Уклон пола к трапу в душе: нормы на 1 метр
Традиционный душ с поддоном в квартирах и загородных домах сменила модель с трапом. В такой кабинке высота бортика не превышает 1–3 см, а вода стекает по полу в отверстие или в незаметную канавку. Чтобы жидкость не задерживалась и не выходила за пределы стенок душа, нужно правильно рассчитать и сделать уклон пола.
Уклон пола к трапу в душе: нормы на 1 метр
Уровень пола в душе должен быть таким, чтобы вода не скапливалась, как в поддоне, а сразу же вытекала в канализационную трубу. Однако нужно учесть, что и сточная труба под полом душевой должна находиться под уклоном. Причем объем выводимой воды здесь больше, а значит и диаметр трубы должен быть больше, чем обычный, и угол наклона тоже должен превышать стандартный.
По стандартам СНиП для душа со смесителем уклон пола к трапу в душе должен составлять не менее 3 см на 1 погонный метр. Если это ванна, минимальный наклон составляет 2 см на погонный метр. Тем не менее величина ощутимая. Чтобы так установить канализационные трубы в ванной, нужно либо врезать их в стояк ниже, чем все остальные, либо поднять уровень пола в ванной. Обойтись только созданием подиума под душ нельзя.
Норма уклона душевого поддона из плитки составляет не менее 1 см, если ширина душевой площадки составляет 1 м. Если она больше и точек подачи воды 2, уклон увеличивают.
Как сделать уклон в душе к трапу
Уклон в душе к трапу выполняют с помощью плитки. Включает это не только облицовку. Душевой трап представляет собой конструкцию с принимающим желобом или отверстием, сифоном и каркасной рамой. При заливке пола вся конструкция должна оказаться под площадкой, включая и уклон канализационных трубы. Соответственно, сначала монтируют раму с сифоном и трапом, подключают коммуникации, а затем заливают площадку бетоном.
Уровень пола в ванной считается «нулем». Наклон площадки душа должен быть ниже нулевого уровня.
Есть несколько вариантов укладки плитки и размещения бортиков, решающих эту задачу. Выбирают в зависимости от типа трапа.
Как сделать уклон в душе к трапу если используется точечный слив. Вода по задумке устремляется к круглому отверстию, которое размещается в центре душевой кабины. Собственно пол должен быть наклонен к центру с каждого угла площадки. Чтобы добиться такого эффекта, нужно рассчитать угол наклона к центру и каждый сегмент выложить отдельно.
Так как площадь душа невелика, работа не требует много времени. Однако рассчитать наклон нужно тщательно. Площадь сливного отверстия невелика и при недостаточном уклоне вода застаивается.
Щелевой трап выглядит более эстетично. Представляет собой желоб длиной в ширину поддона душа, обычно закрывается решеткой. При небольшой ширине он имеет большую площадь. Щелевой трап устанавливают у края площадки, очень редко – по центру. В первом случае к желобу наклоняют всю площадку под одним углом. Это делать намного проще и быстрее. Во втором каждый сегмент направляют к щели. Работа все же проще, чем при монтаже точечного трапа, так как наклонять нужно только 2 площадки.
Щелевой трап может быть размещен в стене. В этом случае пол наклоняют к желобу в стенке. Вариант эффектный и простой, так как нужно лишь немного изменить угол наклона при заливке бетонной стяжки.
Самый современный вариант – закрытый щелевой трап по периметру площадки. Открытая видимая щель кажется узкой или вообще скрыта от глаз, зато размещается по периметру и пропускает большое количество воды. В этом случае площадка душа кажется приподнятой. Уклон не нужен вовсе, так как жидкость все равно будет стекать с подиума.
Как укладывать плитку и её разуклонка
Разуклонка пола к трапу рассчитывается еще до заливания поддона и до установки канализации. На расчеты влияют как тип трапа, так и размеры и форма плитки. И если залить площадку под щелевой трап достаточно просто, то укладка плитки к сливу в центре требует умения.
Задача расчетов – определить расположение переломов. Плитку придется подрезать, имея в виду, что от углов прямоугольной или квадратной площадки нужно уложить 4 сегмента с острым углом.
Если выкладывают пол в душевой мозаикой, можно обойтись без подрезки. Переломы здесь можно формировать как угодно.
Порядок работы:
-
Чертят площадку для душевой, соблюдая пропорции и размеры. Вычисляют и отмечают на рисунке, сколько нужно плитки для облицовки и как она укладывается – по горизонтали, по диагонали. Затем от каждого угла площадки к углам квадратного или прямоугольного отверстия прокладывают линии. По этим линиям плитку для отделки нужно разрезать.
Каркас и трап после установки лучше сразу жестко зафиксировать раствором. Иначе он может изменить положение во время заливки. Подключают канализационные трубы. Сразу же проверяют работу конструкции.
Учитывать переломы и подрезать плитку не нужно, если душевая площадка имеет форму квадрата, а квадратное сливное отверстие установлено точно в центре.
Душевой поддон в строительном исполнении
В этой публикации рассмотрим изготовление душевого поддона, под облицовку плиткой. Иногда эта идея встречается в иной формулировке: «поддон в строительном исполнении».
Не будем говорить о том, как это актуально или удобно — нет никакого желания лить бесполезную воду в рассуждениях, ибо подобной информации полно на других сайтах, контент для которых пишут диванные теоретики. Перейдем сразу к делу.
Определяем высоту будущего поддона
Самый первый вопрос, которым стоит озадачиться — это высота горизонтального вывода из канализационного стояка. Так как эта высота напрямую влияет на высоту будущего поддона, следует прикинуть этот самый уровень у трапа.
Про уклоны труб: в статье о канализации я упоминал СП 30.13330.2016, где для трубы диаметром 50 и 40 мм. прописан уклон в 2-2,5 сантиметра на метр трубы. На практике это большой уклон и его зачастую не получается реализовать. Поэтому я вполне допускаю пренебрежение этим нормативом, и делаю уклон (когда это очень нужно) в 1-1,5 см. на метр трубы.
Может оказаться так, что соблюдая все уклоны сливных труб, придется делать поддон очень высоким и это окажется неудобным для использования. Короче говоря, в процессе оценки всех уклонов канализационных труб, может четко возникнуть представление о том, что нужно вмешиваться в конструкцию стояка и опускать горизонтальный вывод ниже существующего.
Что касается веса слишком толстой конструкции — этот вопрос вполне решаем использованием керамзитобетона или иных приемов. В моей практике были душевые, которые были выше основного пола на 30 сантиметров.
Бортик и ограждение: быть или не быть?
Следующий момент, который нужно обдумать — будет душ с ограждением из стекла или просто прикрываться шторкой. Почему это важно:
1. При использовании ограждения нет острой необходимости в бортах поддона, стеклянная перегородка не даст воде переливаться за пределы душа. По крайней мере большинство ограждений позволяют не переливаться воде через поддон без бортов.
2. Наличие стеклянной перегородки позволит использовать площадь поддона по максимуму, ибо ограждение можно поставить по внешнему краю поддона. При использовании шторки, она должна находиться за бортами внутри конструкции, чтобы исключить стекание воды по ней на основной пол санузла. К тому же, наличие шторы требует большего внутреннего пространства, так как в стесненных условиях эта шторка будет норовить выскочить за борт и налить воды на пол.
3. Стеклянные двери для душа довольно дорого стоят.
4. Также к недостаткам ограждения можно отнести трудности уборки: если само стекло можно хорошо отмыть специальными чистящими средствами, то идеально отмыть все примыкания и резинки — задача нереальная.
5. Для использования шторки необходим борт не менее 4-5 сантиметров в высоту. Если по результатам оценки канализационного слива поддон будет слишком высоким, то борт сделает всю конструкцию еще выше.
Ширина бортика выбирается произвольно, если он планируется. Можно сделать его хоть 5 см. в чистовом виде (это менее 3 см. без плитки), тут следует ориентироваться на занимаемую площадь и удобство. Если место позволяет, то лучше сделать борт пошире. Например борт 12,5 см. (чистовой) очень удобен и на него можно уверенно вставать ногами. Вставать на узкий борт 5-6 см. очень неудобно, поэтому его придется все время перешагивать.
Поэтому при проектировании поддона следует взвесить все «за» и «против» наличия|отсутствия ограждения. Скажу свое мнение: при возможности сделать душ побольше, лучше остановиться на шторке — это будет более качественным вариантом. При дефиците площади — ограждение более приемлемо.
Определяемся с плиткой на дно поддона и геометрией уклонов
Определиться с плиткой на дно необходимо еще до заливания поддона, равно это относится и к трапу. Другими словами, выбранные трап и плитка дадут понимание о форме уклонов.
Несколько слов о самом уклоне: он должен составлять 1-2 сантиметра на метр одной плоскости. Некоторые мастера советуют уклоны менее сантиметра — тут хозяин барин. Если же ориентироваться на нормативы, то цифра прописана в том же СП 30.13330.2016:
При формировании уклонов, неизбежно будут переломы плоскостей — собственно задача состоит в том, чтобы определиться с расположением переломов, а это сильно зависит от трапа и формы плитки.
Самым простым в этой задаче будет облицовка дна мозаикой: какой бы формы не был трап и в какой бы точке поддона не располагался — переломы можно формировать как угодно, главное чтобы все уклоны сводились к трапу. Более того, под мозаику даже не обязательно формировать четкие плоскости с четкими гранями.
Под облицовку мозаикой не играет особой роли расположение плоскостей и переломов, равно как и расположение трапа. На левой части фото видно, что грани, сходящиеся к трапу, имеют довольно непривлекательную форму, если бы они были заметны в чистовом варианте. В правой же части мы видим, что переломы незаметны.
А вот если планируется укладка плитки обычных или крупных размеров, то роль плоскостей и переломов значительна. Стандартно, все четыре перелома сводятся в углы квадратного или прямоугольного трапа. Из этого вытекает данность, что плитку придется подрезать на гранях-переломах, исключением является квадратное дно поддона с квадратным трапом четко посередине.
Этот пример можно считать идеальным: плоскости подходят для облицовки квадратной и прямоугольной плиткой, а также мозаикой. Нет необходимости подрезать плитку по граням плоскостей.
Если мы смещаем трап в любую сторону от центра или делаем поддон отличной от квадратной формы, то плитку придется подрезать по граням плоскостей. Это же касается прямоугольного трапа, даже если он четко по центру идеального квадрата. Не исправит ситуацию иная ориентация плитки — хоть по диагонали, хоть прямо. А вот мозаика ляжет хорошо на любую из схем.
Качественная подрезка в местах переломов возможна, однако она требует высокой аккуратности плиточника.
А такой вариант с прямоугольным лотком во всю ширину поддона позволяет обойтись вообще без переломов!
Вообще, при понимании геометрии, возможны различные вариации положений трапа и уклонов. Примеры выше лишь показывают самые типичные ситуации.
Квадратные или прямоугольные душевые — дело обычное. Однако в наших реалиях тесных санузлов, чаще возникает надобность в полукруглой или скошенной форме. В таком случае лучше всего остановить свой выбор на мозаике. Какую бы форму не имел поддон, нужно свести четыре (или больше) маяка с одного уровня из углов сторону трапа (как на фото выше с мозаикой). Это довольно универсальное правило. Уклон в 1-2 сантиметра на метр создается по самому длинному маяку, по более коротким маякам уклон будет больше, зато весь периметр будет одного уровня.
Но если сильно хочется, то можно помудрить и с обычной плиткой, только нужно понимать, что это будет сложнее реализовать. Смысл заключается в том, чтобы в сложной форме «поймать» правильный квадрат.
Плоскости слева и снизу выходят из воображаемого квадрата, поэтому они будут выше возле границы поддона, чем «правильные» плоскости сверху и справа. Также эти плоскости потребуют дополнительных маяков при заливке. Не очень удачный вариант, на мой взгляд.
Монтаж сливного трапа
Какой бы не была конструкция слива и поддона, лучшим вариантом будет «жесткая» установка трапа до заливания поддона|стяжки. Жесткая установка — это когда трап, лоток или канал надежно зафиксированны раствором. Лотки и каналы обычно имеют в своей комплектации специальный крепеж, но он фиксирует конструкцию недостаточно жестко и можно легко нарушить проектное положение во время заливки стяжки.
Поэтому лучше всего сначала установить слив на комплектный (если он имеется) или самодельный крепеж, а затем забить все пространство под трапом цементным раствором или плиточным клеем. Это позволит не только надежно закрепить конструкцию, также мы будем иметь четкое представление о самой нижней точке поддона.
На крайний случай, жесткий крепеж можно сделать перед формированием чистового слоя стяжки, если заливание выполняется в два слоя.
На этом фото душевой лоток, помимо комплектного крепежа в виде ножек, дополнительно закреплен цементным раствором. Делалось это во время заливки первого чернового слоя стяжки.
Сразу хочу сказать, что конструкции трапов без фланца даже не рассматриваются. Если нужна качественная гидроизоляция душа, а в большинстве случаев она необходима, то наличие фланца в конструкции трапа обязательно!
Фланец — это каемка в несколько сантиметров вокруг трапа, специально предназначенная для надежного сопряжения с гидроизоляцией.
Для выставления трапа на нужный уровень используется четыре шпильки, закрученные в подходящие дюбеля. Шпильки подпирают конструкцию за фланец, а высота каждой шпильки регулируется путем закручивания-откручивания за две контргайки.
Конструкция слива на фото выше сделана так, что уровень фланца будет неизбежно ниже чистовой стяжки. Поэтому в будущем необходимо формировать стяжку только до фланца, оставляя углубление вокруг трапа. Пример на фото ниже.
Углубление вокруг трапа заделывается плиточным клеем после нанесения обмазочной гидроизоляции (разумеется, после просыхания последней).
Сам слив подключается к канализации трубой 40 или 50 мм. Я предпочитаю использовать 50-ю трубу, хотя думаю, что это не принципиально и 40-я также прекрасно справится со своей функцией. Если вывод трапа 40 мм., что часто встречается, то при монтаже 50-й трубы используется переходник сразу за трапом.
Как и при прокладке любой канализации, лучше всего избегать углов 90 градусов, а использовать два по 45. Не советую применять гофрированные канализационные патрубки — как показала практика, они довольно ненадежные.
Также, при отсутствии вентиляции стояка (это встречается в старых домах) проблему поможет решить аэратор (клапан, впускающий воздух в канализацию, но сдерживающий запахи). Однако целиком и полностью полагаться на клапан не стоит, ибо он будет обслуживать своей работой весь стояк (все квартиры). Если только договориться с большинством соседей, чтобы поставили себе такие же.
Заливание поддона
Так как в большинстве случаев толщина стяжки поддона превышает 10 сантиметров, то предпочтительнее разделить ее на два слоя. Первый, черновой слой сделать максимально толстым, а чистовой минимальным.
Хотя при высоте дна поддона менее 8 см. удобнее будет сделать заливку в один этап.
Методом проб и ошибок, я вывел для себя следующую последовательность: сначала заливается толстый черновой слой, не достающий до проектной высоты 4-5 см., а затем формируется чистовой слой стяжки из недостающих 4-5 сантиметров.
Почему именно 4-5 см.? Такая толщина выбрана на случай плохой адгезии между слоями и для возможности спокойно использовать для финиша обычный цементно-песчаный раствор. Даже если верхний слой плохо прилипнет к нижнему, он будет обладать достаточной несущей способностью. Более того, такой подход позволит использовать базовый слой из керамзитобетона с минимальным количеством песка.
Как известно, обычный ЦПС не рекомендуется для стяжек тоньше 3 см. На самом деле обычным раствором можно формировать и более тонкие слои, но для освещения этой темы нужна отдельная статья. Поэтому условно будем считать, что цементно-песчаный раствор без добавок не следует укладывать слоями менее 3 сантиметров.
Оба слоя рекомендуется армировать: нижний обычно очень толстый и по умолчанию требует армирования, а верхний имеет некоторые шансы плохо прилипнуть к верхнему и поэтому должен обладать несущей способностью. На самом деле, если все сделать правильно, вероятность отслоения верхней стяжки равна практически нулю, но об этом немного ниже.
Для нижнего слоя используется строительная (кладочная сетка), а для верхнего — или та же сетка, или фибра. При укладке красного кирпича в качестве базового слоя, применить сетку естественно не получится.
Металлическая сетка закладывается примерно в середину первого слоя. Главное не делать паузы и сразу закрыть арматуру верхним слоем, тогда первый слой получится монолитный и армированный.
Так как в поддоне как минимум наличествует канализационная труба слива (а вполне возможно и другие коммуникации), то уложить сетку цельными кусками будет затруднительно. Поэтому сетку можно разрезать на множество мелких кусочков, главное чтобы эти обрезки имели нахлест друг на друга 5-10 см.
При наличии лазерного уровня, очень удобно контролировать базовый слой при помощи палочки с контрольной меткой. Точность конечно низкая, но для чернового слоя этого хватит.
Плотность конкретно этого слоя из керамзитобетона, по примерным подсчетам 1100 кг./м³ против плотности 1700 кг./м³ у обычной ЦПС. В данном случае это позволило облегчить вес поддона на 46 кг. при толщине слоя 8 см. и площади 1 м² (реальный вес около 90 кг., из ЦПС было бы примерно 136 кг.).
Насчет плотности керамзитобетона. Не уверен в абсолютной правдивости найденной информации, ибо к большому сожалению, 99% интернета завалено чухней. Керамзитобетон обладает плотностью от 800 кг./м³ до 1800 кг./м³. Особо легкий может иметь плотность от 600 кг./м³.
На вес влияют как фракция самого керамзита, так и количество песка. На практике, чем меньше песка, тем сложнее укладывать раствор без пустот. Но небольшие локальные пустоты нам не страшны, ибо сверху будет лежать несущий финишный слой.
На фото выше приведен пример с керамзитобетоном с плотностью примерно 1100 (подсчет велся по весу затраченных компонентов). С уверенностью могу сказать, что количество песка в замесе можно уменьшить и снизить плотность хотя-бы до 850-900 кг./м³. Другими словами, облегчить базовый слой в два раза, в сравнение с обычным раствором.
Привести точные пропорции компонентов не могу, ибо и керамзит бывает разный, и ориентироваться нужно по ощущениям готовой смеси (возможно ли ее укладывать при минимальном количестве песка). Однако приведу примерный алгоритм: в воде затворяется цемент, по весу равный весу вводимого керамзита, затем с водой и цементом смешивается керамзит, а потом небольшими порциями добавляется песок (и вода, по надобности). Песок добавляется до тех пор, пока консистенция смеси не станет пригодной для работы.
Что касается бортика, то основных вариантов тут видится два: выложить из кирпича или уложить (залить) вместе с чистовым слоем.
Внутренняя часть опалубки борта нижней частью повторяет финишную плоскость с уклонами. Благодаря такому подходу, чистовая стяжка и бортик будут одним монолитным целым.
Длинные саморезы, вкрученные в черновую стяжку, дополнительно усилят сцепление борта с нижним слоем. Это дополнительная мера и делать ее необязательно.
Для финишной стяжки лучше всего использовать полусухой метод. Объясню почему: поддон быстрее просохнет, по крайней мере верхняя часть, а также практически нулевая вероятность образования усадочных трещин. Такой подход позволит быстрее приступить к гидроизоляции.
На крайний случай, если по каким-либо причинам полусухая стяжка не подходит, то заливать верхний слой нужно с минимальным количеством воды в замесе.
Для маяков можно использовать любой доступный способ. Мне больше по душе ПН-профиль на шляпках саморезов. После формирования плоскостей из полусухого раствора, профиля достаются, опорные саморезы утапливаются глубже и полосы заделываются. При «мокрой» технологии, профили достаются после схватывания стяжки и места расположения маяков замазываются.
Я предпочитаю маяки из пары-тройки саморезов и куска ПН-профиля сверху. В этом конкретном случае, второй парой маяков служит фланец лотка
Крайними точками опоры профиля служит фланец трапа
Для хорошей адгезии к предыдущему слою существует простейший прием. Забудьте про грунтовку! Если первый слой успел прилично подсохнуть (заливка производилась более нескольких дней назад), то его необходимо хорошо увлажнить. В качестве адгезионного слоя можно использовать тонкий слой плиточного клея или жидкую смесь цемента с песком 1 к 1.
Адгезионный слой размазывается кельмой по поверхности, а затем сверху укладывается смесь для финишного слоя. В труднодоступных местах можно использовать кисть для нанесения жидкого цемента.
При использовании «жижи» из цемента, главное не лишковать и наносить слои не более 2-5 мм., чтобы основная масса стяжки не стала более жидкой. Метод этот довольно прост, зато позволяет исключить отслоение. При использовании же грунтовки известно масса случаев, когда верхний слой начинает бухтеть по прошествию 2-4 недель. Способ актуален для полусухого метода и для «мокрого».
При наличии опалубки, снимать ее лучше через 2-3 дня.
После заливания, на следующий и последующие 2-3 дня стяжку полезно поливать водой и накрывать полиэтиленовой пленкой.
Гидроизоляция
Как я уже писал в статье по гидроизоляции душа, очень желательно выдержать залитый поддон хотя-бы пару недель. При полусухом методе финишной стяжки срок можно сократить. Это утверждение не аксиома, а всего лишь логика: зачастую трещины на стяжке появляются не в первые дни после заливки.
С другой стороны, если гидроизоляция достаточно эластичная после высыхания, то волосяные трещины в основании ей не повредят.
В любом случае нужно выбирать обмазочную гидроизоляцию, которая имеет способность растягиваться. Существует масса дешевых составов, которые не обладают эластичностью от слова совсем. Такой слой даст трещину вместе с основанием — подобные составы лучше не использовать.
Обязательна для использования армирующая лента для углов, а также очень рекомендую на дно настелить фасадную стеклосетку (между слоями). Стык фланца трапа со стяжкой также необходимо проклеить лентой — если ее нет в комплекте с трапом, то использовать ту же, что для углов.
При наличии на стяжке раковин и углублений, поддон можно прошпаклевать плиточным клеем. Это уменьшит расход гидроизоляции и исключит необработанные участки.
Что касается вопроса о высоте гидроизоляционного слоя: главное обеспечить «чашу» с краями 10-15 сантиметров, а выше — по желанию и финансам.
Укладка плитки
Какой бы формы не была душевая, в любом случае будет множество подрезки. Как сделать качественный рез кафеля или керамогранита рассказано здесь.
Один из частых вопросов: Как сделать примыкание плитки к трапу. Не буду претендовать на истину, но скажу как думаю: плитка должна быть выше решетки на 2-3 миллиметра. Это же относится и к мозаике.
Вообще-то этим вопросом нужно задаваться еще во время заливки поддона, чтобы укладывать плитку без слоев, на мелкую гребенку.
Контролировать керамогранит уровнем получится только поперек уклона. Плоскость же уклона можно проконтролировать правилом.
Еще хочется рекомендовать выбирать как можно менее скользкий керамогранит или мозаику, хотя это довольно непросто.
Расшивка для плитки подойдет любая на цементной основе, предпочтение гидрофобной. Бытует мнение, что в душе необходима эпоксидная затирка. Безусловно, такая затирка хороша, прочна и может дать дополнительную гидроизоляцию. Однако затирки на цементных вяжущих также прекрасно себя чувствуют.
На этом все. Позднее планирую добавить более качественные фото, которых пока нет в наличии.
Какой должен быть уклон в душевой
При обустройстве душевой важно учесть все важные моменты – правильный монтаж всех частей, перегородок, прочное закрепление, установка поддона без перекосов, монтаж сантехники и других элементов. Но не стоит забывать про то, какой уклон пола должен быть в душе. От этого показателя зависит комфортное использование кабины, полноценный слив воды, если он будет выполнен не правильно, то будет застаиваться жидкость, это приведет к образованию сырости и плесени.
Для чего требуется
Уклон в душевой должен выполняться с соблюдением требований СНиПа. По этой причине лучше, чтобы данные работы выполняли специалисты.
Этот показатель обеспечивает следующие условия:
- Правильный слив воды;
- Предотвращает скапливание воды;
- Защищает от образования плесени, сырости, которая образуется при повышенной влажности;
- Обеспечивает правильную установку.
Главная функция состоит в организации слива воды в кабине. После принятия душа в поддоне не будет скапливаться жидкость, ее не нужно будет сливать вручную.
Остались вопросы?
Заполните поля ниже и наш менеджер перезвонит Вам в ближайшее время
Наши работы
по своим размерам
Укажите Ваш планируемый бюджет, размеры изделия и контактные данные.
Наш дизайнер подберет оригинальный и необычный вариант
Что такое обычный водный слив
Обычный водный слив указывается в нормативных документах, это необходимый уклон канализационных труб. В СНиП в параграфе 18,2 указывается формула, которая используется для выполнения нужных расчетов при обустройстве канализации. Но все же стоит учитывать несколько моментов:
- Для нерасчетных канализационных труб с показателем диаметра от 4 до 5 см требуется делать в 0,03 см;
- Если прибор от стояка находится на расстоянии не дальше 1,5 метров, то должен быть не больше 0,15 мм.
При установке труб стоит учитывать эти условия. Специалисты советуют их поднимать на 3 см.
Какой должен быть уклон пола
Не стоит забывать про то, какой уклон пола должен быть в душевой. В СНиПе, в параграфе 16.9 указывается, что он должен быть в пределах 0,01-0,02 по отношению к лотку или трапу. Если ширина поддона составляет 1 метр, а трап находится в углу, то пол должен быть наклонен на 1-2 см.
Но на практике может быть разным, но главное, чтобы он не был меньше 1 см. При его обустройстве стоит учитывать разные критерии – ширину и высоту поддона, расположение трапа, наличие неровностей. Но даже 1 см будет достаточно, чтобы вода не накапливалась и сливалась.
Важно знать какой уклон пола должен быть в душевой, потому что от этого зависит нормальное функционирование канализационной и сливной системы. Это требуется не только для эстетики и правильной установки, но и для полноценного слива воды из кабинки.
какой уклон должен быть в душе к трапу плитки на полу
Если баню осилить не получается, то многие вместо готовых дорогостоящих кабинок стараются соорудить душевую самостоятельно. Главное затруднение здесь заключается в том, что требуется грамотная укладка плитки под уклон к трапу. Именно с такой проблемой ко мне обратился недавно сосед по даче. Вот такой информацией я поделился с учетом нормативных требований и опыта специалистов.
Источник kupisantehniky.ru
Уклон канализации
и обеспечивать водоотведение со следующими параметрами:
Уклон канализации оговаривает Свод правил СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85).
Пункт 8.4.4, в частности, гласит: Уклон пола в общественных душевых помещениях следует принимать 0,01-0,02 в сторону лотка или трапа. Лоток должен иметь ширину не менее 200 мм и начальную глубину не менее 30 мм.
Канализация: уклон трубы не должен превышать 0,15 (за исключением ответвлений от приборов длиной до 1,5 м), т.е. 15см на 1 метре. В противном случае, вода быстро уйдет, а все остальное останется.
Размеры и уклоны лотков следует принимать из условия обеспечения самоочищающей скорости сточных вод, наполнение лотков — не более 0,8 их высоты, ширину лотков — не менее 0,2 м. Ширина лотка назначается в зависимости от результатов гидравлического расчета и конструктивных данных; при высоте лотка свыше 0,5 м ширина его должна быть не менее 0,7 м.
С чем можно столкнуться при переоборудовании душа
Если душ оборудуется не сразу при строительстве дома, могут возникнуть конструкционные проблемы. В домах с подвалом проблем обычно не возникает, а в старых строениях неизбежен вопрос: где расположить слив? Однако существует аварийное решение: плоские душевые поверхности поднять на 10-15 см, чтобы не трогать существующий пол.
Слишком тонкий слой монолитного пола
Для встраивания элемента из жесткого пенопласта или душевого желоба в монолитном полу необходимо выдолбить штробу. Часто приходится немного прорубить и бетонную панель. В этом случае следует предварительно проконсультироваться с архитектором или специалистом по строительным конструкциям.
При балочных перекрытиях монтировать душ с плоским полом можно лишь в том случае, если слив проходит параллельно с несущей балкой и если пол над балкой имеет достаточную толщину.
Замена поддона для душа
Кто меняет старый поддон на душ с плоским полом, тому придется заменить отсутствующие плитки и облицевать место подсоединения в полу. Как правило, запасных плиток нет. Возможный вариант: сделать по краю мозаичный рисунок.
Определяем высоту будущего поддона
Самый первый вопрос, которым стоит озадачиться — это высота горизонтального вывода из канализационного стояка. Так как эта высота напрямую влияет на высоту будущего поддона, следует прикинуть этот самый уровень у трапа.
Про уклоны труб: в статье о канализации я упоминал СП 30.13330.2016, где для трубы диаметром 50 и 40 мм. прописан уклон в 2-2,5 сантиметра на метр трубы. На практике это большой уклон и его зачастую не получается реализовать. Поэтому я вполне допускаю пренебрежение этим нормативом, и делаю уклон (когда это очень нужно) в 1-1,5 см. на метр трубы.
Может оказаться так, что соблюдая все уклоны сливных труб, придется делать поддон очень высоким и это окажется неудобным для использования. Короче говоря, в процессе оценки всех уклонов канализационных труб, может четко возникнуть представление о том, что нужно вмешиваться в конструкцию стояка и опускать горизонтальный вывод ниже существующего.
Что касается веса слишком толстой конструкции — этот вопрос вполне решаем использованием керамзитобетона или иных приемов. В моей практике были душевые, которые были выше основного пола на 30 сантиметров.
Основание
В большинстве случаев разумным решением будет заливание в два этапа: формирование основного слоя с установкой трапа и коммуникаций, и заливание более тонкого, с уклонами в сторону слива. В данном описании под основанием подразумевается именно базовый слой без уклонов. Рассмотрим практические примеры:
Душевой поддон.
При изготовлении поддона, выложенного плиткой, решающую роль играет высота подключения слива к канализации. Зачастую возникает конструктивная необходимость сформировать поддон с высотой более 20 см. от уровня пола. Поэтому для облегчения такого массивного слоя используется красный кирпич или керамзитобетон, для формирования основы.
Слив в техническом помещении, гараже.
Подразумевается заливание бетонного основания на грунт, при уже готовых бетонных полах нужно рассматривать керамзитобетон или возможность «заглубления» канализационного слива. На грунт же заливается обычная бетонная плита 10-20 см. с учетом добавления слоев с уклонами. Для стяжки с уклонами необходимо предусматривать 1-2 см. возле слива, а далее добавлять по сантиметру с каждым метром удаления от трапа.
В итоге необходимо добиться относительно ровного основания (перепады в 0,5-1 см. вполне допустимы) с уже установленным трапом.
Бортик и ограждение: быть или не быть?
Следующий момент, который нужно обдумать — будет душ с ограждением из стекла или просто прикрываться шторкой. Почему это важно:
При использовании ограждения нет острой необходимости в бортах поддона, стеклянная перегородка не даст воде переливаться за пределы душа. По крайней мере большинство ограждений позволяют не переливаться воде через поддон без бортов.
Наличие стеклянной перегородки позволит использовать площадь поддона по максимуму, ибо ограждение можно поставить по внешнему краю поддона. При использовании шторки, она должна находиться за бортами внутри конструкции, чтобы исключить стекание воды по ней на основной пол санузла. К тому же, наличие шторы требует большего внутреннего пространства, так как в стесненных условиях эта шторка будет норовить выскочить за борт и налить воды на пол.
Стеклянные двери для душа довольно дорого стоят.
Также к недостаткам ограждения можно отнести трудности уборки: если само стекло можно хорошо отмыть специальными чистящими средствами, то идеально отмыть все примыкания и резинки — задача нереальная.
Для использования шторки необходим борт не менее 4-5 сантиметров в высоту. Если по результатам оценки канализационного слива поддон будет слишком высоким, то борт сделает всю конструкцию еще выше.
Ширина бортика выбирается произвольно, если он планируется. Можно сделать его хоть 5 см. в чистовом виде (это менее 3 см. без плитки), тут следует ориентироваться на занимаемую площадь и удобство. Если место позволяет, то лучше сделать борт пошире. Например борт 12,5 см. (чистовой) очень удобен и на него можно уверенно вставать ногами. Вставать на узкий борт 5-6 см. очень неудобно, поэтому его придется все время перешагивать.
Поэтому при проектировании поддона следует взвесить все «за» и «против» наличия|отсутствия ограждения. Скажу свое мнение: при возможности сделать душ побольше, лучше остановиться на шторке — это будет более качественным вариантом. При дефиците площади — ограждение более приемлемо.
Советы по строительству и дизайнерскому оформлению
Цвет и фактура плитки в поддоне должны гармонировать с плиткой пола и стен. Они могут не совпадать тон в тон, но в таком случае доведется «поддержать» оттенок поддона в других частях интерьера ванной: например, в сооружении столешницы или текстиля схожего оттенка. Особенно это важно, если кабина со стеклянной дверью, и цвет поддона виден.
Душевой поддон из плитки остается современным решением, у которого есть свои безусловные плюсы. Это непростой в сооружении, но действенный способ, позволяющий получить долговечный и уникальный в плане дизайнерских свойств поддон.
Для вдохновения можно посмотреть фото самостоятельно изготовленных поддонов из плитки или кафеля в сети интернет, вполне возможно, что один из вариантов отлично подойдет.
Определяемся с плиткой на дно поддона и геометрией уклонов
Определиться с плиткой на дно необходимо еще до заливания поддона, равно это относится и к трапу. Другими словами, выбранные трап и плитка дадут понимание о форме уклонов.
Несколько слов о самом уклоне: он должен составлять 1-2 сантиметра на метр одной плоскости. Некоторые мастера советуют уклоны менее сантиметра — тут хозяин барин. Если же ориентироваться на нормативы, то цифра прописана в том же СП 30.13330.2016:
8.5.4 Уклон пола в общественных душевых помещениях следует принимать 0,01-0,02 в сторону лотка или трапа.
При формировании уклонов, неизбежно будут переломы плоскостей — собственно задача состоит в том, чтобы определиться с расположением переломов, а это сильно зависит от трапа и формы плитки.
Самым простым в этой задаче будет облицовка дна мозаикой: какой бы формы не был трап и в какой бы точке поддона не располагался — переломы можно формировать как угодно, главное чтобы все уклоны сводились к трапу. Более того, под мозаику даже не обязательно формировать четкие плоскости с четкими гранями.
А вот если планируется укладка плитки обычных или крупных размеров, то роль плоскостей и переломов значительна. Стандартно, все четыре перелома сводятся в углы квадратного или прямоугольного трапа. Из этого вытекает данность, что плитку придется подрезать на гранях-переломах, исключением является квадратное дно поддона с квадратным трапом четко посередине.
Качественная подрезка в местах переломов возможна, однако она требует высокой аккуратности плиточника.
Вообще, при понимании геометрии, возможны различные вариации положений трапа и уклонов. Примеры выше лишь показывают самые типичные ситуации.
Квадратные или прямоугольные душевые — дело обычное. Однако в наших реалиях тесных санузлов, чаще возникает надобность в полукруглой или скошенной форме. В таком случае лучше всего остановить свой выбор на мозаике. Какую бы форму не имел поддон, нужно свести четыре (или больше) маяка с одного уровня из углов сторону трапа (как на фото выше с мозаикой). Это довольно универсальное правило. Уклон в 1-2 сантиметра на метр создается по самому длинному маяку, по более коротким маякам уклон будет больше, зато весь периметр будет одного уровня.
Но если сильно хочется, то можно помудрить и с обычной плиткой, только нужно понимать, что это будет сложнее реализовать. Смысл заключается в том, чтобы в сложной форме «поймать» правильный квадрат.
Что предпринять, когда возникла необходимость в заломе поверхности?
Как положить плитку в бане или в душе с уклонами под слив, мы разобрались. Но представьте себе ситуацию, что по независящим от вас причинам создалась ситуация, требующая «выгнуть» одну из укладываемых плиток.
Если отсутствует возможность, чтобы не «задрать» любой из углов – это вполне нормально. К сожалению, вся эстетичность внешнего вида окажется сильно подпорченной. Решение одно – распиливать плиточный материал (нужное количество элементов) по диагонали. Распил выполняется аккуратно, срез шлифуется абразивным камнем, фаска снимается.
Есть один нюанс – в момент диагонального распила «съедается» мизерная доля площади облицовочной плитки, и при ее укладке становится ясно, что элемент стал несколько меньше, чем его цельные собратья. Чтобы избежать этого, предлагается простое решение – соответствующие вставки готовить из двух разных элементов, выпиливая каждую из половинок несколько большей по размеру, чем необходимо в реальности. К сожалению, это решение увеличивает расход плиточного материала, но позволяет сохранять эстетичность уложенного пола.
Монтаж сливного трапа
Какой бы не была конструкция слива и поддона, лучшим вариантом будет «жесткая» установка трапа до заливания поддона|стяжки. Жесткая установка — это когда трап, лоток или канал надежно зафиксированны раствором. Лотки и каналы обычно имеют в своей комплектации специальный крепеж, но он фиксирует конструкцию недостаточно жестко и можно легко нарушить проектное положение во время заливки стяжки.
Поэтому лучше всего сначала установить слив на комплектный (если он имеется) или самодельный крепеж, а затем забить все пространство под трапом цементным раствором или плиточным клеем. Это позволит не только надежно закрепить конструкцию, также мы будем иметь четкое представление о самой нижней точке поддона.
На крайний случай, жесткий крепеж можно сделать перед формированием чистового слоя стяжки, если заливание выполняется в два слоя.
Сразу хочу сказать, что конструкции трапов без фланца даже не рассматриваются. Если нужна качественная гидроизоляция душа, а в большинстве случаев она необходима, то наличие фланца в конструкции трапа обязательно!
Фланец — это каемка в несколько сантиметров вокруг трапа, специально предназначенная для надежного сопряжения с гидроизоляцией.
Конструкция слива на фото выше сделана так, что уровень фланца будет неизбежно ниже чистовой стяжки. Поэтому в будущем необходимо формировать стяжку только до фланца, оставляя углубление вокруг трапа. Пример на фото ниже.
Сам слив подключается к канализации трубой 40 или 50 мм. Я предпочитаю использовать 50-ю трубу, хотя думаю, что это не принципиально и 40-я также прекрасно справится со своей функцией. Если вывод трапа 40 мм., что часто встречается, то при монтаже 50-й трубы используется переходник сразу за трапом.
Как и при прокладке любой канализации, лучше всего избегать углов 90 градусов, а использовать два по 45. Не советую применять гофрированные канализационные патрубки — как показала практика, они довольно ненадежные.
Также, при отсутствии вентиляции стояка (это встречается в старых домах) проблему поможет решить аэратор (клапан, впускающий воздух в канализацию, но сдерживающий запахи). Однако целиком и полностью полагаться на клапан не стоит, ибо он будет обслуживать своей работой весь стояк (все квартиры). Если только договориться с большинством соседей, чтобы поставили себе такие же.
Рейтинг
В моём рейтинге присутствуют устройства для отвода воды только тех производителей, изделия которых я, когда-либо устанавливал. Исходя из своего опыта могу сказать, что европейские производители все делают неплохую продукцию, при покупке нужно смотреть цену и комплектацию.
А так они более-менее все одинаковы. Дешёвые китайские и турецкие лотки и трапы приобретать не советую. Замена трапа стоит в 10-20 раз дороже, чем стоимость товара + установки. Думаю, что лучше изначально купить более качественный товар.
Мой рейтинг точечных трапов
Трап для душа Tim BAD011002
У этого товара 2 достоинства:
Из недостатков: трап изначально нужно выставлять точно по высоте финишного покрытия пола. Нет сухого затвора. Из 4 купленных трапов заказчиком, 3 протекли в месте сварки. Может быть это партия была бракованная, но я эти трапы ставил всего один раз и больше не рискнул.
Трап для ванны, для душа TECE S110
Несколько раз приходилось ставить такие трапы. При покупке нужно смотреть комплектацию. В комплекте может не быть ножек и сухого сифона. Плохого про этот трап ничего сказать не могу, но, на мой взгляд, цена высоковата.
Сливной трап AlcaPlast
Чешский производитель AlcaPlast выпускает много товаров для слива воды. Среди всего, что я ставил — это твёрдый середнячок. С одной стороны пластик хлипковат, с другой стороны, ещё ни разу проблем с этими трапами и лотками не возникало.
Точечный душевой трап Aco
Эта продукция высокого качества с повышенной пропускной способностью до 120 литров в минуту. Подойдёт для любого тропического душа. Стоимость тоже высокая. Несколько раз их ставил, да крепко, надёжно, но дорого.
Трап для душа Viega Advantix
Мне эти трапы нравятся больше всего соотношением цена — качество. Поэтому их я больше всего установил в свой жизни. Точного количества не знаю, но пару сотен штук точно поставил. Проблем с ними нет. Сухой затвор в комплекте. Пластик крепкий.
Мой рейтинг душевых лотков
Водоотводящий жёлоб AlcaPLAST Simple
Достоинства: пластик неплохого качества. Гидроизоляционная лента в комплекте. Комбинированный сифон, при испарении воды запаха в помещении не появится.
Недостатки: мне не понравилось как сделана регулировка ножек. Низкая пропускная способность: 28 литров в минуту. Для тропического душа я бы такой не поставил.
Жёлоба лотки ACO (Ако)
Их делают в Германии из нержавейки высокого качества. Премиальный бренд, поэтому стоят относительно дорого, но есть несколько бюджетных моделей. Всего один раз такой ставил. Ничего плохого сказать не могу.
Дренажный канал TECE TECElinus
Тоже делают в Германии и тоже высокая цена: лотки от 15 тысяч рублей и решётка ещё тысяч 5 выйдет. Ничего плохого сказать не могу, но мне кажется, что цена завышена.
Лоток для душа Viega Advantix
Делают в Германии. Дренажные каналы встречались из нержавейки или пластик + нержавейка. Хорошее качество. С продукцией этого бренда у меня проблем никогда не было, рекомендую к покупке. Но ценник тоже недешёвый и начинается от 15 тысяч рублей.
Лотки жёлоба MIANO
В последний год я их всем заказчикам рекомендую. Делают в Чехии. Пластик крепкий. Бывают корпуса чёрного угольного цвета, который круто смотрится. У всех обычно пластик серого цвета.
Дренажный канал в комплекте с гидрозатвором и сухим затвором. Высокая пропускная способность: подойдёт для тропического душа.
Удобная регулировка ножек при монтаже. Их можно крутить прямо через корпус отвёрткой. Это ускоряет установку лотка в разы.
Гидроизоляция в комплекте. При этом ценник средний. В моём понимании эти жёлоба идеальны по соотношению цена — качество.
Покупаю лотки для душа MIANO в интернет-магазине Аквамозаика, в офлайн магазинах моего города эти товары не продаются.
Заливание поддона
Так как в большинстве случаев толщина стяжки поддона превышает 10 сантиметров, то предпочтительнее разделить ее на два слоя. Первый, черновой слой сделать максимально толстым, а чистовой минимальным.
Хотя при высоте дна поддона менее 8 см. удобнее будет сделать заливку в один этап.
Методом проб и ошибок, я вывел для себя следующую последовательность: сначала заливается толстый черновой слой, не достающий до проектной высоты 4-5 см., а затем формируется чистовой слой стяжки из недостающих 4-5 сантиметров.
Почему именно 4-5 см.? Такая толщина выбрана на случай плохой адгезии между слоями и для возможности спокойно использовать для финиша обычный цементно-песчаный раствор. Даже если верхний слой плохо прилипнет к нижнему, он будет обладать достаточной несущей способностью. Более того, такой подход позволит использовать базовый слой из керамзитобетона с минимальным количеством песка.
Как известно, обычный ЦПС не рекомендуется для стяжек тоньше 3 см. На самом деле обычным раствором можно формировать и более тонкие слои, но для освещения этой темы нужна отдельная статья. Поэтому условно будем считать, что цементно-песчаный раствор без добавок не следует укладывать слоями менее 3 сантиметров.
Оба слоя рекомендуется армировать: нижний обычно очень толстый и по умолчанию требует армирования, а верхний имеет некоторые шансы плохо прилипнуть к верхнему и поэтому должен обладать несущей способностью. На самом деле, если все сделать правильно, вероятность отслоения верхней стяжки равна практически нулю, но об этом немного ниже.
Для нижнего слоя используется строительная (кладочная сетка), а для верхнего — или та же сетка, или фибра. При укладке красного кирпича в качестве базового слоя, применить сетку естественно не получится.
Так как в поддоне как минимум наличествует канализационная труба слива (а вполне возможно и другие коммуникации), то уложить сетку цельными кусками будет затруднительно. Поэтому сетку можно разрезать на множество мелких кусочков, главное чтобы эти обрезки имели нахлест друг на друга 5-10 см.
Насчет плотности керамзитобетона. Не уверен в абсолютной правдивости найденной информации, ибо к большому сожалению, 99% интернета завалено чухней. Керамзитобетон обладает плотностью от 800 кг./м³ до 1800 кг./м³. Особо легкий может иметь плотность от 600 кг./м³.
На вес влияют как фракция самого керамзита, так и количество песка. На практике, чем меньше песка, тем сложнее укладывать раствор без пустот. Но небольшие локальные пустоты нам не страшны, ибо сверху будет лежать несущий финишный слой.
На фото выше приведен пример с керамзитобетоном с плотностью примерно 1100 (подсчет велся по весу затраченных компонентов). С уверенностью могу сказать, что количество песка в замесе можно уменьшить и снизить плотность хотя-бы до 850-900 кг./м³. Другими словами, облегчить базовый слой в два раза, в сравнение с обычным раствором.
Привести точные пропорции компонентов не могу, ибо и керамзит бывает разный, и ориентироваться нужно по ощущениям готовой смеси (возможно ли ее укладывать при минимальном количестве песка). Однако приведу примерный алгоритм: в воде затворяется цемент, по весу равный весу вводимого керамзита, затем с водой и цементом смешивается керамзит, а потом небольшими порциями добавляется песок (и вода, по надобности). Песок добавляется до тех пор, пока консистенция смеси не станет пригодной для работы.
Что касается бортика, то основных вариантов тут видится два: выложить из кирпича или уложить (залить) вместе с чистовым слоем.
Для финишной стяжки лучше всего использовать полусухой метод. Объясню почему: поддон быстрее просохнет, по крайней мере верхняя часть, а также практически нулевая вероятность образования усадочных трещин. Такой подход позволит быстрее приступить к гидроизоляции.
На крайний случай, если по каким-либо причинам полусухая стяжка не подходит, то заливать верхний слой нужно с минимальным количеством воды в замесе.
Для маяков можно использовать любой доступный способ. Мне больше по душе ПН-профиль на шляпках саморезов. После формирования плоскостей из полусухого раствора, профиля достаются, опорные саморезы утапливаются глубже и полосы заделываются. При «мокрой» технологии, профили достаются после схватывания стяжки и места расположения маяков замазываются.
Для хорошей адгезии к предыдущему слою существует простейший прием. Забудьте про грунтовку!
Если первый слой успел прилично подсохнуть (заливка производилась более нескольких дней назад), то его необходимо хорошо увлажнить. В качестве адгезионного слоя можно использовать тонкий слой плиточного клея или жидкую смесь цемента с песком 1 к 1.
Адгезионный слой размазывается кельмой по поверхности, а затем сверху укладывается смесь для финишного слоя. В труднодоступных местах можно использовать кисть для нанесения жидкого цемента.
При использовании «жижи» из цемента, главное не лишковать и наносить слои не более 2-5 мм., чтобы основная масса стяжки не стала более жидкой. Метод этот довольно прост, зато позволяет исключить отслоение. При использовании же грунтовки известно масса случаев, когда верхний слой начинает бухтеть по прошествию 2-4 недель. Способ актуален для полусухого метода и для «мокрого».
После заливания, на следующий и последующие 2-3 дня стяжку полезно поливать водой и накрывать полиэтиленовой пленкой.
Сборка душевой кабины
Монтаж разных моделей может отличаться, но есть общие правила сборки, которые надо изучить перед тем, как установить душ.
Подготовка к работе
Перед началом работ надо подготовить следующие материалы и инструменты:
- строительный уровень;
- измерительные инструменты;
- карандаш;
- шуруповерт;
- ножовку по металлу;
- разводной ключ
- герметик;
- сифон и гибкий шланг;
- душевую кабину.
Перед началом работ нужно подготовить шуруповерт.
Проверка расположения коммуникаций
Проверяют наличие рядом с планируемым местом монтажа выводов горячей и холодной воды, канализации и влагозащищенной розетки.
Установка поддона
Сначала собирают каркас, он имеет вид перекрестных труб. Прикручивают этот элемент к поддону в местах расположения закладных. Используют комплектные шурупы. На концах и по центру крестовины устанавливают регулируемые ножки, кронштейны для крепления декоративного экрана.
Душевая кабина не будет работать эффективно без правильно смонтированного душевого поддона.
Регулируют горизонтальность установки основания, подкручивая ножки, затем проверяют все уровнем и фиксируют положение контргайками. Экран закрепляют в конце монтажа.
Монтаж сифона и панельной фурнитуры
Согласно схеме собирают слив. Поддон ставят набок и фиксируют сифон. Слив примеряют к раструбу канализации, но надевать его лучше после сбора кабины, когда она будет установлена на место.
Пока задняя панель не собрана, устанавливают переключатель душа, зеркало, массажер для ног и другую фурнитуру. В инструкции указано что и куда крепить. В недорогих моделях нет центральной панели, поэтому аксессуары и система управления находятся на боковых стенках.
Сборка боковых стен
В большинстве случаев каркас кабины сделан из алюминиевого профиля, в который вставляют боковые стенки и раздвижные дверцы. Для этого понадобится помощник. Профили рамы соединяют винтами, но полностью их не зажимают. Раму устанавливают на поддон, корректируют ее положение и фиксируют болтами. Внутрь профиля укладывают уплотнитель, его остатки удаляют ножом. Аккуратно вставляют боковые стекла и фиксируют их специальными упорами.
В каркас кабины вставляют боковые стенки и раздвижные дверцы.
Дверцы и потолочная панель
В пазы верхнего и нижнего профилей, по которым движутся дверцы, монтируют ограничители для роликов. Чтобы брызги не попадали наружу, на торцах боковых стенок фиксируют уплотнители.
К шторам крепят ручки, ролики и вставляют в готовую конструкцию рамы. Проверяют работоспособность дверец, при необходимости регулируют положение роликов.
С потолочной части снимают защитную пленку, устанавливают освещение, вентилятор, лейку тропического душа, подключают все эти элементы.
Подключение к коммуникациям
Сначала, согласно имеющейся инструкции, соединяют внутренние трубопроводы, все стыки надежно фиксируют хомутами. Гибкими шлангами соединяют соответствующие вводы на стене и штуцеры холодной/горячей воды. Перед затягиванием гаек проверяют, есть ли в них прокладки.
При низком качестве воды для продления срока службы парогенератора, гидромассажа устанавливают фильтры тонкой очистки. К сети систему подключают только через влагозащищенную розетку. Обязательно должно быть заземление. Ставят кабину на место, соединяют сифон с канализацией
Закрепление экрана
Осталось установить декоративный экран на поддон, который скроет все коммуникации. К кронштейнам его фиксируют винтами, затем их закрывают заглушками.
Гидроизоляция
Как я уже писал в статье по гидроизоляции душа, очень желательно выдержать залитый поддон хотя-бы пару недель. При полусухом методе финишной стяжки срок можно сократить. Это утверждение не аксиома, а всего лишь логика: зачастую трещины на стяжке появляются не в первые дни после заливки.
С другой стороны, если гидроизоляция достаточно эластичная после высыхания, то волосяные трещины в основании ей не повредят.
В любом случае нужно выбирать обмазочную гидроизоляцию, которая имеет способность растягиваться. Существует масса дешевых составов, которые не обладают эластичностью от слова совсем. Такой слой даст трещину вместе с основанием — подобные составы лучше не использовать.
При наличии на стяжке раковин и углублений, поддон можно прошпаклевать плиточным клеем. Это уменьшит расход гидроизоляции и исключит необработанные участки.
Что касается вопроса о высоте гидроизоляционного слоя: главное обеспечить «чашу» с краями 10-15 сантиметров, а выше — по желанию и финансам.
Порядок разметки
Сначала проводится разметочная линия, пересекающая центральную точку слива и совмещенная с заломной линией на песчано-цементной стяжке, либо обычная, по центру, когда выведение наклона планируется клеевой массой.
При выкладке «конвертом» черту проводят по диагональному направлению, под «крест» – параллельно по отношению к стенам. Некоторые вместо черты натягивают нити, что тоже допускается. Отметим, что облицовка «крестовым» способом позволяет разметочные линии смещать от осей сливного отверстия к одному из краев.
Очередной этап – разметка и выпиливание четырех элементов, создающих плоскость непосредственно у слива. Ранее намеченная разметка должна строго пройти по линии креста, созданного стыкованным плиточным материалом.
Места примыканий пиленных участков рекомендуется сразу выравнивать, примерить, как ляжет такая плитка по отношению к трапной решетке с учетом клеевого раствора. Удостоверьтесь, что слив нормально вписывается, удачно стыкуются все края, не образуя превышений. Если все нормально – приступайте к выкладке.
Укладка плитки
Какой бы формы не была душевая, в любом случае будет множество подрезки. Как сделать качественный рез кафеля или керамогранита рассказано здесь.
Один из частых вопросов: Как сделать примыкание плитки к трапу
. Не буду претендовать на истину, но скажу как думаю: плитка должна быть выше решетки на 2-3 миллиметра. Это же относится и к мозаике.
Вообще-то этим вопросом нужно задаваться еще во время заливки поддона, чтобы укладывать плитку без слоев, на мелкую гребенку.
Еще хочется рекомендовать выбирать как можно менее скользкий керамогранит или мозаику, хотя это довольно непросто.
Расшивка для плитки подойдет любая на цементной основе, предпочтение гидрофобной. Бытует мнение, что в душе необходима эпоксидная затирка. Безусловно, такая затирка хороша, прочна и может дать дополнительную гидроизоляцию. Однако затирки на цементных вяжущих также прекрасно себя чувствуют.
На этом все. Позднее планирую добавить более качественные фото, которых пока нет в наличии.
Конструктивные особенности
Душевые, у которых границы – это стены ванной, а поддон – её пол, не редкость для жителей Европы и Америки. У нас подобное обустройство купальни многим по-прежнему кажется странным. Но популярность такого решения вопроса неизменно растёт. И все потому, что новые ремонтные технологии и строительные материалы позволяют спрятать инженерные коммуникации в стенах, установить сантехнический прибор и зафиксировать его в любом удобном месте, сделать канализационный сток, благодаря которому не будет на полу накапливаться вода.
Непривычно, но очень удобно Источник top-santehnika.ru
Это только на первый взгляд, кажется, что реализовать все это будет довольно просто. На самом деле ванна с душем без кабины – сложное сантехническое устройство. Есть нюансы, которые необходимо учитывать на этапе её создания. Это теплоизоляция, гидроизоляция стен и пола, защита от протекания. Чтобы все безотказно работало, нужно привлекать специалистов
Но и самому важно знать, как устроен открытый душ в ванной без душевой. Это поможет контролировать процесс ремонта комнаты и следить за соблюдением всех необходимых норм
Простая на вид конструкция требует сложного исполнения Источник yandex.net
Он считается сердцем кабинки. В него будет уходить вся вода после купания. От пропускной способности стока зависит удобство принятия душа. Существуют две системы, способные помочь его организовать: линейная и точечная.
Схема установки линейного стока Источник yandex.net
Первая располагается на полу, ближе к дальнему от входа углу. При необходимости её можно доукомплектовать сифоном. Это позволит обеспечить дополнительную экономию пространства. Детали линейного стока изготавливаются из нержавеющей стали, способной противостоять воздействию агрессивных веществ. Поэтому производители предоставляют длительные гарантии на свои изделия. Дизайн их разработан с особой тщательностью, поэтому технический узловой элемент легко выступает в роли оригинального украшения. Короб монтируется на специальное гнездо. При необходимости его легко открыть и почистить вручную
Чтобы вода беспрепятственно в него уходила, важно сформировать уклон пола, направленный к нему
Линейный трап устанавливается с уклоном Источник roomester.ru
Точечный сток располагается ровно посередине кабинки. Если на этапе его установки допустить ошибку, вода будет скапливаться на полу и затопит ванную комнату
Чтобы этого не было, важно сделать наклон пола со всех сторон к сливу
Точечный сток с уклоном со всех сторон к нему Источник mb.cision.com
Отделка стен и пола
Когда облицовывается ванная комната с душем без кабины, используются материалы, способные выдерживать частые перепады высот и повышенную влажность. Лучше всего для этого подходит обычная керамическая плитка или мозаика. Для отделки низа нужно использовать ту, что имеет шероховатую поверхность. Тогда пол не будет скользким, и на его мокрой поверхности никто никогда не поскользнётся.
Кафель – лучшая отделка для душа Источник roomester.ru
Ограничений по выбору кафеля для облицовки стен не существует. Можно использовать любой. Такой способ отделки поможет предотвратить намокание отвесных поверхностей. Будет долго оставаться ухоженной и аккуратной ванная без душевой кабины – дизайн её определит внешний вид всей комнаты
Поэтому так важно правильно выбрать проект оформления сантехнического помещения
Душевой поддон в строительном исполнении
В этой публикации рассмотрим изготовление душевого поддона, под облицовку плиткой. Иногда эта идея встречается в иной формулировке: «поддон в строительном исполнении».
Не будем говорить о том, как это актуально или удобно — нет никакого желания лить бесполезную воду в рассуждениях, ибо подобной информации полно на других сайтах, контент для которых пишут диванные теоретики. Перейдем сразу к делу.
Определяем высоту будущего поддона
Самый первый вопрос, которым стоит озадачиться — это высота горизонтального вывода из канализационного стояка. Так как эта высота напрямую влияет на высоту будущего поддона, следует прикинуть этот самый уровень у трапа.
Про уклоны труб: в статье о канализации я упоминал СП 30.13330.2016, где для трубы диаметром 50 и 40 мм. прописан уклон в 2-2,5 сантиметра на метр трубы. На практике это большой уклон и его зачастую не получается реализовать. Поэтому я вполне допускаю пренебрежение этим нормативом, и делаю уклон (когда это очень нужно) в 1-1,5 см. на метр трубы.
Может оказаться так, что соблюдая все уклоны сливных труб, придется делать поддон очень высоким и это окажется неудобным для использования. Короче говоря, в процессе оценки всех уклонов канализационных труб, может четко возникнуть представление о том, что нужно вмешиваться в конструкцию стояка и опускать горизонтальный вывод ниже существующего.
Что касается веса слишком толстой конструкции — этот вопрос вполне решаем использованием керамзитобетона или иных приемов. В моей практике были душевые, которые были выше основного пола на 30 сантиметров.
Бортик и ограждение: быть или не быть?
Следующий момент, который нужно обдумать — будет душ с ограждением из стекла или просто прикрываться шторкой. Почему это важно:
1. При использовании ограждения нет острой необходимости в бортах поддона, стеклянная перегородка не даст воде переливаться за пределы душа. По крайней мере большинство ограждений позволяют не переливаться воде через поддон без бортов.
2. Наличие стеклянной перегородки позволит использовать площадь поддона по максимуму, ибо ограждение можно поставить по внешнему краю поддона. При использовании шторки, она должна находиться за бортами внутри конструкции, чтобы исключить стекание воды по ней на основной пол санузла. К тому же, наличие шторы требует большего внутреннего пространства, так как в стесненных условиях эта шторка будет норовить выскочить за борт и налить воды на пол.
3. Стеклянные двери для душа довольно дорого стоят.
4. Также к недостаткам ограждения можно отнести трудности уборки: если само стекло можно хорошо отмыть специальными чистящими средствами, то идеально отмыть все примыкания и резинки — задача нереальная.
5. Для использования шторки необходим борт не менее 4-5 сантиметров в высоту. Если по результатам оценки канализационного слива поддон будет слишком высоким, то борт сделает всю конструкцию еще выше.
Ширина бортика выбирается произвольно, если он планируется. Можно сделать его хоть 5 см. в чистовом виде (это менее 3 см. без плитки), тут следует ориентироваться на занимаемую площадь и удобство. Если место позволяет, то лучше сделать борт пошире. Например борт 12,5 см. (чистовой) очень удобен и на него можно уверенно вставать ногами. Вставать на узкий борт 5-6 см. очень неудобно, поэтому его придется все время перешагивать.
Поэтому при проектировании поддона следует взвесить все «за» и «против» наличия|отсутствия ограждения. Скажу свое мнение: при возможности сделать душ побольше, лучше остановиться на шторке — это будет более качественным вариантом. При дефиците площади — ограждение более приемлемо.
Определяемся с плиткой на дно поддона и геометрией уклонов
Определиться с плиткой на дно необходимо еще до заливания поддона, равно это относится и к трапу. Другими словами, выбранные трап и плитка дадут понимание о форме уклонов.
Несколько слов о самом уклоне: он должен составлять 1-2 сантиметра на метр одной плоскости. Некоторые мастера советуют уклоны менее сантиметра — тут хозяин барин. Если же ориентироваться на нормативы, то цифра прописана в том же СП 30.13330.2016:
При формировании уклонов, неизбежно будут переломы плоскостей — собственно задача состоит в том, чтобы определиться с расположением переломов, а это сильно зависит от трапа и формы плитки.
Самым простым в этой задаче будет облицовка дна мозаикой: какой бы формы не был трап и в какой бы точке поддона не располагался — переломы можно формировать как угодно, главное чтобы все уклоны сводились к трапу. Более того, под мозаику даже не обязательно формировать четкие плоскости с четкими гранями.
Под облицовку мозаикой не играет особой роли расположение плоскостей и переломов, равно как и расположение трапа. На левой части фото видно, что грани, сходящиеся к трапу, имеют довольно непривлекательную форму, если бы они были заметны в чистовом варианте. В правой же части мы видим, что переломы незаметны.
А вот если планируется укладка плитки обычных или крупных размеров, то роль плоскостей и переломов значительна. Стандартно, все четыре перелома сводятся в углы квадратного или прямоугольного трапа. Из этого вытекает данность, что плитку придется подрезать на гранях-переломах, исключением является квадратное дно поддона с квадратным трапом четко посередине.
Этот пример можно считать идеальным: плоскости подходят для облицовки квадратной и прямоугольной плиткой, а также мозаикой. Нет необходимости подрезать плитку по граням плоскостей.
Если мы смещаем трап в любую сторону от центра или делаем поддон отличной от квадратной формы, то плитку придется подрезать по граням плоскостей. Это же касается прямоугольного трапа, даже если он четко по центру идеального квадрата. Не исправит ситуацию иная ориентация плитки — хоть по диагонали, хоть прямо. А вот мозаика ляжет хорошо на любую из схем.
Качественная подрезка в местах переломов возможна, однако она требует высокой аккуратности плиточника.
А такой вариант с прямоугольным лотком во всю ширину поддона позволяет обойтись вообще без переломов!
Вообще, при понимании геометрии, возможны различные вариации положений трапа и уклонов. Примеры выше лишь показывают самые типичные ситуации.
Квадратные или прямоугольные душевые — дело обычное. Однако в наших реалиях тесных санузлов, чаще возникает надобность в полукруглой или скошенной форме. В таком случае лучше всего остановить свой выбор на мозаике. Какую бы форму не имел поддон, нужно свести четыре (или больше) маяка с одного уровня из углов сторону трапа (как на фото выше с мозаикой). Это довольно универсальное правило. Уклон в 1-2 сантиметра на метр создается по самому длинному маяку, по более коротким маякам уклон будет больше, зато весь периметр будет одного уровня.
Но если сильно хочется, то можно помудрить и с обычной плиткой, только нужно понимать, что это будет сложнее реализовать. Смысл заключается в том, чтобы в сложной форме «поймать» правильный квадрат.
Плоскости слева и снизу выходят из воображаемого квадрата, поэтому они будут выше возле границы поддона, чем «правильные» плоскости сверху и справа. Также эти плоскости потребуют дополнительных маяков при заливке. Не очень удачный вариант, на мой взгляд.
Монтаж сливного трапа
Какой бы не была конструкция слива и поддона, лучшим вариантом будет «жесткая» установка трапа до заливания поддона|стяжки. Жесткая установка — это когда трап, лоток или канал надежно зафиксированны раствором. Лотки и каналы обычно имеют в своей комплектации специальный крепеж, но он фиксирует конструкцию недостаточно жестко и можно легко нарушить проектное положение во время заливки стяжки.
Поэтому лучше всего сначала установить слив на комплектный (если он имеется) или самодельный крепеж, а затем забить все пространство под трапом цементным раствором или плиточным клеем. Это позволит не только надежно закрепить конструкцию, также мы будем иметь четкое представление о самой нижней точке поддона.
На крайний случай, жесткий крепеж можно сделать перед формированием чистового слоя стяжки, если заливание выполняется в два слоя.
На этом фото душевой лоток, помимо комплектного крепежа в виде ножек, дополнительно закреплен цементным раствором. Делалось это во время заливки первого чернового слоя стяжки.
Сразу хочу сказать, что конструкции трапов без фланца даже не рассматриваются. Если нужна качественная гидроизоляция душа, а в большинстве случаев она необходима, то наличие фланца в конструкции трапа обязательно!
Фланец — это каемка в несколько сантиметров вокруг трапа, специально предназначенная для надежного сопряжения с гидроизоляцией.
Для выставления трапа на нужный уровень используется четыре шпильки, закрученные в подходящие дюбеля. Шпильки подпирают конструкцию за фланец, а высота каждой шпильки регулируется путем закручивания-откручивания за две контргайки.
Конструкция слива на фото выше сделана так, что уровень фланца будет неизбежно ниже чистовой стяжки. Поэтому в будущем необходимо формировать стяжку только до фланца, оставляя углубление вокруг трапа. Пример на фото ниже.
Углубление вокруг трапа заделывается плиточным клеем после нанесения обмазочной гидроизоляции (разумеется, после просыхания последней).
Сам слив подключается к канализации трубой 40 или 50 мм. Я предпочитаю использовать 50-ю трубу, хотя думаю, что это не принципиально и 40-я также прекрасно справится со своей функцией. Если вывод трапа 40 мм., что часто встречается, то при монтаже 50-й трубы используется переходник сразу за трапом.
Как и при прокладке любой канализации, лучше всего избегать углов 90 градусов, а использовать два по 45. Не советую применять гофрированные канализационные патрубки — как показала практика, они довольно ненадежные.
Также, при отсутствии вентиляции стояка (это встречается в старых домах) проблему поможет решить аэратор (клапан, впускающий воздух в канализацию, но сдерживающий запахи). Однако целиком и полностью полагаться на клапан не стоит, ибо он будет обслуживать своей работой весь стояк (все квартиры). Если только договориться с большинством соседей, чтобы поставили себе такие же.
Заливание поддона
Так как в большинстве случаев толщина стяжки поддона превышает 10 сантиметров, то предпочтительнее разделить ее на два слоя. Первый, черновой слой сделать максимально толстым, а чистовой минимальным.
Хотя при высоте дна поддона менее 8 см. удобнее будет сделать заливку в один этап.
Методом проб и ошибок, я вывел для себя следующую последовательность: сначала заливается толстый черновой слой, не достающий до проектной высоты 4-5 см., а затем формируется чистовой слой стяжки из недостающих 4-5 сантиметров.
Почему именно 4-5 см.? Такая толщина выбрана на случай плохой адгезии между слоями и для возможности спокойно использовать для финиша обычный цементно-песчаный раствор. Даже если верхний слой плохо прилипнет к нижнему, он будет обладать достаточной несущей способностью. Более того, такой подход позволит использовать базовый слой из керамзитобетона с минимальным количеством песка.
Как известно, обычный ЦПС не рекомендуется для стяжек тоньше 3 см. На самом деле обычным раствором можно формировать и более тонкие слои, но для освещения этой темы нужна отдельная статья. Поэтому условно будем считать, что цементно-песчаный раствор без добавок не следует укладывать слоями менее 3 сантиметров.
Оба слоя рекомендуется армировать: нижний обычно очень толстый и по умолчанию требует армирования, а верхний имеет некоторые шансы плохо прилипнуть к верхнему и поэтому должен обладать несущей способностью. На самом деле, если все сделать правильно, вероятность отслоения верхней стяжки равна практически нулю, но об этом немного ниже.
Для нижнего слоя используется строительная (кладочная сетка), а для верхнего — или та же сетка, или фибра. При укладке красного кирпича в качестве базового слоя, применить сетку естественно не получится.
Металлическая сетка закладывается примерно в середину первого слоя. Главное не делать паузы и сразу закрыть арматуру верхним слоем, тогда первый слой получится монолитный и армированный.
Так как в поддоне как минимум наличествует канализационная труба слива (а вполне возможно и другие коммуникации), то уложить сетку цельными кусками будет затруднительно. Поэтому сетку можно разрезать на множество мелких кусочков, главное чтобы эти обрезки имели нахлест друг на друга 5-10 см.
При наличии лазерного уровня, очень удобно контролировать базовый слой при помощи палочки с контрольной меткой. Точность конечно низкая, но для чернового слоя этого хватит.
Плотность конкретно этого слоя из керамзитобетона, по примерным подсчетам 1100 кг./м³ против плотности 1700 кг./м³ у обычной ЦПС. В данном случае это позволило облегчить вес поддона на 46 кг. при толщине слоя 8 см. и площади 1 м² (реальный вес около 90 кг., из ЦПС было бы примерно 136 кг.).
Насчет плотности керамзитобетона. Не уверен в абсолютной правдивости найденной информации, ибо к большому сожалению, 99% интернета завалено чухней. Керамзитобетон обладает плотностью от 800 кг./м³ до 1800 кг./м³. Особо легкий может иметь плотность от 600 кг./м³.
На вес влияют как фракция самого керамзита, так и количество песка. На практике, чем меньше песка, тем сложнее укладывать раствор без пустот. Но небольшие локальные пустоты нам не страшны, ибо сверху будет лежать несущий финишный слой.
На фото выше приведен пример с керамзитобетоном с плотностью примерно 1100 (подсчет велся по весу затраченных компонентов). С уверенностью могу сказать, что количество песка в замесе можно уменьшить и снизить плотность хотя-бы до 850-900 кг./м³. Другими словами, облегчить базовый слой в два раза, в сравнение с обычным раствором.
Привести точные пропорции компонентов не могу, ибо и керамзит бывает разный, и ориентироваться нужно по ощущениям готовой смеси (возможно ли ее укладывать при минимальном количестве песка). Однако приведу примерный алгоритм: в воде затворяется цемент, по весу равный весу вводимого керамзита, затем с водой и цементом смешивается керамзит, а потом небольшими порциями добавляется песок (и вода, по надобности). Песок добавляется до тех пор, пока консистенция смеси не станет пригодной для работы.
Что касается бортика, то основных вариантов тут видится два: выложить из кирпича или уложить (залить) вместе с чистовым слоем.
Внутренняя часть опалубки борта нижней частью повторяет финишную плоскость с уклонами. Благодаря такому подходу, чистовая стяжка и бортик будут одним монолитным целым.
Длинные саморезы, вкрученные в черновую стяжку, дополнительно усилят сцепление борта с нижним слоем. Это дополнительная мера и делать ее необязательно.
Для финишной стяжки лучше всего использовать полусухой метод. Объясню почему: поддон быстрее просохнет, по крайней мере верхняя часть, а также практически нулевая вероятность образования усадочных трещин. Такой подход позволит быстрее приступить к гидроизоляции.
На крайний случай, если по каким-либо причинам полусухая стяжка не подходит, то заливать верхний слой нужно с минимальным количеством воды в замесе.
Для маяков можно использовать любой доступный способ. Мне больше по душе ПН-профиль на шляпках саморезов. После формирования плоскостей из полусухого раствора, профиля достаются, опорные саморезы утапливаются глубже и полосы заделываются. При «мокрой» технологии, профили достаются после схватывания стяжки и места расположения маяков замазываются.
Я предпочитаю маяки из пары-тройки саморезов и куска ПН-профиля сверху. В этом конкретном случае, второй парой маяков служит фланец лотка
Крайними точками опоры профиля служит фланец трапа
Для хорошей адгезии к предыдущему слою существует простейший прием. Забудьте про грунтовку! Если первый слой успел прилично подсохнуть (заливка производилась более нескольких дней назад), то его необходимо хорошо увлажнить. В качестве адгезионного слоя можно использовать тонкий слой плиточного клея или жидкую смесь цемента с песком 1 к 1.
Адгезионный слой размазывается кельмой по поверхности, а затем сверху укладывается смесь для финишного слоя. В труднодоступных местах можно использовать кисть для нанесения жидкого цемента.
При использовании «жижи» из цемента, главное не лишковать и наносить слои не более 2-5 мм., чтобы основная масса стяжки не стала более жидкой. Метод этот довольно прост, зато позволяет исключить отслоение. При использовании же грунтовки известно масса случаев, когда верхний слой начинает бухтеть по прошествию 2-4 недель. Способ актуален для полусухого метода и для «мокрого».
При наличии опалубки, снимать ее лучше через 2-3 дня.
После заливания, на следующий и последующие 2-3 дня стяжку полезно поливать водой и накрывать полиэтиленовой пленкой.
Гидроизоляция
Как я уже писал в статье по гидроизоляции душа, очень желательно выдержать залитый поддон хотя-бы пару недель. При полусухом методе финишной стяжки срок можно сократить. Это утверждение не аксиома, а всего лишь логика: зачастую трещины на стяжке появляются не в первые дни после заливки.
С другой стороны, если гидроизоляция достаточно эластичная после высыхания, то волосяные трещины в основании ей не повредят.
В любом случае нужно выбирать обмазочную гидроизоляцию, которая имеет способность растягиваться. Существует масса дешевых составов, которые не обладают эластичностью от слова совсем. Такой слой даст трещину вместе с основанием — подобные составы лучше не использовать.
Обязательна для использования армирующая лента для углов, а также очень рекомендую на дно настелить фасадную стеклосетку (между слоями). Стык фланца трапа со стяжкой также необходимо проклеить лентой — если ее нет в комплекте с трапом, то использовать ту же, что для углов.
При наличии на стяжке раковин и углублений, поддон можно прошпаклевать плиточным клеем. Это уменьшит расход гидроизоляции и исключит необработанные участки.
Что касается вопроса о высоте гидроизоляционного слоя: главное обеспечить «чашу» с краями 10-15 сантиметров, а выше — по желанию и финансам.
Укладка плитки
Какой бы формы не была душевая, в любом случае будет множество подрезки. Как сделать качественный рез кафеля или керамогранита рассказано здесь.
Один из частых вопросов: Как сделать примыкание плитки к трапу. Не буду претендовать на истину, но скажу как думаю: плитка должна быть выше решетки на 2-3 миллиметра. Это же относится и к мозаике.
Вообще-то этим вопросом нужно задаваться еще во время заливки поддона, чтобы укладывать плитку без слоев, на мелкую гребенку.
Контролировать керамогранит уровнем получится только поперек уклона. Плоскость же уклона можно проконтролировать правилом.
Еще хочется рекомендовать выбирать как можно менее скользкий керамогранит или мозаику, хотя это довольно непросто.
Расшивка для плитки подойдет любая на цементной основе, предпочтение гидрофобной. Бытует мнение, что в душе необходима эпоксидная затирка. Безусловно, такая затирка хороша, прочна и может дать дополнительную гидроизоляцию. Однако затирки на цементных вяжущих также прекрасно себя чувствуют.
На этом все. Позднее планирую добавить более качественные фото, которых пока нет в наличии.
Уклон пола к трапу в душе: нормы на 1 метр
Традиционный душ с поддоном в квартирах и загородных домах сменила модель с трапом. В такой кабинке высота бортика не превышает 1–3 см, а вода стекает по полу в отверстие или в незаметную канавку. Чтобы жидкость не задерживалась и не выходила за пределы стенок душа, нужно правильно рассчитать и сделать уклон пола.
Уклон пола к трапу в душе: нормы на 1 метр
Уровень пола в душе должен быть таким, чтобы вода не скапливалась, как в поддоне, а сразу же вытекала в канализационную трубу. Однако нужно учесть, что и сточная труба под полом душевой должна находиться под уклоном. Причем объем выводимой воды здесь больше, а значит и диаметр трубы должен быть больше, чем обычный, и угол наклона тоже должен превышать стандартный.
По стандартам СНиП для душа со смесителем уклон пола к трапу в душе должен составлять не менее 3 см на 1 погонный метр. Если это ванна, минимальный наклон составляет 2 см на погонный метр. Тем не менее величина ощутимая. Чтобы так установить канализационные трубы в ванной, нужно либо врезать их в стояк ниже, чем все остальные, либо поднять уровень пола в ванной. Обойтись только созданием подиума под душ нельзя.
Норма уклона душевого поддона из плитки составляет не менее 1 см, если ширина душевой площадки составляет 1 м. Если она больше и точек подачи воды 2, уклон увеличивают.
Как сделать уклон в душе к трапу
Уклон в душе к трапу выполняют с помощью плитки. Включает это не только облицовку. Душевой трап представляет собой конструкцию с принимающим желобом или отверстием, сифоном и каркасной рамой. При заливке пола вся конструкция должна оказаться под площадкой, включая и уклон канализационных трубы. Соответственно, сначала монтируют раму с сифоном и трапом, подключают коммуникации, а затем заливают площадку бетоном.
Уровень пола в ванной считается «нулем». Наклон площадки душа должен быть ниже нулевого уровня.
Есть несколько вариантов укладки плитки и размещения бортиков, решающих эту задачу. Выбирают в зависимости от типа трапа.
Как сделать уклон в душе к трапу если используется точечный слив. Вода по задумке устремляется к круглому отверстию, которое размещается в центре душевой кабины. Собственно пол должен быть наклонен к центру с каждого угла площадки. Чтобы добиться такого эффекта, нужно рассчитать угол наклона к центру и каждый сегмент выложить отдельно.
Так как площадь душа невелика, работа не требует много времени. Однако рассчитать наклон нужно тщательно. Площадь сливного отверстия невелика и при недостаточном уклоне вода застаивается.
Щелевой трап выглядит более эстетично. Представляет собой желоб длиной в ширину поддона душа, обычно закрывается решеткой. При небольшой ширине он имеет большую площадь. Щелевой трап устанавливают у края площадки, очень редко – по центру. В первом случае к желобу наклоняют всю площадку под одним углом. Это делать намного проще и быстрее. Во втором каждый сегмент направляют к щели. Работа все же проще, чем при монтаже точечного трапа, так как наклонять нужно только 2 площадки.
Щелевой трап может быть размещен в стене. В этом случае пол наклоняют к желобу в стенке. Вариант эффектный и простой, так как нужно лишь немного изменить угол наклона при заливке бетонной стяжки.
Самый современный вариант – закрытый щелевой трап по периметру площадки. Открытая видимая щель кажется узкой или вообще скрыта от глаз, зато размещается по периметру и пропускает большое количество воды. В этом случае площадка душа кажется приподнятой. Уклон не нужен вовсе, так как жидкость все равно будет стекать с подиума.
Как укладывать плитку и её разуклонка
Разуклонка пола к трапу рассчитывается еще до заливания поддона и до установки канализации. На расчеты влияют как тип трапа, так и размеры и форма плитки. И если залить площадку под щелевой трап достаточно просто, то укладка плитки к сливу в центре требует умения.
Задача расчетов – определить расположение переломов. Плитку придется подрезать, имея в виду, что от углов прямоугольной или квадратной площадки нужно уложить 4 сегмента с острым углом.
Если выкладывают пол в душевой мозаикой, можно обойтись без подрезки. Переломы здесь можно формировать как угодно.
Порядок работы:
-
Чертят площадку для душевой, соблюдая пропорции и размеры. Вычисляют и отмечают на рисунке, сколько нужно плитки для облицовки и как она укладывается – по горизонтали, по диагонали. Затем от каждого угла площадки к углам квадратного или прямоугольного отверстия прокладывают линии. По этим линиям плитку для отделки нужно разрезать.
Каркас и трап после установки лучше сразу жестко зафиксировать раствором. Иначе он может изменить положение во время заливки. Подключают канализационные трубы. Сразу же проверяют работу конструкции.
Учитывать переломы и подрезать плитку не нужно, если душевая площадка имеет форму квадрата, а квадратное сливное отверстие установлено точно в центре.
Уклон к трапу в душе
При обустройстве душевой важно учесть все важные моменты – правильный монтаж всех частей, перегородок, прочное закрепление, установка поддона без перекосов, монтаж сантехники и других элементов. Но не стоит забывать про то, какой уклон пола должен быть в душе. От этого показателя зависит комфортное использование кабины, полноценный слив воды, если он будет выполнен не правильно, то будет застаиваться жидкость, это приведет к образованию сырости и плесени.
По ходу темы, остановлюсь на диаметре труб канализации. Здесь просто. Если душ делаете со смесителем и/или проходной, то диаметр канализационной трубы нужно делать d=50мм. Если душ крайний в ряду приборов и/или в нём только душ, то достаточно труб d=40мм.
Мы разобрались с уклоном труб канализации слива душа. Но это не всё. Нужен ли уклон пола в самой душевом поддоне?
По нормативу СНиП 2.04.01-85, в параграфе 16.9 читаем, что уклон пола в душе нужно делать 0,01-0,02 в сторону лотка или трапа. То есть, при ширине поддона 1 метр, и расположении трапа в углу поддона, нужно наклонить пол поддона на 1-2 см. Это в теории. На практике: если не хотите, чтобы вода скапливалась на дне душевого поддона, нужно сделать уклон пола в душевой не менее 1 см.
Чтобы лучше понять технологию уклона пола в душе, посмотрим на «помогалку» от западных компаний.
Как видите, это пластиковые маяки имеющие профиль клина, обеспечивают уровень финишной стяжки в душе под углом к трапу (лотку).
Мы обходимся без таких помощников и делаем маяки для уклонной стяжки из деревянных планок (фото 2) или из простых штукатурных маяков (фото 1).
Рекомендации по укладке
Устройство укладки плитки на пол с уклоном: 1 – фризовые ряды; 2 – линии разруба; 3 – неполномерные плитки; 4 – маячные ряды; 5 – растворная прослойка; 6 – гидроизоляция; 7 – решетка трапа; I–IV – последовательность укладки плиток по треугольникам
- Перед тем как положить плитку, необходимо уложить слой гидроизоляции, чтобы жидкость не размывала основу и под плиточным покрытием не скапливалась влага.
- Укладка плитки начинается от стенок. В первую очередь облицовывают горизонтальный фриз в 3-4 ряда плиток. Количество горизонтальных рядов плитки зависит от ее ширины и размера помещения. После этих рядов начинается укладка плитки на наклонные участки сбора стока.
- Перед началом облицовки стоков проверяется надежность крепления трапа, угол наклона и качество гидроизоляционного слоя.
- Раскладка, которая применяется для облицовки полов с уклоном, называется конверт. Суть этого варианта раскладки в том, что укладка плитки на наклонных поверхностях начинается с основания равнобедренного треугольника. В первую очередь выкладываются цельные плитки.
- Начинать необходимо строго с середины основания. Если в первый ряд основания кладется четное число целых плиток, то укладка производится по обеим сторонам перпендикуляра, который поделит равнобедренный треугольник на два прямоугольных.
- Если в первом ряду нечетное количество целой плитки, то первая плитка кладется на перпендикуляр своей линией середины.
- Следующий ряд укладывается вперевязку, как кирпичная кладка. В процессе облицовки наклонных секторов необходимо регулярно проверять параллельность рядов основанию фриза и толщину швов между рядами. В случае даже незначительного сдвига швы соседних стоков не совпадут на разрубе.
- Для удобства укладки и контроля центра кладки устанавливают маяки и протягивают шнуры. Их еще называют причальными. Маяки устанавливаются попарно, первый маяк из пары ставят строго посредине стены горизонтального фриза, а второй – у трапа. По шнуру делают установку плитки, так называемый маячный ряд, или на жаргоне плиточников – провеска.
- Этот, можно считать, вертикальный ряд, укладывается только целыми керамическими плитками, и начинается он от основания треугольника стока до трапа. Если возле трапа осталось место после укладки последней целой плитки маячного ряда, в которое необходимо вставлять врезку из плитки, то его оставляют до момента, когда будут закладываться разрубы.
- Отсыпка земляной поверхности. Песочный слой в утрамбованном виде должен составлять 10-12 см, щебеночный – 10-15 см. Можно настелить поверх песка керамзит, сохраняющий тепло.
- Армирующий слой. Строительная сетка с квадратами 8 см пришпиливается скобками по периметру и в нескольких точках по полю.
Арматурная сетка для стяжки
- К сведению: добавленные к бетонному раствору базальтовые, металлические или полимерные волокна (фибра) заменяют армирующий слой. Они делают бетонную поверхность прочнее, защищают от растрескивания и проседания.
- Маяки. Укладываются на арматуру либо на уплотненный щебень, если планируется использование бетонного раствора с фиброй. В качестве маяков подходят длинные металлические профили для гипсокартона. Их слегка утапливают в точечные возвышения из гипсового раствора и длинным уровнем корректируют горизонтальное положение. После застывания гипса под рейки подкладывают густой бетон. Ему дают застыть, чтобы маяки выдержали нагрузку от надавливания правилом.
Схема распределения и фиксации маяков в предваряющих слоях стяжки
- Первое бетонирование. Формула бетона: 3 части песка+1 часть цемента или 4 части песка с мелким щебнем+1 часть цемента. Раствор выкладывается щедро и в несколько приемов разравнивается вдоль маяков поперечным правилом до толщины 8-12 см. Выдержка слоя – от недели до 10 суток.
Распределение бетонной смеси с помощью маяков и правила
- Пленочное покрытие. Рулонный полиэтилен с нахлестом 2 см крепится скотчем. 15-20 см заходит на стены.
- Утепление. Плитки вспененного полистирола кладут впритык друг к другу. В конце пристенный периметр задувают пеной для монтажа, увеличивая плотность покрытия.
- Второй армирующий слой. Предусматривает сетку с квадратами 5 см.
- Вторая установка маяков. Операция дополняется наклеиванием по периметру помещения ленты, позволяющей бетонному покрытию расширяться.
- Второе бетонирование. Слой толщиной около 4 см выдерживается до полного застывания.
- Влагозащита. Покрытие из рубероида, изопласта или жидкой резины закрывает бетонное основание и до 15 см стены.
Ни один слой при монтаже не должен закрывать отверстие канализационной трубы.
Что предпринять, когда возникла необходимость в заломе поверхности?
Как положить плитку в бане или в душе с уклонами под слив, мы разобрались. Но представьте себе ситуацию, что по независящим от вас причинам создалась ситуация, требующая «выгнуть» одну из укладываемых плиток.
Если отсутствует возможность, чтобы не «задрать» любой из углов – это вполне нормально. К сожалению, вся эстетичность внешнего вида окажется сильно подпорченной. Решение одно – распиливать плиточный материал (нужное количество элементов) по диагонали. Распил выполняется аккуратно, срез шлифуется абразивным камнем, фаска снимается.
Есть один нюанс – в момент диагонального распила «съедается» мизерная доля площади облицовочной плитки, и при ее укладке становится ясно, что элемент стал несколько меньше, чем его цельные собратья. Чтобы избежать этого, предлагается простое решение – соответствующие вставки готовить из двух разных элементов, выпиливая каждую из половинок несколько большей по размеру, чем необходимо в реальности. К сожалению, это решение увеличивает расход плиточного материала, но позволяет сохранять эстетичность уложенного пола.
Чтобы избежать подобных проблем, перед тем, как положить плитку с уклоном к трапу, рекомендуется тщательно все проверить и просчитать, чтобы не доводить дело до распила элементов по диагонали.
В принципе, на этом рекомендации по выкладке облицовочного керамогранита на наклонной поверхности закончены. Работа не такая уж и простая, большинство нюансов приходится познавать самостоятельно во время выполнения облицовки.
В своих советах мы ничего не говорили про гидроизоляционный слой – в большинстве ситуаций возникает необходимость в его обустройстве
Кстати, по такому же принципу создается уклон при укладке тротуарной плитки к дренажным колодцам водосточной системы.
Инструменты и материалы для монтажа душевой
Чтобы сделать душевую без поддона со сливом в полу как можно безопаснее и грамотнее, согласно пошаговым инструкциям для монтажа, следует использовать определенный набор инструментов и особые материалы.
- В монтажных работах не обойтись без уровня. Удобнее использовать лазерный. Пригодятся еще и маркер для разметки, рулетка. Для монтажа слива нужны трубы из пластика 5 см диаметром и сама конструкция трапа.
- Для монтажа подиума нужны будут кирпичи или металлические направляющие, гипсокартон.
- Из материалов нужна будет гидроизоляция. В этой роли может выступать битумно-полимерная мастика. Ее наносят на пол и стены по бокам душевой после стяжки обычной гладилкой или кистью. Лучше наносить в 2 слоя и оставлять на 1-2 суток для высыхания.
- На пол можно проложить слой рубероида или любой битумно-полимерный рулонный материал.
- Для стяжки нужно заранее подготовить специальный раствор на основе цемента с добавлением песка, керамзита или другого пористого материала.
- Для верхнего слоя понадобится декоративная плитка и специальный клей.
Точечный или линейный слив – особенности монтажа
Линейный трап представляет собой конструкцию из нескольких составляющих, они перечислены снизу вверх:
- комплект ножек;
- ультра низкая S – база (вращаемая);
- карьер, редуцир;
- рамка;
- решетка.
Снаружи в полу после монтажа будет видно решетку прямоугольной формы. Первоначально нужно определить размер и форму душевой, нарисовать чертеж.
Далее делать нужно так:
- На бетонном полу помещения установить по размеру душевой ограничители (можно использовать доску).
- Залить пол снаружи стяжкой, оставив уровень самой душевой ниже. Минимальная монтажная высота 52 мм. Нужно, чтобы конструкция помещалась в глубину. Важно, здесь можно уменьшить редуцир на нужный размер, просто отпилив его. При этом нужно, чтобы уже была проложена труба для слива.
- Наметить и прикрутить конструкцию трапа к бетонному основанию. Выверить уровень под ноль.
- Подвести трубу для слива к трапу.
- Залить стяжкой с уклоном в 2° к трапу.
- Сделать гидроизоляцию в 1 или 2 слоя. Между слоями нужно выждать необходимое время для высыхания.
Теперь можно выкладывать плитку на всю площадь ванной комнаты одновременно с душевой. Следует сначала нанести плиточный клей по периметру трапа, уложить плитку, установить внешнюю рамку для решетки и зафиксировать герметиком. Затем полностью собрать внешнюю решетку трапа.
Важно помнить, что внешнюю отделку трапа нужно начинать от решетки и двигаться от нее к внешнему краю и стенкам душевой. Перед этим следует выложить плиткой стены. Точечный слив обычно располагают в дальнем углу у стенки. К нему уже кладут плитку.
Перед укладкой пола следует уложить плитку на стены, чтобы после не запачкать пол материалами или не испортить его, если случайно упадет плитка со стен.
Последовательность формирования пола и точечного слива следующая:
- На бетонное основание уложить пенополистирол шириной 5 см. В нем сделать прорези для канализационного стока.
- Выполнить стяжку (высота 4 см).
- Уложить гидроизоляцию.
- Затем снова сделать стяжку. Высоты 4 см достаточно.
- Теперь укладывать плитку.
На этом этапе следует делать наклон к точечному сливу. Делать это следует так:
- Выложить плитку без клея для расчета с учетом продолжения кладки в коридор.
- Сделать прорези по 4 плиткам вокруг стока.
- Наметить лучи, расходящиеся от углов стока к углам душевых.
- Разрезать плитку по намеченным лучам.
- В итоге получается 4 сегмента. Каждый нужно выкладывать по очереди, начиная от того, который идет от входа. На этом этапе нужно формировать небольшой уклон от края душевой к стоку.
После затереть все швы. Во влажном помещении специалисты советуют использовать специальные смеси для швов с антибактериальным компонентом. Затем можно приступать к установке дверей или занавески.
Установка дверей или занавески
После того, как сделана душевая без поддона со сливом в полу по приведенным пошаговым инструкциям, можно смело устанавливать дверцы к ней или занавеску. Для душевой с трапом в полу лучше выбрать стеклянные или пластиковые двери.
- распашными;
- раздвижными;
- складными.
Их следует изготовить по индивидуальным размерам душевой или купить готовые, если параметры стандартные.
Для душевой с подиумом можно смонтировать двери или остановить выбор на занавеске. Здесь не будет нужна герметичная дверь, так как высокий бордюр подиума и правильный угол наклона к сливу будут защищать от разбрызгивания воды за пределы душа.
Евроремонт от А до Я
Если Вы Умеете Держать В Руках Молоток, Шпатель, Отвертку То У Вас Есть Все Шансы Зарабатывать От
80.000 Руб/Месяц В Условиях Глобального Кризиса!
Монтаж душевого трапа своими руками
Домашнему умельцу, не имеющему достаточного опыта в проведении подобных работ, пригодятся следующие советы:
- Место для трапа выбирайте так, чтобы между ним и стенами умещалось целое число плиток с учетом швов между ними (2 мм).
- Необходимый уклон пола при значительной его площади будет проще формировать при помощи пенополистирола: у самого трапа укладываем листы толщиной 30 мм, чуть дальше – 40 мм, а вдоль стен – 50 мм.
- Чтобы залитая стяжкой канализационная труба могла свободно расширяться при нагреве горячими стоками, ее нужно «одеть» в рукав из вспененного полиэтилена.
Решетку трапа с момента установки и до окончания монтажа плитки лучше заклеить скотчем, чтобы избежать ее случайного засорения.
В продаже есть комплекты для монтажа трапа в душевой, содержащие помимо прочего и рейки-маяки.
Уровень пола в душевой кабине. Как правильно сделать уклон канализации и пола в самодельной душевой кабине
В устройстве душевого поддона своими руками, есть важнейший момент, правильного определения и уровня пола в поддоне, на расчете правильного уклона канализации. Об этом эта статья.
Вступление
В устройстве душа и душевой кабины своими руками есть масса нюансов. Как мне кажется, один из важнейших нюансов устройства душа в квартире, это правильно выставленный и правильно сделанный уровень пола в душевой кабине.
Правильный уклон канализации (уровень пола) в душе
Под правильным уровнем пола в душе нужно понимать следующее.
- Уровень пола в душе должен обеспечить нормальный слив воды из душевого поддона или с пола в душевой без поддона;
- Уровень пола должен быть такой, чтобы вода не скапливалась в поддоне и/или вокруг душевого трапа.
Если проще, то после принятия душа, вы не должны видеть скопление воды и не должны предпринимать дополнительные меры по её устранению.
Что такое нормальный слив воды из душа
Понятие нормальный слив воды определен в нормативах и называется необходимый уклон труб канализации. В СНиП 2.04.01-85 в параграфе 18.2 приведена формула расчета необходимого уклона канализационных труб. Нам она не важна, важно следующе замечание:
- Для нерасчетных труб канализации диаметром 40-50 мм, следует делать уклон 0,03.
- Параграф 18.3 дополняет условия, но не более 0,15, если прибор не удален от стояка далее 1,5 метров.
Вывод 1
Уклон труб канализации для душа со смесителем должен быть не менее 0,03, но не более 0,15. Что это значит? Это значит, что отношение длины трубопровода к высоте его подъёма не должен быть меньше 0,03. То есть, на метр канализационных труб d=40-50, нужно их поднимать на 3 см.
Примечание: По практике, ванны, в которых делается душ, имеют не большие размеры, поэтому практикуется уклон 0,02, но не менее.
Диаметр труб канализации для душа
По ходу темы, остановлюсь на диаметре труб канализации. Здесь просто. Если душ делаете со смесителем и/или проходной, то диаметр канализационной трубы нужно делать d=50мм. Если душ крайний в ряду приборов и/или в нём только душ, то достаточно труб d=40мм.
Уклон пола в душевой кабине
Мы разобрались с уклоном труб канализации слива душа. Но это не всё. Нужен ли уклон пола в самой душевом поддоне?
По нормативу СНиП 2.04.01-85, в параграфе 16.9 читаем, что уклон пола в душе нужно делать 0,01-0,02 в сторону лотка или трапа. То есть, при ширине поддона 1 метр, и расположении трапа в углу поддона, нужно наклонить пол поддона на 1-2 см. Это в теории. На практике: если не хотите, чтобы вода скапливалась на дне душевого поддона, нужно сделать уклон пола в душевой не менее 1 см.
Чтобы лучше понять технологию уклона пола в душе, посмотрим на «помогалку» от западных компаний.
Как видите, это пластиковые маяки имеющие профиль клина, обеспечивают уровень финишной стяжки в душе под углом к трапу (лотку).
Мы обходимся без таких помощников и делаем маяки для уклонной стяжки из деревянных планок (фото 2) или из простых штукатурных маяков (фото 1).
Вывод 2
- Уклон труб канализации от душа до стояка должен быть 3 см на 1 метр;
- Уклон пола в душе должен быть не менее 1 см на метр.
Пример
Давайте посчитаем, какой уклон канализации должен быть для канализационных труб душа в ванной комнате размером 1,7 на 1,7 метра.
- Дано: Базовый пол ванной считаем нулём;
- Уровень стояка d=50 поднят над базой на 30 мм (считаем низ трубы);
- Расстояние от стояка до трапа 1500 мм;
- Значит, в месте установки трапа труба канализации должна быть поднята на: 1500×0,03+30=75 мм.
- Если это критично много, можно снизиться на 1500×0,02+30=60 мм.
- Это значит, что стяжка в душевом поддоне будет в районе 6-8 см, что вполне приемлемо.
Как сделать душ ниже уровня канализации
Что делать если вывод канализации в стояке расположен на 30-40 см от базового пола? Заливать стяжку в полметра глупо.
В этом случае, легче, установить душевой поддон с дренажным насосом. Как это сделать, я расскажу в следующих статьях, здесь фото.
душ ниже уровня канализации
Укладка плитки на пол поддона с уклоном
Остался последний вопрос, как укладывать плитку в поддон под углом? Если схематично, то вот так:
На практике из плитки режутся клинья и укладываются на уклоны пола.
уклон канализации и пола в душевой кабине
Выводы общие
Как видим уклон канализации и пола в душевой кабине важен не столько для эстетики, сколько для обеспечения быстрого слива воды из душа. Это особенно важно для самодельных душевых поддонов с низкими бортиками и критично важен для душа без поддона, о котором поговорим в следующих статьях.