Какое расстояние должно быть между стропилами для односкатной крыши из профлиста

Односкатная крыша из профнастила: пошаговый мастер-класс по строительству

С профнастилом как кровельным материалом работать легко и удобно. Такие кровли получаются прочными и надежными, простыми в обслуживании и эстетичными. Но не многие знают, что не хуже по параметрам получается односкатная крыша из профнастила, и ее еще проще сделать своими руками. А потому, если вы ищете, чем покрыть небольшой летний домик, сарай, баня или гараж, обратите внимание на этот вариант. Ведь далеко не всегда необходимо сооружать из хозяйственных построек стандартные «избушки»!

А как сделать такую крышу, какой необходим уклон и какая обрешетка понадобится, мы вам сейчас расскажем.

Содержание

Вот подробная видео-инструкция строительства такой крыши:

Почему именно односкатная?

Вы наверняка заметили, как быстро односкатные крыши стали входить в российскую моду частного строительства. Стильные, лаконичные, необычные. Да, сегодня уже к недостаткам односкатных крыш нельзя отнести их малопривлекательный вид, как это было сравнительно недавно.

Дело в том, что многие столетия в России были традиционно строились только двускатные крыши, которые наиболее благоприятно переносили сильные ветра и большие скопления снега. А вот односкатные почти всегда красовались на постройках хозяйственного типа, как самый простой конструктивный вариант. И со временем отношение к этому минималистичному архитектурному варианту выработалось, как к «сарайному».

Но на самом деле односкатные крыши считаются за рубежом одними из самых стильных. И их куда легче и интереснее задействовать в необычные проекты: и сводить клином прямо в землю, и делать с разворотом, и размещать на них разные электросберегающие панели, и выполнять в сумасшедшем футуристическом спектре. Причем на фоне большинства стилей ландшафтного дизайна такие крыши выглядят вполне органично. Тем более что в природе еще можно встретить отвес или плоскую часть ландшафта, а вот в виде «домика», как у двускатных крыш – никогда.

А ведь односкатная крыша, при всей парусности профнастила, – самая безопасная в плане ветровой нагрузки. Особенно, если ее правильно расположить. Но все же вред от этой погодной стихии может быть, если вы еще и живете в ветреном районе. Почему? Сейчас объясним.

Дело в том, что ветер, кроме своих неустанных попыток сорвать крышу, еще и бросает на нее снег, дождевую воду и грязь. А в сильные бури дождевые капли умудряются не только падать, но практически летать в горизонтальном направлении. И, если вы при строительстве односкатной крыши с профнастилом не продумали никакой гидроизоляции, надеясь на стыки кровельных листов, дело плохо. Вода попросту под давлением воздуха попадет прямо под нахлест, а оттуда – в помещение. Ведь это только в тихий и безветренный дождик крыша без гидроизоляции – защита, а в бурю – настоящее решето.

Да и в обустройстве такая крыша радует своей простотой:

Чем хорош профнастил для такой крыши?

У профнастила много преимуществ перед другими кровельными покрытиями: легкий вес, прочность и экологичность. Для односкатной крыши это один из лучших вариантов: закрепили маловесные листы, и забыли о них лет на двадцать.

А теперь немного о самом материале. Изготавливают кровельный профнастил из стального горячекатаного листа толщиной от 0,4 до 1,5 мм. В заводских условиях этот профлист покрывают цинком или алюминием, чтобы защитить внутренний металл от коррозии, и полимерным покрытием. Трапецевидные ребра, которые делают у профнастила, значительно увеличивают его жесткость.

Для того, чтобы построить прочную односкатную крышу из профнастила, вам нужно научиться различать такие его виды:

• С – это стеновые панели с ребром до 10 мм высотой и с толщиной 0,4-0,6 мм. Как вы уже догадались из названия, такие листы используют преимущественно для отделки стен построек и особых требований по жесткости к ним не предъявляется.
• НС – это уже более прочные листы, с высотой ребер в пределах 10-35 мм и толщиной листа 0,6-0,85 мм.
• Н – это уже несущие профлисты с толщиной от 3 мм и ребром от 40 мм.

Для крыши вам подходит профнастил марки Н и НС, а также специальной марки, которая разработана специально для кровель. Профнастил марки С вы можете использовать для покрытия небольших хозяйственных построек, да и то при наличии сплошной обрешетки.

Т.к. односкатная крыша отличается тем, что у нее нет конька, опасность проломления снегом здесь немного выше, чем у двускатной формы. А потому, не зависимо от того, идет речь о доме или небольшой пристройке к дому, лучше возьмите профнастил таких марок: NS44 или NS35.

А вот длина и ширина готовых листов бывает разной, т.к. предназначения профлиста тоже разные: для забора, для небольших сарайных крыш, для крыши частного дома и для устройства перекрытия.

От проекта – к реализации

Итак, первым делом нужно вычислить угол наклона будущей крыши, толщину стропил и шаг будущей обрешетки.

Определяем угол наклона

Согласно современным Строительным Нормам и Правилам II-26-76 для каждого кровельного материала определен свой минимальный угол наклона. Но все же есть смысл также обращать внимание на то, какой именно угол указал производитель той или иной марки профнастила – обычно минимальное значение больше.

Но что вообще сам по себе значит минимальный угол наклона? Это тот уклон, при котором перелива воды между гофрами не произойдет, а, значит, не станут образовываться лужи. Правда, и в этом случае также не учитываются снеговые нагрузки, и то, что сильный ветер способен заталкивать воду и снег в отдельные элементы кровли.

Вот хороший пример достаточно плотной обрешетки под профнастил:

Еще примите во внимание, что чем выше ребро, тем лучше для самой крыши, и тем реже можно делать обрешетку.

Рассчитываем нагрузки

При выборе угла наклона крыши из профнастила обязательно учитываются погодные условия конкретной местности. Так, профнастил как кровельный материал отличается особо высокой парусностью, а потому в ветреных регионах крыши с таким покрытием нельзя делать слишком крутыми.

С другой стороны, прогнуть такой достаточно тонкий материал способны и 1,5 метра снега на доме, а потому с этой стороны профнастил тоже хрупок. Вот почему вычислять угол вам придется тщательно, со всеми расчетами и ответственностью. Но чем ниже скат односкатной крыши, тем качественнее должна быть гидроизоляция и тем плотнее должны быть стыки.

Кроме ветровой нагрузки, односкатные крыши подвергаются целому ряду природных и физических сил, которые родом как из внешней среды, так и из самой постройки. Это влажность, атмосферные осадки и водяной пар, ветер, солнце, перепады температур и агрессивные химические вещества, которые находятся в воздухе. Причем тут воздух? Скажем, есть огромная разница для кровельного покрытия, которое находится на доме в тихом регионе и возле моря.

Проектируем вентиляцию

А теперь давайте разберемся с вопросом вентиляции. Односкатные крыши без чердака, которые называют совмещенными, строят тогда, когда уклон минимален. Их вентиляция происходит за счет наружного воздуха, который проходит через воздушные прослойки в кровельном пироге или через специальные каналы в верхних панелях. Только так на крыше не будет собираться конденсат:

При более близком рассмотрении эти же процессы выглядят так:

Еще одна задача при строительстве односкатной крыши под профнастил состоит в том, чтобы защитить подкровельное пространство от жары. Дело в том, что любое кровельное покрытие, сделанное из металла, под прямыми солнечными лучами в летние дни сильно нагревается. А современные гидроизоляционные пленки с металлизированным напылением на внешней стороне хорошо защищают от такой жары, ведь работают как отражатели невидимых тепловых лучей.

Односкатные крыши можно строить как с чердаком, так и без него. Если наличие чердака на планируется, тогда и кровля, и перекрытие объединяются в одно целое. Т.е. попросту само пространство чердака исчезает, превращаясь в небольшой вентиляционный проем, или и вовсе без него. Невентилируемые односкатные крыши строятся из многослойных или сплошных панелей, либо в очень простых проектах:

Пошаговый пример строительства

Итак, выбрали уклон односкатной крыши из профнастила и определились с ее конструкцией? Тогда строим – шаг за шагом:

Шаг 1. Изготавливаем мауэрлат

Укладка односкатной крыши из профнастила начинается с установки мауэрлата. Для этого возьмите брус 10х15 см, если только крыша будет не на постройке из бруса (здесь роль мауэрлата играет верхний венец).

Иногда необходим армированный пояс под мауэрлат, в который вставляют стальные шпильки и уже на них надевают сам брус. Зачем это нужно? Чтобы не только распределить нагрузки от крыши, но и достичь максимальной горизонтальности. Иначе у вас с одной стороны односкатной крыши получится один угол наклона, а со второй – другой. Поэтому наличие мауэрлата – обязательное условие.

Вот какой мауэрлат вам понадобится, если крыша будет достаточно массивной, а стены – из хрупкого блока:

А теперь крепите стропила к мауэрлату. Самый простой способ – два перекрестных гвоздя от 15 см длиной или же металлические скобы.

Шаг 2. Размечаем стропила и делаем обрешетку

Теперь делаем разметку стропил:

• Шаг 1. Уложите доску на мауэрлат так, чтобы по краям оставались свесы по 40-50 см.
• Шаг 2. Возьмите угольник или уровень и сделайте разметку верхнего и нижнего запила. В итоге ширина запила должна быть идеально равна ширине мауэрлата, но не превышать 1/3 высоты самого стропила.
• Шаг 3. Изготовьте шаблон по полученному результату и по нему уже сделайте разметку на всех остальных стропилах.

Основание односкатной крыши под профнастил – обрешетка из досок или стальных прогонов. Принцип подбора нужной обрешетки для профнастила такой:

• При минимальном угле наклона односкатной кровли обрешетка необходима сплошная или с шагом, который не превышает 30 см.
• При среднем уклоне шаг обрешетки можно делать от 30 до 65 см.
• Для крутой односкатной кровли шаг обрешетки уже можно делать до 1 метра!
• При большом угле наклона крыши некоторые отдельные марки профнастила можно даже монтировать с шагом обрешетки от 3 до 4 метров, т.к. их жесткость это позволяет.

Делать обрешетку следует снизу вверх, крепя каждый брусок на один гвоздь или скобу прямо к стропилу.

Теперь устанавливаем кобылки – дополнительные свесы, под которые подкладываем рубероид, чтобы защитить их от сырости. Эти свесы вы в последствие зашьете сайдингом.

Шаг 3. Укладываем гидроизоляцию

Укладывать подкровельную пленку нужно полотнами снизу вверх, с нахлетом и не в натяг. Уже на стропилах такая пленка крепится специальными рейками – контробрешеткой, при помощи строительного степлера или гвоздей.

Если односкатную крышу вы делаете невентилируемой или у нее с этим делом туго (вполне широкая практика), тогда в качестве гидроизоляции берите не простую пленку, а антикондесатную, которую еще называют гидропароизоляционной. Еще лучше – современную паропроницаемую мембрану, которая все лишние водяные пары будет выводить наружу. Ведь на самом деле идеально рассчитать направление водяных паров и обезопаситься от протеканий почти невозможно. Все потому, что речь идет о достаточно сложных процессах.

Ведь самый опасный в плане протечек подтаявший снег. Он при этом еще не двигается вниз, а потому талая вода оказывает давление на профнастил. Найдет хоть малейшую щель – обязательно проникнет.

Шаг 4. Поднимаем профнастил на крышу

Очень важно для односкатной крыши подобрать такой профнастил, длина листов которого превышает длину ската. А для строительства такой крыши вам понадобятся такие инструменты:

1. Шуруповерт и электрические ножницы.
2. Длинная и прочная веревка.
3. Специальные кровельные шурупы с шестигранными головками и резиновыми прокладками.
4. Степлер и скобы.
5. Две прочные лестницы – одна для земли, вторая – на длину ската.

Веревку, которую нужно брать минимум в 4 раза длиннее лестницы, закрепите на обоих ее концах. У вас должна получиться петля, в которую вы вложите профнастил и поднимете его за ее счет.

Укладываться листы профнастила должны в горизонтальном направлении, с нижнего угла. К слову, если вам придется подрезать один из листов, то не делайте этого шлифовальной машинкой, которая предназначена резки металла. Дело в том, что она всегда разрушает на таком покрытии слой цинка с покрытием, и металл попросту поддастся коррозии.

Шаг 5. Монтируем профнастил

Для одного листа вам понадобится не менее 9 штук шурупов. Если высота ребра не превысит 2 см, то закрутите шуруп в вершину, если больше – тогда только в прогиб. Следите за тем, чтобы уплотнительная прокладка не была ни пережата, ни оставалась свободной.

Итак, вот как нужно монтировать лист профнастила на обрешетку:

• 1-я рейка: всего по одному саморезу в каждый прогиб.
• 2-я рейка: по два самореза через два прогиба.
• 3-я рейка: по три самореза через два прогиба.
• 4-я рейка: всего четыре самореза по ширине листа.

Укладывать профнастил на односкатную крышу нужно вертикальными полосами, стыкуя на ширину одной волны. Только возле стен и в других стыках профнастил нужно класть с нахлестом 15-20 см. Во время монтажа саморезы вкручивать нужно только во впадину. А специальный резиновый уплотнитель надежно защитит поверхность от протекания и повреждений.

Вот и все! Остается только обеспечить с крыши правильный водоотвод:

Устройство сложных конструкций

Порой односкатные крыши могут быть не такими уж и простыми по своей конструкции. Вот этот вариант, к примеру, становится в последнее время все более популярным:

Здесь односкатные крыши строятся рядом, образуя вместе как бы двускатную, но все же это не она. Здесь есть очень хитрый момент: ввиду отсутствия общего конька, на стены здания нет такой распирающей нагрузки, особенно от снега. Но в плане строительства таких крыш остаются все те же принципы, которые мы раскрыли в этой статье.

Расстояние между стропилами — каким должно быть для односкатной, двускатной и вальмовой крыши под профлист, металлочерепицу и шифер

Скатное строение крыши предполагает наличие стропильной системы. Надежная и грамотно выполненная система – залог устойчивости и долгой эксплуатации всей строительной конструкции.

Стропильная система должна быть четко и разумно просчитана, выполнена из качественной древесины.

Особое внимание необходимо уделить расчету расстояния между стропилами. Этот, не совсем очевидный, факт способен существенно повлиять на результат монтажа всего строения.

Технология расчета шага между стропилами

Важно учитывать несколько факторов. Для начала определяем нагрузку на один квадратный метр. Это первый и, в каком-то смысле, решающий этап.

Сразу определяемся с типом кровли, конструктивными особенностями. Рассчитываем угол, на который будет установлена стропильная нога.

Для тех, кто владеет «искусством сопромата» существуют специальные формулы. Мы же попробуем объяснить тем, кто хочет построить крышу своими руками.

В учёт берём следующие основные факторы (вес элементов):

• сами стропила;
• обрешётка;
• утеплитель;
• кровельный материал;
• вес строителя (человека – примерно 175 кг на метр квадратный).

Плюс к этому учитываем величины, которые не являются универсальными: нагрузки от осадков и ветров. В каждом регионе они свои, поэтому здесь трудно дать однозначные рекомендации.

Для верного расчёта необходимо:

• замерить расстояние (длину крыши) и разделить на размер шага (максимально допустимый);
• округляем в большую сторону. Получаем количество пролётов между стропил;
• посчитать общую длину всей крыши;
• разделить итог на количество пролётов.

Для расчёта общего количества стропил – плюс один. Это будет количество самих стропил на всю крышу.

Требования к расстоянию между стропилами для разных видов крыш

Крыша с одним скатом – одно из элементарных устройств с несложной стропильной системой. Часто даже не укладывается мауэрлат, а стропила крепятся непосредственно на венец.

Наклонный угол не должен быть выше 30 градусов (лучше – 15-20), а шаг пролёта не должен превышать 6 метров. Такие значения продиктованы отсутствием дополнительных рёбер жёсткости.

Подобные конструкции практически не подвержены нагрузкам, зависящих от ветров.

Крыши с двумя скатами строятся с учётом их большей высоты. Межстропильное расстояние в таком случае будет составлять около метра. Учитывается размер теплоизолятора.

Наклон ската необходимо рассчитывать, подстраиваясь под особенности погодных условий Вашего региона. Так, при сильных ветровых нагрузках не рекомендуется превышать угол в 20 градусов.

Во избежание накопления снежных масс на такой крыше требуется острый угол, менее 50 градусов.

Определение шага и материал кровли

При монтаже учитываются свойства кровельного материала. Чем он крепче, тем больше можно планировать шаг (потребуется меньший расход материала для стропильной системы).

При этом необходимо внимательно ознакомиться с рекомендацией производителя, который обычно указывает рекомендуемый шаг укладки.

Стропила под профнастил

Для этого относительно лёгкого и прочного материала достаточно монтажа стропил с небольшим сечением и расстоянием примерно в 0,7 – 1,2 метра.

Рекомендуются следующие сечения стропильной ноги в соотношении с расстоянием между стропилами:

• 3 метра пролёта – 40х150 мм;
• 4 метра пролёта – 50х150 мм;
• 5 метров пролёта – 50х180 мм;
• 6 метров пролёта – 60х200 мм.

Качества укрывного материала диктуют и требования к обрешётке, которая устанавливается с расстоянием не более 80 см.

Стропильная система для керамической черепицы

Керамика очень тяжёлая, относительно других материалов, что может привести к увеличению веса всей конструкции в два раза!

Поэтому уже на этапе планирования важно держать в голове следующие нюансы:

• более частое расстояние в стропильной системе – от 0,5 до 0,8 метра;
• увеличиваем площадь сечения на четверть от стандартных размеров;
• требования к обрешётке заключаются в её точности и соблюдении шага, углов (как рекомендует производитель);
• стандартный угол монтажа – 24-45 градусов, если иное не указано производителем.

Стропильная система для металлочерепицы

По сравнению с керамикой, рассмотренной выше, этот материал лёгок и гибок. В целом, можно оставить те же рекомендации, что и для керамической черепицы.

Из особенностей отдельно нужно выделить, пожалуй, необходимость более частого шага обрешётки (чаще всего не более 30 см, ориентир здесь – продольный изгиб).

В таком случае придется сокращать и стропильный шаг. Получится сэкономить на кровельном материале, но при сокращении шага возрастут траты на стропила.

При этом наклон ската обычно не превышает 45 градусов.

Стропильная система для покрытия из шифера. Это самый традиционный материал, постепенно вытесняемый более дешёвыми и лёгкими материалами.

Кроме того, шифер достаточно хрупок и сложен в монтаже. Зато он более долговечен и устойчив к внешним погодным условиям.

Стропильная система будет испытывать серьёзную нагрузку, поэтому она должна состоять из прочных частей.

При низком уклоне крыши шифер проявляет не лучшие свои качества – проблемы с герметичностью. Поэтому стропильный угол должен быть до 60 градусов, а шаг – примерно полтора метра (от 0,8 метра).

Ниже приведены рекомендации расчета шага для ондулиновой крыши. Они будут актуальны и для покрытия из шифера:

• Брус для стропил должен быть более крупный и устойчивый (75х150 или 100х200 мм).
• Отличительной чертой укладки шифера является технология «внахлёст», примерно равный 15 см. Каждый лист шифера должен лежать на трёх брусьях – от этого и выполняется расчет шага обрешётки.
• При стандартном шаге между стропилами в 1,2 метра для обрешётки используется брус 50х50 мм; при шаге более 1,2 метра и шире — брус 60х60 мм.

Стропила под ондулин

Монтаж такого кровельного материала имеет строгие, унифицированные параметры. Угол укладки не более 45 градусов. Нормы по установке таковы:

• межстропильный шаг 60 см, если скат под углом не более 15 градусов;
• межстропильный шаг не более 90 см, если скат под углом более 15 градусов.

Ондулин изготавливается из битума и стекловолокна, что обеспечивает прочность и лёгкость материала.

Поэтому для подбора сечения стропильных ног можно воспользоваться рекомендациями для установки стропил под профнастил.

Обрешётка для такого укрывного материала требуется следующая:

• сплошная фанерная, если уклон не более 10 градусов;
• доска 30х100 мм, если уклон более 10 градусов (но не более 15). При этом шаг – 45 см;
• брус 40х50 мм, если уклон более 15 градусов. При этом шаг – 60 см.

Как правильно рассчитать расстояние между стропилами

У каждого возникает вопрос перед строительством стропильного каркаса о величине расстояния между стропилами.

Ведь правильный расчет гарантирует безопасную эксплуатацию всего строения в будущем и способен предотвратить различные деформации и разрушения конструкции.

Для верного расчета важно как воспользоваться нашими рекомендациями, так и возможностями специальных калькуляторов для онлайн расчета при монтаже крыши.

Подобные калькуляторы, конечно, способны рассчитать пропорции достаточно условно. К каждому конкретному случаю нужно подходить индивидуально.

Но примерное представление можно получить и подкорректировать его в соответствии со своими потребностями и особенностями проекта.

Также нужно учитывать погодные условия Вашего региона.

В помощь для такого расчёта можно рекомендовать нормативную документацию по снежной и ветровой нагрузке регионов нашей страны (СП. 20.13330.2011).

Важно помнить и об утеплителе, закупать который лучше после того, как Вы определитесь с расстоянием между стропилами.

Обычно теплоизоляционные материалы выпускаются в размерах от 60 до 120 см. Они достаточно мягкие и могут быть немого шире самого стропильного шага, т.к. поддаются сжиманию.

Так можно обустроить теплое чердачное помещение, мансарду.

Итак, правильность расчета всех нагрузок, расстояний и грамотность выполнения проектной документации по выбору шага стропил играет важнейшую роль.

Это важно для грамотного формирования всей конструкции крыши.

Неправильный расчёт в таком деле может привести как к недолговечности, деформации самой крыши, стропильной конструкции, излишнего износа кровельного материала, так и разрушения всего строения.

Могут провиснуть и прогнуться балки, всю крышу поведёт в сторону. Часто ошибки неисправимы. Поэтому необходимы точные расчеты с учетом типа кровли и применяемых материалов.

При учёте оптимальных значений в расчётах и применении качественных материалов достигается прочность и долговечность конструкции.

Расчет расстояния между стропилами

Расстояние между стропилами – это основополагающий параметр, от которого зависит прочность и надежность конструкции крыши, срок ее службы, возможность использования тех или иных кровельных материалов.

Прочность и срок службы кровли зависят от многих факторов: качества строительных материалов, климатических условий, надежности обрешетки.

Но несущая конструкция крыши – это фундамент, на котором покоится вся конструкция.

Стропильная система должна быть точно просчитана, грамотно смонтирована и надежно защищена от разрушительного внешнего воздействия.

Общая схема расчета стропильного шага

Стропильная система – это несущая конструкция всей крыши. Она состоит из стропильных ног, вертикальных стоек и наклонных подкосов.

Каждое стропило располагается на определенном расстоянии от следующего – это расстояние называется «стропильный шаг».

Именно от него зависят прочность кровельной конструкции, максимально допустимая нагрузка на квадратный метр и материалы, которые можно использовать для кровельных работ.

По ГОСТам минимальное допустимое значение стропильного шага составляет 60 см, среднее – превышает 1 м.

Для определения приблизительного шага можно воспользоваться следующей формулой: D/(D/m+1), где D – длина крыши от конька до конька, m – приблизительный стропильный шаг.

Все полученные результаты необходимо округлять до ближайшего большего целого. Очевидно, что такая формула служит исключительно для приблизительных расчетов.

Чтобы определить точный размер шага, необходимо принимать во внимание следующие факторы:

• собственный вес стропильной системы, т. е. материалов, из которых она изготовлена;
• вес материала, которым вы планируете крыть крышу;
• вес дополнительных утеплителей, уплотнителей, системы гидро- и пароизоляции;
• вес обрешетки;
• вес отделочных материалов чердака;
• климатические нагрузки (ветер, скопление снега).

Помимо вышеперечисленных нагрузок, кровля должна выдерживать вес, по меньшей мере, одного взрослого человека, чтобы в случае ремонта или установки антенны монтажник мог без опасений взобраться на крышу.

Если вы планируете установку дымоходной трубы, то ее местоположение необходимо изначально включить в расчеты, чтобы в будущем не потребовалось снимать часть кровли и устанавливать дополнительные точки опоры.

Односкатная и двускатная крыша: разница в стропильных системах

Для односкатной крыши возвести стропильную систему достаточно просто. Чаще всего стропила укладывают прямо на венец, без использования дополнительных опор и поддерживающих конструкций.

Именно поэтому максимальный угол наклона односкатной крыши ограничен 30 градусами: отсутствие дополнительных несущих конструкций и поддерживающих балок означает, что вся нагрузка ложится на стены здания и фундамент.

Оптимальный угол наклона – 15 – 25 градусов. Максимально допустимая длина пролета стропил не достигает и 6 м.

При возведении односкатной крыши обязательно учитывайте направление ветра и возможную дополнительную нагрузку от веса скопившегося на крыше снега.

Для домов, расположенных в регионах с сильными ветрами и малым количеством осадков, можно подгадать такой угол склона, при котором кровля очищается от снега за счет порывов ветра.

Двускатная крыша – это система из двух наклонных скатов, соединенных коньком. Одним из основных преимуществ такой конструкции является возможность более равномерного распределения нагрузки между стропильной системой и несущими стенами здания.

Кроме того, двускатный каркас позволяет опереть стропила друг на друга, что придает ему дополнительную прочность.

Общая прочность кровельной конструкции возрастает при приближении угла ската к 45 градусам. Именно такой наклон считается оптимальным для регионов с обильными осадками.

При повышении угла наклона, с одной стороны, значительно увеличивается устойчивость, поэтому можно брать больший стропильный шаг.

С другой стороны, повышается парусность крыши, поэтому для ветреных регионов оптимальный угол наклона не превышает 20 градусов.

Стропильная система под шифер

Несмотря на появление большого выбора современных кровельных материалов, классический вариант – шифер – до сих пор пользуется большой популярностью, в основном из-за дешевизны и легкости монтажа.

Расстояние между стропилами крыши под шифер вычисляют с учетом особенностей материала: шифер достаточно хрупкий, но в то же время способен выдерживать большие весовые нагрузки.

Допустимый диапазон стропильного шага под шифер – от 80 см до 1,5 м. Чаще всего используют усредненную длину шага, 120 см.

Поскольку сам по себе шифер весит достаточно много, материал для несущей конструкции нужно выбирать прочный, например, брусья с сечением не менее 75 мм на 150 мм.

Максимальное рекомендованное сечение брусьев – 100 мм на 200 мм. Чем толще брусья, тем активнее они впитывают влагу и тем больше деформируются.

Длина стропильного шага и толщина обрешетки взаимосвязаны: чем более прочную обрешетку вы планируете установить, тем меньше шаг, и наоборот.

Лист шифера имеет стандартную длину в 175 мм, шаг обрешетки подбирается таким образом, чтобы каждый лист шифера имел не менее трех точек опоры (одну по центру листа и две ближе к краям).

Рекомендованная толщина бруса для обрешетки под шифер – 50 – 60 мм, стандартные размеры доски для обрешетки – 30 мм на 100 мм.

Шаг обрешетки зависит от градуса уклона крыши: для пологой одно- или двухскатной крыши достаточно 63 – 67 см. Минимальный промежуток для крутой крыши составляет 45 см.

Точную длину стропильного шага под шифер вы сможете установить, только произведя точные замеры и рассчитав общий вес всех кровельных материалов.

Не забудьте учесть метеоусловия (возможность скопления снега, сильные порывы ветра) и нагрузку дополнительного оборудования (антенны или дымоходной трубы). Если на чердаке будет обустроена мансарда, то учтите вес утеплителей.

Нюансы системы для металлочерепицы

Металлочерепица – это один из самых популярных кровельных материалов на рынке. Она неприхотлива в обращении, долговечна, красиво смотрится.

Кроме того, металлочерепица – один из самых легких кровельных материалов (всего 35 кг на квадратный метр), ее можно укладывать на достаточно легкую опору, снижая тем самым нагрузку на стены здания и фундамент.

Среднее расстояние между стропилами под металлочерепицу составляет 60 – 95 см для двухскатной крыши с наклоном 20 – 45 градусов.

Размер брусьев выбирают с учетом утеплительных и гидроизоляционных материалов. Для простой кровли из металлочерепицы достаточно сечения в 50 – 150 мм.

Но в большинстве случаев для создания мансардной крыши под металлочерепицу придется уложить утеплитель толщиной в 150 – 200 мм.

С учетом веса утеплителя стропильная система должна быть более прочной, рекомендованный размер брусьев возрастает до 200 мм на 50 мм.

При расчете расстояния между стропилами учитывайте не только длину листов металлочерепицы, но утеплителя.

При правильном расположении стропил вы сможете значительно сэкономить на лесоматериалах.

Не забывайте и об особенностях монтажа крыши из металлочерепицы: этот материал плохо пропускает воздух, в результате чего под крышей часто скапливается конденсат.

Закрепите верхнюю опору стропильной системы на коньковый прогон вместо боковой части. Это позволит создать небольшую воздушную прослойку, повысит вентилируемость и поможет уберечь кровлю от разрушительной влаги.

Стропильная система под профнастил и ондулин

Отличительная особенность профнастила – это легкость и жесткость, поэтому, как и в случае металлочерепицы, требования к стропильной системе не столь высоки.

Расстояние между стропилами под профнастил должно быть в диапазоне от 60 см до 120 см. Оптимальное сечение стропильной ноги зависит от пролета между опорами.

Так, для пролета в 3 м выбирают брус размером 40 мм на 150 мм, для пролета в 5 м – размером 50 мм на 180 мм.

Какое расстояние допустимо между стропильными ногами, зависит напрямую от сечения брусьев: чем больше стропильный шаг, тем более прочный материал необходимо использовать для стропил. При выборе шага более 80 см увеличьте толщину брусьев на 20 – 25 %.

Не забывайте учитывать вес обрешетки под профнастил. Расстояние между стропилами односкатной крыши в 60 см потребует обрешетки с минимальным сечением брусьев 25 мм на 100 мм.

При стропильном шаге, равном 80 см, – 30 мм на 100 мм и т. д. Важную роль играет и угол наклона крыши: при скате менее 15 градусов под профнастил рекомендовано укладывать сплошную обрешетку, которая значительно тяжелее разреженной.

Общие рекомендации для стропильной системы под ондулин во многом схожи с требованиями, предъявляемые к системе под профнастил.

Поскольку оба обладают относительно малым весом, опорная конструкция может быть достаточно легкой, что снижает нагрузку на несущие стены и фундамент здания.

Ондулин рекомендовано устанавливать на крышах со скатом в 5 – 50 градусов. Среднее расстояние между стропилами при таком склоне составляет 600 – 900 мм.

Чем выше градус наклона, тем большее расстояние между стропилами допускается.

На двускатную крышу с уклоном менее 10 градусов рекомендуется устанавливать сплошную обрешетку, что повышает нагрузку кровельную конструкцию.

В таком случае лучше использовать более толстый брус размером 40 мм на 50 мм, а стропильный шаг свести к минимуму (60 см).

Как рассчитать расстояние между стропилами односкатной крыши из профнастила, каков шаг укладки?

Шаг укладки стропил в каркасе односкатной кровли относится к ключевым факторам влияния на ее надежность и смету строительства.

Данный параметр напрямую зависит от условий эксплуатации крыши и определяется при проектировании системы в числе первых.

При планировании покрытия ската легким и достаточно жестким профнастилом он варьируется в пределах 0,6-1,2 м, но точное значение всегда обосновывается расчетом.

Стропильная система под профлист

Стропильный каркас односкатной крыши имеет простую конструкцию и усиливается дополнительными элементами лишь при чрезмерной ширине ската. В остальных случаях плоскость ската формируют стропильные ноги одинакового сечения, уложенные по бокам крыши и далее – с равномерным интервалом, определяемым расчетом. О том, как сделать стропила на односкатную крышу, читайте тут.

Эти же элементы выполняют функции основания под обрешетку и при необходимости удерживают изоляционные прослойки пирога.

Факторы влияния на шаг укладки

Основным ориентиром служит величина ожидаемых нагрузок. Чем они меньше, тем разряженней можно укладывать стропильные ноги и наоборот.

Учету подлежат как постоянные факторы влияния (собственный вес кровли), так и переменные и особые нагрузки (атмосферные воздействия, вес людей при необходимости перемещения по скату, сейсмическая активность, риски ураганов). Помимо нагрузок, на шаг стропильных ног оказывает влияние:

• Уклон ската крыши, определяющий степень воздействия на стропильную систему и парусность односкатной кровли.
• Тип и размеры утеплителя (при наличии). Данный критерий не является определяющим, при необходимости плиты утеплителя подрезаются или укладываются со смещением.

Больше о том, каким должно быть расстояние между стропилами односкатной крыши, мы рассказывали в отдельной статье.

Определение совокупности нагрузок

При определении и расчете нагрузок основным ориентиром служит СНиП 2.01.85, справочные климатические карты и технические характеристики используемых материалов, указанные производителем. В случае односкатной крыши обязательно суммируются:

Общий вес кровельного пирога, рассчитываемый после получения точной площади ската и выборе типа утеплителя и других материалов. Вес стропильной конструкции рассчитывается по приблизительному плану.

При строительстве домов с односкатными крышами влияние ветра учитывается при составлении проекта, а именно – при выборе стороны более высокой несущей стены.

Полученная сумма делится на площадь ската для нахождения нагрузки на 1 м² или на ориентировочное число стропил. Последняя величина используется при проверке соответствия сечения ноги ожидаемым нагрузкам. При сомнениях в надежности число или сечение стропил увеличивается.

Основные положения расчета

Простейший алгоритм включает:

• Определение длины ската кровли.
• Выбор ориентировочного шага ног с учетом перечисленных выше требований и деление длины крыши на эту величину.
• Добавления еще одного (крайнего) стропила и округление полученного значения в большую сторону.
• Уточнение расстояния между стропильными ногами (повторное деление длины ската).

Общих правил немного: число опор всегда округлятся до целого, по возможности большего числа, а сами элементы укладываются с равномерным шагом. Исключение делают лишь для конструкций с крутым уклоном, переносящих львиную долю нагрузок на стены.

Каркасы таких крыш могут быть более разряженными, но требования к армопоясу и мауэрлату у них ужесточаются.

Требование к равномерности шага не всегда соблюдается при заложении утепленных односкатных кровель.

В частности, иногда выгоднее подогнать шаг под размеры утеплителя и добавить стропилину с любого торцового края, чем кроить теплоизоляционный материал или укладывать его с зазорами.

Также каркас может усиливаться дополнительной доской или брусом в местах размещения лестниц или аналогичных нагружаемых участках.

Приведенный алгоритм не учитывает сечение самих стропильных ног, но этот параметр корректируется за счет увеличения результата в большую сторону. В целом он используется при составлении ориентировочной схемы расположения стропил и расчета веса всей системы. В ходе строительства длина ската и межстропильный шаг обязательно уточняются.

Оптимальное и минимальное значение

При покрытии односкатных крыш профнастилом рекомендуемый производителями шаг варьируется в пределах 60-90 см, при уклоне более 45° и исключении влияния снеговой нагрузки его разрешают поднимать до 120-140 см.

Соответственно, при повышенных нагрузках и малом уклоне шаг сокращают до минимума в 60 см, а оптимальное по смете значение варьируется в пределах 80-90 см. В домах с односкатными утепленными крышами этот параметр подбирается одновременно с выбором размеров плит минваты или пенополистирола.

Важно! Cокращать шаг меньше 60 см при покрытии односкатных конструкций профлистом нет смысла.

При повышенных снеговых нагрузках и необходимости перемещения по поверхности кровли застройщики рекомендуют усиливать обрешетку, при высоких рисках срыва ската ветром – удваивать стропила. Подробно о том, как делается набивка обрешетки на односкатную крышу под профнастил, читайте здесь.

Не менее важное значение на оптимальный шаг оказывает назначение постройки. В жилых домах рекомендуемый диапазон варьируется в пределах 60-100 см при условии достаточного сечения ног и использования качественных пиломатериалах. При заложении временных и декоративных построек интервал можно смело увеличивать до 1,2-1,4 м и более.

Как высчитывается?

В качестве примера приведен расчет шага и расстояния между стропилами односкатной крыши с длиной в 7 м. Выбранный ориентировочный шаг укладки стропил для него составляет 65 см.

• Общее число ног находится так: 7/0,65=10,76+1=11,76≈12 ног.
• Расстояние между элементами составляет: 7/12=58 см.

Схожий алгоритм расчета используются кровельными онлайн-калькуляторами, позволяющими подобрать расстояние и шаг с высокой точностью. Эти же приложения помогают выбрать или проверить оптимальный шаг стропил в соответствии с выбранным уклоном крыши и климатическими условиями в регионе (каким должен быть уклон односкатной крыши из профнастила?).

Заключение

Подводя итог стоит отметить, что незначительное отклонение шага укладки стропил в большую сторону для односкатных конструкций не считается критичным, в отличие от интервала обрешетки. Последняя обязательно учащается при риске чрезмерного давления снежного покрова, малом уклоне ската или сомнении в марке профнастила.

В остальных случаях легкий вес материала позволяет сокращать число стропильных ног до минимально допустимого. Приемлемые требования выдвигаются и к сечению стропил – в большинстве случаев ноги в таких конструкциях набиваются из доски 50×100 мм.