Как сделать сруб колодца из бруса

Как сделать деревянный колодец для дачи и сада своими руками?

И в наше время деревянный колодец не является редкостью. Несмотря на разнообразие современных материалов, многие люди отдают предпочтение экологичным материалам: бревнам или брусу.

Это не только дань традиции, но и любовь к природе и деревенскому уюту.

Плюсы и минусы создания

Плюсы деревянного колодца:

1. Древесина – экологичный материал.
2. Минимальное образование слизи на стенках.
3. Редкая необходимость в чистке (по сравнению с бетонными и каменными колодцами).
4. Текстура дерева имеет эффектный вид.
5. Материал можно получить бесплатно после разборки других строений.

Минусы:

1. Дороговизна высококачественной древесины.
2. Подверженность гниению, поэтому частый ремонт деревянных элементов конструкции.
3. Более короткий срок службы, чем, к примеру, у бетонного сооружения.
4. Сложность ремонта: иногда приходится прибегать к помощи бригады мастеров.
5. При подгнивании венцов вода приобретает сладковатый болотный привкус.

Древесина для строительства

Древесина отличается разнообразием видов, различным сроком службы в надводной и подводной части колодца, а также влияет на вкус воды.

Порода древесины	Присутствие привкуса в воде	Срок службы
		Под водой	Над водой
Дуб мореный	–	Не менее 50 лет
Дуб	С привкусом горечи	более 30 лет	около 25 лет
Лиственница, сосна, кедр	При слабой просушке бывает смолистый привкус	до 20 лет	около 5 лет
Вяз, ольха	–	до 20 лет	около 5 лет
Осина	С привкусом горечи, поэтому нужно использовать осину зимней рубки	до 20 лет	до 7 лет
Бук, ясень	–	около 8 лет	5 лет
Береза, верба	–	около 10 лет	5 лет

При строительстве колодца удобно совмещать несколько видов древесины. Например, для верха нет ничего лучше дуба. Подводную часть делают из сосны, лиственницы, ольхи, ивы или березы.

В нормативной документации есть предписания по использованию пород древесины при строительстве колодца:

1. Венцы водоприемной части можно делать из дуба, вяза, ольхи, лиственницы (3/4).
2. Венцы надводной части делаются из сосны, ели (3/4).

Основные требования

Важнейшим условием при строительстве колодца является качество используемой древесины. Должны быть соблюдены следующие параметры:

• повышенная прочность, плотность структуры;
• отсутствие сучков, трещин, следов коры;
• водостойкость;
• влажность бревен не должна превышать 18%;
• отсутствие веществ, изменяющих вкус воды;
• не должно быть участков, пораженных насекомыми, грибками;
• одинаковая площадь сечения бревен по длине, отсутствие сбежистости.

Брус или бревна?

После подбора породы древесины для будущего колодца, остается решить – использовать бревна или брус?

Брус	Бревна
Плюсы	простота и скорость сборки; благодаря ровным граням легко собирается в замки; точность размеров, поэтому нет необходимости подгонять венцы друг к другу; отсутствие зазоров; небольшая усадка; легкий вес.	высокая надежность; долгий срок службы; отсутствие трещин; меньше впитывает влагу; эффектный вид; наличие естественного защитного смолянистого слоя, поэтому не нуждаются в пропитке.
Минусы	могут появиться трещины; возможна деформация, ведущая к появлению зазоров; нужна внешняя отделка; меньший срок службы.	сложность сборки: требует профессионального опыта; тяжелый вес; трудность в плотной подгонке бревен; большая усадка; большие временные затраты.

Бревенчатый колодец отличается долговечностью и самобытным видом. Работать с таким материалом сложно, особенно новичку. Вместо рубленых можно использовать ровные оцилиндрованные бревна, но они имеют более низкие эксплуатационные характеристики.

Если планируется отесывать бревна на плоскость не только с внутренней стороны, но и с наружной, то практичней сразу строить из профилированного бруса. Такой сруб легче установить в шахте.

Как подготовить дерево к кладке?

Сруб должен состоять из плотно прилегающих друг к другу элементов. Перед началом работы бревна тщательно просушивают. В водной среде они разбухают и плотно прилегают, закрывая щели, мельчайшие пазы, соединения.

Бревна, брус и пластины необходимо острогать с внутренней стороны, так как плохо обработанная древесина имеет много заколов, изъянов. Деформации задерживают влагу и загрязнения, что в итоге становится причиной процесса гниения.

Требования к бревнам:

1. Должны быть прямыми. На погонный метр длины допускается сбег не более 1 см.
2. Диаметр должен быть одинаковым, допустимая разница в верхнем отрубе не должна превышать 3 см. При нарушении этих параметров стены будут с перекосами.
3. Диаметр бревен – от 15 до 18 см.

Требования к брусу:

• диаметр бруса должен составлять не менее 18 см для подводной части колодца;
• для надводной части понадобится диаметр до 22 см.

Верхняя часть колодца больше подвержена разрушению из-за воздействия воздуха и влажной среды, поэтому собирается из толстых заготовок. Для подводной части можно использовать более тонкий материал, так как она не контактирует с воздухом и имеет более длительный срок службы.

Морение дуба

Дуб является лучшим материалом для монтажа колодца. Однако у него есть недостаток. Он содержит дубильные вещества, которые делают воду горьковатой на вкус. Горечь постепенно исчезает, но на это уходит несколько лет. Поэтому прибегают к технологии морения дуба.

Порядок работы:

1. С бревен снимают кору, обрезают сучки, выбирают наиболее здоровые экземпляры.
2. Материал разрезают на проектные размеры, собирают в сруб. Каждое из бревен отмечают номером, чтобы сохранить порядок укладки. Затем конструкцию разбирают.
3. Древесину помещают в водоем с проточной водой (озеро, река).
4. Общее время морения составляет от 2 до 3 лет. Проникающая в поры древесины влага содержит соли железа, вступающие в окислительную реакцию с дубильными веществами. В результате повышается плотность древесины, она приобретает темный оттенок.
5. После этого бревна достают, укладывают в проветриваемом месте в виде штабеля клеткой и просушивают до 15-20% влажности. Сверху сооружают защитный навес от осадков и ультрафиолета.
6. Теперь древесина готова к использованию.

Таким же способом можно подготовить и древесину хвойных пород. Данная процедура не только избавит от горьковатого привкуса, но и сделает ее вдвое или втрое прочнее. Чем дольше материал находится в воде, тем лучше эффект от морения.

Морение дуба в домашних условиях, видео-инструкция:

Пошаговая инструкция изготовления

После выбора места залегания водоносного слоя можно приступать к процессу сооружения колодца. Прочность и долговечность конструкции зависит от строгого соблюдения технологии этапов изготовления.

Перед началом работы следует учесть все опасные факторы (возможное обрушение стен шахты, скопление газа и т. д.) и принять нужные меры безопасности. Работать необходимо только с напарником.

Наиболее распространена квадратная или прямоугольная форма деревянного колодца, с размером стороны от 0,7 до 1,5 м. Часто встречающиеся параметры – 1х1 м.

В конструкции колодца различают три основных элемента:

• оголовок – верхняя часть сруба;
• ствол — начинается с низа оголовка, заканчивается на статическом уровне воды;
• водоприемная часть.

Стеновым бревнам необходимо придать ровную плоскость. Внутреннюю поверхность торцов нужно стесать от комля (от вершины к комлю, во избежание появления задиров), чтобы его толщина стала равна верхнему диаметру.

Затем уложить на толстый конец бревна тонкий в виде замкового соединения. Обращенную к шахте сторону всех бревен нужно отесать на один кант и острогать.

Таким образом, бревна в углах сруба должны соединяться толстыми и тонкими концами, которые необходимо ровно обрезать при помощи углового шаблона.

Угловую врубку можно выполнить двумя способами:

«В чашу». Делается замок в виде округлой выемки. При этом части бревен выступают за пределы стен.

Сооружение сруба из бруса, пластин или толстых досок намного проще. Их нужно соединить по длине или в четверть, можно впритык и плотно притесать. Тип соединения углов – косая или простая «лапа». Все детали конструкции размечаются для облегчения сборки сруба в колодце.

Элементы конструкции требуют тщательной подгонки, так как любые изъяны приведут к просачиванию грунтовых вод в шахту.

О строительстве деревянных колодцев расскажет видео:

Инструменты и материалы

Для строительства колодца понадобятся инструменты:

• лопаты с короткими черенками (штыковая и совковая), кирка;
• лебедка с жестким основанием;
• ведра для поднятия грунта и жидкой грязи;
• электрический насос для откачки воды;
• инструменты для разметки заготовок;
• бензопила;
• болгарка;
• ножовка;
• топор;
• рубанок;
• столярный инструмент;
• лазерный или гидравлический строительный уровень;
• кувалда, киянка или молот (барсик) от 5кг;
• домкрат.

Материалы:

• бревна;
• брус;
• доски строганые;
• нагели (деревянные гвозди);
• металлические скобы;
• прочная веревка;
• битумная мастика;
• гравий, щебень, речной песок для донного фильтра;
• защитная одежда, непромокаемая обувь, каска.

Весь крепежный материал должен быть с антикоррозийным покрытием.

Чертеж

Процесс

Способ кладки колодца зависит от глубины залегания водоносного слоя, качества грунта и многих других факторов. Над колодцем нужно установить устройство для подъема грунта (вышку, треногу с лебедкой, опору).

Подъем со дна шахты

Это наиболее быстрый метод возведения. Подходит для строительства неглубокого (до 6 м) деревянного колодца, со слабоинтенсивным притоком воды. Грунт должен быть твердым и плотным (глина, суглинки), что делает стены шахты устойчивыми.

Основные этапы процесса:

1. Вырыть яму на всю глубину будущего колодца. После появления водоносного слоя прокопать еще не менее 1 м.
2. Во избежание осыпания стен, их делают с откосами. Можно установить щиты деревянной опалубки, чтобы грунт не осыпался.
3. Дно выровнять по горизонтали, предварительно откачав воду. На дно шахты установить раму или лежни – половины бревен нужной длины, а к ним пришить покрытие пола с зазорами для прохождения воды.
4. Сруб собирается на поверхности отдельными частями. При помощи строительного уровня необходимо постоянно контролировать перпендикулярность конструкции.
5. Чтобы не было перекосов, венцы нужно временно скрепить изнутри досками, прибивая их гвоздями вертикально.
6. Готовую первую раму сруба, сделанную из наиболее толстых бревен, опустить в шахту при помощи подъемного устройства, стараясь не разрушить ее стенки.
7. Поставить все венцы последовательно один на другой. Стыки промазать глиной. Последний венец забить киянкой.
8. Насыпать на дно фильтр (гравий, щебень, песок) слоем в 30-40 см.

Чтобы сруб опускался строго вертикально, можно изготовить специальные направляющие. К его наружным сторонам и углам прибивают толстые доски, к каждому венцу. Устанавливают средние направляющие с каждой стороны.

Вдоль периметра конструкции, вплотную к направляющим, укладывают бревна. В образующиеся на их пересечениях углы забивают длинные колья. Конструкция фиксируется металлическими скобами. После опускания сруба вспомогательные элементы остаются в грунте.

Для внутренней гидроизоляции швов питьевого колодца можно применить безопасный двухкомпонентный герметик. Им обрабатываются все трещины, стыки между деталями. Можно нанести средство на каждую балку сруба перед тем, как укладывать в шахту. Покрытие служит от 10 до 20 лет.

Метод подъема со дна шахты не применяется при залегании водоносного слоя глубже 5 м из-за опасности завала грунтом. Нужно прибегнуть к опускному способу монтажа колодца.

Опускной метод

Способ применяется при более глубоком залегании воды (свыше 6 м). Осуществляется он посредством постепенного наращивания сруба сверху по мере его опускания вниз.

Пошаговая инструкция:

1. Вырыть шахту глубиной 3-4 м. Укрепить стены. Дно выровнять по горизонтали.
2. На земле собрать часть сруба. Можно наращивать постепенно, опуская по одному венцу.

Высота конструкции должна быть на три-пять венцов выше глубины шахты.

Если сруб застрял, не опускается до конца, то конструкцию осаживают принудительным способом – при помощи кувалды, обуха топора, деревянного молота (барсика) от 5 кг. Чтобы ударами не повредить древесину, на верхний венец кладут доску или брус.

При работе с деревянным срубом нельзя пользоваться металлическим молотком или кувалдой, так как это приведет к повреждению древесины.

Если удары не помогают исправить ситуацию, то прибегают к следующему способу:

1. Наращивают верхний венец на 70 см.
2. Врубают в него перекрещенные между собой четыре бревна. Длина их должна быть в 2-3 раза больше сторон сруба.
3. На концы по всем сторонам прибивают гвоздями настил, поверх которого равномерно укладывают груз: вынутый грунт, камни, кирпичи.

Есть еще один способ наращивания сруба сверху, который подходит при плотном грунте и небольшой глубине колодца. Конструкцию внутри шахты подвешивают на веревках, середины которых подводят под каждый угол сруба.

Над шахтой сооружают раму из бревен, на которую несколькими витками накручивают веревку. Хватит 2-3 витков для каждого конца.

Метод удобен тем, что конструкция опускается значительно легче, так как идет с зазором. Становится проще углублять шахту, так как сруб находится на расстоянии в 0,5-1 м от дна шахты. Путем отпускания веревочных концов на витках сруб можно выверять на вертикальность, перемещать между стенами шахты, поворачивать.

Наращивание снизу

Метод подходит для строительства глубокого колодца в сыпучем грунте. Он также используется в том случае, если застрявший сруб не поддается никаким усилиям и не оседает. Высота конструкции наращивается путем подкладывания бревен с нижней части сруба с использованием фиксирующих элементов.

Алгоритм действий:

1. Собрать сруб из 4-5 венцов, промаркировать все элементы, сделать замковые соединения. Опустить конструкцию в шахту.
2. Сделать нижний венец с «пальцами». То есть использовать пару более длинных боковых бревен, чтобы их концы выходили на каждую сторону на 0,4-0,5 м.
3. В стенках шахты проделать горизонтальные углубления («печуры», «заклады»), в которые заложить торчащие концы бревен. Поджать их кверху при помощи домкрата, подклинить. «Пальцы» надежно зафиксируют сруб в шахте.
4. Грунт выбрать в обеих плоскостях: вертикальной и горизонтальной. Ведь нужно не только углублять шахту, но и устанавливать подпорки, домкраты для вывешивания сруба.
5. Затем смонтировать следующую часть из 5 венцов стандартного размера.
6. Сделать упорный нижний венец с «пальцами». Установить его в ниши, проделанные перпендикулярно предыдущим, на противоположных стенах.
7. При появлении водоносного слоя смонтировать нижнюю стволовую часть колодца из 3-5 венцов, состоящих из длинных бревен. Это обеспечит устойчивость сруба.

Завершающие этапы строительства деревянного колодца:

Создать глиняный замок. На площади шириной в метр вокруг колодца вырыть котлован глубиной 2 м.

При желании можно также создать декоративное оформление наземной части колодца.

Правила эксплуатации

Во время эксплуатации внутренние стенки колодца покрываются налетом грязи, плесени, мха. Не реже раза в месяц требуется осматривать внутреннюю часть сооружения, очищать, ремонтировать, дезинфицировать.

Порядок действий:

• откачать воду при помощи электрической помпы;
• при помощи электролампы на изолированном шнуре осмотреть колодец изнутри на предмет выявления зазоров, повреждений, гнили, мусора;
• убрать мох, траву, налет слизи и грязи со стен метлой, стальной щеткой или скребком, упавший на дно мусор собрать при помощи мелкоячеистой сетки;
• провести дезинфекцию.

Трещины можно заделать деревянными элементами при помощи киянки. При необходимости вытащить донный фильтр, промыть и уложить снова, либо заменить его новым.

При незначительном расходе воды осуществляется ее профилактическое откачивание, так как она становится затхлой, застаивается. Рекомендуется также установка вентиляционной трубы.

Чтобы вода всегда была чистой, необходимо соблюдать правила:

1. Колодец ограждают на расстоянии 6 м, чтобы домашние животные не приближались к нему.
2. Крышку обязательно закрывают, чтобы внутрь не попадали никакие загрязнения (пыль, насекомые, листва и т. д.).
3. Для безопасности детей ее рекомендуется запирать на замок.
4. Если внутрь попало животное (мышь, птица и т. д.), то воду сливают, вытаскивают его и сразу проводят дезинфекцию. После этого вновь наполняют колодец водой.
5. Чтобы в зимнее время стены колодца не обледеневали, оголовок и крышку закрывают утеплителем (без химических веществ в составе!). Внутренняя температура будет держаться не ниже +6 градусов.

Заключение

Процесс возведения деревянного колодца, особенно из бревен, нельзя назвать очень легким для новичка. Древесина – капризный материал, исправлять ошибки будет проблематично. Может понадобиться помощь специалистов.

Трудоемкий процесс возведения окупается хорошим качеством воды из деревянного колодца и неповторимой атмосферой деревенского уюта на участке.

Как сделать сруб для колодца из бруса?

Колодец на загородном участке — это и необходимость, и практичность, и красота. Сруб для колодца из бруса объединяет все эти свойства, сохраняя исторические традиции тяги к использованию деревянных элементов в малой архитектуре. Обустройство колодца создает своеобразие и шарм всего участка. Важно, чтобы и вода, испитая из него, была чистой и вкусной.

Деревянный сруб для колодца выполняет несколько функций: предотвращает попадание мусора внутрь, защищает колодец от промерзания и украшает участок.

В настоящее время любые малые сооружения можно свободно приобрести в готовом виде, выбирая из множества разных предложений. Сруб для колодца из бруса, возведенный своими руками, обеспечит эксклюзивный вид и может стать визитной карточкой всего загородного владения. Кроме того, такое самодельное сооружение позволит сэкономить значительные средства, при этом станет необходимым и важным элементом хозяйства.

Особенности обустройства колодца и выбор материала

Колодец представляет собой сооружение для подъема воды из глубины, где она естественным образом прошла фильтрацию и очистку до состояния питьевой. Любой колодец включает в себя подземную и надземную часть. Подземная часть — это обустройство стенок ямы (скважины) для защиты от разрушения. Надземная конструкция должна обеспечить подъем жидкости и защиту от загрязнения сверху, в т.ч. от попадания осадков.

Традиционно в России колодцы обустраивались с помощью дерева. Наиболее подходящим материалом является деревянный брус, который способен обеспечить функциональное назначение сооружений, при этом он прост в монтаже и ремонтоспособен.

Другое дело — какую выбрать древесину. Основные требования к материалу — водостойкость, устойчивость к гниению, безвредность для человека и отсутствие негативного влияния на качество воды.

Многовековой опыт обустройства колодцев показывает следующие результаты: береза, сосна, осина, ольха имеют пониженную долговечность, особенно на участке, прилегающем к водной поверхности; а дуб при его высокой водостойкости придает воде горьковатый привкус (такой же эффект наблюдается при использовании сосны и осины).

Наилучшие показатели древесины выявлены у лиственницы и кедра: долговечность в подводных и надводных условиях более 20 лет, а также отсутствие негативного воздействия на качество жидкости. Еще лучше показатели у дуба (долговечность до 50 лет), но при обязательной его обработке (мореный дуб).

Рисунок 2. Схема домика для колодца.

При изготовлении сруба и домика для колодца потребуется следующий инструмент:

• циркулярная пила;
• болгарка;
• шлифовальная машина;
• электрический рубанок;
• электродрель;
• шуруповерт;
• ножовка;
• молоток;
• стамеска;
• напильник;
• отвес;
• рулетка;
• уровень.

Конструктивные особенности

На рис. 1 приведена схема классического обустройства колодца. Его сооружение начинается с рытья ямы нужной глубины: слой воды (3) должен составлять порядка 1,5 м. На дно засыпается натуральный фильтр — песок, гравий (1, 2). Подземная часть выполняется в виде сруба с выходом на поверхность на высоту 0,7-1,5 м. На участке перехода подземной части в наземную обычно делается защитный откос (6), который сверху покрывается гидроизоляцией (5) и обшивается брусом (4). Наземная часть — домик для колодца — обязательно содержит ворот (7) для подъема емкости с водой и защитный навес. Конструкция наземной части может быть различной по размерам и дизайну.

Изготовление колодца

Схема домика из бруса.

Колодец может обустраиваться разными способами, в т.ч. с применением кирпича, камня и других стройматериалов. Однако наибольшее распространение находит изготовление сруба из бруса. С этой целью вполне достаточно применить простой прямоугольный брус естественной влажности или оцилиндрованный брус.

Подземная часть колодца делается в виде рядовой укладки брусчатых венцов, которые изготавливаются на поверхности, а затем набором из нескольких рядов (доступных для ручного подъема) опускаются в колодезную шахту. Сруб монтируется из бруса толщиной 10 см — 10х10 или 10х15 см. Углы формируются соединением без остатка по методу с коренным шипом, вполдерева или встык.

Наибольшее распространение находит соединение вполдерева, когда на сочленяемых торцах выпиливается половина бруса. Венец собирается в виде квадрата необходимого размера. Венцы плотно укладываются друг на друга и соединяются деревянными нагелями. Для этого устанавливаются 3 венца друг на друга и насквозь просверливаются для получения отверстия диаметром 20-25 мм. Расстояние между отверстиями порядка 40-50 см. Нагель (деревянный стержень диаметром 20-25 мм) туго забивается в отверстие так, чтобы его начало соответствовало середине нижнего бруса, сам он проходил через весь средний ряд и заканчивался на середине верхнего венца.

Собранные вместе части сруба поочередно опускаются в шахту и соединяются между собой вертикальными досками. Конопатить стык не рекомендуется, так как это может повлиять на качество воды. При укладке сруба контролируется горизонтальность расположения венцов при помощи строительного уровня.

Надземная часть может иметь разные конструктивные решения. Она выполняется как в закрытом варианте, исключающем доступ посторонних лиц (с замыкающейся дверью), так и в открытом виде со свободным доступом.

Простой вариант конструкции

Соединение угла сруба «в лапу»: 1 — бревно; 2 — «лапа»; 3 — нагель.

Один из самых простых вариантов надземной части — домик для колодца в виде шатра (рис. 2).

Монтаж конструкции производится в следующем порядке:

1. Собирается и устанавливается основание на выход сруба, используется брус 10х8 см.
2. Крепятся 2 вертикальные стойки и усиливаются металлическими уголками для установки двери, стойки соединяются горизонтальным брусом 5х5 см.
3. Крепятся стропила, образующие вверху угол 45º, используется брус 8х10 см, стропила укрепляются укосинами.
4. Крепится обрешетка на стропила из доски толщиной 2-2,5 см, между досками оставляется зазор 10-15 см.
5. Изготавливается и устанавливается дверь, выполненная в виде дощатого щита, скрепленного брусьями 25х30 мм.
6. Настилается покрытие крыши — рубероид, шифер, черепица, профнастил и т.д.
7. Облицовываются вагонкой боковые стенки домика.

Типовой проект сруба

Этапы сборки домика для колодца.

Классическим считается домик открытого типа в виде крыши (навеса) на столбах. Основными элементами такой конструкции являются две стойки из бруса 15х15 см или оцилиндрованного бруса диаметром 15 см; откосины вверху стоек; крыша и полка-подставка.

Монтаж домика для колодца производится в следующем порядке:

1. Установка вертикальных стоек путем крепления их к срубу подземной части колодца.
2. Монтаж горизонтальной балки, соединяющей стойки между собой.
3. Установка и крепление откосин для крыши в виде жесткого треугольника.
4. Монтаж каркаса крыши из бруса 5х5 см.
5. Обшивка крыши доской.
6. Облицовка крыши кровельным материалом.
7. Изготовление полки-подставки: обрешетка из бруса 5х5 см, крепление доски толщиной 25-30 мм и шириной 20-30 см по всему периметру сруба.
8. Установка ворота.

Колодезный ворот

Важным элементом любого колодца является ворот для подъема ведра с водой. Он изготавливается из бревна диаметром не менее 20 см и длиной примерно 120 см. С торцов бревна сверлятся отверстия глубиной 10-15 см и диаметром не менее 3 см. С одной стороны ворота устанавливается металлическая ось, с другой — ось с изогнутой ручкой.

Место крепления осей упрочняется металлической пластиной, которая прочно закрепляется с обоих торцов.

На торце, где предусмотрена ручка, рекомендуется установка сдвоенной пластины. Отверстие в пластинах должно точно соответствовать диаметру осей. Крепление ворота на стойках колодца необходимо производить с помощью металлических кронштейнов, позволяющих осуществлять многократное вращательное движение осей, а высота установки должна соответствовать среднему росту человека.

Технология сооружения деревянного колодца

Ствол дачного колодца можно формировать из разных материалов: кирпич, камень, железобетонные кольца или бревна. Три первых – это прочные конструкции, которые прослужат столько же, сколько будет поступать в колодец воды из водоносного слоя. Деревянные колодцы – это традиция, это отголосок старины, когда на Руси дерево было самым доступным и дешевым материалом. Надо отдать должное, что деревянные колодезные сооружения – не редкость. И сегодня есть любители старины, которые свое предпочтение отдают бревнам, а не бетону. Конечно, такие колодцы прослужат не так много лет, но все зависит от древесины, из которой они сооружаются.

Некоторые породы дерева имеют антисептические свойства, которые препятствуют размножению микроорганизмов и вредных бактерий. Такой колодец не только прослужит долго, но и сохранит воду свежей и безопасной для здоровья. Большое внимание уделяется и просушке древесины. Для строительства сруба должны использоваться материалы с минимальной влажностью. Это обеспечит герметичность стыков между бревнами, когда дерево намокнет. Поэтому если решено использовать сруб для укрепления шахты, о материалах следует позаботиться перед тем, как начать выкапывать колодец.

Но самое интересное – это конструкция ствола колодца из бревен. По сути, это обычный сруб, который можно собрать без единого гвоздя. Правда, внутри колодезной шахты действуют свои законы и свои нагрузки, поэтому связка между элементами сруба должна быть не только соединением, но и крепежными изделиями. Чаще всего для этого используют обычные металлические скобы.

Разрез прямоугольного деревянного колодца

Сама же конструкция сруба – это деревянная шахта прямоугольного сечения, круглые деревянные колодцы встречаются редко. Можно сказать, что круг – это многоугольник. С одной стороны прямоугольная форма облегчает процесс сооружения, с другой создаются определенные сложности. Но все по-порядку.

Технология сооружения деревянных колодцев

Начнем именно с технологии возведения, потому что это основной этап. Не поняв, как строится колодец из бруса или бревен, нельзя понять и нюансы, касающиеся его возведения. Поэтому поэтапная технология, как выкапывается колодец, и как формируется деревянный ствол.

Не будем говорить о том, в каком месте надо выкапывать колодец. Обозначим лишь основные параметры. Лучше сооружать колодец в 20 м от фундамента дома. Расстояние от канализационных колодцев, септиков и выгребных ям не должно быть меньше 30 м. Чаще всего колодцы из дерева строят квадратного сечения со стороною 70-150 см, для чего используются бревна диаметром 18-22 см.
Месторасположения колодца на дачном участке

Внимание! Сруб должен собираться таким образом, чтобы его углы не выступали за пределы самих стенок сооружения. Это необходимо для того, чтобы деревянная конструкция свободно помещалась в выкопанную шахту, не задевая углами стенки ствола.

Внимание! Если выкапывание колодца по технологии опускного сруба производится в рыхлых грунтах, то всегда присутствует вероятность, что сооружение может застрять в шахте. Поэтому, если такая ситуация произошла, то придется осаждать деревянную конструкцию кувалдой.

Удивителен тот факт, что, несмотря на современные тенденции, которые происходят во всех областях жизнедеятельности человека, строительство деревянных колодцев практически не изменилось за много веков. Даже, формируя ствол колодца из железобетонных колец, имеется в виду своими руками, в рыхлых грунтах применяется точно такая же технология.

Готовый сруб для колодца

Как правильно собрать сруб

Говоря о сооружении колодца из дерева своими руками, нельзя опустить вопрос сборки самого сруба. Как уже было сказано выше, конструкция должна быть такой, чтобы ее углы не выступали за пределы стенок. Поэтому выбирается специальная технология сборки, которая носит название «в лапу». Во-первых, таким способом выдерживается вышеобозначенное требование. Во-вторых, это самый экономичный вариант, потому что бревна подгоняются в углах конструкции с минимальным расходом. Но есть у этой конструкции и свой минус – это высокая трудоемкость изготовления торцов бревен. Здесь очень важно точно провести разметку, чтобы элементы срубной конструкции соединились в единую линию, как по вертикали, так и по горизонтали.

Обратите внимание на фото ниже, на нем показана конфигурация торца бревна, которую надо будет сформировать своими руками. Не самая простая форма, но если учитывать правила разметки, то большой проблемой это не будет. К тому же важно использовать хороший режущий инструмент, который позволит легко подрезать древесину на любую глубину.

Торец бревна сруба « в лапу»

Очень важно понимать тот факт, что точность разметки и точность подреза – это в будущем показатель герметичности всей конструкции в целом. Поэтому существуют определенные размеры, показанные на фото, которые между собой связаны точными соотношениями. К примеру, если для сруба выбираются бревна диаметром 180 мм, то остальные параметры будут равны: а=127 мм, b=95 мм, с=64 мм, f=32 мм.

При этом конечный результат должен быть таким, как показано на рисунке ниже. На нем четко видно, что бревна межу собой соединяются специальным деревянным шипом. Это делается обычно только в срубах зданий. Для деревянных колодцев делать это необязательно, потому что венцы сооружения будут скрепляться между собой металлическими скобами. И это еще один плюс сруба « в лапу». Потому что делать в бревнах сквозные отверстия прямоугольного сечения очень непросто.

Собранный сруб «в лапу»

Как уже говорилось, самое сложное – это сделать разметку. Только опытный мастер это может сделать без проблем своими руками, используя нехитрый измерительный инструмент. Неопытным мастерам рекомендуется сделать шаблон из картона, который прикладывается к бревну, и по которому наносятся линии отреза.

Кстати, профили лап, которые показаны на фотографиях выше, не являются стандартными. Есть множество конфигураций, которые помогают соорудить необходимый сруб для колодца. При этом необходимо знать, что внешнее сечение лапы должно быть больше внутреннего. Что касается инструмента, которым подрезаются деревянные элементы срубной конструкции, то раньше пользовались обычными пилами, сегодня все чаще в руках мастеров можно увидеть электрические или бензиновые пилы.

Как соединяются бревна в лапу

В принципе, ничего сложного в этой технологии нет, если торцы бревен были подрезаны под необходимые размеры. Главное – это создать герметичность соединения венцов. Поэтому нижние плоскости бревен надо подрезать вдоль, то есть, создать плоскость, которая будет примыкать к округлой поверхности бревна нижнего венца. То есть, при сборке сруба должно получиться вот такое соединение, как на фото ниже.

Соединение бревен в срубе

Считается, что овальный паз является наилучшим вариантом герметичного стыка двух элементов. И чем больше размер «S», то есть, ширина паза, тем герметичнее соединение. Правила выборки паза достаточно просты.

• С торца бревна наносится овальный размер, который определяет ширину и глубину выреза.
• Далее вдоль бревна наносятся параллельные линии, определяющие будущий срез.
• По нанесенным линиям бензо- или электропилой проводится врезка. Она должна быть не прямой, а по окружности, тем самым формируя округлую поверхность паза.
• Теперь через каждые 20-40 см делаются продольные пропилы с учетом глубины пазовой выемки.
• И последнее – это выемка древесины из паза. Для этого лучше всего использовать специальный инструмент – тесло. На фото ниже он показан в руках мастера.
• Обязательно форму паза надо контролировать с помощью шаблона (лекало).

Выемка паза в бревнах

На самом деле изготовить сруб колодца своими руками не так просто. Но, используя электрическую или бензопилу, можно упростить процесс до минимума. И, конечно, важная составляющая – размеры и точное их нанесение. Сегодня в период огромного разнообразия предлагаемых пиломатериалов можно бревнами не пользоваться. Как показывает практика, современные деревянные колодцы (фото ниже) все чаще собираются из брусов.

Если они изготовлены на высокоточном оборудовании, то это точные размеры, это выверенные плоскости соприкосновения, которые при соединении не образуют зазоров. А для колодца это наиважнейшая составляющая, плюс простота стыковки. Если колодец изготавливается из бруса, то нет необходимости проводить сложные процессы, связанные с подгонкой венцов друг к другу. Тем более, нет необходимости вырезать пазы и другие элементы. Конечно, это не касается торцов, подрезаемых «в лапу».

Сруб для колодца из брусов

Древесина для сруба колодца

Существуют определенные требования, касающиеся качества и типа используемой древесины. Во-первых, необходимо отметить, что брусы и бревна должны быть качественными, то есть, без большого количества сучков, без гнили и плесени, без смоляных выделений, трещин и раковин. Любой дефект под водой или в пространствах с повышенной влажностью снижает срок эксплуатации древесины. А колодец как раз такой объект и есть.

Во-вторых, древесина не должна портить ни вкус, ни цвет воды в колодце. В-третьих, бревна и брусы нельзя обрабатывать какими-нибудь защитными препаратами. Все должно быть естественно. В-четвертых, закрывать щели и зазоры природными, а тем более, синтетическими герметиками запрещается. Древесина в воде разбухнет со временем, это и обеспечит высокую герметичность стыков.

В-пятых, необходимо выбирать ту породу дерева, которая прослужит долго. К примеру, дуб – самый крепкий материал, который можно эксплуатировать в качестве сруба для колодца в течение 35-40 лет. Правда, это дерево будет выделять в воду дубильные вещества, которые окрасят ее и придадут ей специфический привкус. Поэтому чаще всего в подводной части колодца укладывают материал из мореного дуба, а в надводной из обычного. Кстати, мореный дуб – самый дорогой материал. Его можно изготовить и своими руками, уложив бревна в проточную воду и держать их там в течение 2-3 лет. После материал укладывается под навес, где высыхает до 15-20% влажности. Мореный дуб имеет темный цвет, и в нем нет дубильных веществ.

Мореный дуб

Что касается других пород древесины, то такие как лиственница, сосна, кедр, также прекрасно справляются с негативным влиянием воды и влажности. Их максимальный срок службы в подводном пространстве до 35 лет, в надводном не больше 25 лет. Бук, вяз и даже ясень также не влияют на качество водоносного слоя. Но они быстро выходят из строя, особенно, расположенные над гладью воды во влажном пространстве колодца. Воздух и влажность превращают их в труху. Поэтому многие мастера стараются комбинировать с породами древесины, укладывая вниз под воду виды, которые плохо себя чувствуют на воздухе, а над водой устанавливать венцы из бревен прочных пород.

Внимание! Срубы из березы, вербы или ольхи лучше не сооружать. Эти деревья делают воду не питьевой. Вода в таких колодцах, если им редко пользоваться, тухнет.

Оголовок деревянного колодца

Ствол деревянного сооружения поднимается над уровнем земли на 70-150 см. Оголовок колодца собирается так же, как и вся подземная часть, в виде сруба. Чисто конструктивно – это хорошая прочная конструкция, которая будет ограждать сам колодец от негативных условий его эксплуатации: осадки, ветер с пылью, листва осенью, птицы и животные. Но, как показывает жизнь, не всегда верхняя видимая часть колодца – это сруб из бревен или брусов. Оголовок можно легко отделать, сделав из него настоящее произведение искусства.

В плане отделки никаких ограничений нет, благо к древесине все легко прикрепляется. Самое важное – это герметичность ствола. Поэтому рекомендуется обязательно устанавливать над колодцем навес в виде крыши или полноценный домик. Это будет защита от атмосферных осадков, солнечных лучей и мусора. Обязательно на горловину устанавливают крышку. Если есть возможность, то лучше сделать ограждение и вокруг деревянного колодца от больших животных. В принципе, невысокий деревянный забор (частокол) с этой задачей справится.

Простой, но оригинальный деревянный колодец

Есть еще один элемент, который надо бы устанавливать в скважину. Это вытяжной стояк, изготавливаемый из любого типа трубы. По сути, он будет выполнять функции вентиляции, которая будет обеспечивать определенный воздухообмен в шахте колодца, что обязательно скажется на повышении качества забираемой воды.

Итак, сборка деревянного колодца – процесс не самый простой. Особенно много времени уходит на изготовление сруба. Начинающему мастеру придется повозиться. Но здесь главное – правильно все рассчитать: соотношение колодца и сруба, соотношение бревен и шахты, чтобы не сильно уменьшить ее в сечении. То есть, любая часть процесса связана с расчетами и точными размерами.

Сруб для колодца своими руками – способы устройства, конструкция, рекомендации

Сруб для колодца с беседкой наверху

Как сделать сруб для колодца из бруса естественной влажности? Необходимо использовать только проверенные сорта древесины, обладающие особыми свойствами. Древесина не должна гнить во влажных условиях и не иметь специфического запаха, способного испортить колодезную воду. Идеальным вариантом может стать мореный дуб. Обыкновенная дубовая древесина на колодезный сруб не пойдет, потому что имеет способность придавать воде горечь и окрашивать её в коричневый цвет. Рассматривая фото срубов, идеи дизайнеров и просто умельцев, воплотивших в жизнь свои идеи и фантазии, можно выбрать сруб для колодца на своем приусадебном участке. Нужно сразу отметить, что срубы из другой древесины несколько проигрывают дубовым изделиям, но их комбинация дает желаемые результаты.

Необходимый инструмент и материалы

Чтобы качественно изготовить сруб на колодец, кроме теоретических знаний и практического опыта, потребуется подобрать необходимый инструмент:

• штыковую и совковую лопаты с короткими черенками;
• лом, при наличии плотной глины или скального грунта;
• ведра для удаления из источника грунта и поступающей воды;
• канат для подъема ведер на поверхность;
• при обильном поступлении воды, потребуется погружной насос;

• бензопилу для запила угловых соединений;
• измерительную рулетку, строительный отвес;
• топор;
• скобы для крепежа;
• кувалду и киянку;
• резиновые сапоги и теплую спецодежду.

Для дренажа, фильтрации колодезной воды необходимо подготовить щебень и речной песок, которые послойно засыпаются на дно источника после установки конструкции.

Полезное видео

Замена венцов на бетонные кольца:

Фактически на любом загородном участке возможно сделать колодец, который своей водой сможет всецело удовлетворить потребности обладателей. Чтобы он простоял продолжительное время, нужно укрепить его стены, и обезопасисть оголовок от вероятного попадания мусора, пыли и грязи.

Возможно это сделать посредством цементных колец, но часто хозяева источника желают как раз колодец-сруб из дерева, который возможно изготовить своими руками.

Обычный проект

На участке выполняются геодезические работы, определяющие уровень залегания водоносного слоя, до которого необходимо вырыть шахту.

Перед заготовкой материала, зная рассчитанную глубину выработки, можно спланировать подготовительный процесс и смоделировать строительство будущего источника.

Чтобы выполнить сруб колодца из бруса, без проекта не обойтись. Зная параметры планируемой конструкции, можно провести монтажные работы и быть уверенным в положительном результате.

1. Стандартные размеры сторон принимаются 1500-1700 мм.
2. Бревно диаметром 180-200 мм.
3. Сечение бруса для конструкции 180 * 180 мм. Или 200 * 200 мм.
4. Исходя из глубины скважины в проекте, рассчитывается необходимое количество материала.
5. Определяются комплектующие для сборки конструкции.
6. Выполняются чертежи с размерами внешнего вида домика над шахтой.
7. Показывается технологическая схема.
8. Прилагается пошаговая инструкция по выполнению подготовительных работ и монтажа.

Подготовительный этап

В первую очередь необходимо расчистить участок вокруг колодца от мусора и травы. Затем необходимо разровнять эту поверхность и засыпать щебнем. Для этого сделать слой от 15 до 20 см, который необходимо утрамбовать. Сначала нужно засыпать поверхность крупным щебнем, а потом более мелким. В результате получится площадка, которая должна превосходить домик для колодца.

Для постройки конструкции колодезного укрытия традиционно используют древесину. Этот материал лёгок в обработке, долговечен при эксплуатации и имеет красивый натуральный вид. На подготовительном этапе нужно нарезать все детали в соответствии с чертежом. Это ускорит процесс сборки домика.

Чертежи

Размеры будущего домика основываются на диаметре колодезного кольца. После получения всех измерительных данных составляется чертёж конструкции, выбирается материал изготовления и планируются дальнейшие строительные действия.

В качестве примера будет описано создание конструкции домика для колодца из деревянных досок и брусьев. Указанный домик имеет двухскатную крышу с кровлей из мягкой черепицы.

Представлен вариант с двусканой крышей

1 — рама основание; 2 — фронтоны; 3 — вертикальная стойка; 4 — конёк крыши; 5 — ворот; 6 — обшивка фронтонов; 7–8 — скаты крыши

Выбор и расчёт материалов

Для постройки домика для колодца понадобятся следующие материалы:

1. 4 деревянных бруса (стропила) сечением 50х50 мм, длиной по 84 см;
2. 1 деревянный брус (коньковая доска крыши) сечением 50х50 мм, длиной 100 см;
3. 4 деревянных бруса (основа) сечением 100х100 мм, длиной по 100 см;
4. 2 деревянных бруса (для крепления стропил и основы) сечением 100х50 мм, длиной по 100 см;
5. 2 деревянных бруса (столбчатая опора) сечением 100х50 мм, длиной от 72 до 172 см (в зависимости от способа и высоты крепления);
6. Бревно (для ворота колодца) диаметром от 20 до 25 см, длиной 90 см;
7. Доска (на которую ставятся вёдра) сечением 30х300 мм, длиной 100 см;
8. Доски (для фронтонов и скатов крыши) сечением 20х100 мм;
9. 4 металлических уголка;
10. 2 металлических прута диаметром по 20 мм: один длиной от 20 до 30 см, другой — Г-образный, размером 40х35х25 см;
11. 2 металлические втулки (обрезки трубы);
12. 5 металлических шайб с диаметром отверстия 26мм;
13. 2 дверные петли, ручка, задвижка;
14. Гвозди, шурупы, саморезы;
15. Кровельный материал (мягкая черепица);
16. Цепь и ёмкость для воды.

Сначала нужно выровнять и обтесать древесину. Все детали из дерева могут подвергаться гниению и поражению древоточащими насекомыми. Чтобы этого не случилось, конструкцию необходимо обработать антисептическими растворами, антигрибковыми веществами или масляными защитными средствами.

Древесина для постройки каркаса должна быть предварительно высушена. Это не даст ей в дальнейшем покоробиться.

Необходимый набор инструментов

Построить конструкцию домика для колодца практически невозможно без специальных инструментов:

1. Шершебель и дисковая пила (с этими инструментами можно быстро и качественно обработать все деревянные элементы конструкции).
2. Электролобзик или ножовка (удобны при распиливании досок вдоль длины).
3. Ударная дрель или перфоратор (для просверливания отверстий в бетонном кольце при креплении стоек).
4. Молоток (лучше взять средних размеров).
5. Отвёртка (с крестообразным наконечником).
6. Строительный уровень.
7. Рулетка.
8. Карандаш.

Технология морения деревянных заготовок

Чтобы повысить прочностные качества дубовых и лиственничных сортиментов, применяют метод морения. Древесина помещается в проточную воду, а при намокании эти породы деревьев тонут, и выдерживается в таком положении не менее полугода. За это время из дуба удаляются дубильные вещества, отрицательно влияющие на качество воды. После водяной обработки древесина не подвергается гниению, срок ее эксплуатации увеличивается в 2-3 раза.

Эффективность способа морения повышается после предварительной подготовки сортиментов.

• Напиленные по проектному размеру бревна очищаются от коры, а с пороками – гнилью, сучками, трещинами, проростью – отбраковываются.
• Здоровые сортименты помещают в воду. Чем дольше материал находится в ней, тем выше качество мореной древесины.
• Брус для конструкции выпиливают из бревен сразу после морения.
• Подсохший сортимент обрабатывать сложнее, так как возрастает прочность древесины.
• После окончания процесса вымачивания заготовки в течение летнего периода сушат до влажности, не превышающей 18%.
• Сортименты, уложенные в штабель клеткой, располагают в проветриваемом месте, закрывают съемной крышей для защиты от осадков и влияния солнца, чтобы древесина не подгнивала и не трескалась.

Что необходимо учесть перед началом сооружения колодца

Основное требование к обустройству колодца на даче – чтобы это гидротехническое сооружение обеспечивало водой жильцов загородного дома в полном объеме. Это касается не только питья, но и принятие душа, полива сада и огорода, мытья посуды, стирка, уборка дома, использование унитаза. В среднем на одного человека в сутки уходит до 200 литров воды. То есть это тот показатель, который надо учитывать, сооружая колодец. Если в районе строительства дачи этот показатель не требуемой величины, то стоит задуматься над сооружением скважины.

Поэтому первым делом надо провести гидротехнические изыскания. То есть надо сделать небольшого диаметра скважину и определить: на какой глубине располагается водоносный слой, каков его объем, достаточно ли в нем воды. Скажем прямо, эта услуга стоит немалых денег. Предоставляют ее специализированные компании, имеющие лицензию на проведения данного типа работ. Но более точную информацию кроме них Вам никто не даст.

Конечно, есть вариант спросить у соседа, если на его дачном участке колодец уже есть. То есть глубина его колодца может стать ориентиром для вашего. Но это возможно лишь в том случае, если на соседнем участке колодцем уже пользуются, да и не всегда эти параметры подойдут к вашему участку.

Пробное бурение для определения уровня водоносного слояИсточник obogreem-gomel.by

Теперь о вопросе, где ставить колодец на даче. Существует строгие санитарные нормы сооружения водяных скважин и колодцев, где четко прописаны расстояния от гидротехнического сооружения до объектов, обустроенных на дачном участке. Для колодца важны два параметра:

Расстояние от фундамента основного дома и хозяйственных построек до колодца не должно быть меньше 5 м

. Это обусловлено тем, что водоносный слой постепенно вымывает грунт в нижней части. И если до фундамента строения расстояние не нормативное, то это может повлиять на его целостность.

. Это значит, что на этом расстоянии от колодезной шахты нельзя устраивать сооружения, связанные с системой канализации. То есть нельзя строить туалеты, выгребные и компостные ямы, септики, поля фильтрации и прочее. Это касается дополнительно свалок и сточных канав.

Санитарная зона питьевого колодцаИсточник strojdvor.ru

И несколько слов о технике безопасности строительства колодцев. Понятно, что компании, предлагающие услуги строительства колодцев, своих работников информируют о том, что можно, а что нельзя делать, сооружая колодезную шахту. Просто обозначим некоторые основные требования:

быть внимательным

при копке грунта, потому что под большим слоем земли можно наткнуться на газовый карман;

И последнее, когда начинать строительство колодца для дачи. Оптимально – в самое засушливое время. А это середина лета-осень.

Колодец – сооружения вроде бы незначительное, но по закону каждый хозяин должен его зарегистрировать. Не забудьте это сделать после окончания строительства.

Строить колодец лучше в середине лета – начале осениИсточник wellmasters.co.uk

Угловое соединение венцов

Для прочности соединения скрепляют в замок под названием лапа. Крепеж выполняется без остатка, заподлицо со стеной. Такая технология сборки конструкции позволяет свободно опускать сруб в вырытую шахту.

Применяют три типа соединения углов бревен в лапу:

1. Прямой, с шипом и пазом в замке. Присек в лапе позволяет удерживать угол от разъединения. По изготовлению замок простой, но устройство трудоемко.
2. В ласточкин хвост, косой запил в двух плоскостях. За счёт скошенных плоскостей бревна в венце прижимают друг к другу. Прочный замок требует точности разметки и исполнения.
3. Комбинированный, с шипом и пазом. Дополнительное усиление угловой связи элементов конструкции присеком. Замок усложнен шипом с пазом, создает дополнительное усиление угла.

При устройстве вырубки из бруса угловой замок выполняется аналогично описанным, добавляется соединение в полдерева. Среди названных вариантов наиболее надежным и практичным является соединение элементов сруба в ласточкин хвост.

Как сделать своими руками

Пошаговая инструкция определяет порядок действий, необходимых для последовательного исполнения:

1 ) Подготовку бревен для выработки начинают за 2 года до начала строительства:

• для конструкции готовят сортимент одинаковой длины и диаметров;
• с бревен снимают кору и закладывают в проточную воду для морения. Длительность водной обработки заготовок не менее 5 месяцев;
• после водяной ванны сортимент выкладывают на просушку в виде клетки, закрывают штабель крышей от осадков и солнечных лучей, чтобы древесина не загнила и не потрескалась;

Колодезный ворот

Важным элементом любого колодца является ворот для подъема ведра с водой. Он изготавливается из бревна диаметром не менее 20 см и длиной примерно 120 см. С торцов бревна сверлятся отверстия глубиной 10-15 см и диаметром не менее 3 см. С одной стороны ворота устанавливается металлическая ось, с другой — ось с изогнутой ручкой.

Место крепления осей упрочняется металлической пластиной, которая прочно закрепляется с обоих торцов.

На торце, где предусмотрена ручка, рекомендуется установка сдвоенной пластины. Отверстие в пластинах должно точно соответствовать диаметру осей. Крепление ворота на стойках колодца необходимо производить с помощью металлических кронштейнов, позволяющих осуществлять многократное вращательное движение осей, а высота установки должна соответствовать среднему росту человека.

Как заменить или отремонтировать конструкцию

Венцы бревен, находящиеся на стыке воды с воздухом, загнивают раньше других в конструкции шахты и требуют замены. Чтобы отремонтировать колодец, выполняем следующие моменты:

• откачиваем погружным насосом воду;
• над шахтой устраиваем приспособление (можно треногу), удерживающее сруб над местом замены гнилых бревен;
• опускаемся в выработку и удаляем загнившие элементы;
• подготовленные венцы устанавливаем вместо поврежденных;
• ослабеваем удерживающую систему и опускаем конструкцию на новые венцы;

Если требуется восстановить колодец, сруб из выработки удаляется и вставляется новый по описанной технологии. Ремонтировать шахту из бруса проще ввиду прямоугольности заготовок.

Древесина для сруба свойства, характеристики

Монолитный или сборный железобетонный ствол колодца получил широкое распространение в настоящее время. Если сравнительно недавно 30-40 лет назад срубы колодцев были сплошь деревянными и выполнены из прочной древесины, то теперь колодезные железобетонные кольца могут просто обустраиваться сверху брусом и другими материалами. Искусные мастера ранее обкладывали колодцы каменными плитами. Один из них, построенный в конце XIX века, глубиной больше 35 метров, функционирует до настоящего времени, не пересыхая даже в самые засушливые периоды. Сказать, что все владельцы стали приверженцами железобетонных конструкций, нельзя. Очень многие владельцы выбирают срубы для колодцев срубы для колодцев из древесины:

Внимание: Обязательным условием выполнения деревянного сруба служит сухая древесина, в последующем, разбухая от воды, она увеличивается в объеме и естественным путем происходит уплотнение всех пазов и щелей сруба.

• Вне конкуренции идет на сруб мореный дуб, вода в таких колодцах имеет высокое качество, и срок службы колодца доходит до 40-50 лет.
• Древесина на колодец сруб из ясеня, бука, вяза тоже отличается достаточной прочностью, водостойкостью и не меняет вкус воды. Однако, надводная часть сруба, выполненная из этих материалов, быстро загнивает во влажных условиях, хотя находясь полностью в воде, она чувствует себя прекрасно.
• Такая древесина, как сосна, кедр или лиственница являются прекрасным материалом для сооружения сруба. Срок службы древесины достигает более 30 лет в подводной и надводной части конструкции, не ухудшая качество воды.

Правильно подобрать древесину для своего сруба помогут нехитрые наблюдения, собранные в таблице из практики эксплуатации деревянных колодцев.

Примечание: Горький привкус, который придает воде дуб обыкновенный, сосна и осина со временем исчезает.

• Сделанный сруб на колодец из ивы, древесины ели или березы имеет неприлично маленький срок службы, всего 5-7 лет. Они нашли своё применение в мелких колодцах и то, как надстройка верхней части, а нижняя часть сруба в обязательном порядке выполнена из долговечной, водостойкой и прочной древесины, прямой, здоровой, не имеющей следов гнили, изготовленной не из сухостоя, не поврежденной короедом и не имеющей червоточин.
• Цена комбинированного сруба, когда вниз пускается древесина бука, вяза, ясеня, а верх выполняется из сосны, дуба или лиственница, привлекательнее для потребителей.

Содержание и эксплуатация

Обслуживание деревянных шахт необходимо делать для сохранения качества воды. За период эксплуатации на внутренней стороне стенки источника появляется плесень, мох, налет грязи, которые необходимо удалять. Для проведения осмотра и профилактики спускаются в выработку.

1. Перед спуском максимально откачивают воду.
2. Осматривают колодец изнутри на возможное просачивание верховой жидкости, появления зазоров между венцами.
3. С помощью скребка со стен удаляют налет.
4. Фильтрующий щебень со дна колодца необходимо поднять, промыть и вновь уложить на прежнее место.
5. Выявленные недостатки, связанные с ремонтом, проводить в плановом порядке.

После выполнения мероприятий и заполнения выработки водой профилактику колодца можно считать завершенной.

Периодический осмотр и своевременные профилактические работы в шахте, контроль за качеством жидкости позволят избежать возможных инфекций.

Вывод

Изготовление деревянного сруба – продолжительная и трудоемкая работа, которая может продлиться несколько год, в случае если учитывать морение древесины. В остальном же она не отличается от сборки простого сруба, не смотря на то, что имеется, само собой разумеется, нюансы по его установке в шахту. В представленном видео в данной статье вы отыщете дополнительную данные по данной теме.

Собственный колодец на приусадебном участке — это источник чистой, не обработанной хлором воды. Но сделать деревянный сруб для колодца своими руками достаточно сложно. Для этого требуется наличие навыков работы с деревом и физическая сила.