стоит, я писал в предыдущей статье «Пристроенный к дому гараж – фундамент».

Соединение ленточных фундаментов

Два ленточных фундамента соединяются следующим образом:

Траншея для фундамента под пристроенный к дому гараж делается такой же глубины, как и основной фундамент. Сам процесс заливки фундамента – вполне обычный. Главная особенность – подготовка арматуры.

Сначала давайте рассмотрим пристройку замкнутого фундамента. В ленте фундамента дома нужно просверлить отверстия, в которые нужно забить арматуру. Сверлятся они в шахматном порядке на глубину ¾ ширины ленты. По углам фундамента арматура забивается на глубину 0,5 м.

Пристроенный к дому гараж – жесткое соединение фундаментов

Тут есть важный момент. Нужно сделать так, чтобы прутья арматуры прочно держались в ленте фундамента. В прутьях арматуры делается прорезь, в которую вставляется кусок дерева. Он выполняет роль расклинивающего вкладыша. Под воздействием влаги дерево набухает и надежно фиксирует арматуру.

Пристроенный к дому гараж – еще один вариант соединения фундаментов

Если фундамент под пристроенный к дому гараж незамкнутый, процедура такая же, только арматура в основной фундамент забивается с меньшим шагом.

Выступающая из фундамент арматура должна быть такой дины, чтобы можно было сварить каркас фундамента под пристроенный к дому гараж.

Соединение плитных фундаментов

Жесткое соединение плиных фундаментов возможно только если толщина фундамента дома не менее 0,4 м. Присоединить плиту под пристроенный к дому гараж можно и к тонкому фундаменту, если он выступает из под дома хотя бы на 0,3 м. В этом случае арматура в выступе оголяется и к ней приваривается арматура плиты пристройки.

О наличии такого выступа стоит позаботиться еще на этапе проектирования дома. Стоит сразу подумать о том, с какой стороны может возникнуть необходимость в пристройке.

Использование деформационного шва

Если на участке неоднородный или сложный грунт, то скорее всего фундамент под пристроенный к дому гараж придётся отделить от деформационным швом. Постройки в этом случае скорее всего дадут разную усадку, но это не приведёт к негативным последствиям.

Что нужно учесть, выбирая тип основы

При выборе наиболее подходящего типа фундамента учитываются несколько ключевых факторов.

Климатические условия и особенности состава грунта на участке

От уровня, на котором залегают грунтовые воды, пучинистости почвы, структуры и глубины ее промерзания зимой зависят многие важные расчеты.

Нагрузка строения на фундамент

Этот фактор напрямую зависит от массы материалов для стен, перегородок и кровли. Нагрузка стен из шлакоблоков значительно ниже, чем кирпичная кладка. От опорной площади фундамента зависит давление, оказываемое им на грунт. Чем оно меньше, тем лучше. Но чем шире основание, тем оно дороже.

Фундамент под основным домом

Если основы дома и пристройки будут разные, их усадка будет отличаться. Это приведет к растрескиванию фундамента и стен. Поэтому, отвечая на вопрос, как правильно пристроить фундамент к существующему дому, большинство специалистов скажут, что у пристройки и уже имеющегося здания должно быть однотипное основание.

Подливка фундамента

Основание со временем теряет свою прочность и надежность.

Рано или поздно старый фундамент деревянной постройки приходит в негодность, разрушается и проседает, но существует возможность подлить фундамент к старому и тем самым восстановить его прежнюю прочность. Процедура восстановления отличается в зависимости от разновидности базиса, но во всех случаях она довольно трудоемкая и затратная. В данной статье будет рассмотрено, как подлить фундамент под старый деревянный дом, и что для этого потребуется.

Технология подливки фундамента

Подливка фундамента к старому дому требует использования специальных инструментов, которые поднимут постройку на время выполнения процедур. Первым делом по периметру дома необходимо выкопать траншею, процесс имеет следующий порядок действий:

1. Откапываются углы постройки.
2. Земельные процедуры выполняются в местах пересечения стен, где понадобится открыть шурфы, с размерами, подходящими для осмотра конструкций.
3. После чего выкапываются сплошные траншеи вокруг базиса по периметру дома.

Чтобы избежать осыпания почвы, стенки котлована должны иметь угол наклона от 30 до 40 градусов. Ширина траншеи не должна превышать показателя в 1 м. Глубина ямы должна быть ниже основания старого базиса.

Подготовительные процессы к подливке бетонного раствора.

Конструкция базиса очищается от налипшей почвы, его стенки выравниваются и очищаются. Если деревянная постройка имеет столбчатое основание, понадобится вырыть яму около каждого столба, чтобы оценить прочность каждой опоры. Для увеличения безопасности, рекомендуется установить специальные домкраты под каждый угол постройки.

Ленточный фундамент можно укрепить арматурой с диаметром от 8 до 12 мм. Новая обвязка создается в несколько рядов с интервалом в 60 см. Арматура устанавливается в высверленные отверстия конструкции основания с расстоянием от 30 см до 1 м.

Процедура подливки раствора

Многие новички задаются вопросом, как подлить фундамент под старый дом. Проверив качество основания старой постройки необходимо создать отверстия в фундаменте с помощью перфоратор и сверла с диаметров порядка 12 мм. Проделывать отверстия необходимо вразброс, чтобы избежать ослабления фундамента. Глубина сверления должна быть не меньше 200 мм.

После работы с перфоратором нарезаются куски арматуры с необходимым диаметром. Их длина должна превышать глубину отверстий на 100-150 мм, в зависимости от толщины подлива основания. Арматура аккуратно вбивается молотком в проделанные отверстия. Эти процедуры необходимы, так как подлить фундамент без качественной связи со старым базисом не получится. Почва под основанием насыщается цементным составом через специальную трубу, уложенную в котловане. Подливка смеси осуществляется до тех пор, пока почвы впитывает ее.

Также можно долить цементный раствор только в проблемных участках, где появились трещины, расколы или другие дефекты. Готовый состав при взаимодействии с влагой расшириться, и тем самым заделает поры основания и небольшие трещины.

В качестве дополнительной меры можно осуществить заливку бетонной смеси, но для этого в траншеях понадобится установить опалубку. Создать ее можно из дощатых щитов, соединенных из обрезных досок толщиной не более 25 мм, листов фанеры или ДСП. Опалубка устанавливается на уровне грунта по периметру старой постройки, с небольшим отступом от ремонтируемого базиса. На дне опалубки создается подушка на основе песка и гравия, после чего она заливается бетоном. Расчет подливаемого состава осуществляется на основе величины постройки. Новое основание обретет свою полноценную прочность после 30-60 дней, когда бетон полностью застынет.

Перед заливкой бетона понадобится позаботиться о покупке качественного раствора или компонентов, при условии, что смесь будет изготавливаться самостоятельно. Упростить процедуру замешивания можно, применив электрическую бетономешалку.

Обновленная бетонная поверхность должна полностью перекрыть каркас из арматуры, который ранее устанавливался на ленте базиса. Опалубка демонтируется после полного высыхания бетонной смеси. Затем осуществляется гидроизоляция поверхности основания, засыпаются его пазухи и проводится тщательное уплотнение почвы.

Для обеспечения защиты деревянной постройки от выпадающих осадков и удержания тепла необходимо правильно выполнить процедуру укладки нового слоя отмостки. Уклон конструкции высчитывается от стен здания, что позволяет продлить срок эксплуатации деревянного дома.

Чтобы больше узнать о том, как подлить фундамент к старым постройкам, можно просмотреть следующее видео.

Ремонт фундамента

Переходим к следующему вопросу – как отремонтировать фундамент деревянного дома своими руками. Будем рассматривать фундамент ленточный из бетона.

Итак, если крошится фундамент – что делать. В первую очередь надо определиться с состоянием конструкции в целом. Может быть, потребуется ее полная замена, тогда и ремонт проводить нет никакого смысла.

Второе – определяются участки, которые требуют ремонтных операций. Если таковых слишком много или весь фундамент сыпется, тогда необходим полный ремонт. Как его проводят. В принципе, выше уже была упомянута технология, которую используют, как ремонтную. Еще раз напомним, что нужно делать:

• По всему фундаменту с внешней стороны забиваются арматурные стержни так, чтобы они торчали на длину 10-15 см. Места забивки – по высоте фундаментного сооружения через каждые 10-15 см на одной линии. По длине через каждые 40-50 см.
• Торчащую арматуру связывают при помощи электросварки как по вертикали, так и по горизонтали.
• То есть на вертикальной плоскости фундамента образуется арматурная сетка.

Новый армокаркас к старому фундаменту Источник blog-potolok.ru

• Устанавливают опалубку так, чтобы концы торчащей арматуры не доходили до нее в пределах 5 см. Монтируется опалубка непрерывно по всему периметру дома.
• Готовится бетонный раствор, который заливается в опалубку. Сразу же производится уплотнение залитой смеси.
• Через 15 дней опалубку можно снимать.

Что делать, если сыпется фундамент дома очень сильно. Быстро съезжайте из этого дома и вызывайте специалистов. Только они могут, исследовав основу, поставить точный диагноз. А затем решить – проводить ремонт или полную замену. А может быть, придется разрушать дом, который под действием разрушающегося фундамента сам стал непригодным для проживания. То есть находиться в нем опасно. Добавим, что нередко техническое состояние основы постройки требует установки дополнительной железобетонной конструкции сразу с двух сторон. Для этого придется поднимать полы в доме по периметру заливаемого сооружения. Если есть подвал, то этого делать не надо, часть работ переместиться в него.

В этом случае арматуру вставляют насквозь старого бетона, концы которой будут торчать и наружу, и в сторону подвала. Опалубку монтируют и снаружи, как было описано выше, и внутри подвального помещения. Получается так, что старый фундамент окажется внутри своеобразного саркофага. Хороший вариант, который не только усилит конструкцию основы, но и увеличит площадь ее опоры.

Способы соединения

Соединить фундамент дома с фундаментом пристройки можно двумя способами:

• жестко;
• через осадочный деформационный шов.

Старый и новый фундамент будут вести себя по-разному — дом уже дал усадку и осадку, а у пристройки эти процессы только начнутся. Но если усадка важна только для деревянных домов (точнее для надземной части — фасада и внутренних стен), то осадка сказывается на всем строении, в том числе, на основании.

Жесткая связь возможна лишь для строений, стоящих на скальных или слабопучнистых грунтах, когда осадка и сезонная «сдвижка» грунта незначительна или предсказуема. О таком типе связи можно говорить только для монолитных оснований — бетонной ленте.

Вариант соединения с основным фундаментом

Осадка под тяжестью нового строения особенно интенсивно происходит на слабых и просадочных грунтах. И какой бы прочной не казалась связь со старым основанием, в этих случаях неизбежно возникновение трещин объединенного в одно целое строений. В таких случаях обязательно обустраивают осадочный шов, который полностью проходит через узел примыкания, начиная от фундамента под пристройку к дому и заканчивая крышей. Причем не играет значения какой тип основания выбран — мелкозаглубленный или глубокого заложения.

Варианты пристроек

Функциональное назначение пристроек может быть любым: жилая комната, веранда, отапливаемый или неотапливаемый гараж, мастерская, хозблок, санузел, летняя кухня, кладовая, зимний сад.

Очевидно, что эти помещения могут быть как отапливаемыми, так и неотапливаемыми. А в некоторых случаях, помимо отопления, там может быть полный комплект инженерного оборудования: водопровод, канализация система вентиляции и кондиционирования. Поэтому еще на этапе проектирования необходимо предусмотреть подводку коммуникаций через фасад или цоколь основного здания.

По расположению относительно дома пристройки бывают двух типов: боковые и фронтальные (в том числе, выходящие на внутренний двор).

Фронтальная каркасная пристройка

Принципиального значения такое расположение не имеет — в большинстве случаев при выборе материалов для отделки фасада и для кровли доминирует принцип единства архитектурного облика.

Но какой бы вариант пристройки не был выбран, основная задача, которую надо в первую очередь решить — это надежность фундамента. Именно от основания зависит не только долговечность новой конструкции, но и то, что она не будет «отходить» от дома.

Полезные советы

Частичную реставрацию по восстановлению фундамента проводят, когда дефекты, повреждения характеризуются как незначительные. В такой ситуации делают несколько подкопов под дом с внешней стороны стены, либо сплошная траншея. Труху, старый песок удаляют, канавы армируют и заливают бетоном.

Поднять на фундамент своими руками без посторонней помощи не получится. Для того, чтобы сруб был установлен и закреплен без перекосов, нужно несколько человек.

При частичной реставрации кирпичной основы, мастера советуют проводить работы так:

1. удаляют остатки разрушенной кладки;
2. канаву заливают жидким бетоном до половины, делают так, чтобы смесь проникла в почву и трещины, швы между кирпичами;
3. после того как первый слой начал застывать, монтируют опалубку;
4. арматура устанавливается на нижний слой бетона;
5. замешивается бетонная смесь нормальной консистенции, которой заливается траншея до краев.

После полного вызревания бетона сруб устанавливают на фундамент. Этот метод реставрации позволяет увеличить износостойкость, прочность старого основания. Способ не требует больших затрат, наличия специальной строительной техники.

Фундамент под любым деревянным срубом со временем приходит в негодность. Если его своевременно не заменить, здание может разрушиться. Сложность заключается в том, что на время ремонтно — строительных работ семья должна переехать в другое жилище. Проживать в доме нельзя будет весь срок от начала до конца реставрации основы и нижней части цоколя.

Выбор типа фундамента для пристройки

Опытные специалисты самым настоятельным образом рекомендуют для возведения пристройки использовать тот тип фундамента, который применялся для возведения основного здания. Связано это с тем, что различные основания неодинаково реагируют на контакт с почвой и на усадку здания реагируют тоже по-разному.

Соответственно, если основной дом построен на ленточном основании, а пристройка строится на столбчатых сваях, рано или поздно вспомогательное строение рухнет. Таким образом, на таких вещах, как соединение фундаментов, экономить не следует ни при каких обстоятельствах.

Если вы планируете соединить постройку с домом, можно использовать различные основания. Чаще всего речь идет о следующих вариантах:

Ленточный фундамент

Для тех, кто решил использовать для пристройки ленточный фундамент, потребуется выполнить следующий перечень работ:

• сделать разметку параллельно с трассировкой на месте строительства конструкции основания (для этого потребуются деревянные колышки и обыкновенная веревка);
• вдоль разметки выкопать траншею;
• закрепить арматуру;
• подготовить траншею;
• засыпать песчаную подушку (примерно 100-120 мм) и тщательно утрамбовать дно траншеи;
• уложить гидроизоляционную пленку;
• установить арматурную конструкцию;
• залить траншею раствором из цемента и гравия.

К заливке ленточного фундамента следует подойти максимально ответственно. Лучше выполнять работу в несколько заходов. В качестве первого слоя заливается одна третья часть траншеи, а после высыхания – одна вторая. Технология в принципе допускает использовать пеноблоки, но не всех случаях.

После полного высыхания цементно-гравийного слоя строится опалубка. Опалубка заливается до краев бетоном. После укладки бетон протыкается одновременно в нескольких местах. Это предотвращает возникновение воздушных пузырей. После полного высыхания бетона опалубка снимается.

И, наконец, перед самым возведением стен уже практически полная конструкция покрывается слоем гидроизоляционного материала. Чаще всего с данной целью используются рубероид, гудрон, жидкая резина или битумная мастика.

Столбчатый фундамент

Если в ваши планы входит строительство небольшого по размеру и нетяжелого по весу дома, вполне допускается применение столбчатого фундамента. Его обычно выполняют либо из бетона, либо из кирпича. Для постройки средних размеров чаще всего оказывается достаточно 6 опорных столбов.

Для устройства такого основания потребуется:

• выкопать яму (глубиной ниже уровня промерзания почвы);
• насыпать на дно песчаную подушку;
• произвести установку металлической (или стекловолоконной) арматуры;
• произвести обработку арматуры влагоизоляционным материалом (для металлических арматурных прутьев);
• установить опалубку;
• залить основание бетоном.

К постройке можно будет приступать непосредственно после того, как произойдет застывание бетона. Если появится необходимость в увеличении параметра высоты столбов, поверх бетона можно положить кирпич.

Фундамент на винтовых сваях

Фундамент на винтовых сваях представляет собой самый простой и бюджетный вид основания. Следует понимать, что он рассчитан только на не слишком тяжелые конструкции, поскольку он не может выдерживать большой вес. Но если вы собираетесь присоединить к дому веранду из древесины – это вариант вполне подойдет.

Данная разновидность фундамента в большинстве случаев не требует участия специалистов. Даже человек, не имеющий опыта в строительстве, вполне способен вкрутить винтовые сваи своими собственными руками. Вероятно, именно по этой причине многие делают выбор в пользу фундамента на винтовых сваях.

Если основание на сваях установлено правильно, оно способно прослужить на протяжении длительного периода времени.

Но какой бы фундамент ни требовалось установить, на винтовых сваях, столбчатый или какой-то еще, самое главное, чтобы все работы были выполнены в соответствии с технологией. Поэтому если у вас недостаточно строительного опыта, наиболее целесообразно будет доверить заливку основания опытным и квалифицированным специалистам.

Как стыковать ленточные фундаменты между собой своими руками

В процессе эксплуатации частных домов у владельцев возникает желание увеличения его площади. Например, пристроить веранду, гараж или даже жилую комнату. Но, прежде чем приступить к строительным работам, нужно выяснить, как соединить между собой два ленточных фундамента, чтобы конструкция всего дома не пострадала.

Как соединить два фундамента

Этот вопрос далеко не праздный, поскольку на уже существующий фундамент будет воздействовать и вес новой пристройки. И от того, как соединить два фундамента между собой, несущая способность основания дома может существенно измениться.

Существует 2 способа, при которых возможно безопасное соединение двух оснований:

1. Жесткое присоединение фундамента возводимой пристройки к уже существующему ленточному.
2. Соединение старого и нового фундаментов с обустройством деформационного шва между ними.

Внимание: соединять в единую конструкцию можно только одинаковые по размерам и используемым материалам фундаменты. Обусловлено это различиями во взаимодействии с грунтами, что выражается неравномерной усадкой всего основания.

Другими словами, если дом построен из кирпича, и возводимая пристройка также будет кирпичной, то жесткое присоединение нового фундамента к старому будет оправдано.

А если к кирпичному дому пристраивается помещение из газоблока, то вес новой конструкции окажется легче. Его усадка будет отличаться, что может привести к смещению примыкающих друг к другу фундаментов.

Разберемся более подробно, как присоединить новую пристройку тем или иным выбранным способом.

Жесткое присоединение

Если под домом обустроен ленточный фундамент из бетона, то пристройку следует возводить на аналогичном основании.

• Под пристройку выкапывается траншея таким образом, чтобы обнажилась лента существующего фундамента в местах ее присоединения.
• Глубина траншеи должна быть ниже фундамента на 15-20 см. Это необходимо для обустройства песчаной подушки.
• Поверхность старого фундамента, в котором будет производиться примыкание, зачищается от пыли и отслоившегося бетона.
• В нем высверливаются отверстия под арматуру глубиной ¾ от ширины фундамента. Их располагают в шахматном порядке.
• Дно новой траншеи отсыпается песком, проливается водой и трамбуется.
• В просверленные отверстия забивается арматура таким образом, чтобы она выступала за пределы старого фундамента на длину не менее 35-40 см.
• Эту арматуру увязывают с арматурой каркаса будущего фундамента таким образом, чтобы образовалась единая конструкция.

Внимание: соединять их нужно посредством вязальной проволоки. Если применить сварку, то эти места станут очагами коррозии металла и приведут в дальнейшем к появлению трещин в фундаменте.

• Затем сооружают опалубку и заливают траншею бетонной смесью в один уровень со старым фундаментом.

Важно: данный способ применяется для пристроек, чей вес сопоставим с весом основной постройки.

С деформационным швом

Этот способ применяют, когда нет уверенности в равномерной усадке пристройки. На практике это означает, что невозможно предугадать просадку грунта под примыкающим строением через продолжительное время.

Поэтому, возводят 2 смежных друг с другом основания — независимые контуры ленточного фундамента, между которыми остаются деформационные швы. Их заполняют теплоизолирующим либо гидроизолирующим материалом.

Таким образом, жесткая стыковка не образуется. Поверхности стенок фундамента могут смещаться относительно друг друга, не оказывая разрушительного влияния на соседнее основание, поскольку они не будут соединенными друг с другом.

Важно: новый фундамент нужно делать выше старого на величину, соответствующую расчетной усадке.

• Под будущую пристройку выкапывается траншея, примыкающая к основанию под домом.
• Между старым и возводимым фундаментами оставляется зазор толщиной до 50 мм. Если пристройка одноэтажная и возводится из легких материалов (пенобетон, дерево), допускается зазор в 20 мм.
• Чтобы выдержать указанный зазор в процессе заливки бетонной смеси, к старому фундаменту прикладывают щит из досок нужной толщины, покрытых гидроизоляцией.
• На дно траншеи нового фундамента отсыпают песчаную подушку, сверху устанавливают арматурный каркас и заливают бетоном.
• После застывания бетона, извлекают деревянный щит между фундаментами. Оставшийся зазор заполняют теплоизоляционным материалом (пенопластом, пеноизолом, пенополистиролом, паклей и т.п.)

Когда бетон наберет свою прочность, можно начинать возводить стены будущей пристройки. Спустя продолжительное время (от полугода до 1,5 лет) новая конструкция усядется, и тогда можно будет закрыть стык между стенами декоративной накладкой, либо заштукатурить.

Фундамент под готовым домом

Рассмотрим примеры соединения ленточных фундаментов под домами из разных материалов. Как правило, дома старой постройки в большинстве случаев возводились из полнотелого кирпича ввиду его массового распространения.

В настоящее время чаще используются более легкие материалы для возведения зданий — пено и газобетон, керамоблоки, клееный брус, СИП-панели и т.п. Соответственно, вес новой пристройки к дому будет существенно отличаться, что неизбежно скажется на усадке всей конструкции после окончания строительства.

Соединить старый и новый фундамент

Разберемся, как же правильно, и главное безошибочно соединить новый фундамент примыкающей к дому пристройки со старым основанием, которое уже прошло длительный этап усадки.

• Если основное строение из кирпича возводилось на полноценном ленточном фундаменте, значит, пристройка из пенобетонных блоков также должна возводиться на фундаменте аналогичной конструкции.

Важно: при подсчете веса будущей пристройки из легких материалов часто упускают из вида обязательное наличие бетонных перемычек и армопоясов, которые существенно увеличивают вес всей конструкции. Также необходимо рассчитать и вес кровельного пирога. Общая сумма подсчетов позволит высчитать этот параметр максимально точно.

• Чтобы соединить старый фундамент с новым, применяют либо жесткое соединение, либо с деформационным швом, например, когда высота пристройки планируется выше старого дома.
• После заливки нового фундамента и присоединения его к старому основанию получится обустроить полноценный замкнутый фундамент.

Внимание: даже под «легкую пристройку» из пенобетонных блоков лучше создавать единое основание, способное беспроблемно удерживать все здание, возводимое из разных материалов.

При возведении пристройки к старому деревянному дому из пеноблоков можно обустроить даже на П-образном фундаменте (разомкнутого типа). При выборе этого экономного метода важно понимать, что:

• Старый деревянный дом простоял не менее 5 лет.
• Присоединить к нему новый фундамент можно, если его глубина залегания не менее 80 см, а ширина не менее 30 см.

Важно: очень часто деревянные дома возводили на мелкозаглубленном фундаменте 30-50 см. Присоединение более тяжелой пристройки допускается только способом с деформационным швом.

Подбор материалов

Как правило, решение о расширении имеющейся площади дома и выбора материалов для строительства владелец принимает осознанно, просчитывая способы разумной экономии.

Перечислим качества материалов для возведения фундамента, от которых нельзя отступать ни при каких обстоятельствах:

• Цемент. Чаще всего для приготовления бетонной смеси для заливки применяют М400 Д20 — фундаменты на его основе наиболее устойчивы к паводковым и грунтовым водам.
• Песок. Предпочтительнее для фундамента использовать речной песок — в нем минимальное содержание разлагающейся органики, влияющей на прочность бетона.
• Щебень. Его основной задачей является отделение грунта от фундамента, чтобы исключить накопление грунтовых вод под основанием дома. Подушка из щебня под фундамент подлежит обязательной трамбовке.
• Арматура. Ее применяют для повышения прочностных характеристик бетона на изгиб. В строительных нормативах прописаны диаметры арматуры от 10 до 18 мм и способы их соединения в общий силовой каркас.
• Теплоизоляционные материалы. С их помощью можно защитить фундамент от перепадов температур. Наиболее эффективные — керамзитовый гравий и экструдированный пенополистирол. Последний используется для полной защиты монолитного фундамента УШП, а также наружной защиты ленточного фундамента.

В завершение советы от строителей:

• Не пользоваться старым цементом, поскольку фундамент получится недостаточно крепким.
• Не использовать арматуру меньшего диаметра, чем рекомендовано нормативно-справочными документами.
• Для связки арматуры использовать только вязальную проволоку. Сварка снижает прочность арматуры и повышает риск развития коррозии внутри бетона.
• Не уменьшать глубину фундамента. Если глубина промерзания грунта в регионе 1,2 м, нужно возводить фундамент глубиной больше указанной величины.

В случае высокого уровня грунтовых вод, а также в низинах и у водоемов следует защитить фундамент при помощи дополнительного дренажа

Как соединить два фундамента между собой?

Фундамент – это самая сложная и ответственная несущая конструкция любого объекта капитального строительства. От неё зависит прочность, устойчивость и несущая способность каркаса всего сооружения.

Расчётные модели здания и нормативная документация далеко не всегда позволяют возводить весь объект одновременно – каркас может иметь разную этажность, что сказывается на величине нагрузок, к сооружению могут примыкать пристроенные помещения, либо объект может иметь протяжённые размеры, что предписывает разделение строительных объёмов осадочными и деформационными швами.

Далее приводится подробная информация о том, как соединить два фундамента между собой, а также основные варианты выполнения данной монтажной операции, сложности и ошибки, которые могут возникнуть при производстве работ или при проектировании объекта.

Условия для соединения

Соединение фундаментов разного типа выполняется в соответствии с рабочим проектом, после проведения двойного расчёта всех конструкций капитального сооружения.

Прежде всего, рассчитывается несущая способность, определяется прогнозируемая деформация основания и назначается оптимальный тип нового фундамента для пристройки.

Вторым этапом оценивается влияние нового конструктивного сооружения на уже существующие объекты, чтобы избежать риска образования непроектных деформаций, крена, вовремя принять меры по усилению.

При сопряжении двух фундаментов, необходимо учитывать разность осадок зданий под их собственным весом. Если к высотному дому пристраивается одноэтажное сооружение или крыльцо, а само здание построено на ленточном фундаменте, рекомендуется использовать монолитную железобетонную плиту или свайно-ростверковое несущее основание для сопряжения двух конструкций, чтобы предотвратить риск образования ступеньки из-за разности осадок.

Сопряжение фундаментов может производиться по жёсткой или подвижной схеме, в зависимости от особенностей проекта.

Объединение двух фундаментов в единую конструкцию рекомендовано при следующих условиях:

• Строительство двух капитальных сооружений с аналогичными объёмно-планировочными и конструктивными параметрами на однородных грунтах с достаточной несущей способностью.
• Устройство пристроенных помещений с разными характеристиками и массой, при условии, что ранее были предприняты меры по компенсации разности осадок, например, более лёгкая конструкция была устроена на сваях.
• Строительство разных зданий, примыкающих друг к другу, при условии, что грунты основания являются мало сжимаемыми (плотные пески, твёрдые глины, суглинки с модулем деформации от 40 МПа и более, а также полускальные или скальные основания).
• Строительство пристройки по прошествии длительного времени после сдачи в эксплуатацию основного объекта, что говорит о полной осадке конструкции, исключает риск образования деформаций и трещин между объединёнными фундаментами.
• Необходимость увеличения контактной плоскости опирания подошвы фундамента на грунт основания, чтобы предотвратить непроектные осадки или исправить ошибку при проектировании объекта.

В случае, если проектируемый или возводимый объект капитального строительства не подходит ни под одно из условий, перечисленные выше, рекомендуется воздержаться от объединения двух фундамента и применить другие проектные решения в отношении рассматриваемой конструкции.

Осадка

Одной из главных проблем проектировщика при проектировании двух фундаментов, которые нужно объединить в целую конструкцию, является разность осадок. При принятии такого конструктивного решения, нужно обратить внимание на следующие факторы, способствующие образованию разности осадок:

• Два конструктивно разделённых между собой строительных блока проектируются и возводятся на неоднородных грунтах, с хаотичным чередованием инженерно-геологических элементов.
• Сооружения, фундамент которых требуется объединить, имеет разную этажность, схему несущего каркаса и другие характеристики, что приводит к приложению различных эксплуатационных нагрузок.
• Два сооружения идентичны по конструкции и объёмно-планировочным параметрам, но построены в разное время, когда осадка одного фундамента уже завершена, а деформации второго основания только начинаются.
• Объединяемые фундаменты имеют разные конструктивные решения, габариты, глубину заложения.

Чтобы точно спрогнозировать величину осадки во времени, потребуется расчёт модели каркаса здания на упругом сновании, которое создаётся по результатам анализа официального отчёта об инженерно-геологических изысканиях.

Предельно допустимые разницы осадок, а также величины деформаций можно определить по СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений», чтобы впоследствии сопоставить эти параметры с результатами расчёта и принять решение по целесообразности объединения двух фундаментных конструкций.

Варианты объединения

На практике применяется два типа объединения разных фундаментов под капитальные сооружения в единую конструкцию – жёсткое соединение, либо сопряжение через деформационный шов. Далее приводится подробное описание каждой их данных методик с указанием особенностей и нюансов.

Жёсткое

Данный вид сопряжения несущих подземных конструкций здания выполняется по следующей схеме:

1. Если такое решение предусматривается проектом заранее – в уже существующем фундаменте устраиваются горизонтальные арматурные выпуски с длиной не менее 70d стержней для возможности перехлёста их с арматурным каркасом нового фундамента «в разбежку».
2. В случае, если выпуски отсутствуют, так как пристройка с объединением двух фундаментных конструкций изначально не планировалась, арматурные выпуски допускается фиксировать на эпоксидную смолу в предварительно пробуренные в железобетоне отверстия нужного диаметра.
3. Торцевая часть в месте предполагаемого контакта фундаментной конструкции отбивается пневматическим молотком или перфоратором до достижения рваной плоскости, чтобы усилить силу сцепления при сопряжении.
4. Арматурный каркас второго фундамента вяжется в соответствии с чертежами рабочего проекта, с учётом перехлёста несущих горизонтальных стержней нижней и верхней сеток с выпусками из существующей конструкции.
5. Новая конструкция закрывается щитами опалубки перед бетонированием.
6. Плоскость контакта смачивается цементным молочком для обеспечения адгезии двух материалов.
7. В опалубку подаётся бетон нужного класса, осуществляется уплотнение и вибрирование конструкции, выжидается необходимое время для схватывания, набора прочности всей конструкции.

Если все работы производились со строгим соблюдением технологической карты, а проект исключает возникновение напряжений, которые могут привести к трещинам в местах сопряжения конструктивных элементов после их объединения, сооружение может эксплуатироваться без каких-либо трудностей на протяжении многих лет.

При жёстком сопряжении следует учесть, что внутренние усилия, возникающие в любых из данных конструкций под воздействием эксплуатационных нагрузок, распределяются по всему объёму железобетона. В таких условиях рекомендуется проверить реальную работ фундаментов, путём создания единой расчётной модели с двумя строительными объёмами над данными конструкциями.

С деформационным швом

Если соединение двух фундаментов с образованием жёсткого узла недопустимо из-за большой разницы осадок или по другим причинам, рекомендуется осуществлять стыковку через деформационный шов. Данная монтажная операция выполняется с соблюдением следующего алгоритма:

1. Фундамент старого здания уже устроен, набрал прочность и начал осадку на упругом основании.
2. Конструкция второго фундамента под пристраиваемое сооружение выбирается, исходя из даты сдачи в эксплуатацию старого объекта, а также конструктивных особенностей объединяемых объектов недвижимости. Например, если здание имеет разную этажность, а старое сооружение эксплуатируется уже более 2 – 3 лет, допускается устройство под пристройку простых конструкций – ленточного или плитного фундамента.
3. В случае, если пристроенные помещения возводятся сразу по завершении строительства более высокого здания, следует предусмотреть более мощный фундамент, чтобы избежать большой разницы осадок.
4. К старому фундаменту фиксируется упругая сжимаемая вставка, например, экструдированный пенополистирол с толщиной от 30 до 50 мм.
5. При необходимости, устраивается дополнительная резиновая гибкая лента, которая будет располагаться между двумя фундаментами и выполнять роль гидровставки, препятствуя проникновению грунтовых вод в подвал.
6. После упругой вставки, закрепляется лист опалубки, чтобы не повредить утеплитель при бетонировании или при вязке несущего арматурного каркаса. Лист фанеры, выполняющий роль опалубки, не подлежит извлечению после бетонирования фундамента.
7. Вяжется арматурный каркас фундамента пристроенного помещения, устанавливается опалубка, после чего конструкция заливается бетоном.
8. После набора прочности бетона фундамента пристроенного помещения, конструкция разопалубливается, деформационной шов очищается от наплывов стройматериалов.
9. Когда в здании выполняется отделка, шов герметизируется силиконом, упругим сжимаемым шнуром, после чего поверх него, в уровне чистового пола, устраивается декоративная накладка.

Номинально, деформационный шов не подразумевает соединение фундаментов. Несмотря на то, что шов может проходить через подвальное или цокольное помещение, и два здания могут объединяться в одну полезную площадь.

Оба сооружения остаются самостоятельными строительными конструкциями, влияние которых друг на друга наблюдается только через сжимаемую толщу грунтового основания. Это требует от проектировщика детального расчёта и принятия дополнительных мер по выправлению возможного крена, а также разницы осадок.

Возможные трудности

При объединении двух фундаментов под разные капитальные объекты строительства между собой, перед проектировщиком или подрядчиком может возникнуть множество сложностей, что часто приводит к различным нежелательным последствиям.

Далее описываются все возможные сложности и ошибки при выполнении данной строительно-монтажной операции с наиболее подходящими путями решения рассматриваемых проблем:

• Неравномерность грунтового основания – перед объединением фундаментов, при условии устройства под пристройку ленточного или плитного фундамента, рекомендуется провести полную или частичную замену слабых грунтов, обеспечив одинаковые условия работы обеим конструкциям.
• В случае, если основной объект был возведён ненамного раньше пристройки, и осадка фундамента продолжается, не следует организовать жёсткое сопряжение с несущими конструкциями пристройки. В таких ситуациях рекомендуется обязательно организовывать деформационный шов.
• Крен фундамента уже построенного сооружения под влиянием нагрузок от пристройки. В таких ситуациях лучшим решением будет запланировать пристройку заранее, то есть предусмотреть удлинение части подошвы фундаментных конструкций существующего здания или устроить ряд свай в месте стыковки.

Чтобы полностью избежать проблем с разностью осадок или ошибок при объединении двух фундаментов, рекомендуется разрабатывать проект только после анализа официального отчёта о заранее выполненных инженерно-геологических изысканиях, а также обеспечить постоянный контроль за каждым монтажным процессом.

Особенности присоединения разных оснований

Учитывая, что при возведении объектов капитального строительства, применяются разные типы фундаментных конструкций, соединение каждого из них имеет различные отличительные особенности.

Следует учесть, что для каждого типа фундамента – столбчатого, ленточного, плитного или свайно-ростверкового, существуют отдельные требования и нюансы по корректной организации стыковочного шва.

Далее приводятся основные правила сопряжения ленточных, плитных, свайных и столбчатых фундаментов под различные объекты капитального строительства.

Лента

Ленточные фундаменты могут быть монолитными или сборными, состоят из подошвы и вертикальной части. Устраиваются по всему периметру сооружения, а также под внутренние несущие вертикальные элементы здания в виде неразрывной ленты, толщина которой незначительно превышает габариты стеновых конструкций.

При сопряжении и стыковке таких фундаментов, нужно учитывать следующие особенности:

Прежде всего, следует учесть дату заливки старого фундамента, а также этажность пристраиваемого объекта.

Смотрите видео, как нарастить фундаментную плиту и соединить два фундамента:

Плита

Распространённые универсальные фундаментные конструкции, которые подходят для возведения здания на слабых грунтах. Эффективно распределяют нагрузку по всей площади пятна застройки. Устраиваются в виде монолитной железобетонной плиты, которая может быть либо цельной, либо состоять их различных блоков с формированием деформационных швов между ними.

При проектировании стыковочных узлов для плитных фундаментов, требуется обязательно принимать во внимание следующие нюансы:

1. В случае деформационного шва, необходимо обеспечить расстояние между двумя фундаментами не менее, чем 30 – 50 мм.
2. Шов заполняется упругой вставкой из сжимаемого утеплителя.
3. Рекомендуемая толщина плиты для организации жёсткого сопряжения должна быть не менее 400 мм.
4. При создании жёсткого узла, арматурные выпуски должны быть засверлены в торец старой плитной конструкции по всей длине, с шагом, кратным основному фоновому армированию фундаментов под пристроенные помещения.
5. Если здания имеют разную массу и высоту, создание жёсткого монолитного узла не рекомендуется, так как это приведёт к крену сооружений.

Смотрите видео, как нарастить фундаментную плиту и соединить два фундамента:

Свайные фундаменты — самые надёжные, долговечные, но трудоёмкие и дорогие фундаментные конструкции. Состоят из вертикальных стержневых элементов – свай, которые изготавливаются из железобетона или металла, погружаются в толщу грунтового основания, прорезая слабые слои.

В верхней части оголовки свай объединяются ростверками, на которых возводятся основные несущее конструкции сооружения. Стыковка таких оснований осуществляется с соблюдением следующих требований:

1. При стыковке двух свайных фундаментов, не рекомендуется использовать забивные стержневые конструкции для пристройки, так как вибрация может сказаться на декоративных свойствах основания для уже существующего объекта капитального строительства.
2. Ближайшие сваи должны быть смонтированы не ближе, чем 5 диаметров и не менее, чем в 500 мм от планируемой линии сопряжения.
3. При устройстве свайного поля под новый фундамент, следует обязательно установить на существующие конструкции маячки и реперные точки, чтобы осуществить мониторинг осадки и крена.
4. Учитывая, что два свайных фундамента дают минимальную осадку даже с течением длительного времени, если они не относятся к уникальным высотным объектам, допускается стыковка ростверков как с образованием жёсткого узла, так и через деформационный шов.
5. Чтобы предотвратить непроектную разницу осадок задний, следует обеспечить оптимальный баланс между количеством свай, работающих под фундаментами и эксплуатационными нагрузками на грунтовое основание от каждого из двух стыкуемых объектов.
6. В случае, если стыковке подлежат фундаменты из металлических винтовых свай под небольшие частные дачные дома, крыльца, веранды или другие помещения, при условии соответствия характеристик погружаемых в грунт элементов, каких-либо дополнительных требований или ограничений по стыковке ростверков не предусматривается.

Столбчатые опоры

Столбчатый — один из самых простых фундаментов, которые преимущественно используются под дачные лёгкие постройки или пристроенные вспомогательные пространства – крыльца, веранды, террасы, летние кухни, примыкающие к зданию.

Состоят из погружаемых в предварительно пробуренные в грунте скважины асбоцементных или металлических труб с заполнением их внутреннего пространства железобетоном.

По конструкции и характеру работы имеют множество сходств со свайными фундаментами, но трубы погружаются на глубину не более 2 – 3 метров, что не может обеспечить повышенную несущую способность сооружения. При необходимости сопряжения таких фундаментов, нужно учитывать следующие особенности:

1. Расстояние между соседними столбчатыми опорами существующего и пристроенного объекта должно быть не менее 1000 мм, чтобы исключить влияние фундаментов друг на друга при погружении столбов.
2. Бурение скважин под столбы стыкуемого фундамента рекомендуется осуществлять в сухое время года, с минимальным УГВ, чтобы исключить риск внезапной подвижки водонасыщенного грунта.
3. Учитывая, что столбы, в отличие от металлических винтовых свай, работают преимущественно под нижним концом площадки опирания на грунт, они могут давать незначительную осадку или подвергаться сезонному пучению, что особенно актуально для глинистых оснований. В связи с этим, рекомендуется стыковать такие фундаментные конструкции через деформационные швы.
4. В остальных аспектах, столбчатые опоры работают по тому же принципу, что и сваи, поэтому для них не предусматривается других требований и отличительных особенностей.

Идеальный способ сопряжения

Выбрать идеальный и универсальный способ стыковки фундаментов непросто, так как каждое грунтовое основание состоит из разных инженерно-геологических элементов с индивидуальными физико-механическим характеристиками, а сами сооружения также могут различаться по конструктивным схемам.

Для достижения оптимального результата при сопряжении двух фундаментных конструкций, рекомендуется учитывать следующие особенности и нюансы:

• Идеальным решением будет одновременное проектирование и строительство как основного здания, так и пристроенных помещений с предварительным расчётом осадок, их разности, крена, разработкой чертежей на все узлы стыковки конструкций.
• Если проектом закладывается пристройка, которая должна возводиться позже, следует заранее защитить пятно застройки под неё от эрозии, подтопления и других негативных факторов окружающей среды.
• В случае, если пристроенные помещения возводятся после строительства основного здания, рекомендуется выждать от 1 до 2 – 3 лет, чтобы фундамент дал полную осадку. Это избавит собственника объекта от многих проблем по устранению разницы осадок и стабилизации крена впоследствии.
• Если здание уже устоялось, а владелец недвижимости принимает решение организовать жёсткое сопряжение двух фундаментов, следует заранее предусматривать несущие конструкции под новое сооружение, предполагающие минимальную осадку.

Вне зависимости от рекомендаций, чтобы организовать идеальное сопряжение двух фундаментах конструкций, необходимо обязательно провести инженерно-геологические изыскания на площадке строительства.

А также разработать детальный проект с анализом внутренних напряжений в месте стыка и возможной разницы осадок.

Это позволит одновременно исключить наступления нежелательных для собственника объекта последствий, а также достичь оптимальной экономии инвестиций на устройство рассматриваемых конструкций.

Какой материал выбрать для пристройки?

Пристройка к основному дому, если речь идёт о частной загородной недвижимости, является вспомогательной конструкцией. В зависимости от её назначения, а также от материалов ранее построенного и введённого в эксплуатацию сооружения, она может устраиваться из следующих строительных материалов:

• Брус или бревно – рекомендуется применять только в том случае, если основная конструкция возведена из аналогичных стройматериалов, чтобы обеспечить единый архитектурный ансамбль для всей постройки. Лучший тип фундамента – лента, плита или металлические винтовые сваи.
• Каркасно-щитовая технология – оптимальная конструкция для пристроенных помещений как с тёплым, так и с холодным контуром. Подходит для организации пристройке к любому деревянному дому. Такие конструкции, чаще всего, устраиваются на столбах или на винтовых сваях.
• Кладка из глиняного кирпича – может применяться в качестве облицовки облегчённых блоков или при возведении основных несущих стен пристроенных помещений. Использование такой кладки целесообразно, если основное здание возведено из кирпича, либо предполагает устройство мокрого фасада из штукатурки с покраской. Тип фундамента определяется по расчёту, и может быть ленточным, плитным или свайно-ростверковым.
• Кладка из пористых облегчённых блоков – керамических камней, газобетона, пенобетона, керамзитобетона и других современных строительных материалов. Устраивается при возведении любой тёплой пристройки для каменных зданий, вне зависимости от типа облицовки фасада. Фундаменты назначаются по аналогии с кирпичной пристройкой.
• Монолитный железобетонный каркас – целесообразен, если пристроенные помещения предполагают организацию больших пролётов или имеет нестандартную конфигурацию, а из других стройматериалов реализовать такие сложные индивидуальные проектные решения невозможно.

Кровля для пристроенных сооружения может быть, как плоской, так и скатной, несущие конструкции под неё рекомендуется изготавливать из лёгких стропил или балок из металла, либо дерева.

Кровельный пирог следует предусматривать таким же, что и для основного задние. Как правило, кровля никак не влияет на конструкции фундаментов и узлы стыковки конструктивных несущих элементов ниже нулевой отметки.

Заключение

Выше подробно рассмотрено, как осуществить корректную и надёжную стыковку двух фундаментов примыкающих или блокированных зданий, а также пристраиваемых строительных объёмов между собой.

Сопряжение данных конструкций может быть жёстким или через деформационный шов. В первом случае, подразумевается современная работа двух несущих элементов с перераспределением внутренних усилий, а во втором варианте – оба фундамента остаются отдельными конструктивными блоками стыкуемых зданий.

Выше можно увидеть детальное описание технологических карт по правильной стыковке данных несущих элементов зданий с омоноличиванием узлов или с организацией деформационного шва из упругих материалов.

Как стыковать ленточные фундаменты между собой своими руками

В процессе эксплуатации частных домов у владельцев возникает желание увеличения его площади. Например, пристроить веранду, гараж или даже жилую комнату. Но, прежде чем приступить к строительным работам, нужно выяснить, как соединить между собой два ленточных фундамента, чтобы конструкция всего дома не пострадала.

Как соединить два фундамента

Этот вопрос далеко не праздный, поскольку на уже существующий фундамент будет воздействовать и вес новой пристройки. И от того, как соединить два фундамента между собой, несущая способность основания дома может существенно измениться.

Существует 2 способа, при которых возможно безопасное соединение двух оснований:

1. Жесткое присоединение фундамента возводимой пристройки к уже существующему ленточному.
2. Соединение старого и нового фундаментов с обустройством деформационного шва между ними.

Внимание: соединять в единую конструкцию можно только одинаковые по размерам и используемым материалам фундаменты. Обусловлено это различиями во взаимодействии с грунтами, что выражается неравномерной усадкой всего основания.

Другими словами, если дом построен из кирпича, и возводимая пристройка также будет кирпичной, то жесткое присоединение нового фундамента к старому будет оправдано.

А если к кирпичному дому пристраивается помещение из газоблока, то вес новой конструкции окажется легче. Его усадка будет отличаться, что может привести к смещению примыкающих друг к другу фундаментов.

Разберемся более подробно, как присоединить новую пристройку тем или иным выбранным способом.

Жесткое присоединение

Если под домом обустроен ленточный фундамент из бетона, то пристройку следует возводить на аналогичном основании.

• Под пристройку выкапывается траншея таким образом, чтобы обнажилась лента существующего фундамента в местах ее присоединения.
• Глубина траншеи должна быть ниже фундамента на 15-20 см. Это необходимо для обустройства песчаной подушки.
• Поверхность старого фундамента, в котором будет производиться примыкание, зачищается от пыли и отслоившегося бетона.
• В нем высверливаются отверстия под арматуру глубиной ¾ от ширины фундамента. Их располагают в шахматном порядке.
• Дно новой траншеи отсыпается песком, проливается водой и трамбуется.
• В просверленные отверстия забивается арматура таким образом, чтобы она выступала за пределы старого фундамента на длину не менее 35-40 см.
• Эту арматуру увязывают с арматурой каркаса будущего фундамента таким образом, чтобы образовалась единая конструкция.

Внимание: соединять их нужно посредством вязальной проволоки. Если применить сварку, то эти места станут очагами коррозии металла и приведут в дальнейшем к появлению трещин в фундаменте.

• Затем сооружают опалубку и заливают траншею бетонной смесью в один уровень со старым фундаментом.

Важно: данный способ применяется для пристроек, чей вес сопоставим с весом основной постройки.

С деформационным швом

Этот способ применяют, когда нет уверенности в равномерной усадке пристройки. На практике это означает, что невозможно предугадать просадку грунта под примыкающим строением через продолжительное время.

Поэтому, возводят 2 смежных друг с другом основания — независимые контуры ленточного фундамента, между которыми остаются деформационные швы. Их заполняют теплоизолирующим либо гидроизолирующим материалом.

Таким образом, жесткая стыковка не образуется. Поверхности стенок фундамента могут смещаться относительно друг друга, не оказывая разрушительного влияния на соседнее основание, поскольку они не будут соединенными друг с другом.

Важно: новый фундамент нужно делать выше старого на величину, соответствующую расчетной усадке.

• Под будущую пристройку выкапывается траншея, примыкающая к основанию под домом.
• Между старым и возводимым фундаментами оставляется зазор толщиной до 50 мм. Если пристройка одноэтажная и возводится из легких материалов (пенобетон, дерево), допускается зазор в 20 мм.
• Чтобы выдержать указанный зазор в процессе заливки бетонной смеси, к старому фундаменту прикладывают щит из досок нужной толщины, покрытых гидроизоляцией.
• На дно траншеи нового фундамента отсыпают песчаную подушку, сверху устанавливают арматурный каркас и заливают бетоном.
• После застывания бетона, извлекают деревянный щит между фундаментами. Оставшийся зазор заполняют теплоизоляционным материалом (пенопластом, пеноизолом, пенополистиролом, паклей и т.п.)

Когда бетон наберет свою прочность, можно начинать возводить стены будущей пристройки. Спустя продолжительное время (от полугода до 1,5 лет) новая конструкция усядется, и тогда можно будет закрыть стык между стенами декоративной накладкой, либо заштукатурить.

Фундамент под готовым домом

Рассмотрим примеры соединения ленточных фундаментов под домами из разных материалов. Как правило, дома старой постройки в большинстве случаев возводились из полнотелого кирпича ввиду его массового распространения.

В настоящее время чаще используются более легкие материалы для возведения зданий — пено и газобетон, керамоблоки, клееный брус, СИП-панели и т.п. Соответственно, вес новой пристройки к дому будет существенно отличаться, что неизбежно скажется на усадке всей конструкции после окончания строительства.

Соединить старый и новый фундамент

Разберемся, как же правильно, и главное безошибочно соединить новый фундамент примыкающей к дому пристройки со старым основанием, которое уже прошло длительный этап усадки.

• Если основное строение из кирпича возводилось на полноценном ленточном фундаменте, значит, пристройка из пенобетонных блоков также должна возводиться на фундаменте аналогичной конструкции.

Важно: при подсчете веса будущей пристройки из легких материалов часто упускают из вида обязательное наличие бетонных перемычек и армопоясов, которые существенно увеличивают вес всей конструкции. Также необходимо рассчитать и вес кровельного пирога. Общая сумма подсчетов позволит высчитать этот параметр максимально точно.

• Чтобы соединить старый фундамент с новым, применяют либо жесткое соединение, либо с деформационным швом, например, когда высота пристройки планируется выше старого дома.
• После заливки нового фундамента и присоединения его к старому основанию получится обустроить полноценный замкнутый фундамент.

Внимание: даже под «легкую пристройку» из пенобетонных блоков лучше создавать единое основание, способное беспроблемно удерживать все здание, возводимое из разных материалов.

При возведении пристройки к старому деревянному дому из пеноблоков можно обустроить даже на П-образном фундаменте (разомкнутого типа). При выборе этого экономного метода важно понимать, что:

• Старый деревянный дом простоял не менее 5 лет.
• Присоединить к нему новый фундамент можно, если его глубина залегания не менее 80 см, а ширина не менее 30 см.

Важно: очень часто деревянные дома возводили на мелкозаглубленном фундаменте 30-50 см. Присоединение более тяжелой пристройки допускается только способом с деформационным швом.

Подбор материалов

Как правило, решение о расширении имеющейся площади дома и выбора материалов для строительства владелец принимает осознанно, просчитывая способы разумной экономии.

Перечислим качества материалов для возведения фундамента, от которых нельзя отступать ни при каких обстоятельствах:

• Цемент. Чаще всего для приготовления бетонной смеси для заливки применяют М400 Д20 — фундаменты на его основе наиболее устойчивы к паводковым и грунтовым водам.
• Песок. Предпочтительнее для фундамента использовать речной песок — в нем минимальное содержание разлагающейся органики, влияющей на прочность бетона.
• Щебень. Его основной задачей является отделение грунта от фундамента, чтобы исключить накопление грунтовых вод под основанием дома. Подушка из щебня под фундамент подлежит обязательной трамбовке.
• Арматура. Ее применяют для повышения прочностных характеристик бетона на изгиб. В строительных нормативах прописаны диаметры арматуры от 10 до 18 мм и способы их соединения в общий силовой каркас.
• Теплоизоляционные материалы. С их помощью можно защитить фундамент от перепадов температур. Наиболее эффективные — керамзитовый гравий и экструдированный пенополистирол. Последний используется для полной защиты монолитного фундамента УШП, а также наружной защиты ленточного фундамента.

В завершение советы от строителей:

• Не пользоваться старым цементом, поскольку фундамент получится недостаточно крепким.
• Не использовать арматуру меньшего диаметра, чем рекомендовано нормативно-справочными документами.
• Для связки арматуры использовать только вязальную проволоку. Сварка снижает прочность арматуры и повышает риск развития коррозии внутри бетона.
• Не уменьшать глубину фундамента. Если глубина промерзания грунта в регионе 1,2 м, нужно возводить фундамент глубиной больше указанной величины.

В случае высокого уровня грунтовых вод, а также в низинах и у водоемов следует защитить фундамент при помощи дополнительного дренажа

Как пристроить фундамент к существующему

Дом растет вширь

Увеличение полезной площади в частном владении за счет пристройки новых помещений, стоящих на собственном основании, начинается с решения задачи, как соединить фундамент с домом, чтобы не навредить обеим конструкциям. Возведение дополнительных сооружений обычно начинается спустя несколько сезонных циклов, в течение которых произошло накопление финансовых средств, появилось желание для нового витка обустройства участка, стоящие здания дали нормальную усадку в грунте. Строительные нормы дают ответ, как соединить два фундамента между собой с учетом взаимного влияния.

Требования по соединению

Определяться, как связать новый фундамент пристройки с жилым домом, необходимо на этапе проектирования с учетом уже сложившихся факторов. К ним относятся такие входящие условия:

• тип и расчетные показатели основания существующего здания;
• характеристики залегающих грунтов;
• время, прошедшее с момента предыдущего строительства (основная усадка происходит за 1 – 2 года);
• соизмеримость весовой нагрузки 2 сооружений, которые надо объединить.

Полные требования к расчету содержит свод правил СП 50-101-2004, который разработан в развитие нормативных правил, содержащихся в СНиП 2.02.01-83*, СНиП 3.02.01-87.

В любом случае помощь опытных профессионалов оказывается не лишней, так как ошибки могу дорого стоить впоследствии.

Результат связывания базовой и пристраиваемой строительных конструкций с разными величинами усадки оснований показан на этом видео

Возведение нового строения начинают в зависимости от сезона. Весной начинать заложение рядом с уже стоящими фундаментами не рекомендуется, так как в это время года грунты находятся в наиболее рыхлом и обводненном состоянии. Значение осадки у новой пристройки на пучинистой почве может оказаться гораздо больше, чем расчетная величина в проекте, и быть неравномерной по периметру. Одновременно есть риск движения подрытой старой опоры из-за высокого уровня грунтовых вод в сочетании с возможными осадками (дождями или снегом).

До начала работ необходимо учитывать, что любое новое основание (МЗЛФ, сваи, столбы, плита), обязательно даст осадку, даже если оно изготовлено идентично существующей опоре.

Усадка

В строительстве существуют установленные нормы осадки для различных сооружений, основания которых спроектированы и изготовлены в соответствие с действующими гостами.

Узнать норматив и сделать прогноз для конструкции своего индивидуального дома можно по данным из справочных таблиц:

При сопоставлении расчетных показателей, новый опорный узел пристраивают к фундаменту старого здания на заданной глубине заложения, с учетом его собственной осадки через определенное время.

Монолитные подошвы отличаются по высоте

Верхние отметки монолитных ленточных оснований совмещаемых зданий выполняются по расчету, а не по уровню, как на этом фото.

Именно возможность смещения относительно друг друга определяет, какое соединение двух фундаментов можно выполнить. Применяют такие виды присоединений:

1. Жесткая связка (бетон с армированием).
2. Раздельная установка (устройство деформационного шва с учетом взаимного влияния опор).

На возможность жесткого соединения в единую конструкцию значительно влияют геологические факторы участка – при подвижных или разнородных грунтах для зданий большой площади опоры нужно делать прерывистые фундаменты (иногда с разной шириной ленты).

Начало самостоятельного строительства нового модуля пристройки к жилому дому допустимо при выполнении следующих требований: оформить разрешительные документы на установку новой конструкции, соблюсти расстояния не ближе минимально допустимого до расположенных рядом строений и коммуникаций, обеспечить независимую осадку всех сооружений по отношению друг к другу.

Объединение фундаментов

Новое помещение лучше всего пристроить к существующему фундаменту дома жесткой сцепкой. В этом случае (при правильном учете всех условий) можно связывать надземные поверхности в единое целое без ожидания, что появятся тещины и перекосы между элементами, уровнем пола. Но такое проектное решение ограничено площадками с непучинистыми грунтами, имеющими высокие несущие характеристики.

Старому фундаменту нужно усиление

На практике этот метод применяют для малоэтажных построек при условии, когда возводимая пристройка функционально связана одной крышей с уже эксплуатируемым зданием.

Еще одно условие для объединения – это одинаковый тип фундамента. Если у жилого дома ленточное основание оказывается недостаточной ширины, то необходимо провести его усиление.

Такие работы включают в себя соединение арматуры старой опоры с новым каркасом или закладку связывающих анкеров сверлением, последующую заливку пояса марочным бетоном. Подготовленный к внесению раствора арматурный пояс показан на этом фото.

Соединение зданий, состоящих из нескольких этажей, проводится по более сложной схеме, предполагающей устройство прикрывающих стен с разделяющими швами на каждой стороне, как показано на чертеже.

Жесткий тип соединения выбирается для случаев, когда рассматривается задача, как соединить старый устоявшийся фундамент с новым строением, для заглубленных ленточных оснований. Пристройка проектируется также монолитной железобетонной конструкцией.

Ленточные фундаменты

Для капитального помещения, пристроенного к дому, обладающего соизмеримым весом используемых строительных материалов, необходимо устойчивая опора большой площади и несущей способности. Такой запрос соответствует в большинстве случаев ленточному фундаменту.

1. Обнажить существующую ленту на всю глубину. Выкапывать траншею нужно частями (1,5 м – 2 м), не по всей длине одновременно, так как оголенная часть теряет боковую опору, что может привести к ее деформации. Старое здание можно дополнительно укрепить наклонными подпорками.
2. Пробурить по стороне соединения отверстия, соответствующие по размеру Ø арматуры. В средине ленты отверстия сверлят в шахматном порядке глубиной порядка 0,75 ширины самого фундамента, в углах – 0,5 м. В серединные отверстия вбивают арматуру, в которой сделаны продольные прорези с вставленным расклинивающим вкладышем для прочного закрепления в отверстии. В угловые отверстия забивают арматуру Ø 14 мм, имеющую периодический профиль. Выпуск прутков должен быть не менее 0,3 – 0,4 м.
3. Вяжут каркас нового фундамента с приваркой его к выпущенной арматуре.
4. Заливают бетонным раствором.

При наличии доступа в подпол для проведения работ отверстия для стягивающих элементов типа шпилька могут выполняться сквозными с фиксацией стержней плоскими пластинами.

Жесткие соединения лент в виде незамкнутого контура (П – образные) изготавливаются таким же образом, но арматуру ставят с меньшим шагом рядами. При большой длине стороны соединения в разомкнутой ленте можно сделать еще несколько дополнительных точек опоры различно от монолита, как видно на фото.

При возникновении необходимости изменить глубину опоры на почву пристраиваемого фундамента, его заливают уступами, высота которых изменяется ступеньками не более 0,5 м. Первый уступ располагают на расстоянии порядка 1 м от старого фундамента. Соединение выполняется железобетонной лентой такой же толщины, как существующее основание дома.

Каждый вариант жесткого соединения фундаментов имеет свои особенности для конкретных случаев, которые желательно доверить рассматривать и просчитывать профессионалам.

Плиты

Обеспечить жесткость соединения плитных фундаментов дома и пристройки можно при условии, их достаточно большой толщины порядка 0,4 м, а также при имеющемся выступе старой плиты за границы опорных стен здания. Такие выступы, как правило, оставляют при строительстве коттеджей из газобетона. Размеры выпуска должны составлять не менее 0,3 м. Это даст возможность очистить арматурные сетки плиты и сделать сварное соединение с каркасом новой пристройки.

Связку монолитных оснований выполняют по такой схеме:

Плита старого дома, уже давшая осадку, в этом случае не только становится единым целым с новой заливкой, но и получает дополнительное усиление по вертикальному соединению цементных растворов за счет подливки под нее в 0,2 м – 0,3 м.

Раздельные опоры

При большом расхождении в весе старого и нового сооружений степень усадки этих конструкций будет значительно отличаться по величине. Не рекомендуется в таких случаях делать жесткую привязку для фундаментов – необходимо выбирать раздельное строительство опорных элементов. Допускается пристраивать другие типы фундамента к существующему основанию и для этого использовать принцип соединения через деформационный шов.

Распределение веса перекрытий и стен пристройки должно происходить на собственную площадь опоры, не создавая разрывающих усилий для основного фундамента здания.

Деформационный шов в зависимости от условий эксплуатации может быть:

• осадочным;
• температурным;
• сейсмичным.

Осадочный вариант (при отсутствии других существенных влияний) имеет ширину 1 – 2 см. По условиям взаимного влияния опор привязка к несущей стене старого дома может выполняться с деформационным зазором, достигающим 0,2 – 0,4 м, заполняемым эластичным влагонепроницаемым материалом.

Сваи можно ставить рядом с домом

Каркасные деревянные пристройки успешно эксплуатируются на свайном основании с металлическим ростверком, как на этом фото.

Легкие веранды или летние кухни можно пристроить на винтовых сваях, даже если вокруг уже есть несколько рядом стоящих построек. Особенно это удобно, если участок расположен на склоне, откосе или при неравномерном залегании твердых опорных пород.

На этапе проектирования предусматривают наружное оформление деформационных швов, зрительно разделяющих фасад, в открытом или скрытом виде, например, пряча разрыв под вертикальной водосточной трубой. По фасадной стороне их обычно закрывают полосами специального нащельника, заделывают декоративным материалом малой прочности, который не будет препятствовать смещению относительно друг друга наружных стен зданий при возможной неравномерной осадке. Под настилом кровли разрывы перекрывают с помощью компенсационного устройства.

Пристройка к дому, устанавливаемая на раздельных с ним опорах, является значительно менее трудоемким процессом, чем устройство жесткой связки, требует ощутимо меньше времени и финансовых затрат, а также доступна выполнению своими руками без заказа специального оборудования

Дальновидным решением является предусмотреть возможность пристройки еще на стадии проектирования основного здания частного дома. Это намного упростит последующее выполнение работ и будет содержать уже готовые конструктивные решения, плановую равномерную осадку по всей площади заложения и обеспечит надежность сделанного фундамента.

Как связать два фундамента между собой — строим пристройку

По причине нехватки бюджетных средств или времени часто построенная недвижимость оказывается не соответствующей желаемой площади. И тогда владелец начинает планировать ее расширение до нужных размеров. Достигается оно путем возведения различного рода пристроек: жилых комнат, гаража, веранды, террасы и иных. Основная задача при этом разобраться, как связать два фундамента между собой, чтобы получить целостную конструкцию, которая станет основой прочного и долговечного дома.

Особенности соединения фундаментов

Самое главное, что важно учесть домовладельцу — фундамент пристраиваемого сооружения должен соответствовать фундаменту основной постройки. Экономия здесь не уместна. Не рекомендуется ставить пристройку на столбы, если сам дом стоит на железобетонной ленте. Кроме того, проектируя новый фундамент, важно соблюдать ширину ленточного основания или габариты и глубину столбов в диапазонах построенного ранее дома.

Причиной тому, что основания строений должны быть одинаковыми, является их различное взаимодействие с грунтами и, соответственно, отличие в усадке. Во избежание возникновения трещин и других нарушений целостности конструкции, не стоит пренебрегать этим правилом. Соблюдение же идентичной глубины фундаментов позволит избежать перекосов строений.

Способы и этапы соединения оснований

Существуют различные способы, как связать старый и новый фундамент дома. Для начала необходимо решить: будет ли у пристройки автономное основание или же строения будут соединяться единым основанием.

Существуют следующие методы соединения фундаментов:

Жесткое соединение оснований

Одно из самых надежных. Наиболее часто выбираемый домовладельцами способ. И, хотя выполнить такое соединение достаточно сложно, полученный итог оправдает вложенные силы и финансы. Особенно хорошо метод подходит для привязки к фундаменту дома, расположенного на сложном грунте, а также для построек повышенной этажности. Зная технологию и порядок этапов выполнения работ, используя качественные материалы, осуществить жесткую связку домовладельцу под силу самостоятельно. При этом соединение ленточных оснований и оснований из плит имеет отличия.

Связка ленточных фундаментов осуществляется в ряд следующих этапов:

1. Сначала необходимо откапать фундамент построенного объекта по той стороне, по которой планируется производить соединение. Копать необходимо до самого его начала в глубину на 2 метра до образования траншеи. Далее на самом ее дне формируется подушка из песка, которая подвергается трамбовке и поливу водой.
2. Следующий этап предполагает создание в стоящем основании отверстий под арматуру, для которых предусмотрены соответствующие диапазоны диаметра и глубины. Для середины ленточного основания отверстия бурят на глубину ¾ его ширины, для основания в углах — на пол метра. Рекомендуется шахматный порядок расположения отверстий.
3. Далее в отверстия, которые в глубину пробурены на 3/4 от ширины ленточного фундамента вбивается арматура, имеющая прорезь, в которую вставляется расклинивающий древесный элемент. В другие отверстия вбивается 14миллиметровая арматура с периодическим профилем.
4. Последний этап подразумевает изготовление каркасной конструкции для будущего фундамента. Для этого используются арматурные части, вбитые в фундамент построенного дома. Для соединения различных частей оснований необходимо предусмотреть специальные выпуски, которые в дальнейшем свариваются между собой.

Плитные фундаменты жестким способом можно связать только, если они достаточно большой толщины – 40 см и более или если они имеют выступы плиты от цокольной части.

Как правило, их оставляют в случаях планирования возведения газобетонных построек. Размер выступа должен быть не менее 30 см, чтобы была возможность оголить арматуру с целью приварить в будущем новое основание.

В результате жесткого метода связки получаются надежно между собой скрепленные фундаменты, образующие цельную конструкцию. Однако обязательно необходимо учесть, что данный способ соединения подходит лишь для тех построек, которые примерно одинаковы по весу между собой. В случае же пристройки более легкой конструкции, например, деревянной веранды, привязка фундамента к существующему фундаменту будет иной.

Создание деформационного шва

Другим способом как связать старый и новый фундамент дома является способ деформационного шва. При этом два основания создаются отдельно один от одного, не образуя цельное конструктивное строение. Данный метод предполагает возведение у стены, к которой планируется пристройка, железобетонного ростверка, а между двумя основаниями уложить материалы гидроизоляции либо теплоизоляции. Основной смысл — создать между строениями слой деформации, сводящий к минимуму возможность разрушений в период естественной усадки.

Рассчитывая производить соединение с помощью создания шва деформации необходимо держать ориентир на основные почвенные показатели, а также на возможные нагрузки пристраиваемого объекта на участок. Проектируя фундамент, необходимо учитывать поправку на потенциальную усадку. Поэтому будущее основание должно быть заложено немного большей высоты, чем старое, поскольку построенная конструкция спустя некоторый промежуток времени даст усадку на глубину фундамента жилого дома. Как правило, по причине малого веса пристройки, применяя данный вид соединения, создают фундамент из столбов.

Также, как вариант, пристройку можно поставить на подушку, сделанную из бетона. Отливают ее прямо на месте работ. Для этого готовые сваи требуется предварительно пропитать. В качестве пропитки может быть использована мастика, гидроизоляционные материалы или другие защитные пропитки. Далее сваи устанавливают непосредственно в форму и бетонируют.

Расстояние от одного столба до другого варьируется от 1 до 1.5 метров и зависит от габаритов и массы будущего строения, а их высота от того, на каком уровне предусмотрено расположение пола пристройки.

До этого уровня столбы подрезают. Затем к ним крепят обвязку строения. Примерно через два-три дня можно приступать к самому строительству, что значительно сокращает сроки работ.

Материалы для фундамента

Разобравшись с особенностями, а также методами как привязаться к старому фундаменту, необходимо изучить вопрос, какие материалы понадобятся для его изготовления.

1. Цемент. Бетон представляет собой один из самых прочных материалов, используемых для возведения строительных оснований. В его состав входит цемент и различного рода наполнители. От качества последних зависят свойства бетона, которыми он может обладать. Любой представленный на рынке цемент промаркирован специальным образом. Прочность обозначается буквой «М» и трехзначным кодом, отражающим максимальный вес, который способен выдержать 1 см3 смешанного с песком и застывшего материала. Наличие добавок отражается буквой «Д». Наиболее часто для строительства жилых домов используется цемент с маркировкой М400-Д20, добавки которого позволяют создавать основания, наиболее устойчивые к грунтовым водам и погодным изменениям
2. Песок. Данный материал также входит в состав бетонной смеси. Помимо прочего из него создают песчаные подушки. Для смесей используется кварцевый мелкий песок. Чтобы иметь представление, сколько песка потребуется для бетона, необходимо произвести следующие расчеты – умножить количество цемента на 3, а полученное число на 1,2 для создания запаса.
3. Щебень. Используется при строительстве здания на влажных грунтах, когда возникает необходимость дополнительного отделения основания от почвы. Подушка из щебня защищает фундамент от воздействий низких температур и влаги. В некоторых случаях из щебня изготавливается подбетонка. При его смешивании с цементом марки М100-150 получается легкий быстро застывающий бетон,
4. Арматура. Хотя бетон способен выдержать высокое давление, но он слаб на изгиб, что приводит к нарушению его целостности при внешних воздействиях. Чтобы этого не происходило, в фундамент монтируется арматура из стали, которая удерживает в одном положении конструкцию, препятствуя проседанию, растягиванию или появлению трещин. Железобетон прочнее бетона, потому популярен для использования в строительной отрасли. Во избежание появления коррозии, арматура должна быть закрыта не менее 6сантиметровым слоем бетона. Прутья арматуры проволокой соединяются в сетку или при помощи сварки в монолит. Чаще других используются прутья диаметром 10 мм, а также насечки, увеличивающие сцепление с цементом. Диаметр используемых для арматуры прутьев полностью зависит от веса здания: чем оно тяжелее, чем больше диаметр. Для больших строений подойдут прутья 16 мм.
5. Изоляционные материалы. Изоляцию от внешних воздействий требуется применять для любых типов оснований. От этого напрямую зависит прочность, долговечность и необходимость проведения ремонтных работ фундамента. Чтобы знать, как создать теплоизоляцию, необходимо иметь представления о требованиях к ней. К основным характеристикам теплоизоляции относятся: устойчивость к влажности, способность выдерживать высокое давление, низкая теплопередача, возможность монтажа своими силами, защита для гидроизоляции, доступная цена. Несмотря на широкую представленность теплоизоляционных материалов всем требования соответствуют только два из них: экструдированный пенополистерол(ЭППС) и керамзитовый гравий. ЭППС изготавливается из той же массы, что и пенопласт. Благодаря иному способу обработки, получается материал однородный по структуре, который не крошится и не сдавливается. Гравий изготавливается из обожженой глины, имеет форму овала, не повреждает гидроизоляцию.

Изоляционный материал засыпается в предварительно подготовленную траншею, затем тщательно утрамбовывается. При этом изолируется основание строения не только по бокам, но и его части снизу и сверху, поскольку отделить от проникновения воды и теплопотери требуется весь фундамент целиком.

Изоляционные материалы могут быть представлены в виде рулонов, обмазочных и напыляемых субстанций. Использование изоляционных материалов предотвращает появлению плесени и грибка.

Прочитанный материал дает представление о том, как привязаться к фундаменту своими руками. Для этого не нужно быть опытным строителем, обладающим специальными навыками. Достаточно изучить особенности соединения оснований, выбрать метод связки в зависимости от веса будущей пристройки, закупить необходимые материалы и инструменты.

Как связать два фундамента между собой — строим пристройку

Соединение фундаментов с использованием деформационного шва

Как пристроить новый фундамент к уже существующему, если строительство здания только что закончилось, а хозяева поняли, что потребуется ещё одна комната. В этом случае потребуется сооружать новое основание с деформационным швом. Строения также будут соединены друг с другом, но если усадка будет идти неравномерно, она не повлияет на основание ни основного дома, ни пристройки к нему.

Он представляет собой обычную доску, толщина которой составляет 2-5 см. Её оборачивают рубероидом, полиэтиленом или другим материалом, устойчивым к воздействию влаги, после чего она размещается в пространстве между старым и новым основанием.

Новый фундамент заливается бетоном на арматурный каркас, строительство практически не отличается от первого варианта. Однако после застывания бетона деформационный шов убирается, а пространство заполняют утеплителем и монтажной пеной. Это относительно эластичные материалы, поэтому при колебаниях грунта и вовремя усадки они не позволят появиться трещинам в основаниях здания и пристройки к нему.

Это очень простое в исполнении решение, которое позволит решить множество проблем. Деформационный шов снижает риск повреждения фундамента в результате подвижек грунта, и здание с пристройкой сможет прослужить намного дольше. Такой шов нужен обязательно: если о нём не позаботиться, уже через несколько лет зданию потребуется капитальный ремонт с демонтажем полов.

Этапы соединения

Чтобы правильно объединить два фундамента, нужно заранее продумать все нюансы каждого этапа работ. Необходимо выбрать способ «перевязки» оснований. Возможны несколько вариантов.

Способ № 1: «лента-лента». Используется для наращивания фундамента аналогичным по ширине и глубине. Выполняется в несколько этапов.

Делают разметку участка для строительства пристройки.

Выкапывают по периметру ров такой ширины, чтобы в нем поместилась опалубка для заливки ленты требуемых параметров. Выравнивают дно и стены выкопанной траншеи с помощью лопат.

Делают песчано-щебневую отсыпку, состоящую из 5-7 см утрамбованного песка и 10-15 см щебня, который также уплотняют.

Утрамбовка делается виброплитой и подручными материалами. Например, наполовину заполненную камнями бочку, отрезок бруса.

Собирают в траншее опалубку из любого, подходящего пиломатериала.

Изготавливают армирующий пояс, состоящий из двух ярусов сетки с ячеей 15×15 или 20×20 см, соединенных между собой вертикальными металлическими стержнями.

Межу фундаментами оставляют зазор шириной 1,5-2,5 см, который заполняют минеральной ватой. Опалубку ограничивают в местах соединения оснований деревянным или металлическим щитом.

Послойно заливают бетон в опалубку. Протыкают его многократно прутком арматуры, чтобы из раствора вышел весь воздух. После схватывания бетона разбирают опалубку.

Закрывают демпферный шов фундаментов резиновым жгутом или гидроизолируют другим способом.

Этот способ перевязывания оснований позволяет быть уверенным в том, что новое даст усадку и увлечет за собой старое. После усадки ленточного фундамента его наращивают по высоте так, чтобы оно находилось в одной плоскости с основанием жилого дома.

Способ № 2: «плита-лента». Выполняется аналогично предыдущему с той лишь разницей, что демпферный шов делают более длинным: по всей плите.

Строители не рекомендуют жестко привязывать оба фундамента друг к другу.

Такой метод стыковки оптимален только для устойчивых грунтов, когда есть уверенность в отсутствии значительной просадки пристройки после ее возведения.

Подготовка к строительству

Для начала землевладельцу нужно продумать размеры и форму будущей террасы:

• Можно самостоятельно перенести все цифры на бумагу – начертить схему будущей постройки. В будущем этот рисунок можно загрузить в компьютерную программу по созданию чертежей.
• Готовый, и что самое главное, правильный по всем расчетам чертеж можно заказать у специалистов. Правда это потребует дополнительных расходов.
• Готовые чертежи веранд можно найти и в Интернете.

Расчеты и чертеж

Конструкция на опорах классифицируется по показателю заглубления столбов и зависит от ряда условий – вида будущей постройки и характеристик почвы. Требования к возведению в зависимости от типа грунта указаны в СНиПе 2.02.01-83.

Для легких отдельно стоящих веранд чаще используются незаглубленные и мелкозаглубленные основания. Для пристроек к дому фундамент должен быть более солидным, особенно если строение стоит на пучинистых грунтах.

Исходя из веса, в том числе снеговой нагрузки на крышу, и габаритов постройки рассчитывают количество опор, расстояние между ними, а также общее количество материалов. Если веранда будет строиться под ключ, ее стоимость рассчитают бесплатно специалисты.

При самостоятельном возведении можно воспользоваться онлайн-калькуляторами на строительных сайтах. Потребуется ввести исходные данные желаемого строения и типа грунта.

Инструменты для работы

Для строительства данной основы понадобятся:

• лазерный нивелир или гидроуровень;
• лопаты;
• молот из резины;
• трамбовка;
• тележка на колесах;
• измерительная лента;
• строительный смеситель и/или бетономешалка для самостоятельного замеса;
• шуруповерт.

Также необходимо приобрести:

1. арматуру, готовый бетон (или его компоненты для самостоятельного замеса);
2. песок;
3. щебень;
4. проволоку;
5. гидроизоляционный материал;
6. фанеру или доски;
7. саморезы и прочий крепежный материал.

Монтаж мелкозаглубленной конструкции

Указанный тип фундамента устанавливается на 0,4 — 0,7 метра глубже поверхности почвы. При строительстве веранды используется довольно часто. В роли опалубки выступают буробетонные, пластиковые и металлические трубы.

Для веранды из кирпича подойдет диаметр труб до 0,2 метров, для более легких вариаций достаточно диаметра до 0,1 метра.

Возведение мелкозаглубленного основания состоит из этапов:

На подготовительном этапе расчищаем территорию от хлама и проводим разметку. Места монтажа столбов отмечают кольями и веревкой. В намеченных местах на определенную глубину выкапывают ямы

Важно при этом добавить 0,15 метров на обустройство подушки из песка (песок поливают водой и уплотняют). Дно застилают кровельным материалом

Затем, при помощи строительного уровня, трубы выравнивают

При неглубоком нахождении воды в почве, их обрабатывают гидроизоляционной основой. Далее проводят заливку труб бетонно-гравиевой смесью на глубину 0,3 метра. После чего опора поднимется на 0,15 метров, что, в дальнейшем обеспечит защиту столбов от деформации при движении грунта. После того, как бетон зафиксируется, трубы обкладывают рубероидом, а ямы уплотняют песком. В завершении процесса проводят армирование, и заливают бетон до поверхности опор.

Монтаж незаглубленной основы

Размещается на уровне земли. Разница между установкой столбов варьирует от 1,5 до 2,5 метра. Подошва, при условии легкости постройки, может возводиться на непучинистых грунтах.

При строительстве обычно используют блоки с габаритами 0,2х0,2х0,4 метра. Узнать цену такого основания несложно. Общее количество необходимого материала, умножаем на стоимость одного блока. Также в строительстве используется бетон, бутовый камень.

Подошву можно соорудить и из кирпича, но не нужно забывать о том, что керамический и силикатный кирпич может деформироваться при низких температурах воздуха.

Возведение данного типа основания проходит в несколько этапов:

1. Для начала расчищаем строительный участок и делаем разметку.
2. Затем, путем расчета нагрузки на каждую опору, определяем количество столбов, и территорию, на которой они будут располагаться.
3. Проводим земельные работы – снимаем 15 мм верхней части грунта.
4. Под каждой опорой создаем песчаную подушку и монтируем столбы. На верхнюю их часть наносим штукатурку.
5. В завершении защищаем столбы от влаги битумной смолой или кровельным материалом.

Возведение стен пристройки

Домашний мастер на свое усмотрение подбирает стеновой материал. Это может быть красный или белый кирпич, ракушник, керамзитобетонные или газобетонные блоки. В том или ином случае технология возведения пристройки из газобетона к дому и несущих конструкций неизменна.

1. На поверхность фундамента устилают гидроизоляционный материал (рубероид).
2. Проверяют ровность поверхности. При необходимости ее выравнивают обычным цементно-песчаным раствором.
3. Строительство из кирпича начинается с возведения угловых частей стены в один-два ряда. При этом разметку делают таким образом, чтобы углы между натянутым шнуром везде составляли 90°. Угловые блоки должны возводиться идеально, от них зависит ровность всей конструкции.
4. Между угловыми «колоннами» натягивается шнур, по линии которого возводятся промежуточные части стеновой конструкции.
5. Возводимую пристройку периодически «связывают» с основным кирпичным зданием. Для этого через каждые 3—4 ряда кладки в стенах дома высверливают перфоратором по два отверстия по уровню выстроенного ряда. Диаметр отверстий подбирается таким образом, чтобы в него с усилием можно было вбить 30—50-сантиметровые металлические прутья (арматура или проволока «катанка»). Таким образом стены возводимой веранды объединяются со стеной жилого дома.
6. При кладке рядов следует периодически проверять их горизонтальность, чтобы верхний финальный ряд был выложен строго параллельно линии горизонта.

Проемы для окон и дверей выполняются с использованием уровня, верхнюю перемычку выполняют с использованием бетонного столба, уложенного горизонтально, или стального квадратного профиля.

Как соединить два фундамента старый и новый

Многие домовладельцы часто сталкиваются с проблемой сооружения пристройки к дому. Она становится необходимой, если вы хотите расширить свою жилую площадь, дополнив ее дополнительными комнатами.

Возведение фундамента для пристройки к дому имеет свои особенности в отличие от технологии при новом строительстве.

Здесь требуется найти способ его состыковать со старым основанием, так чтобы это было надежно.

Фундамент для пристройки к основному дому

Как сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками: поэтапная инструкция

Экономичный и одновременно максимально надежный фундамент – мечта каждого начинающего застройщика. Но возможен ли такой вариант? Вполне. Прямое подтверждение этому – мелкозаглубленное ленточное основание.

Обустройство такого фундамента не требует больших финансовых и временных затрат, но результат работы очень даже радует – вы получаете качественное и долговечное основание. Более того, соорудить его можно даже своими руками, без задействования профессиональных строителей.

Чтобы вы в этом убедились, давайте рассмотрим каждый этап возведения мелкозаглубленного фундамента. А в дополнение советуем посмотреть и видео монтажа – оно позволит вам еще более детально разобраться в технологии укладки основания.

Как их избежать

Чтобы избежать нарушения выбора типа базы, стоит правильно оценивать обстановку. Если основание ленточное, выбирайте дополнительному строению тот же вариант. При неправильном заглублении основания, следует подсыпать весь периметр базы. При потерях прочности следует сделать капитальный ремонт.

Подошва выполняется немного выше, чем основное здание, даётся место для усадки.

Если сторона дополнительного строения будет в пределах 3-х метров, можно откапывать всю длину, но если больше – не стоит. Возможно ослабление базы и устойчивости. Тогда придётся делать её ремонт, а не достраивать пристройку.

Оптимальным подходом до строительства будет, если базу залить осенью, а строительство начать по весне. За этот период произойдёт усадка грунта.

К строительству пристройки следует отнестись как строительству основного здания. Качественная постройка не даст возможности разрушиться обоим зданиям. Гидроизоляцию следует делать эффективным материалом, например, Технониколь. Делайте правильное армирование.

Если в работе вы последуете советам, то качественное и надёжное жилье вам обеспечено.

• https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/pristrojka-k-domu-svoimi-rukami.html
• https://derevyannie-doma.com/tehnologii/fundament-dlya-garazha-bani-osobennosti-vypolneniya.html
• https://greensector.ru/stroitelstvo-i-remont/vozvedenie-fundamenta-dlya-pristrojjki-k-domu.html
• http://obustroen.ru/stroitelystvo/fundament/razmetka-fundamenta.html
• https://remoskop.ru/fundament-pristroyku-sdelat-blok-chastyu-tselogo.html
• https://househill.ru/fundament/pod-dom/lentochnyj/dlya-pristrojki-k-domu.html

Из каких видов основания выбирать?

В этом пункте рассмотрим, на какие типы делится фундамент для пристройки. Ленточный по праву можно назвать универсальным, потому что он прекрасно подходит как для тяжелых, так и облегченных конструкций. Располагается он только под внешними и наружными несущими стенами.

В основном он заливается из бетона; чтобы сделать конструкцию более надежной, следует армировать ее железными прутьями. Если собираетесь делать такой тип основы своими руками, то лучше отдать предпочтение сборному варианту. К недостаткам относится высокая стоимость.

Универсальный ленточный фундамент

А вот столбчатый, напротив, относится к бюджетным вариантам. Но его целесообразно использовать, только если речь идет об облегченных конструкциях, например, нужно привязать каркасную пристройку к деревянному дому.

В качестве опор выступают специальные столбы, расположенные с интервалом от 1,5 до 3 метров. Эти столбы обязательно должны размещаться на пересечении несущих стен. Лучше всего делать такие элементы из кирпича либо железобетона, но можно использовать и брусья лиственницы. Однако такие опоры имеют высокую стоимость, да и древесина не отличается долговечностью.

Фундамент под пристройку к дому из пеноблоков

Зачастую масса достраиваемого сооружения отличается от веса существующего здания. Пеноблоки – пористый строительный материал. Характеризуется легким весом и не нуждается в мощной основе. Разберемся, как правильно сделать фундамент для пристройки из пеноблоков.

Учитывая разницу в весе, а, следовательно, разную степень усадки сооружений, стоит отказаться от жесткой связки и возвести отдельно стоящее основание. Воспользуйтесь замкнутой схемой. Она обеспечит более плотное примыкание конструкции.

Это легкий материал, который будет оказывать минимум нагрузки на почву

Работы проводите по разработанной технологии:

• обозначьте периметр основы с помощью колышков и шнура. Контролируйте размер диагоналей и величину углов. При сложной конфигурации разбейте контур на несколько прямоугольников и проводите контроль геометрических размеров каждого элемента;
• подготовьте траншею шириной 30–40 см. Засыпьте дно песчано-гравийной смесью, утрамбуйте;
• установите опалубку. Выступающая над поверхностью грунта часть должна быть плотно пригнана во избежание протекания раствора;
• уложите по периметру имеющегося основания гидроизоляционный материал в несколько слоев, который является деформационным швом. Можно воспользоваться рубероидом, минватой или досками, обработанными специальной пропиткой;
• уложите армированный каркас в подготовленную траншею;
• залейте бетонным составом. Выдержите до полного твердения.

Как соединить фундамент пристроенного к дому гаража

О том, какой фундамент нужно выбрать под пристроенный к дому гараж, я рассказал в предыдущей статье. Перейдем к подробностям.

Жесткое соединение фундаментов

Жестко соединить между собой можно два плитных или два ленточных фундамента. О том, почему фундаменты разных типов жестко соединять не стоит, я писал в предыдущей статье «Пристроенный к дому гараж – фундамент».

Соединение ленточных фундаментов

Два ленточных фундамента соединяются следующим образом:

Траншея для фундамента под пристроенный к дому гараж делается такой же глубины, как и основной фундамент. Сам процесс заливки фундамента – вполне обычный. Главная особенность – подготовка арматуры.

Сначала давайте рассмотрим пристройку замкнутого фундамента. В ленте фундамента дома нужно просверлить отверстия, в которые нужно забить арматуру. Сверлятся они в шахматном порядке на глубину ¾ ширины ленты. По углам фундамента арматура забивается на глубину 0,5 м.

Пристроенный к дому гараж – жесткое соединение фундаментов

Тут есть важный момент. Нужно сделать так, чтобы прутья арматуры прочно держались в ленте фундамента. В прутьях арматуры делается прорезь, в которую вставляется кусок дерева. Он выполняет роль расклинивающего вкладыша. Под воздействием влаги дерево набухает и надежно фиксирует арматуру.

Пристроенный к дому гараж – еще один вариант соединения фундаментов

Если фундамент под пристроенный к дому гараж незамкнутый, процедура такая же, только арматура в основной фундамент забивается с меньшим шагом.

Выступающая из фундамент арматура должна быть такой дины, чтобы можно было сварить каркас фундамента под пристроенный к дому гараж.

Соединение плитных фундаментов

Жесткое соединение плиных фундаментов возможно только если толщина фундамента дома не менее 0,4 м. Присоединить плиту под пристроенный к дому гараж можно и к тонкому фундаменту, если он выступает из под дома хотя бы на 0,3 м. В этом случае арматура в выступе оголяется и к ней приваривается арматура плиты пристройки.

О наличии такого выступа стоит позаботиться еще на этапе проектирования дома. Стоит сразу подумать о том, с какой стороны может возникнуть необходимость в пристройке.

Использование деформационного шва

Если на участке неоднородный или сложный грунт, то скорее всего фундамент под пристроенный к дому гараж придётся отделить от деформационным швом. Постройки в этом случае скорее всего дадут разную усадку, но это не приведёт к негативным последствиям.

Что нужно учесть, выбирая тип основы

При выборе наиболее подходящего типа фундамента учитываются несколько ключевых факторов.

Климатические условия и особенности состава грунта на участке

От уровня, на котором залегают грунтовые воды, пучинистости почвы, структуры и глубины ее промерзания зимой зависят многие важные расчеты.

Нагрузка строения на фундамент

Этот фактор напрямую зависит от массы материалов для стен, перегородок и кровли. Нагрузка стен из шлакоблоков значительно ниже, чем кирпичная кладка. От опорной площади фундамента зависит давление, оказываемое им на грунт. Чем оно меньше, тем лучше. Но чем шире основание, тем оно дороже.

Фундамент под основным домом

Если основы дома и пристройки будут разные, их усадка будет отличаться. Это приведет к растрескиванию фундамента и стен. Поэтому, отвечая на вопрос, как правильно пристроить фундамент к существующему дому, большинство специалистов скажут, что у пристройки и уже имеющегося здания должно быть однотипное основание.

Подливка фундамента

Основание со временем теряет свою прочность и надежность.

Рано или поздно старый фундамент деревянной постройки приходит в негодность, разрушается и проседает, но существует возможность подлить фундамент к старому и тем самым восстановить его прежнюю прочность. Процедура восстановления отличается в зависимости от разновидности базиса, но во всех случаях она довольно трудоемкая и затратная. В данной статье будет рассмотрено, как подлить фундамент под старый деревянный дом, и что для этого потребуется.

Технология подливки фундамента

Подливка фундамента к старому дому требует использования специальных инструментов, которые поднимут постройку на время выполнения процедур. Первым делом по периметру дома необходимо выкопать траншею, процесс имеет следующий порядок действий:

1. Откапываются углы постройки.
2. Земельные процедуры выполняются в местах пересечения стен, где понадобится открыть шурфы, с размерами, подходящими для осмотра конструкций.
3. После чего выкапываются сплошные траншеи вокруг базиса по периметру дома.

Чтобы избежать осыпания почвы, стенки котлована должны иметь угол наклона от 30 до 40 градусов. Ширина траншеи не должна превышать показателя в 1 м. Глубина ямы должна быть ниже основания старого базиса.

Подготовительные процессы к подливке бетонного раствора.

Конструкция базиса очищается от налипшей почвы, его стенки выравниваются и очищаются. Если деревянная постройка имеет столбчатое основание, понадобится вырыть яму около каждого столба, чтобы оценить прочность каждой опоры. Для увеличения безопасности, рекомендуется установить специальные домкраты под каждый угол постройки.

Ленточный фундамент можно укрепить арматурой с диаметром от 8 до 12 мм. Новая обвязка создается в несколько рядов с интервалом в 60 см. Арматура устанавливается в высверленные отверстия конструкции основания с расстоянием от 30 см до 1 м.

Процедура подливки раствора

Многие новички задаются вопросом, как подлить фундамент под старый дом. Проверив качество основания старой постройки необходимо создать отверстия в фундаменте с помощью перфоратор и сверла с диаметров порядка 12 мм. Проделывать отверстия необходимо вразброс, чтобы избежать ослабления фундамента. Глубина сверления должна быть не меньше 200 мм.

После работы с перфоратором нарезаются куски арматуры с необходимым диаметром. Их длина должна превышать глубину отверстий на 100-150 мм, в зависимости от толщины подлива основания. Арматура аккуратно вбивается молотком в проделанные отверстия. Эти процедуры необходимы, так как подлить фундамент без качественной связи со старым базисом не получится. Почва под основанием насыщается цементным составом через специальную трубу, уложенную в котловане. Подливка смеси осуществляется до тех пор, пока почвы впитывает ее.

Также можно долить цементный раствор только в проблемных участках, где появились трещины, расколы или другие дефекты. Готовый состав при взаимодействии с влагой расшириться, и тем самым заделает поры основания и небольшие трещины.

В качестве дополнительной меры можно осуществить заливку бетонной смеси, но для этого в траншеях понадобится установить опалубку. Создать ее можно из дощатых щитов, соединенных из обрезных досок толщиной не более 25 мм, листов фанеры или ДСП. Опалубка устанавливается на уровне грунта по периметру старой постройки, с небольшим отступом от ремонтируемого базиса. На дне опалубки создается подушка на основе песка и гравия, после чего она заливается бетоном. Расчет подливаемого состава осуществляется на основе величины постройки. Новое основание обретет свою полноценную прочность после 30-60 дней, когда бетон полностью застынет.

Перед заливкой бетона понадобится позаботиться о покупке качественного раствора или компонентов, при условии, что смесь будет изготавливаться самостоятельно. Упростить процедуру замешивания можно, применив электрическую бетономешалку.

Обновленная бетонная поверхность должна полностью перекрыть каркас из арматуры, который ранее устанавливался на ленте базиса. Опалубка демонтируется после полного высыхания бетонной смеси. Затем осуществляется гидроизоляция поверхности основания, засыпаются его пазухи и проводится тщательное уплотнение почвы.

Для обеспечения защиты деревянной постройки от выпадающих осадков и удержания тепла необходимо правильно выполнить процедуру укладки нового слоя отмостки. Уклон конструкции высчитывается от стен здания, что позволяет продлить срок эксплуатации деревянного дома.

Чтобы больше узнать о том, как подлить фундамент к старым постройкам, можно просмотреть следующее видео.

Ремонт фундамента

Переходим к следующему вопросу – как отремонтировать фундамент деревянного дома своими руками. Будем рассматривать фундамент ленточный из бетона.

Итак, если крошится фундамент – что делать. В первую очередь надо определиться с состоянием конструкции в целом. Может быть, потребуется ее полная замена, тогда и ремонт проводить нет никакого смысла.

Второе – определяются участки, которые требуют ремонтных операций. Если таковых слишком много или весь фундамент сыпется, тогда необходим полный ремонт. Как его проводят. В принципе, выше уже была упомянута технология, которую используют, как ремонтную. Еще раз напомним, что нужно делать:

• По всему фундаменту с внешней стороны забиваются арматурные стержни так, чтобы они торчали на длину 10-15 см. Места забивки – по высоте фундаментного сооружения через каждые 10-15 см на одной линии. По длине через каждые 40-50 см.
• Торчащую арматуру связывают при помощи электросварки как по вертикали, так и по горизонтали.
• То есть на вертикальной плоскости фундамента образуется арматурная сетка.

Новый армокаркас к старому фундаменту Источник blog-potolok.ru

• Устанавливают опалубку так, чтобы концы торчащей арматуры не доходили до нее в пределах 5 см. Монтируется опалубка непрерывно по всему периметру дома.
• Готовится бетонный раствор, который заливается в опалубку. Сразу же производится уплотнение залитой смеси.
• Через 15 дней опалубку можно снимать.

Что делать, если сыпется фундамент дома очень сильно. Быстро съезжайте из этого дома и вызывайте специалистов. Только они могут, исследовав основу, поставить точный диагноз. А затем решить – проводить ремонт или полную замену. А может быть, придется разрушать дом, который под действием разрушающегося фундамента сам стал непригодным для проживания. То есть находиться в нем опасно. Добавим, что нередко техническое состояние основы постройки требует установки дополнительной железобетонной конструкции сразу с двух сторон. Для этого придется поднимать полы в доме по периметру заливаемого сооружения. Если есть подвал, то этого делать не надо, часть работ переместиться в него.

В этом случае арматуру вставляют насквозь старого бетона, концы которой будут торчать и наружу, и в сторону подвала. Опалубку монтируют и снаружи, как было описано выше, и внутри подвального помещения. Получается так, что старый фундамент окажется внутри своеобразного саркофага. Хороший вариант, который не только усилит конструкцию основы, но и увеличит площадь ее опоры.

Способы соединения

Соединить фундамент дома с фундаментом пристройки можно двумя способами:

• жестко;
• через осадочный деформационный шов.

Старый и новый фундамент будут вести себя по-разному — дом уже дал усадку и осадку, а у пристройки эти процессы только начнутся. Но если усадка важна только для деревянных домов (точнее для надземной части — фасада и внутренних стен), то осадка сказывается на всем строении, в том числе, на основании.

Жесткая связь возможна лишь для строений, стоящих на скальных или слабопучнистых грунтах, когда осадка и сезонная «сдвижка» грунта незначительна или предсказуема. О таком типе связи можно говорить только для монолитных оснований — бетонной ленте.

Вариант соединения с основным фундаментом

Осадка под тяжестью нового строения особенно интенсивно происходит на слабых и просадочных грунтах. И какой бы прочной не казалась связь со старым основанием, в этих случаях неизбежно возникновение трещин объединенного в одно целое строений. В таких случаях обязательно обустраивают осадочный шов, который полностью проходит через узел примыкания, начиная от фундамента под пристройку к дому и заканчивая крышей. Причем не играет значения какой тип основания выбран — мелкозаглубленный или глубокого заложения.

Варианты пристроек

Функциональное назначение пристроек может быть любым: жилая комната, веранда, отапливаемый или неотапливаемый гараж, мастерская, хозблок, санузел, летняя кухня, кладовая, зимний сад.

Очевидно, что эти помещения могут быть как отапливаемыми, так и неотапливаемыми. А в некоторых случаях, помимо отопления, там может быть полный комплект инженерного оборудования: водопровод, канализация система вентиляции и кондиционирования. Поэтому еще на этапе проектирования необходимо предусмотреть подводку коммуникаций через фасад или цоколь основного здания.

По расположению относительно дома пристройки бывают двух типов: боковые и фронтальные (в том числе, выходящие на внутренний двор).

Фронтальная каркасная пристройка

Принципиального значения такое расположение не имеет — в большинстве случаев при выборе материалов для отделки фасада и для кровли доминирует принцип единства архитектурного облика.

Но какой бы вариант пристройки не был выбран, основная задача, которую надо в первую очередь решить — это надежность фундамента. Именно от основания зависит не только долговечность новой конструкции, но и то, что она не будет «отходить» от дома.

Полезные советы

Частичную реставрацию по восстановлению фундамента проводят, когда дефекты, повреждения характеризуются как незначительные. В такой ситуации делают несколько подкопов под дом с внешней стороны стены, либо сплошная траншея. Труху, старый песок удаляют, канавы армируют и заливают бетоном.

Поднять на фундамент своими руками без посторонней помощи не получится. Для того, чтобы сруб был установлен и закреплен без перекосов, нужно несколько человек.

При частичной реставрации кирпичной основы, мастера советуют проводить работы так:

1. удаляют остатки разрушенной кладки;
2. канаву заливают жидким бетоном до половины, делают так, чтобы смесь проникла в почву и трещины, швы между кирпичами;
3. после того как первый слой начал застывать, монтируют опалубку;
4. арматура устанавливается на нижний слой бетона;
5. замешивается бетонная смесь нормальной консистенции, которой заливается траншея до краев.

После полного вызревания бетона сруб устанавливают на фундамент. Этот метод реставрации позволяет увеличить износостойкость, прочность старого основания. Способ не требует больших затрат, наличия специальной строительной техники.

Фундамент под любым деревянным срубом со временем приходит в негодность. Если его своевременно не заменить, здание может разрушиться. Сложность заключается в том, что на время ремонтно — строительных работ семья должна переехать в другое жилище. Проживать в доме нельзя будет весь срок от начала до конца реставрации основы и нижней части цоколя.

Выбор типа фундамента для пристройки

Опытные специалисты самым настоятельным образом рекомендуют для возведения пристройки использовать тот тип фундамента, который применялся для возведения основного здания. Связано это с тем, что различные основания неодинаково реагируют на контакт с почвой и на усадку здания реагируют тоже по-разному.

Соответственно, если основной дом построен на ленточном основании, а пристройка строится на столбчатых сваях, рано или поздно вспомогательное строение рухнет. Таким образом, на таких вещах, как соединение фундаментов, экономить не следует ни при каких обстоятельствах.

Если вы планируете соединить постройку с домом, можно использовать различные основания. Чаще всего речь идет о следующих вариантах:

Ленточный фундамент

Для тех, кто решил использовать для пристройки ленточный фундамент, потребуется выполнить следующий перечень работ:

• сделать разметку параллельно с трассировкой на месте строительства конструкции основания (для этого потребуются деревянные колышки и обыкновенная веревка);
• вдоль разметки выкопать траншею;
• закрепить арматуру;
• подготовить траншею;
• засыпать песчаную подушку (примерно 100-120 мм) и тщательно утрамбовать дно траншеи;
• уложить гидроизоляционную пленку;
• установить арматурную конструкцию;
• залить траншею раствором из цемента и гравия.

К заливке ленточного фундамента следует подойти максимально ответственно. Лучше выполнять работу в несколько заходов. В качестве первого слоя заливается одна третья часть траншеи, а после высыхания – одна вторая. Технология в принципе допускает использовать пеноблоки, но не всех случаях.

После полного высыхания цементно-гравийного слоя строится опалубка. Опалубка заливается до краев бетоном. После укладки бетон протыкается одновременно в нескольких местах. Это предотвращает возникновение воздушных пузырей. После полного высыхания бетона опалубка снимается.

И, наконец, перед самым возведением стен уже практически полная конструкция покрывается слоем гидроизоляционного материала. Чаще всего с данной целью используются рубероид, гудрон, жидкая резина или битумная мастика.

Столбчатый фундамент

Если в ваши планы входит строительство небольшого по размеру и нетяжелого по весу дома, вполне допускается применение столбчатого фундамента. Его обычно выполняют либо из бетона, либо из кирпича. Для постройки средних размеров чаще всего оказывается достаточно 6 опорных столбов.

Для устройства такого основания потребуется:

• выкопать яму (глубиной ниже уровня промерзания почвы);
• насыпать на дно песчаную подушку;
• произвести установку металлической (или стекловолоконной) арматуры;
• произвести обработку арматуры влагоизоляционным материалом (для металлических арматурных прутьев);
• установить опалубку;
• залить основание бетоном.

К постройке можно будет приступать непосредственно после того, как произойдет застывание бетона. Если появится необходимость в увеличении параметра высоты столбов, поверх бетона можно положить кирпич.

Фундамент на винтовых сваях

Фундамент на винтовых сваях представляет собой самый простой и бюджетный вид основания. Следует понимать, что он рассчитан только на не слишком тяжелые конструкции, поскольку он не может выдерживать большой вес. Но если вы собираетесь присоединить к дому веранду из древесины – это вариант вполне подойдет.

Данная разновидность фундамента в большинстве случаев не требует участия специалистов. Даже человек, не имеющий опыта в строительстве, вполне способен вкрутить винтовые сваи своими собственными руками. Вероятно, именно по этой причине многие делают выбор в пользу фундамента на винтовых сваях.

Если основание на сваях установлено правильно, оно способно прослужить на протяжении длительного периода времени.

Но какой бы фундамент ни требовалось установить, на винтовых сваях, столбчатый или какой-то еще, самое главное, чтобы все работы были выполнены в соответствии с технологией. Поэтому если у вас недостаточно строительного опыта, наиболее целесообразно будет доверить заливку основания опытным и квалифицированным специалистам.