Что с розеткой 2

Две фазы в розетках: 4 причины возникновения неисправностей с поясняющими картинками и инструкцией по их устранению

Начинающий электрик попадает в «ступор», когда сталкивается с нестандартной ситуацией при поиске неисправностей и проверке напряжения однофазным индикатором.

Он может обнаружить две фазы в розетках и сразу задумывается, почему так происходит. Ведь в квартиру приходит всего 2 рабочих потенциала: фазный и нулевой. Откуда появился еще один, третий?

Именно эту ситуацию из четырех причин с подробными схемами я и разбираю в статье дальше.

Практически во всех квартирах можно найти емкостной, чаще всего китайского производства, индикатор напряжения. Именно им и пользуются все домашние мастера. Однако надо хорошо представлять те процессы, которые при этом происходят.

Как работает индикатор напряжения: краткое пояснение

Для проверки потенциала фазы наконечник индикатора отвертки устанавливают в гнездо проверяемой розетки, а пальцем касаются свободного контактного гнезда на его корпусе.

Внутри указателя последовательно смонтирован высокоомный резистор и неоновая лампочка или светодиод. Токоограничивающее сопротивление снижает ток через эту цепочку до безопасной для тела человека величины, но достаточной для свечения индикатора.

Дальше по руке, телу и обуви ток стекает на землю и по ней возвращается на трансформаторную подстанцию, образуя замкнутый контур.

Если индикатором коснуться потенциала нулевого провода, то его очень маленькая величина не сможет вызвать свечение индикаторной лампочки, что и служит основной причиной заявить, что на нем нет опасного напряжения.

Однако на практике встречаются ситуации, когда при возникновении неисправностей в бытовой проводке, работая емкостным индикатором напряжения, домашний мастер замечает опасный потенциал там, где он, по его мнению, быть никак не может.

2 фазы в розетках однофазной проводки: 3 возможных причины

Объясняю последовательно, что может произойти при обрыве нулевого потенциала по разным причинам:

1. внутри вводного квартирного щитка;
2. в распределительной коробке или около нее;
3. при пробое изоляции скрытой в стене проводки с повреждением нулевого провода и его замыканием на фазу.

Разбираю их более подробно с поясняющими схемами.

Причина №1. Повреждение контактов на вводе в квартиру или дом: как создается и чем опасно

Хотя это уже редкость, но в старых деревянных домах еще встречаются вводные щитки, которые защищены не автоматическими выключателями, а электрическими пробками с предохранителями.

Вот такие раритеты до сих пор работают в сельской местности по схеме заземления TN-C. Через две пробки в дом подается напряжение от питающей линии электроснабжения.

Вместо пробок можно встретить автоматический выключатель ПАР, но принцип пропадания потенциала нуля он не изменяет.

Дело в том, что при возникновении аварийной ситуации, связанной с созданием короткого замыкания или перегрузки отгорает тот предохранитель, плавкая вставка которого более чувствительна. Процесс случайный, предвидеть невозможно.

Электрическая цепь разрывается, а аварийный ток прекращает свое опасное воздействие.

Рассмотрим случай, что произойдет, когда отработал предохранитель нуля, а не фазы. Этот же случай характерен для более новой схемы с автоматическим выключателем, если повреждена цепь нулевого проводника в месте его подключения к сборной шине.

Из-за нарушения правил монтажа электропроводки в квартире может быть поврежден электрический контакт провода.Он же может просто отгореть при плохом зажатии винтов крепления на клемме в месте подключения. Встречаются такие ляпы и у современных монтажников.

Приходилось видеть случаи, когда монтеры срезают изоляцию острым ножом, вращая его вокруг металлической жилы, наносят на ней царапины. В ослабленном месте она легко обламывается после нескольких загибов.

Есть мастера, которые до сих пор снимают изоляцию бокорезами или пассатижами вместо специальных приборов — стрипперов. Тяжело переубеждать таких работников. Они себе на уме. Беда в том, что от их ошибок страдают другие люди.

При таком обрыве провода потенциал нуля будет отсутствовать в схеме, а фазы дойдет до всех подключенных потребителей, включая розетки и лампочки.

Обращаю внимание, что все электрические потребители квартиры жестко подключены к нулевой шине квартирного щитка.

Если где-то в розетке что-либо включено, а это в первую очередь холодильник или морозильник, а также, микроволновка и другая техника, то через внутреннее сопротивление этого оборудования потенциал фазы проходит на сборку нулевой шинки, а далее ко всем контактам розеток.

Для более наглядного примера показал на картинке этот случай лампочкой с включенным выключателем. Светиться она, конечно, не будет (нет достаточных условий для действия закона Ома), но обходную цепочку для проникновения потенциала фазы создает.

Надеюсь, что объяснил, почему 2 фазы в розетках показывает емкостной индикатор напряжения при исчезновении потенциала нуля на вводе в квартиру.

Проблема возникает на всех коммутационных точках квартиры или частного дома.

Причина №2. Обрыв нуля внутри распределительной коробки или за ней

Типовая схема старой одноквартирной проводки создавалась с распаечными коробками, которые позволяют значительно экономить расход кабеля и проводов. Да и сейчас этот способ еще широко применяется монтажниками.

Когда нарушится контакт провода нуля в распределительной коробке, то на розеточный блок в оба контактных гнезда может пройти фаза:

• по своей цепочке она и так подводится;
• а на второй контакт поступит через подключенный потребитель, как в предыдущем случае на вводе.

В масштабе всей системы электроснабжения эта картинка выглядит так.

Более подробно изобразил этот случай для лучшего понимания через цепочку освещения.

Индикатор опять будет светиться в обоих положениях. Секретов здесь нет, неисправность скрыта в плохом, некачественном соединении проводов между собой. Придется искать это место и делать подключение правильно.

Причина №3. Замыкание нулевого и фазного провода при пробое изоляции с обрывом нуля в розеточном блоке

Подзаголовок получился сложным, но этот случай очень просто объяснить.

Домашний мастер не всегда держит в своей памяти все события, где-то да ошибается. Ему периодически приходится сверлить стены для крепления мебели, светильников, картин, других предметов.

Не все думают и знают, где и как проложена проводка, под какими углами выполнены кабельные магистрали. Опять же, не все приборы поиска скрытой проводки работают правильно, да и мало кто ими пользуется.

Вот и попадают сверлом дрели или перфоратора в провод, создавая короткое замыкание, которое отключает автоматический выключатель.

После извлечения сверла один из проводов, например, нулевой, может быть оборван и отключен. А дальше при проверке напряжения емкостным индикатором от оставшейся подключенной нагрузки опять будет показано 2 фазы в розетках.

Как искать обрыв нуля в квартире: 2 методики

Поиск неисправности можно вести:

1. безопасно прозвонкой — на полностью обесточенной электропроводке;
2. под напряжением, что требует навыков электромонтера хотя бы третьей группы по ТБ.

Как вызвонить электрическую схему проводки быстро и безопасно за 3 этапа

Этап №1. Отключить вводные коммутационные аппараты и проверить отсутствие напряжения

Если со снятием питания автоматическим выключателем или предохранителями обычно вопросов не возникает, то на проверку отсутствия напряжения многие электрики внимания не обращают, а зря.

Достаточно одной секунды, чтобы ткнуть индикатор в контрольную точку. Это избавит от попадания под напряжение из-за:

• залипания контакта выключателя;
• отключения не того участка цепи;
• наличия «хомутов» в схеме;
• других ошибок.

Этап №2. Общая прозвонка цепи

Цифровой мультиметр переводится в режим прозвонки или омметра для замера омических сопротивлений. Берем любой длинный изолированный провод. Один конец его подключается на отключенную шинку нуля. Второй — садится на клемму прибора.

Вторым щупом омметра проходят по всем гнездам розеток. На одном из них должна создаться электрическая цепь, когда прибор покажет маленькое сопротивление провода (нормальное состояние цепи нуля), а на втором будет большое — ∞ (отсутствие электрического контакта фазы с потенциалом нулевой шины). Это нормально.

Когда показания мультиметра будут иные, необходимо искать неисправность дальше. Оборванную цепь нуля мультиметр покажет высоким сопротивлением в обоих гнездах.

Этап №3. Поиск неисправностей в розеточном блоке и распределительной коробке

Когда омметр показал обрыв цепи между контактом розетки и нулевой шинкой, то весь этот участок необходимо делить на отрезки, а затем поэтапно вызванивать каждый.

Для начала удобнее снять корпус с розетки, осмотреть и проверить состояние контакта на подходящем проводе. Затем ищется распределительная коробка, вскрывается, определяется узел сборки нуля (обычно самый толстый) и с него снимается изоляция.

От этого места вызванивается цепь в две стороны: к розетке и на нулевую шинку. В одном из направлений будет обрыв. Его и следует дальше обследовать. Если оборвана жила провода, то ее нужно заменить при наличии резерва.

Однако обнаруженное повреждение провода может проявиться еще раз. Поэтому лучше заменить весь отрезок кабеля на этом участке. Его просто крепят за один конец старого и, вытягивая поврежденный кусок, одновременно затягивают новый.

Поиск обрыва нуля под напряжением: подробная инструкция

Проверка наличия напряжения емкостным индикатором показывает только наличие фазы. Она не определяет величину разницы потенциалов, то есть напряжения. В этом и состоит основная ошибка.

Технологию поиска неисправности следует расширить и работать вольтметром. Сейчас эта функция имеется во всех современных цифровых мультиметрах и старых стрелочных тестерах.

Работа с вольтметром относится к опасной. Она требует соблюдения мер безопасности. Можно попасть под напряжение.

В принципе эта работа уже частично сделана. Остается только отключить полностью все потребители, освободив розетки от вставленных вилок. Заодно переведите все выключатели освещения в положение «Откл». Это облегчит поиск неисправности, упростит анализ.

Затем емкостным индикатором напряжения внимательно проверяем все гнезда розеток и записываем те, которые вызвали сомнения.

Берем вольтметр, замеряем им напряжение во всех розетках, сравниваем показания.

На исправных розетках будет показан результат действующего напряжения бытовой сети (порядка 220 вольт), а на поврежденных — ноль. С ними и придется разбираться дальше.

Можно, конечно, разбирать участки цепи на отрезки и замерять места, куда не доходит напряжение. Но, домашнему мастеру я рекомендую не идти этим путем, а просто отключить вводной автомат и вызванивать схему по вышеприведенной технологии. Это намного безопаснее.

Почему обрыв нуля трехфазной схемы создает самый опасный режим и как от него защититься

Преимуществом и одновременно недостатком бытовых однофазных цепей является то, что они все взаимосвязаны и объединены в общую трехфазную схему от питающего трансформатора.

А не ней используется общий ноль (нейтраль), по которому протекают токи всех трех фаз. Он требует очень надежного подключения на вводе в здание, да и на всем протяжении воздушной или кабельной линии.

Однако провода иногда отрываются при неблагоприятной погоде и стихийных бедствиях. Да и качество монтажа иногда страдает, как показано на фото, кочующего по интернету сурового русского светодиода. На нем высокое переходное сопротивление вызвано не достаточным усилием затяжки резьбового соединения.

Встречаются другие дефекты, связанные с подключением алюминиевых жил.

Такой монтаж часто приводит к перегреву провода, отгоранию ноля с разрывом цепи и перераспределением потенциалов напряжения на подключенных потребителях.

Каждые две квартиры здания оказываются последовательно подключенными под линейное напряжение 380 вольт.

Их общее сопротивление складывается и создает единый ток нагрузки, который обеспечивает в каждой квартире свое напряжение (схема делителя).

Поскольку у одного хозяина может работать только холодильник, а у другого дополнительно большое количество мощных электроприборов, то один из них окажется подключенным практически под 380 вольт, а второй не получит почти ничего из-за смещения нейтрали

В одной квартире погорит холодильник, морозильник и вся подключенная бытовая техника, а в другой возникнут неисправности, связанные с недополучением электроэнергии.

Все эти процессы проходят очень быстро, буквально за считанные секунды. На них человеку сложно среагировать отключением коммутационных аппаратов: мало времени.

Исправить положение дел и спасти свою технику могут только автоматические защитные устройства. Эту функцию выполняет реле контроля напряжения РКН. Оно быстро отключает питание при отклонении напряжения выше или ниже допустимого уровня.

Обрыв нуля трехфазного электроснабжения устраняют не домашние мастера, а специалисты, обслуживающие промышленные электроустановки. Это их зона ответственности.

Владелец видеоролика Заметки электрика популярно объясняет, как появляются две фазы в розетках. Рекомендую посмотреть.

Жду ваших вопросов в разделе комментариев.

Рейтинг статьи

Рекомендуем прочитать:

Комментарии 14

Сергей

Добрый день! Большой спасибо за полезную статью.
Может ли наличие 2-х фаз в розетках однофазной цепи повлиять на показания электросчетчика?

Алексей

Здравствуйте, Сергей.
Подумайте, правильно ли вы поняли, что такое две фазы в розетке? Обычно это связано с неисправностью, связанной с обрывом одного провода, когда один и тот же потенциал фазы присутствует на обоих контактах розетки. Просто на один из них он попадает через какое-то сопротивление цепи. Схема для протекания тока в этом случае разорвана, а нормальный счетчик считает только потребленную через него нагрузку. Поэтому в этом случае он не должен реагировать.

Сергей

Алексей, спасибо за ответ.
Наверное, я действительно неправильно понял, что такое две фазы в розетке. Удивитесь, но у меня в доме на 1-м этаже в розетках индикатор фиксирует две фазы в розетках. При этом все потребители, включенные в них (холодильник, телевизор, чайник и т.д.) работают нормально. Эти розетки на отдельном автомате. В розетках 2-го этажа (тоже на отдельном автомате) всё как положено — одна фаза. Ваша статья очень полезная, в выходные проведу некоторые проверки. Но судя по ней, и по здравому смыслу, потребители в розетках с 2-мя фазами работать не должны. А здесь? Наличие фаз в розетках проверял несколькими заведомо исправными приборами. Спасибо.

Алексей

Фраза «Наличие фаз в розетках проверял несколькими заведомо исправными приборами» меня несколько настораживает… Многие современные /китайские/ индикаторы обладают слишком повышенной чувствительностью и работают по принципу протекания емкостного тока через тело человека.
Кроме того при плохом ноле в электрической схеме относительно его потенциала и контура земли может быть электрический потенциал, который и покажет такой прибор. Возможно у вас подобная ситуация…
Достоверную картину вам удастся получить с помощью вольтметра. замеряйте им напряжение между всеми контактами розетки и землей. В идеале между фазой и землей должен быть номинальный уровень сети 230 вольт, на практике между нулем и землей может быть порядка вольта или чуть больше…

Анатолий

Здравствуйте! У меня в квартире, в старом районе гор. Самара, напряжение, в обоих гнёздах розеток, по отношению к земле (батарее отопления) = 127 в.
Видимо, это фазное напряжение в системе 110\220 в.
На работу подключаемых приборов 220 в. это не влияет, а вот как с точки зрения безопасности электропроводки в квартире!?
В выключателях и патронах лампочек, на обеих клеммах Фаза!
Не надо ли потребовать, привести всё в норму?

Алексей

Здравствуйте, Анатолий.
В вашем доме еще используется старая система электропитания. Вы правильно поняли. Ничего не надо требовать.

Слава

Здравствуйте.Такая проблема.Надо подключить регулятор тёплого пола.Многоквартирный дом старой постройки.Проводка старая тоже.В инструкции терморегулятора указано,что ноль и фазу путать нельзя во избежание выхода из строя терморегулятора.Это понятно.Но на двух контактах проводки(бывшая розетка) индикатор показывает,как фазы(оба провода белые).Как найти где фаза,а где ноль?Пробовал мультиметром(V750) показатели в розетках разные(037-085)один щуп пальцами другой на провод.Двумя щупами на провода 214 В. Все потребители работают(холодильник,чайник,микроволновка).Что это может быть?И как в этом случае правильно подключить терморегулятор,чтобы его не испортить?Заранее спасибо.

Алексей

Слава, ты же сам написал, что проводка старая и изношена. Может ее нужно уже заменить. Однако дам несколько подсказок. В доме все розетки подключаются параллельно. Если хоть в одной из них при твоих проверках будет включена какая-нибудь вилка, то индикаторной отверткой ты способен увидеть то, что описал.
Добавлю, в старой проводке может быть утечка тока на землю. Причем не в одном месте. В этом случае все потребители могут работать.
Для начала отключи абсолютно все потребители из розеток. Проверь розеточные контакты индикатором. А лучше всего взять временную землю (водопровод, отопление…). Посади на нее крокодилом щуп вольтметра. Другим концом проверяй потенциалы контактов розетки относительно земли.
Вообще-то систему теплый пол лучше всего подключить отдельной линией от вводного щитка через свой автоматический выключатель и УЗО, которое будет постоянно контролировать появление токов утечек.

Слава

Здравствуйте,Алексей.Здесь не всё так просто.Это что-то типа коммуналки(купил здесь комнату).Спрашивал у жильцов что и как,говорят что здесь на каждый провод по 110 В.Что и как не пойму.Можно ли на такое подключать тёплый пол?

Алексей

Действительно, была такая система энергоснабжения в далекое советское время. На ввод здания подавали трехфазное напряжение 220В. Квартиры подключали двумя фазами. Между фазой и нулевым проводом 110В, между двумя фазами 220. Таких зданий осталось очень мало, но вам повезло…
Думаю, что с подключением терморегулятора к такой системе надо разбираться отдельно: изучать электронную схему или спрашивать у производителя.
Еще одно направление — приобрести другой терморегулятор.
Вопрос требует более детального изучения.

Артём

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. В розетке 2 фазы. Из подъезда в квартиру через 1 автомат подается электричество. В квартире все разделяется на 3 автомата. 1 идет на стиральную машину в ванной и розетку в прихожей( в них все нормально, все работает, одна фаза). 2 идет на освещение (все работает). 3 идет на все остальные розетки на кухне и в комнатах (в них 2 фазы). Если в розетку с двумя фазами вставить зарядку с телефоном, то зарядка будет продолжаться секунд 5. Несколько раз электричество в этих розетках появлялось на пару дней и снова пропадало. Хотелось бы узнать на каком этапе случился обрыв и как это узнать? Я предполагаю, что до автомата который идет на неработающие розетки , причину искать нет смысла. Автомат заменили на всякий случай.

Алексей

Артем, неблагодарное и опасное для неопытного человека это дело – давать советы через интернет. Будьте осторожны и внимательны при работе с электричеством.
Пример с зарядкой очень неубедительный. Вы что, измеряли за 5 секунд ток зарядки?
Если первые две цепочки нормально работают, то туда и соваться не стоит.
Когда третий автомат меняли (предполагаю, что однополюсный, а не двухполюсный), то проверяли наличие фазы? И чем? Китайским индикатором?
Вначале вам посоветую в проблемной цепочке вынуть абсолютно из всех розеток вилки электрических потребителей (телевизор, модем, холодильник…). Если здесь питаются лампочки, то их тоже выкрутить и отключить выключатели.
Поиск поврежденного провода следует искать вольтметром. Он встроен в любой мультиметр. В крайнем случае можно пользоваться настольной лампой, хотя она трактуется как переноска и запрещена правилами, на что есть масса причин. Однако, во время службы в советской армии во время полевых учений мне приходилось разбираться с неисправностями в электропроводки с помощью электробритвы и полевого телефонного провода. Банально ничего другого просто не было…
Когда меняли автомат, то вы предположили его неисправность. А он коммутирует цепи потенциала фазы. Обрыв провода фазы в этой схеме будет вести себя по другому.
У вас поврежден, скорее всего, провод нуля, что и надо искать в первую очередь.
При любой схеме заземления потенциалы нуля и земли очень близки. Поэтому ставите один конец вольтметра на заземление. Для проверки допустимо, но не желательно, использовать водопроводный кран, батарею отопления, рельсу лифта и что-то подобное. Работайте кратковременно.
Второй конец вольтметра ставите в розетку на контакт фазы. Когда вольтметра показывает 220 или светится настольная лампа, то это свидетельство исправности фазного провода. Переставляете провод с заземления на контакт нуля розетки. Что видите? Есть 220 – все нормально. Идете дальше по схеме. Нет 220 – значит отсутствует целостность приходящего нуля.
Вот таким способом и проверяется каждый участок, начиная от ввода в квартиру.
Если не получается – отпишите как делали. Тогда подскажу еще что-нибудь более конкретно.
Если же получилось, то мне будет приятно узнать, что хоть как-то помог.

Александр

здравствуйте , беда такая сверлил в ванной стену попал на провод , сработал автомат , включил его опять минуты три свет погорел и опять коротыш , выштробил провод соединил , изолировал .
но три розетки не работает , одна в ванной и 2 на кухне , проверил электронной индикаторной отверткой , везде показывает 220 , посмотрел в рабочей розетке показывает 220 и 36 , помогите пожалуйста разобраться

Алексей

Здравствуйте, Александр.
У меня на сайте есть статья про приборы поиска скрытой проводки. Надо бы туда и перфоратор включить…
Если без шуток, то индикаторные отвертки работают по принципу протекания емкостного тока через тело человека и часто обманывают.
Моя индикаторная отвертка советского производства с неоновой лампочкой и мегаомным сопротивлением врет примерно в 5% случаев, а современная китайская с маркетинговыми наворотами типа прозвонки и шкалы напряжений – и того чаще. Пользоваться ими можно и нужно, но полностью верить их показаниям нельзя.
Проверять наличие или отсутствие напряжение в розетке надо вольтметром. В современных условиях это функция цифрового мультиметра (у меня самый простой карманный вариант из Китая Mestek MT102) или аналогового тестера – цешки (народное название).
Если их нет под рукой, то можно пользоваться настольной лампой, электробритвой, пылесосом и даже перфоратором… Это все считается работой под напряжением – надо быть внимательным и осторожным.
Ставим их вилку в работающую розетку, включаем выключатель и убеждаемся в работоспособности инструмента.
Затем достаем вилку и двумя изолированными проводами подключаемся к ее контактам. Проверяем их целостность включением в розетку. Прибор должен сразу заработать. Достаем из розетки.
Далее один конец провода подключаем на землю. Ей может быть любая токопроводящая часть системы уравнивания потенциалов – труба водопровода, батарея отопления и т п.
Второй провод – в один из контактов рабочей розетки. Если прибор заработал, то это контакт фазы. Помечаем. Проверяем второй контакт нуля. Может быть ситуация, когда прибор не работает ни от одного контакта: ищем обрыв цепи или плохой контакт на землю.
Таким способом мы достоверно узнали, где фаза и ноль у исправной розетки и проверили исправность нашего самодельного вольтметра.
Оставив его контакт на батарее проверяем неисправную розетку: где ноль и где фаза. Прибор заработает на фазе и не станет работать на нуле. Однако надо проверить оба потенциала, взяв за основу работающую розетку, где мы уже определили контакты фазы и нуля.
Если между фазой и нулем разных розеток прибор работает, то все нормально, а нет – ищем обрыв провода.
Вот такой принцип поиска. Он основан на том, что напряжение в розетке – это разность потенциалов фазы и нуля. Когда они есть, то все работает. А если один потенциал отсутствует, то его надо восстанавливать.

Что делать если пропал свет и появилось две фазы в розетках?

Сегодня мы поговорим про такое явление, как появление двух фаз в розетках. Расскажем про свой способ решения проблемы, проверенный практикой.

Причины

Проблема появления двух фаз в розетках или на выключателях не новая, и может возникнуть неожиданно в самый неподходящий момент, как в нашем случае вечером. При этом электроприборы не сгорают они просто перестают работать.

Но важно понимать, что свет может пропасть в одной или двух комнатах одновременно, а две фазы появятся только в розетках, или наоборот, только в выключателях (редко в обоих случаях), тем самым перестанет работать компьютер, интернет и т.д. А кухню эта проблема может вообще не затронуть.

Почему не сгорают электроприборы? Спросите вы. Да потому, что на самом деле в розетке не две фазы, а одна. Если взять мультиметр, а не пробник, и замерить напряжение на выводах двух проводов (фазой и нулем), то прибор покажет «0». Т.е. 220В куда-то пропало и стоит дилемма – куда? И почему тогда пробник показывает две фазы? Причина этого явления кроется в обрыве нуля.

Т.е. в штатной ситуации электрический ток идет по фазовому проводу и возвращается через ноль, при этом он проходит через включенные электроприборы запитывая их.

При обрыве нуля, если говорить по-простому, фаза не уходит на нулевую шину щитка, а остается на проводе и мы ее наблюдаем на пробнике. Но в действительности разности потенциалов между проводами нет, поэтому мультиметр и показывает «0».

Но мы может наблюдать и такую картину, появление двух фаз в розетках при всех выключенных потребителях электрики, т.е. цепь не замкнута. И если придерживаться теории, то фазовый ток возвращаться не должен. Но почему-то на одном проводе пробник горит ярко, а на втором блекло.

Тут нужно вспомнить про электромагнитную индукцию. Фазовый и нулевой провода проходятся очень близко друг к другу и за счет электромагнитного поля в нулевом проводе генерируется незначительное напряжение, которое мы и видим на пробнике в виде блеклого свечения. При обрыве нуля ему тоже некуда деться.

Если же включить, к примеру, светильник в сеть, то на нулевом проводе пробник будет гореть ярко. По крайней мене у нас было так.

От теории к практике

Если пропал свет в одной из комнат при этом автомат защиты не сработал, т.е. замыкания не было, нужно брать пробник и смотреть что происходит в розетках или на выключателях и если там наблюдаются две фазы, то нужно искать обрыв нуля.

Причины пропадания нуля

Ноль может пропасть по многим причинам, самые распространение перечислены ниже:

1. Старая проводка не выдержала нагрузки от современных электроприборов. Особенно это касается квартир, где еще стоят пробки, а не современные электрощиты с автоматами защиты и нулевыми шинами. Если выбьет, к примеру, только нулевую пробку, то появление двух фаз в розетках гарантировано;
2. Короткое, небольшое замыкание, приведшее к обрыву цепи. При этом автомат защиты может и не среагировать (как в нашей ситуации).
3. Окисление и подгорание контактов (в результате того же замыкания) в местах соединений;
4. Электрохимическая коррозия медных и алюминиевых проводов. К примеру, может быть такая ситуация, от щитка идет медный нулевой провод, а к розетке подходил уже алюминиевый. Учитывая то, что провода могут идти в комнату напрямую минуя распределительную коробку, можно предположить, что они где-то соединены в стене. При неправильном их соединении, контакт между ними мог пропасть, что и приведет к обрыву нуля;
5. Ремонтные работы без учета расположения проводов в квартире. Такие работы недопустимы. Любое сверление стены может привести к обрыву, как нулевого, так и фазного проводов, поэтому важно пользоваться детекторами скрытой проводки, чтобы приблизительно составить схему ее расположения.
6. Другие причины, к примеру, перегрызание проводов грызунами в старых домах и т.д.

Места где может перегореть ноль

Перегореть ноль может на любом отрезке начиная от главного щитка на площадке и заканчивая непосредственно розеткой. Но если проблема возникла на площадке (общем коридоре), то, как правило, свет пропадет во всей квартире.

А если перегорит общий магистральный нулевой провод, объединяющий все квартиры на площадке и уходящий в шахту, то возможно резкое повышение напряжения в квартире, вплоть до 380В, в результате чего сгорят все электроприборы. Вот почему все чаще в общие электрощитовые устанавливают дифавтоматы, которые защищают сеть от перегрузок.

Но если в квартире стоит щиток с пакетными выключателями и нулевой шиной, и две фазы в розетках наблюдаются только в отдельных комнатах, то проблему нужно искать на той линии, за которую отвечает определенный пакетник.

Итак, ноль может пропасть:

1. На основном щитке, расположенном на лестничной площадке (имеется в виду идущий на вашу квартиру);
2. Непосредственно на нулевой шине в квартире;
3. В распределительной коробке;
4. Непосредственно на первой розетке в цепи. Как правило, провода идут от щитка к первой, второй, третей розеткам и т.д. В нашей ситуации их было 6, последняя находилась на кухне в общей стене с детской комнатой.
5. В стене – это наихудший вариант.

Устранение проблемы

Здесь нужно исходить из ситуации, где пропал свет, во всей квартире или только в отдельных комнатах. Первый случай мы рассматривать не будем, так как это отдельная история.

Во втором, когда появилось две фазы в розетках, важно понять, где произошел обрыв нуля. Сразу это место выявить сложно поэтому нужно идти по пути наименьшего сопротивления.

Но забегая на перед, сразу скажем – в нашей ситуации обрыв нуля произошел в стене.

Для успокоения души можно конечно посмотреть основной щит на лестничной площадке, но так как свет в квартире пропал только частично, причину проблемы можно там не искать. Если конечно туда из квартиры не идет несколько нулевых проводов, а не один общий.

Далее переходим на щиток с пакетными выключателями (у вас может быть другой) в квартире.

Как правило, каждый пакетник отвечает за отдельную линию, идущую на:

1. Розетки в комнатах;
2. Освещение в комнатах и коридоре;
3. Бойлер;
4. Электродуховку (не менее 16А);
5. Освещение в ванной, туалете, на кухне:
6. Розетки в коридоре, ванной и на кухне.

Это все приблизительно, у каждого может быть по-разному. Соответственно, для каждой линии есть свой нулевой провод.

Т.е. если две фазы в розетках появились на одной линии, то еще не все потеряно, можно взять и временно использовать удлинитель подключив его к розетке на рабочей линии, к примеру, на кухне или коридоре.

Далее находим тот пакетник, который отвечает за линию, где пропало напряжение и появились две фазы. С помощью пробника это сделать не сложно.

Для убедительности делаем замеры мультиметром, показание «0» только подтвердит нашу гипотезу.

Искать на шине нулевой провод отвечающий за проблемную линию нет смысла, он все равно сразу уходит в стену. Нужно просто отключить все пакетники (в целях мер безопасности) проверить на целостность, а потом зачистить все нулевые провода и саму шину. Если проблема была там, то она устранится.

Если это не помогло, идем дальше. В нашем случае нулевой медный провод желто-зеленного цвета сразу, минуя распределительную коробку, уходил на розетку, но там уже подходил медный черный провод. Т.е. где-то в стене они соединены и есть большая вероятность, что, обрыв нуля произошел именно там.

В вашем случае ноль может идти к розетке через распределительную коробку. Все это проверяется пробником.

Находим в распредкоробке данный провод, проверяем его состояние и, если нужно зачищаем. Не забудьте отключить напряжение в сети. Далее переходим к розетке и проделываем тоже самое.

Если профилактическая зачистка контактов не помогла, а провода в хорошем состоянии, значит ноль обгорел где-то в стене и это уже проблема.

Найти это место сложно, долбить стену ради нескольких неработающих розеток нет смысла. Какой же выход?

В нашем случае выход был найден следующий:

1. От первой розетки, к которой подходило напряжение от щитка и где были две фазы, нулевой провод был отсоединен и заизолирован.
2. Было приобретено 5 метров двухжильного алюминиевого провода (самый дешевый вариант) с сечением одной жилы 1.5 мм.
3. Найдена ближайшая распределительная коробка, которая запитывалась от другого пакетника (шла на освещение) и в которой был рабочий ноль.
4. Алюминиевый провод был подсоединен к рабочей нулевой шине в распредкоробке и подведен напрямую (для теста) к первой розетке неработающей линии, но пока еще не подсоединен к ней.
5. Включив пакетник подаем напряжение на фазовый провод розетки и с помощью мультиметра замеряем разность потенциалов между ним и новым нулевым проводом. Оно должно быть около 220В. В нашем случае так и было.
6. Убедившись, что все работает, отключаем напряжение на щитке, надежно крепим провода, монтируем розетку на место, проводим новый нулевой провод под плинтусом.

Т.е. в реальности мы проложили новую нулевую линию вместо той, которая была в стене, а, чтобы не вести ее через всю квартиру к щитку, была найдена ближайшая работающая нулевая шина, в нашем случае в распредкоробке.

Хотя, если в квартире старая штукатурка и провода находятся под ней, то можно попытать счастья, как показано в видео.

Временные меры

Если, к примеру, сложилась такая ситуация, что напряжение в одной из комнат пропало вечером и появились в розетках две фазы, то временно можно воспользоваться удлинителем и запитать, к примеру, телевизор из коридора.

Но этот способ не удобен тем, что включить таким образом можно только одно, два устройства, ведь они не находятся в одном месте. Да и удлинитель нужно иметь длиною от 6 и более метров.

Для того, чтобы решить эту проблему в нашем случае пришлось разобрать старый 3 метровый удлинитель и подсоединить к нему вместо розеток еще одну вилку. Получилась не привычная конструкция, с двух сторон удлинителя находятся две вилки.

Далее отсоединяем провода от первой розетки в линии (цепи), идущие от щитка с пакетниками. Это делается для того, чтобы не было встречного напряжения.

Провода, которые уходят дальше в стену мы не трогаем. Но важно понять на какой розетке они заканчиваются. В нашем случае – это шестая, которая встроена в стену кухни параллельно с розеткой в детской комнате.

Находим рабочую розетку, которая подключена к другой рабочей линии, к примеру, как в нашем случае на кухне над столешницей, подключаем в нее первую вилку удлинителя, а вторую вилку подключаем к неработающей линии через крайнюю розетку.

В нашем случае она была ближняя, у вас может быть по-другому. Но смысл, думаем, понятен.

Таким образом можно без проблем запитать одну или две комнаты. Однако подключать электроприборы, сильно нагружающие сеть в данном случае, не стоит, важно помнить, что пока все держится на одной розетке.

Так можно продержаться пару дней, пока с проблемой не разберетесь либо вы, либо вызванный электрик.

Что с розеткой 2

Порой возможно обнаружить в 1-й розетке 2-е фазы одновременно – для бытовых энергосетей это не является редкостью. Положение спасёт только грамотный подход и опытный электрик.

Обычный режим

Типовой регламентируемый случай – когда в розетке имеются 1-а фаза и «ноль». Традиционные и номинальные 220 Вольт имеются на одной из двух клемм, вторая имеет напряжение в 0 В. Это ярко показывает индикаторная отвёртка. Разница потенциалов – необходимое условия функционирования электросети.

Однако случается, что «ноль» исчезает, вместо него на клемме обнаруживается еще одна фаза. Разница потенциалов кардинально изменяется, и нормальная работа электроприборов осложняется.

Вторая фаза

Какие существуют причины появления второй фазы?

· повреждение нулевого кабеля при входе в здание или в отдельную комнату;

· повреждение нулевого кабеля где-то на линии или в распределительной коробке;

· фазный провод замкнулся на нулевой кабель;

· при подключении «ноля» произошло нарушение в соединении.

Эти варианты – наиболее типовые, другие имеют место реже. Попробуем детально разобраться в каждом из них.

В розетке нет «ноля»

Если индикаторная отвёртка не показывает «ноль», следует искать место, где он еще имеется – обрыв явно где-то на линии. Основная причина – повреждение провода или нарушение контакта при соединении цепей в распредкоробках.

«Ноля» нет в комнате

Эта ситуация интересна тем, что за пределами комнаты всё работает, а вот в ней приборы не работают. Проблема находится в распределительном щитке или коробке – в нарушении соединения или пробое изоляции на определенном проводе.

«Ноля» нет в определенной розетке

Отсутствие работы от конкретной розетки объясняется только «пропажей» «нуля» именно в ней. Пояснение есть только в случайном замыкании фазового провода на соседний провод. Необходимо тщательно проверять весь метраж проводки.

Соединения

Классическим является нарушение в соединениях – жилы и их изоляция остаются целыми, но происходит замыкание двух проводов, не предназначенных на это. Это чревато тем, что при сохранении работоспособности всех компонентов возникает новая расстановка сил – это приведет к непредсказуемым последствиям (хотя чаще всего исчезнет разность потенциалов).

Опасность феномена

Чем грозит 2-я фаза?

Критичной угрозы не предвидится:

· уходит разность потенциалов (при 1-й фазе имеем 220 В, при 2-х – дважды 220 В, что приводит к нивелированию электрического тока между проводами);

· электроприбор не получает необходимого напряжения – и не работает;

· ввиду отсутствия течения заряда проявляется опасность удара электрическим током – ввиду разрыва теоретического защитного заземления.

И самое худшее: напряжения способны перераспределиться. Неопытные мастера, незнакомые с этим феноменом, могут прикасаться к «нолю», не ожидая удара фазой. Поэтому кто бы не работал с энергосетью, важно всегда проверять текущее состояние с помощью индикаторной отвёртки.

Одна из основных причин возникновения этого явления как ни странно – нарушение правил пользования электроприборами.

Противодействие неисправности

Скажем сразу: такая обнаруженная неисправность нуждается в экстренном вмешательстве. Так как основная причина – обрыв или замыкание, важно отыскать проблемное место. Для этого потребуется несложный электроинструмент и визуальная проверка сетей.

При этом выполняются такие мероприятия:

· обязательно отключается вводной щиток – от которого запитывается вся последующая энергосеть;

· осмотреть распределительную коробку на предмет незапланированных соединений и разрушений;

· если обнаружен нетипичный предмет или нарушение, следует восстановить чистоту электрической цепи и разорвать несанкционированные сочленения;

· для этого будут достаточно типовые средства– отвёртки, паяльник, шарнирно-губцевый инструмент;

· обследовать поочередно розетки и соединяющие их кабели;

· все контакты необходимо проверить и подтянуть – при этом почти гарантированно обнаружатся сюрпризы.

При обнаружении лишней фазы или других сопутствующих несоответствий выполняется их отсечение от работоспособных частей – и восстановление всей цепи.

Наш сервис

Как опытные электрики мы знаем, что требуется делать в описанных и других, неуказанных, ситуациях.

Мы легко находим неисправности и ремонтируем любую электрику, монтируем все типы соединений и устройств, консультируем по любым вопросам.

Работаем по Минску и Минской области – звоните, наши цены Вам обязательно понравятся.

Одна двойная розетка или две одинарных розетки – в чем разница?

Перед монтажом электропроводки в новой квартире или перед заменой проводки при капитальном ремонте любой хозяин встает перед выбором, сколько и каких розеток ему необходимо установить в каждом помещении. В современных квартирах розетки редко устанавливаются по одной, обычно рядом ставят по две, три, а в некоторых случаях даже четыре электрических розетки. Например, у рабочего места с компьютером лучше установить 3-4 розетки, иначе без удлинителя будет не обойтись.

Практика показывает, что розеток много не бывает. Если нам необходимо установить рядом две розетки, то у нас есть выбор – установить две одинарные электрические розетки в двухпостовой рамке или одну двойную электрическую розетку. В серии Florence представлены двойные розетки и многопостовые рамки, поэтому реализовать можно оба варианта. Что же выбрать?

• Двойные розетки созданы для того, чтобы вместо одной старой розетки можно было установить одну двойную розетку в имеющийся подрозетник. Это позволяет удвоить количество розеток при косметическом ремонте квартиры. Для этого и были разработаны двойные розетки.
• Цена на двойную розетку меньше, чем цена на две одинарные розетки в двухпостовой рамке, убедимся в этом на примере белых или бежевых розеток серии Florence.

1. Расчет цены на две одинарные розетки в двухпостовой рамке

2. Расчет цены на альтернативный вариант – на двойную розетку

• Двойная розетка сильнее выпирает из стены в силу конструктивных особенностей. При этом чем меньше устройство выпирает из стены, тем меньше шансов его задеть, тем дольше оно прослужит и тем удобнее им пользоваться.
• Cуппорт двойной розетки устроен более примитивно, чем суппорт одинарных розеток, у большинства производителей. Так как при разработке механизма двойной розетки его нужно максимально «сжать», чтобы поместить в стандартный подрозетник, то это отражается на всем конструктиве изделия. Суппорт двойной розетки также претерпевает определенные изменения.
  Суппорт одинарной розетки представляет собой прямоугольную металлическую пластину с разнообразными вариантами креплений к стене или подрозетнику. Суппорт двойной розетки сильно упрощен и имеет только два симметричных отверстия для крепления к подрозетнику.
• Двойную розетку нельзя установить в многопостовую рамку с другими изделиями. При этом ровно смонтировать несколько двойных розеток достаточно тяжело. Если есть необходимость установить в ряд четыре розетки, предпочтительно выбирать не две двойных, а четыре одинарных под четырехпостовую рамку.
• При монтаже двойной или двух одинарных розеток необходимо продумать, не будут ли мешать друг другу соседние вилки и куда будет направлены их провода. При монтаже нескольких одинарных розеток в ряд под единую многопостовую рамку их механизмы могут быть развернуты под 90°. Двойная розетка имеет определенное положение розеток друг относительно друга. Для того, чтобы лучше представить себе, о чем идет речь, сравним расположение гнезд розеток при разных вариантах монтажа:
  

  Два варианта расположения двойной розетки – вертикальный и горизонтальный монтаж
  Четыре варианта расположения двух одинарных розеток в двухпостовой рамке – два варианта горизонтального монтажа и два варианта вертикального монтажа.

  Необходимо также отметить еще одну особенность двойной и одинарных розеток.

• Механизм двойной розетки рассчитан на протекание тока до 16А. Механизм каждой одинарной розетки также рассчитан на протекание тока до 16А.

Можно смонтировать проводку так, чтобы к каждой одинарной розетке были подключены мощные электроприборы, т.е. чтобы через каждую протекал ток до 16 А. Но для этого необходимо, чтобы розетки были либо запитаны через две отдельные линии кабелями обычного для подключения розеток сечения (2,5 мм2), либо запитаны последовательно через кабель увеличенного сечения. В итоге можно добиться того, чтобы суммарный максимальный ток, который может протекать через две одинарные электрические розетки, составлял бы 32А. Этого невозможно сделать, смонтировав двойную электрическую розетку.

Подводя итоги, можно сказать, что двойные розетки незаменимы, если перед нами стоит задача по увеличению количества розеток в предварительно установленных подрозетниках. В основном это актуально при замене розеток в процессе косметического ремонта, если не проводится замена проводки с установкой новых подрозетников. Одинарные розетки под многопостовой рамкой выглядят более эстетично, чем двойные розетки, и дают большую свободу выбора. Этот вариант подходит для капитального ремонта квартиры с заменой проводки или для обустройства квартиры без отделки в новостройке.