Как пристроить туалет к дому на даче

Как пристроить санузел к готовому дачному дому

Еще не так давно считалось, что удобства во дворе дачи – явление нормальное. Но сегодня хочется жить в комфортных условиях не только в своей квартире, но и в загородном доме. Вот почему мы решили соорудить каркасную пристройку, и обустроить там душевую и туалет.

Душевая на даче получилась не хуже, чем в городской квартире

Вода у нас на участке только из летнего водопровода, поэтому время нашего пребывания на даче длится с мая до первых морозов в октябре. Весной и осенью для создания комфортной температуры мы используем электрические конвекторы.

Сооружать систему отопления, возводить печь, и устраивать источник водозабора мы не планировали, как и использовать дачу для круглогодичного проживания. В данных обстоятельствах идея пристроить санузел показалась нам неплохой. А для организации слива стоков мы приобрели канализационную станцию «Топас».

Конструкция пристройки

Сантехническое оборудование расположили вдоль всей пристройки параллельно стене дома, к ней примыкающей. Часть стены выходит за пределы основного здания, в ней установили небольшое окно на высоте около двух метров, которое используем для проветривания душевой. В солнечную погоду света, поступающего из окна, вполне достаточно.

Размеры помещений спланировали так, чтобы пользоваться ими было комфортно. Вход в душевую — из пристройки, а в помещение туалета — из тамбура (рис.1). Чтобы входная дверь не перегораживала тамбур, сделали её выдвижной. Такое решение позволило увеличить площадь душевой за счёт уменьшения расстояния между ней и туалетом, и сделать этот проём меньше ширины двери.

Рис. 1. Схема пристройки для душевой и туалета

Пристройку возвели по каркасной технологии, аналогично выполнили и стены сантехнических помещений (фото 1). При этом толщина утеплителя внутренних стен — 5 см, а внешних, выходящих на улицу, — 10 см. В качестве теплоизолятора использовали каменную вату, которая в конструкции внутренних стен служит ещё и как звукоизоляция (фото 2).

Изнутри стены обшили вагонкой и покрыли прозрачной лазурью. Пол пристройки тоже утеплили ватой, но уже в три слоя. В качестве чернового пола использовали нестроганую доску «пятидесятку». Поверхность обработали несколько раз антисептиком, хорошо высушили и покрасили. Покрытие получилось шероховатым, но с учётом последующей укладки плитки это оказалось плюсом.

Внутренняя отделка

Стены сантехнических помещений также отделали кафелем. Класть его на гипсокартон уже приходилось, так что эта работа не потребовала особых усилий и времени. А вот с монтажом плитки на пол пришлось повозиться.

Фото 1. Каркас внутренних стен собрали из брусков сечением 40х50 мм. Помещение отделали листами влагостойкого гипсокартона. Фото 2. Стены, выходящие на улицу утеплили двумя слоями каменной ваты. Фото 3. Доски пола армировали с помощью гвоздей и проволоки.

Укладывать её сразу на доски, хотя и заранее подготовленные, мы не решились. Для усиления сцепления клея с основой, набили в доски гвоздей и натянули между ними проволоку. Гвозди с широкими шляпками не забивали до конца, чтобы шляпка гвоздя выступала над поверхностью доски примерно на половину толщины подложки из плиточного клея (фото 3). Получилось «армированное основание».

В туалете плитку положили классическим прямым способом. Ширину туалетной комнаты (100 см) заранее рассчитали под отделку кафелем, поэтому резать его не пришлось: три плитки по 33 см плюс швы и зазоры у стены (фото 4).

В душевой облицовку пола сделали по диагонали (фото 5). Эта работа потребовала не только особой аккуратности, но и наличие хорошего плиткореза.

Фото 4. Облицовка туалета. Фото 5. Укладка плитки в душевой

Монтаж душевого поддона

Эмалированный стальной поддон для душа всегда вызывал у нас недоверие. Почему- то казалось, что он будет прогибаться под ногами. Поэтому каркас, под него соорудили из той же «пятидесятки». Верхнюю часть основания подпилили электрорубанком, чтобы на неё надёжно садились борта сантехники. Доски потом покрасили заново.

Под поддон положили лист жёсткого утеплителя. Закрутили в доски основания саморезы и закрепили на них для армирования проволоку в виде сетки (фото 6). Поверх проволоки выложили клеевой состав, и накрыли его полиэтиленом.

На следующий день сняли полиэтиленовую плёнку, промазали герметиком деревянное основание и схватившийся клей, а затем установили оборудование (фото 7). Но перед окончательной установкой, не забыли сделать и заземление.

Фото 6. Каркас для установки душевого поддона. Проволоку закрепили на шляпках саморезов. Справа в углу оставили место для монтажа сифона. Фото 7. Установка поддона. Нижний ряд плитки смонтировали под углом, чтобы вода, стекая со стены, попадала в поддон.

Защита от перегрузки

Поскольку нагрузка на электрическую сеть возросла, появилось опасение, что при включённых бойлере, электрическом конвекторе и стиральной машине защита уже не выдержит. Мы поняли, что держать бойлер постоянно включённым нельзя, поэтому сделали в душевой только одну розетку. Конечно, одновременно и стирать, и нагревать воду теперь не получится, но зато не возникнет и перегрузки.

Пристройка санузла к деревянному дому

Когда люди приобретают деревянный дом, в обязательном порядке скрупулёзно продумываю гидроизоляцию и аспекты отделочных работ при доработке санузла.

Правила возведения постройки

От их строго соблюдения зависит практичность и долговечность запланированного санузла. Главной сложностью здесь считаю усадку деревянного строения. Она происходит от сезона к сезону.

Для создания надёжной постройки рекомендую:

1. Для отведения воды применять трубы только из пластика или металлопластика. Учитывайте это при устройстве коммуникации, оставляйте свободное пространство или используйте демпфирующие приспособления.

Трубы из обозначенных материалов стойки к деформациям и воздействию осадков.

Для монтажа трубопровода применяйте хомуты, имеющие резиновые прокладки.

1. Конструкция узла должна создаваться на базисе скользящего каркаса. Это самодостаточный несущий компонент. Она автономна по отношению к стенам, и поэтому не восприимчива к их влиянию в процессе усадки.

Скользящий каркас – это структура, образованная металлическим профилем и крепящаяся к стене.

1. Профиль должен быть подвижным. По этой причине в стене высверливаю длинные отверстия овальной формы. В них будут входить шурупы и не касаться настенного покрытия. Их затягивают неплотно, чтобы не пострадала подвижность целой конструкции.
2. Работайте, не нарушая очерёдность стадий. Они отражены далее.

Основные этапы сооружения санузла

Это помещение следует располагать грамотно. Оно должно выходить на источник воды и связываться с канализацией или очистной конструкцией, при худшем варианте – с выгребной канавой.

Из какого бы материала вы не создавали санузел (бруса, брёвен или рубите вручную) операции идут в таком алгоритме:

1. Составление проекта.
2. Сооружение фундамента.
3. Обустройство канализации.
4. Создание вентиляции.
5. Гидроизоляция.
6. Установка сантехники.
7. Отделочные работы.

Первоначально обязательно в проект вносите фундамент и канализационную технологию. Это ключевой этап, влияющий на прочность всей конструкции. Рекомендую устроить и сейсмошов.

Работу с кладочными и отделочными материалом, и кровлей проводите в завершающих фазах.

Крепится пристройка к стене и основанию анкерами и закладными элементами.

Смету на реализацию проекта рассчитываю на основе ценников на:

— бетон (необходим для фундамента),

— цемент и сопутствующие материалы для кладочных и отделочных работы,

Это стандартный минимальный перечень для осуществления постройки.

А начинается она с выбора участка для сооружения санузла. Здесь не тороплюсь выбивать проём для двери. Это операцию откладываю на потом.

Вопрос по фундаменту

Для данной постройки он может быть разным. Здесь советую скрупулёзно стыковать основания. Методы для этого следующие:

1. Монолитный. Отличается жёстким соединением за счёт использования стальной арматуры. Её окончания забиваю в уже имеющийся фундамент. А её выступающие элементы бетонирую в пристраиваемое основание. Стержни арматуры объединяю сваркой в единый контур. Так получается жёсткий и крепкий каркас. Такая конструкция гарантирует строению надёжную устойчивость.

Но для такого варианты не подходят проблемные грунты. Поскольку из-за морозов они меняют свою форму.

1. Подвижный. Получается гибкое основание, в которое входят отдельные составляющие. А его свободу обеспечивает деформационный шов. Его устраиваю в стыковой зоне и заполняю теплоизоляционным материалом. При таком варианте компенсируется действие пучинистых почв и действующие нагрузки. В итоге, как бы ни усаживалась почва, это никак не влияет на стойкость строения.

Рекомендую выбирать подходящий вариант после анализа вида и кондиций почвы. Также проводите расчёты глубины и ширины фундамента и определитесь с его конструктивными спецификами.

После этого стартует строительство.

Для создания фундаменты применяю такой арсенал:

1. Лопаты: штыковая и совковая. Ими подготавливаю незначительный приямок.

1. Экскаватор небольших размеров. Его заказываю для рытья длинной траншеи.
2. Деревянные колья и шнур для разметки.
3. Бетономешалка. В ней создаю большие объёмы бетона.
4. Глубинный вибратор. Он уплотняет бетонную массу и устраняет воздух.
5. Уровень для регулирования отсутствия уклонов.
6. Вязальное средство для ускорения связи арматурных прутьев

Работы провожу в таком алгоритме:

1. Устранение растительности в рабочей зоне, включая и корни деревьев.
2. Забивание колышков и натяжка шнура между ними. По нему размечаю фундамент.
3. Извлечение грунта. Для этого делаю подходящий приямок. Погружение по глубине равно высоте уже имеющейся основы.
4. Закрепление прутков в этом основании. Пробуриваю отверстия, вбиваю арматуру и расклиниваю её.
5. Сборка опалубки. Ставлю арматурную конструкцию и прочно её закрепляю в каркасе.
6. Заполнение опалубки составом.

Бетонная масса прочно окрепнет через месяц.

Вариация на винтовых опорах

Перед основными работами привлекаю квалифицированных геодезистов для изучения характеристик почвы. Подбираю опоры по параметрам и конструкции. Их специфики должны соответствовать типу грунта.

Если вам требуется бюджетный фундамент для лёгкой пристройки, рекомендую именно этот вариант. К тому же при нём:

— не нужно извлекать почву,

— опоры ставятся в течение одной смены, а после их монтажа можно сразу сооружать стены,

— есть возможность неоднократного использования свай

Для завинчивания опоры приглашаю 2-3 рабочих. Процесс идёт порядка 35-45 минут. На его длительность влияет вид почвы и параметры сваи. Выступающие части подрезаю по уровню, а стволы заливаю бетоном.

Вариация на плитах

Её рекомендую при следующих условиях:

1. Близкой позиции водоносных слоев. В этом вариант плита не связывается жёстко с базой и может смещаться при грунтовых деформациях.
2. Наличие почв со слабым нагрузочным потенциалом. Из-за солидной площади контакта исключается неравномерная усадка строения.

Если вам требуется создать отдельную зону, то формируйте фундамент обособленно с наличием деформационного шва по черте примыкания.

Если ваш дом каркасный

Для создания фундамента к нему выполняю такой план:

1. Извлекаю почву на необходимую глубину. Так легче добраться до основания каркасной постройки.
2. Выкапываю траншею по контуру основного помещения с соблюдением равной глубины обоих фундаментов.
3. Устраняю старую гидроизоляцию с поверхности существующего основания.
4. Устраиваю полости на глубину 6-8 см. Здесь размещаю арматурные стержни и плотно забиваю их.
5. Устанавливаю опалубку по периметру задуманной постройки. Для его создания использую деревянные щиты.
6. Делаю гидроизоляцию этих щитов и герметизирую потенциальные участки утечки состава.
7. Заполняю опалубку бетоном. Тщательно уплотняю состав специальным вибратором.

Тонкости расположения и размеров

Когда одна стена санузла получается наружной, её проще вентилировать.

Если у дома 2-3 этажа, оборудую столько же санузлов. И последующий получается над предыдущим.

Оптимальная позиция санузла – около спальни или гардероба. Не располагаю его у кухни. Туда постоянно будет проникать неприятный запах.

Если заказчик желает соблюсти экономию пространства, советую устроить конструкцию санузла под лестницей.

Размер сооружения с учётом подсобных помещений не должен превышать четверти от площади дома. Если заказчику нужна версия больше данного параметра, тогда рекомендую проложить усиленную гидроизоляцию.

Расширяем каркасный дом: нюансы возведения пристройки к дому

Санузел в деревянном доме – одна из наиболее трудоемких частей строительства. Это жилое помещение требует от домовладельцев особого внимания. Важно не только расположение комнаты, но и ее размеры, удаленность от воды, вентиляция, гидроизоляция и дальнейшая отделка помещения. О том, как организовать санузел в доме из бруса, поговорим ниже.

Правила возведения постройки

От их строго соблюдения зависит практичность и долговечность запланированного санузла. Главной сложностью здесь считаю усадку деревянного строения. Она происходит от сезона к сезону.

Для создания надёжной постройки рекомендую:

1. Для отведения воды применять трубы только из пластика или металлопластика. Учитывайте это при устройстве коммуникации, оставляйте свободное пространство или используйте демпфирующие приспособления.

Трубы из обозначенных материалов стойки к деформациям и воздействию осадков.

Для монтажа трубопровода применяйте хомуты, имеющие резиновые прокладки.

1. Конструкция узла должна создаваться на базисе скользящего каркаса. Это самодостаточный несущий компонент. Она автономна по отношению к стенам, и поэтому не восприимчива к их влиянию в процессе усадки.

Скользящий каркас – это структура, образованная металлическим профилем и крепящаяся к стене.

1. Профиль должен быть подвижным. По этой причине в стене высверливаю длинные отверстия овальной формы. В них будут входить шурупы и не касаться настенного покрытия. Их затягивают неплотно, чтобы не пострадала подвижность целой конструкции.
2. Работайте, не нарушая очерёдность стадий. Они отражены далее.

Да здравствует цивилизация! МЖ — пристройка к дому!

Вот такая пристройка Теплый туалет в доме Купили септик Танк Муж сам выкопал яму для септика Приходилось постоянно откачивать воду Геройский поступок, но спину сорвал Ребятушки-соседушки подсобили подтащить И опустить Танк Каркас пристройки Каркас пристройки Материал для постройки Випилили в стенке дома проем для двери электропилой Септик Установка унитаза, утепление и обшивка вагонкой Я покрасила пристройку в цвет дома — вишня Муж подсоединил канализацию к септику Обустроили культурно Вагонку я покрасила бесцветным биотексом Полочка со средствами по уходу туалета В маленьком помещении — маленькая раковина Дверь в туалет внутри дома
Теперь любимую дачу, мы любим еще больше!

Все началось с того, что друзья на даче позавидовали нам, что дом стоит близко к дороге. Есть хорошая возможность пристроить теплый туалет к дому. Мы призадумались, и загорелись этой идеей. Купили септик Танк, и весной 2013 г начали осуществлять свою мечту.

Муж сам выкопал для него яму в размер 2 м х 1,5 м х 2 м. Копал 5 дней, постоянно приходилось откачивать воду. Поступок геройский, но спину «сорвал». Ребятушки-соседушки подсобили подтащить ТАНК к месту и опустить его на веревках.

Построить каркас пристройки пригласили работников-строителей. Сделали за 1 день, размер не большой 1 м х 2 м. Для этого в местном строительном магазине купили БРУС, ВАГОНКУ, УТЕПЛИТЕЛЬ… Утеплял и обшивал вагонкой муж сам. В качестве утеплителя продавец магазина рекомендовал вату ROCKWOOL, она не горит, хорошая изоляция — пользуется большим спросом у покупателей.

Все последующие работы с мужем делали вдвоем. Выпилили проем для двери в стене дома ЭЛЕКТРОПИЛОЙ. Муж установил унитаз. Я захотела, чтобы бочок был встроен в стену — мой каприз, КРАСИВО! Утеплили МЖ на совесть — в несколько слоев пол, пололок и стены. Теперь спустя три года могу сказать, что УТЕПЛИТЕЛЬ ROCKWOOL — очень хороший. В туалете не холодно! Мы живем на даче с ранней весны до поздней осени.

Основные этапы сооружения санузла

Это помещение следует располагать грамотно. Оно должно выходить на источник воды и связываться с канализацией или очистной конструкцией, при худшем варианте – с выгребной канавой.

Из какого бы материала вы не создавали санузел (бруса, брёвен или рубите вручную) операции идут в таком алгоритме:

1. Составление проекта.
2. Сооружение фундамента.
3. Обустройство канализации.
4. Создание вентиляции.
5. Гидроизоляция.
6. Установка сантехники.
7. Отделочные работы.

Первоначально обязательно в проект вносите фундамент и канализационную технологию. Это ключевой этап, влияющий на прочность всей конструкции. Рекомендую устроить и сейсмошов.

Работу с кладочными и отделочными материалом, и кровлей проводите в завершающих фазах.

Крепится пристройка к стене и основанию анкерами и закладными элементами.

Смету на реализацию проекта рассчитываю на основе ценников на:

— бетон (необходим для фундамента),

— цемент и сопутствующие материалы для кладочных и отделочных работы,

Это стандартный минимальный перечень для осуществления постройки.

А начинается она с выбора участка для сооружения санузла. Здесь не тороплюсь выбивать проём для двери. Это операцию откладываю на потом.

Возведение стен пристройки

После готовности фундамента, начинают обустраивать стены — 3 стены, потому что 4-я уже есть, та, к которому пристраивается комната. Однако бывают и такие варианты, когда хватает и 2-х стен, все зависит от дизайна здания. Пристройка к деревянному дому, обычно, совершенно не составляет труда. В качестве креплений используются пластины из металла и иные специализированные детали.

Пирог стены каркасного дома мало чем отличается от стены пристройке, если это будет жилая комната

Если дополнительная площадь из бруса, то нужно учесть, что размер материала не должен быть менее 200 на 200 миллиметров, в том случае, когда планируется постоянное проживание. Требуется знать, что брус – довольно тяжелый материал, и впоследствии происходит его усадка. Только по окончанию данного процесса можно качественно и прочно фиксировать новую постройку к самому дому.

Относительно времени, которое необходимо на усадку – это примерно год, или немного больше. На длительность данного периода влияет площадь пристройки, качество материала, а также состояние сооружения, к которому делалась пристройка. Основным правилом в этом деле – не торопиться.

Каркас щита слабо подвержен усадки, если применяемый брус был просушен до требуемого уровня

По окончанию усадки, изначально поставленные крепежные материалы удаляют и крепят на новом месте. В период осадки следует утеплить сооружение при помощи войлока, ваты, или какого-либо иного материала.

Вопрос по фундаменту

Для данной постройки он может быть разным. Здесь советую скрупулёзно стыковать основания. Методы для этого следующие:

1. Монолитный. Отличается жёстким соединением за счёт использования стальной арматуры. Её окончания забиваю в уже имеющийся фундамент. А её выступающие элементы бетонирую в пристраиваемое основание. Стержни арматуры объединяю сваркой в единый контур. Так получается жёсткий и крепкий каркас. Такая конструкция гарантирует строению надёжную устойчивость.

Но для такого варианты не подходят проблемные грунты. Поскольку из-за морозов они меняют свою форму.

1. Подвижный. Получается гибкое основание, в которое входят отдельные составляющие. А его свободу обеспечивает деформационный шов. Его устраиваю в стыковой зоне и заполняю теплоизоляционным материалом. При таком варианте компенсируется действие пучинистых почв и действующие нагрузки. В итоге, как бы ни усаживалась почва, это никак не влияет на стойкость строения.

Рекомендую выбирать подходящий вариант после анализа вида и кондиций почвы. Также проводите расчёты глубины и ширины фундамента и определитесь с его конструктивными спецификами.

После этого стартует строительство.

Для создания фундаменты применяю такой арсенал:

1. Лопаты: штыковая и совковая. Ими подготавливаю незначительный приямок.

1. Экскаватор небольших размеров. Его заказываю для рытья длинной траншеи.
2. Деревянные колья и шнур для разметки.
3. Бетономешалка. В ней создаю большие объёмы бетона.
4. Глубинный вибратор. Он уплотняет бетонную массу и устраняет воздух.
5. Уровень для регулирования отсутствия уклонов.
6. Вязальное средство для ускорения связи арматурных прутьев

Фундамент заглубляется на глубину, идентичную глубине основания дома. А с учётом потенциально усадки даже делаю его немного повыше (на 3-5 см).

Работы провожу в таком алгоритме:

1. Устранение растительности в рабочей зоне, включая и корни деревьев.
2. Забивание колышков и натяжка шнура между ними. По нему размечаю фундамент.
3. Извлечение грунта. Для этого делаю подходящий приямок. Погружение по глубине равно высоте уже имеющейся основы.
4. Закрепление прутков в этом основании. Пробуриваю отверстия, вбиваю арматуру и расклиниваю её.
5. Сборка опалубки. Ставлю арматурную конструкцию и прочно её закрепляю в каркасе.
6. Заполнение опалубки составом.

Бетонная масса прочно окрепнет через месяц.

Вариация на винтовых опорах

Перед основными работами привлекаю квалифицированных геодезистов для изучения характеристик почвы. Подбираю опоры по параметрам и конструкции. Их специфики должны соответствовать типу грунта.

Если вам требуется бюджетный фундамент для лёгкой пристройки, рекомендую именно этот вариант. К тому же при нём:

— не нужно извлекать почву,

— опоры ставятся в течение одной смены, а после их монтажа можно сразу сооружать стены,

— есть возможность неоднократного использования свай

Для завинчивания опоры приглашаю 2-3 рабочих. Процесс идёт порядка 35-45 минут. На его длительность влияет вид почвы и параметры сваи. Выступающие части подрезаю по уровню, а стволы заливаю бетоном.

Вариация на плитах

Её рекомендую при следующих условиях:

1. Близкой позиции водоносных слоев. В этом вариант плита не связывается жёстко с базой и может смещаться при грунтовых деформациях.
2. Наличие почв со слабым нагрузочным потенциалом. Из-за солидной площади контакта исключается неравномерная усадка строения.

Если вам требуется создать отдельную зону, то формируйте фундамент обособленно с наличием деформационного шва по черте примыкания.

Материал для пристройки

Технология строительства и соединения пристройки с основным строением зависит от выбранных материалов. Рассмотрим варианты различных конструкций.

3.1. Каркасная постройка

Самая простая, быстровозводимая, на мелкозаглубленном ленточном фундаменте. Основание будущего строения делают так:

1. начать следует с разметки территории, затем надо очистить поверхность от мусора, удалить плодородный слой;
2. следующий этап – рытье траншеи и укладка на ее дно подушки из песка и щебня. Глубина заложения фундамента и его ширина такая же, как у основного строения;
3. затем монтируют опалубку из досок, можно использовать щитовые конструкции. Важно обеспечить герметичный шов, чтобы раствор не вытекал. Снаружи устанавливают распорки из бруса.
4. Выполняют укладку арматуры и заливку бетона.

Первый этап самый продолжительный, следующие выполняются быстрее. Устанавливают стойки, для обшивки используют многослойные панели с утеплителем внутри.

Внутри стены обшивают вагонкой, снаружи используют сайдинг, который имитирует многие популярные материалы – брус, штукатурку, камень. Такая каркасная пристройка отлично подходит если надо расширить прихожую и увеличить тем самым входную зону.

3.2. Конструкция из бруса

Если строение имеет деревянные стены, то закрытая веранда может быть построена из бруса. Такой тип пристройки крепится на брусок или методом «шип-паз» непосредственно к стене. Деформационный шов утепляют. Рекомендуется использовать клееный брус, который дает минимальную усадку. Продолжение строительных работ возможно уже через 2 дня.

Использование древесины естественной влажности приведет к тому, что строительство может составить не менее года. Надо ждать не только пока будет готова основа, но и полной усадки деревянных элементов конструкции. Если ждать нет времени, то недорого и быстро будет смонтировать каркас. Этот вариант подходит для маленьких построек, таких как хозблок или холодный тамбур для защиты помещений от грязи.

3.3. Веранда из пено- газобетонных блоков

Такая постройка более тяжелая, нежели каркасная, поэтому стоит хорошо продумать тип фундамента. Его основные характеристики: прочность и стабильность. Поэтому под блочные стены лучше всего подойдет монолитный ленточный фундамент.

Если ваш дом каркасный

Для создания фундамента к нему выполняю такой план:

1. Извлекаю почву на необходимую глубину. Так легче добраться до основания каркасной постройки.
2. Выкапываю траншею по контуру основного помещения с соблюдением равной глубины обоих фундаментов.
3. Устраняю старую гидроизоляцию с поверхности существующего основания.
4. Устраиваю полости на глубину 6-8 см. Здесь размещаю арматурные стержни и плотно забиваю их.
5. Устанавливаю опалубку по периметру задуманной постройки. Для его создания использую деревянные щиты.
6. Делаю гидроизоляцию этих щитов и герметизирую потенциальные участки утечки состава.
7. Заполняю опалубку бетоном. Тщательно уплотняю состав специальным вибратором.

При любой вариации с заливкой бетона следует ожидать, пока материал обретёт рабочую прочность, регулярно его увлажнять и укрывать полиэтиленом.

Тонкости расположения и размеров

Когда одна стена санузла получается наружной, её проще вентилировать.

Если у дома 2-3 этажа, оборудую столько же санузлов. И последующий получается над предыдущим.

Оптимальная позиция санузла – около спальни или гардероба. Не располагаю его у кухни. Туда постоянно будет проникать неприятный запах.

Если заказчик желает соблюсти экономию пространства, советую устроить конструкцию санузла под лестницей.

Размер сооружения с учётом подсобных помещений не должен превышать четверти от площади дома. Если заказчику нужна версия больше данного параметра, тогда рекомендую проложить усиленную гидроизоляцию.

Обустройство системы канализации

В этом вопросе опираюсь на следующие критерии:

1. Здесь у системы отсутствует принудительный сток. Поэтому у труб должен быть уклон. Для изделий различных диаметров он отличается (см. таблицу ниже). Учитываются и припуски. Ищу совокупный знаменатель всех сантехнических устройств.
2. Должен быть септик или накопительная ёмкость. К ним от дома делаю отвод трубой (100, 150 или 200). Её под уклоном прокладываю в траншее.
3. Вся остальная сантехника присоединяется к ней. Поэтому все узлы монтирую максимально близко друг к другу.

Таблица зависимости диаметра и уклона труб.

Диаметр труб (см)	Уклон см/пог.м
	Оптимальный	Минимальный
5	3,5	2,5
10	2	1,2
15	1	0,7
20	0,8	0,5

Пристройку с разводками усиленно утепляю снаружи, иначе в холода трубы замёрзнут. Для этой задачи применяю минвату, пенопласт или экструлированный пенополистирол.

В этом вопросе учитываю и параметр утепления, специфичный для определённого региона. По нему рассчитывают плотность материала для изоляции.

Если формулы для вас довольно сложны, то опирайтесь на свой дом и создавайте стены такой же толщины.

Если вы прячете трубы в коробы, то в качестве утеплителя лучшим вариантом является вспененный полиэтилен. Его формат – труба, имеющая шов на одной стороне. Такая скорлупа открывает и нанизывается на трубу.

Сергей (пос. Фрунзевец)

Строительство двухэтажной каркасной пристройки к дому в пос. Фрунзевец, Московской обл., Апрелевка

Сергей (д. Гридино, Егорьевский р-н)

Полная реконструкция загородного дома в д. Гридино с увеличением жилой площади (дом 2006 года, построен компанией Зодчий). Заменили перекрытия, утеплили дом по кругу, выполнили всю отделку, заменили кровлю, окна, переделали мансарду.

Светлана (Раменский район)

Полная реконструкция дачного дома в д. Юрово, Раменского района (свайно-винтовой фундамент, веранда, пристройка части дома, надстройка мансардного этажа, внутренняя и наружняя отделка, утепление, реконструкция кровли

Лидия Николаевна ( Клинский район)

Дом из профилированного бруса 6х6, второй этаж: мансардный, с открытой верандой 2х6.

Вадим

Дом 6х6 из профилированного бруса

Алексей

Баня из профилированного бруса. Мансарда. Отделка парной

Ксения Шахнович

Перестройка каркасного дома с добавлением 2-ого этажа

Лидия Ивановна

Пристройка к дому (6м*3м)

Особенности возведения пристройки

Рассмотрим важные советы строителей, которые являются опытными специалистами в данной сфере:

1. Действия с деревом необходимо выполнять в холодный период года. Когда работа ведется в такое время, погода способствует снижению срока усадки.
2. Теплоизоляция сооружения из бруса максимально целесообразна внутри. Так сохраняется опрятный внешний вид постройки. Ещё сможете очень сэкономить на числе утепляющего материла.
3. Не следует забывать, что пристройка к деревянному дому нуждается в покрытии антибактериальным средством, который обладает защитными характеристиками от влияния влажности. Огнеупорная обработка — обязательный момент в этом виде строительства.
4. Лучше всего, если число крепежей из металла будет сведено к минимуму. При всем этом, стоит остановиться на оцинкованных. Это очень важно, чтобы сберечь пристройку к деревянному дому от коррозии.

Каркасная пристройка, строительство которой происходит довольно быстро, может быть возведена каждым.

Пристройка может быть оформлена в общем стиле фасада дома и внешне не будет выделяться

Пристройка к деревянному дому, если соблюсти все стандарты, прослужит долгое время, а построить её не составит труда.

Монтаж вентиляционной системы

Чтобы не допускать сырости в помещении и образования грибков, устраиваю качественную вентиляцию.

Если даже одна стена сооружения – наружная, вентиляции получается автоматически. Дополнительное оснащение стоит дорого, и здесь устанавливается оборудование, защищённое от воспламенения.

Сама схема структуры вентиляционного механизма в санузле такова:

В системе применяются только негорючие материалы, а конструкция изолируется от контакта с деревом и крепится на специальные кронштейны. Ставятся противопожарные клапаны, и устраивается мощная оборона от влаги.

Чаще всего ставлю вытяжной вентилятор. Он эффективно удерживает тепло и устраняет лишнюю влагу и быстро наполняет помещение чистым воздухом.

Чтобы система имела лучший КПД, рассчитываю объём помещения (перемножаются площадь и высота потолков). Результат умножаю на параметр частоты воздухообмена. Получается минимальные показатель мощности этой системы – куб.м/час.

Чтобы в помещения спокойно попадал воздух, отделяю пол и двери зазором 2 см и ставлю особые решётки в нижней зоне дверей.

Укладка гидроизоляции

Чаще всего использую рубероидные рулоны, кладу в формате пирога в 2-3 слоя.

Схема гидроизоляции отличаются. Одной из популярных является эта:

Хорошей эффективностью обладают и такие варианты:

— обмазочные составы на базе полимерно-цементной смеси,

— водостойкий состав + водонепроницаемая мембрана,

— монтаж плитки на цементную смесь.

Установка сантехники

Этот процесс осуществляю на основе критериев удалённости приборов друг от друга и стояка. Рекомендую применять соединительные составляющие высокого качества во избежание протечек.

Наибольшие дилеммы возникают с монтажом унитаза. Для его установки выравниваю и укрепляю пол.

При расположении горловины трубы над выпуском унитаза, приподнимаю его.

Унитаз может быть с подиумом и без него. При первом варианте подиум сооружают из широкой доски. Дерево тщательно покрываю олифой и окрашиваю.

Обычно унитаз подключаю к канализации напрямую, т.е в трубу помещаю простую манжету и уплотнительное кольцо. А затем – выпуск унитаза.

Если для этого нет условий, использую гофрированную манжету. В такой ситуации, как правило, выпуск фекального насоса расположен на шаблонной высоте, и уже есть нужные стыковки. Поэтому подключение к этому насосу происходит легко.

Смотрите примеры работ и их стоимость

Дома в Клинском районе.

• Фундамент: буро-набивные сваи
• Стены 1эт: профилированный брус 150х150мм ( гребень)
• Стены 2эт: каркасный 150х50 полуторный этаж
• Кровля: метало-черепица Металл-профиль
• Окна: пвх двухкамерный стеклопакет
• Утепление пола: 150мм базальт Технониколь
• Утепление кровли: 200мм базальт Технониколь

Общая цена: 986 тыс. руб.

• Фундамент: свайный.
• Стены: профилированный брус.
• Утепление: 200мм каменная вата.
• Кровля: металлочерепица.
• Веранда открытая.

Общая цена: 1 094 тыс. руб.

Тебеньки — реконструкция дома.

• Демонтаж старой кровли.
• Монтаж кровли из металлочерипицы Металл Профиль.
• Утепление дома базальтовым плитным утеплителем 50мм.
• Отделка дома сайдингом Канада плюс от компании Альта Профиль.
• Пристройка открытой веранды.

Общая цена: 860 тыс. руб.

Ставлю унитаз на его позицию, соблюдаю точную стыковку с канализацией, размещаю отверстия. Убираю унитаз, сверлю пол по обозначениям. Возвращаю устройство на место, проверяю ровность его позиции уровнем. При надобности подкладываю твёрдый предмет под основание.

В финальной фазе имеющийся зазор заполняю цементов.

При установке на подиум выравниваю поверхность на этапе его создания.

Далее креплю унитаз саморезами, подкладываю под их шляпки резиновые шайбы.

Внимание! Контакты трубы и манжета, а также основание унитаза обязательно покрываются силиконовым герметиком.

После чего подключаю воду к бачку. Для этого использую коаксиальный шланг, перед которым ставлю вентиль.

Есть разные схемы расположения приборов в санузле. Они обуславливаются его параметрами и количеством устройств.

Первая. Простая. Унитаз + раковина

Вторая. Этот набор + угловая душевая кабина. Все составляющие для удобной эксплуатации грамотно отдаляю друг от друга.

Третья. Минимальный набор + ванна, стиральный аппарат и шкафчики.

Отделка потолка, стен, пола.

Перед основным процессом все поверхности выравниваю, очищаю и пропитываю антисептиком, заделываю трещины. После этого советую стелить гидроизоляцию и финишное покрытие.

Наиболее подходящий материал для стен – гипсокартон. Для его монтажа сначала к стенам креплю П-образные профили. К ним клёпками присоединяю такие же изделия, но так, чтоб упростить монтаж листов материала. Их креплю на саморезы.

Обязательно перед данной работой определите, где устроите проводку. Поскольку при монтаже листов в них требуется сделать дырочки для проводов.

Поверх этого материала укладывается кафельная плитка.

Из всех потолочных вариантов для этого помещения выбираю подвесной. Причина: он позволяет легко скрывает составляющие вентиляции.

В обустройстве пола сначала укладываю поочерёдно:

— водоустойчивую фанеру толщиной 1 см,

Выбор типа фундамента

Чтобы решить какой фундамент выбрать, необходимо учесть несколько факторов. Например, вес конструкции, есть разница – пристраивается обычный навес для машины или беседка. Нагрузка, которая будет оказываться на фундамент зависит от материала стен, от того какое покрытие кровли применяют (мягкая черепица, металлочерепица).

Также потребуется учесть назначение и вес конструкции. Исходя из этого выбирают ленточный или столбчатый фундамент, монолитную плиту или сваи. Не стоит забывать об особенностях грунта на участке и о том, какой фундамент имеет сам дом. Чтобы пристройка вела себя стабильно при соединении ее с основным строением, оба основания должны иметь одинаковые технические характеристики.

Проведение электрики

В этом вопросе рекомендую компоновку всех электропроводок. В одном проекте я устраивал выключатели по схеме: санузел – кухня и монтировал 1-2 розетки. Так получается существенная экономия места.

Если в санузле есть бойлер и стиральный аппарат, для них создаю отдельную проводку и заземляю её. Для этого делаю особый контур.

Это залог безопасности самих приборов и их пользователей.

Туалет рядом с кухней: недоработка или необходимость?

На этом фото -кухня и туалет в одной комнате, но они разделены перегородкой

Обратили ли вы внимание на то, что ванна и туалет рядом с кухней проектируются практически во всех стандартных жилых домах, начиная от сталинок, и заканчивая строящимися сегодня зданиями. А не волновал ли вас вопрос, что это — недоработки в проекте здания, экономия жилой площади или техническая необходимость?

Если вы не знаете ответ, но собрались делать пристройку или возводить собственный дом, я постараюсь ответить на него, а также у вас будет возможность посмотреть видео в этой статье, касающееся этой темы.

Подведение воды

Создавая водоотводную сеть, учитываю его потенциальные протечки и промерзания.

Туалет на даче в доме: обзор традиционных и инновационых технических решений и рекомендации по обустройству

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что туалет на даче в доме является гораздо более удобным, чем расположенный на улице.

Но можно ли его организовать в условиях отсутствия централизованной канализации?

Оказывается да, причем не только канализация, но и водопровод не является обязательным. Данная статья повествует о способах решения этой задачи.

Разновидности

Итак, мы хотим устроить туалет в дачном домике. Это можно сделать одним из двух способов:

Традиционные варианты

Идея проста: в доме поставить унитаз и провести от него трубу в выгребную яму, расположенную в 5-ти м от дома. Чтобы отходы попадали в яму, их нужно смывать водой. Отсюда выводы:

1. Этот вариант подходит для домиков, оборудованных водопроводом.
2. Из-за большого объема стоков вместо выгребной ямы, которая будет быстро наполняться, лучше применить септик.

Традиционный дачный туалет

Инновационные решения

Если водопровода в домике нет либо он является редко посещаемым, можно установить одну из разновидностей биотуалета. Общим для таких конструкций является то, что отходы накапливаются в расположенной прямо под унитазом герметичной емкости, где определенным образом перерабатываются.

Современный электрический биотуалет

По мере заполнения емкость опорожняют, при этом отходы в результате обработки ярко выраженного неприятного запаха обычно не имеют .

В зависимости от способа обработки фекалий биотуалеты делятся на следующие виды:

Компостирующие

Тут есть два подвида:

1. Пудр-клозеты. Каждый раз после посещения туалета отходы присыпаются («припудриваются») порцией торфа, золы или опилок. Такая присыпка, во-первых, блокирует распространение неприятного запаха, а во-вторых — препятствует поступлению к фекалиям кислорода. В бескислородной среде происходят специфические биохимические процессы, по завершении которых отходы превращаются в компост, пригодный для использования в качестве удобрения.
2. Подсушивающие биотуалеты. Через накопительную камеру с отходами компрессором прогоняется воздух (выбрасывается наружу через подключенную к ней вытяжную трубу), в результате чего ее содержимое полностью высыхает. Это также приводит к тому, что фекалии превращаются в удобрения.

Простейший торфяной биотуалет из фанерного ящика и пластикового ведра

Сепарационный

Обработка заключается в разделении твердой и жидкой фракций, после чего жидкая фильтруется. Твердая же по заполнении накопительной емкости извлекается для компостирования.

Термический

Отходы сжигаются мощным электронагревателем (от 5 кВт) до состояния пепла. Вода при этом испаряется и удаляется через вытяжную трубу.

Криогенный

Противоположное решение: отходы замораживаются, что приводит к гибели микробов и нейтрализации запаха.

Дачный туалет у многих ассоциируется с дискомфортом. Однако, сделать комфортный вариант довольно просто. Деревянный туалет для дачи — рассмотрим разновидности конструкций и их преимущества.

Сравнение разных типов дачных биотуалетов вы можете посмотреть здесь.

Какой биотуалет для дачи выбрать и где его купить? На эти вопросы читайте ответы тут.

Обустройство туалета

С биотуалетом все понятно — его просто нужно приобрести и установить. С туалетом классического типа придется повозиться. Процесс создания подразделяется на два этапа:

1. Выбор места сбора стоков.
2. Оборудование санузла.

Выгребная яма из монолитного бетона

Место сбора стоков

Самый простой вариант — построить выгребную яму. Таким путем можно пойти, если дача посещается сравнительно редко, иначе придется слишком часто вызывать ассенизаторскую машину для удаления накопившихся стоков.

Просто вырыть яму недостаточно — нужно сформировать в ней герметичную емкость, чтобы исключить заражение грунта стоками.

Вот как осуществляется строительство:

1. На площади в 2 – 3 кв. м роется котлован глубиной 2,5 м. Учтите, что он должен располагаться в низине, хотя бы в 5-ти м от дома и как минимум в 25-ти м от скважины или колодца.
2. Дно застилается 3-мя слоями полиэтиленовой пленки.
3. Поверх пленки укладывается слой утрамбованной глины толщиной 20 см.
4. Глина заливается бетоном толщиной 10 см.
5. Стенки можно обложить досками, но такой обшивки хватит всего лет на 10. Более долговечный вариант — обложить яму керамическим кирпичом (силикатный применять нельзя!), которого хватит примерно на 20 – 25 лет.
6. Яма накрывается бетонной плитой с люком или толстыми досками, на которые можно уложить срезанную плодородную почву.

Более трудоемкое, но и более практичное решение — построить септик. Это сооружение из 2-х или 3-х камер, последняя из которых является дренажным колодцем (вместо бетонного днища имеется гравийный фильтр), а остальные — герметичными. Между камерами на некоторой высоте устанавливаются переливные трубы.

Пример устройства септика из пластика

Идея состоит в следующем: каждая из герметичных камер играет роль отстойника: тяжелые фракции оседают вниз, легкие — всплывают, а относительно чистая вода по переливной трубе (она начинается коленом, повернутым патрубком вниз) перетекает в следующую емкость.

Если она также является герметичной, происходит 2-я стадия отстаивания, после чего еще более осветленная вода опять же по переливной трубе попадает в 3-ю камеру, из которой через гравийный фильтр дренируется в грунт. Таким образом, в отстойниках остаются только непосредственно отходы, из-за чего откачивать их приходится гораздо реже, чем выгребную яму.

Если позволяют средства, можно приобрести современный пластиковый септик, который по желанию заказчика может комплектоваться системой обеззараживания и прочими опциями.

Оборудование санузла

Под санузел в домике нужно либо выделить зону у наружной стены со стороны выгребной ямы, либо возвести пристройку туалета и душа к дачному дому.

Если здесь будет стоять только унитаз, площадь помещения должна быть не менее 1,5 кв. м. Если еще и умывальник, то есть санузел будет совмещенным, то отводимая площадь должна составить не менее 3,8 кв. м.

Туалет в виде пристройки

Если раскошеливаться на пристройку вы пока не готовы, помещение внутри дома следует отгородить перегородками. Самый доступный вариант — перегородки из гипсокартона: возводится каркас из металлопрофилей, который и обшивается с двух сторон гипсокартонными листами. В каркас можно заложить минеральную вату, защитив ее пароизоляцией — за счет мягкой структуры она хорошо задерживает звук.

Если владелец готов потратиться на более добротный вариант, перегородку следует выложить из кирпича.

Кладка перегородок из кирпича

Применяемая внутри санузла отделка должна быть влагостойкой и иметь гладкую поверхность, чтобы ее можно было мыть. Если керамическая плитка не устраивает из-за высокой стоимости, можно применить очень доступную альтернативу — пластиковые панели. Их можно закрепить прямо на каркасе, гипсокартон не понадобится.

Унитаз устанавливается так, чтобы канализационный лежак между ним и опуском в подполье имел длину не более 1 м.

Низ вертикального участка (опуска) должен достигать глубины промерзания грунта, характерной для данного региона.

Далее от этой точки прокладывается труба до выгребной ямы.

Если фундамент под домиком ленточный, в нем необходимо пробурить проем, через который труба будет выходить наружу.

Конечно, лучше предусмотреть туалет на этапе строительства дома — тогда проем легко можно будет сделать во время заливки фундамента, заложив перед этим отрезок трубы в опалубку.

Пока строится дачный домик, дачнику нужно где-то ночевать. Бытовки дачные двухкомнатные с туалетом и душем — вариант комфортного пребывания на приусадебном участке.

С принципом работы биотулета для дачи вы можете ознакомиться, прочитав этот материал.

Наружная часть трубы прокладывается в траншее с уклоном 3 см/м.

Под трубой устраивается песчаная подушка, а сверху она сначала засыпается небольшим слоем керамзита и только потом грунтом.