Чем крепить обрешетку к стропилам гвоздями или саморезами

Что выбрать – саморезы или гвозди для крепления обрешетки к стропилам и как правильно крепить

Несущий каркас любой скатной крыши – это стропила с закреплённой на них обрешёткой, а также различные прогоны, затяжки, подкосы и другие дополнительные детали. Для их соединения друг с другом применяются разные крепёжные элементы, обеспечивающие прочность, стабильность, долговечность всей кровельной системы. Давайте разберёмся, какими гвоздями прибивать обрешётку к стропилам, и почему лучше отдать предпочтение им, а не более удобным в применении саморезам.

Надёжность и долговечность сложной кровельной системы зависит от правильно подобранного крепежа

Особенности деревянного «скелета» крыши

При работе с деревом необходимо учитывать его особенности, как материала, а также направление нагрузок, воздействующих на конкретные элементы конструкции.

По сравнению с бетоном или металлом, дерево – материал мягкий и упругий, но эти его свойства могут меняться в большую или меньшую сторону в зависимости от влажности. Деревянные конструкции подкровельной системы впитывают в себя влагу из воздуха, когда на улице идёт дождь, и водяные пары, поднимающиеся из внутренних помещений дома. В сухую погоду происходит обратное движение: дерево отдаёт лишнюю влагу в атмосферу. При этом материал расширяется или сужается, меняется упругость его волокон и расстояние между ними, что, в свою очередь, влияет на его способность удерживать в себе крепёж.

Воздействие окружающей среды на древесину

Поэтому прежде чем крепить обрешётку к стропилам или выполнять узловые соединения конструкции, нужно решить, какие метизы лучше использовать. Для этого необходимо определить влияющие на них нагрузки. При этом учитывают:

вес кровельного покрытия;
напряжения, возникающие в материале при изменении его влажности;
снеговую нагрузку, способную вызывать прогиб обрешётки;
ветровые нагрузки.

В зависимости от направления приложения усилий, крепёж может испытывать изгибающие, растягивающие, выдёргивающие, срезающие нагрузки.

Если снеговая нагрузка имеет вертикальное направление, то ветровая зависит от направления воздушного потока и может действовать горизонтально (боковая нагрузка на срез) или снизу вверх (на вырывание).

Воздействие ветровой нагрузки на крышу

Чтобы решить, чем крепить обрешётку к стропилам – гвоздями или саморезами, давайте посмотрим, как эти метизы ведут себя в сложных условиях.

Что выбрать – саморезы или гвозди

Гвоздь представляет собой длинный стальной стержень с заострённым кончиком. При вбивании в древесину он расклинивает её волокна, которые, стремясь вернуться в исходное положение, сдавливают стержень со всех сторон. Это давление и удерживает его в материале.

Стержень самореза оснащён резьбой – спиралевидным выступом, который при вкручивании в дерево нарезает в его толще бороздки. Этот крепёж в древесине удерживают не только боковые силы сдавливания, но и сопротивление стенок этих бороздок.

Принципы гвоздевого и резьбового соединения деревянных деталей

Сравним устойчивость этих метизов к вертикальным (вырывающим) и боковым (срезающим и изгибающим) нагрузкам.

Устойчивость к вертикальным нагрузкам

Если рассматривать расклинивающие и резьбовые метизы с точки зрения вырывающих нагрузок, то последние явно прочнее. Чтобы вырвать из дерева гвоздь, необходимо преодолеть силы упругости, удерживающие его стержень. Для выдёргивания самореза этого недостаточно, нужно ещё и разрушить бороздки, сжимающие резьбу.

Для примера, вбитый в сосновый брус гвоздь длиной 40 мм выдёргивается из него при усилии, равном 32 кг, а вкрученный в него саморез с такой же толщиной и длиной 22 мм можно достать, только приложив усилие, равное 74 кг.

Поэтому, выбирая, чем крепить обрешётку крыши, гвоздями или саморезами, многие отдают предпочтение саморезам, справедливо полагая, что такое соединение гораздо крепче.

Вырыванию самореза противостоит сопротивление винтовых бороздок

Однако помимо вертикальных нагрузок на элементы крепления воздействуют и боковые, возникающие при смещении деревянных деталей друг относительно друга из-за ветрового давления или неравномерного набухания древесины.

Устойчивость к боковым нагрузкам

Боковые нагрузки, воздействующие на крепёж, имеют динамический характер: они то усиливаются, то ослабевают. Гвоздь благодаря своей относительной гибкости выдерживает их легко: при смещении деталей он изгибается.

Дело в том, что гвозди делают из стальной проволоки методом холодной ковки, не подвергая термической обработке. А саморезы – из химически и термически обработанной стали, обладающей высокой твёрдостью, необходимой для нарезания резьбы. Но повышенная твёрдость не позволяет им изгибаться и смещаться вслед за материалом, поэтому при нагрузке на сдвиг они ломаются.

Разная реакция гвоздя и самореза на боковую нагрузку

Прежде чем крепить обрешётку саморезами, нужно учесть и тот факт, что дерево, впитывая влагу, набухает, а толщина скреплённых элементов увеличивается. Гвозди при этом выдавливаются из пробитого ими канала, а вот саморезы удерживаются резьбой и не могут смещаться, поэтому часто разрываются у основания, под самой головкой.

Почему лучше гвозди

Вырывающие усилия действуют на соединение обрешётки со стропилами в гораздо меньшей степени, чем боковые. Они могут быть значительными в тех случаях, когда подкровельное пространство не защищено от порывов ветра, направленных на внутренние стенки скатов. Примером могут служить навесы, крыши открытых террас и павильонов. Но в большей степени от них страдают листовые кровельные покрытия, которые могут оторваться от стропил вместе с плохо закреплённой обрешёткой.

Сорванная ветром кровля

Гораздо чаще крепёж не выдерживает разнонаправленного смещения частей деревянной конструкции и влияния атмосферных факторов в течение длительной эксплуатации. Гвозди показывают большую выносливость к таким «волновым» воздействиям.

Обратите внимание! Для обустройства кровли необходимо использовать метизы с антикоррозионной защитой из оцинкованной или нержавеющей стали.

Виды гвоздей для крепления обрешётки

Проведённое сравнение гвоздей и саморезов не совсем корректно, так как в нем были проанализированы крепёжные свойства только одного вида гвоздей – обычных строительных с гладким стержнем. Есть и другие виды, отличающиеся гораздо более высокой устойчивостью к вырывающим нагрузкам – винтовые и ершённые. Выбрать, какие гвозди нужны для обрешётки крыши, будет проще после их описания.

Гладкие

Надёжность соединений гладкими гвоздями самая невысокая. Основная их проблема – набухшая древесина выталкивает крепёж наружу, и выступающая над поверхностью шляпка может повредить лежащее на обрешётке покрытие.

Соединение получится более прочным, если вбивать гвоздь не перпендикулярно, а слегка изменив угол наклона

Зато такие метизы незаменимы для возведения временных конструкций – их проще всего вытянуть при демонтаже.

Ершённые

Стержень таких гвоздей как бы состоит из усечённых конусов, расположенных один над другим основанием вверх. Другое название – кольцевые гвозди. Они легко входят в древесину при забивании, но за счёт того, что её волокна обжимают пространство над выступами, не расшатываются и не выдавливаются наружу при её набухании и высыхании.

Гвозди ершённые

Именно этот вид метизов считается самым надёжным для устройства кровельных систем, строительства каркасных домов. Но работа с ними требует высокого профессионализма и точности, так как разобрать неправильное соединение без разрушения материала практически невозможно.

Для справки! Выбирая гвозди или саморезы для стропил и обрешётки, многие отдают предпочтение саморезам за скорость и лёгкость работы с ними: вкручивать крепёж шуруповёртом намного проще и удобнее, чем забивать молотком. Но для быстрого монтажа ершённых гвоздей тоже есть специальный инструмент – нейлер.

Винтовые

Конструктивно винтовые гвозди похожи на саморезы по дереву – они тоже имеют резьбу, не доходящую до шляпки, но она не такая острая и частая. При забивании такой гвоздь поворачивается вокруг собственной оси, что аналогично процессу вкручивания. Волокна древесины при этом раздвигаются неравномерно, обеспечивая высокую степень трения и хорошее сцепление с метизом.

Оцинкованные винтовые гвозди

Такой крепёж тоже обладает высоким сопротивлением к вытягивающим нагрузкам. Чтобы выдернуть его из дерева, усилий потребуется в несколько раз больше, чем для выдёргивания обычного гладкого гвоздя. Поэтому собранные с его помощью конструкции служат десятилетиями.

Совет! Выбирая, чем крепить стропила – гвоздями или саморезами, предпочтение тоже лучше отдать винтовым или ершённым гвоздям.

Выбор гвоздей по длине

Важное значение для надёжности соединения имеет длина гвоздей. Она подбирается с учётом толщины обрешётки с таким расчётом, чтобы крепёж прошёл её насквозь и углубился в стропила ещё на 1,5-2 её толщины. Например:

толщина обрешётки 20 мм – длина гвоздя 60 мм;
толщина обрешётки 30 мм – длина гвоздя 70 мм;
толщина обрешётки 40 мм – длина гвоздя 90-100 мм.

Расчёт количества крепежа

Все знают, как крепить обрешётку: она прибивается во всех местах пересечения со стропилами. Но количество гвоздей на каждый узел может отличаться в зависимости от ширины элементов подкровельного настила.

Доски, прибитые в одной точке, со временем под воздействием переменных температуры и влажности воздуха начинают коробиться и деформироваться. Чтобы этого не происходило, их прибивают на два гвоздя, отступив от краёв по 1,2-1,5 см.

Это правило распространяется на доски обрешётки шириной до 200 мм

При использовании широких досок расход крепежа увеличится за счёт дополнительного третьего гвоздя, вбиваемого по оси.

На один гвоздь можно прибивать только обрешётку из брусков сечением 40х40 мм или 50х50 мм.

Монтаж обрешётки из бруса

Зная количество стропил, шаг между элементами обрешётки и их ширину, определить расход крепежа будет не сложно. Но покупать его нужно с запасом на случай брака в работе или дефектов самих метизов.

Стропильная система крыши подвергается различным нагрузкам, а дерево, из которого собирается конструкция, подвержено изменениям размеров и внутренней структуры. Все это вкупе приводит к возникновению напряжений в местах стыков обрешётки со стропилами или контробрешёткой. Саморезы из-за своей твёрдости и хрупкости их не выдерживают и ломаются, в отличие от более устойчивых к боковым нагрузкам гвоздей. У них другая «болезнь» – плохое противодействие вертикальным нагрузкам, но её можно избежать, используя винтовые или ершённые гвозди с насечками на стержне.

Все об обрешетке

Знать все об обрешетке — значит иметь возможность подготовить хорошую кровлю правильно. Придется изучать не только, что это такое в общем виде, но и то, как сделать обрешетку и как ее прибивать. А значит, помимо прочего, нужно ознакомиться с шагом и разобраться, чем крепить обрешетку к стропилам — гвоздями или саморезами.

Что это такое?

Термин «обрешетка» может применяться в отношении как строительных подкровельных конструкций, так и подсобного оборудования транспортных средств. Но чаще всего это слово употребляют в первом значении, и именно в таком контексте пойдет речь. Обрешеточные строительные узлы — это решетки либо монолитные настилы, выкладываемые выше ног стропил. Количество слоев в различных вариантах может отличаться: выбор между двухслойной и однослойной конструкцией зависит от практических потребностей. Со стороны может показаться, что все очень просто, однако, это впечатление обманчиво.

Только грамотно «обрешетив» кровлю, можно обеспечить рациональное распределение возникающих нагрузок. Еще эти конструкции отвечают за формирование строго определенной геометрии у кровельных скатов. Наконец, именно по обрешетке крепят все лицевые кровельные материалы.

Правильно выполненной считается та система, которая максимально усиливает наиболее проблемные точки. Прежде всего речь идет про места размещения желобов и задержателей снега.

Материалы

Пластик

Вопреки популярному мнению, пластиковая конструкция вполне надежна и стабильна. Разумеется, для нее применяют только отборный прочный материал, а не какую угодно пластмассу. Важное преимущество пластиков — их гибкость. Потому в ряде сложных случаев они даже более привлекательны, нежели древесина.

При условии совпадения сечений несущие способности будут одинаковы, что вполне радует даже опытных монтажников и строителей. Присоединять пластиковые элементы можно с помощью простых саморезов и дюбелей.

Дерево

И все же сооружаемая из реек или досок обрешетка остается безупречным классическим вариантом. Причина его предпочтения — не только дешевизна, но и скрупулезная проработанность технологии. Древесина легко поддается обработке. Ей можно придавать необходимую форму и внешний вид даже в домашних условиях. Это обстоятельство наверняка понравится самодеятельным строителям.

Однако дерево:

подвержено атакам грызунов и различных насекомых;
повреждается от контакта с влагой;
может гнить и гореть.

Металл

Сразу стоит сказать, что металлическая обрешетка встречается не так редко, как это стараются продемонстрировать поставщики строевой древесины в своих рекламных материалах. Мало того, качественная сталь существенно превосходит дерево по ряду параметров. Она точно не воспламенится при нормальных условиях, и даже специально поджечь ее нереально.

Биологическая опасность полностью отсутствует. Что касается попадания влаги, то достаточно применить нержавеющую сталь. Ее антикоррозийные свойства достаточно высоки для такого случая — что, впрочем, не означает отказа от специальной защиты кровли.

Сплошная

Такой формат достигается, если разрыв между конструкционными элементами не превышает 10 мм. Чаще всего в качестве таких элементов используют влагостойкие листы марок ОСП либо ФСФ. Необходимость использования выступа даже в монолитном покрытии связана с компенсацией теплового расширения и сжатия. Проблема состоит в том, что фанера и ориентированные плиты дороже простых досок, и использовать их будет весьма накладно.

Из-за плотности выкладки может нарушиться нормальное обращение воздуха, что приводит к образованию конденсата. Кроме того, монолит реально оправдан только для металлочерепицы, а другие материалы не требуют его использования.

Разреженная

Именно таким образом выполняют обрешетку в большинстве частных и многоквартирных домов, если нет особых пожеланий. В качестве основы традиционно выступают бруски сечением 50х50 либо 60х60 мм. Иногда в ход идут доски (слой дерева в этом случае варьируется от 20 до 40 мм). Допускается применение для разреженной деревянной обрешетки досок не хуже 2 сорта. Впрочем, и для монолитных сборок полезно ориентироваться на такой параметр, чтобы исключить возникновение проблем.

Термин «жесткая обрешетка» применяется исключительно в области грузоперевозок. Основные нормы и правила ее производства и применения регламентированы положениями ГОСТ 12082. Такой подход практикуется при транспортировке хрупких и бьющихся грузов. Жесткую обрешетку формируют под индивидуальные габариты груза. Декоративная обрешетка применяется на стенах, реже на кровлях, но не капитальных домов, а беседок и тому подобных декоративных строений.

Как рассчитать?

Распространенность деревянной обрешеточной системы означает, что именно ее расчету следует уделить особенное внимание. Под шиферными волнистыми листами кладут по 3 бруска, что позволяет без труда посчитать расстояние между досками и потребность в материалах.

В случае обустройства кровли из металлических материалов или на основе природной черепицы шаг обрешетки составляет 23-40 см. Нижняя доска должна иметь толщину большую, чем другие. Прибавка в размерах составляет ровно столько же, насколько толст лицевой декоративный материал. Поперечник рассчитывают с учетом стропильного шага и уровня снеговой нагрузки.

Сплошная обрешетка приемлема главным образом при углах наклона от 5 до 10 градусов. В этом случае перехлест по концу составит 30 см. Сбоку он будет равен 2 волнам. Иначе подходят к формированию каркаса с разрывом. Для углов наклона 10-15 градусов нахлест на конечном участке составит 20 см, а для больших углов — 12 см. Сбоку этот показатель в обоих случаях будет равен 1 волне.

Длина обрешеточных досок выбирается с учетом фактической потребности. Сечение 24х100 признано универсальным, но такой материал не может похвастать высокой прочностью. Более стабильное решение — доска 32х100. При любой возможности следует покупать именно ее. А уж под крупногабаритные тяжеловесные отделочные материалы – это вообще единственно оправданный вариант.

Монтаж

Очень важно, как бы то ни было, правильно крепить обрешетку. Не слишком часто встречаются решения из цельных досок либо брусков. Обычно всю эту сборку приходится наращивать. Точнее — сращивать по длине. Стык бруса должен приходиться на стропильный элемент, причем рекомендуется его прибивать к стропилам гвоздями подходящего номера. В смежных по горизонтали рядах стыки полагается смещать в сторону. Суть в том, что они должны приходиться на разные брусы. Добиваться такого эффекта помогает элементарная подрезка на требуемую величину. Под ендовами и разжелобками обрешетку выполняют строго монолитным способом.

Отдельная ее разновидность обустраивается под парапетами, дымоходами и иными конструкциями, проходящими под кровельным слоем. Все строители настоятельно рекомендуют делать обрешеточные работы исключительно в сухую безветренную погоду. Это наиболее удобный и безопасный момент. К тому же в таких условиях проще добиться высокого качества работ.

Если дерево намокнет, оно обязательно будет коробиться. Избежать этого скороспелой просушкой нельзя — придется тратить много времени и сил.

Но есть еще один вопрос, который обязательно надо уточнить заранее. Речь о том, чем сделать крепление основной части обрешетки — гвоздями или же саморезами. Традиционно сторонники саморезов делают упор на более сложное их извлечение, на то, что при этом должно быть приложено повышенное механическое усилие. Однако при повседневной эксплуатации любой кровельный крепеж будет подвержен:

изгибающим;
растягивающим;
срезающим нагрузкам.

Гвозди подобные воздействия выносят полностью спокойно. И даже если подвижки древесины частично выталкивают гвоздь наружу, он продолжает сравнительно неплохо держаться. Увидеть его выход и приколотить обратно не составляет особенного труда. Саморезы же могут лопаться. И никакая прочность не поможет — нередко в таких условиях ломаются и куда более массивные, крепкие узлы.

Но устройство обрешетки крыши зависит еще и от того, что выложено на поверхности. Под мягкую кровлю все делают так, чтобы крепящие части нигде не выпирали. Недопустимо наличие даже небольших дефектов на поверхности обрешеточных материалов. Оптимальным выбором многие эксперты считают обрезную либо шпунтованную доску, ширина которой составляет минимум 14 см. Критически важно выдерживать определенную влажность досок.

Можно применять также бруски с уровнем влажности до 20%. Габарит бруска определяется параметрами обрешетки. В некоторых случаях обрешетку под мягкую кровлю своими руками можно обустроить и из фанеры. Этот материал надежен и экологичен, не вызывает никаких проблем. Другие тонкости:

обустройство стропильной пароизоляции на внутренней стороне кровли;
выкладка утеплителя в один или несколько слоев;
по мере надобности — наколачивание обрешетки из бруса прямо по утеплителю;
размещение мембраны с пародиффузионными свойствами;
подготовка разреженной обрешетки, которая обеспечивает создание внутреннего вентилирующего пространства;
формирование щитового покрытия.

Важно знать то, как закрепить обрешетку под рубероид. Этот материал в идеале предполагает установку двойного деревянного настила. Сначала на несущие стропила выкладывают черновой слой. В качестве замены досок тут могут подойти даже качественные горбыли. Толщина слоя составляет от 2,2 до 2,5 см, его части могут разделяться зазором до 5 см. Сверху формируют сплошную выравнивающую обрешетку. Она должна быть сделана с разворотом на 30-45 градусов.

Этот уровень формируется из качественных сухих досок шириной 1,2-1,5 см. Обязательно схема работы подразумевает исключение любых щелей и выступов. Необходимо также использовать мастики и лишь затем выкладывать лицевой отделочный слой на крыше.

Обрешетка пола под ОСБ — совершенно особый случай. После снятия линолеума и ковролина выбирают мусор, удаляют любую пыль. Бруски раскладывают взаимно параллельно. Дистанция должна составлять 80 см. Бруски размещают строго горизонтально, чтобы не было никаких отклонений. Контроль обеспечивается пластмассовыми клиньями и рейками длиной 2 м. Тепловой зазор должен составлять 1 см.

Обработка бруса веществами, защищающими от насекомых и влаги, проводится по желанию. Но любой ответственный владелец дома или строитель четко понимает, что обрабатывать антисептиком необходимо, это существенно повышает надежность конструкции и срок ее службы. Само крепление производится с помощью дюбелей и шурупов, при правильном выполнении работы никакого риска сдвига элементов нет. Потом ставится обрезная доска 25х150 мм при шаге 8 мм.

Но обрешетка нужна и на стены. Такую подготовку в основном проводят для гипсокартона и подобных ему панельных материалов. Как и в случае с кровлей, конструкции могут быть сделаны из:

деревянного бруса;
пластика;
металла.

Основные свойства этих материалов хорошо известны, а частью охарактеризованы ранее, так что никакого смысла повторять их нет. Работа, независимо от выбора материала, идет одинаково. Начинают с формирования каркаса, расположенного по периметру. Затем через заданное проектом шаговое расстояние оставляют промежуточные удерживающие элементы. Под ГКЛ разрыв составляет обычно 0,5 ширины листа, если только иное расстояние не выбрано монтажниками сознательно. Под полимерные, алюминиевые панели отступают полную ширину листа.

Под утеплитель дистанцию делают ровно такую, чтобы он размещался спокойно. Как более малый, так и более значительный отступ просто не нужен. Располагать любой утеплительный материал нужно максимально плотно, чтобы не оставалось даже незначительных зазоров. Для укладки панелей и полос используют исключительно поперечный формат обрешетки. Но и описанные варианты не исчерпывают всего разнообразия возможностей, типов и ситуаций. Так, для каркасного дома типичны наклонная и горизонтальная схемы.

В первом случае доски фиксируют на стойках при помощи саморезов. Угол отклонения составляет 45 градусов. Такой способ позволяет нарастить жесткость и прочность сборки. При горизонтальном способе монтаж идет перпендикулярно. Этот вариант экономичен, но вот назвать его прочным и стабильным едва ли возможно. Обрешетка для веранды носит сугубо декоративный характер, как часто считают. Однако это не так — подобный элемент способен еще защитить от нападения насекомых, которые многим докучают в теплый сезон года.

Разумеется, достаточную защиту обеспечивает только добавление москитной сетки. В одних случаях обрешетка ставится непосредственно на верандных столбах, в других под нее готовят раму с планками.

Диагональный план позволяет сформировать ромбические ячейки. Габарит их определяется:

базовой разметкой;
толщиной использованных реек;
дистанцией, разделяющей планки.

Прямой набор конструкции позволяет создать прямоугольные ячейки. Шевронная схема подразумевает составление двухполосного рисунка. Планки стыкуют таким образом, чтобы получалось подобие буквы V. Но обрешетка бывает нужна еще и для потолка. Она обычно создается из деревянных брусков, однако, поступать так во влажных помещениях нельзя — то есть для бани подобный вариант неправилен.

Не стоит уповать на гидроизоляцию, она может подвести, и тогда серьезные проблемы появятся очень быстро. Металлический оцинкованный профиль куда надежнее. Стоит отметить, что его использование позволяет создать конструкции оригинальной формы, что при применении дерева куда сложнее и утомительнее. И все же для большинства типовых работ правильнее применять именно дерево. Оно легко доступно и может быть обработано собственными руками без всяких проблем.

Величину брусков определяют сообразно формируемому межпотолочному пространству. Обычно рассчитывают его под укладку теплоизоляционных плит либо под протягивание коммуникаций. Если же говорить про укладку обрешетки под каскад (так называют один из типов металлочерепицы), то можно обойтись также простыми брусками.

В этом случае каркас формируется поверх слоя парового барьера. Над ним уже идет финальное покрытие потолка, то есть фактически выполняются сразу 2 функции. Кконтробрешетка и непосредственно обрешетка из досок категории 30х100 под кровлю формируются выше слоя гидроизоляции.

Если устанавливать приходится пластиковые конструкции, то удобнее и практичнее всего делать это на клипсы. Те же изделия совместимы с:

ДВП;
МДФ;
ПВХ.

Преимуществом современных клипс является высокий уровень стойкости к увлажнению. Купить качественные кляммеры можно в любом крупном специализированном магазине. Свои особенности имеет и установка обрешетки на пеноплекс. Проблемы могут возникать из-за склонности конструкции «плавать». Но это вполне решаемо — достаточно заранее предусмотреть разумные контрмеры. Попадание шурупов в стыки между брусками и в растрескавшиеся участки недопустимо. Точно так же недопустима и экономия на строительном маркере, применение которого только и позволяет избежать подобных проблем. Отметки делаются прямо на пеноплексе, что позволяет контролировать ход работ, когда стена уже будет «зашита». Очень внимательно надо подходить к оформлению углов.

На них идут, возможно, более широкие доски. В противном случае иногда обнаруживается, что крепить не к чему. При расчете угла обращают внимание и на толщину пеноплекса, и на толщину основных досок.

Требуется также учитывать величину ставящихся там угловых панелей. На впадинах, где используются подкладки под основные конструкции, вкручивать метизы надо аккуратно, чтобы пеноплекс не промять.

Иногда обрешетку используют, чтобы крепить что-либо к бетонной стене, в частности — к газобетону. Ставить ее под сайдинг, к примеру, следует даже при отсутствии необходимости в утеплении. И да, это тот случай, когда стальной профиль однозначно выигрывает у дерева. Иссыхание древесины со временем может нарушить внешний вид сайдинга и иных отделочных материалов. Бруски или иной материал в любом случае надо ставить вертикально, тщательно выверяя этот монтаж по уровню, металлические изделия крепят на подвесы.

При укладке ламината на пол вновь пользуются обрешеткой. Нужно применять сухое выдержанное дерево, ширина блока — не менее 6 см. Высота брусков в конкретном случае определяется параметрами утеплителя. Стоит помнить и про вентилирующий зазор. Опорами, одновременно компенсирующими неровности, обычно оказываются куски досок либо фанеры. Регулировка высоты узлов достигается за счет подкладки рубероида либо иного аналогичного материала.

Разумеется, под ламинат на стену также нужен каркас — и на его рассмотрении имеет смысл эту тему завершить. Выравнивающая обрешетка сглаживает все погрешности на исходной стене. В промежутке маскируются почти любые коммуникации. Что немаловажно, однако, теряется полезное место. Для работы применяют брус сечением минимум 4х2 см.

Расстояние между узлами крепления составляет при этом максимум 40 см. Единство плоскости задается, как всегда, крайними брусками, а потом между ними прикрепляют недостающие звенья. П-образный подвес позволит регулировать остающийся зазор. Точно контролировать плоскости можно сразу же по туго натягиваемым нитям.

Раньше всего рекомендуется приколачивать элементы на наиболее заметные внешне участки.

Гвозди или шурупы для крепления обрешетки

Имеем:
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия:
п. 11.2 Пиковая ветровая нагрузка: Для элементов ограждения и узлов их крепления необходимо учитывать пиковые положительные положительные и отрицательные воздействия ветровой нагрузки . По которой не слабо получается сила отрыва от ветра кровли.

СП 64.13330.2011
п. 7.24 Сопротивление гвоздей выдергиванию допускается учитывать во второстепенных элементах (настилы, подшивка потолков и т.д.) или в конструкциях, где выдергивание гвоздей сопровождается одновременной работой их как нагелей.
Не допускается учитывать работу на выдергивание гвоздей, забитых в заранее просверленные отверстия, забитых в торец (вдоль волокон), а также при динамических воздействиях на конструкцию.

А теперь случай: крепим обрешетку к стропильным ногам и рассчитываем это крепление. Обсуждение:
1. Везде вроде рекомендуют использовать гвозди, так крыша "гуляет" и постоянные температурно-влажностные деформации хорошо воспринимаются гвоздями. НО! Гвозди, как я понимаю п. 7.24 СП 64, использовать для обрешетки нельзя. Кроме того, по п.11.2 СП 20 несущая способность гвоздями не всегда может быть обеспечена.

2. Шурупы не рекомендуют использовать из-за их плохой восприимчивости "гуляниям" крыши, и их срывает. Но они хорошо проходят по расчету.

Какими гвоздями прибивать обрешетку к стропилам. Гвозди для обрешётки на крыше.

Однако, помимо вертикальных нагрузок на элементы, существуют и боковые нагрузки, возникающие в результате смещения деревянных элементов относительно друг друга из-за давления ветра или неравномерного расширения древесины.

Обрешетка под профнастил: выбор, расчет, технология установки

Сегодня многие предпочитают профнастил как легкий, гладкий и простой в монтаже кровельный материал. С ним несложно работать, и на месте окажется любой человек, стоит только правильно выбрать крепеж и подготовить нужное основание.

И в этой статье мы расскажем вам, каким должен быть короб для профнастила разных видов и форм, с каким шагом его нужно устанавливать и от чего этот шаг зависит. Наши видеоуроки и подробные иллюстрации помогут вам разобраться во всех нюансах такой конструкции!

Представьте, что будет, если тройники под крышей будут недостаточно частыми: Листья слегка провиснут не только под вашим весом, но и под снежной шапкой, и уже весной крыша будет выглядеть печально.

Расчет и проектирование обрешетки

Для начала давайте уточним термины. Обрешетка — это сплошной настил или решетчатая конструкция, которая укладывается поверх стропил и служит основанием для кровельного материала. Сама обрешетка усиливает пространственную структуру крыши за счет своей жесткости и изготавливается из дерева или металла.

То, насколько разреженными или непрерывными будут места пересечения металлических профилей, зависит от самой крыши. Сплошная обрешетка — это обрешетка с зазором до 1 см (т.е. не на 100% монолитная), и такая обрешетка подходит для рулонных материалов, плоского шифера и мягкой черепицы. Непрерывная обрешетка также иногда используется на стыке или слиянии скатов, у карниза.

Обшивка вальмовой крыши считается самой сложной:

Учет климатических условий: снег и ветер

Важную роль играет угол наклона крыши. Если уклон круче 45°, снег и вода легко отводятся, но чем круче уклон, тем дороже строительство самой крыши и тем больше древесины требуется для обрешетки.

Для сравнения, скатная крыша с уклоном 45° требует лишь вдвое меньше древесины, чем плоская крыша, а скатная крыша с уклоном 60° требует вдвое больше древесины. Но климат также играет свою роль.

Так, в районах, где бывают сильные ветра, следует делать максимально мягкую кровлю, ведь профнастил — самый парусный кровельный материал. При ураганах такое покрытие будет «вырвано с корнем», поэтому лучше не давать ветру шанса. Но в снежных районах, где ветра не сильные, крутые скаты делают.

Это снижает снеговую нагрузку, поскольку снег поступает с самих склонов. Это особенно актуально для профилей, которые настолько тонкие, что действительно свисают со снега (особенно если наклон снежных кошек устанавливается «на глаз»).

Также следует учитывать, что чем плотнее тройники, тем больше они весят. Это необходимо учитывать при расчете нагрузки на фундамент. Если говорить конкретно о строительстве волнистой крыши, то чаще всего в ход идут пиломатериалы из хвойных пород древесины, вес которых составляет от 500 до 550 кг/м 3. Для сравнения, OSB и фанера в том же объеме будут весить 600-650 кг/м 3 .

Прежде всего, необходимо уточнить, нужно ли рассчитывать обрешетку для досок настила. Ведь часто бытует мнение, что можно выбрать шаг «на глаз» или как у соседа, материал неприхотлив. Но в этом случае вы рискуете столкнуться с такими последствиями, как:

Превышение стоимости крыши, если шаг обрешетки выбран слишком частым.
Прогиб профнастила под первым же снегом, если наоборот материала пожалели.
Неудобное крепление листов, когда стыки профнастила попадают между досками.
Невозможность выполнения ремонтных работ из-за того, что по крыше опасно ходить.

Чтобы быть уверенным в том, что вы чувствуете себя комфортно в своем доме, необходимо произвести необходимые расчеты.

Сделать это можно несколькими способами:

Использовать специальный онлайн-калькулятор прямо на сайте производителя профнастила, который рассчитает все довольно точно.
Изучить готовый проект, который был разработан для вашей местности и такого же кровельного покрытия. Наверняка такие дома в округе есть, только не берите в пример объекты самозастройщиков, у которых единственные консультанты – интернет-«эксперты».
Посоветуйтесь с прорабами, которые уже строят недалеко от вас. Дело в том, что нагрузка на обрешетку рассчитывается на 1 м 2, поэтому, в принципе, не важно, какая у вас длина крыши, главное, чтобы совпадал угол. Такому мнению стоит доверять, ведь в профессиональном проектировании придерживаются определенных строительных норм и правил.

Что это такое?

Термин «рейки» может применяться как к несущим конструкциям зданий, так и к вспомогательному оборудованию транспортных средств. Однако чаще всего это слово используется в первом значении, и именно в этом контексте оно будет рассмотрено. Стяжки представляют собой решетки или сплошные доски, уложенные поверх ножек балок. Количество слоев в различных вариантах может быть разным: выбор между двухслойной и однослойной конструкцией зависит от практических потребностей. Со стороны может показаться, что все очень просто, но это впечатление обманчиво.

Только при правильной конструкции «кровельных брусьев» можно добиться разумного распределения возникающих нагрузок. Даже эти конструкции отвечают за формирование четко определенной геометрии скатов крыши. Наконец, все доски обрешетки должны быть закреплены на несущем материале крыши.

Правильной считается система, которая максимально укрепляет наиболее проблемные участки. Это относится, прежде всего, к расположению водостоков и снегозадержателей.

Материалы

Пластик

Вопреки распространенному мнению, пластиковые конструкции достаточно надежны и устойчивы. Разумеется, для этого используется только отборный прочный материал, а не просто какой-либо вид пластика. Главное преимущество пластика — его гибкость. Поэтому в некоторых сложных ситуациях они даже более привлекательны, чем дерево.

При совпадении сечений несущая способность также одинакова, что удовлетворяет даже опытных монтажников и строителей. Пластиковые элементы можно соединять с помощью простых саморезов и дюбелей.

Дерево

Однако обрешетка или доски по-прежнему остаются классическим, безупречным выбором. Они популярны не только потому, что недороги, но и благодаря аккуратной конструкции. Дерево легко поддается обработке. Ей можно придать любую форму, даже в домашних условиях. Этот факт наверняка удовлетворит строителей-любителей.

Однако древесина бывает разной:

подвержено атакам грызунов и различных насекомых;
повреждается от контакта с влагой;
может гнить и гореть.

Металл

С самого начала следует сказать, что металлические доски не такая уж редкость, как это пытаются изобразить в своих рекламных материалах поставщики строительной древесины. Более того, качественная сталь явно превосходит дерево по многим параметрам. Она не загорается в нормальных условиях, и ее даже нереально специально поджечь.

Биологическая опасность полностью отсутствует. Что касается проникновения влаги, то нержавеющая сталь вполне адекватна. Ее коррозионная стойкость достаточно высока для такой ситуации — но это не означает, что не требуется специальная защита крыши.

Расход гвоздей на обрешетку. Калькулятор расчета количества саморезов и гвоздей

Выбор крепежа — очень важный и в то же время сложный этап любого строительного проекта. Покупка небольшого количества саморезов, гвоздей и дюбелей отнимает время — приходится останавливать работу и идти в магазин, чтобы пополнить запасы. Покупка большого количества материалов означает лишние расходы. Именно поэтому вы можете рассчитать точное количество дюбелей, саморезов и гвоздей, чтобы выполнить работу в кратчайшие сроки и с минимальными затратами.

Специально для этого был разработан калькулятор гвоздей и шурупов. С его помощью вы сможете выполнить эту сложную и ответственную работу за несколько минут.

Прежде всего, необходимо определить тип крепежного материала, который вы хотите использовать. Это могут быть гвозди, дюбели, а также саморезы для дерева, металла, крыш и т.д. Выбрав нужные вам элементы, переходите к следующему шагу.

Определите конкретные размеры. Все размеры указаны в миллиметрах. Первая цифра указывает на диаметр гвоздя или самореза, вторая — на его длину.

Уделите особое внимание выбору подходящего материала.

Следующий шаг зависит от ваших требований. Калькулятор может легко рассчитать как указанное вами количество гвоздей или штифтов в 1 кг, так и вес конкретного количества гвоздей.

Чтобы задать нужный расчет, выберите нужный пункт в колонке «Сделать пересчет».

Если вы выберете «Вес в килограммах на количество штук», перед вами появится колонка «Вес». Введите, сколько весят приобретенные вами крепежные изделия. Если вы хотите ввести дробь, отделите целое число от дроби точкой. Затем нажмите кнопку «Рассчитать», и вы сразу же получите точное количество саморезов или штифтов.

Если вы выберите «Количество штук в килограммах», то увидите поле «Количество». Введите туда, сколько гвоздей или штифтов вы хотите купить, и нажмите на кнопку «Рассчитать». Калькулятор сразу же подскажет вам, сколько весит нужный вам материал.

С помощью онлайн-калькулятора вы легко сможете купить именно то количество гвоздей, саморезов и дюбелей, которое позволит выполнить работу без потери времени и денег.

Какими гвоздями прибивать доск. Гвозди для каркасных домов

При строительстве деревянного каркасного дома нельзя использовать саморезы, когда речь идет о сборке «каркаса» дома. Подходят только гвозди. Причина этого проста: в большинстве соединений в каркасном доме нагрузка идет не на растяжение, а на сдвиг. Шурупы и саморезы не обеспечивают достаточной прочности.

Гвозди, используемые для соединения балок, должны быть гладкими, прочными и не иметь дефектов. Как правило, используются гвозди диаметром 3,1-3,5 мм. Длина гвоздей для фахверкового дома зависит от толщины балок и досок. Для пиломатериалов толщиной 40 мм длина составляет 80 мм, толщина — 50-90 мм.

Гвозди могут быть гладкими, зачищенными и винтовыми. Гладкие гвозди подходят для большинства соединений. В случаях, когда необходимо усилить крепление, их заменяют соответствующими винтовыми или щеточными гвоздями.

Отличие заключается в том, что они имеют насечки и образуют рельефную поверхность. Это обеспечивает надежное соединение между древесиной и крепежом. Гвозди с насечками и винтовые гвозди подходят для напольных покрытий и настенной лепнины. Их трудно выдернуть или ослабить.

Обратите внимание, что заостренные гвозди часто используются в сочетании с клеем, например, для полов. На вопрос о том, какие гвозди следует использовать при строительстве фахверкового дома, нельзя ответить однозначно.

Это зависит от материалов, типа соединения и нагрузки на данную часть здания.

На вопрос о том, какие гвозди следует использовать при строительстве фахверкового дома, нельзя ответить однозначно. Все зависит от материалов, типа соединения и нагрузки на эту часть здания.

Какими гвоздями прибивать обрешетку к стропилам под металлочерепицу. Особенности крепления металлочерепицы

Кровельные листы изготавливаются методом холодной штамповки, что создает характерный профиль, напоминающий натуральную черепицу. Этот рельеф не только декоративен, но и придает тонкокатаным листам большую жесткость. Чтобы обеспечить хорошее прилегание кровли к настилу, крепление производится к нижней части шахты. Специальные кровельные шурупы с резиновыми уплотнителями предотвращают попадание воды в стык.

Кровельные плитки образуют барьер между теплым и холодным воздухом, поэтому при колебаниях температуры на нижней стороне плиток может образовываться конденсат. Капли воды, проникающие в полость крыши, представляют опасность для деревянных балок и изоляции. Поэтому под металлическую облицовку укладываются гидроизоляционные листы или мембраны.

Для предотвращения контакта обрешетки с жидким изоляционным материалом и улучшения циркуляции воздуха над стропилами укладывается контрслой. Он состоит из брусьев 30х50-50х50 мм, уложенных вдоль каждой балки.

Вентиляционный зазор, образуемый контробрешеткой, способствует более быстрому испарению конденсата игВетрозащита образует водонепроницаемое покрытие. Кроме того, противоветровые брусья прижимают панели к системе балок.

Через балки к балкам прибивается обрешетка. Сверху укладывается металлочерепица. Саморезы должны быть расположены по определенной схеме, чтобы панели прочно держались на месте в ветреную погоду. Стыки и переходы закрываются профилями.

Какие гвозди нужны для обрешетки крыши. Размер гвоздей для обрешетки

Обрешетка — это система брусков и досок, которая служит основанием для кровельных материалов. Как и любая другая подложка, она должна быть жесткой и устойчивой. Сооружение такой конструкции простое, главное — правильно выбрать материал и крепеж. Для последнего производители часто предпочитают гвозди. Поскольку сечение бруса бывает разным, размер гвоздей для обрешетки также варьируется. Прочитайте эту статью, чтобы узнать, как подобрать оптимальную длину гвоздей.

Требования к обрешетке

Прежде чем думать о типе обрешетки, важно вспомнить или узнать о конструкции.

Все пиломатериалы, входящие в состав кровельной системы должны пройти пропитку антисептиками и антипиренами. Данные растворы защищают структуру пиломатериалов от гниения и всевозможных организмов, а также повышают степень возгорания древесины.
При заготовке пиломатериалов очень важно рассмотреть их на наличие дефектов. На этом этапе выявляются сколы, трещины, поверхности с сучками и аналогичные проблемы. На момент монтажа очень важно, чтобы влажность древесины не составляла более 22 процентов, так как при ее высыхании может начаться процесс коробления, который повредит не только систему обрешетки, но и весь кровельный пирог.
Порода древесины должна быть не сильно плотной, дабы не создавалось излишнее давление на мауэрлат и на здание в целом. Но в тоже время очень важным параметром является прочность.
Элементы обрешетки, как правило, крепятся к стропильным ногам при помощи гвоздей. Использование саморезов в некоторых случаях может быть нецелесообразно, так как их вкручивание в некоторые породы древесины становится причиной образования трещины.
Длина метизов подбирается из расчета длина доски + треть всей длины. Только благодаря таким значениям гвоздевое соединение можно считать надежным.
Работать с древесиной можно исключительно в сухую солнечную погоду, от этого опять же зависит ее влажность.

Для чего нужна обрешетка крыши, какая бывает, под какой материал какую выбрать

Невозможно построить кровельную систему без обрешетки, которая крепится к верхней части стропил. Они служат непосредственным местом крепления обрешетки окончания крыши.

Из чего состоит крыша

Крыша не только придает зданию элегантный внешний вид, но и выполняет функцию предотвращения проникновения дождя, снега, жары и холода через потолок. Кроме того, крыша значительно уменьшает воздействие стоков на стены и поверхности подвального помещения, что существенно продлевает срок их службы. В большинстве случаев здание покрывается 2 или 4 скатными крышами: последние могут быть устроены несколькими способами.

Обычная скатная крыша включает в себя:

Стропила. Для соединения этих вертикальных или горизонтальных опор обычно применяют угловое соединение, оснащаемые болтами и скобами.
Мауэрлат. Этот брус расположен в горизонтальном положении. Он опирается на отдельные элементы стропилин.
Свесы. Так называют нижние участки стропилин.
Конек. Располагается сверху конструкции, в районе смыкания стропилин.
Обрешетка, контробрешетка. Базовые детали, обеспечивающие укладку кровельных материалов и утеплителя.
Гидроизолирующие и утепляющие материалы. С их помощью обустраиваются теплые чердаки.
Кровельный настил. Может быть жестким или мягким.

Как правило, крыши делятся на холодные и теплые подтипы. В первом типе пространство крыши снабжено теплоизоляцией: Крыша в этом виде не утеплена. Во втором варианте устанавливается теплоизоляция и гидроизоляционная мембрана. Этот подход в основном используется для чердаков, которые размещаются на мансардах.

Предназначение обрешетки в кровельной системе

Такие крыши используются для следующих целей:

Происходит надежное крепление материалов кровли.
Пространство между крышей и утеплителем в таком случае хорошо вентилируется: особенно это важно для сопредельных участков теплых и холодных кровельных слоев.
Слой утеплителя и гидроизоляции удобно фиксировать на обрешетку крыши.
Стропильная система получает защиту от чрезмерной нагрузки в случаях выпадения обильного снега.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Перед сооружением обрешетки на крыше необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

Деревянный брус первого сорта длиной 6 м, без сучков и прочих дефектов. Сечение выбирается в зависимости от того, какой финишный материал будет применяться. Под металлочерепицу понадобятся изделия сечением 50х50 мм, металлическая кровля обустраивается брусом 60х40 мм. Керамическую черепицу укладывают на брус с квадратным сечением 75х75.
Обрезная доска 25х100 мм длиной 6 м. Небольшие изъяны в виде редких сучков тут допускаются. Отдельные случаи предполагают замену досок на ОСП плиты, фанеру или панели ДСП.
Ножовка, бензопила.
Монтажная пена.
Молоток, перфоратор.
Болты с гайками больших размеров. Крепление также осуществляется скобами и гвоздями.
Строительный уровень, рулетка.

Устройство и размер шага обрешетки под металлочерепицу

Планка для металлочерепицы образует определенный каркас для кровельного покрытия. Хотя для строительства можно использовать доски или листы, расстояние между металлическими планками должно быть точно выверено. Необходимо следить за тем, чтобы материалы были уложены перпендикулярно балкам и закреплены гвоздями или саморезами. Укладка обрешетки под металлочерепицу необходима для равномерного распределения нагрузки и создания необходимых условий для функциональности крыши.

Правила обустройства обрешетки под металлочерепицу

Для того чтобы обрешетка под металлочерепицу соответствовала требованиям, необходимо знать:

Бывает разреженная и сплошная конструкция. Последняя выполняется из листовых материалов (фанера, ОСП). Доска укладывается с компенсирующим расстоянием/ зазором в 10 мм для температурных расширений материала, а листы монтируются встык.
Все процессы лучше делать в сухое время суток, чтобы минимизировать риск намокания материала.
Самым оптимальным вариантом является установка обрешетки разреженного типа, шаг подбирается в зависимости от шага профиля. Например, Каскад металлочерепица, для которой шаг составляет 350 мм.
Пиломатериалы подбираются без признаков коробления, дефектов, обрабатываются антипренами и составами биологической защиты.
Шаг обрешетки для металлочерепицы имеет разницу: на реберных точках скатов и свесах он минимальный. Технология выкладки материала идет снизу вверх, поэтому свесы карнизов обустраиваются в первую очередь.
Вдоль свеса по карнизу набивается доска толщиной на 10-15 мм больше остальных – это компенсирует перепад уровня в точках крепежей черепицы по концам и в середине волны.
Ветровой деревянный брус не может быть ниже точки листа кровельного покрытия. К этому брусу монтируется планка конькового элемента.
Угол наклона кровли не может быть менее 14°.
По ендове, у мансардных окон, вентиляционных, дымовых выходов обустраивается дополнительная обрешетка.
Крючки и кронштейны для крепления системы водостока монтируются прежде, чем устанавливаются желоба.

Помните, что обрешетка крыши не только служит каркасом для укладки кровельного материала, но и образует вентиляционный зазор для предотвращения образования конденсата. Поэтому не рекомендуется экономить материал или нарушать технологию работы.

Как рассчитать обрешетку под металлочерепицу

Сначала измеряются скаты: высота, длина и размер свесов. Теперь рассмотрим пример расчета обрешетки на крыше площадью 100 м2 с использованием панелей 25х150х4000 мм:

общая площадь доски: 0,15*4 = 0,6 м2;
нужное количество материала: 100/0,6 = 167 шт.;
объем доски в кубах составляет 0,015 м3, объем всего материала 1,5 м3.

Получается, что для устройства обрешетки требуется 1,5 м3 досок для сплошной металлочерепицы с учетом расстояния между досками. Например, для той же площади крыши и для карниза длиной 6 м и шириной 9 м с расстоянием между обрешетками 300 мм, считаем:

Все об обрешетке

Что это такое?

Правильно выполненной считается та система, которая максимально усиливает наиболее проблемные точки. Прежде всего речь идет про места размещения желобов и задержателей снега.

Материалы

Пластик

При условии совпадения сечений несущие способности будут одинаковы, что вполне радует даже опытных монтажников и строителей. Присоединять пластиковые элементы можно с помощью простых саморезов и дюбелей.

Дерево

Однако дерево:

подвержено атакам грызунов и различных насекомых;
повреждается от контакта с влагой;
может гнить и гореть.

Металл

Сплошная

Из-за плотности выкладки может нарушиться нормальное обращение воздуха, что приводит к образованию конденсата. Кроме того, монолит реально оправдан только для металлочерепицы, а другие материалы не требуют его использования.

Разреженная

Как рассчитать?

Монтаж

Если дерево намокнет, оно обязательно будет коробиться. Избежать этого скороспелой просушкой нельзя — придется тратить много времени и сил.

изгибающим;
растягивающим;
срезающим нагрузкам.

обустройство стропильной пароизоляции на внутренней стороне кровли;
выкладка утеплителя в один или несколько слоев;
по мере надобности — наколачивание обрешетки из бруса прямо по утеплителю;
размещение мембраны с пародиффузионными свойствами;
подготовка разреженной обрешетки, которая обеспечивает создание внутреннего вентилирующего пространства;
формирование щитового покрытия.

деревянного бруса;
пластика;
металла.

Разумеется, достаточную защиту обеспечивает только добавление москитной сетки. В одних случаях обрешетка ставится непосредственно на верандных столбах, в других под нее готовят раму с планками.

Диагональный план позволяет сформировать ромбические ячейки. Габарит их определяется:

базовой разметкой;
толщиной использованных реек;
дистанцией, разделяющей планки.

ДВП;
МДФ;
ПВХ.

Требуется также учитывать величину ставящихся там угловых панелей. На впадинах, где используются подкладки под основные конструкции, вкручивать метизы надо аккуратно, чтобы пеноплекс не промять.

Раньше всего рекомендуется приколачивать элементы на наиболее заметные внешне участки.

Гвозди или шурупы для крепления обрешетки

Что выбрать – саморезы или гвозди для крепления обрешетки к стропилам и как правильно крепить

Надёжность и долговечность сложной кровельной системы зависит от правильно подобранного крепежа

Особенности деревянного «скелета» крыши

Воздействие окружающей среды на древесину

вес кровельного покрытия;
напряжения, возникающие в материале при изменении его влажности;
снеговую нагрузку, способную вызывать прогиб обрешётки;
ветровые нагрузки.

Воздействие ветровой нагрузки на крышу

Что выбрать – саморезы или гвозди

Принципы гвоздевого и резьбового соединения деревянных деталей

Сравним устойчивость этих метизов к вертикальным (вырывающим) и боковым (срезающим и изгибающим) нагрузкам.

Устойчивость к вертикальным нагрузкам

Вырыванию самореза противостоит сопротивление винтовых бороздок

Устойчивость к боковым нагрузкам

Разная реакция гвоздя и самореза на боковую нагрузку

Почему лучше гвозди

Сорванная ветром кровля

Обратите внимание! Для обустройства кровли необходимо использовать метизы с антикоррозионной защитой из оцинкованной или нержавеющей стали.

Виды гвоздей для крепления обрешётки

Проведённое сравнение гвоздей и саморезов не совсем корректно, так как в нем были проанализированы крепёжные свойства только одного вида гвоздей – обычных строительных с гладким стержнем. Есть и другие виды, отличающиеся гораздо более высокой устойчивостью к вырывающим нагрузкам – винтовые и ершённые. Выбрать, какие гвозди нужны для обрешётки крыши, будет проще после их описания.

Гладкие

Соединение получится более прочным, если вбивать гвоздь не перпендикулярно, а слегка изменив угол наклона

Зато такие метизы незаменимы для возведения временных конструкций – их проще всего вытянуть при демонтаже.

Ершённые

Гвозди ершённые

Для справки! Выбирая гвозди или саморезы для стропил и обрешётки, многие отдают предпочтение саморезам за скорость и лёгкость работы с ними: вкручивать крепёж шуруповёртом намного проще и удобнее, чем забивать молотком. Но для быстрого монтажа ершённых гвоздей тоже есть специальный инструмент – нейлер.

Винтовые

Оцинкованные винтовые гвозди

Совет! Выбирая, чем крепить стропила – гвоздями или саморезами, предпочтение тоже лучше отдать винтовым или ершённым гвоздям.

Выбор гвоздей по длине

толщина обрешётки 20 мм – длина гвоздя 60 мм;
толщина обрешётки 30 мм – длина гвоздя 70 мм;
толщина обрешётки 40 мм – длина гвоздя 90-100 мм.

Расчёт количества крепежа

Это правило распространяется на доски обрешётки шириной до 200 мм

На один гвоздь можно прибивать только обрешётку из брусков сечением 40х40 мм или 50х50 мм.

Монтаж обрешётки из бруса

Почему кровельный материал не стоит крепить саморезами: развенчание мифа. Чем крепить обрешетку к стропилам гвоздями или саморезами?

Сердцевина этих гвоздей состоит из конических шишек, расположенных одна над другой, основанием направленных вверх. Другое название — кольцевые гвозди. Они легко проникают в древесину при ударах молотком, но поскольку волокна закрывают пространство над выступами, они не вырываются и не давят, когда древесина набухает и высыхает.

Какими гвоздями прибивать обрешетку к стропилам. Монтаж

Однако очень важно, чтобы планки были правильно закреплены. Решения из массивной доски или дерева встречаются нечасто. Обычно приходится собирать всю сборку. Точнее, он должен быть сварен по всей длине. Соединитель балок должен быть закреплен на балках, рекомендуется прибить его к балкам гвоздями соответствующего размера. В горизонтально смежных рядах стыки следует смещать вбок. Проблема в том, что они должны быть расположены на разных балках. Этого результата можно добиться элементарной резкой до нужного размера. После ендовы и разжелобков выполняют обрезку строго монолитным методом.

Отдельный вариант укладывается под парапеты, дымоходы и другие конструкции, проходящие под слоем кровли. Все производители настоятельно рекомендуют проводить монтаж только в сухую и безветренную погоду. Это самое удобное и безопасное время. Кроме того, в таких условиях легче выполнять качественную работу.

Если древесина намокнет, она непременно деформируется. Избежать этого явления путем преждевременной сушки не представляется возможным, но требует много времени и труда.

Но есть еще один вопрос, который необходимо прояснить заранее. Это касается способа крепления основной части обрешетки — гвоздями или саморезами. Сторонники саморезов традиционно подчеркивают их более сложное извлечение и тот факт, что необходимо приложить большее механическое усилие. Однако при ежедневной эксплуатации каждый крепеж крыши испытывает нагрузку:

Сгибание,
растягивающие напряжения,

гвозди могут выдерживать такие нагрузки совершенно спокойно. Даже если движение древесины частично выталкивает гвоздь наружу, он все равно держится достаточно хорошо. Вытащить его и прибить обратно не составляет особого труда. С другой стороны, саморезы могут сломаться. Никакая сила не поможет — нередко в таких случаях рвутся даже самые тугие и крепкие узлы.

Как усилить стропила. Почему необходима ревизия и периодический контроль состояния стропильных конструкций

Дерево как никакой другой материал подходит для крыши, но деревянные балки — самая уязвимая часть конструкции. В теории древесина может легко прослужить 50 лет, не теряя своей основной прочности, но на практике обеспечить целостность балок не так просто. Износ древесины, деформация и растрескивание из-за проблем с сушкой и распределением нагрузки часто могут привести к потере несущей способности балочных опор.

Наиболее важные участки балочной системы можно измерить одной рукой:

Опора свода и балки,
Соединения и соединения раскосов или подкосов, любые элементы прочности рамы,
точки опоры коньковой балки на коньковой балке,
центральные точки подвешенных балок.

Это важно: не используйте для изготовления балок или других элементов каркаса древесину, поступающую непосредственно с лесопилки или коммерческого склада. Доски и пиломатериалы перед использованием должны быть высушены в сложенной упаковке.

Чтобы правильно выполнить укрепление, необходимо знать причины, по которым рама начинает провисать или теряет прочность:

Когда балочная система собирается из непросушенного или «больного» материала, распределение нагрузки в балках происходит неравномерно, в результате чего некоторые балки оказываются перегруженными, а некоторые «простаивают». Поэтому необходимо снять и перераспределить нагрузку, прежде чем пытаться усилить провисшие или прогибающиеся балки,
Нижняя половина балок всегда находится в более тяжелом состоянии, особенно если армирование при монтаже не было выполнено должным образом. Все точки опоры в балках или колоннах, в местах соединения балок со сваями, заставляют балки работать наиболее интенсивно — под циклическими переменными нагрузками. В этот момент волокна древесины растрескиваются, и требуется соответствующее армирование,
Нарушаются условия для вентиляции и удаления избыточной влаги из пространства под крышей. В этом случае поверхность балок растрескивается, что приводит к сильному поглощению влаги, гниению и деформации.

В этом случае укрепление возможно только путем замены поврежденных участков или установки опор и элементов.

Чем крепить обрешетку к стропилам гвоздями или саморезами. Как установить металлочерепицу

В последние годы металлочерепица стала очень популярным кровельным покрытием для домов. Они практичны, красивы, удобны и могут быть установлены неопытными мастерами, не прибегая к помощи профессионалов. Внешний вид зданий с новой крышей совершенно иной: дом становится ярким, элегантным и привлекательным.

Металлическая черепица изготавливается из листовой стали, но есть также черепица из меди или алюминия. Толщина составляет около половины миллиметра, поэтому нагрузка на крышу примерно в два раза меньше, чем при использовании того же шифера из-за легкого покрытия. Металл надежно защищен от коррозии благодаря оцинковке и нанесенному полимерному слою — он прослужит долго, не теряя своего внешнего вида.

Одновременно с кровлей из металлочерепицы, устанавливаются коньки, водосточные и карнизные желоба, а также все остальное необходимое. Металлочерепица может иметь различные цвета, внешний вид, размер листа — каждый производитель сам решает, какой внешний вид будет иметь кровля для крыши. Покупателю остается только выбрать тот вариант, который ему больше нравится по цене и другим параметрам. В этой части статьи вы узнаете, как и чем крепить металлические панели к обрешетке.

Выше уже было описано, что короб на крыше сделан из дерева (хотя иногда можно увидеть и металл), служит основанием и действительно выглядит как решетка или в виде сплошного покрытия. Она обеспечивает надежное соединение металлочерепицы с крышей, создает воздушный зазор, необходимый для предотвращения образования конденсата непосредственно на кровельном материале и образования плесени, выравнивает неровности и выравнивает крышу, чтобы готовый материал покрытия ложился ровно. Все эти функции обрешетки крыши гарантируют, что крыша вашего дома прослужит как можно дольше.

Поверх кровельного материала, того же рубероида, уложите металлочерепицу и прикрепите ее к стропилам. Для установки досок опалубки используйте оцинкованные гвозди, не подверженные ржавчине. Вы также можете купить гвозди из нержавеющей стали, но они намного дороже.

В качестве реечной рамы следует использовать доску толщиной не менее 2,5 см. Используйте только сухие доски без неровностей и признаков гниения — в противном случае ваш сайдинг очень быстро «сдастся». Если есть хотя бы одна гнилая доска, грибок быстро заразит все остальные доски.

Толщина сосков может быть разной. Иногда имеется два слоя кожицы. Нижний слой может быть разреженным, а верхний — сплошным. Первый слой располагается параллельно коньку крыши, второй может быть перпендикулярным или диагональным по отношению к нему.

Почему кровельный материал не стоит крепить саморезами: развенчание мифа

Странно видеть, как в наш век развивающихся технологий используются гвозди. Да и зачем, ведь давно были изобретены винты — эффективные и надежные крепежи. И все же трудно убедить кровельщиков, что саморезы лучше гвоздей. Давайте выясним, почему это так и почему это решение следует уважать.

Выбор опытных кровельщиков

Интересный факт: Опытные кровельщики предпочитают крепить кровлю не просто гвоздями, а черными гвоздями. Почему не нержавеющая сталь, которая кажется намного лучше, чем черный металл, подверженный коррозии? Это связано с коррозией, потому что если черный гвоздь хоть немного заржавеет, его адгезия к доске увеличивается во много раз. Так что ответ довольно прост. Однако большинство современных мастеров используют для кровли волнистые гвозди.

Борные гвозди — отличный выбор для создания обрешетки крыши. А прочностные характеристики этого крепежа превосходят прочностные характеристики саморезов.

ФОТО: vld.intt.ru Гвоздь имеет поперечные канавки, которые при забивании проникают в древесину, практически прочно фиксируя крепеж. Каждый паз действует как ограничитель.

Единственный конкурент — винтовые гвозди. У них также есть насечки, но они похожи на сверло. Поэтому, когда вы вбиваете такой гвоздь, он поворачивается и ввинчивается в дерево.

ФОТО: pole1.ru Винтовые гвозди используются, когда требуется особо прочная конструкция, подверженная механическому воздействию.

Саморезы против гвоздей: что лучше?

С одной стороны, саморезы имеют много преимуществ. Начнем с очевидного. Когда на улице дует сильный ветер, кровельный материал подвергается вибрации, поэтому гвозди постепенно покидают свои гнезда, если они не держатся на шурупах. С другой стороны, шуруп прочно сидит на обрешетке, настолько прочно, что он скорее раздавит кровельное покрытие, чем выскочит сам по себе.

ФОТО: uraremont.ru Как правило, повреждения возникают у обоих типов, но саморез служит дольше.

Если вы используете саморез, вы можете вручную очень тонко отрегулировать степень прижатия материала к направляющим. Это очень полезно при работе над крышами со сложной геометрией. Если древесина со временем высохла, саморез может затянуться, что также является хорошей идеей.

Но вбивать гвозди в этом случае не стоит, так как вы можете случайно задеть крышу и повредить ее. Обычно эти крепежи загибаются изнутри после высыхания древесины, чтобы стянуть материал и сделать крышу более надежной.

Но следует признать, что саморезы уступают гвоздям в плане коррозионного разрушения. Процесс анодирования также не дает впечатляющих результатов. И, конечно, саморез не может согнуться, он просто ломается при таком усилии.

ФОТО: avatars.mds.yandex.net Гвоздь работает очень хорошо, а его головка дольше держится на месте.

Если говорить о цене, то гвозди дешевле, причем в разы. И, наконец, они отличаются от саморезов тем, что являются гибкими, т.е. гнутся при естественном смещении, а не ломаются и теряют головку, как саморезы.

Что еще можно сравнить? На самом деле работать с ногтями сложнее: промахнулся — попал в пальцы или в металл.

ФОТО: img11.postila.ru Пальцы со временем заживут, но «пострадавший» металл скоро заржавеет.

Какой вывод можно сделать из всего этого? Прежде всего, следует уважать выбор кровли, потому что вы делаете его осознанно и для этого выбора есть веские причины. Если вы решили сделать кровельный материал самостоятельно, рассчитайте свой бюджет, оцените, что для вас наиболее выгодно, и по возможности купите оцинкованные гвозди — они вас не разочаруют.

А чтобы получить четкое представление о том, где и какой тип крепежа лучше всего использовать — этот короткий видеообзор:

Поверх кровельного материала, того же рубероида, уложите металлочерепицу и прикрепите ее к стропилам. Для установки досок опалубки используйте оцинкованные гвозди, не подверженные ржавчине. Вы также можете купить гвозди из нержавеющей стали, но они намного дороже.

Расход гвоздей на обрешетку. Калькулятор расчета количества саморезов и гвоздей

Выбор крепежа — очень важный и в то же время сложный этап любого строительного проекта. Если вы покупаете только небольшое количество шурупов, гвоздей и штифтов, это может привести к тому, что работа отнимет много времени и придется снова и снова останавливаться и покупать дополнительные материалы. Покупка большого количества материалов влечет за собой ненужные расходы. Поэтому точный расчет оптимального количества дюбелей, саморезов и гвоздей позволяет выполнить работу в кратчайшие сроки и с минимальными затратами.

Здесь сначала нужно определить тип крепежного материала, который вас интересует. Это могут быть гвозди, дюбели и саморезы для дерева, металла, крыш и многого другого. Выбрав нужные элементы, перейдите к следующему шагу.

Определите конкретные размеры. Все размеры указаны в миллиметрах. Первая цифра указывает на диаметр гвоздя или самореза, вторая — на длину.

Здесь необходимо быть особенно внимательным при выборе материала.

Следующий шаг зависит от ваших требований. Калькулятор может легко рассчитать как указанное вами количество гвоздей или штифтов в 1 кг, так и вес определенного количества гвоздей.

Чтобы задать нужный расчет, выберите нужный элемент в колонке «Конвертировать».

Если вы выбрали «Вес в килограммах на количество штук», перед вами отобразится колонка «Вес». Введите вес приобретенного крепежа. Если вы хотите ввести дробное число, используйте точку, чтобы отделить целую часть от дробной. Затем нажмите кнопку «Рассчитать», и вы сразу же получите точное количество саморезов или штифтов.

Если выбрать «Количество штук в килограммах», появится поле «Количество». Введите там, сколько гвоздей или булавок вам нужно купить, и нажмите «Рассчитать». Калькулятор сразу же подскажет вам, сколько весит нужный вам материал.

С помощью онлайн-калькулятора вы можете легко купить точное количество гвоздей, саморезов и дюбелей, которые позволят выполнить работу без потери времени и денег.

Какими гвоздями прибивать доск. Гвозди для каркасных домов

При строительстве деревянного каркасного дома нельзя использовать саморезы, когда речь идет о сборке «каркаса» дома. Подходят только гвозди. Причина этого проста: в большинстве соединений каркаса дома нагрузка действует не на растяжение, а на сдвиг. Шурупы и саморезы не обеспечивают достаточной прочности.

Гвозди, используемые для соединения балок, должны быть ровными, прочными и не иметь дефектов. Обычно используются гвозди диаметром от 3,1 до 3,5 мм. Длина гвоздей для фахверкового дома зависит от толщины балок и досок. Для пиломатериалов толщиной 40 мм длина составляет 80 мм, а толщина 50-90 мм.

Ногти могут быть гладкими, зачищенными и закрученными. Гладкие ногти подходят для большинства суставов. В случаях, когда крепление необходимо усилить, их заменяют соответствующими винтовыми или щеточными креплениями.

Разница в том, что они имеют насечки и образуют рельефную поверхность. Это обеспечивает надежное соединение между древесиной и крепежом. Корневые гвозди и шурупы подходят для напольных покрытий и настенной лепнины. Их трудно удалить или ослабить.

Обратите внимание, что шлифованные гвозди часто используются в сочетании с клеем, например, для напольных покрытий. На вопрос о том, какие гвозди следует использовать при строительстве фахверкового дома, нельзя ответить однозначно.

Это зависит от материала, типа соединения и нагрузки на эту часть здания.

Невозможно дать однозначный ответ на вопрос, какой тип гвоздей использовать при строительстве фахверкового дома. Это зависит от материала, типа соединения и нагрузки на эту часть здания.

Саморезы для контробрешетки. Ершённые

Сердцевина этих гвоздей состоит из конических шишек, расположенных одна над другой, основанием направленных вверх. Другое название — кольцевые гвозди. Они легко проникают в древесину при ударах молотком, но поскольку волокна закрывают пространство над выступами, они не вырываются и не давят, когда древесина набухает и высыхает.

Этот вид металла считается самым надежным для кровельных систем и строительства деревянных каркасных домов. Однако работа с ними требует высокого профессионализма и точности, поскольку практически невозможно устранить дефект соединения, не повредив материал.

К вашему сведению! Выбирая между гвоздями и саморезами для балок и обрешетки, многие предпочитают саморезы, потому что с ними быстрее и удобнее работать: Закручивать крепеж отверткой гораздо проще и удобнее, чем забивать молотком. Но есть и специальный инструмент — гвоздодер, с помощью которого можно быстро вбивать винтовые гвозди.

Винтовые

Конструктивно винтовые гвозди похожи на шурупы по дереву — у них тоже есть резьба, не доходящая до головки, но она не такая острая и частая. При забивании гвоздь вращается вокруг своей оси, что напоминает процесс завинчивания. Затем древесные волокна распределяются неравномерно и обеспечивают высокую степень трения и хорошее сцепление с материалом.

Оцинкованные винтовые гвозди

Этот тип крепежа также обладает высокой прочностью на разрыв. Для их вытаскивания из дерева требуется во много раз больше усилий, чем для вытаскивания простого гвоздя. По этой причине можно ожидать, что конструкции, возведенные с использованием этого типа гвоздей, прослужат десятилетия.

Совет. При выборе способа крепления балок — гвозди или шурупы — предпочтение также отдается шурупам или гвоздям.

Выбор гвоздей по длине

Длина гвоздей важна для надежности соединения. Их следует выбирать с учетом толщины балок так, чтобы крепеж проникал в них и пронизывал балки в 1,5-2 раза больше их толщины. Например:

Раствор толщиной 20 мм — гвозди длиной 60 мм,
Раствор толщиной 30 мм — гвозди длиной 70 мм,
толщина коробки 40 мм — длина гвоздей 90-100 мм.

Расчёт количества крепежа

Все знают, как соединять коклюшки: Они прибиваются к балкам на всех пересечениях. Однако количество гвоздей на узел может варьироваться в зависимости от ширины элементов подложки.

Доски, которые были прибиты на одном месте, со временем деформируются под воздействием колебаний температуры и влажности. Чтобы избежать этого, их следует прибивать двумя гвоздями на расстоянии 1,2-1,5 см от краев.

Это относится к планкам шириной до 200 мм.

Если вы используете широкие доски, увеличьте использование крепежа, добавив третий гвоздь вдоль оси.

На один гвоздь можно прибивать только брус 40×40 мм или 50×50 мм.

Балки из гвоздевого бруса

Если вам известно количество балок, расстояние между рейками обрешетки и их ширина, то определить расстояние между досками не составит труда. Тем не менее, вам придется покупать запасные части в случае дефектов изготовления или бракованного материала.

Балочная система крыши подвергается различным нагрузкам, а древесина, из которой состоит конструкция, претерпевает изменения в размерах и внутренней структуре. Все это приводит к возникновению напряжений в соединениях между обрешеткой и стропилами или контрстропилами. Саморезы из-за своей твердости и хрупкости не выдерживают этих нагрузок и ломаются, в отличие от гвоздей, которые лучше выдерживают боковые нагрузки. У них есть еще одна «болезнь» — плохая устойчивость к вертикальным нагрузкам, но этого можно избежать, используя шурупы или гвозди с гвоздевыми канавками в хвостовике.

Ногти известны человечеству уже три тысячи лет, но продукт продолжает совершенствоваться, каждый год патентуется не менее 5 новых видов ногтей. Это также нерушимый метод, поскольку в случае наводнения будет очень трудно поднять пол, не повредив доски.

Какие гвозди лучше

Обычные блестящие гвозди (с гладкой сердцевиной) крайне нежелательны для кровельных работ, так как они слабо сопротивляются вырыванию из древесины. Обычные строительные гвозди имеют тот недостаток, что они медленно расшатываются по мере высыхания древесины. С годами крепление обрешетки ослабевает под воздействием нагрузок и внешних воздействий, что может негативно сказаться на долговечности конструкции.

Для крепления деревянных элементов к конструкции крыши лучше всего использовать оцинкованные гвозди. Они обладают самой высокой прочностью сцепления и поэтому по праву считаются № 1 в мире профессионального строительства.

Оловянные гвозди часто также называют кольцевыми гвоздями.

Оловянные гвозди хорошо зарекомендовали себя при использовании деревянных поддонов, которые, как и обрешетка, также являются решетчатыми конструкциями.

Тот, кому когда-либо приходилось разбирать доску, прибитую кольцевыми гвоздями, знает, что легче просверлить отверстие в доске, чем вынуть гвоздь.

Крепление в виде кольцевого гвоздя остается стабильным и надежным в течение многих лет.

Длина гвоздей для обрешётки

Размер гвоздей, необходимых для крепления деревянных реек, зависит от толщины используемых реек.

Для крепления обрешетки толщиной 20 мм требуется длина гвоздя не менее 60 мм,
Мозаичная плитка толщиной 25-30 мм — крепление 70 мм,
плиты толщиной 40-50 мм — гвоздь 90-100 мм,
Если толщина 60 мм — длина гвоздя = 120 мм.

Следует отметить, что для обрешетки крыши следует использовать оцинкованные гвозди, так как они применяются в долговременных конструкциях.

Расход гвоздей для обрешётки

Используйте один гвоздь на одно крепление для древесины размером до 50 x 50 мм (во избежание раскалывания древесины).
Для обрешетки шириной от 60 до 120 мм можно использовать 2 гвоздя на стык с угловым протектором или балкой. Чередуйте количество гвоздей вдоль балок по схеме 2-1-2-1-1-1-2-1-2.
Если вы используете более широкую доску, 130-200 мм, то на каждый стык назначается 2 гвоздя.
Если доска очень широкая (более 200 мм), то 3 гвоздя на стык.

Если у вас нет гвоздей, их можно заменить винтовыми гвоздями той же длины.

Винтовые гвозди гораздо более устойчивы к нагрузкам и высыханию древесины, в отличие от простых строительных гвоздей.

Возможно, будут использоваться более широкие доски. В противном случае вы иногда обнаружите, что крепить нечего. При расчете угла обращайте внимание как на толщину пенопласта, так и на толщину плинтусов.

Монтаж

Если древесина намокнет, она непременно деформируется. Избежать этого явления путем преждевременной сушки не представляется возможным, но требует много времени и труда.

Но есть еще один вопрос, который необходимо прояснить заранее. Это касается способа крепления основной части обрешетки — гвоздями или саморезами. Сторонники саморезов традиционно подчеркивают их более сложное извлечение и тот факт, что требуется повышенное механическое усилие. Однако при ежедневной эксплуатации каждый крепеж крыши испытывает нагрузку:

Сгибание,
напряжение,
напряжения сдвига.

Но кровля также зависит от того, что находится на поверхности. Мягкие кровли сконструированы таким образом, что соединительные элементы нигде не выступают. Не допускаются даже небольшие неровности на поверхности обрешетки. Многие эксперты считают, что лучшим выбором является кромочная или шпунтованная доска шириной не менее 14 см. Очень важно поддерживать определенную влажность плит.

Также можно использовать плиты с содержанием влаги до 20 %. Размер древесины определяется шпунтом и пазом. В некоторых случаях обрешетка мягкой кровли может быть выполнена из фанеры. Этот материал надежен и экологичен и не вызывает никаких проблем. Другие приятные детали:

Решая, чем крепить обрешетку крыши — гвоздями или саморезами, многие отдают предпочтение саморезам, поскольку справедливо полагают, что такое соединение гораздо более прочное.

Чем крепить обрешетку к стропилам

Большинство материалов связаны с оболочкой здания не напрямую, а через «промежуточное звено». Это удобнее и легче ремонтировать в случае необходимости. В некоторых случаях такой тип установки является техническим требованием. Специальная рама для таких установок называется коробкой. Далее в статье мы поговорим о том, как установить тегиды, что они собой представляют и как рассчитать правила.

Хотя самая распространенная конструкция, в которой используются тепезы — скатные крыши, но есть и другие уровни, на которых они устраиваются. Самый популярный тип — деревянный ящик, но могут использоваться и металлические конструкции.

Обобщая все случаи установки обрешетки, можно выделить три основные группы:

Кровельные работы
Установка внутренних стен и перегородок
Дизайн вентилируемых, навесных и других декоративных фасадов

Как правило, коклюшки в последних двух случаях действительно выглядят как чеки. На крыше возможности совсем другие.

Конструкция колонны определяется используемым кровельным материалом и рассчитывается в каждом случае индивидуально.

В соответствии с этим принципом можно выделить следующие типы:

Нормальное расстояние между обрешеткой — обычно 20-40 см между балками или досками.
Малый шаг — когда расстояние между досками составляет 50-75 см, иногда больше.
Постоянная обрешетка изготавливается из досок с промежутком до 10 мм между ними (промежуток служит для предотвращения повреждения крыши в случае набухания или высыхания досок). Гипсокартонные плиты укладываются встык, иногда используются шпунты и пазы. Иногда также используются цельные доски: OSB, ДСП или фанера, которые не являются влагостойкими.

СОВЕТ: При изготовлении обрешетки из досок каждая доска должна быть прибита к каждой балке двумя гвоздями на концах. Не следует прибивать доску в середине обрешетки, так как это может повредить кровельное покрытие.

Как правило, расстояние между обрешеткой зависит от размера кровельного материала и его жесткости: чем больше блок, тем реже крепятся брус или доски.

То же самое относится к изогнутым крышам и крышам сложной формы.

Толщина сосков может быть разной. Иногда имеется два слоя кожицы. Нижний слой может быть разреженным, а верхний — сплошным. Первый слой располагается параллельно коньку крыши, второй может быть перпендикулярным или диагональным по отношению к нему.

Она также предусматривает сооружение двухслойной обрешетки при укладке толстых изоляционных материалов — например, пенопласта толщиной 100 мм. В этом случае два бруса 50×50 мм последовательно прибиваются друг к другу по всей длине балок.

Обычно обрешетку делают из бруса 50х50, 50х60, 60х60 или 75х75 мм или из досок толщиной от 20 до 50 мм. Ширина доски не должна превышать 150 мм, так как более широкий материал может сильнее деформироваться под воздействием влажности и температуры.

Прогоны должны рассчитываться вместе с балками, так как расстояния и сечение балок зависят от наклона балок.

Важная информация! Длина крепежных элементов (гвоздей или саморезов) считается равной удвоенной толщине облицовочного материала). Для бруса 50х50, например, это 100 мм. Стропила крепятся к каждой балке.

Для чего нужна обрешетка крыши, какая бывает, под какой материал какую выбрать

Кровельная система не может быть построена без обрешетки, которая крепится над стропилами. Здесь крепится непосредственно окончательная обшивка крыши.

Из чего состоит крыша

Крыша не только придает зданию элегантный вид, но и выполняет функцию защиты от дождя, снега, жары и холода. Кроме того, крыша значительно уменьшает воздействие сточных вод на стены и поверхности подвала, что существенно продлевает срок их службы. В большинстве случаев здание покрывается 2 или 4 скатными крышами: последние могут быть построены несколькими способами.

Типичная скатная крыша включает в себя:

Балки. Для соединения этих вертикальных или горизонтальных опор обычно используются угловые соединения с помощью винтов и уголков.
Этот брус устанавливается горизонтально. В его основе лежат отдельные элементы балок.
Проекции: Так называются нижние части балок.
Конёк крепится к верхней части конструкции в месте соединения балок.
Фермы, антипригарные тройники … Основные детали для монтажа кровельных материалов и изоляции.
Изоляция и теплоизоляционные материалы. С их помощью организуются теплые чердаки.
Террасы на крыше. Она может быть твердой или мягкой.

Крыша в целом делится на холодный и теплый подтипы. Первый тип предусматривает установку теплоизоляции в подкровельном пространстве: Крыша в этой системе не изолирована. Второй подвариант включает в себя установку изоляции и гидроизоляции. Этот подход в основном используется для лофтов.

Предназначение обрешетки в кровельной системе

Благодаря обрешетке решаются следующие задачи:

Кровельные материалы надежно закреплены.
Пространство между кровлей и изоляцией хорошо вентилируется: это особенно важно для теплых и холодных соседних слоев кровли.
Крепление изоляции и гидроизоляционного слоя к обрешетке крыши является практичным.
Стропильная система защищена от чрезмерной нагрузки во время сильных снегопадов.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Перед возведением обрешетки крыши подготовьте следующие инструменты и материалы:

Деревянный стержень первого качества, длиной 6 м, без сучков и других дефектов. Сечение выбирается в зависимости от используемого отделочного материала. Вам понадобится 50×50 мм для металлочерепицы и 60×40 мм для металлической кровли. Керамическая черепица наносится на древесину с квадратным сечением 75х75.
Квадратный брус 25х100 мм длиной 6 м. Здесь допустимы небольшие дефекты в виде случайных сучков. В некоторых случаях плиты также могут быть заменены на OSB, фанеру или ДСП.
Пила, бензопила.
Пена монтажная.
Молоток, молотковый пистолет.
Крупноформатные винты и гайки. Также крепятся скобами и гвоздями.
Спиртовой уровень и рулетка.

Устройство и размер шага обрешетки под металлочерепицу

Обрешетка под металлочерепицу образует некий скелет крыши. Однако если для возведения конструкции можно использовать доску или плиту, необходимо тщательно проверить уклон коробки под металлочерепицу. Необходимо следить за тем, чтобы материалы были уложены перпендикулярно балкам и закреплены гвоздями или саморезами. Установка обрешетки под металлочерепицу необходима для равномерного распределения нагрузки и создания необходимых условий для функциональности крыши.

Правила обустройства обрешетки под металлочерепицу

Чтобы убедиться, что обрешетка для металлочерепицы соответствует требованиям, необходимо знать:

Существуют тонкие и твердые структуры. Последние изготавливаются из плит (фанера, OSB). Плиты укладываются с компенсационным швом в 10 мм для теплового расширения материала и соединяются между собой.
Все процессы лучше всего проводить в сухом помещении, чтобы свести к минимуму риск намокания материала.
Лучше всего размещать тессеры на расстоянии друг от друга, соответствующем наклону профиля. Например, «Каскад-Металл», где шаг составляет 350 мм.
Пиломатериалы отбираются без признаков коробления и дефектов и обрабатываются клеем и биологическими консервантами.
Уклон обрешетки для металлочерепицы отличается: он минимален на концах скатов и на свесах. Техника укладки материала идет снизу вверх, поэтому обычно устраиваются карнизы.
Вдоль карниза прибивается доска толщиной 10-15 мм от остальных — это компенсирует разницу в высоте в местах крепления гальки на концах и в середине шахты.
Ветровая планка не должна быть ниже верха кровельного перекрытия. На этот брус укладывается коньковая планка.
Угол наклона крыши должен быть не менее 14°.
Дополнительные обрешетки должны крепиться к окладам, мансардным окнам, вентиляционным и дымовым трубам.
Крюки и кронштейны для крепления водосточной системы должны быть установлены до монтажа желобов.

Следует помнить, что обрешетка не только служит каркасом для кровельного покрытия, но и образует вентиляционный зазор для предотвращения образования конденсата. Поэтому не рекомендуется экономить материалы или нарушать рабочие процедуры.

Как рассчитать обрешетку под металлочерепицу

Сначала измеряются склоны: высота, длина и размер свесов. Теперь рассмотрим пример расчета обрешетки крыши площадью 100 м2 с использованием панелей 25x150x4000:

Общая площадь панели: 0,15*4 = 0,6 м2,
количество необходимого материала: 100/0,6 = 167 штук,
объем плит в кубах — 0,015 м3 ; объем всего материала — 1,5 м3 .

Получается, что для устройства сплошной обрешетки под металлочерепицу требуется 1,5 м3 досок, разреженных, причем необходимо учитывать зазор между досками. Например, при одинаковой площади крыши и длине скатов в 6 м, ширину 9 м при уклоне обрешетки 300 мм считают:

Сразу следует сказать, что металлическая обрешетка — не такая уж редкость, как пытаются доказать поставщики конструкционной древесины в своих рекламных материалах. Более того, качественная сталь явно превосходит дерево по многим параметрам. В нормальных условиях он точно не загорится, а намеренно поджечь его вообще нереально.

Сравнение гвоздей и шурупов

При нагрузке на соединение молотком шуруп будет держаться лучше, чем гладкий гвоздь. При старомодных методах сборки деревянных конструкций гвозди не используются при наличии осевой нагрузки, т.е. нагрузки на расслоение. Если вы забьете гвоздь там, где соединение работает на сдвиг или расслоение, вы можете быть уверены, что оно будет служить вечно. Следует отметить, что сегодня в продаже имеются шурупы и гвозди, которые радикально меняют эту ситуацию.

Положительные стороны саморезов:

Самоклеящиеся крепежи не только более прочны на разрыв, но и очень устойчивы к вибрации и позволяют прочно соединять деревянные детали, когда это необходимо. Резьбовые стержни хорошо держатся благодаря канавкам, образованным в древесине, и давлению материала.

Для извлечения гвоздя 2,6х40 мм из соснового бруса требовалось усилие 32 кг, в то время как меньший шуруп 2,6х22 мм можно было извлечь с нагрузкой 74 кг.

Если у вас есть отвертка, то винты можно быстро и легко использовать. Если винт был вкручен неправильно, ошибку можно легко исправить, выкрутив его. Гвоздь является «непростительным» — его трудно удалить и нельзя использовать повторно.

Если забивать гвозди молотком, можно помять поверхность заготовки. Глубину ввинчивания винтов легче контролировать, а их потайные головки делают сборку аккуратной и презентабельной.

Но есть и недостатки:

Низкая прочность на сдвиг! Погнутые саморезы почти всегда ломаются при попытке их выпрямить. Причина этого проста: в процессе производства они закаляются, что увеличивает их твердость, но также и хрупкость. По этой причине они не выдерживают нагрузки на вал и боковые нагрузки, поэтому их не используют в строительстве электростанций и тяжелых компонентов. Они часто используются в отделочных операциях, например, при креплении досок или панелей к каркасу.

Положительные стороны гвоздей:

В отличие от шурупов, гвозди не закалены, поэтому у них нет такого недостатка, как хрупкость. Если саморез ломается при высоких сдвиговых нагрузках, гвоздевой стержень может согнуться благодаря своей прочности и гибкости, но соединение останется.

Что происходит при естественном расширении и сжатии древесины? Гвоздь удерживается в толще материала упругими силами, давящими на сердцевину со всех сторон. Когда древесина расширяется — сжимается, она остается в сжатом состоянии и остается такой даже спустя годы. В то же время, по мере усушки и разбухания древесины, целостность пазов для шурупов нарушается, и соединение со временем ослабевает — шуруп можно легко извлечь из усушенной доски.

Практика показывает, что оцинкованные гвозди более устойчивы к ржавчине, чем шурупы с аналогичным покрытием. Это связано с тем, что винт проходит большее расстояние в теле материала и сильнее нагревается в процессе завинчивания, вызывая большее повреждение покрытия.

Также было обнаружено, что при вбивании гвоздя древесина меньше трескается. Это происходит потому, что гвоздь разрывает волокна древесины, а наконечник шурупа действует как клин. Вытягивая волокна вместе, винт вызывает упругую деформацию и внутреннее напряжение в материале, что приводит к растрескиванию. Чтобы предотвратить это, для винтов предварительно просверливаются отверстия меньшего диаметра. Однако острый гвоздь может также расколоть древесину, поэтому его лучше затупить.

Подведем итог:

Сборка с помощью гвоздей быстрее и удобнее.
Гвоздь более гибкий и при чрезмерной обрезке будет гнуться, но он будет «держаться».
Штифт с гораздо меньшей вероятностью может вызвать трещины в материале.
Гвоздь не так быстро ржавеет или изнашивается от коррозии.
Гвозди стоят дешевле, чем высококачественные саморезы.
Саморезы более устойчивы к нагрузкам на разрыв.
Саморезы можно откручивать.
Саморезы обычно приходится сверлить.
С отвертками работать проще, в то время как инструменты для забивания гвоздей требуют большего мастерства.

При выборе между этими двумя группами крепежа наиболее важным фактором является тип нагрузки, которой подвергается крепеж.

Если усилие прикладывается вдоль оси крепежа — для снятия — лучше выбрать отвертку, но в случаях, когда усилие прикладывается вдоль оси (для срезания), лучше выбрать гвоздь.

Часто задаваемые вопросы:

— Что лучше использовать при строительстве каркасного дома – гвозди или саморезы?

Основным средством крепления при строительстве деревянных рам является гвоздь (гладкий, винтовой, брашированный), так как саморезы не обладают достаточной конструктивной прочностью. Также можно использовать специальные саморезы, которые обладают высокой прочностью, но они в 5-10 раз дороже гвоздей, поэтому их использование экономически нецелесообразно.

Гладкая, матовая, винтовая

Обычные желтые саморезы допустимы для сборки рамы, но только с перфорированным крепежом. Петля по углам держит нагрузку на сдвиг так же хорошо, как и гвозди. Но это тоже дорогой метод — для каждого столба нужно четыре уголка, два внизу и два вверху. А это уже дополнительные расходы.

Для крепления перфорированных балок и опор балок отлично подходит гвоздь с головкой в виде ленты. Он обладает высокой удерживающей силой и может выдерживать большие усилия сдвига. Его коническая головка заклинивается в перфорированных отверстиях балки, поэтому эти крепежные элементы не могут сломаться.

— На что лучше крепить деревянную обрешетку кровли?

Для крепления обшивки и антиадгезива можно использовать как шурупы, так и гвозди, вбиваемые на глубину 2 мм в обшивку. Оба должны быть оцинкованы. Однако следует помнить, что обычные гвозди могут со временем расшататься и повредить кровлю, если балки недостаточно жесткие или используется плохо просушенная древесина. Лучшим вариантом являются оцинкованные гвозди со шлифованной поверхностью, которые очень устойчивы к разрыву.

— Крепеж для OSB: прибить или прикрутить?

Плиты OSB — это универсальный материал, который можно крепить к деревянному каркасу либо саморезами, либо гвоздями. При выборе между этими двумя вариантами необходимо учитывать место для установки и нагрузку на плату. В случае будущего основания мягкой кровли, например, плита OSB может быть качественно прикреплена к балкам кольцевыми или спиральными гвоздями или желтыми строительными гвоздями.

При обшивке наружной части дома каркасом из OSB следует использовать гвозди, а не саморезы. Длину крепежа следует выбирать исходя из толщины плиты плюс 5 см для монтажа на деревянную раму.

«Можно ли крепить плиты OSB черными саморезами?». — Да, если плита используется для внутренних перегородок или внутренней отделки. Однако это только высококачественные черные саморезы для деревянных/штукатурных панелей. Опытные мастера могут визуально отличить их по усиленному основанию под колпачком, более острому краю, четкой и довольно глубокой щели. Использование досок низкого качества и толщины может привести к отрыву головки.

Плита OSB и черные саморезы

— Какой крепеж лучше для чернового пола?

Большинство деревянных полов сегодня крепятся к балкам с помощью гвоздей. Это традиционный способ. Но действительно ли это лучший способ?

Когда напольное покрытие подвергается экстремальным изменениям температуры, древесина постоянно сжимается и расширяется, поэтому в местах интенсивного использования гвозди могут расшататься и в конечном итоге выпасть. Как вы можете себе представить, такое соединение даст доскам большую свободу движения, что, в свою очередь, вызовет трение и раздражающий скрип. Очевидное решение проблемы — прикрутить доски друг к другу, а не прибивать их гвоздями!