Как установить теплицу на фундамент

Фундамент для теплицы

Эта статья поможет вам ответить на вопрос: какой фундамент сделать для теплицы? Мы рассмотрим основные виды, их преимущества и недостатки, конструктивные особенности, определим ключевые факторы, влияющие на то, какой фундамент под теплицу станет оптимальным выбором в вашем случае.

Что рассматриваем

В обзоре будут только теплицы, используемые в частных хозяйствах. Большие промышленные сооружения мы рассматривать не станем. Также, мы исключим стеклянные, пленочные и иные виды укрывного материала, и оставим только поликарбонатные теплицы , как наиболее популярные.

Устройство тепличного фундамента в большинстве случаев — дело достаточно сложное, требующее профессионализма. Поэтому здесь мы не будем давать инструкций, как сделать его своими руками.

Функции фундамента

Почти любая теплица состоит из двух составляющих — каркаса с поликарбонатом и основания. Вес самой теплицы обычно невелик, и нагрузки на фундамент также не слишком значительны. Поэтому, в отличие от жилых, например, построек, тепличный фундамент выполняет в большей степени теплоизолирующие и защитные функции, нежели конструкционные.

• Удержание тепла внутри теплицы
• Предотвращение потоков воздуха между основанием и землей
• Защита от заморозков, особенно почвенных
• Увеличение высоты теплицы
• Защита нижней части каркаса и поликарбоната от грязи, например при дожде
• Не дает проникнуть внутрь семенам сорняков
• Затрудняет доступ вредителей: насекомых и грызунов
• Защита от сдувания и опрокидывания для легких парников
• Предотвращение постепенного погружения в грунт для тяжелых теплиц

И хотя в принципе возможна установка теплицы и без фундамента, все эти плюсы дают повод задуматься о том, на какой фундамент ставить теплицу?

Нужен ли фундамент

Какой нужен фундамент для теплицы? И нужен ли он вообще? Да, действительно, в целях экономии иногда ставят и без него. Это допустимо, если планируется от сезона к сезону менять место теплицы на участке.

Но совсем без крепления тоже нельзя — каркас может попросту сдуть сильным ветром. На что поставить теплицу без фундамента? Для этого есть специальные колья для теплиц, при помощи которых конструкция крепится к земле.

Плюсы крепления на кольях: это дешево, легко закрепить самому, нетрудно разобрать и перенести в другое место на участке. Но и минусов немало — не слишком надежно, нижние холодные слои воздуха проходят к растениям, не защищает от насекомых.

Поэтому заботливый хозяин даже легкие парники все-таки ставит на деревянный фундамент, который, кстати, также легко разобрать.

Фундаменты из дерева

Деревянные фундаменты для теплиц можно считать разновидностью ленточных. Пожалуй, это наиболее популярный тип основания теплиц, представленный доской и брусом.

Доска из лиственницы

Самым экономичным вариантом, какой фундамент сделать под теплицу, будет доска из лиственницы. Это аналог бруса, но её сечение 50 х 100. Такая форма доски позволяет сделать устойчивый короб, на который и ставят основание теплицы.

Фундамент для теплицы из бруса чуть подороже доски, но и более надёжный. Повышенная надежность объясняется просто. Сечение бруса больше, чем у доски, а именно 100 на 100 мм, поэтому он тяжелее . Весит до центнера и более, и настолько тяжелая опора прекрасно удержит каркас от опрокидывания.

При необходимости сделать более высокие стенки, например из-за рельефа участка, или если теплица большая и тяжелая, брус укладывают не в один, а в два-три ряда. Ряды укладывается по принципу колодца, элементы стыкуются врубкой «в лапу» или «в полдерева». Можно уложить материал со смещением по принципу кирпичной кладки. Ряды соединяют между собой стальными или деревянными нагелями.

Под доску или брус иногда копают небольшую траншею глубиной в пол-доски или в пол-бруса, но чаще ставят прямо на землю, предварительно выравнивая площадку установки по уровню.

Как уже говорилось, и доска, и брус обладают важным преимуществом — если нужно, фундамент можно разобрать и перенести на другое место. Мы предлагаем доску и брус, изготовленные из Сибирской лиственницы, это лучшее дерево для фундаментов, которое прослужит в среднем до 10 лет.

Кроме того, при качественном монтаже такой базис обладает всеми нужными защитными и опорными функциями. Поэтому деревянный фундамент уверенно держит первое место .

Преимущества бруса и досок

• Недорого
• Быстрый монтаж, за 1 день
• Можно собрать и установить самостоятельно
• Разборный, несложно переносить
• Долго служит, до 10 лет
• Увеличивает высоту теплицы на 100 мм
• Теплоизолирует, отсекает наземные холодные воздушные потоки

Минус деревянного фундамента — он не вкапывается глубоко в землю, а зачастую вообще не вкапывается, и поэтому не может использоваться для круглогодичных теплиц.

Капитальные неразборные фундаменты

Далее рассмотрим неразборные фундаменты, такие как столбчатый, свайный, ленточный и монолитная плита. Эти виды встречаются гораздо реже деревянного: их дольше ставить, и они дороже.

Столбчатый

Фундамент из столбиков — самый дешевый вариант из неразборных. Кстати, столбчатый фундамент может быть и разборным, когда умельцы приспосабливают старые шины, просто подкладывая их по углам теплицы, или делают в качестве столбиков кладку из остатков кирпича, даже не связывая её раствором.

В классическом же виде копаются небольшие ямы по углам, а если теплица большая, то и дополнительные по серединам сторон. В эти ямы засыпают немного гравия, а затем делают столбики : кладкой кирпича, бетонных блоков, или заливкой бетона в опалубку. Бывают и шины, но уже залитые бетоном изнутри.

На эти столбы ставят ростверк из бруса, швеллера или двутавра, а на него теплицу.

Большой минус такой конструкции — промежуток между землей и теплицей, куда свободно задувает воздух. Этот зазор рекомендуется чем-то закрыть, кирпичной ли обвязкой, или рубероидом, или досками. Опора идет не по всей длине, а на точки, это риск деформации . Кроме того, нужно ждать схватывания раствора, то есть как минимум несколько дней.

Свайный

Свайный фундамент наиболее оправдан на сложном рельефе, на плывучих или склонных к вспучиванию грунтах, это более серьезная разновидность столбчатого.

В землю помещают сваи: винтовые, забивные или буронабивные, иногда и деревянные. Сваи эти заглублены метра на полтора-два, и немного выступают над землей, образуя ровный ряд опорных площадок, находящихся в одной плоскости.

На эти площадки устанавливают ростверк, например из того же бруса, а уже на ростверк ставят и саму теплицу.

Минусы те же, что и столбчатого: зазор между почвой и основанием, который нужно закрывать, а помимо этого, высокая цена.

Ленточный

Ленточный фундамент делают из бетонных блоков, кирпичей, других материалов, но «настоящий» ленточный фундамент — это бетон. Под ленту копают траншею, в которую устанавливают опалубку и заливают бетон.

Ленточный фундамент бывает очень разным, в зависимости от размеров теплиц и фантазии владельца. Основная же разница — это глубина и наличие кирпичного цоколя .

Глубина, или заглубление, зависит от назначения теплицы. Если она предназначена для круглогодичного выращивания культур с подогревом, то ленту заглубляют ниже уровня промерзания почвы. Эта величина зависит от климатического района. А для сезонной теплицы достаточно малозаглубленного, примерно 400 – 700 мм, в зависимости от грунта.

Для лучшей защиты, а также из эстетических соображений, на ленту делают кирпичную кладку. В частности, так устроены английские теплицы в «викторианском» стиле.

Минусы ленты — дороговизна и неразборность , её снос может стать большим мероприятием. В случае заливных, или буронабивных, свай необходимо ждать отвердения бетона, до 2-х недель. Плюсы : добротность, надежность , а с кирпичным цоколем и красота .

Монолитная плита

Монолитный фундамент можно видеть у мощных, тяжелых теплиц. Это неразборные основания, и при переносе теплицы вам придется понести немалые расходы на снос фундамента.

Роют котлован небольшой глубины 300 – 700 мм по всей площади фундамента, укладывают подушку из песка и щебня, гидроизоляцию, и заливают бетоном. Толщина бетонной плиты от 100 до 300 мм, зависит от размеров и массы постройки. Затем ожидание, пока плита схватится, до нескольких недель.

Дает устойчивость почти на любых, даже самых нестабильных почвах, но при этом очень трудоемкий и дорогой. Поэтому в дачных хозяйствах практически не используется, как и в частных домовладениях.

6 советов по устройству фундамента

• Не оставляйте промежуток между основанием теплицы и фундаментом. А если все же оставляете, с целью избежать контакта поликарбоната с землей, то зашейте или закройте это пространство досками, кирпичом, рубероидом или другим подходящим материалом.
• Заранее обдумайте, нужно ли будет переносить теплицу по участку. Это бывает связано с истощением почвы, особенностями растений. От этого будет зависеть, должен ли фундамент быть разборным.
• Спланируйте заглубление . Для обычной сезонной теплицы глубина не так важна, иногда фундамент ставят прямо на грунт. Для круглогодичной теплицы глубина закладки фундамента должна превышать глубину промерзания грунта.
• При заливке бетона в рыхлые грунты делайте опалубку в грунт. Заливайте всё за один день, чтобы избежать мостиков холода.
• Используйте гидроизоляцию бетона и кирпича везде, где есть соприкосновение с влажным грунтом, или в местах сопряжения опорных площадок с ростверком — можно рубероидом, можно другими специальными материалами.
• По возможности делайте отмостки с уклоном от стенок, вода будет стекать и не затопит теплицу.

Заключение

И все же, какой фундамент лучше под теплицу? Для ответа ещё раз рассмотрите ключевые факторы, влияющие на выбор.

Нужен дешевый и быстрый вариант? Берите брус или доску из лиственницы, это «номер один» для частников.

Сложный рельеф с уклонами и откосами, почва «плывет»? Рассмотрите свайные основания.

Выращиваете культуры зимой или с самой ранней весны, когда еще снег? Подумайте о ленточном фундаменте с хорошим заглублением.

Как правильно установить теплицу из поликарбоната

Без теплицы не обходится почти ни одно загородное хозяйство. Разбираемся, как правильно установить теплицу из поликарбоната и что нужно учитывать при выборе места под нее.

Из чего делают теплицы

Теплицы делают из стекла, пленки или поликарбоната. Стекло хорошо пропускает свет, устойчиво и долговечно. Но оно плохо сохраняет тепло, его легко разбить, а небьющееся стекло стоит дорого. Теплица из пленки — самый бюджетный и простой в монтаже вариант. Но у этого материала низкая износостойкость, и такая теплица, скорее всего, прослужит только один сезон.

Покрытие из поликарбоната — оптимальный выбор для тех, кому теплица нужна на несколько сезонов. Срок службы теплицы из поликарбоната — 10–15 лет. Поликарбонат бывает монолитным и сотовым (ячеистым). Самый популярный материал для монтажа теплиц — ячеистый поликарбонат. Он легче и прочнее стекла, его легко гнуть, резать, монтировать, и из него можно делать теплицы даже без фундамента. Поликарбонат стоит дороже стекла, зато его проще монтировать.

Евгений Хакимов

Листы поликарбоната различаются толщиной и плотностью. Для теплиц лучше брать тонкий, но плотный поликарбонат: при толщине 4 мм плотность должна быть от 0,6 кг/м 3 и больше. Также лучше выбирать поликарбонат с защитой от ультрафиолета — такой материал прослужит дольше.

Плюсы и минусы поликарбоната

У поликарбоната есть несколько преимуществ перед другими материалами для теплиц:

• Ударостойкость поликарбоната в 20 раз выше, чем у стекла. Материал сложно сломать или разбить.
• Из поликарбоната можно монтировать полукруглые теплицы.
• Полости ячеек заполнены воздухом, который плохо проводит тепло, поэтому сотовый поликарбонат дольше сохраняет температуру внутри теплицы, чем стекло. Одновременно с теплом в теплице скапливается влага. Чтобы избавляться от нее, в верхней части сооружения делают форточки для проветривания.
• Установка теплиц из поликарбоната — относительно несложный процесс, с которым можно справиться самостоятельно.
• Теплицу из поликарбоната можно не разбирать на зиму.
• Средняя продолжительность срока службы поликарбонатной теплицы — 10 лет.

Единственный минус поликарбоната в том, что при неосторожном обращении его легко поцарапать, поэтому работать нужно аккуратно.

Чем резать поликарбонат в домашних условиях

Как расположить теплицу на участке

Теплицу ставят на открытом пространстве — там, где поблизости нет деревьев и зданий, которые намного выше теплицы: они дают тень и мешают росту урожая. Если вы собираетесь отапливать теплицу в холодное время года, чтобы выращивать зимой теплолюбивые культуры, установите ее недалеко от дома — так проще будет подвести электричество.

При выборе места для теплицы нужно учесть:

• стороны света
• ветер
• особенности грунта
• рельеф
• удаленность от других конструкций
• расстояние между теплицами
• размер теплицы

Стороны света

При выборе места для теплицы учитывайте освещенность участка. Устанавливайте теплицу в самых солнечных местах: растения должны получать много света, особенно с утра до полудня.

Если вы живете в северных широтах или будете использовать теплицу круглый год, лучше установить ее так, чтобы торцевые стороны смотрели на восток и запад. Так растения будут получать каждый день максимум солнечного света со всех сторон.

Если вы живете в южном регионе и планируете использовать теплицу только в весенне-осенний период, расположите ее торцами на юг и север. Тогда растения будут хорошо освещены, но в пик солнечной активности торцевая часть теплицы защитит их от ожогов. При круглогодичном использовании на юге для защиты растений от солнечных ожогов используют специальную затеняющую сетку.

Затеняющая сетка для теплицы. Источник: shutterstock.com

Ветер

Жителям холодных регионов и тем, кто планирует круглый год пользоваться теплицей, нужно учитывать розу ветров. В холодное время года ветер понижает температуру в теплице и энергозатраты на отопление возрастают. Кроме того, сильный ветер может снести, сломать или накренить теплицу. Чтобы этого не случилось, нужно создать на пути ветра препятствие. Это может быть забор, высаженные в ряд кустарники или экран-заглушка, расположенный на расстоянии 6–7 м от теплицы. Только проследите, чтобы тень от изгороди не ложилась на теплицу.

Особенности грунта

Самые плотные и плодородные грунты — это суглинок и чернозем. На них можно ставить теплицу без фундамента.

У торфяников и песков плотность меньше, и они плохо удерживают постройки. Теплица на таком грунте может просесть и накрениться, поэтому на песках и торфяниках теплицы ставят только на фундамент.

Если грунт на участке плотный глинистый, перед установкой теплицы его нужно заменить. Для этого на месте постройки теплицы выройте яму, на дно положите толстый слой щебня, а сверху песок. Поверх подушки из щебня и песка выложите по всему периметру теплицы слой чернозема или суглинка.

Узнайте уровень грунтовых вод на вашем участке. Они должны находиться на глубине не меньше 1,5 м — в противном случае теплицу может подтопить. Сооружение может покрыться плесенью, металлический каркас — заржаветь, а растения — начать гнить.

Определить точный уровень грунтовых вод сложно и дорого. Для этого нужно приглашать геодезистов и делать тестовые бурения скважин в нескольких местах участка. Примерный уровень (глубоко — неглубоко) можно определить по косвенным признакам. Если на участке не растут плодовые деревья, но есть хвощ и водится много лягушек, значит, грунтовые воды расположены неглубоко.

Если вы подозреваете, что грунтовые воды находятся близко к поверхности, установите теплицу в другом месте или сделайте вокруг нее дренажные канавы, которые отведут лишнюю влагу.

Рельеф

Участок для теплицы должен быть ровным, без больших перепадов высот. Идеально, если он находится на небольшом возвышении, тогда при осадках вода естественным образом будет стекать от теплицы. Неровный рельеф накладывает ограничения на выбор фундамента для теплицы. Если участок расположен под уклоном, лучше не монтировать теплицу на свайном фундаменте, потому что будет сложно рассчитать, как глубоко закапывать отдельные сваи. В таком случае подойдет брусовый или точечный фундамент.

Теплица на точечном фундаменте. Источник: shutterstock.com

Удаленность от других конструкций

По нормативам теплицы устанавливают не меньше чем в 1 м от соседнего участка. Лучше, если расстояние будет еще больше: это облегчит доступ к теплице. От других хозяйственных построек расстояние должно быть не менее 2 м.

Расстояние между теплицами

Если вы планируете использовать сразу несколько теплиц в весенне-осенний период, то установите их так, чтобы расстояние между ними было не меньше 1,5 м. При круглогодичном использовании промежуток должен составлять около 6 м. Но лучше поставить теплицы подальше друг от друга. Тогда между ними можно устроить грядки с влаголюбивыми растениями — во время дождя вода будет литься на них сразу с двух крыш.

Размер теплицы

Выбор размера теплицы зависит от площади участка, а также количества и типа культур, которые вы хотите в ней выращивать. На 1 м 2 умещаются 3–4 куста помидоров или перцев либо примерно 6–7 кустов огурцов. Самые популярные размеры теплиц — 2,5 х 6 м, 3 х 4 м и 3 х 6 м, а высота — 2–2,5 м.

Что нужно, чтобы собрать теплицу

Расскажем, как собрать и установить на основание из бруса заводскую теплицу размером 3 х 4 х 2 м (Ш х Д х В). Устанавливать будем на суглинок или чернозем. Такая теплица подойдет только для весенне-осеннего периода — для круглогодичного использования ее нужно ставить на фундамент. Под теплицы делают фундаменты трех видов: из бруса, свайный и ленточный из бетона или кирпича.

В комплект для установки каркаса входит:

• готовый торец — 2 шт.
• дуги из оцинкованной профильной трубы с заводскими отверстиями для направляющих 25 х 5 мм — 3 шт. по 2 м
• верхние направляющие профили из оцинкованной профильной трубы 20 х 20 мм — 2 шт. по 4 м
• нижние направляющие профили из оцинкованной профильной трубы 25 х 25 мм — 8 шт. по 1 м
• Т-соединитель — 6 шт.
• угловой соединитель — 4 шт.

Дополнительно вам понадобится:

толщиной 4 мм и размером 6 х 2,1 м — 6 шт. или дрель (можно взять в аренду) (можно взять в аренду) с алмазным диском или угольник

Чтобы сделать основание, потребуется:

Как установить теплицу из поликарбоната

При помощи колышков и веревки разметьте место, где будет стоять теплица. Очень важно, чтобы все углы были прямыми. Проверьте их угольником или угломером.

Лопатой разровняйте грунт и снимите около 10 см верхнего слоя почвы по всей площади будущей теплицы и на 1 м снаружи ее периметра — так будет удобнее работать.

Как сделать основание

Приготовьте бруски сечением 100 х 100 мм и обработайте их гидрофобной пропиткой. Дайте высохнуть столько времени, сколько указано в инструкции.

Брус нужно пропитать обязательно. Лучше всего для этого подходит гидрофобное масло для дерева или отработанное машинное. Не покупайте дешевые антисептики — они не защитят дерево в достаточной мере.

Обязательно ставьте брус на кирпичи, старые доски или обрезки брусков. Если брус будет лежать прямо на земле, он быстро сгниет. Бруски тоже сгниют, но их заменить проще, чем все основание. Не закапывайте брус и не покрывайте его рубероидом для гидроизоляции. Рубероид не даст дереву просыхать от конденсата или пара, и это существенно уменьшит срок службы основания.

Положите бруски по периметру будущей теплицы, который вы разметили, и подложите под каждый угол по кирпичу. Выровняйте положение брусков уровнем.

Выравнивание основания по уровню. Источник: Youtube | Сергей Шарков

Если брус короткий, нарастите его другим брусом, соединив их между собой крепежными пластинами. Пластины прикрутите саморезами по дереву. В углах соедините брусья крепежными уголками.

Источник: Источник: Youtube | Сергей Шарков

Еще раз при помощи уровня убедитесь, что брусья лежат строго горизонтально. Измерьте рулеткой расстояние между углами по диагонали — оно должно быть одинаковым. Если уровень показывает неровность, отрегулируйте перепад высоты досками или камнями под углами фундамента.

Источник: Youtube | Сергей Шарков

Теперь нужно закрепить основание прямыми грунтозацепами. Если грунтозацепы в комплект теплицы не входят, сделайте их самостоятельно. Возьмите профильную металлическую трубу, отрежьте от нее куски длиной 200 мм (вдвое больше, чем высота основания) и просверлите в каждом из них несколько отверстий для саморезов.

Забитый в землю грунтозацеп. Источник: Youtube.com | Dachka74

Вставьте грунтозацеп в грунт вплотную к брусу внутри каждого угла и в местах стыков бруса. Если длина теплицы меньше 5 м, достаточно четырех грунтозацепов — по одному внутри каждого угла. Вбейте грунтозацепы молотом в землю на половину длины и прикрепите к брусу кровельными саморезами.

Как собрать каркас

Если вы купили не готовый каркас теплицы, а отдельные дуги, решите, каким будет шаг между ними. Чем меньше шаг, тем теплица крепче. Оптимальное расстояние между дугами — от 50 см до 1 м. От направляющего профиля отрежьте фрагменты, равные длине шага. Дополнительно подготовьте Т-образные соединители — по числу фрагментов.

Ширина шага между дугами в теплице, которую мы собираем, — 1 м. Расскажем, как собрать каркас.

Соедините профили между собой Т-образными соединителями и скрепите саморезами клопами.

Положите соединенные профили на продольные брусья основания. Профили должны не доходить до концов продольных брусьев 25–30 мм, чтобы оставалось место для торцевых профилей. Если продольный профиль длиннее, чем нужно, отрежьте лишнее болгаркой с алмазным диском.

По внешнему краю основания прикрепите нижние направляющие к брусу саморезами по дереву.

Теперь нужно установить дуги. Для этого на выступы Т-образных соединителей насадите дуги, закрепите их болтовым соединением (болт 6 х 50 мм, гайка и шайба), но не закручивайте до конца — сделаете это, когда будете покрывать каркас поликарбонатом.

Теперь при помощи болтового соединения (болт 6 х 50 мм, гайка и шайба) прикрепите к дугам верхние направляющие. В заводской теплице все отверстия под болты уже есть, нужно только совместить отверстия направляющих с отверстиями в дугах. В теплице нестандартных размеров дуги с направляющими можно соединить с помощью саморезов по металлу и крепежных металлических уголков.

Фундамент для дачной теплицы

Садовые теплицы устанавливают на грунт или на фундамент. Если почва на дачном участке ровная, каркас ставят на землю, если есть уклон или близко к земле расположены грунтовые воды конструкции потребуется крепкое основание.

Когда нужен фундамент?

В комплекте к каждой теплице завода «Воля» идут фундаментные стойки на каждую дугу. Чтобы каркас прочно стоял на участке, их вкапывают в землю на 25-30см. Они удерживают конструкцию при сильных порывах ветра, во время ливней и сильных затоплений. Однако со временем неизбежны подвижки грунта.

Фундамент — опорная часть, которая повышает устойчивость теплицы. Так же она нужна для:

✔ предотвращения контакта с почвой, чтобы защитить материал от негативных воздействий влажного грунта и увеличить период эксплуатации тепличной конструкции;

✔ надежного закрепления каркаса, исключения его смещения при сильном ветре, во время ливней и в период затопления территории;

✔ создания благоприятных климатических условий для роста урожая, экономии на обогреве за счет сохранения до 10% тепловой энергии внутри теплицы;

✔ защиты светопрозрачной постройки вместе с выращиваемыми овощами от грызунов и вредоносных насекомых;

✔ компенсации значительного перепада рельефа, чтобы каркас находился в строго горизонтальном положении;

✔ исключения проникновения во внутреннее тепличное пространство холодных воздушных масс и тумана.

Выбор фундамента: с чего начать?

Фундамент выбирают с учетом ряда факторов:

❶ конструктивных особенностей и характеристик теплицы;

❷ уклона земельного участка;

❸ глубины промерзания земли;

❹ материала покрытия (стекло или сотовый поликарбонат);

❺ уровня протекания грунтовых вод;

❻ типа почвы.

Перед выбором материала определите тип почвы на участке. На дачах чаще встречаются:

❦ песчаные грунты — слабо промерзают, уплотняются с минимальными трудозатратами, хорошо пропускают влагу;

❦ глинистые почвы — вспучиваются, задерживают воду;

❦ торфяная земля — неустойчивая, легкая, рыхлая, содержит большое количество влаги.

На участках встречается также смешанный тип почвы. В большинстве случаев он представляет собой суглинистый грунт. В такой ситуации учитывают процентное соотношение входящих в состав компонентов. Это глина и песок.

При выборе оптимального варианта фундамента обращают внимание на сроки строительства, цену и трудоемкость. Необходимо соизмерить вид возводимого основания с качеством и стоимостью теплицы.

Варианты фундамента

Существует четыре популярных фундамента для теплицы. Между собой они различаются конструктивным исполнением, используемыми материалами. Тепличные основы делают практически так же, как и для капитальных построек небольшого размера. Отличие заключается только в меньшем объеме земляных работ. Их глубоко не размещают в грунте по сравнению с основаниями, например, для дачных домиков, ведь у теплиц вес гораздо меньше.

Ленточный фундамент

Этот функциональный вид. Устраивается на песчаных грунтах. В качестве материалов применяют цемент, песок, мелкий щебень, арматурные элементы. Ленточный фундамент может еще складываться из бетонных блоков или кирпичей. Такое основание в любом исполнении строится также на суглинках с большим количеством песка, чем глины.

Преимущества ленточной базы:

✔ продолжительный срок эксплуатации;

✔ возможность создания любой формы;

✔ быстрота исполнения после тщательной подготовки и при наличии знаний;

✔ небольшие расходы на стройматериалы.

⊖ К минусам же относится необходимость досконального анализа почвы и дополнительные расходы на строительную технику для замеса раствора, укладки железобетонных блоков.

✎ Обратите внимание! Ленту не создают на участках с высоким расположением грунтовых вод.

Делают бетонную ленту в следующей последовательности:

❶ размечают площадь в соответствии с габаритами теплицы;

❷ устанавливают колышки и натягивают веревку для обозначения границ создаваемой основы;

❸ выкапывают траншею шириной от 15 до 20 см, глубиной 30-50 см;

❹ монтируют опалубку;

❺ насыпают на дно песчаную подушку толщиной 20 см или 10 см щебня;

❻ утрамбовывают уложенный материал;

❼ размещают арматуру;

❽ замешивают бетон из 1 части цемента, 3 порций щебня, 2 объемов песка;

➒ заливают раствор в опалубку за один раз.

✎ Обратите внимание! Тепличный каркас устанавливают через 30 дней, как только бетон затвердеет.

Если теплицу устанавливают на глинистой почве или в низине, где застаивается вода, обустраивают сборный железобетонный фундамент. Блоки кладут на раствор, который размещают на гравийной подушке. Его же используют для замазывания швов. Часто сверху блоков кладут кирпичный ряд.

Свайный фундамент

Этот вид монтируют на рыхлом неустойчивом грунте. Подходит для участков с близко расположенными к поверхности грунтовыми водами. Устанавливают на торфяной или болотистой почве, территориях с глубоко промерзшей землей, в прибрежных зонах.

При строительстве используют забивные железобетонные сваи. Вместо них нередко применяют металлические трубы, швеллеры. Монтируют еще винтовые свайные элементы с оголовками. При их использовании работы производятся следующим образом:

❶ выполняют разметку;

❷ вкручивают опоры буром или спецтехникой строго вертикально сначала по углам, а потом по периметру с интервалом от 70 до 100 см;

❸ выкапывают траншею между столбами;

❹ укладывают на дно гидроизоляцию;

❺ размещают армирующий каркас;

❻ монтируют опалубку;

❼ замешивают и заливают бетон.

Раствор не всегда используют. Он применяется исключительно для повышения прочности создаваемой конструкции. Опираются сваи на несущий слой грунта. Их часто объединяют с помощью ростверка – балки, которая укладывается на оголовки.

Преимущества свайного фундамент:

✔ длительный срок эксплуатации;

✔ устойчивость к нагрузкам в поперечном и продольном направлении;

✔ ускоренное строительство, так как при монтаже заводских свай уменьшается количество «мокрых» работ;

✔ универсальность из-за использования на грунтах разного типа;

✔ возможность ровной горизонтальной установки теплицы на сложном рельефе;

✔ меньшая стоимость и трудозатратность по сравнению с лентой и плитным фундаментом.

При использовании винтовых свай теплицу в любой момент можно перенести в другое место. Опоры легко выкручиваются и устанавливаются в новых точках. Недостатком же свай является зазор между светопрозрачным сооружением и поверхностью земли. Его приходится устранять брусьями, кирпичом или другими блочными элементами, чтобы предотвратить проникновение ветра и холода при выращивании растений в морозный период.

Столбчатый фундамент

Суть этого вида схожа с принципом свайного основания. Отличие заключается в применении других материалов для изготовления столбов вместо винтовых железных труб, а именно:

❦ готовых бетонных опор Т-образной формы;

❦ труб из рубероида, асбеста, металла, которые армируются, а потом заливаются раствором;

❦ бутового камня;

❦ пеноблоков.

Стандартная глубина установки столбов составляет от 70 до 80 см. При монтаже легких светопрозрачных конструкций опоры могут не утапливаться в почву. В обоих случаях столбы обычно размещаются с интервалом от 1,5 до 2 м. Порядок строительства столбчатого бетонного фундамента следующий:

❶ разметка площадки;

❷ очистка территории;

❸ установка колышков, натягивание веревки;

❹ выкапывание или бурение лунок;

❺ создание и трамбование щебеночных подушек;

❻ монтаж опалубок;

❼ размещение закладных для крепления каркаса теплицы;

❽ подготовка бетона;

➒ заливка раствора.

При использовании кирпичей или других блочных элементов проводится кладка. Предварительно в каждой лунке размещается рубероид.

Преимущества столбчатого основания на суглинках, торфянике и песчаной почве:

✔ небольшая цена;

✔ отсутствие необходимости использовать спецтехнику и выполнять подготовительную работу;

✔ минимальное время строительства;

✔ длительный срок службы, составляющий десятки лет при правильном монтаже;

Столбчатый фундамент вляется одним из лучших вариантов для дачной теплицы. Его недостаток — необходимость устранения зазора между землей и светопрозрачным сооружением. Другой минус — склонность к горизонтальному перемещению. Это исправляют путем монтажа надежного ростверка.

Монолитный фундамент

Особенностью этого вида является заливка бетона по всей площади постройки. В результате получается монолитная плита в основании теплицы. Такой фундамент создают на торфянике, глинистом грунте. Такая основа подходит для почвы с высоким уровнем протекания подземных вод или рыхлой земли. Ее монтаж выполняется следующим образом:

❶ размечают участок;

❷ устанавливают колышки в углах;

❸ делают обноску;

❹ выкапывают котлован глубиной 200 мм и шириной на 250 мм больше аналогичного размера теплицы;

❺ насыпают песчаную подушку;

❻ выполняют трамбование, чтобы получился слой толщиной 5 см;

❼ монтируют опалубку;

❽ делают арматурную сетку с ячейками 10×10 см;

➒ заливают бетон;

➓ уплотняют раствор;

⓫ устанавливают закладные детали;

⓬ укрывают заливку полиэтиленом.

Монтаж светопрозрачной постройки выполняется через месяц после полного отверждения бетона. У монолитного плитного фундамента имеется ряд преимуществ:

✔ высокий уровень надежности;

✔ устойчивость при смещении почвы;

✔ отсутствие необходимости выкапывать глубокий котлован.

⊖ К минусам монолитного основания относятся большие капиталовложения и трудозатраты. Другим недостатком является низкая скорость строительства и необходимость монтировать дренажную систему. Основа навсегда закрывает пласт земли.

Общие требования к установке фундамента

Какое бы основание не возводилось, оно должно обеспечивать горизонтальное расположение каркаса теплицы. Во время монтажа нужно постоянно измерять диагонали и оси не менее чем в трех точках. Правильно построенный фундамент исключит щели между землей и стенками теплицы, что сделает конструкцию более герметичность.

✎ Обратите внимание! Основа обязана выдерживать вес тепличной конструкции. Она должна не разрушаться во время и после таяния снега. Прочная база позволит реже ремонтировать теплицу.

Выводы

Независимо от формы, размера и материалов изготовления теплицы, для нее возводят фундамент, чтобы повысить прочность постройки. Основа выбирается с учетом геологии участка и конструктивных особенностей каркаса. Существующих видов фундаментов достаточно, чтобы для любой теплицы построить надежную опору, которая будет оптимальна по качеству и стоимости.

Как установить теплицу из поликарбоната на грунт: подготовка площадки и сборка конструкции

Веским плюсом парников с поликарбонатным покрытием производители и владельцы считают экономичность. Сокращение расходов в немалой степени определено возможностью не сооружать фундамент. Обойтись без опорной основы позволяет легковесность каркаса и прозрачного пластика. Однако те же причины диктуют необходимость прочного крепления к земле, чтобы легкую тепличную конструкцию не переворачивало порывистым ветром. Есть четкие правила, согласно которым производится установка теплицы на грунт. Их соблюдение гарантирует надежную фиксацию сооружения и отсутствие проблем с урожаем.

Специфика монтажа теплицы без фундамента

Сразу оговоримся, что установка легкого поликарбонатного парника без ленточного или точечного фундамента подходит только в случае сезонного использования сооружения. Любителям круглогодичного выращивания тепличных изысков она не подойдет. Главный минус подобной схемы установки – существенные потери тепла, достигающие 10%. К генерируемой солнцем энергии – главному и единственному обогревателю весенне-летне-осенних огородных построек можно отнестись халатно. С электричеством, газом и дровами так поступать нельзя.

Второй минус – отсутствие фундаментальной преграды в верхних слоях почвы, что позволяет грызунам и насекомым свободно проникать в конструкцию и наносить урон растениям. Так происходит и потому, что между грунтовой поверхностью и нижней обвязкой конструкции остается усадочный зазор в 10 см. Но у народных умельцев есть способы предотвращения доступа, о которых речь пойдет ниже.

Веские причины для упрощенной установки

Дачникам, эксплуатирующим «крытые огороды» исключительно с мая по сентябрь/октябрь, способ установки на землю дарит массу преимуществ, это:

• значительная экономия времени, позволяющая произвести монтаж за всего пару-тройку погожих дней;
• ощутимо снижение расходов за счет отказа от стройматериалов, применяемых для устройства фундамента;
• возможность всю работу по подготовке основания и монтажу сделать собственноручно, заручившись содействием лишь одного помощника;
• простота демонтажа на случай разборки конструкции по окончании сезона;
• мобильность, обеспечивающая перемещение сооружения на более плодородное место, если выбранный участок не оказался достаточно урожайным.

Сборка и монтаж без фундамента – оптимальный выбор, если размеры участка не позволяют построить две теплицы для периодического чередования в них тепличных культур. Проще переместить конструкцию на Т-образных ножках, от которой на 6ти сотках не останется никому не нужный остов. Делаем вывод: дачникам лучшего варианта и не надо, альтернативой может стать только установка на зарытую в землю опорную основу из бревна или бруса, заменяющую фундамент. Однако ее устройство отнимет время и средства, пусть и не равные заливке монолитной ленты в опалубку.

Выбор места для урожайной теплицы

Место – весьма существенный фактор, независимо от того производится ли установка парника на грунт без фундамента или основательный монтаж с опорной основой. Правда, у схемы без фундамента есть преимущество: неудачный выбор досаждать будет только один сезон.

Кратенько напомним основные правила определения оптимальной площадки под тепличную конструкцию:

• расстояние между одноэтажными постройками на участке и конструкцией должно быть приблизительно 3м, чтобы их тень не мешала росту культивируемых овощей;
• длинные стенки желательно расположить в «зональном» географическом направлении, т.е. параллельно линии восток-запад, чтобы растения по максимуму получали тепло курсирующего с востока на запад солнца. Соответственно торцы лучше расположить «меридионально», чтобы они «смотрели» на север и юг;
• удалиться от кустарников и крупных деревьев нужно не только с учетом распространяемой ими тени, но и мощности корневой системы. Потому что мощные корни будут отнимать у тепличных питомцев много воды.

Хорошо бы найти огражденное от сквозняков место. Ведь дуновения ветерка будут охлаждать поликарбонат, из-за чего в парник поступит меньше тепловой энергии. Конечно, штакетник не спасет, а вот забор из профнастила очень даже поможет, но ради теплицы разоряться на его покупку не слишком разумно. Лучше найти площадку, защищенную от ветров имеющимися сооружениями.

Что делать с грунтом

Почву на участке, как родителей и соседей, не выбирают. Как говорится, что досталось, тому и рады. Причем очень желательно узнать, что же досталось. Для этого нужно на площадке провести примитивные геологические исследования:

• роем небольшой шурф. В плане его размеры примерно 70×70 см, глубина 1,0-1,2м;
• определяем состав земли в интервале 0,2-0,8м от поверхности. С опознанием чистого сухого песка проблем не возникнет. Он рассыпчатый, слегка влажный, из него невозможно скатать шарик или жгутик, сохраняющий форму после наших «гончарных» экспериментов. Песок – наилучший подстилающий слой под тепличную почву. Он не будет задерживать воду, застой которой способен сгноить корни растений. Если накатали жгутики с шариками, под парник нужно будет рыть котлован глубиной 0,5-0,7м и засыпать его речным или карьерным песком так, чтобы верхние 0,3м можно было заполнить плодородной почвенной смесью;
• фиксируем грунтовые воды. Т.е. надо просто удостовериться, есть ли вода на дне шурфа или нет. При обнаружении довольно негативного аспекта вокруг теплицы нужно будет копать канавы для отвода воды.

На первый взгляд действия по определению геологического и гидрогеологического состояния площадки могут показаться излишне сложными. Однако подстраховаться и заранее выяснить нюансы проще, чем терять урожай, и сетовать на бесполезность парника.

Рекомендуемое время установки

Опытные монтажники тепличных конструкций советуют поставить сооружение на грунт либо на фундамент в завершении дачного сезона. Осенью можно спокойно топтать убранные грядки во время сборки каркаса и переноски его на запланированное место. Неплохой вариант – ранняя весна, но не позже. В период набора роста и цветения огородных обитателей подобного раздолья не предвидится.

Заняться монтажом ранней весной и осенью рекомендуют также производители материала, потому что самая благоприятная температура для покрытия 10º С. Ячеистый поликарбонат при ней достаточно пластичен, чтобы без затруднений перекрыть цельным листом арочные опоры, и не трескается при затягивании болтов, как в мороз.

Описание работ по установке парника на грунт

Нашли место, выбрали время, теперь выясняем, как правильно следует устанавливать теплицу, и что надлежит сделать для ее надежной фиксации. Упрощенно монтаж конструкции на почву можно описать следующим образом:

• Подготовка площадки.
• Сборка нижней обвязки с опорными Т-образными приспособлениями.
• Установка нижней обвязки каркаса. . Установка поликарбонатного покрытия. Облицовка материалом форточек, боковин торцов и тепличной двери.
• Крепление приспособлений, защищающих нижнюю часть парника от несанкционированного проникновения прожорливых насекомых, полевых и домашних грызунов.

Обобщенная схема корректируется с учетом конструктивных особенностей сооружения и геологических нюансов площадки. Часть процессов за ненадобностью можно будет исключить с учетом конкретики ситуации. При установке на землю в неё заглубляются только Т-образные опоры. Они могут быть изначально приварены к нижней обвязке конструкции, могут крепиться к ней болтами или устанавливаться в приваренные к обвязке петли. Рассмотрим ключевые моменты процесса монтажа заводской теплицы без устройства фундамента.

Алгоритм подготовки площадки

Предположим мы выбрали участок на загородном наделе под конструкцию с размерами по площади 3×8 метров. Предварительно выяснили, что подстилающий грунт представляет собой песок с редкими прослойками и линзами супеси, которая не будет ощутимо ухудшать фильтрационные свойства. Грунтовые воды залегают значительно ниже, чем предельный параметр 1,2 м. Значит, беспокоиться об устройстве дренажа не придется, а готовить участок будем следующим образом:

• разбиваем путем установки колышков площадку 4×9 метров. Соединяем их бечевкой;
• выравниваем размеченный участок. Снимаем дерн и видимые бугры лопатой, после чего проверяем горизонтальность строительным ватерпасом. Максимальный допуск по перепадам высот не более 5 см. Обращаем внимание на периметр, точнее на воображаемые «полосы» шириной 0,5-0,7м вдоль линий разбивки. Спланировать поверхность внутри сооружения можно будет и после его установки;
• отступим от разбивки 0,3м, прочертим на почве вспомогательную линию лопатой, бруском, железным штырем. Это будет внешний край траншеи;
• выкапываем траншею шириной 0,4м. Глубина траншеи зависит от длины Т-образных ножек теплицы, обычно это 0,3м. Над поверхностью нижняя обвязка каркаса, опирающаяся на ножки, должна возвышаться на 0,1м;
• слегка, без особого фанатизма утопчем дно траншеи. Т.к. парники из поликарбоната в среднем весят 70 кг, а масса конструкции распределяется на всю площадь, усердно трамбовать дно траншеи не нужно.

Чтобы не пришлось подкапывать и подкладывать землю в траншею или кирпичи под углы из-за перекошенного каркаса, проконтролируем горизонтальность дна ватерпасом. Сразу исправим огрехи, если нашлись, и приступим к сборке. Вспомним о необходимости защитить растения от сорняков и применим народную хитрость: внешнюю стенку траншеи обложим листами б/у шифера. Вместо него подойдет рубероид, но его через пару-тройку лет настойчивые корни пырея все равно «пробьют».

Инструктаж по сборке каркаса

Заказать сборку можно у поставщика, но транспортировка и перемещение по участку собранной конструкции – дело муторное. Уж если прибегать к услугам сборщиков компании-продавца, так пусть монтируют на дачном участке. Тем, кто решил собирать собственноручно, нужно запастись только гаечным ключом и шуруповертом. В комплекте заводских сооружений обычно имеется полный набор крепежа, а заодно и схема для самостоятельного монтажа теплицы, согласно которой и следует действовать. Однако в нашем случае последовательность работ будет несколько изменена, поэтому нам нужно:

• собрать торцы, прикрепив к торцевым дугам дверную раму, оконный аналог и усиливающие планки, если торцы не были собраны продавцом или сварены производителем;
• скрепить болтами детали нижней обвязки и присоединить к ней Т-образные ножки. Все «подземные» и контактирующие с землей детали перед установкой в траншею надо обработать битумом;
• переместить собранную обвязку с прикрепленными опорами к месту расположения и установить эту часть конструкции в траншею так, чтобы обвязка возвышалась над поверхностью на 10 см;
• выверить горизонтальность установки ватерпасом, при необходимости скорректировать положение посредством подкладки кирпичей;
• собрать каркас согласно приложенному к изделию инструктажу, прикрепить поликарбонат, установить автоматические форточки, если они входят в комплект;
• зазор между собранной конструкцией и землей засыпать грунтом так, чтобы края листов были закрыты на 3-5см.

Все. Можно «заселять» зеленых обитателей.

Вспомним, что на метод сборки влияют конструктивные особенности. В ряде моделей нижняя обвязка совмещена со стенками, к которым крепятся арочные стоки и торцы. Этот тип установки теплицы из поликарбоната на землю продемонстрирует фото подборка:

Как перекрыть путь насекомым

Зазор между поверхностью и нижней обвязкой засыпали мы с целью создания преграды на пути насекомых. От кротов и землероек защитит шифер, если не поленились установить. Функцию земляной засыпки с успехом выполнит полоса непрозрачного полиэтилена или металла. Но оптимальным вариантом станет дополнительная обвязка из бруса. Деревянное дополнение к тому же увеличит вес конструкции, благодаря чему ее сложней будет перевернуть сильному ветру. Крепится оно к каркасу металлическими скобами, для защиты от гниения обрабатывается горячим битумом или олифой.

Кстати сооружение деревянной основы из бруса с квадратным сечением размером от 8×8 до 12×12 см – превосходная альтернатива Т-образным держателям. Данный метод позволяет не выкапывать траншею, а ставить конструкцию просто на выровненную площадку. Вот если деревянная основа заглубляется в грунт, тогда, безусловно, нужна траншея. Это уже деревянный фундамент, который может быть выполнен из бруса или из бревна. Траншею обкладывают толем, сверху устанавливают пропитанную олифой основу, а к ней металлическими уголками крепят обвязку каркаса и т.д.

Видео-сюжет о распространенных ошибках

С основополагающими правилами монтажа ознакомит видео:

Убедились, что ничего сверхъестественного в процессе установки теплицы на землю нет. Нюансов не слишком много, но сведения о них обеспечат надежную фиксацию конструкции и защиту от огородных неприятностей. Теперь можно приступать к сооружению и дальнейшей эксплуатации во имя чудесного урожая.