Как штукатурить цоколь дома своими руками снаружи

Как снаружи оштукатурить фундамент дома

Существует множество видов отделки, которую можно применить для цокольной части фундамента, но наиболее доступной финансово, и не слишком сложной для самостоятельного исполнения, всё же является штукатурка. Чтобы всё получилось как надо, нужно правильно подобрать материал и наработать навыки нанесения. Разберёмся, как и чем оштукатурить фундамент дома снаружи.

Для чего нужно штукатурить фундамент дома снаружи

Главное назначение любого отделочного материала – поддержание эстетики конструкций здания. Штукатурка не является исключением, однако она может выполнять и другие функции, что зависит от введённых в состав добавок.

• Цементный раствор, например, модифицируют полимерами, вводят гидрофобные присадки, что делает покрытие невосприимчивым к влаге. Именно такие штукатурки и надо выбирать для цоколя, если в регионе выпадает много дождей, есть риск подтопления или зимой стоят высокие снега.
• Огромный плюс в том, что штукатурки могут наноситься не на базовое основание, а на теплоизолированное, ведь даже если стены утеплены, а фундамент остаётся холодным, стык стены и пола в доме будет промерзать. В результате там будет конденсироваться влага и образовываться плесень, чему не обрадуется любой хозяин.
• Штукатурка может обладать и теплоизоляционными свойствами, имея при этом приятную для взгляда зернистую фактуру. В местностях с умеренным климатом такие составы применяют как самостоятельный теплоизоляционный материал, поверхность которого в качестве финишной отделки нужно лишь покрасить.
• В сети можно столкнуться с мнениями псевдоспециалистов о том, что штукатурку цоколя вообще лучше не выполнять, так как она недолговечна и быстро растрескивается. В защиту данного вида отделки скажем, что проблемы, конечно, бывают, но все они происходят только из-за нарушения технологии оштукатуривания.

Имеют значение не только свойства применяемой штукатурки, но и тип базового основания, его влажность, правильность устройства цокольного отлива и многое другое. Чтобы штукатурка служила долго, фундамент не должен мокнуть, при высоком уровне грунтовых вод обязателен пристенный и пластовый дренаж. По границе, разделяющей фундамент и стены, нужно устанавливать отлив с капельником для отведения воды — и желательно, чтобы цокольная часть фундамента выступала вперёд относительно плоскости основной стены дома.

Как правильно выбрать штукатурку для фундамента

Обратите внимание: Как и чем должна выполняться штукатурка любых конструкций, говорится в ГОСТ 57984. Штукатурки для фундамента нужно подбирать морозостойкие, водонепроницаемые и устойчивые к содержащимся в грунте солям. Класс прочности штукатурки на сжатие должен быть не менее CS IV (6,0 Н/мм и больше). Минимальная толщина цокольной штукатурки – 15 мм.

Для оштукатуривания цоколя можно применить как сухую смесь заводского производства, которую нужно только затворить водой, так и приготовленную на месте. Раствор может изготавливаться только на одном вяжущем – цементе, либо с добавлением извести.

Чтобы получить раствор марки М50 с требуемой прочностью на сжатие, на одну часть цемента М400 добавляется 6 частей песка. Известь является полезной добавкой, делающей раствор более пластичным, а покрытие – устойчивым к развитию микроорганизмов. Если она вводится в состав штукатурки, то для получения той же марки раствора из такого же цемента, на одну его часть нужно будет добавлять 0,8 частей извести и 10 частей песка.

Улучшить пластичность цементно-песчаного раствора и придать ему водоотталкивающие свойства можно с помощью модифицирующих добавок для растворов и бетонов, коих в продаже великое множество. Например: GOODHIM GIDRO — продаётся в канистрах ёмкостью 5 л и добавляется в раствор из расчёта 0,5-1% от массы цемента (примерно 1 л на 100 кг).

Кроме стандартных растворов (тип GP), для отделки цоколя могут использоваться штукатурки типа CR, с более высоким уровнем эстетики покрытия, в том числе и цветные – их принято называть декоративными. Они могут иметь чисто белый цвет, быть цветными или дополнены зернистыми наполнителями для создания определённой фактуры покрытия.

Существуют так же несколько категорий специальных штукатурок:

• LW – лёгкие (тонкослойные), на цоколе применяются только в составе тёплых штукатурных систем.
• R – санирующие. Такие растворы обладают устойчивостью к воздействию водорасторимых солей, применяются в основном для нанесения поверх влажной каменной кладки.
• Т – теплоизолирующие. В такие штукатурки вместо кварцевого песка добавляют зернистый перлит, могут присутствовать и такие наполнители с низким коэффициентом теплопроводности, как гранулы вспененного стекла либо полистирола.
• ОС – так обозначают однослойные штукатурки, наносимые на относительно гладкие поверхности. Изготавливают их на основе гипса и для фасадов не применяют.

На строительном рынке можно увидеть так же немало штукатурок с добавкой армирующих волокон, за счёт которых и обеспечивается высокая прочность на сжатие. Они очень хорошо сцепляются с основанием, и не требуют применения штукатурной сетки при толщине покрытия до 30 мм.

Количество и толщина слоёв штукатурки

Обычное штукатурное покрытие, выполняемое из заводских смесей, формируется из двух слоёв раствора: выравнивающего нижнего (базового), и более тонкого накрывочного (финишного). Раствор, приготовленный непосредственно на объекте, может наноситься в три слоя (обрызг, грунт и накрывка). Их наносят обычно по штукатурной сетке, от поверхности которой и ведётся отсчёт толщины слоя. Чаще всего такого оштукатуривания требует кладка из пиленого камня или рядового кирпича, имеющая наибольшие отклонения плоскости от вертикали.

Обратите внимание: Если в качестве финишного покрытия выполняется декоративная штукатурка или набрызг в стиле «шуба», толщину этого слоя в общей толщине штукатурки не учитывают. Не включается в неё и толщина локальных слоёв, наносимых с целью устранения отдельных неровностей основания.

• Впадины на поверхности цоколя, выравниваемые отдельными порциями раствора, остаются под штукатурной сеткой, поэтому именно от неё и производится отсчёт толщины штукатурки. Выравнивание является отдельным этапом работ, и выполняется до начала основного оштукатуривания – в рамках подготовки основания.
• Локально нанесённый раствор должен полностью затвердеть до того, как будет выполнен первый слой штукатурки. Устранять дефекты в геометрии цоколя непосредственно штукатурным слоем недопустимо.
• Толщина специальных штукатурок обычно определяется производителем, в соответствии с требованиями к данной области применения. Наиболее эффектно защиту цоколя обеспечивают полимерцементные штукатурки – максимальная толщина такого слоя составляет 8 мм, минимум – 2 мм.
• У теплоизоляционных штукатурок, наоборот, нужный эффект достигается за счёт увеличения общей толщины слоя. Для них 20 мм – это самый минимум, покрытие может наноситься в несколько слоёв с общей толщиной до 100 мм (чем ближе к финишу, тем тоньше слой).
• Санирующая штукатурка обычно просто заменяет стартовый (первый) слой, и наносится на толщину минимум 15 мм. Если её по условиям эксплуатации здания требуется нанести в два слоя, толщина второго должна быть 10 мм.

Как оштукатурить фундамент дома своими руками

Главная беда штукатурных покрытий — это образование волосяных трещин, и чем тщательнее затирается раствор с высоким содержанием вяжущего, тем больше проблем. Неудачи домашних мастеров, добавляющих в раствор слишком много цемента, состоят изначально в незнании рецептуры и принципа работы штукатурки.

Есть важное правило: чем меньше жирность смеси — тем меньше трещин. Если его соблюдать при изготовлении штукатурного раствора, то готовое покрытие, особенно подвергнутое крацеванию (механической обработке жёсткой щёткой), растрескиваться никогда не будет.

Избавить от необходимости крацевания может правильный подбор песка. Идеальная фракция для базового слоя – крупная (2,5-3 мм), без большой доли мелких частиц. Накрывочный слой при стандартном оштукатуривании всегда выполняется раствором с более мелким наполнителем – только так можно получить хорошо разглаженную поверхность.

С целью получения декоративного покрытия могут применяться самые разные методы структурирования накрывочного слоя:

1. Бороздки на поверхности. Получают за счёт применения штукатурок с крупным камешковым наполнителем, выполняют путём их смещения кельмой (эффекты короед, барашек).
2. Мозаика. Получается при использовании финишной штукатурки с наполнителем из разноцветной мраморной крошки на бесцветном полимерном связующем с высокой адгезионной прочностью.
3. Набрызг. Выполняется путём распыления раствора по предварительно выровненной поверхности. Может намётываться вручную, но лучше смотрится при механическом нанесении. Крупность набрызга зависит от размера распыляющего сопла и толщины слоя.
4. Сграффито. Это техника выполнения рельефа путём вырезания рисунка на ещё пластичном накрывочном слое. Самый распространённый вариант покрытия, выполняемый в этой технике: имитация фактуры каменной кладки.

Подготовка инструментов и материала

Точный перечень инструментов, как и выполняемых работ, зависит от исходного качества оштукатуриваемой поверхности и эффекта, который требуется получить в результате. Каждый вид декоративного покрытия требует своего подхода, но на этапе подготовки основания и выполнения стяжки набор используемого инструментария практически всегда одинаков.

• молоток с кирочкой – для отбивания наплывов раствора или бугров;
• отвес – с его помощью определяются отклонения стены от вертикали;
• кисть макловица – нужна для нанесения грунтовки;
• короткий пузырьковый уровень – пригодится при установке маяков;
• капроновая нить – будучи натянутой между маяками, показывает требуемую толщину будущей стяжки;
• штукатурный ковшик – удобен для набрасывания смеси на стену;
• кельма – для дозирования и разравнивания смеси;
• шпатели прямые и усёночные – для оштукатуривания труднодоступных мест и углов;
• правило – длинная рейка, применяется при оштукатуривании по маякам;
• тёрка – инструмент для заглаживания штукатурки.

Приготовление раствора

Раствор для оштукатуривания можно замесить как вручную, так и в бетономешалке. При использовании электрического смесителя замес получается достаточно большим. Если не уверены в том, что сможете его быстро выработать, лучше уж пользоваться 10-литровым ведром и миксером.

При замесе нужно соблюдать такое правило: вода добавляется к сухим ингредиентам, а не наоборот. Если цемент сыпать в большое количество воды, он образует комки, которые потом нелегко вымесить. Поэтому первым насыпается песок, обязательно сухой и хорошо просеянный через мелкую сетку (чуть больше фракции песка). Так в раствор не попадут обломки ракушек, комья глины или камешки, которые потом цепляются за инструмент и оставляют борозды.

Цемент добавляется к песку, который разобьёт комки, и перемешивается насухо. Именно потому песок и должен быть сухим – чтобы раньше времени не запускать гидратацию вяжущего. Затем в смесь наливается часть воды (чуть больше половины) – остальное добавляется постепенно, когда мешать становится затруднительно.

Доливка производится до получения удобоукладываемой консистенции — если получится слишком жидко, раствор будет стекать с вертикальной поверхности. Хорошей считается такая консистенция, при которой борозды, сделанные на поверхности раствора инструментом, не расплываются.

Использовать замес нужно в течение часа. Заливать его водой для продления жизнеспособности нежелательно, так как прочность смеси при этом снижается.

Подготовка поверхности

Адгезия штукатурного раствора зависит от гладкости поверхности и способности основания поглощать воду. Тут нужна золотая серединка, так как высокая степень водопоглощения приводит к потере штукатуркой влаги, а низкая – к полной утрате прочности сцепления. Важно так же, чтобы основание имело одинаковые характеристики по всей площади.

Цоколь обязательно должен зачищаться от старых покрытий, наплывов раствора и пыли, а гладкие поверхности – подвергаться бучардированию или другим способам создания рельефа.

Важно: Если в здании есть деформационные швы — например: на стыке выступающей за общую линию фасада веранды или пристроенного гаража. В штукатурке тоже должны быть швы в этих же местах (чтобы не образовывались трещины). Для оформления такого шва используется специальный профиль с закреплёнными на полочках сетками, которые монтируют внахлёст с сеткой, уложенной на самой стене.

Если трещины имеются на самом основании, мероприятия по его усилению обязательно включают армирование сеткой. Очень важно исключить вероятность появления новых деформаций основания, вызываемых массой причин (усадкой бетона или раствора в свежей кирпичной кладке, осадкой здания) ещё до начала оштукатуривания. Перечень конкретных мер зависит от типа основания и его изначального состояния.

Кирпичного цоколя

Самые проблемные основания – это кирпичная кладка, на процесс оштукатуривания влияет и качество её выполнения, и наличие пустошовки, и степень водопоглощения кирпича. В ней больше всего геометрических отклонений, поэтому может понадобиться предварительное оштукатуривание набрызгом, устройство адгезионных мостиков из модифицированного раствора. Хотя чаще всего для обеспечения адгезии используют металлическую штукатурную сетку.

Чтобы оценить состояние кладки, цоколь нужно обследовать на наличие не только повреждений, но и загрязнений, способных изменить впитывающую способность и повлиять на адгезионную прочность. Высолы, столь характерные для любой кирпичной кладки, следует удалять жёсткой щёткой, либо, если это не даёт результата, специальными препаратами, которые затем требуется смыть. На момент оштукатуривания основание должно быть сухим и иметь температуру выше +5 градусов. Степень впитывания регулируется путём обработки адгезионными грунтовками и зависит от того, какой именно вид штукатурки будет выполняться.

Например, для нанесения растворной шубы основание должно иметь хорошую впитывающую способность, так как штукатурка сама по себе жидкая и наносится методом распыления. А вот под декоративную штукатурку, которая должна иметь определённую вязкость для выполнения рельефа, впитываемость основания, наоборот, снижается путём нанесения грунтовки. В приповерхностном слое кладки она образует водоотталкивающий барьер, но чтобы этого достичь при сильной гигроскопичности, может понадобиться нанести 2 или даже 3 слоя грунта.

Железобетонного и бутобетонного основания

Впитывающая способность основания зависит от материала, из которого возведена конструкция, а вернее, его плотности. Эта характеристика определяется количеством сообщающихся пор в теле камня — чем их меньше, тем меньше воды поглощается. Если у используемого для выкладки цоколя полнотелого кирпича максимальная плотность составляет 1900 кг/м³, то у железобетона средний показатель 2500 кг/м³. А бутобетон может обладать ещё большей плотностью (до 2900 кг/м³), что зависит от фракции применяемого камня. Соответственно, и водопоглощение у таких оснований разное.

Особой впитывающей способностью монолиты не обладают, проблема подготовки тут заключается совсем иная – это гладкость поверхности, которую нужно сделать шероховатой. Чтобы решить эту задачу, монолиты обрабатывают не грунтовкой глубокого проникновения, а бетоноконтактом.

В таких составах присутствует крупнозернистый минеральный наполнитель (обычно кварцевый песок), который намертво держится в полимеризовавшейся на поверхности акриловой плёнке.

Именно за счёт него поверхность и становится пригодной для нанесения штукатурки. Обойтись без бетоноконтакта можно, механически обработав поверхность бучардой (молотком или насадкой на перфоратор), либо смонтировав металлическую сетку.

Кладки из каменных блоков

В регионах, где добывается недорогой природный камень — в основном это песчаник, но может быть доломит, ракушечник или туф, это самый популярный материал для цоколя. Массивы камня пилят на геометрические правильные блоки стандартизированного размера, и используют для кладки ограждающих конструкций.

• Средняя плотность такого камня 2100 кг/м³ – чуть больше чем у кирпича и намного меньше, чем у бетонного монолита. Степень пористости у камней может быть разной, потому и водопоглощение варьируется в пределах 30-50%.
• При насыщении влагой каменная кладка, а так же раствор, на котором она смонтирована, может выделять соли. Именно поэтому на такие основания наносят санирующую штукатурку, которая изготавливается на сульфатостойком цементе, с добавлением армирующего неорганического волокна.
• В зависимости от количества неровностей основания, такую штукатурку можно наносить как в однослойном варианте, так и в многослойном. Минимальная толщина нижнего слоя 20 см — чем дальше, тем слои должны быть тоньше.
• Чтобы нанести следующий слой, предыдущему нужно придать шероховатость зубчатой кельмой и дать ему высохнуть в течение 3-х суток (а если слой толще 10 мм, то и дольше). Период технологического ожидания может варьироваться в зависимости от неблагоприятных условий: повышенной влажности основания или низкой температуры на улице.
• В рамках подготовки каменной кладки к оштукатуриванию, необходимо выполнять не только очистку от пыли и других загрязнений, но и зачищать шовное пространство на глубину удвоенной ширины швов. Их вторичное заполнение производится в процессе выравнивания, которое выполняется набрызгом жидкого раствора на всю площадь цоколя.

Раствор для набрызга может изготавливаться на объекте из 1 части цемента и 2-3 частей крупного песка, затворённых водой с добавлением акриловой дисперсии в качестве активатора адгезии.

Этапы нанесения штукатурной смеси

Оштукатуривание производится на подготовленном основании, при плюсовой температуре и низкой влажности. Цоколю, увлажнившемуся после дождя, нужно дать время на высыхание. При сильном ветре подобные работы тоже не производятся.

• Для предварительного выравнивания используется та же смесь, которая будет наноситься в качестве базового (первого) штукатурного слоя. Выполняя нижний слой штукатурки, нужно добиться максимальной ровности поверхности.
• Сделать это при большом количестве дефектов непросто, поэтому нередко приходится предварительно устанавливать маяки – направляющие из деревянных реек или металлического профиля.
• Если цоколь высокий, чтобы сориентироваться по толщине наносимого раствора, на стенках выполняют провешивание. Для этого чуть ниже границы с основной стеной, и в 25 см от угла, вбивают гвоздь — так, чтобы между его шляпкой и основанием была заданная толщина стяжки.
• К верхнему гвоздю прикрепляется отвес (шнур с грузиком на конце), и по визуализированной им линии внизу забивают ещё один гвоздь, после чего на них уже можно будет устанавливать маяки. Аналогичную операцию проделывают для всех маяков, расстояние между которыми для удобства выравнивания должно быть чуть меньше длины правила.
• Штукатурка выполняется так, чтобы наносимому слою был обеспечен контакт с основанием по всей площади. Раствор набрасывают на стену, прикладывают к маякам правило, и ведут снизу вверх. Излишки раствора, не распределившиеся в процессе движения инструмента, просто снимаются шпателем. Перед тем как нанести второй слой, маяки нужно удалить, а оставленные ими «проборы» заделать.
• До нанесения следующего слоя, предыдущая стяжка слегка обрабатывается металлической щёткой — чтобы снизить вызываемые усадкой напряжения. Второй слой всегда более тонкий и наносится на ровную поверхность, так что можно уже обойтись без направляющих.
• Дальнейшие действия будут зависеть от того, какой вид финишного оштукатуривания предусмотрен. Чтобы механически структурировать поверхность, накрывочный слой должен дольше оставаться мягким. Если не использована заводская текстурная штукатурка, пластичность которой обеспечивается добавками, достигается это либо увлажнением верхнего слоя, либо добавлением гидрофобизатора в состав нижнего слоя.

Второй вариант довольно эффективен, но неправильная дозировка добавки может ухудшить адгезию слоёв. Уж лучше просто увлажнить верхний слой, что в жаркую погоду предупредит чрезмерно быстрое твердение раствора и улучшит прочность покрытия.

Как сделать декоративною штукатурку фундамента под камень

Облицовка камнем выглядит эстетично, делает фундамент визуально основательным и придаёт фасаду в целом респектабельный вид. Использовать для отделки настоящий камень дорого и трудоёмко, всевозможные сайдинговые панели под камень чуть дешевле, но тоже требуют солидных затрат. Поэтому владельцы домов и проявляют такой живой интерес к штукатурке, структурированной под фактуру камня. Имитация может получиться весьма точной – главное, иметь перед глазами образец.

Штукатурка цоколя частного дома

Раньше эта часть дома называлась подклетью, теперь – цоколем. Для защиты и украшения цоколя (фундамента) частного дома применяют различные материалы. Штукатурка цоколя – лучший из вариантов защиты, утепления и декора.

Владельцы строящегося жилья или дома, обдумывая план ремонта, часто задаются вопросом, как штукатурить фундамент дома, какие материалы использовать, можно ли что-либо сделать собственноручно. Постараемся ответить на основные вопросы.

Требования к цокольной штукатурке

Расположение цоколя в конструкции дома диктует свои требования к качеству отделки цоколя штукатуркой. Это фасадная часть здания, возможно контактирующая с грунтом, подвергается частому обильному увлажнению и повышенному механическому воздействию.

Поэтому штукатурка для цоколя должна обладать такими качествами:

• высокая прочность;
• устойчивость к агрессивным веществам;
• морозостойкость;
• легко очищаться;
• устойчивость к УФЛ;
• пожаростойкость;
• высокая гидрофобность;
• паропроницаемость;
• устойчивость к появлению грибка, плесени;
• простоту локального и общего ремонта;
• долговечность;
• экологичность;
• монолитность;
• эстетичность.

Новичку необходимо знать, какой штукатурный состав удовлетворяет этим запросам.

Подходящие виды штукатурок

Есть много видов готовых (уже затворённых) или сухих смесей (далее – СС), которыми можно выполнить оштукатуривание цоколя. Это – составы для наружных работ (также пригодны универсальные). Для финишной отделки применяют декоративные штукатурки (также фасадные).

Для выравнивания часто используют обычные цементные (минеральные) составы с песчаным наполнителем.

Однако, если новый частный дом ещё проходит процесс усадки, испытывает вибрации от ж/д или находится в сейсмически неблагополучном районе, обычные цементные составы не годны, так как они легко покрываются трещинами. Другие минеральные штукатурные смеси для цоколя не подходят.

В общем, для цокольной штукатурки используют составы на следующих видах основы:

(прочные, однако легко загрязняющиеся, способны к растрескиванию, паропроницаемы, долговечны, дёшевы); (достаточно прочны, эластичны, имеют разнообразную гамму расцветок, водоустойчивы, обладают малой паропроницаемостью); (прочные, имеют высокую паропроницаемость, гидрофобны, легко и быстро отмываются, с учётом того, что требуют предварительной грунтовки на жидкостекольной основе. Они обходятся дороже минеральных и акриловых составов, очень быстро схватываются); (суперэластичные; очень прочные, «дышащие», водоотталкивающие, долговечные, но дорогостоящие);
• полимерно-цементной (бюджетный вариант, прочные, «дышащие», стойкие к образованию трещин).

Также для цоколя, в случае необходимости, используют специальные штукатурки, например, гидроизоляционные, тёплые, санирующие.

Иногда цоколь деревянного дома также делают из дерева водостойких пород. Такие конструкции особенно нуждаются в защите.

Самостоятельное изготовление штукатурной смеси

Чтобы оштукатурить цоколь дома, можно приготовить штукатурный цементный состав своими руками. Это будет дешевле, чем покупка СС. Все компоненты легкодоступны. Наполнителем в таком составе служит песок (речной или карьерный), связующим – портландцемент марок 400 или 500. Пылеватый песок просеивают, промывают. Для затворения используют холодную чистую воду, в которую добавляют в качестве пластификатора моющее средство или ПВА.

Обычный раствор имеет формулу 1:3-4 (на 1 объёмную часть цемента берут 3 или 4 части песка, 4 части – для М500). Количество воды варьируется в процессе затворения, поэтому её подливают по надобности.

Если раствор готовят в ёмкости, то сначала в ней смешивают сухие компоненты, воду добавляют последней:

• шаг 1 – просеиваем песок, используя металлическое сито;
• шаг 2 – в корыто засыпаем указанное количество песка;
• шаг 3 – равномерно рассыпаем по песку отмеренный объём цемента;
• шаг 4 – перемешиваем всё основательно (тогда же добавляем сухой краситель, если нужно);
• шаг 5 – в воде растворяем пластификатор (ПВА, жидкое мыло) и колер (если нужно);
• шаг 6 – постепенно вливаем воду, перемешиваем раствор до нужной консистенции.

Если используют растворомешалку, то сначала наливают большую часть воды, затем во вращающуюся грушу засыпают песок, а уже последним – цемент. Приготовление тёплой перлитовой штукатурки описано здесь.

Подготовка поверхности

Цоколь может быть разной конструкции из любых материалов. Подготовка бетонной или кирпичной, а также любой иной поверхности под штукатурку имеет свои особенности.

Подготовка кирпичного цоколя

После удаления старой штукатурки может проявиться неприятная картина, поскольку раствор, заполняющий швы старой кирпичной кладки, со временем начинает выкрашиваться. Можно увидеть кирпичи, которые следует заменить. Тогда швы очищают от крошева, извлекают части отбракованного кирпича, удаляют проволочной щёткой старый раствор, обеспыливают.

Смочив поверхность кладки водой, производят ремонт (вставляют новые кирпичики, сажая на раствор). Глубокие швы заполняют раствором, оставляя незамазанной верхнюю часть швов глубиной 10 мм. Новую кладку также очищают щёткой из проволоки. Швы углубляют на сантиметр для увеличения адгезии цоколя с раствором. Перед нанесением штукатурки кирпичную кладку обильно смачивают.

Подготовка бутового и бутобетонного основания

Данное основание также может потребовать замены негодных камней, удаления раскрошившегося раствора. Расшатанные камни вынимают, место зачищают, а камни усаживают на раствор в то же место. Образовавшиеся пустоты заполняют безусадочным раствором.

Подготовка бетонного и железобетонного фундамента

Выявленные выбоины, сколы, трещины нуждаются в ремонте. Если трещины — свидетельство смещения фундамента, его укрепляют. Трещины расшивают. Поверхность очищают от пыли. Замоноличивают трещины цементным раствором с добавлением песка. Укрепляют, армируя сеткой. В качестве грунтовки применяют бетонконтакт.

Инструмент для оштукатуривания

• кельма, а также шпатели;
• маячные планки;
• тёрка;
• кисть;
• правило;
• шнур;
• рулетка;
• молоток;
• миксер;
• ёмкость.

Технология оштукатуривания цоколя частного дома

Теперь о том, как штукатурить фундамент (цоколь).

Особенности технологии оштукатуривания цокольного этажа дома:

• оптимальная температура воздуха +20°С (возможно работать при +5,+35°С);
• влажность – 60% (работать во время осадков нельзя, для нормального твердения рекомендуется выбрать погодное «окно» в несколько дней без осадков, без ветра, либо защитить свежую штукатурку плёнкой);
• цоколь нужно укрыть от попадания прямых лучей солнца;
• штукатурка фундамента выполняется в несколько этапов;
• на каждом этапе оштукатуривания используют раствор определённой консистенции (состава), таких слоёв два-три – набрызг, грунт, накрывка (в случае покраски, для облицовки плиткой или под декоративное оштукатуривание она не нужна);
• соблюдают min толщину слоя – 10 мм;
• при выравнивании используют маяки;

Подготовительные работы

Выше были рассмотрены особенности подготовки основания в частных случаях.

Общий принцип работ:

Старая негодная штукатурка фундамента удаляется. Трещины и выбоины ремонтируют цементным раствором, используя армирующую сетку при больших размерах повреждений. Основание под нанесение раствора должно быть очищено от пятен смазки, жира, ржавчины, выступов солей.

Нанесение грунта

Подготовленное основание после просушки грунтуют, нанося два слоя подходящей грунтовки.

Обычно для пористых оснований, например, кирпича, используют составы глубокого проникновения. Грунтовку наносят валиком, либо кистью (кирпич, труднодоступные места). Просушивают после нанесения каждого грунтовочного слоя. Перед покраской также грунтуют штукатурное покрытие, однако берут иное средство (обычно на акриловой основе) также водоотталкивающее глубокого проникновения.

Закрепление штукатурной сетки

Чтобы оштукатурить фундамент дома, необходимо учитывать то обстоятельство, что в результате получается многослойная конструкция. Если она составлена разными материалами, то температурное линейное растяжение материалов может различаться, что ведёт к расслоению, нарушению целостности всей конструкции. Поэтому применяют нанесение штукатурки цоколя по сетке.

Сетка нужна и при > 20 мм толщине штукатурки, а также при использовании утеплителя. Рекомендуют применять оцинкованную сетку из низкоуглеродистой стали, которая имеет коэффициент расширения, как у бетона, либо из нержавейки проволочную 20х20 мм. Крепят сетку к цоколю специальными дюбелями или гвоздями (гвозди можно забивать в швы кирпичной кладки). Полотнища сеток стыкуют внахлёст.

Монтаж маячков

После установки сетки выполняют монтаж маяков. Для этого промеряют кривизну поверхности с помощью шнура. Находят самую выступающую точку. Ориентируясь на неё и устанавливая планки, выстраивают вертикальную плоскость. Размечают линии маячных планок. По краям каждой линии, немного отступив в сторону, забивают дюбели так, чтобы шляпки лежали в одной вертикальной плоскости.

Также в одной плоскости должны располагаться верхние кромки всех маяков. Между дюбелями (по шляпкам) натягивают шнурок, вдоль которого поверх намеченной линии наносят метки из раствора (не выступающие над шнурком). Прикладывают к меткам маячные профили и слегка втапливают так, чтобы верх их совпадал со шнурком. Дают раствору меток высохнуть, после чего можно приступать к оштукатуриванию.

Обрызг

Штукатурку фундамента дома своими руками начинают с набрызга. Это самый первый слой раствора, который нужен для того, чтобы основная штукатурка, накидываемая на стену цоколя, легко и прочно сцеплялась с ней. Раствор делается более жидким. При накидывании он заполняет мелкие щели и впадины. Набрасывают его ковшиком или мастерком.

Если нужно, немного разравнивают (только для того, чтобы под маячными планками не оставались воздушные пузыри). Если планируется перерыв в работе, то слой набрызга расчерчивают уголком шпателя (горизонтально) для лучшего сцепления с ним следующего слоя. Лишь после этого дают высохнуть. Обычно, не дожидаясь схватывания наносят следующий слой – грунт.

Оштукатуривание

Грунт – основной штукатурный слой. Раствор для него делают нормальной вязкости (погуще, чем для набрызга). Последовательность работ:

• Состав наносят мастерком или шпателем, набрасывая лепёшку за лепёшкой рядами. Высота их должна выступать над маяками.
• Накидав раствор (между двумя маяками) метр-полтора в длину, разравнивают слой правилом. Правило прижимают к маякам, и, сдвигая вправо-влево (челночными движениями), ведут его снизу-вверх. На правиле набирается лишний раствор, который шпателем скидывают в тару или отправляют на цоколь туда, где раствора недостаточно. Несколько раз проведя правилом снизу-вверх, разровняв раствор на участке, проводят его сверху вниз. После такого приёма раствор на стене оползать не будет.
• Продолжают накидывать раствор и разравнивать его правилом, пока не заштукатурят всю сторону цоколя.
• Если оштукатуривание производят на два слоя (под последующую облицовку плиткой или декоративную штукатурку, скрывающую мелкие неровности), то после схватывания раствора извлекают маяки, поддев их шпателем. Места маячных планок заделывают раствором, выравнивая широким шпателем.
• Если планируется покраска или тонкослойная декоративная штукатурка, то наносят третий слой – накрывку. Накрывка имеет тот же состав, только песок для раствора берут размером до 1.5 мм (просеивают сквозь сито с ячейками аналогичного размера). Консистенция накрывки такая же, как у обрызга. Наносят шпателем или кельмой слоем до 2 мм.

Для штукатурки угловой части на углы устанавливают специальные армирующие уголки.

Затирка

Для последующей покраски верхний штукатурный слой нужно грамотно затереть и зашлифовать. Затирку выполняют тёркой, начиная с момента, когда раствор схватится (но ещё не затвердеет). Определяют готовность пробой на прилипание. Как только раствор перестаёт прилипать к пальцу, приступают к затиранию. Технология не сложна. Целью операции является разравнивание и заглаживание поверхности, устранение остаточных выступов.

Обрабатываемый участок смачивают водой (достаточно обрызгать кистью или смочить губкой). Прикладывают к поверхности тёрку, и, совершая круговые движения (называется затирка вкруговую), растирают. При этом не нужно сильно нажимать. Чуть увеличивают нажим, водя тёркой по буграм, уменьшают — над впадинами. Когда на бок тёрки набирается раствор, его снимают в ведёрко.

Особенности декоративной отделки

Декоративная штукатурка фундамента придаёт завершённость облику всего здания. В качестве отделки фундамента может быть применена облицовка цоколя плиткой, покраска или декоративное оштукатуривание.

Для создания различных эффектов обычно применяют составы:

Нарядно выглядит цоколь, покрытый камешковой штукатуркой. Для цоколя лучше использовать составы с крупной фракцией наполнителя. Если хотят декорировать фундамент способом оттиска, используя фигурные валики, штампы или матрицу, выбирают фактурные смеси.

Популярны отделки, которые можно выполнить из структурных штукатурок:

• «короед» (готовые смеси так и называются);
• «барашек» (выполняется простыми приёмами);
• «шуба».

Шубу и барашек можно сделать из фактурной или структурной штукатурки. Фундаментальный, значительный вид придаёт частному дому отделка фундамента под камень. Любовь к камню – прочности, надёжности и долговечности, сохранилась у человечества ещё с палеолита.

Декоративную штукатурку цоколя под камень можно выполнить несколькими способами. Например, можно имитировать рваный камень используя структурную штукатурку, а можно применить матрицу. Но самый впечатляющий декоративный эффект достигается штукатуркой 3D.

Далее, как сделать имитацию каменной кладки 3D.

1. Приготовленный раствор наносят на стену, особо не выравнивая. Можно наносить даже руками.
2. Применяя нож, мастехин или самодельный резак уголком, выбирают канавки, которыми предстоит имитировать швы каменной кладки.
3. Когда раствор немного схватится, края швов заглаживают щёткой, стараясь придать им натуральный вид. Щётку можно слегка смочить. Поверхность «камушков» можно слегка пригладить, чтобы выглядели как гладкие булыжники, а можно оставить неровной – «рваной».
4. Чтобы окончательно сделать гладкими, их приглаживают смоченной губкой.
5. После высыхания раствора перед покраской нужно покрыть «кладку» грунтовкой. Дают высохнуть сутки.
6. Высохшую «кладку» раскрашивают краской при помощи губки под цвет натурального камня. Лучше использовать два-три цвета, близких к натуральным тонам. Для получения естественного цвета, в краску добавляют чуточку чёрного колера, который уменьшит яркость. Примените технику «сухой кисти» для нанесения локальных белёсых пятен на выступающих частях, что придаст «древности». Швы окрашиваются в тёмные тона.

Не делайте каменный рисунок похожим на рыбью чешую. В природе нет таких форм.

Чем покрасить цоколь дома по штукатурке

Окраска цоколя по штукатурке – финишная отделка. Краску требуется выбрать и нанести так, чтобы она не поблёкла, не облупилась раньше срока. Для окрашивания оштукатуренной поверхности цоколя (а это – наружный элемент дома) годится не любая краска, а только фасадная. Пригодным вариантом будут составы на акриловой, силиконовой или комбинированной основе. Эти краски долговечны, эластичны, стойки к УФЛ, паропроницаемы.

Сочетайте цвет цокольного этажа с общим цветовым решением дома. Можно покрасить цоколь смолой, которая, высохнув, становится матовой, тёмной. Смолу разводят керосином, наносят валиком.

Грязь менее видна на внешних поверхностях коричневого и серого цвета.

Советы и рекомендации

• Любая технология только тогда приводит к ожидаемому результату, когда правильно исполнена. Это касается и ремонта цоколя частного дома.
• Если цоколь выполнен с отмосткой, то воды на него попадает меньше. Но если отмостки нет, то низ цоколя оштукатуривают гидроизоляционным составом.
• Помните о средствах защиты, применяйте их во время работ.
• Не используйте для высушивания штукатурки вентиляторы или калориферы. Когда раствор набирает прочность естественно, трещины не появятся, а прочность штукатурки станет выше.

Оштукатуривание по технологии невентилируемого (мокрого) фасада

Утепление стен дома, в том числе цоколя, делают с внешней или внутренней стороны. Мокрым фасадом называют многослойный утепляющий «пирог» из нескольких склеенных (составами, растворимыми в воде) слоёв.

Это – наружный метод, имеющий ряд преимуществ перед внутренним утеплением стен:

• внутри помещений не выделяется конденсат;
• при сильном снижении температуры воздуха снаружи тепло внутри сохраняется дольше;
• помещение медленнее нагревается в жаркие дни;
• не возникают мостики холода, как при внутреннем утеплении.

Соблюдается чёткий порядок нанесения слоёв мокрого фасада:

• грунтовочное средство;
• клеевой состав;
• плиты теплоизоляции;
• слой дополнительной проклейки;
• армирующая сетка;
• штукатурный слой;
• слой краски.

В этом «пироге» штукатурка цоколя дома исполняет функцию защиты, теплоизоляции и «вишенки на торте».

Детально рассмотрев вопрос о том, как оштукатурить фундамент, вы можете пополнить багаж своих знаний в других разделах сайта, где ответы на вопрос «как правильно» разобраны подробнее. В том числе – больше сведений о штукатурке цоколя под камень своими руками. Желаем благополучного строительства и ремонта!

Инструкция по самостоятельному оштукатуриванию цоколя дома

На строительном рынке для декоративной отделки цокольной части дома представлено множество различных материалов. Рассмотрим, как оштукатурить цоколь дома своими руками. Ознакомимся с готовыми составами, как приготовить раствор самостоятельно, в чем разница между подходами. А также разберём технологический процесс оштукатуривания пошагово. После прочтения статьи справиться с поставленной задачей сможет начинающий мастер с минимальным опытом.

Коротко о цоколе

В переводе с итальянского «цоколь» – это подножие. В нашей стране под ним принято понимать подпольное помещение высотой до 1,5 м. По факту этот архитектурный элемент является переходной частью от фундамента к несущим конструкциям строения. В случае с винтовыми сваями – это обшивка между столбами от земли до основания дома (обвязки).

Стоит отметить одну особенность на законодательном уровне. На участка под ИЖС допустимо возведение домов не выше двух этажей. При этом цоколь дома не учитывается.

Прежде, чем штукатурить цоколь фундамента, нужно разобраться с функциональностью конструкции. Это защита нижней части строения от агрессивного влияния внешней среды, проникновения влаги внутрь помещения. А также осуществляется равномерное распределение нагрузки дома на опорную часть и грунт.

По конструктивному исполнению цоколь относительно основного фасада может быть выступающим, западающим или в одной плоскости. Первый считается самым надёжным ввиду массивной толщины, второй лучше защищает подпольное пространство от талой и дождевой воды при дополнительном проведении стоковой системы в отмостке. А третье решение упрощает проведение отделочных работ.

Актуальность отделки штукатуркой

Перед тем, как решать, как штукатурить фундамент дома, рассмотрим достоинства и недостатки популярных вариантов отделки. Конструкция должна выполнять защитные функции, справляться с нагрузкой здания и природных явлений. Для этого необходимо предупредить его разрушение, поражение бактериями, насекомыми, грибком или плесенью.

С целью профилактики используют различные строительные материалы в комбинации с разного рода усилителями. Так, выделяют 5 основных решений:

1. Штукатурка с армированием.
2. Обшивка сайдингом или панелями.
3. Отделка профнастилом.
4. Облицовка клинкером.
5. Кладка из искусственного камня.

При любом из вариантов важно обеспечить вертикальную плоскость. В условиях выступающего цоколя обязательно устраивают уклон верхней части для естественного отвода воды. Чтобы поверхность не разрушалась, на неё дополнительно устанавливают отлив, чаще металлический.

В таблице представлена информация об основных достоинствах и недостатках каждого из 5 решений для отделки цоколя.

Штукатурка	монолитная структура; долговечность (до 25 лет); выбор готового раствора или его приготовление своими руками; возможность корректировать характеристики различными присадками.	необходимо армирование; многослойность; для выравнивания требуются дополнительные опоры;длительность высыхания; много грязи из-за «мокрого» процесса; важно соблюдать условия труда (температура, осадки, ветер).
Обшивка	широкий ассортимент ламелей по материалу и декоративной поверхности;скорость и простота монтажа; устройство вентиляционного зазора исключает образование конденсата; малый вес; возможность укладки теплоизоляции;простой уход; служит около 50 лет.	необходимо соблюдать технологию монтажа; требуются доборные элементы для защиты и маскировки стыков; не нужна периодическая обработка антисептиками (кроме дерева), окрашивание (не обязательно); метизы выбирают с антикоррозионным покрытием; цоколь увеличивается в объёме из-за дополнительной обрешётки.
Профлист	относительно малый вес; простота и скорость монтажа; механическая устойчивость (кроме ударной); служит 20-25 лет; существует выбор цвета и финишного покрытия; возможен выбор материала; допустима укладка теплоизоляции.	подходят листы только стенового типа; повреждения полимерного покрытия резко сокращают срок службы полотна; ремонту не подлежат; крепятся всегда внахлёст, что уменьшает рабочую площадь на фоне фактической; требуется опорная обрешётка; крепёж используют с герметичными шайбами; кромки должны быть защищены от коррозии.
Клинкер	низкое водопоглощение (до 6%); пригодность для облицовки любого цоколя (дерево, бетон, кирпич); инертность к агрессорам биологического и химического типа; простой уход; можно выбрать отдельные плитки и готовые панели; служит несколько десятилетий (от 50).	требуется клей и затирка; нужен опыт плиточника; важно контролировать положение каждого элемента по уровню; стоимость; вес.
Полимерпесчаная плитка	оригинальность; устойчивость к природным явлениям; инертность к щелочам, кислотам; срок службы около 50 лет.	требуется клеевой раствор и затирка; нужен опыт плиточника; поверхность нуждается в периодическом окрашивании.

Отличительной особенностью штукатурки на фоне перечисленных решений стоит выделить возможность практически любой декоративной отделки. Это может покрытие защитной битумной мастикой, окрашивание, нанесение декоративных смесей.

Под выравнивающим составом допустима укладка теплоизоляции, акустики. Поверхность ремонтопригодна без сплошного демонтажа.

Выбор раствора

Современный рынок позволяет выбирать готовые решения, чем оштукатурить фундамент дома снаружи. Самый дорогой вариант – силиконовый состав. Стоимость материала оправдана универсальностью и высокими техническими показателями. Допустимо смешивание пигментированных смесей в любых комбинациях.

Акриловая штукатурка больше подходит для декорирования цоколя. В составе имеются смолы и специальные присадки, которые продлевают срок службы состава, влагостойкость и дышащую способность. К минусам можно отнести тонкослойное нанесение.

Песчано-цементные смеси относят к бюджетному варианту. Сухой остаток выделяется высокой прочностью. Требуется добавление гидрофобизаторов и пластификаторов для влагостойкости и пластичности.

Раствор самостоятельного приготовления

Перед выяснением, как штукатурить цоколь дома своими руками, стоит также ознакомиться с рецептом для самостоятельного приготовления раствора. Такой подход экономичен по стоимости отдельных компонентов и удобен по корректировке состава. За основу берут цемент марки М400 и три части чистого просеянного песка (М500 к 4 частям наполнителя). Чтобы не окрашивать выравнивающий слой существую минеральные пигменты, которые добавляют в смесь на этапе замешивания.

Видео описание

Из видео можно узнать, как из штукатурки самостоятельного приготовления оригинально отделать цоколь:

Технология оштукатуривания

Принимая решение проведения работ самостоятельно, нужно выяснить, как правильно штукатурить фундамент дома. Это обеспечит получение максимально качественного результата при минимальных потерях материалов и времени. А также ознакомление с инструкциями позволит заранее подготовить весь необходимый инструмент.

Подготовительный этап

Перед тем, как оштукатурить цоколь дома, нужно подготовить основание к отделке.

На этом этапе для начала демонтируют декоративное покрытие. Под ним открываются трещины, неустойчивые участки, разрушающиеся швы между кирпичами, камнями, брёвнами. После расчистки стыков, расшивки трещин и устранения слабых элементов отделки можно определить наличие либо отсутствие биологического поражения, коррозии. Они подлежат удалению, последующей обработке профилактическими составами.

Для работы понадобятся следующие инструменты:

• мастерок;
• молоток;
• топор;
• кордщётка;
• электроинструмент, альтернативный перечисленным.

По окончанию демонтажных и «лечебных» работ с поверхности нужно удалить грязь, мусор и пыль. Для этого можно использовать щётку, но лучшего результата добиваются посредством воды под небольшим напором. После высыхания основания в завершение его обрабатывают грунтовочным составом. Так усиливается адгезия, укрепляется структура поверхности, снижается влагопроницаемость.

Армирование

Нередко приходится формировать слои штукатурки, превышающие 15 мм. В зависимости от выбранного выравнивающего состава значение допустимой толщины нанесения различно. Когда нужно его увеличить используют армирующие материалы.

Для небольшого преувеличения можно добавить в раствор фиброволокно. В остальных случаях закрепляют штукатурную сетку. Стекловолоконная подойдёт под декоративное покрытие, базальтовая под слой более 3 см, металлическая при значительных перепадах.

Оштукатуривание

Когда основание подготовлено к отделке, можно приступать к решению, как правильно оштукатурить цоколь дома. Процесс включает различные действия в зависимости от состояния рабочей поверхности. Так, сначала заполняют трещины и значительные впадины посредством мастерка и шпателя. В кирпичной кладке или срубах дополнительно можно использовать аналогичные вставки/заплаты.

Когда основание неровное, удобнее формировать вертикальное покрытие по маякам. Их делают из штукатурки или готового профиля. Последний, если он оцинкованный, удалению не подлежит. Иные планки нужно демонтировать.

Теперь, рассмотрим, как правильно штукатурить цоколь с перепадами по уровню. В случае с металлическим армированием сначала проводят обрызг относительно жидким раствором. Это позволит закрепить сетку, исключить её движение при дальнейшем выравнивании.

Далее после просушки обрызга накидывают более густой черновой слой штукатурки. С маяками удобнее будет снимать излишки с помощью правила. Здесь важно провести повторный срез волн, образованных от усадки раствора. При этом масса не должна затвердеть окончательно.

Третий шаг – завершающий. Здесь преследуется несколько целей: устранение пустот и любых углублений, сглаживание поверхности. Можно использовать шпателя, но последнее удобнее проводить полутёрком. Если применяется по черновому основанию сразу финишный раствор, то его наносят по инструкциям от производителя. Может понадобиться кельма.

Видео описание

Из видео можно узнать, как наносится готовая декоративная мозаичная штукатурка:

Коротко о главном

Штукатурка примечательна тем, что образует прочное монолитное покрытие, подходит для самостоятельного использования или последующего окрашивания.

Для отделки можно выбрать готовые составы (силиконовые, акриловые, цементно-песчаные, декоративные) или замесить отдельно из цемента, песка и функциональных добавок.

По технологии процесс включает в себя подготовку основания и формирование покрытия с промежуточным грунтованием. Дополнительно могут понадобиться армирование, защитные антисептики и составы против коррозии.

Как оштукатурить цоколь дома своими руками

Механические нагрузки, атмосферные явления и повышенная влажность постоянно оказывают негативное воздействие на цокольную часть дома. Это неизбежно приводит к сокращению срока эксплуатации и цоколя и всего строения. Чтобы эта часть дома всегда выглядела привлекательно, была крепкой и надежной на протяжении долгих лет, требуется своеобразная защита. Укрепить цоколь, продлить срок его службы и сделать привлекательной наружную часть дома поможет оштукатуривание поверхности. Этот способ облицовки способствует повышению устойчивости к влаге и внешним воздействиям. А полимерные добавки, входящие в состав штукатурных смесей, повышают прочностные характеристики поверхности.

Преимущества и недостатки штукатурки

Выбирая в качестве облицовочного материала штукатурную смесь, важно ознакомиться со всеми ее достоинствами и недостатками. С положительной стороны штукатурку для цоколя характеризуют следующие качества:

• Надежность и эффективность. Облицовка цоколя штукатуркой надежно защищает поверхность на протяжении долгих лет без дополнительного ремонта.
• Простое использование. Оштукатуривание цоколя выполняется без сложных инструментов и устройств.
• Невысокая стоимость. По сравнению с другими облицовочными материалами штукатурка и работы по ее нанесению не требуют больших затрат.
• Легкий ремонт. В случае повреждения оштукатуренную поверхность можно легко и быстро отремонтировать.

О недостатках цокольной штукатурки также необходимо знать, так как от этого зависит срок службы и цоколя, и всего строения. Среди главных минусов материала можно назвать следующие:

• Более низкая прочность, чем у камня или плитки.
• Не очень большой срок службы по сравнению с другими материалами для облицовки.
• Низкие теплоизоляционные свойства.

Кроме этого использовать мокрый способ нанесения штукатурки нельзя в мороз, под жарким солнцем и во время осадков.

Требования к цокольной штукатурке

Чтобы защитное покрытие выполняло свои функции, необходимо правильно приготовить и нанести штукатурную смесь. Помимо этого цокольная штукатурка должна обладать определенными качествами:

• Высокая устойчивость к влаге. Любая вода, атмосферная или талая, имеет свойство скапливаться около нижней части дома. К тому же в ней содержится множество агрессивных химических соединений. Следовательно, вода постоянно оказывает негативное воздействие на основу строения. Оштукатуренная поверхность должна противостоять этому фактору и не допускать проникновение влаги к цоколю.
• Повышенная прочность. Помимо воды цоколь может подвергаться механическим воздействиям. Цокольная штукатурка должна надежно защитить поверхность от этого негативного фактора.
• Морозоустойчивость. Штукатурная смесь должна сохранять свои качества даже в условиях регулярного оттаивания и замерзания.
• Устойчивость к ультрафиолетовым лучам. В летнее время все поверхности подвергаются вредному воздействию солнечных лучей. Штукатурка для цоколя должна противостоять ультрафиолету без снижения прочностных характеристик.
• Стойкость к воздействию микроорганизмов. Грибки, бактерии насекомые и растения могут стать причиной образования биологической коррозии. Цокольная штукатурка должна быть надежным препятствием на пути этого поражения.

Выбор раствора для оштукатуривания

Цоколь – это внешняя часть дома, следовательно, раствор должен предназначаться для отделки зданий снаружи. В соответствии с этим можно сказать, что штукатурная смесь для отделки цоколя должна готовиться на основе цемента и песка. Кроме этих основных компонентов в раствор можно добавлять различные пластификаторы и гидроизолирующие компоненты.

Количество песка и цемента также должно подбираться по особым параметрам. Оптимальной пропорцией этих составляющих в растворе для оштукатуривания цоколя считается такое соотношение: на одну часть цементы марки М400 берут три части просеянного карьерного песка. Объем воды в каждом конкретном случае подбирается индивидуально.

Важно, чтобы раствор имел консистенцию густой сметаны.

Этапы нанесения штукатурной смеси на поверхность цоколя

Качественное нанесение штукатурки во многом зависит от соблюдения правил работы. Оштукатуривание должно выполняться в несколько этапов.

Подготовка поверхности

На этом этапе осматривают поверхность и определяют проблемные места. Если цоколь выложен из кирпича или блоков, нужно тщательно очистить швы. Имеющиеся трещины на монолитной ленте расширяют и углубляют, чтобы удалить слабые места. В обоих случаях в завершении работы необходимо жесткой щеткой обмести всю поверхность.

После этого цоколь покрывают слоем грунтовки глубокого проникновения. Этот состав укрепить основание, свяжет оставшуюся пыль и увеличит сцепление штукатурки с поверхностью. Швы, трещины и сколы промазываются грунтовкой более тщательно.

Грунтовку можно заменить жидким цементным раствором, который следует наносить методом обрызгивания кистью.

Оставляют поверхность до полного высыхания грунтовки или цементного раствора.

Оштукатуривание поверхности

На этом этапе также важно соблюдать последовательность в работе:

1. Подготовленным раствором для оштукатуривания заполняют швы, трещины и впадины.
2. Монтируют металлическую армирующую сетку. Это сделает штукатурку более надежной и долговечной. Крепление рекомендуется выполнять с помощью дюбелей с широкими шляпками. На одном квадратном метре поверхности должно располагаться около 20 крепежных элементов.
3. Переходят к выставлению маячков. Для этого, отступив по 0,3 м от углов, в стену вкручивают шурупы. Верхний и нижний шуруп по обоим бокам стены соединяют вертикальной нитью. Далее соединяют горизонтальной нитью верхние и нижние шурупы. При этом расстояние нити от стены должно быть не меньше 2 см. По горизонтальным ниткам выставляют маячки из металлического профиля, располагая их на расстоянии около 1,5 метров. Фиксацию маяков выполняют с помощью цементного раствора и ждут их застывания. После этого можно переходить к следующему этапу.
4. Поверхность между маячками забрасывают раствором для оштукатуривания и ровняют с помощью правила, проводя его по маякам. Действия повторяют до полного оштукатуривания поверхности.
5. По истечении 6 часов необходимо убрать маячки, заполнить штукатуркой образовавшиеся углубления, а поверхность затереть штукатурной теркой.

Если оставить маяки, то на месте их расположения могут появиться ржавые пятна.

Завершающий этап

Дальнейшие действия выполняются в зависимости от выбранного способа декоративной отделки, так как для облицовки требуется правильно высушить поверхность.

Цоколь накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от атмосферных осадков и солнечных лучей, и оставляют на две-три недели. В процессе высыхания поверхность необходимо периодически смачивать водой. Лучше всего это делать два раза в день. Высохшую поверхность цоколя покрывают слоем грунтовки и выполняют облицовку.

Декоративная штукатурка цоколя под камень

В качестве декоративной отделки цоколя можно использовать облицовку под камень. Этот декор вполне можно сделать своими руками.

Для работы понадобится песчано-цементный раствор, приготовленный из одной части цемента марки М400, трех частей промытого карьерного песка и воды. Готовая смесь должна иметь густую консистенцию, чтобы масса удобнее наносилась на стену.

Толщина декоративного слоя зависит от выбранного типа кладки. Например, для имитации кирпича или блоков достаточно толщины 0,5-1 см. Для создания рваного бута, мелкого камня или голыша толщина слоя может достигать 3 см.

Процесс создания элементов декора может выполняться двумя способами:

• С использованием трафаретов. Для этого заготовки прикладывают к оштукатуренной поверхности и пристукивают. Трафарет убирают, а швы расширяют. В результате получаются ровные ряды узора.
• Методом прорезки. По раствору с помощью острого инструмента нарезают форму камней. Создание более крупных элементов и придание им округлой формы выполняется руками.

После создания необходимого рисунка поверхность оставляют до полного высыхания. Затем покрывают слоем грунтовки и окрашивают. Для этих целей можно использовать любую краску для наружных работ.

Оштукатуривание по технологии мокрого фасада

Штукатурка мокрый фасад является альтернативой обычным вентилируемым фасадам. Для ее изготовления используются специальные смеси, в составе которых содержится вода.

Мокрая штукатурка фасада наносится по следующей технологии:

1. Подготовка основания: выравнивание и очищение поверхности, а также устранение имеющихся дефектов. На этом же этапе поверхность покрывают слоем грунтовки.
2. Установка цокольного профиля: на высоте 30 см от земли с помощью саморезов на цоколе крепят металлически профиль. Он необходим для дополнительной поддержки утеплителя, а также для его защиты от почвенной влаги.
3. Монтаж утеплителя: с помощью подходящего клеевого состава утеплитель крепят на поверхность цоколя и оставляют на трое суток для схватывания клея. После высыхания клеевого слоя можно выполнить дополнительное укрепление дюбелями.
4. Нанесение армирующего слоя: на утеплитель толстым слоем наносят специальный клеевой состав, устанавливают армирующую сетку и наносят второй слой клея. Быстрое проведение работы на этом этапе позволяет создать прочный двухслойный монолит. Для высыхания поверхности необходимо выждать около недели.
5. Финишная отделка: декоративная штукатурка наносится на полностью высохший клей.

Штукатурка цоколя не только защитит его от негативных атмосферных явлений, но и сделает эстетичным и привлекательным внешний вид всего строения.

Как снаружи оштукатурить фундамент дома

Существует множество видов отделки, которую можно применить для цокольной части фундамента, но наиболее доступной финансово, и не слишком сложной для самостоятельного исполнения, всё же является штукатурка. Чтобы всё получилось как надо, нужно правильно подобрать материал и наработать навыки нанесения. Разберёмся, как и чем оштукатурить фундамент дома снаружи.

Для чего нужно штукатурить фундамент дома снаружи

Главное назначение любого отделочного материала – поддержание эстетики конструкций здания. Штукатурка не является исключением, однако она может выполнять и другие функции, что зависит от введённых в состав добавок.

• Цементный раствор, например, модифицируют полимерами, вводят гидрофобные присадки, что делает покрытие невосприимчивым к влаге. Именно такие штукатурки и надо выбирать для цоколя, если в регионе выпадает много дождей, есть риск подтопления или зимой стоят высокие снега.
• Огромный плюс в том, что штукатурки могут наноситься не на базовое основание, а на теплоизолированное, ведь даже если стены утеплены, а фундамент остаётся холодным, стык стены и пола в доме будет промерзать. В результате там будет конденсироваться влага и образовываться плесень, чему не обрадуется любой хозяин.
• Штукатурка может обладать и теплоизоляционными свойствами, имея при этом приятную для взгляда зернистую фактуру. В местностях с умеренным климатом такие составы применяют как самостоятельный теплоизоляционный материал, поверхность которого в качестве финишной отделки нужно лишь покрасить.
• В сети можно столкнуться с мнениями псевдоспециалистов о том, что штукатурку цоколя вообще лучше не выполнять, так как она недолговечна и быстро растрескивается. В защиту данного вида отделки скажем, что проблемы, конечно, бывают, но все они происходят только из-за нарушения технологии оштукатуривания.

Имеют значение не только свойства применяемой штукатурки, но и тип базового основания, его влажность, правильность устройства цокольного отлива и многое другое. Чтобы штукатурка служила долго, фундамент не должен мокнуть, при высоком уровне грунтовых вод обязателен пристенный и пластовый дренаж. По границе, разделяющей фундамент и стены, нужно устанавливать отлив с капельником для отведения воды — и желательно, чтобы цокольная часть фундамента выступала вперёд относительно плоскости основной стены дома.

Как правильно выбрать штукатурку для фундамента

Обратите внимание: Как и чем должна выполняться штукатурка любых конструкций, говорится в ГОСТ 57984. Штукатурки для фундамента нужно подбирать морозостойкие, водонепроницаемые и устойчивые к содержащимся в грунте солям. Класс прочности штукатурки на сжатие должен быть не менее CS IV (6,0 Н/мм и больше). Минимальная толщина цокольной штукатурки – 15 мм.

Для оштукатуривания цоколя можно применить как сухую смесь заводского производства, которую нужно только затворить водой, так и приготовленную на месте. Раствор может изготавливаться только на одном вяжущем – цементе, либо с добавлением извести.

Чтобы получить раствор марки М50 с требуемой прочностью на сжатие, на одну часть цемента М400 добавляется 6 частей песка. Известь является полезной добавкой, делающей раствор более пластичным, а покрытие – устойчивым к развитию микроорганизмов. Если она вводится в состав штукатурки, то для получения той же марки раствора из такого же цемента, на одну его часть нужно будет добавлять 0,8 частей извести и 10 частей песка.

Улучшить пластичность цементно-песчаного раствора и придать ему водоотталкивающие свойства можно с помощью модифицирующих добавок для растворов и бетонов, коих в продаже великое множество. Например: GOODHIM GIDRO — продаётся в канистрах ёмкостью 5 л и добавляется в раствор из расчёта 0,5-1% от массы цемента (примерно 1 л на 100 кг).

Кроме стандартных растворов (тип GP), для отделки цоколя могут использоваться штукатурки типа CR, с более высоким уровнем эстетики покрытия, в том числе и цветные – их принято называть декоративными. Они могут иметь чисто белый цвет, быть цветными или дополнены зернистыми наполнителями для создания определённой фактуры покрытия.

Существуют так же несколько категорий специальных штукатурок:

• LW – лёгкие (тонкослойные), на цоколе применяются только в составе тёплых штукатурных систем.
• R – санирующие. Такие растворы обладают устойчивостью к воздействию водорасторимых солей, применяются в основном для нанесения поверх влажной каменной кладки.
• Т – теплоизолирующие. В такие штукатурки вместо кварцевого песка добавляют зернистый перлит, могут присутствовать и такие наполнители с низким коэффициентом теплопроводности, как гранулы вспененного стекла либо полистирола.
• ОС – так обозначают однослойные штукатурки, наносимые на относительно гладкие поверхности. Изготавливают их на основе гипса и для фасадов не применяют.

На строительном рынке можно увидеть так же немало штукатурок с добавкой армирующих волокон, за счёт которых и обеспечивается высокая прочность на сжатие. Они очень хорошо сцепляются с основанием, и не требуют применения штукатурной сетки при толщине покрытия до 30 мм.

Количество и толщина слоёв штукатурки

Обычное штукатурное покрытие, выполняемое из заводских смесей, формируется из двух слоёв раствора: выравнивающего нижнего (базового), и более тонкого накрывочного (финишного). Раствор, приготовленный непосредственно на объекте, может наноситься в три слоя (обрызг, грунт и накрывка). Их наносят обычно по штукатурной сетке, от поверхности которой и ведётся отсчёт толщины слоя. Чаще всего такого оштукатуривания требует кладка из пиленого камня или рядового кирпича, имеющая наибольшие отклонения плоскости от вертикали.

Обратите внимание: Если в качестве финишного покрытия выполняется декоративная штукатурка или набрызг в стиле «шуба», толщину этого слоя в общей толщине штукатурки не учитывают. Не включается в неё и толщина локальных слоёв, наносимых с целью устранения отдельных неровностей основания.

• Впадины на поверхности цоколя, выравниваемые отдельными порциями раствора, остаются под штукатурной сеткой, поэтому именно от неё и производится отсчёт толщины штукатурки. Выравнивание является отдельным этапом работ, и выполняется до начала основного оштукатуривания – в рамках подготовки основания.
• Локально нанесённый раствор должен полностью затвердеть до того, как будет выполнен первый слой штукатурки. Устранять дефекты в геометрии цоколя непосредственно штукатурным слоем недопустимо.
• Толщина специальных штукатурок обычно определяется производителем, в соответствии с требованиями к данной области применения. Наиболее эффектно защиту цоколя обеспечивают полимерцементные штукатурки – максимальная толщина такого слоя составляет 8 мм, минимум – 2 мм.
• У теплоизоляционных штукатурок, наоборот, нужный эффект достигается за счёт увеличения общей толщины слоя. Для них 20 мм – это самый минимум, покрытие может наноситься в несколько слоёв с общей толщиной до 100 мм (чем ближе к финишу, тем тоньше слой).
• Санирующая штукатурка обычно просто заменяет стартовый (первый) слой, и наносится на толщину минимум 15 мм. Если её по условиям эксплуатации здания требуется нанести в два слоя, толщина второго должна быть 10 мм.

Как оштукатурить фундамент дома своими руками

Главная беда штукатурных покрытий — это образование волосяных трещин, и чем тщательнее затирается раствор с высоким содержанием вяжущего, тем больше проблем. Неудачи домашних мастеров, добавляющих в раствор слишком много цемента, состоят изначально в незнании рецептуры и принципа работы штукатурки.

Есть важное правило: чем меньше жирность смеси — тем меньше трещин. Если его соблюдать при изготовлении штукатурного раствора, то готовое покрытие, особенно подвергнутое крацеванию (механической обработке жёсткой щёткой), растрескиваться никогда не будет.

Избавить от необходимости крацевания может правильный подбор песка. Идеальная фракция для базового слоя – крупная (2,5-3 мм), без большой доли мелких частиц. Накрывочный слой при стандартном оштукатуривании всегда выполняется раствором с более мелким наполнителем – только так можно получить хорошо разглаженную поверхность.

С целью получения декоративного покрытия могут применяться самые разные методы структурирования накрывочного слоя:

1. Бороздки на поверхности. Получают за счёт применения штукатурок с крупным камешковым наполнителем, выполняют путём их смещения кельмой (эффекты короед, барашек).
2. Мозаика. Получается при использовании финишной штукатурки с наполнителем из разноцветной мраморной крошки на бесцветном полимерном связующем с высокой адгезионной прочностью.
3. Набрызг. Выполняется путём распыления раствора по предварительно выровненной поверхности. Может намётываться вручную, но лучше смотрится при механическом нанесении. Крупность набрызга зависит от размера распыляющего сопла и толщины слоя.
4. Сграффито. Это техника выполнения рельефа путём вырезания рисунка на ещё пластичном накрывочном слое. Самый распространённый вариант покрытия, выполняемый в этой технике: имитация фактуры каменной кладки.

Подготовка инструментов и материала

Точный перечень инструментов, как и выполняемых работ, зависит от исходного качества оштукатуриваемой поверхности и эффекта, который требуется получить в результате. Каждый вид декоративного покрытия требует своего подхода, но на этапе подготовки основания и выполнения стяжки набор используемого инструментария практически всегда одинаков.

• молоток с кирочкой – для отбивания наплывов раствора или бугров;
• отвес – с его помощью определяются отклонения стены от вертикали;
• кисть макловица – нужна для нанесения грунтовки;
• короткий пузырьковый уровень – пригодится при установке маяков;
• капроновая нить – будучи натянутой между маяками, показывает требуемую толщину будущей стяжки;
• штукатурный ковшик – удобен для набрасывания смеси на стену;
• кельма – для дозирования и разравнивания смеси;
• шпатели прямые и усёночные – для оштукатуривания труднодоступных мест и углов;
• правило – длинная рейка, применяется при оштукатуривании по маякам;
• тёрка – инструмент для заглаживания штукатурки.

Приготовление раствора

Раствор для оштукатуривания можно замесить как вручную, так и в бетономешалке. При использовании электрического смесителя замес получается достаточно большим. Если не уверены в том, что сможете его быстро выработать, лучше уж пользоваться 10-литровым ведром и миксером.

При замесе нужно соблюдать такое правило: вода добавляется к сухим ингредиентам, а не наоборот. Если цемент сыпать в большое количество воды, он образует комки, которые потом нелегко вымесить. Поэтому первым насыпается песок, обязательно сухой и хорошо просеянный через мелкую сетку (чуть больше фракции песка). Так в раствор не попадут обломки ракушек, комья глины или камешки, которые потом цепляются за инструмент и оставляют борозды.

Цемент добавляется к песку, который разобьёт комки, и перемешивается насухо. Именно потому песок и должен быть сухим – чтобы раньше времени не запускать гидратацию вяжущего. Затем в смесь наливается часть воды (чуть больше половины) – остальное добавляется постепенно, когда мешать становится затруднительно.

Доливка производится до получения удобоукладываемой консистенции — если получится слишком жидко, раствор будет стекать с вертикальной поверхности. Хорошей считается такая консистенция, при которой борозды, сделанные на поверхности раствора инструментом, не расплываются.

Использовать замес нужно в течение часа. Заливать его водой для продления жизнеспособности нежелательно, так как прочность смеси при этом снижается.

Подготовка поверхности

Адгезия штукатурного раствора зависит от гладкости поверхности и способности основания поглощать воду. Тут нужна золотая серединка, так как высокая степень водопоглощения приводит к потере штукатуркой влаги, а низкая – к полной утрате прочности сцепления. Важно так же, чтобы основание имело одинаковые характеристики по всей площади.

Цоколь обязательно должен зачищаться от старых покрытий, наплывов раствора и пыли, а гладкие поверхности – подвергаться бучардированию или другим способам создания рельефа.

Важно: Если в здании есть деформационные швы — например: на стыке выступающей за общую линию фасада веранды или пристроенного гаража. В штукатурке тоже должны быть швы в этих же местах (чтобы не образовывались трещины). Для оформления такого шва используется специальный профиль с закреплёнными на полочках сетками, которые монтируют внахлёст с сеткой, уложенной на самой стене.

Если трещины имеются на самом основании, мероприятия по его усилению обязательно включают армирование сеткой. Очень важно исключить вероятность появления новых деформаций основания, вызываемых массой причин (усадкой бетона или раствора в свежей кирпичной кладке, осадкой здания) ещё до начала оштукатуривания. Перечень конкретных мер зависит от типа основания и его изначального состояния.

Кирпичного цоколя

Самые проблемные основания – это кирпичная кладка, на процесс оштукатуривания влияет и качество её выполнения, и наличие пустошовки, и степень водопоглощения кирпича. В ней больше всего геометрических отклонений, поэтому может понадобиться предварительное оштукатуривание набрызгом, устройство адгезионных мостиков из модифицированного раствора. Хотя чаще всего для обеспечения адгезии используют металлическую штукатурную сетку.

Чтобы оценить состояние кладки, цоколь нужно обследовать на наличие не только повреждений, но и загрязнений, способных изменить впитывающую способность и повлиять на адгезионную прочность. Высолы, столь характерные для любой кирпичной кладки, следует удалять жёсткой щёткой, либо, если это не даёт результата, специальными препаратами, которые затем требуется смыть. На момент оштукатуривания основание должно быть сухим и иметь температуру выше +5 градусов. Степень впитывания регулируется путём обработки адгезионными грунтовками и зависит от того, какой именно вид штукатурки будет выполняться.

Например, для нанесения растворной шубы основание должно иметь хорошую впитывающую способность, так как штукатурка сама по себе жидкая и наносится методом распыления. А вот под декоративную штукатурку, которая должна иметь определённую вязкость для выполнения рельефа, впитываемость основания, наоборот, снижается путём нанесения грунтовки. В приповерхностном слое кладки она образует водоотталкивающий барьер, но чтобы этого достичь при сильной гигроскопичности, может понадобиться нанести 2 или даже 3 слоя грунта.

Железобетонного и бутобетонного основания

Впитывающая способность основания зависит от материала, из которого возведена конструкция, а вернее, его плотности. Эта характеристика определяется количеством сообщающихся пор в теле камня — чем их меньше, тем меньше воды поглощается. Если у используемого для выкладки цоколя полнотелого кирпича максимальная плотность составляет 1900 кг/м³, то у железобетона средний показатель 2500 кг/м³. А бутобетон может обладать ещё большей плотностью (до 2900 кг/м³), что зависит от фракции применяемого камня. Соответственно, и водопоглощение у таких оснований разное.

Особой впитывающей способностью монолиты не обладают, проблема подготовки тут заключается совсем иная – это гладкость поверхности, которую нужно сделать шероховатой. Чтобы решить эту задачу, монолиты обрабатывают не грунтовкой глубокого проникновения, а бетоноконтактом.

В таких составах присутствует крупнозернистый минеральный наполнитель (обычно кварцевый песок), который намертво держится в полимеризовавшейся на поверхности акриловой плёнке.

Именно за счёт него поверхность и становится пригодной для нанесения штукатурки. Обойтись без бетоноконтакта можно, механически обработав поверхность бучардой (молотком или насадкой на перфоратор), либо смонтировав металлическую сетку.

Кладки из каменных блоков

В регионах, где добывается недорогой природный камень — в основном это песчаник, но может быть доломит, ракушечник или туф, это самый популярный материал для цоколя. Массивы камня пилят на геометрические правильные блоки стандартизированного размера, и используют для кладки ограждающих конструкций.

• Средняя плотность такого камня 2100 кг/м³ – чуть больше чем у кирпича и намного меньше, чем у бетонного монолита. Степень пористости у камней может быть разной, потому и водопоглощение варьируется в пределах 30-50%.
• При насыщении влагой каменная кладка, а так же раствор, на котором она смонтирована, может выделять соли. Именно поэтому на такие основания наносят санирующую штукатурку, которая изготавливается на сульфатостойком цементе, с добавлением армирующего неорганического волокна.
• В зависимости от количества неровностей основания, такую штукатурку можно наносить как в однослойном варианте, так и в многослойном. Минимальная толщина нижнего слоя 20 см — чем дальше, тем слои должны быть тоньше.
• Чтобы нанести следующий слой, предыдущему нужно придать шероховатость зубчатой кельмой и дать ему высохнуть в течение 3-х суток (а если слой толще 10 мм, то и дольше). Период технологического ожидания может варьироваться в зависимости от неблагоприятных условий: повышенной влажности основания или низкой температуры на улице.
• В рамках подготовки каменной кладки к оштукатуриванию, необходимо выполнять не только очистку от пыли и других загрязнений, но и зачищать шовное пространство на глубину удвоенной ширины швов. Их вторичное заполнение производится в процессе выравнивания, которое выполняется набрызгом жидкого раствора на всю площадь цоколя.

Раствор для набрызга может изготавливаться на объекте из 1 части цемента и 2-3 частей крупного песка, затворённых водой с добавлением акриловой дисперсии в качестве активатора адгезии.

Этапы нанесения штукатурной смеси

Оштукатуривание производится на подготовленном основании, при плюсовой температуре и низкой влажности. Цоколю, увлажнившемуся после дождя, нужно дать время на высыхание. При сильном ветре подобные работы тоже не производятся.

• Для предварительного выравнивания используется та же смесь, которая будет наноситься в качестве базового (первого) штукатурного слоя. Выполняя нижний слой штукатурки, нужно добиться максимальной ровности поверхности.
• Сделать это при большом количестве дефектов непросто, поэтому нередко приходится предварительно устанавливать маяки – направляющие из деревянных реек или металлического профиля.
• Если цоколь высокий, чтобы сориентироваться по толщине наносимого раствора, на стенках выполняют провешивание. Для этого чуть ниже границы с основной стеной, и в 25 см от угла, вбивают гвоздь — так, чтобы между его шляпкой и основанием была заданная толщина стяжки.
• К верхнему гвоздю прикрепляется отвес (шнур с грузиком на конце), и по визуализированной им линии внизу забивают ещё один гвоздь, после чего на них уже можно будет устанавливать маяки. Аналогичную операцию проделывают для всех маяков, расстояние между которыми для удобства выравнивания должно быть чуть меньше длины правила.
• Штукатурка выполняется так, чтобы наносимому слою был обеспечен контакт с основанием по всей площади. Раствор набрасывают на стену, прикладывают к маякам правило, и ведут снизу вверх. Излишки раствора, не распределившиеся в процессе движения инструмента, просто снимаются шпателем. Перед тем как нанести второй слой, маяки нужно удалить, а оставленные ими «проборы» заделать.
• До нанесения следующего слоя, предыдущая стяжка слегка обрабатывается металлической щёткой — чтобы снизить вызываемые усадкой напряжения. Второй слой всегда более тонкий и наносится на ровную поверхность, так что можно уже обойтись без направляющих.
• Дальнейшие действия будут зависеть от того, какой вид финишного оштукатуривания предусмотрен. Чтобы механически структурировать поверхность, накрывочный слой должен дольше оставаться мягким. Если не использована заводская текстурная штукатурка, пластичность которой обеспечивается добавками, достигается это либо увлажнением верхнего слоя, либо добавлением гидрофобизатора в состав нижнего слоя.

Второй вариант довольно эффективен, но неправильная дозировка добавки может ухудшить адгезию слоёв. Уж лучше просто увлажнить верхний слой, что в жаркую погоду предупредит чрезмерно быстрое твердение раствора и улучшит прочность покрытия.

Как сделать декоративною штукатурку фундамента под камень

Облицовка камнем выглядит эстетично, делает фундамент визуально основательным и придаёт фасаду в целом респектабельный вид. Использовать для отделки настоящий камень дорого и трудоёмко, всевозможные сайдинговые панели под камень чуть дешевле, но тоже требуют солидных затрат. Поэтому владельцы домов и проявляют такой живой интерес к штукатурке, структурированной под фактуру камня. Имитация может получиться весьма точной – главное, иметь перед глазами образец.

Штукатурка цоколя

Штукатурка цокольной части и фундаментного основания строения призвана выполнять сразу несколько задач. Такие работы позволяют получить качественную защиту основания от агрессивной внешней среды, продлевают эксплуатационный срок сооружения и способны стать настоящим украшением экстерьера домовладения.

Отделка цокольной части дома

Правила выбора

Основное оштукатуривание осуществляется посредством цементного раствора, поверх которого часто наносятся декоративные слои.

Штукатурку цоколя следует выполнять согласно требованиям

Поэтому такой паропроницаемый материал должен обладать высоким коэффициентом адгезии и хорошей прочностью, а также соответствовать следующим основным требованиям, среди которых:

• наличие достаточной биохимической устойчивости;
• высокие показатели пожаробезопасности;
• повышенные гидрофобные качества;
• устойчивость к низкотемпературным режимам и ультрафиолету;
• долговечность и экологическая безопасность;
• простота применения и лёгкость самостоятельного осуществления работ.

Цоколь, отделанный штукатуркой

Правильно подобранная и качественная цокольная штукатурная смесь позволяет не только имитировать фактуру практически любого отделочного материала, но и послужит дополнительной к основному слою защитой.

Декоративная штукатурка цоколя

Основные виды

В настоящее время существуют различные материала, пригодные для облицовки цокольной части здания, но благодаря долговечности, надежности и качеству, именно штукатурка занимает лидирующие позиции.

Акриловая штукатурка ЛАЭС «Классик Велюр» Акриловая штукатурка ЛАЭС «Аврора» Акриловая штукатурка ЛАЭС для цоколя

Вид штукатурной смеси	Характеристики и особенности	Стандартный расход
Минеральная смесь на основе белого цемента	Не обладает достаточной эластичностью и может растрескиваться, позволяет получить паропроницаемое покрытие, которое достаточно легко загрязняется. Кроме того, для данного вида характерно более бедная цветовая гамма.	В среднем может варьироваться в пределах 1,5-4,5 кг/м2.
Акриловая смесь на основе акриловой смолы.	Имеет хорошую эластичность, что минимизирует риск растрескивания, обладает достаточной устойчивостью к воздействиям механического свойства, представлена насыщенным и устойчивым окрашиванием, но характеризуется недостаточной паропропускной способностью.	В среднем может варьироваться в пределах 1,5-4,0 кг/м2.
Силикатная или кремниевая смесь на основе жидкого калиевого стекла.	Обладает стойкостью к повреждениям механического характера, хорошей паропропускной способностью, отличается богатой цветовой палитрой и высокой устойчивостью к плесени и грибкам. Однако, состав достаточно тяжело наносится, а наличие щелочи делает его не безопасным для людей.	В среднем может варьироваться в пределах 2,0-4,0 кг/м2.
Полисиликатная или поликремниевая смесь с добавлением силиконовой смолы.	Эластичный и устойчивый к воздействию ультрафиолета состав, легко наносится на поверхность и достаточно безопасен в работе, но имеет низкую устойчивость к плесени.	В среднем может варьироваться в пределах 2,0-4,0 кг/м2.
Силиконовая смесь на основе силиконовой смолы.	Созданные слои имеют устойчивость к повреждениям механического характера, обладают отличной паропропускной способностью, легко очищается и выпускается в очень богатой цветовой гамме.	В среднем может варьироваться в пределах 1,7-2,4 кг/м2.

Мозаичная штукатурка для цоколя

Штукатурка цементная ВОЛМА-ЦОКОЛЬ

Штукатурка цементная Юнис-Силин

Цены на различные виды декоративной штукатурки

Самостоятельное изготовление штукатурной смеси

Традиционно наиболее популярным у отечественных застройщиков и недорогим вариантом цокольной штукатурки являются разнообразные смеси, основой которых служат цемент и песок. Что изготовить такой рабочий раствор для штукатурки цокольной части здания самостоятельно, потребуется приобрести следующие материалы:

• среднезернистый песок, просеянный через металлическое мелкоячеистое сито;
• цементная смесь марки М400 или марки М500;
• чистая вода.

Цемент М400, 25кг Цемент М500

Стандартное соотношение для части цемента М400 составляет три части песка. При применении марки М500 понадобится уже не три, четыре части просеянного песка. Количество воды подбирается индивидуально, но готовый рабочий раствор должен обязательно быть полностью однородным, характерной сметанообразной консистенции. Чтобы повысить пластичность, рекомендуется дополнить раствор клеем ПВА или полимерной дисперсией.

Клей пва строительный, универсальный

При необходимости добавляются специальные красящие пигменты, позволяющие получить декоративную оштукатуренную поверхность.

Шаг 1. Просеиваем через сетчатое металлическое сито речной или качественный строительный песок в необходимом количестве.

Как просеять песок

Шаг 2. Добавляем к просеянному песку требуемое количество цемента, постепенно смешивая оба сыпучих ингредиента. Если используются сухие красящие пигменты, то они также добавляются на этом этапе работ.

Красители для цемента

Цены на краски порошковые

Шаг 3. Если применению подлежат водорастворимые красители, то их следует развести в воде, соблюдая пропорцию согласно прилагаемой производителем инструкции, после чего постепенно подлить в смесь сыпучих компонентов.

Шаг 4. Долить в смесь на основе сыпучих компонентов оставшийся объём воды и тщательно перемешать штукатурный раствор, доведя его до состояния густой сметаны.

На фотографии приготовление штукатурки

Подготовка поверхности

Цоколь до ремонта

Освободите нижнюю часть стены от контакта с землей

Цоколь любого сооружения часто является не только продлевающим фундаментное основание монолитом, но также может быть представлен различными надстроенными конструкциями из вспененного фиброблока или кирпича. В зависимости от варианта исполнения цокольной части, проведение подготовительных мероприятий будет иметь некоторые отличия, которые обязательно нужно учитывать, чтобы получить максимально качественную и долговечную оштукатуренную поверхность.

Подготовка кирпичного основания

Особенностью подготовки такого типа поверхности цоколя является наличие шовного пространства, которое заполняется посредством цементного раствора. Спустя определенный промежуток времени такой раствор достаточно активно рассыхается и выкрашивается, что может проявляться в образовании трещин разного размера, а также иногда даже очень значительных по глубине и ширине зазоров.

На стадии подготовки кирпичного основания очень важно максимально тщательно вычистить и удалить все выкрошенные или слабо держащиеся частицы и фрагменты при помощи узкого строительного и щётки с металлической щетиной. Все образованные в результате таких работ щели требуется полностью вычистить, удаляя мелкие элементы, песок и слой пыли.

Всю отошедшую штукатурку отбивают молотком или зубилом

Удалите все фрагменты штукатурки, которые держатся плохо

Чтобы тщательно удалить все остатки штукатурки, используют проволочную щетку

Обнаруженные дефекты в кладке перед ремонтом облицовки цоколя из кирпича увлажняются

Чтобы заполнить имеющиеся пустоты следует подобрать кирпичи соответствующего размера

Следующий этап ремонта цоколя своими руками заключается в заполнении пустот подготовленными кирпичиками и закреплении их с помощью кладочного раствора

Перед оштукатуриванием поверхности ее надо хорошенько смочить

Подготовка бутобетонного основания

Такой вариант поверхности также потребует тщательной предварительной подготовки, которая будет заключаться в удалении плохо закреплённых и сильно изношенных фрагментов кладки, а также их грамотной замене. Расшатанный элемент подлежит обязательному демонтажу, качественной очистке и возврату на прежнее место, с фиксацией на стандартную цементно-песчаную смесь.

Подготовка бетонно-цементного основания

Если в процессе визуального осмотра бетонно-цементной цокольной части удалось выявить дефекты в виде глубоких трещин, то очень важно проверить прочность их кромки и тщательно удалить все части, которые осыпаются или выкрашиваются. При наличии признаков даже частичного смещения фундаментного основания, выполняется его усиление. Некрупные трещины и выбоины после предварительной зачистки выравниваются обычной цементной смесью.

Выполнение грунтования

Все поверхности, которые нужно уберечь от штукатурки, например, рамы окон, необходимо оклеить малярным скотчем

Получить долговечное и качественное штукатурное покрытие можно исключительно при правильном применении грунтовочного глубоко проникающего состава двумя слоями. Если предполагается окрашивание цокольной части, то для обработки используется исключительно фасадная грунтовка, обладающая максимальными поникающими способностями. Только использование качественных материалов и соблюдение технологических требований по предварительной подготовке основания к нанесению штукатурки позволяет существенно увеличить период эксплуатации и улучшает внешний вид.

Силиконовая кварцевая грунтовка СТ 15 Церезит

Если планируется дальнейшее выполнение декоративных отделочных работ, то целесообразно отдавать предпочтение фасадной адгезионной или на акриловой основе грунтовке.

Вид грунтовочного состава	Особенности и характеристики
Алкидного типа, глубокого проникновения	Состав пригоден для обработки кирпичного или бетонного цоколя, покрытого ранее штукатурными растворами на основе извести.
Глубокого проникновения с водоотталкивающим эффектом	Лучше всего подходит для кирпичных цоколей на сборном фундаментном основании, и позволяет обеспечить дополнительную гидроизоляцию.
Грунтовка под покраску	Состав способствует равномерному распределению красящего состава и может быть представлен как акриловой, так и водной основой.

Грунтовка под декоративные штукатурки

Цены на фасадную грунтовку

Инструмент для оштукатуривания

Чтобы правильно произвести штукатурные работы на цокольной части здания необходимо заблаговременно подготовить не только расходные материалы, но и весь набор инструмента посредством которого будут произведены мероприятия по нанесению смесей:

• строительные шпатели разных размеров или кельма;
• строительные маяки;
• металлическая сетка;
• шнуровка для разметки;
• ёмкость для рабочего раствора.

Инструмент для штукатурных работ

Технология нанесения штукатурки

Стандартные штукатурные мероприятия самостоятельно выполнить не сложно, но нужно учитывать некоторые особенности цокольной части здания, а также придерживаться основных правил технологии выполнения таких работ.

Шаг 1. Наносим по поверхности насечки, способствующие наилучшему сцеплению штукатурного раствора с цокольной поверхностью. С этой целью нужно при помощи металлического предмета с острым наконечником выполнять насечки глубиной в пределах пары миллиметров.

Шаг 2. При необходимости вычищаем все крупные трещины и производим качественное выравнивание всех выступов на поверхности под штукатурку, а также наносим второй слой грунтующего раствора.

Шаг 3. Если предполагается предварительно утепление цокольной части, что посредством монтажной морозоустойчивой пены фиксируем на поверхности утеплитель в виде листового пенопласта.

Шаг 4. При помощи специальных дюбелей осуществляется установка сетки-рабицы с ячейками размерами 20 х 20 мм.

Шаг 5. Выставляем «маяки», которые позволяют не только выровнять. фундаментное основание, но и облегчают работы по оштукатуриванию цокольной части. С это целью по уровню выводим линии границ штукатурного слоя, а на угловой части и через каждую пару метров выставляем вертикально направленные штыри, между которыми также натягиваются нити.

Шаг 6. По колышкам набрасываем раствор вплоть до нитей, после чего устанавливаем посредством вдавливания в смесь «маячки».

Штукатурка цоколя по рабице

Оштукатуривание по сетке

Оштукатуривание цоколя своими руками

Чтобы сделать по структуре однородный переход от старой штукатурки к новой, можно пенопластом обработать места стыков

На заключительном этапе немного «схватившуюся» на цокольной поверхности штукатурную смесь нужно очень осторожно и аккуратно выровнять.

Когда поверхность подсохнет, ее выравнивают с помощью штукатурной терки

Можно воспользоваться специальным угловым шпателем

Последний этап ремонта цоколя частного дома заключается в обработке поверхностей, соприкасающихся с землей. Для этого можно воспользоваться гидроизоляционным шламом или битумной мастикой

Проведены работы по оштукатуриванию цоколя

Ремонт цоколя своими руками

Цены на хоппер-ковш для штукатурки

Особенности декоративной отделки

Все дальнейшие мероприятия будут зависеть от того, каким образом предполагается придавать цоколю сооружения привлекательность и долговечность. Как правило, в качестве финишного отделочного материала используются красящие составы, а также облицовочная плитка и декоративные рельефные штукатурки, поэтому высушивать стартовый слой нужно грамотно, с применением водонепроницаемого плёночного покрытия, способного защитить поверхность от дождя и солнца на протяжении трёх недель. На стадии просыхания два раза каждый день поверхность требуется смачивать чистой водой.

Очень популярно и востребовано декорирование цоколя при помощи создания рельефной поверхности посредством заранее изготовленного трафарета, при оттиске которым будет возможность получить рисунок, имитирующий камень или кладку кирпича. Такой же рисунок модно наносить при помощи длинного и тонкого предмета, проделывая бороздки в ещё свежей оштукатуренной поверхности.

Советы и рекомендации

Несложные рекомендации позволят снизить затраты времени и сил на проведение штукатурных цокольных работ:

• подготовка цокольной части должна предполагать особую тщательность проводимых мероприятий, включая работы по отбивке выпуклых слоёв, удалению пузырей и отслоившихся элементов;
• перед грунтованием обязательным является тщательное удаление грязи и наслоений пыли при помощи жесткой щетки;

Профиль угловой штукатурный сетчатый

На фото — оштукатуривание цоколя по маякам

Важно отметить, что полноценное просыхание оштукатуренной поверхности занимает примерно три недели, после чего может быть проведено грунтование и финишное покрытие красящими составами, но категорически запрещается искусственное ускорять высыхание, используя с этой целью тепловые пушки, строительные фены или другую технику.

Как своими руками оштукатурить цоколь дома?

Перепады температуры и повышенная влажность оказывают негативное влияние на основание дома. Значительно уменьшается срок эксплуатации не только фундамента, но и всего здания.

Для защиты фундамента от разрушения необходимо использовать дополнительные меры. При помощи оштукатуривания происходит укрепление основание и увеличение срока службы.

Данный вид отделки не подвергается погодным условиям и устойчив к влаге. Прочность увеличивается за счет добавок из полимера, входящих в состав для оштукатуривания поверхностей.

О том, как оштукатурить цоколь снаружи своими руками, расскажем в статье.

Выбор раствора для оштукатуривания

При покупке материала для отделки фундамента рекомендуется обратить внимание коэффициент прочности и адгезии.

Требования, предъявляемые к раствору:

1. Большой срок службы.
2. Простота в использовании.
3. Безопасность.
4. Паропроницаемость.
5. Устойчивость к ультрафиолетовым лучам, а также низким температурам.

Оштукатуривание поверхности может использоваться как декоративное оформление. При помощи состава для оштукатуривания можно создать фактуру кирпичной кладки или другой облицовки. Для дополнительной защиты основания рекомендуется покрыть поверхность специальными веществами, подходящими к внешнему виду дома по цвету.

Доступным видом штукатурного состава является комбинация из цемента и песка. Приобрести можно штукатурку, изготовленный на предприятии или же сделать его самому.

Существует несколько типов штукатурки:

• минеральные смеси с различными породами камня;
• силиконовые;
• силикатные смеси на основе жидкого стекла;
• акриловые.

Каждый тип имеет плюсы, поэтому определиться с выбором не просто.

Состав на основе цемента отличается низкой стоимостью и прост в использовании, но со временем покрытие трескается и разрушается из-за низких температур и влаги. Использование растворов с модифицирующими добавками помогает увеличить долговечность отделки.

Стоимость акриловых и силиконовых веществ выше. Это обусловлено высокой устойчивостью к отрицательным воздействиям. Благодаря большой палитре оттенков растворов можно выбрать подходящий цвет для каждого дома.

Расходные материалы и инструменты

Для оштукатуривания цоколя фундамента понадобится не только раствор, но и другие материалы и инструменты:

1. Штукатурный ковш.
2. Шлифовальная машинка.
3. Топорик.
4. Грунтовка.
5. Штукатурная сетка.
6. Щетка средней жесткости.
7. Терка или мастерок.
8. Шпатели.
9. Доски шириной 0,2-0,3 м.
10. Молоток.
11. Лопата совковая.
12. Перфоратор.
13. Маячки.
14. Правило.
15. Дюбели.

Материал рекомендуется выбирать качественный. Без некоторых инструментов выполнить работу довольно трудно.

Если планируется отделка цоколя в цвете, то заранее следует приобрести пигменты, гранитную или мраморную крошку.

Как правильно заштукатурить фундамент?

Для качественной отделки цоколя следует правильно выполнить не только нанесение раствора, но и подготовку, а также грунтовку. В таком случае отделка не будет трескаться и прослужит долго.

Расчет необходимого количества смеси

Для расчета требуемого количество раствора следует понимать, какие есть перепады или отклонения в разных точках поверхности. Например, значения составили 2, 3 и 4 см. Следует сложить их и разделить на 3. Средний слой штукатурки получится 3 см.

На упаковке смеси указывается расход на 1 кв.м. Для отделки цоколя в среднем при данной толщине слоя потребуется 45 кг на кв.м.

Для того чтобы посчитать общий расход, необходимо знать общую площадь. Для этого периметр умножается на высоту фундамента. Далее 45 кг умножается на общую площадь и получается требуемый расход штукатурки для отделки цоколя.

Приготовление состава

Для приготовления штукатурного раствора следует выполнить такие действия:

1. При помощи сита или сетки из металла очистить песок от глины и камней.
2. При использовании цемента марки М400 соотношение с карьерным песком составит – 1:3, а для марки М500 – 1:4.
3. В бочку, где будет замешиваться раствор нужно добавить сухие компоненты и смешать их.
4. В воду можно добавить состав для гидроизоляции или же пластификатор. В некоторых случаях используется клей ПВА, который может добавляться в небольшом объеме в воду. Таким образом, улучшается адгезия.
5. Добавление воды в сухую смесь производится постепенно. Необходимо контролировать густоту раствора.

Если отделка будет цветная, то следует добавить цветной пигмент после замешивания вышеперечисленных ингредиентов.

Подготовка поверхности

Важным и первым этапом оштукатуривания поверхности является подготовка поверхности. В первую очередь следует определить самые неровные места и заделать все трещины и сколы.

Если цоколь кирпичный или выполнен из блоков, то рекомендуется очистить все швы. После очистки основания сметается вся пыль.

Затем поверхность нужно покрыть грунтовкой. Благодаря этому укрепляется цоколь, и увеличивается сцепление раствора. Кроме этого при проведении работ следует уделить внимание швам, мелким трещинам и различным сколам.

Кроме грунтовки можно использовать раствор из цемента, который наносится при помощи обрызга. Основание должно высохнуть перед следующими работами.

Технология нанесения

Оштукатуривание цоколя дома включает несколько пунктов:

• подготовка основания;
• грунтовка;
• нанесение штукатурки.

Перед выполнением третьего пункта следует установить штукатурную сетку, которая будет держать слой раствора. Закрепить ее нужно по всему основанию при помощи дюбелей из металла.

При утеплении фундамента используется утеплитель в виде плит. На грунтованное основание наносится клей и крепится утеплитель. Снизу устанавливается металлопрофиль, который сможет удерживать теплоизоляционный материал. Другим вариантом крепежа может быть использование дюбелей с широкими шляпками.

Для ровного нанесения штукатурки устанавливаются маячки. Сделать это можно любым способом по всей конструкции с шагом меньше размера правила.

От углов до крайних отметок не должно быть более 0,3 м. Самым удобным вариантом является установка маяков по отвесам.

В землю забиваются колышки на расстоянии 2 см от цоколя. Такой вариант можно использовать в том случае, если нет отмостки.

Выровнять основание по вертикали и создать качественный слой перед оштукатуриванием можно при помощи обрызга. Для этого следует наложить обрезную доску на верхнюю часть цоколя горизонтально. Доски закрепляются нанесением штукатурки через 0,4 м и затем выравниваются по уровню.

Для качественной отделки углов формируется огражденная площадка. Сделать это можно при помощи досок, установленных на углах вертикально. Затем пространство заполняется раствором. Наносить обрызг можно по полосам с помощью штукатурного ковша. Толщина должна быть на 2 см меньше, чем верхний край маячков. Далее выполняется выравнивание мастерком. Для лучшего скрепления следующих слоев следует нанести небольшие царапины на поверхность при помощи шпателя.

Через 72 часа после обрызга можно грунтовать поверхность. При высоких температурах желательно закрыть цоколь мокрой тканью. Благодаря грунтовке можно улучшить скрепление поверхности перед последним этапом отделки. Толщина грунта не должна превышать 30 мм. Данный слой должен полностью высохнуть перед нанесением штукатурки.

Для увлажнения поверхности наносится кистью на высохший грунт вода. Далее наносится штукатурный состав и растирается мастерком. После того, как штукатурка немного подсохнет, выполняется затирка. Поверхность разглаживается круговыми движениями.

Затирка необходима для устранения различных дефектов и небольших неровностей. Толщина слоя может быть от 2 до 3 мм. Для повышения прочности в смесь добавляется гашеная известь. При необходимости краситель разводится в воде и вводится в раствор.

Особенности нанесения цементного раствора

При нанесении цементного раствора важно правильно установить маяки и произвести подготовку поверхности. В таком случае нанесение штукатурного слоя будет быстрым и легким. Не стоит забывать о затирке для создания более привлекательного вида.

Нюансы технологии по сетке

Данный вид технологии необходим для увеличения надежности отделки. Как штукатурить по сетке? Перед оштукатуриванием устанавливается сетка из металла или тканая. Для крепления двух последних типов требуется специальный клей для крепления. Он наносится с помощью зубного шпателя.

Для устройства сетки из металла применяются дюбеля с зонтообразными шляпками. Такая технология очень удобна при нанесении штукатурки на теплоизоляцию.

Технология нанесения штукатурки на цоколь — в видео:

Возможные ошибки в процессе

При штукатурке цоколя своими руками следует выполнить следующие требования для предотвращения ошибок:

1. При удалении старого основания следует удалить все элементы, которые двигаются или плохо держатся. Поверхность должна быть очищена. Если нанести бетон на слабый слой, то покрытие быстро потрескается и отвалится.
2. Все глубокие впадины в цоколе должны быть заделаны. Щели при возможности расширяют, укрепляют армирующей сеткой и заделывают раствором.

Поверхность цоколя должна быть твердой, чистой и надежной.

Плюсы и минусы методики

Любая работа, выполненная своими руками, имеет как преимущества, так и недостатки.

К плюсам можно отнести:

• дешевизна работ;
• контроль выполнения работы;
• качественный материал.

Минусы:

• при выполнении работы своими руками потребуется много времени и сил;
• сложность процесса.

Все самое важное и полезное об отделке цоколя дома штукатуркой найдете в этом разделе.

Все самое важное, интересное и полезное об отделке цоколя найдете в этом разделе.

Заключение

Штукатурка фундамента дома своими руками требует особых знаний и навыков. При правильном выполнении всех рекомендаций можно получить надежную и долговечную отделку по приемлемой стоимости.

Штукатурка цоколя частного дома

Раньше эта часть дома называлась подклетью, теперь – цоколем. Для защиты и украшения цоколя (фундамента) частного дома применяют различные материалы. Штукатурка цоколя – лучший из вариантов защиты, утепления и декора.

Владельцы строящегося жилья или дома, обдумывая план ремонта, часто задаются вопросом, как штукатурить фундамент дома, какие материалы использовать, можно ли что-либо сделать собственноручно. Постараемся ответить на основные вопросы.

Требования к цокольной штукатурке

Расположение цоколя в конструкции дома диктует свои требования к качеству отделки цоколя штукатуркой. Это фасадная часть здания, возможно контактирующая с грунтом, подвергается частому обильному увлажнению и повышенному механическому воздействию.

Поэтому штукатурка для цоколя должна обладать такими качествами:

• высокая прочность;
• устойчивость к агрессивным веществам;
• морозостойкость;
• легко очищаться;
• устойчивость к УФЛ;
• пожаростойкость;
• высокая гидрофобность;
• паропроницаемость;
• устойчивость к появлению грибка, плесени;
• простоту локального и общего ремонта;
• долговечность;
• экологичность;
• монолитность;
• эстетичность.

Новичку необходимо знать, какой штукатурный состав удовлетворяет этим запросам.

Подходящие виды штукатурок

Есть много видов готовых (уже затворённых) или сухих смесей (далее – СС), которыми можно выполнить оштукатуривание цоколя. Это – составы для наружных работ (также пригодны универсальные). Для финишной отделки применяют декоративные штукатурки (также фасадные).

Для выравнивания часто используют обычные цементные (минеральные) составы с песчаным наполнителем.

Однако, если новый частный дом ещё проходит процесс усадки, испытывает вибрации от ж/д или находится в сейсмически неблагополучном районе, обычные цементные составы не годны, так как они легко покрываются трещинами. Другие минеральные штукатурные смеси для цоколя не подходят.

В общем, для цокольной штукатурки используют составы на следующих видах основы:

(прочные, однако легко загрязняющиеся, способны к растрескиванию, паропроницаемы, долговечны, дёшевы); (достаточно прочны, эластичны, имеют разнообразную гамму расцветок, водоустойчивы, обладают малой паропроницаемостью); (прочные, имеют высокую паропроницаемость, гидрофобны, легко и быстро отмываются, с учётом того, что требуют предварительной грунтовки на жидкостекольной основе. Они обходятся дороже минеральных и акриловых составов, очень быстро схватываются); (суперэластичные; очень прочные, «дышащие», водоотталкивающие, долговечные, но дорогостоящие);
• полимерно-цементной (бюджетный вариант, прочные, «дышащие», стойкие к образованию трещин).

Также для цоколя, в случае необходимости, используют специальные штукатурки, например, гидроизоляционные, тёплые, санирующие.

Иногда цоколь деревянного дома также делают из дерева водостойких пород. Такие конструкции особенно нуждаются в защите.

Самостоятельное изготовление штукатурной смеси

Чтобы оштукатурить цоколь дома, можно приготовить штукатурный цементный состав своими руками. Это будет дешевле, чем покупка СС. Все компоненты легкодоступны. Наполнителем в таком составе служит песок (речной или карьерный), связующим – портландцемент марок 400 или 500. Пылеватый песок просеивают, промывают. Для затворения используют холодную чистую воду, в которую добавляют в качестве пластификатора моющее средство или ПВА.

Обычный раствор имеет формулу 1:3-4 (на 1 объёмную часть цемента берут 3 или 4 части песка, 4 части – для М500). Количество воды варьируется в процессе затворения, поэтому её подливают по надобности.

Если раствор готовят в ёмкости, то сначала в ней смешивают сухие компоненты, воду добавляют последней:

• шаг 1 – просеиваем песок, используя металлическое сито;
• шаг 2 – в корыто засыпаем указанное количество песка;
• шаг 3 – равномерно рассыпаем по песку отмеренный объём цемента;
• шаг 4 – перемешиваем всё основательно (тогда же добавляем сухой краситель, если нужно);
• шаг 5 – в воде растворяем пластификатор (ПВА, жидкое мыло) и колер (если нужно);
• шаг 6 – постепенно вливаем воду, перемешиваем раствор до нужной консистенции.

Если используют растворомешалку, то сначала наливают большую часть воды, затем во вращающуюся грушу засыпают песок, а уже последним – цемент. Приготовление тёплой перлитовой штукатурки описано здесь.

Подготовка поверхности

Цоколь может быть разной конструкции из любых материалов. Подготовка бетонной или кирпичной, а также любой иной поверхности под штукатурку имеет свои особенности.

Подготовка кирпичного цоколя

После удаления старой штукатурки может проявиться неприятная картина, поскольку раствор, заполняющий швы старой кирпичной кладки, со временем начинает выкрашиваться. Можно увидеть кирпичи, которые следует заменить. Тогда швы очищают от крошева, извлекают части отбракованного кирпича, удаляют проволочной щёткой старый раствор, обеспыливают.

Смочив поверхность кладки водой, производят ремонт (вставляют новые кирпичики, сажая на раствор). Глубокие швы заполняют раствором, оставляя незамазанной верхнюю часть швов глубиной 10 мм. Новую кладку также очищают щёткой из проволоки. Швы углубляют на сантиметр для увеличения адгезии цоколя с раствором. Перед нанесением штукатурки кирпичную кладку обильно смачивают.

Подготовка бутового и бутобетонного основания

Данное основание также может потребовать замены негодных камней, удаления раскрошившегося раствора. Расшатанные камни вынимают, место зачищают, а камни усаживают на раствор в то же место. Образовавшиеся пустоты заполняют безусадочным раствором.

Подготовка бетонного и железобетонного фундамента

Выявленные выбоины, сколы, трещины нуждаются в ремонте. Если трещины — свидетельство смещения фундамента, его укрепляют. Трещины расшивают. Поверхность очищают от пыли. Замоноличивают трещины цементным раствором с добавлением песка. Укрепляют, армируя сеткой. В качестве грунтовки применяют бетонконтакт.

Инструмент для оштукатуривания

• кельма, а также шпатели;
• маячные планки;
• тёрка;
• кисть;
• правило;
• шнур;
• рулетка;
• молоток;
• миксер;
• ёмкость.

Технология оштукатуривания цоколя частного дома

Теперь о том, как штукатурить фундамент (цоколь).

Особенности технологии оштукатуривания цокольного этажа дома:

• оптимальная температура воздуха +20°С (возможно работать при +5,+35°С);
• влажность – 60% (работать во время осадков нельзя, для нормального твердения рекомендуется выбрать погодное «окно» в несколько дней без осадков, без ветра, либо защитить свежую штукатурку плёнкой);
• цоколь нужно укрыть от попадания прямых лучей солнца;
• штукатурка фундамента выполняется в несколько этапов;
• на каждом этапе оштукатуривания используют раствор определённой консистенции (состава), таких слоёв два-три – набрызг, грунт, накрывка (в случае покраски, для облицовки плиткой или под декоративное оштукатуривание она не нужна);
• соблюдают min толщину слоя – 10 мм;
• при выравнивании используют маяки;

Подготовительные работы

Выше были рассмотрены особенности подготовки основания в частных случаях.

Общий принцип работ:

Старая негодная штукатурка фундамента удаляется. Трещины и выбоины ремонтируют цементным раствором, используя армирующую сетку при больших размерах повреждений. Основание под нанесение раствора должно быть очищено от пятен смазки, жира, ржавчины, выступов солей.

Нанесение грунта

Подготовленное основание после просушки грунтуют, нанося два слоя подходящей грунтовки.

Обычно для пористых оснований, например, кирпича, используют составы глубокого проникновения. Грунтовку наносят валиком, либо кистью (кирпич, труднодоступные места). Просушивают после нанесения каждого грунтовочного слоя. Перед покраской также грунтуют штукатурное покрытие, однако берут иное средство (обычно на акриловой основе) также водоотталкивающее глубокого проникновения.

Закрепление штукатурной сетки

Чтобы оштукатурить фундамент дома, необходимо учитывать то обстоятельство, что в результате получается многослойная конструкция. Если она составлена разными материалами, то температурное линейное растяжение материалов может различаться, что ведёт к расслоению, нарушению целостности всей конструкции. Поэтому применяют нанесение штукатурки цоколя по сетке.

Сетка нужна и при > 20 мм толщине штукатурки, а также при использовании утеплителя. Рекомендуют применять оцинкованную сетку из низкоуглеродистой стали, которая имеет коэффициент расширения, как у бетона, либо из нержавейки проволочную 20х20 мм. Крепят сетку к цоколю специальными дюбелями или гвоздями (гвозди можно забивать в швы кирпичной кладки). Полотнища сеток стыкуют внахлёст.

Монтаж маячков

После установки сетки выполняют монтаж маяков. Для этого промеряют кривизну поверхности с помощью шнура. Находят самую выступающую точку. Ориентируясь на неё и устанавливая планки, выстраивают вертикальную плоскость. Размечают линии маячных планок. По краям каждой линии, немного отступив в сторону, забивают дюбели так, чтобы шляпки лежали в одной вертикальной плоскости.

Также в одной плоскости должны располагаться верхние кромки всех маяков. Между дюбелями (по шляпкам) натягивают шнурок, вдоль которого поверх намеченной линии наносят метки из раствора (не выступающие над шнурком). Прикладывают к меткам маячные профили и слегка втапливают так, чтобы верх их совпадал со шнурком. Дают раствору меток высохнуть, после чего можно приступать к оштукатуриванию.

Обрызг

Штукатурку фундамента дома своими руками начинают с набрызга. Это самый первый слой раствора, который нужен для того, чтобы основная штукатурка, накидываемая на стену цоколя, легко и прочно сцеплялась с ней. Раствор делается более жидким. При накидывании он заполняет мелкие щели и впадины. Набрасывают его ковшиком или мастерком.

Если нужно, немного разравнивают (только для того, чтобы под маячными планками не оставались воздушные пузыри). Если планируется перерыв в работе, то слой набрызга расчерчивают уголком шпателя (горизонтально) для лучшего сцепления с ним следующего слоя. Лишь после этого дают высохнуть. Обычно, не дожидаясь схватывания наносят следующий слой – грунт.

Оштукатуривание

Грунт – основной штукатурный слой. Раствор для него делают нормальной вязкости (погуще, чем для набрызга). Последовательность работ:

• Состав наносят мастерком или шпателем, набрасывая лепёшку за лепёшкой рядами. Высота их должна выступать над маяками.
• Накидав раствор (между двумя маяками) метр-полтора в длину, разравнивают слой правилом. Правило прижимают к маякам, и, сдвигая вправо-влево (челночными движениями), ведут его снизу-вверх. На правиле набирается лишний раствор, который шпателем скидывают в тару или отправляют на цоколь туда, где раствора недостаточно. Несколько раз проведя правилом снизу-вверх, разровняв раствор на участке, проводят его сверху вниз. После такого приёма раствор на стене оползать не будет.
• Продолжают накидывать раствор и разравнивать его правилом, пока не заштукатурят всю сторону цоколя.
• Если оштукатуривание производят на два слоя (под последующую облицовку плиткой или декоративную штукатурку, скрывающую мелкие неровности), то после схватывания раствора извлекают маяки, поддев их шпателем. Места маячных планок заделывают раствором, выравнивая широким шпателем.
• Если планируется покраска или тонкослойная декоративная штукатурка, то наносят третий слой – накрывку. Накрывка имеет тот же состав, только песок для раствора берут размером до 1.5 мм (просеивают сквозь сито с ячейками аналогичного размера). Консистенция накрывки такая же, как у обрызга. Наносят шпателем или кельмой слоем до 2 мм.

Для штукатурки угловой части на углы устанавливают специальные армирующие уголки.

Затирка

Для последующей покраски верхний штукатурный слой нужно грамотно затереть и зашлифовать. Затирку выполняют тёркой, начиная с момента, когда раствор схватится (но ещё не затвердеет). Определяют готовность пробой на прилипание. Как только раствор перестаёт прилипать к пальцу, приступают к затиранию. Технология не сложна. Целью операции является разравнивание и заглаживание поверхности, устранение остаточных выступов.

Обрабатываемый участок смачивают водой (достаточно обрызгать кистью или смочить губкой). Прикладывают к поверхности тёрку, и, совершая круговые движения (называется затирка вкруговую), растирают. При этом не нужно сильно нажимать. Чуть увеличивают нажим, водя тёркой по буграм, уменьшают — над впадинами. Когда на бок тёрки набирается раствор, его снимают в ведёрко.

Особенности декоративной отделки

Декоративная штукатурка фундамента придаёт завершённость облику всего здания. В качестве отделки фундамента может быть применена облицовка цоколя плиткой, покраска или декоративное оштукатуривание.

Для создания различных эффектов обычно применяют составы:

Нарядно выглядит цоколь, покрытый камешковой штукатуркой. Для цоколя лучше использовать составы с крупной фракцией наполнителя. Если хотят декорировать фундамент способом оттиска, используя фигурные валики, штампы или матрицу, выбирают фактурные смеси.

Популярны отделки, которые можно выполнить из структурных штукатурок:

• «короед» (готовые смеси так и называются);
• «барашек» (выполняется простыми приёмами);
• «шуба».

Шубу и барашек можно сделать из фактурной или структурной штукатурки. Фундаментальный, значительный вид придаёт частному дому отделка фундамента под камень. Любовь к камню – прочности, надёжности и долговечности, сохранилась у человечества ещё с палеолита.

Декоративную штукатурку цоколя под камень можно выполнить несколькими способами. Например, можно имитировать рваный камень используя структурную штукатурку, а можно применить матрицу. Но самый впечатляющий декоративный эффект достигается штукатуркой 3D.

Далее, как сделать имитацию каменной кладки 3D.

1. Приготовленный раствор наносят на стену, особо не выравнивая. Можно наносить даже руками.
2. Применяя нож, мастехин или самодельный резак уголком, выбирают канавки, которыми предстоит имитировать швы каменной кладки.
3. Когда раствор немного схватится, края швов заглаживают щёткой, стараясь придать им натуральный вид. Щётку можно слегка смочить. Поверхность «камушков» можно слегка пригладить, чтобы выглядели как гладкие булыжники, а можно оставить неровной – «рваной».
4. Чтобы окончательно сделать гладкими, их приглаживают смоченной губкой.
5. После высыхания раствора перед покраской нужно покрыть «кладку» грунтовкой. Дают высохнуть сутки.
6. Высохшую «кладку» раскрашивают краской при помощи губки под цвет натурального камня. Лучше использовать два-три цвета, близких к натуральным тонам. Для получения естественного цвета, в краску добавляют чуточку чёрного колера, который уменьшит яркость. Примените технику «сухой кисти» для нанесения локальных белёсых пятен на выступающих частях, что придаст «древности». Швы окрашиваются в тёмные тона.

Не делайте каменный рисунок похожим на рыбью чешую. В природе нет таких форм.

Чем покрасить цоколь дома по штукатурке

Окраска цоколя по штукатурке – финишная отделка. Краску требуется выбрать и нанести так, чтобы она не поблёкла, не облупилась раньше срока. Для окрашивания оштукатуренной поверхности цоколя (а это – наружный элемент дома) годится не любая краска, а только фасадная. Пригодным вариантом будут составы на акриловой, силиконовой или комбинированной основе. Эти краски долговечны, эластичны, стойки к УФЛ, паропроницаемы.

Сочетайте цвет цокольного этажа с общим цветовым решением дома. Можно покрасить цоколь смолой, которая, высохнув, становится матовой, тёмной. Смолу разводят керосином, наносят валиком.

Грязь менее видна на внешних поверхностях коричневого и серого цвета.

Советы и рекомендации

• Любая технология только тогда приводит к ожидаемому результату, когда правильно исполнена. Это касается и ремонта цоколя частного дома.
• Если цоколь выполнен с отмосткой, то воды на него попадает меньше. Но если отмостки нет, то низ цоколя оштукатуривают гидроизоляционным составом.
• Помните о средствах защиты, применяйте их во время работ.
• Не используйте для высушивания штукатурки вентиляторы или калориферы. Когда раствор набирает прочность естественно, трещины не появятся, а прочность штукатурки станет выше.

Оштукатуривание по технологии невентилируемого (мокрого) фасада

Утепление стен дома, в том числе цоколя, делают с внешней или внутренней стороны. Мокрым фасадом называют многослойный утепляющий «пирог» из нескольких склеенных (составами, растворимыми в воде) слоёв.

Это – наружный метод, имеющий ряд преимуществ перед внутренним утеплением стен:

• внутри помещений не выделяется конденсат;
• при сильном снижении температуры воздуха снаружи тепло внутри сохраняется дольше;
• помещение медленнее нагревается в жаркие дни;
• не возникают мостики холода, как при внутреннем утеплении.

Соблюдается чёткий порядок нанесения слоёв мокрого фасада:

• грунтовочное средство;
• клеевой состав;
• плиты теплоизоляции;
• слой дополнительной проклейки;
• армирующая сетка;
• штукатурный слой;
• слой краски.

В этом «пироге» штукатурка цоколя дома исполняет функцию защиты, теплоизоляции и «вишенки на торте».

Детально рассмотрев вопрос о том, как оштукатурить фундамент, вы можете пополнить багаж своих знаний в других разделах сайта, где ответы на вопрос «как правильно» разобраны подробнее. В том числе – больше сведений о штукатурке цоколя под камень своими руками. Желаем благополучного строительства и ремонта!