Чем засыпать дренажную трубу

Все о щебне для дренажа

Дренаж из геотекстиля и щебня 5-20 мм или другого размера довольно популярен при устройстве садовых дорожек, водоотводных канав, других сооружений, требующих быстрого удаления лишней влаги. Дробленый камень формирует прочную подушку для фундаментов, цоколя, отмостки, укладки плитки или других покрытий, а его стоимость не слишком ударяет по бюджету дачников. О том, какой вариант щебня лучше использовать, чем можно его заменить, стоит задуматься еще до начала работ, на этапе расчетов и закупки материалов.

Описание

На участках с плотными глинистыми грунтами проблема отвода воды всегда стоит особенно остро. Чаще всего ее решают путем рытья канав с последующей укладкой в них специальных труб с отверстиями. Но и этого мало – нужно, чтобы полученный канал не засорялся. Именно с этой целью в канавы засыпают щебень для дренажа: дробленый камень, служащий естественной преградой для ила и других частиц, способных привести к загрязнению.

На территории участка с глинистой почвой формирование водоотводной сети имеет особое значение.

Щебеночный дренаж для засыпки канав, каналов, других элементов ландшафта производится путем механического дробления крупного камня в промышленных барабанах. Камень приобретает угловатые очертания, шероховатую структуру поверхности. Он не слеживается в процессе уплотнения, сохраняет свои фильтрующие способности на протяжении всего срока службы.

Существует несколько видов щебня, каждый из которых изготавливается из определенной горной породы или минерала. Они различаются по своим эксплуатационным характеристикам, твердости и плотности. Самые популярные варианты стоит рассмотреть более подробно.

Гранитный. Этот вид щебня получают из горной породы, которую принято считать самой твердой и прочной. Дробленый камень сохраняет эти свойства, при этом он отличается морозостойкостью, имеет срок службы до 40 лет. У гранитного щебня может наблюдаться довольно высокий радиационный фон. При выборе материала важно обращать внимание на этот показатель – допустимые нормы не превышают 370 Бк/кг.

• Известняковый. Самый недорогой и экологически безопасный вид щебня. Его получают путем дробления известняка или доломита – осадочных, не слишком прочных горных пород. Это сокращает срок службы дренажа, кроме того, такой камень можно применять только на почвах с низкой кислотностью, сухих и непромерзающих.

• Гравийный. Его производят путем дробления горных пород, по твердости немного уступающих граниту. Полученный материал обладает куда менее высоким радиоактивным фоном, он безопасен, стоит недорого. По насыпной плотности и форме частиц гравийный щебень максимально близок к гранитному.

• Вторичный. Эта разновидность дробленого камня относится к категории строительных отходов. Его получают путем дробления бетона, асфальта, другого мусора, отправляемого на переработку. Вторичный щебень очень дешев, но по своим прочностным характеристикам он сильно уступает тому, что получают из натурального камня.

• Шлаковый. Этот продукт тоже относится к категории промышленных отходов. Его получают путем дробления металлургического шлака. Экологическая безопасность материала зависит от исходного сырья.

Все эти виды щебня доступны для приобретения, использования на участке при создании дренажа. Важно лишь правильно подобрать подходящий вариант.

Какой щебень лучше выбрать?

Решая, какой щебень использовать для того, чтобы засыпать дренажные трубы, канаву или колодец, важно в первую очередь определить размер его фракций. Стоит учесть несколько моментов.

Назначение и размер. Для дренажа в его классическом понимании нужен размер щебня до 40 мм. Более мелкий отсев используется для формирования донного слоя в канавах для отвода воды. Щебень с размером фракции 5-20 мм считается строительным, но его можно вносить и в яму при посадке растений.

Тип материала. Наименее привлекательным вариантом можно назвать вторичный щебень. Он быстро разрушается, обладает слабой морозостойкостью. Этими же недостатками в полной мере обладает доломитовая разновидность дробленого камня, но ее можно использовать для внесения локально при посадке растений в качестве дополнительного источника извести. Для обустройства дренажных систем наилучшими свойствами обладает гранитный и гравийный щебень – именно эти варианты обладают лучшими фильтрующими свойствами.

Характеристики. Оптимальная лещадность (то есть зернистость) дробленого камня для засыпки в дренажных целях имеет показатели от 15 до 25%. По уровню морозостойкости лучше выбирать щебень, способный перенести не менее 300 циклов экстремального понижения температуры и оттаивания. При обустройстве дренажа так же важно обращать внимание на прочностные характеристики засыпки: оптимальными будут показатели от 5 до 15%.

Уровень радиоактивности. К применению разрешены материалы I и II классов. Это стоит учесть, подбирая подходящую засыпку для дренажных канав. Гранитный щебень лучше не брать для участков рядом с жилыми домами, сельскохозяйственных угодий. Оптимальным решением станет гравийный вариант.

Это основные рекомендации, которые стоит учесть при подборе дренажного щебня. Найти оптимальный вариант не составит труда. Ведь дробленый камень в изобилии производится во всех регионах, представлен в продаже в широком ассортименте и во всем многообразии размеров.

Особенности применения

Устройство дренажа с использованием щебня предусматривает выполнение целого ряда работ. Сначала выполняется расчет всех параметров системы, производятся земляные работы. Стандартная глубина канавы до 1 м. При более сильном заглублении берется отсев для выстилания дна, а основная засыпка осуществляется крупным щебнем с размером фракций 40-70 мм.

Как только сама дренажная канава будет готова, можно переходить к основному этапу работ.

Насыпать на дно подушку из песка или отсева толщиной до 10 см. Этот слой важно хорошо уплотнить, увлажнить.

По краям и дну ямы укладывается полотно из геотекстиля. Этот материал выполняет роль дополнительного фильтра, предотвращает осыпание грунта.

Засыпается щебень. Он заполняет дренажную канаву до того уровня, на котором будет пролегать труба.

Укладывается линия водоотвода. Ее обматывают геотекстилем, если почва песчаная, рыхлая. На глинистых грунтах лучше применять кокосовое волокно.

Труба засыпается. Для этого используется мелкофракционный гравий, отсев или песок. Толщина слоя не должна превышать 10 см.

Грунт закладывается обратно. Поверхность почвы выравнивается, скрывая дренажную систему.

Выполнив все эти работы, можно с легкостью своими руками создать необходимые водоотводные сооружения на участке, решить проблему слабой проходимости влаги через плотные слои грунта.

Чем можно заменить?

Вместо щебня для засыпки дренажной трубы можно использовать другие сыпучие материалы. Как наполнитель на 3-5 лет подойдет битый кирпич или бетонная крошка. Неплохо справляется с этой задачей засыпка из керамзита, особенно если грунт не слишком плотный. Выбирая наполнитель, важно помнить о том, что его фракции должны иметь размеры, соответствующие аналогичным параметрам щебня. Слишком крупные частицы камня будут быстро пропускать воду, не задерживая загрязнения.

Обратная засыпка траншей закрытого дренажа: чем и как делать

Когда траншея готова и дренажные трубы уложены, их нужно засыпать. Логично использовать для засыпки грунт, который перед этим выкопали. Логично – но не всегда верно! Если траншея во дворе частного дома, то грунт может быть плодородным, содержать органику, гумус. Таким грунтом засыпать нельзя: плодородные почвы, чернозем и органика со временем слеживаются и дают серьезную усадку, их нельзя нормально уплотнить.

Нужно засыпать чем-то другим. Тогда чем?

Когда начинать обратную засыпку

Перед тем, как засыпать траншею, нужно:

• Уложить дрены.
• Поставить фильтры, чтобы трубы не заилились: на песчаных и супесчаных грунтах — из геотекстиля; на суглинках и глинах — из кокосового волокна.
• Провести испытания на герметичность дрен.
• Оформить акт и получить разрешение на обратную засыпку.

Правила обратной засыпки

Для засыпки нужно брать грунты, которые практически не меняют своего состояния от воды, мороза, ветра. Например, крупные супесчаные и песчаные грунты (но не пылеватые пески!).

Чтобы при засыпке не повредить дрены и не сместить их с оси, засыпку делают поэтапно:

1. Грунт засыпают под стыковые соединения и уплотняют.
2. Подбивают пазухи между дреной и дном, уплотняют ручными трамбовками.
3. Засыпают послойно и уплотняют грунт в пазухи между дреной и стенами траншеи. Здесь можно работать экскаваторами, бульдозерами, а трамбовать — виброплитами до 100 кг, с двух сторон одновременно. Толщина слоя — до 25 см.
4. Засыпают и уплотняют защитный слой. Защитный слой над трубой должен быть минимум 25 см, если у вас металлическая или железобетонная труба, и не меньше 40 см, если труба керамическая, асбоцементная или пластмассовая.

Чтобы не повредить трубы, сначала траншею присыпают вручную слоем 25–30 см. А дальше уже можно бульдозером.

1. Последний этап — верхний слой. На защитный слой засыпают песок экскаваторами, бульдозерами послойно. Толщина слоя — максимум 30 см. Чем хуже материал пропускает воду, тем толще должен быть слой. Уплотняют его катками до 10 тонн. Сверху на засыпку укладывают немного дерна (земельно-растительный слой).

На первых этапах грунт подается небольшими порциями и уплотняется послойно катками до естественной плотности. Обратную засыпку делают немного выше поверхности земли — грунт еще уляжется и просядет. После засыпки нужно наблюдать за траншеей, вовремя подсыпать, устранять просадки.

Чем уплотнять траншею

Все зависит от типа грунта:

• Глинистые грунты (связные грунты, глины более 12 %) — катками, трамбованием, вибротрамбованием. К связным относятся также илистые и торфяные грунты.
• Малоглинистые грунты (малосвязные, глины до 11 %) — укаткой, трамбованием, вибротрамбованием.
• Грунты почти без глины (несвязные, глины меньше 3 %) — вибрированием и вибротрамбованием.

Крупнообломочные грунты не уплотняют катками.

Теперь разберемся, чем непосредственно засыпать. Из той земли, что была выкопана, чаще всего делают засыпку на последнем этапе, на защитный слой, а внизу используют другие материалы. Рассмотрим каждый подробно.

Глина

Чаще всего ненагруженные места засыпают глинистым немерзлым грунтом — это места, где не ездят машины, где ничего не строят, а просто ходят. Глинистый грунт хорошо защищает от воды и усадки. В СНИП его именуют «непросадочным», коэффициент просадочности свыше 0,92.

Песок, щебень, галька

Песком и щебнем обычно засыпают дно траншеи. Это защитит трубы от грунтовых вод.

Если вы делаете дренаж на просадочных грунтах или на участках, где есть дорожное покрытие (например, двор в частном доме или площадка у гаража), то траншею засыпают песчаным грунтом, щебнем, галечником, другими малосжимаемыми материалами размером от 10 до 50 мм по ГОСТ 25100.

К просадочным грунтам относятся лессы и лессовидные суглинки, пылевато-глинистые грунты. Они очень пыльные, похожие на муку; их пористость видна невооруженным глазом. 50 % их состава — это пылевые фракции, иногда примешивается до 20 % глины. Обычно они желтого, красноватого и серо-желтого цвета. Такие грунты при увлажнении дают сильную усадку даже от собственного веса, поэтому их нужно укреплять. В России их много, в том числе в Московской области.

Если траншея не на проезжей части, то берется связный или малосвязный грунт (с небольшим количеством глины). В основе может быть песок, гравий, щебень. Если дренаж укладывается на проезжей дороге, то засыпку делают из песка и крупнообломочного грунта. Крупнообломочный грунт — это грунт, у которого 50 % частиц диаметром от 2 мм. Он относится к полускальным, выдерживает большие нагрузки.

Если вы работаете с песком летом, то после засыпки и уплотнения его надо обильно пролить водой. Когда он впитает воду, дополнительно сделать 5 проходов катком. Это позволит максимально уплотнить траншею и защитит от усадки.

Если траншея пересекает другие коммуникации— например, кабель или трубопровод, — то ее также подсыпают песком, щебнем, галькой по всему поперечному сечению траншеи на высоту до половины диаметра пересекаемой трубы/кабеля.

Узкие пазухи, где нельзя уплотнить грунт техникой, засыпают только малосжимаемым гравийно-галечниковым, песчано-гравийным грунтом или крупным песком и щебнем.

Суглинки и супески

Если гальки или щебня нет, то можно взять суглинистый или супесчаный грунт, но такая замена потребует консультации инженера: суглинки сложнее уплотнять, чем песок. Впрочем, если их уплотнить, то они также устойчивы к деформациям от мороза и не боятся нагрузок.

Чем точно нельзя присыпать

Чем нельзя делать обратную засыпку:

• Грунтом, в котором есть камни больше 5 см (если крупнообломочный грунт не предусмотрен по правилам).
• Комьями мерзлой земли, холодной земли со льдом.
• Грунтом, в котором есть крупные сухие комья.
• Пылеватыми грунтами.
• Черноземом, грунтом с содержанием навоза, компоста, гумуса.
• Грунтом с мусором — кусками бетона, черепками керамики, обломками древесины.
• Черноземом.
• Песчаными и глинистыми грунтами, в составе которых есть от 3–5 % органики и от 0,3 % водорастворимых солей по массе.
• Слишком влажным или пересушенным грунтом. В идеале влажность грунта для засыпки должна составлять 15–20 %.

Хорошая дренажная система защитит ваши посадки от замерзания, погреба от затопления, а двор — от наледи и больших луж. Не пренебрегайте ею!

Самостоятельный монтаж дренажной трубы: пошаговая инструкция и выбор дренажного волокна

Дренаж – это важный элемент обустройства участка, который предотвратит появление невысыхающих луж, убережет насаждения от гибели, а постройки – от неизбежного разрушения. Польза дренажа не вызывает сомнений и не требует доказательств, однако внушительная стоимость (обусловленная необходимостью выполнения большого объема работ) отпугивает многих владельцев частной недвижимости. Предлагаем рассмотреть альтернативный вариант решения проблемы: самостоятельный (частичный либо полный) монтаж дренажной трубы.

В этом материале мы рассмотрим виды систем отведения излишней жидкости и основные моменты самостоятельной укладки дренажной трубы, ознакомимся с ее конструкцией и комплектацией дополнительными компонентами. Описанный в данной статье порядок монтажа основан на требованиях нормативной базы.

Зачем это нужно?

Даже при условии самостоятельного выполнения всего или основного объема монтажных работ, устройство системы водоотведения на участке требует определенных финансовых вложений. В связи с этим для начала мы рекомендуем провести анализ и установить целесообразность данной затеи.

Визуально определить нужность дренажа на участке весьма проблематично. Ведь с виду все может выглядеть благополучно, однако расположенные практически на поверхности грунтовые воды во время ливней или паводков могут превратиться в настоящее стихийное бедствие.

На низинных участках грунт, как правило, переувлажнен. Из-за этого корневая система насаждений не развивается и гниет, уход за садом и огородом в таких условиях превращается в каторжный неблагодарный труд.

В некоторых местах основу грунта составляют плотные глинистые породы, практически не поглощающие влагу. Подземные части построек на таких участках нередко затапливаются паводковыми и атмосферными водами, что влечет за собой коррозию металлических конструкций, разрушение несущих и других элементов.

Впрочем, даже наличие качественной гидроизоляции не является гарантией того, что подвалы, цоколи и фундаменты надежно защищены от подтоплений и размываний. Сроки службы зданий на таких участках существенно сокращаются.

Существует несколько признаков, по которым можно определить необходимость устройства дренажной системы:

• Характеристика рельефа. Крутые склоны и низины – местности, где без водоотведения обойтись не удастся. Паводки и атмосферные осадки беспощадно размывают почву в таких местах, деля ее непригодной для возделывания сельскохозяйственных культур.
• Застойные лужи. Наиболее удобными для строительства считаются равнинные площадки, не требующие дополнительных затрат на разработку рельефа. Однако на таких территориях могут появляться застойные лужи, свидетельствующие о сложной проходимости грунта. Перед началом строительства подобные площадки в обязательном порядке обустраивают дренажными системами.
• Отсутствие растительности. Переувлажненная почва абсолютно непригодна для выращивания растений, корни которых поражаются гнилью и плесенью.
• Наличие влаголюбивых растений. Еще один признак наличия избытка жидкости в грунте – присутствие на участке только влаголюбивых растений.
• Скопление влаги в подземных частях постройки (подвалах, погребах, цокольных этажах).
• Результаты гидрогеологических исследований, указывающие на высокий уровень УГВ. К слову, о высоком расположении грунтовых вод также можно узнать и в ходе проведения земляных работ.

Быстро и эффективно решить проблему с переувлажненным грунтом на участке можно посредством укладки дренажных труб. Сделать это можно, обратившись к специалистам. Однако услуги ответственных мастеров стоят недешево, а за подозрительно низкую цену существует риск недобросовестного выполнения работ. Без ощутимого удара по бюджету, качественно и добротно сделать дренаж на участке вполне реально своими силами. Необходимо лишь разобраться в технологии и придерживаться рекомендованного порядка проведения работ.

Предварительно позаботьтесь о наличии перфорированной гофры (подойдет жесткая ПВХ труба с самостоятельно проделанными отверстиями), геотекстильного волокна и гравийной засыпки.

Порядок самостоятельного монтажа дренажной системы на участке

Технологии водоотведения могут быть подземными (погруженными в грунт) и надземными (открытыми). Работа подземного дренажа направлена на удаление с участка подземных вод, а при открытом – обеспечивается осушение почвы в сезон обильных ливней и таяния снегов.

Монтаж обеих вариантов можно выполнить самостоятельно. Ориентировочный алгоритм работ выглядит следующим образом:

1. На участке выкапываются траншеи, дно которых оформляются в виде дренажных подушек (геотекстиль и десятисантиметровый слой гравия).
2. Все элементы системы собираются в один дренажный контур.
3. Испытание и засыпка траншей.

Если сброс лишней воды требуется всему участку, дренаж дополняют ливневыми канализационными системами. Это весьма своеобразные конструкции, требующие тщательного проектирования, строгого соблюдения особенностей технологии установки и угла расположения труб. Визуально они имеют вид неглубоких сточных канав, выводящих влагу в канализационный коллектор, специально предусмотренные резервуары (отстойники) либо за пределы участка. К устройству линейного варианта прибегают при необходимости отведения излишков влаги от построек, въездов, придомовой территории, садово-огородных угодий.

При частичном осушении участка стандартную дренажную систему комплектуют точечными водоприемниками. Они также требуют предварительных просчетов и проектирования. Служат для локального сбора жидкости, которая перенаправляется в аналогичный линейный трубопровод. По соединительным каналам вода попадает в коллекторный колодец, после чего сбрасывается в водоем или сточную канаву.

Наиболее бюджетными и простыми в установке считаются открытые системы, однако они имеют ряд существенных недостатков:

• Неприглядный внешний вид.
• Стенки канав постоянно размягчаются и размываются водой, в связи с чем их приходится периодически поправлять.
• Без постоянного обслуживания система прекращает функционировать.

Для защиты стенок канав от осыпания специалисты рекомендуют применять метод армирования щебнем. Слои материала укладываются пофракционно: дно канавы выстилают крупным гравием, поверх него укладывают более мелкий, в качестве финишного слоя используют дерн. Это отличный способ предупреждения разрушения стенок траншей, однако он предполагает существенное снижение пропускной способности канавы, поэтому не подойдет для чрезмерно увлажнённых территорий.

Ускорить и упростить монтаж можно посредством внедрения в систему специальных лотков из бетона или ПВХ-материалов. Сверху открытые варианты оформляют чугунными решетками, которые не только защищают от проникновения мусора, но и служат эффектным украшением ландшафта.

При сооружении системы отведения влаги вокруг построек используют специальные перфорированные трубы (дрены), которые вкапываются у основания фундамента по всему периметру здания. Закладка труб производится в предварительно подготовленные канавы, а для засыпки используют материал с отличными фильтрационными характеристиками (мелкий щебень, гравий, гравийно-песчаные смеси).

Все изгибы трубопровода оснащают смотровыми колодцами, обеспечивающими доступ к внутренним компонентам системы. Подобные конструкции также размещают через каждые 25 метров линейного трубопровода.

Нужную глубину закладки дрена устанавливают, ориентируясь на цели монтажа системы. К примеру, для защиты растительности от избытка влаги среднее значение может колебаться в пределах 0,6-1,5 метра. Если на площадке предполагается выращивание травянистой растительности, то труба должна укладываться на глубине до 0,9 метра. Для садового участка, где планируется высадка деревьев и кустарников, потребуются глубокие траншеи, не препятствующие полноценному развитию массивных корневищ.

Разновидности дренажных труб, особенности выбора

В современных условиях производители изготавливают трубы из широкого спектра различных материалов, при этом наиболее практичными и востребованными считаются изделия из полимеров. Они долговечны, не подвержены коррозии, не восприимчивы к агрессивным воздействиям химических веществ, доступны по цене, легки в транспортировке и монтаже. Грунтовая и атмосферная вода, попадая в такой трубопровод, самотеком перемещается к отстойникам. Сроки эксплуатации дренажной системы, сформированной из качественных современных материалов, в среднем достигают пятидесяти лет. Важно лишь исключить ошибки при монтаже, а также обеспечить своевременный ремонт и надлежаще сервисное обслуживание, которое част проводят вместе с работами по обслуживанию септика.

Как уже отмечалось, полимерный трубопровод – это бюджетное и весьма практичное решение. При вполне приемлемой стоимости удается добиться высокой надежности, долговечности и практичности.

В качестве альтернативы можно рассмотреть трубу в геотекстильной оболочке. Наружный материал выполняет функции фильтра, пропускающего сквозь себя воду и задерживающего грязевые примеси. Это защищает трубопроводы от заиливания.

Впрочем, практика показывает, что вместо предлагаемых производителями дренажных труб можно использовать привычные канализационные. Нужно лишь просверлить в них дренажные отверстия и обернуть геотекстилем – самостоятельно выполнить эти операции совсем несложно.

При монтаже локальной системы водоотведения допускается использование труб с сечением 100-200 мм. Для сооружения дренажа на больших участках либо при значительном объеме воды диаметр трубопровода должен быть не менее 300 мм. Лучше всего для этих целей использовать специальные перфорированные трубы с фильтрующей оболочкой.

Порядок монтажа

Обустройство дренажа на участке начинается с определения типа рельефа. Проект системы составляется таким образом, чтобы избыток влаги беспрепятственно выводился в канаву. При отсутствии данных о типах рельефа и грунта, предварительно необходимо спроектировать схему с отметками расположения точек сброса излишков воды. Схему следует создавать предельно внимательно с учетом малейших нюансов, в противном случае дренаж не будет справляться со своими прямыми функциями. Эскиз используют для прорисовки расположения и угла наклона дренажной трубы, отметки мест размещения отстойников. Все данные тщательно проверяют и используют для разметки участка, после чего переходят непосредственно к монтажу. Алгоритм выполнения работ выглядит следующим образом:

1. Разработка траншеи под укладку дренажной трубы (глубину определяют, ориентируясь на подошву основания).
2. С помощью гравия формируют уклон, обеспечивающий свободный отток жидкости к месту сброса.
3. Дно траншеи засыпают гравийно-песчаной смесью и тщательно утрамбовывают.
4. Дренажную трубу собирают, оборачивают волокном и укладывают в траншею.
5. Прокладку выполняют до места соединения с водосборным колодцем.
6. Сооружают поглотительный колодец, на дно которого укладывается фильтр-подушка из гравия и песка.
7. После завершения монтажных работ производят засыпку системы карьерным песком.

Конечной точкой дренажной системы на участке является водосборный колодец, к нему подводят трубопровод. В местах изгибов и поворотов труб, а также на длинных ровных отрезках (более 50 м) устанавливают смотровые колодцы.

Этот элемент системы можно соорудить своими руками. Используют либо готовые пластиковые/бетонные емкости, либо вырывают нужного размера котлован и обкладывают его изнутри кирпичом. Стандартная конструкция дренажного колодца предусматривает наличие собственно резервуара с днищем, горловиной и люком. Габаритные размеры колодца подбирают из расчета количества воды на участке. Кроме того, при проектировании данного компонента дренажной системы следует учитывать необходимость периодической чистки его внутренних стенок.

Наиболее долговечными и прочными дренажными колодцами считаются сооружения, созданные из железобетонных колец. Их внушительный диаметр отлично подходит для регулярного обслуживания. Единственный недостаток – значительный вес, из-за которого монтажные работы приходится выполнять с привлечением спецтехники.

Виды и свойства геотекстильного волокна для дренажа

Значительное заглубление дренажной системы предъявляется особые требования к ее монтажу. Так, для предупреждения засорения трубопровода мелкими частицами, его в обязательном порядке необходимо изолировать. Если этого не сделать, через некоторое время мусор начнет забиваться в дренажные отверстия, что существенно снизит эффективность работы всей дренажной системы. Предотвратить подобное развитие событий можно путем укладки поверх гравийного фильтра слоя геотекстильного волокна. В строительной сфере этот материал появился относительно недавно, но его преимущества уже успели оценить многие профессионалы и домашние мастера-строители.

Ключевые особенности материала

В зависимости от исходного сырья, геотекстильное волокно делится на несколько видов. На отечественный рынок поставляется три наиболее распространенных варианта:

• Прочный, долговечный и практичный материал из полипропиленовых или полиэфирных волокон. Наряду с безупречным качеством, характеризуется относительно высокой ценой.
• Мононить – бюджетный аналог предыдущего решения. Материал обладает подобными свойствами, но при этом имеет доступную для многих цену.
• Геотекстиль из смесовой нити – вариант с наименьшей стоимостью, изготавливаемый из оставшихся после производства текстильных изделий отходов. В состав материала входят быстроразлагающиеся натуральные волокна, что делает его непригодным для устройства дренажа.

Изолировать дерн лучше всего материалом из синтетических волокон, преимущества которого очевидны:

• Не боится влаги и плесени, устойчив к воздействию веществ с агрессивными компонентами.
• Не вызывает интереса со стороны насекомых и грызунов.
• Не имеет в составе токсичных веществ и не представляет опасности для здоровья человека.
• Достаточно прочен, эластичен и легок. Материал не вызывает сложностей в процессе транспортировки и выполнения монтажных работ.
• Не боится температурных перепадов, сохраняет свои изначальные свойства в диапазоне +110оС. -60оС, в связи с чем подходит для применения в абсолютно любом климате.

Характеристика материала по видам

На сегодняшний день геотекстильное волокно производится несколькими способами. В зависимости от примененной технологии различают следующие виды материала:

• Нетканый – по иглопробивной технологии изготавливается из полипропиленовых волокон.
• Иглопробивной – выполненный механическим способом. Отлично пропускает сквозь себя различные жидкости, обладает выраженными фильтрующими характеристиками.
• Термофиксированный – также изготавливается механическим способом, но при этом для обретения высокой прочности подвергается дополнительной термобработке. В результате термического воздействия частично теряются дренажные характеристики материала.
• Геоткань – материал, изготовленный тканым способом (переплетение разнонаправленных полиэстеровых нитей). В устройстве дренажных систем не используется.

Плотность разных геотекстильных полотен может быть разной, о чем свидетельствует диапазон коэффициентов 80-1200 г/м2.

Сферы использования

Основным назначением строительных полотен является армирование почвы и разграничение слоев. Волокно предотвращает заиливание систем водоотведения, эффективно фильтруя пропускаемые сквозь себя жидкости.

Относительно недавно производители начали предназначенную для устройства дренажа трубную продукцию оборачивать фильтром из геотекстиля. Использование таких материалов позволило сделать системы водоотведения более эффективными, долговечными и производительными.

Рекомендации по выбору

Ключевой ориентир при выборе геотекстиля – материал, использованный в процессе его производства. Наличие натуральных волокон в составе указывает на непригодность изделия для выполнения изоляционных работ в системах осушения почвы. Под воздействием ваги такой материал быстро разрушается, забивается в фильтры и отверстия, полностью «парализует» работу дренажа. Наиболее практичными и долговечными считаются полотна, выполненные из синтетического сырья.

Не менее важным фактором выбора материала является технология производства. По этому параметру геотекстиль делится на два типа:

1. Термофиксированный – в процессе изготовления подвергнутый прогреванию при определенных температурах. Во время этой процедуры происходит спайка синтетических волокон, готовое изделие получает плотную равномерную структуру. Прочность такого материала достаточно высока. Основной сферой применения термофиксированной геоткани является изоляция фундаментных конструкций зданий. Для достижения максимального дренажного эффекта специалисты рекомендуют сооружать фильтр-слои из щебня более крупной фракции.
2. Иглопробивной – прошитый вспомогательными нитями. В результате использования данной технологии производителям удается создать качественный материал, но по прочности он все же уступает термоскрепленному. Геоткань, изготовленная по иглопробивной методике, подходит для устройства дренажа на основе геокомпозитных матов.

Не последнее значение при выборе должна иметь плотность материала. От этого параметра зависит способность ткани задерживать воду и укреплять стенки канав. Современные технологии производства позволяют создавать материалы с различными показателями плотности. Именно этот фактор оказывает преимущественное влияние на формирование цены изделия. Средние показатели плотности колеблются в диапазоне 100-800 г/м².

Четко ответить на вопрос о выборе самого подходящего для изоляции дренажной системы полотна не могут даже специалисты. Как правило, при подборе материала они ориентируются на целый комплекс сопутствующих факторов. Разумеется, безусловное предпочтение всегда отдается более плотным материалам, эксплуатационный период которых значительно дольше. Впрочем, цена его также будет на порядок дороже.

Но и здесь важно не переусердствовать. К примеру, для обустройства дренажной системы совсем необязательно приобретать дорогостоящий геотекстиль с плотностью 800 г/м², традиционно используемый при строительстве ВПП на аэродромах. В условиях домашнего хозяйства это совершенно неоправданные и нерентабельные затраты.

Также не подходит для дренажа и дешевый материал, плотность которого составляет 100 г/м². Из-за низкой прочности материал быстро разрушится и полноценное функционирование системы водоотведения окажется под большим вопросом. Чаще всего геоткань этого типа используется в ландшафтном дизайне, где преимущественно необходимы лишь ее визуальные характеристики.

Как показывает практика, наиболее подходящим для устройства дренажных систем является полотно плотностью 200 г/м². Сквозь такой материал отлично проходит вода, и эффективно задерживаются мелкие частички мусора. Достаточная прочность обеспечивает долгий беспроблемный период эксплуатации.

В нестабильных грунтах, где риск оползней крайне высок, с целью изоляции и дополнительного армирования лучше использовать геоткань плотностью 300 г/м². Материал с такими характеристиками станет надежной защитой для любой системы осушения грунта.

При выборе материала поинтересуйтесь у продавца, в какой стране он был изготовлен. Сегодня на рынке можно найти продукцию российского, чешского, немецкого и американского производства. Окончательное решение о правильности выбора вам помогут принять отзывы специалистов и покупателей, регулярно публикуемые на тематических интернет-площадках.

Выбор стороны для укладки геоткани

Четкого правила, регламентирующего порядок укладки геотекстиль той или иной стороной наружу, не существует. Многие специалисты придерживаются мнения о том, что выбор стороны материала при монтаже дренажной системы не имеет значения, поскольку в обоих случаях его свойства остаются неизменными.

Производители в инструкциях по применению материалов рекомендуют производить укладку геоткани гладкой стороной наружу. Между тем, строители и монтажники утверждают, что шероховатая сторона более подходит для контакта с грунтом из-за возможности более плотного прилегания. В любом случае, в каждом конкретном случае желательно учитывать рекомендации производителя, а также принимать во внимание индивидуальные характеристики участка.

Наиболее известными отечественными производителями материала являются предприятия различного уровня: «Комтекс»; «Дренотекс»; «Номатекс»; «Канвалан»; «Геопол»; «Геотекс»; «ГронТ»; «Геоком»; «Авантекс»; «Полизон»; «Геоманит»; «Монтем»; «Дорнит». Продукция зарубежного производства представлена марками: английской Terram; американской Typar; австрийской Polifelt; чешской NETEX A.

Стоимость

На российском строительном рынке цена одного квадратного метра полотна колеблется в пределах 20-30 рублей. Впрочем, ориентироваться на стоимостные показатели при выборе материала не стоит – многие производители редко придерживаются стандартов соответствия этих двух показателей. Все же, оценивая качество полотен, лучше обращать внимание на их прочность и плотность.

Чем заменить геотекстиль при монтаже дренажной системы?

Отвечая на этот вопрос, сразу стоит уточнить, что полотно из геотекстильного материала на сегодняшний день полноценной замены по всем показателям не имеет. Разумеется, вместо него можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, предварительно прокатав ее специальным игольчатым валиком. Помимо этого, существуют другие укрывные материалы, такие как спанбонд или агроспан. В конце концов, изолировать дренажную систему можно мешком из-под сахара или старой ковровой дорожкой. Однако, решаясь на такой шаг, вы должны понимать, что результат подобной самодеятельности может быть совершенно непредсказуемым.

Ведь, сооружая на участке систему отведения излишней влаги, вы стремитесь улучшить условия жизни, создать нормальный микроклимат для выращивания растений. При этом вы наверняка надеетесь на то, что создаваемый дренаж будет на протяжении многих лет исправно функционировать без перебоев и проблем. Стоит ли рисковать возможностью реализации этих целей ради сомнительной экономии? Как известно, за эффективность, долговечность и практичность нужно платить. К тому же, современный рынок в буквальном смысле изобилует разнообразием предложений в различных ценовых категориях.

Самостоятельный монтаж дренажной системы – занятие достаточно сложное, хлопотное и кропотливое. Однако вам не придется переплачивать бригаде монтажников, поэтому на сэкономленные средства лучше купите качественные и надежные материалы.

Правильно спроектированная и собранная система водоотведения защитит от загнивания недвижимость и обеспечит нормальное развитие зеленым насаждениям. Тщательно проработав все нюансы и исключив даже малейшие неточности, вы сможете на протяжении многих лет без каких-либо проблем использовать дренаж по его прямому назначению. Достаточно просто периодически осматривать состояние труб и колодцев, при необходимости проводить своевременную чистку.

С уважением,
Новиков Иван (ведущий инженер-строитель ООО «НОСОРОГ»)

Как сделать дренаж участка своими руками: Пошаговая инструкция

Водоотвод

Первый шаг при создании дренажной системы на участке – подготовка проекта. Разработка плана проводится на основании проведенного геологического анализа участка, и с учетом целей будущей дренажной системы.

Это необходимо для формирования определенного уровня влажности для развития плодородных культур, водоотведения ливневых стоков или грунтовых вод, например.

При самостоятельной подготовке проекта необходимо учесть следующие факторы:

• рельеф участка;
• размещение построек на территории;
• состав грунта;
• наличие и глубина протекания грунтовых вод.

В проект вносится информация, которая позволит учесть все факторы для устройства дренажа дачного участка или дома своими руками без дополнительных изысканий. Комплект документов по проекту содержит ряд схем:

• рельефную;
• укладки труб – для пристенного или кольцевого дренажа;
• поверхностного дренажа;
• расчеты материалов;
• размеры и наклоны: канав, труб, колодцев, лотков, пескоуловителей;
• направления стока воды;
• пояснения к проекту.

При создании проекта учитываются минимальные размеры и расстояния элементов дренажной системы:

Элемент	Размер или расстояние, м
Глубина траншеи	1,2
Глубина траншеи (под деревьями)	1,75
Ширина траншеи	0,35
Интервал между траншеями (на глинистом грунте)	10
Интервал между траншеями (на песчаном грунте)	20
Отступ от фундамента строений	1
Отступ от забора	0,6

Подбор материалов для создания дренажа

Подбор необходимого оборудования и материалов зависит от выбранного типа дренажа для участка. Для пристенного или кольцевого широко используются решетки и лотки, для поверхностного или глубинного – геотекстиль.

Независимо от применяемой системы водоотведения, основные элементы для нее – трубы и колодцы. Первые выполняют задачи по выводу и концентрированию потоков воды. Вторые – по накоплению.

Общий список оборудования и материалов состоит из следующих элементов:

• лотки;
• пескоуловители;
• трубы;
• геотекстиль;
• колодцы;
• расходные и соединительные комплектующие: муфты, кольца, заглушки, манжеты.

Лотки

Служат для направления потоков воды и выведения влаги из грунта. При создании дренажа выбираются лотки на основании их пропускной способности, зависящей от используемого материала и габаритов. Расчеты производятся во время составления проекта на основании данных о состоянии участка и уровне поступления воды.

Лотки с решеткой из оцинкованной стали, выдерживают напор потока воды до полутора тонн. Повышенной устойчивостью обладают лотки с чугунной решеткой – до 25 тонн. Основные используемые материалы при изготовлении водоотводящих лотков:

• оцинкованная сталь;
• чугун;
• пластик;
• бетон;
• полимербетон;
• железобетон.

Дополнение к лоткам – фильтрующая система: пескоулавливатели, решетки для сбора мусора, сифоны-перегородки.

Пескоуловители

При создании одновременно нескольких видов систем дренажа необходима установка пескоуловителей.

Соединение дренажных систем возможно, когда каждая из них выполняет разные задачи: пристенная – отведение воды с крыши дома, глубинная – вывод излишков влаги из грунта.

Пескоуловители препятствуют возникновению засоров на финальных этапах вывода воды. Осадки тяжелых минеральных частиц остаются в трубах, если система не оборудована пескоуловителями. Накопление осадков приводит к снижению пропускной способности трубы и последующему снижению объемов вывода воды, что приводит к подтоплению.

Трубы

Как и лотки, дренажные трубы направляют потоки воды к точкам отвода. От диаметра труб зависит пропускная способность, выбирают в диапазоне 75-200 мм. От используемого материала зависит срок службы труб. Используются следующие материалы и сочетания:

• асбоцементные;
• керамические; (высокого и низкого давления);
• пористые.

Попадание воды в трубы происходит через водоотводящие отверстия или поры на поверхности. Будет правильно использовать трубы совместно с геотекстильным покрытием территории. Трубы отлично подходят для устрова дренажа участка своими руками на глинистых почвах.

Трубы укладываются с небольшим уклоном – не менее 2-3 мм на метр. Для соединения и монтажа труб используются многочисленные дополнительные элементы: муфты, фитинги. Существуют способы устройства дренажа без труб.

Геотекстиль

При устройстве глубинного дренажа поверхность над трубами покрывается геотекстилем. Такой слой позволяет укрепить грунт, а также препятствует проникновению нежелательных частиц: песчинок, ила, мелких кусков грунта.

Геотекстильная оболочка уберегает дренажную систему от образования плесени, грибков, благоприятной среды для насекомых и грызунов. Материал изготавливается из полиэфира или полипропилена, а для дренажа используется полотно плотностью 150-300 г/м. Ниже плотность – ниже износостойкость, что приведет к частичному нарушению свойств дренажной системы.

Колодцы

Место, куда отправляется лишняя вода, – дренажный колодец. Используется два вида колодцев по типу материала:

• бетонные;
• пластиковые или стеклопластиковые.

Колодцы для дренажа обычно имеют диаметр до 1 метра и глубину до 6 метров, куда выводятся трубы системы. Используется 3 вида конструкции:

• поворотная – на месте поворота трубы;
• поглотительные – подземные без наружной части;
• водоприемные – для накопления больших объемов воды.

Выбор колодца зависит от удаленности места сброса воды, объема стока. Раньше были распространены бетонные кольца в строительстве колодцев, но им на смену пришли более легкие и простые в монтаже пластиковые и стеклопластиковые сооружения. Стык с трубами делается не менее чем в 20 см от дна – это защищает от засоров за счет оседания на указанной высоте.

Далее подробно рассмотрим, как сделать дренаж на участке своими руками, пошагово. На примерах нескольких видов систем: пристенный, кольцевой и поверхностный.

Создание пристенного дренажа

Создание пристенной дренажной системы состоит из нескольких основных этапов:

1. Формирование геотекстильной оболочки, засыпка траншеи песком.
2. Установка поворотных колодцев.
3. Новый слой геотекстиля, засыпка гравием.
4. Установка труб, засыпка гравием, сворачивание геотекстиля, засыпка верхним слоем грунта.
5. Подготовка котлована.

Такая система дренажа наиболее подходит для нового строительства, когда она создается при возведении сооружения. Для этого вокруг фундамента остается траншея, в которой будут располагаться части дренажной системы.

Подготовка оболочки фундамента

Фундамент дома покрывается геомембранной оболочкой. При креплении слоя необходимо учитывать последующую засыпку участка, поэтому мембрана должна быть выше засыпки на 20-30 см. Части геомембраны накладываются вплотную друг к другу – для этого у них предусмотрена скрепляющая замочная система. Дополнительно швы обрабатываются легкими ударами резинового молотка.

Следующий слой – геотекстильный. С помощью тарельчатых дюбелей части геотекстиля крепятся поверх геомембранного слоя. Между собой геотекстильные элементы накладываются внахлест на 10-15 см. Места стыка скрепляются дюбелями, которые по всему периметру крепятся на расстоянии 1 метр друг от друга – по ширине, 2 метра – по высоте. Сверху дополнительно крепится планка для удержания обоих слоев. Траншея полностью зачищается, после чего засыпается песком слоем от 10 см. Песок смачивается и утрамбовывается до твердого состояния.

Установка поворотных колодцев и труб

В местах поворота трубы, отмеченных в проекте, устанавливаются колодцы. В этих местах используются конструкции диаметром не более 0,5 м. Для этих целей используются пластиковые или стеклопластиковые модели, которые разрезаются до необходимой высоты. Рекомендуется оставлять 20-30 см сверху, которые можно подрезать после окончания работ.

Подобные колодцы имеют ребристую структуру, которая позволяет вставить днище в пазы. Для этого сначала устанавливается резиновая манжета – уплотнитель. Для простоты установки манжета смазывается мылом или смазкой. На манжету с усилием насаживается днище. Некоторые пластиковые колодцы выпускаются двухслойными, где во внутреннем слое отсутствуют пазы. В таких колодцах необходимо предварительно вырезать внутренний слой под установку манжеты и днища.

Колодцы ставятся в местах поворота для примерки, а снизу отмечаются места входа с трубами – на расстоянии 20-30 см от дна. Входы труб отмечаются с учетом необходимого наклона. Центровочным сверлом или электролобзиком вырезаются отверстия под трубы. Вырезанные отверстия обрабатываются до гладкого состояния. В отверстия устанавливается муфта: сначала резиновый слой, затем – пластиковый.

Подготовленные поворотные колодцы устанавливаются на утрамбованные и выровненные позиции. На траншее расстилается геотекстиль, которые посыпается гранитным слоем на 10-20 см. Слой утрамбовывается с учетом необходимого наклона дренажной системы.

С учетом расстояний между поворотными колодцами готовятся распилы труб. Они вставляются в муфты, а затем засыпаются гравийным слоем до 20 см. Геотекстильные края сворачиваются вокруг гравия и засыпаются новым слоем – 20 см песка.

Подготовка котлована

На самом низком уровне дренажной системы подготавливается котлован (дренажный септик) – место отвода всей собранной воды. В котловане устанавливается колодец диаметром до 1 метра, куда врезаются труба от нижнего поворотного колодца. Подвод труб делается аналогично поворотным колодцам – под наклоном. Траншея, ведущая к коллекторному колодцу, состоит из двух песчаных слоев высотой не менее 10 см, между которых проходит труба. Утрамбованная двухслойная структура засыпается грунтом.

Как только вся дренажная система будет готова, она проверяется на работоспособность, а затем вокруг фундамента засыпается верхний слой. Рекомендуется использовать добавки с содержанием глины для большей прочности.

Далее рассмотрим как правильно сделать дренаж кольцевого и глубинного типа.

Создание кольцевого и глубинного дренажа

На участках, где дом уже возведен, а подготовка траншеи вплотную к фундаменту невозможна, используется кольцевой или глубинный дренаж. Вокруг фундамента роется траншея глубиной до 1,2 метров, отступ от дома составляет от 1 до 10 метров – на таком расстоянии будут пролегать трубы. Выбор расстояния зависит от состава грунта на участке: чем выше проходимость влаги – тем больше отступ.

Первый шаг при подготовке дренажа – формирование траншеи вокруг дома, которая должна быть ниже уровня фундамента не менее чем на 30 см. В самой траншее устанавливаются трубы и поворотные колодцы по той же технологии, что и для пристенного дренажа. Аналогично наполняется песком верхний слой – как у трубы к коллектору у пристенного дренажа.

Главное отличие кольцевого и глубинного дренажа – отсутствие работы с фундаментом здания. Все трубы проходят под землей на расстоянии от построек.

Создание поверхностного дренажа

Самый простой способ создать систему водоотведения – подготовить поверхностный дренаж. Для этого на территории участка роятся неглубокие траншеи – до 70 см. По этим траншеям вода должна поступать в трубопровод, по которому дальше пойдет в коллекторный колодец. Сама система вывода воды без труб представляет собой желоб в виде сочлененных лотков. Нижний слой для лотков подготавливается таким же образом, как и для труб:

• траншея засыпается песком, который затем утрамбовывается;
• слой покрывается геотекстилем;
• текстиль засыпается гравием: от крупных кусков до мелких для утрамбовки.

На подготовленную структуру помещаются локти под наклоном в сторону коллектора. Поверхностный дренаж – открытая система, которая сильнее подвержена загрязнению. Для исключения засорения всей дренажной системы используются дополнительные установки: пескоулавливатели, решетки. Желоба остаются открытыми или сверху покрываются сточной решеткой. После завершения работ по установке лотков вокруг укладывается верхний грунтовый слой.

На этом завершаю пошаговую инструкцию на тему, как сделать дренаж на участке своими руками.

Заключение

Создание дренажной системы своими руками – сложный процесс, требующий не только навыков работы с инструментами, но и навыков проектирования. Самая сложная часть работы – спроектировать дренаж, чтобы он без сбоев выполнял свои функции по отведению лишней воды с участка. На основании проекта выполняется подготовка траншей, укладка водоотводящих устройств.

За подбором комплектующих для устройства дренажа на участке обращайтесь в компанию Водолов. Опытные сотрудники подберут оптимальные комплекты материалов. Организуют доставку на участок и подробно проконсультируют по устройству. Все продукция в наличие на складе в Иркутске.