Утепление цоколя свайно-винтового фундамента
Не смотря на все свои преимущества свайно — винтовой фундамент, как я уже писал ранее имеет свои недостатки, среди которых открытый цоколь. Оставлять в зиму открытый цоколь не было ни какого желание по 3 причинам:
1) под домом проходит водопроводная труба, а это сулит вероятности остаться в зиму без водопровода;
2) утепление полов у меня все таки 150 мм, думаю с открытым цоколем полы в доме зимой были бы прохладными.
3) дом без цоколя казался не завершенным
Итак для утепления цоколя я выбрал экструдированный пенополистирол 50 мм + минвата 50 мм + 9мм плоский шифер.
Итак преступаем к работе:
1) Прибиваем к нижней обвязке доску 40*150 ( предварительно обработал доски отработкой машинного масла Мобил))))). Доску я прибил чтобы не обрезать оголовки свай и не ослаблять их конструктив, так как оголовки на 5 см выступали от бруса нижней обвязки! Эта доска будет служит нам верхней основой нашего цоколя)
2) Далее создаем нижнюю опору нашего цоколя(я применял брусок 50*50, а кое где и и доску 40*150) все это крепим к обвязочному брусу при помощи металлических уголков и саморезов — в итоге получается довольно прочная деревянная конструкция! Я периодически проверял уровнем ровность всей конструкции в пределах одной линии!
3) теперь остается самое приятное — крепление экструдированного пенополистирола ко всей этой конструкции при помощи саморезов))) все стыки и соединения пенополистирола я проходил клей-пеной( хватило 1 балона за глаза) . Пенополистирол я крепил ниже уровня земли, чтобы уменьшить глубину промерзания!
4) зашиваем цоколь плоским шифером 9мм — все достаточно просто: отрезал прикрутил на саморезы (100 мм).
Поначалу при попытки вкрутить саморез в шифер начал собирать матерки — саморез то гнулся, то отскакивал, то крошил шифер, поэтому было приобретено маленькое сверло — с помощью дрели делал отверстие, а потом уже вкручиал саморез, поверь те мне так легче и быстрей!
5) сделал в цоколе 5 отдушин 100*100 мм и закрыл их металическими сетками, приобретенные в ближайшем строительном магазине.
6) с внутренней стороны отсыпал цоколь понизу грунтом, и утеплил рулонной минватой, оставшейся после строительства дома.
7) сделал утепленное дверце в цокольный этаж, получилось конечно немного не брежно, но на первое время пойдет
8) решил на всякий случай перестраховаться и утеплить водопроводную трубу утеплителем)
Осталось заказать отливы для фундамента!
Смета 5000руб шифер + 5500 руб пенополистирол + 250 отдушины + 350 руб пена = 11100 руб
Надо ли и как обработать почву под свайным фундаментом — песок, гравий, геотекстиль?
Собираюсь брусовой садовый домик ставить на свайный фундамент. Почва глинистая, сейчас на ней трава. Видел фотографии, как делают свайные фундаменты — просто оставляют всю траву как есть. Мне кажется, что в таком случае после возведения постройки, когда цоколь будет закрыт, вся эта трава превратится в компостную кучу под домом. Как-то это «не комильфо», как мне кажется.
Значит вижу такое решение: Трактором удалить верхний слой почвы, на 20 см примерно, далее заказать 10 кубов песка и сделать песчаную подушку. При площади застройки 36 квадратов, получится 25-30 см толщина подушки.
Еще есть такая штука как геотекстиль — он не дает растениям прорастать из почвы, а песку наоборот уходить в почву. Но я не очень понимаю что с ним будет, когда в него будут сваи крутить — кажется просто намотается на сваю и получится не совсем айс.
Еще есть щебень — тоже не понимаю, чем он лучше или хуже песка для подготовки почвы под свайный фундамент.
Вот в итоге вопросы такие:
1. Надо ли вообще что-то делать с почвой под домом?
2. Какой «пирог» подушки должен быть? Какая требуется толщина и какие материалы использовать?
Я, Ирина, заинтересовался вашим вопросом и «полез» искать поясняющую информацию. Вот как объясняют это на одном из порталов — Раствор бетона заливают внутрь винтовой сваи для увеличения несущей способности. Винтовая свая также становится более жесткой на прогиб при боковых нагрузках, что актуально при монтаже свайно-винтовых фундаментов на склонах и холмистых участках. Самым же главным свойством является предотвращение коррозии в стволе винтовой сваи, так как раствор бетона не дает влаге возможность попасть внутрь ствола и осесть на стенках винтовой сваи, а так же скапливаться воде, что в зимнее время может привезти к разрыву сваи. Во-вторых не даст возможность проникновения кислорода, следовательно свая не будет подвергаться коррозии, увеличится срок ее службы и останется неизменной несущая способность.-
Есть ли у меня сомнения в вышеприведенных позициях? Да, есть, причем по каждому пункту. Несущая способность определяется той конструкцией, на которую опирается масса дома. А в нашем случае, нагрузка идет вдоль металла и «промахивается» мимо бетонной смеси.
Теперь, откуда могут появится боковые нагрузки, которыми пугают читателей этого повествования?
И еще одна позиция — что толку от бетона, если он не отвибрирован? Пустая аморфная масса. Какая уж тут несущая способность?
Теперь об агрессивной влаге по отношению к металлу сваи, от чего якобы предохраняет бетон…
Каждый день показывают по ТВ, как строят крымский мост и как забивают (а точнее, вибропогружают вибропогружателями немецкой фирмы Мюллер) мощнейшие сваи в соленную воду Азовского моря. Как то никто не опасается коррозии на этом стратегическом объекте. А почему? Да потому, что она крайне незначительна. А уж коррозия на дачной стальной свае длиной два метра и под нагрузкой 1-2 тонны — это просто крохи с точки зрения опасности. Несколько лет я занимался созданием вибропогружателя новой отечественной конструкции и лично погрузил и извлек при испытаниях Х-овое количество свай. Грамотнее их называть шпунтом. И никогда никто не «заморачивался» на тему коррозии. Японский аэропорт построен в открытом море на островах, созданных погруженными сваями. Что-то не слышно, чтоб он проржавел.
Подводя итог сказанному, можно констатировать ситуацию — стакан полупустой-стакан наполовину полон.
Мы с вами, Ирина, не первый уж раз сталкиваемся с подобными ситуациями.
Полиэтилен под дом — есть ли смысл
положить между фундаментными блоками на землю? По сермяге влаги от земли меньше будет..
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
SerTol написал :
По сермяге влаги от земли меньше
..зато если ,не дай б.. ,туда натечёт. рыбки заведутся.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Лучше песок насыпать, он влагу как забирает, также легко и отдает.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
А как натечёт? По периметру без зазора стоят блоки 40х60х2000 Избушку строят сейчас — большие сомнения, что обработка чернового пола антисептиком в -20 даст хорошую защиту. Пленка хоть защитит низ дома от влаги земли.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
..вот это не гут. продухи нужны,чем больше ,-тем лучше.. Теперь и не знаю,что посоветовать?? Теоретически можно перфом потихоньку надырявить,захочется ли Вам возится??да и не каждый перфоратор справится. Может обвязка крупная?? Если избушка деревянная и первый венец-обвязка(до пола) мм.150 ,-можно насверлить крупных дыр для сквознячка.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
SerTol написал :
положить между фундаментными блоками на землю? По сермяге влаги от земли меньше будет.
Янн:-Когда тераску пристроил к дому ,то черновой пол на этой тераске , весь покрылся влагой. И окна сильно потели (конечно летом). Кинул на землю старую плёнку и всё стало нормально. пол просох ,окна не потеют. Года три прошло с тех пор,всё нормально.А уж правильно сделал это или нет,не знаю
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Смысл постелить плёнку на грунт под домом есть. Перекроет основное поступление влаги в подполье от испарения из земли. Плёнку хорошо присыпать песком, он снижает колебания влажности и плёнка под ним лучше сохраняется. Ну и обеспечить вентиляцию подполья в тёплое время года.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
вентиляция будет — блоки стоят лет 18 в ожидании постройки , несколько разошлись по высоте. Нижний венец выровняли, подкладывая брусочки, местами щель под 10см- . Летом буду заливать бетоном, но не сплошняком по периметру — оставлю окошки
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Как в голове зацепилось, что на землю под домом в таких случаях стелят рубероид. Не знаю, почему .
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
постелили полиэтилен. Летом будет видно
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
поиском попробуйте . например
Я за толстый полиэтилен с присыпкой песком или отсевом
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
А как поступить если планируется подпольное пространство и лаги на столбиках из кирпича . разметить фундамент под столбики, залить, постелить пленку сплошняком, выстроить столбики — засыпать песочком. или же выстроить столбики, потом кроить пленку.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Я делал в перестраиваемом доме, с уже стоящими "столбиками". Пленка с перехлестом, проклеенным силиконом. Уровень настила пленки выше уровня вне дома на 10-15 см. сверху 5-8 см крупного песка. Сухо почти всегда- после зимы открываются продухи, ставится на один из них 50-ти ваттный вентилятор на пару дней и. вот и весь сервис подполья
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Wodik написал :
Смысл постелить плёнку на грунт под домом есть. Перекроет основное поступление влаги в подполье от испарения из земли. Плёнку хорошо присыпать песком, он снижает колебания влажности и плёнка под ним лучше сохраняется. Ну и обеспечить вентиляцию подполья в тёплое время года.
Именно так очень давно победил влагу в подвале гаража. Считаю, что песок обязателен. Вспомните песок у края воды на пляже.
Вместо пленки используется рубероид. Те,кто так сделал по моему совету(и в гаражах и под домами), клали старые куски рубероида. Или куски пленки. Не надо ни чего кроить. Все набрасывается в внахлест. Результат то-же. Но при попадании влаги сверху, вода всегда протечет вниз. И будет сухо. Испытано.
Нужно ли засыпать песок под дом на свайном фундаменте
Читал что нужно для влагоизоляции под дом делать подсыпку.
Планирую по периметру фундамента внутри вынуть грунт на глубину сантиметров 10-20, а потом что? Класть туда рубероид и сверху засыпать песком? Или засыпать надо гравием а потом песком? Или — рубероид класть не на землю, а сначала посыпать гравий, потом рубероид а потом песок? Как правильно делать?
И не будет-ли скапливаться вода — ей ведь сквозь рубероид будет не уйти в грунт.
27.09.2009 в 21:59
BigHarry написал :
Класть туда рубероид и сверху засыпать песком?
Можно так. Но рубероид гниет со временем. Лучше толстая п/э пленка, только она может порваться в процессе засыпки. Аккуратно надо. Песок мелкий брать. Надежнее 2 слоя пленки или пленка + рубероид сверху.
BigHarry написал :
Или засыпать надо гравием а потом песком?
Если с гравием, то лучше наоборот. Рубероид (пленка) — песок — гравий.
BigHarry написал :
Или — рубероид класть не на землю, а сначала посыпать гравий, потом рубероид а потом песок?
В таком варианте гравий мало чего дает. В нем будет смысл, когда сгниет рубероид.
BigHarry написал :
И не будет-ли скапливаться вода — ей ведь сквозь рубероид будет не уйти в грунт.
Надо ли снимать плодородный слой под фундамент из винтовых свай
У нас (при довольно низком УГВ) верховодка высокая и обильная, по весне ходим по воде довольно долго, в этом году чуть ли не до лета вода стояла. Глина, пучинистость тоже высокая довольно.
Вот и проблема — никак не решимся, какой фундамент строить — скорее всего, будем свайный делать (винтовые сваи с ростверком из швеллера). Тема утепления очень беспокоит — будет дом-баня, 1-й этаж брус, пол утеплённый только утеплителем — без всяких навороченных тёплых полов… поначалу по крайней мере, лет на пять)
Последнее редактирование модератором: 21.11.17
Я думаю столбчатого не суть критична пароизоляция грунта, так как вентиляция обильно будет присутствовать.
Зимой всю вентиляцию столбчатого фундамента завалит снегом, а если дом жилой, то в подполье скорее всего будет плюс, будут испарения из земли, лаги пола могут пострадать. Лучше всегда делать пароизоляцию грунта. Песочек, сверху пароизоляция и еще раз песочек.
А в некоторых местностях радон фигачит из земли, совсем не полезный газ, так что пароизоляция это хорошо.
Лучше всегда делать пароизоляцию грунта. Песочек, сверху пароизоляция и еще раз песочек.
А в некоторых местностях радон фигачит из земли, совсем не полезный газ, так что пароизоляция это хорошо. Пароизоляция грунта…это что-то новое! Нужно что-бы теоретики подтянулись…порассуждать на эту тему… У нас (при довольно низком УГВ) верховодка высокая и обильная, по весне ходим по воде довольно долго, в этом году чуть ли не до лета вода стояла. Глина, пучинистость тоже высокая довольно.
Вот и проблема — никак не решимся, какой фундамент строить У нас на участке такая же проблема. Однако, справедливости ради надо отметить, что вода быстро уходит. Тут только свайный фундамент. Сосед бетонную плиту залил и всё-равно регулярно дом подправляет.
Собираюсь брусовой садовый домик ставить на свайный фундамент. Почва глинистая, сейчас на ней трава. Видел фотографии, как делают свайные фундаменты — просто оставляют всю траву как есть. Мне кажется, что в таком случае после возведения постройки, когда цоколь будет закрыт, вся эта трава превратится в компостную кучу под домом. Как-то это «не комильфо», как мне кажется.
Значит вижу такое решение: Трактором удалить верхний слой почвы, на 20 см примерно, далее заказать 10 кубов песка и сделать песчаную подушку. При площади застройки 36 квадратов, получится 25-30 см толщина подушки.
Еще есть такая штука как геотекстиль — он не дает растениям прорастать из почвы, а песку наоборот уходить в почву. Но я не очень понимаю что с ним будет, когда в него будут сваи крутить — кажется просто намотается на сваю и получится не совсем айс.
Еще есть щебень — тоже не понимаю, чем он лучше или хуже песка для подготовки почвы под свайный фундамент.
Вот в итоге вопросы такие: 1. Надо ли вообще что-то делать с почвой под домом?
2. Какой «пирог» подушки должен быть? Какая требуется толщина и какие материалы использовать?
Песок под фундаментом – это бесполезное разбазаривание бюджета. Уплотнять можно и грунт
Когда для частного дома сооружается фундамент – ленточный или плитный – под него обязательно укладывается песок. Также песок часто закладывают под ленточный фундамент, но далеко не всегда. Про фундамент свайный не говорим, там песок не то что не нужен, так и просто невозможен. Исключение могут составлять только буронабивные сваи, но лично я думаю, что песок в сочетании с таким фундаментом – это просто изврат.
Какую функцию выполняет песок под фундаментом? Ну, ясен пень, что какую-то выполняет, иначе его бы массово не сыпали в траншеи и котлованы, а потом не трамбовали бы долго и нудно. Песок – вещь незаменимая в деле строительства фундаментов, только вот что именно он заменяет – мало кто из новоявленных загородных застройщиков об этом задумывается.
Песок обычно применяется при монтаже сборных фундаментов, например, блочных Песок обычно применяется при монтаже сборных фундаментов, например, блочных
Но задуматься все же приходится, когда видишь, что многие строители песок под фундаментом вообще не используют. При этом если произвести анализ мотивации таких строителей, то оказывается, что это не наемные работники, а самостройщики. И еще более удивительно, что при дальнейшем получении информации можно узнать, что эти самостройщики – или профессиональные строители, или же хорошо знакомы со строительным делом по самым разным причинам.
Так вот – люди, знакомые со строительством, песок под фундаментами никогда не используют.
Под сборным плитным фундаментом песок еще более необходим Под сборным плитным фундаментом песок еще более необходим
Нет, вообще-то бывают моменты, когда песок под домом необходим. Например, без него не обойтись при монтаже блочных или другого типа сборных фундаментов. В этом случае с помощью песка выравнивается поверхность грунта, на который будут укладываться блоки или плиты. Правда, кто-то использует вместо песка мелкий щебень, но песок стоит гораздо дешевле при той же эффективности.
А когда еще песок под фундаментом необходим? Рассказывают, что его закладывают под фундаменты для снижения воздействия на них сил морозного пучения. Мол, песок не пучится, потому и фундамент на нем не ломается.
А вот под монолитным фундаментом песок вообще не нужен — достаточно просто уплотнить имеющийся грунт А вот под монолитным фундаментом песок вообще не нужен — достаточно просто уплотнить имеющийся грунт
Очень странное утверждение. А если вместо песка под ленту подложить камень или деревянные палки, ведь их тоже не пучит? Но нет, никто бесплатные камни и палки под фундаменты не закладывает на пучинистом грунте, потому что хоть камень и дерево не пучит, но пучит грунт под ними, и все эти силы пучения будут передаваться на фундамент. Точно также силы пучения передаются и через песок, за который, в отличие от камней и деревяшек, придется платить деньги, причем немалые. Так что версия эта не состоятельная.
Еще одна версия – песок якобы отсекает от бетонной подошвы влагу, потому бетон и не мокнет снизу.
Монолитную ленту тоже можно лить прямо на грунт, только надо его постараться уплотнить Монолитную ленту тоже можно лить прямо на грунт, только надо его постараться уплотнить
Очень сложно представить себе сухую бетонную подошву фундамента, зарытого в грунт, без специальной защиты, например, полиэтиленовой пленки. Я даже не знаю, как эту новость комментировать, по-моему, это утверждение на грани шизофрении. Мне всегда казалось, что песок не отсекает воду, а наоборот – впитывает ее. Да, даже мокрый песок не пучит, потому что он очень подвижный из-за отсутствия сцепления песчинок, но это не отменяет факт прекрасного взаимодействия песка и влаги. По-моему, песок всегда действует как магнит – он тянет в себя влагу даже тогда, когда ее вообще поблизости нет. Ну, например, пар из воздуха, причем и в этом случае он тоже действует как мощный насос.
Ну, давайте найдем еще причины, по которым песок обязателен под фундаментом, кроме той, которая была озвучена выше и касается выравнивающей способности. Ну, вот лично я никак не могу найти таких причин. Кроме одной, причем самой главной и наиболее правдоподобной.
А еще можно вместо песка в траншею накидать камней, это будет более практично А еще можно вместо песка в траншею накидать камней, это будет более практично
Песок очень любят использовать наемные строители. Вы знаете, сколько стоит работа с песком? Она стоит очень больших денег, и особенно заключительный этап – трамбовка и уплотнение. За эту работу строители берут хорошую плату, хотя несведущий будущий домовладелец чаще всего даже не подозревает о том, что просто выбрасывает свои денежки на ветер.
Спасает ли песчаная подсыпка фундамент от сил морозного пучения? "Нет" — ответит опытный строитель и будет прав
Прежде, чем перейти к сути вопроса, я хотел бы вкратце объяснить, почему грунты увеличиваются в объеме во время воздействия на них отрицательных температур. В этом вопросе ключевую роль играет вода, точнее количество воды, находящейся в грунте или по-другому — влажность грунта.
Кристаллизуясь, она увеличивается в объеме, образуя между частицами грунта линзы, прослойки льда и кристаллы. Частицы грунта раздвигаются и эту массу принято называть — промерзший грунт.
Если взять какой-либо грунт будь-то чернозем, глину, супесь или суглинок в абсолютно сухом состоянии, то они совершенно не покажут никаких свойств пучения, но стоит добавить немного воды как грунт превращается из непучинистого в пучинистый.
Можно сказать так, что чем выше влажность, тем выше коэффициент увеличения грунта в объеме.
Почему песок считается непучинистым грунтом?
На самом деле — всё верно, крупные и средние пески, крупнообломочные и скальные грунты, где пустоты между слоями горных пород составляют менее 10%, являются НЕпучинистыми.
Процесс промерзания песка уже давно изучен и даже если песок перенасыщен влагой, то при воздействии отрицательной температуры происходит отжатие влаги от фронта промерзания вниз, в сторону еще не промерзшего песка. Природа его такова, что в промерзшем состоянии он из-за миграции влаги по капиллярам между гранулами не увеличивается в объеме.
Но, что же тогда в заголовке? Я обманул Вас? А вовсе нет!
Есть огромнейшая разница между подсыпкой из песка и песчаным грунтом, который простирается в глубину и в ширину на десятки метров!
Пески — это грунты с непревзойденной фильтрующей способностью. В песчаных грунтах вода встречает минимум сопротивления, нежели в супесях, суглинках и глинах.
Привожу две иллюстрации, когда конструкция стоит на песчаных грунтах, не подверженных пучению и когда на подсыпке из песка на грунтах, которые подвержены морозному пучению:
Как я уже выше сказал, песчаный грунт является одним из тех грунтов, которые легко фильтруют воду, поэтому сколько бы осадков не выпало, вся вода уйдет глубоко глубоко в песок. Даже если и прихватит мороз после обильного дождя, то за счет быстрой миграции воды ниже фронта промерзания, песок попросту не увеличивается в объеме.
А песчаная подсыпка — это мина замедленного действия.
Вода всегда находит путь с наименьшим сопротивлением, а соответственно она скапливается в пустотах грунта, в песчаных и гравийных прослойках. Она будет находиться в песчаной подсыпке до тех пор, пока не впитается в окружающий грунт с меньшей фильтрующей способностью, таким образом дом будет располагаться фактически на воде и легко может дать усадку.
А если еще и мороз достанет до этого песка насыщенного водой, то будет "мама не горюй"!
Поэтому, если фундамент является фундаментом мелкого заложения, то важно его утеплять и подкладывать утеплители под отмосткой, иначе скопившаяся вода в песке может замерзнуть и велика вероятность появления трещин на стенах дома. А, чтобы отвести воду от основания, делается дренаж вокруг дома, который располагается ниже отметки, на которой была выполнена песчаная подсыпка.
Если это фундаменты глубокого заложения, то под ними вообще не выполняются какие-либо подсыпки, а лишь производится расклинцовка грунта щебнем (уплотнение основания) и реже подбетонка. В случае плохих грунтов с малой несущей способностью, такие грунты полностью извлекаются и замещаются на грунты с высокой несущей способностью.
Так для чего же делают подсыпку песком?
Я с непониманием смотрю на тех строителей, которые заливая фундаменты, подсыпают 10-20 см. песка, которые устанавливают бордюры и подсыпают песчаную подушку под них, тщательно ее трамбуя и веря в то, что песок спасет от морозного пучения.
Как же 10 см песка могут спасти? Если грунт промерзает, то он поднимет любую конструкцию вместе с этим песком.
Друзья, есть расклинцовка щебнем и есть подбетонка, монолитным фундаментам больше ничего не нужно. Другое дело со сборными ЖБИ. Таким конструкциям необходимо выравнивание основания, так как невозможно произвести выемку грунтов идеально ровно и только в этих случаях допускается применение песка, в иных случаях он не нужен.
Нужно ли готовить площадку под свайно-винтовой фундамент
Понятное дело, что место под будущий дом, гараж, хозблок или террасу нужно очистить от крупной и средней растительности, строительного или бытового мусора и других серьезных помех. Но стоит ли тратить время и средства на дополнительные земляные работы перед устройством свайного поля? Попробуем разобраться.
По технологии саморезных свай в подавляющем большинстве случаев не требуется никаких дополнительных земляных работ. Свая закручивается в грунт как есть, без каких-либо приямков , предварительного бурения и прочих излишних телодвижений. Более того, чем меньше Вы беспокоите почву тем лучше будет в итоге вертикальная устойчивость закрученной в нее сваи.
Исключением могут стать ситуации, когда закрутить сваю без предварительного надбуривания не представляется возможным: смерзшаяся ПГС, спекшаяся асфальтовая крошка, особо суровые случаи боя кирпича или строительного мусора, обломки бетонных конструкций, лед и т.д.
Если в месте строительства высокий уровень грунтовых вод или воде некуда уходить после очередного ливня, если есть слой торфа либо какие-то отложения, которые могут задерживать влагу или являться источником неприятных запахов (например, в случае гниения) лучше после закрутки свай подсыпать то, что скроет постройка, песком. А также продумать меры по водоотведению.
Использование керамзита в качестве материала подсыпки позволит в определенной степени утеплить пространство под будущим строением, снизив глубину промерзания грунта. Но керамзит впитывает и удерживает влагу, поэтому его применение целесообразно на хорошо дренируемых грунтах либо на соответствующем рельефе (склон, возвышенность).
Масштабно вывозить или заменять грунт под будущим свайно-винтовым фундаментом как правило нет необходимости. Если предполагается засыпка котлована, то лучше вначале осуществить закрутку свай, а уже потом заниматься земляными работами.
С другой стороны, если перед возведением строения намечена выборка грунта, то ее лучше делать до того как будут закручены сваи. Связано это с тем, что в момент закрутки свая раздвигает и уплотняет грунт вокруг себя, приобретая за счет этого определенную вертикальную устойчивость. И последующее удаление грунта вблизи сваи может негативно сказаться не только на устойчивости отдельно взятой сваи, но и всей конструкции в целом.
Нужно ли засыпать песок под дом на свайном фундаменте
Нас спрашивают:
В опрос — построен дом из бруса на винтовом фундаменте, сваи над землей 60-70 см. планирую в дальнейшем сделать отмостку, нужно ли закрывать по периметру данный свайный фундамент если да то как, подвал и что то подобное под домом не планирую.
Спасибо!
Мы отвечаем:
Д а промежуток между землей и домом обязательно нужно закрывать, в противном случае пространство под полом будет продуваться, что значительно повысит затраты на отопление. Причем, тепловой режим такого дома будет далек от комфортного, разве что, выполнить теплые полы.
Промежуток между конструкциями пола (или цокольного перекрытия) и поверхностью земли у ленточных фундаментов закрывает цоколь. Для свайных и столбчатых фундаментов цоколем обычно служит ростверк свайного поля. Как варианты — выполняется обваловка грунтом (завалинка), промежуток зашивают доской, закладывают кирпичом, кладочными камнями и т.д.
В Вашем случае есть смысл сначала выполнить отмостку, причем, в той части которая будет примыкать к дому сделать обращенный вниз выступ шириной 0,25 -0,3 м, заглубив его на 0,2-0,3 м и укрепив внизу двумя продольными стержнями арматуры А-II или А-III, диаметром 6-8 мм . Этот «зуб», будет выполнять функцию фундамента под кирпичный цоколь, который и закроет промежуток между оголовком свай и землей.
Под цоколем желательно выполнить горизонтальную гидроизоляцию (прокладка слоя рубероида или цем. раствора с добавлением гидрофобизатора), а в самой стене цоколя сделать продухи для вентиляции подпольного пространства, закрыв их регулировочными устройствами (шторки, клапаны, мембраны и т.п.).
Впрочем, в любом случае утепление пола в доме не помешает.
Спасибо за ответ. А как Вы рассматриваете такой вариант, к балкам пола листвяк 180х100мм. набил брусок 40х60мм. для увеличения пространства под утеплитель «Эковата» плотностью 35-40 кг.м2 итого получиться 220мм. утеплителя. Дом снаружи планирую утеплить 100-150мм. каменной ватой или той же эковатой методом влажного распыления, предварительно закрепив вертикальные бруски, эти бруски пустить вплоть до отмостки, ну см. 5 не доходя. По брускам сделать ветрозащитную мембрану, скажем Изоспан А, на бруски набить еще один брусок скажем 40х40мм. и к нему прикрепить металлосайдинг вплоть до отмостки, сделать вентиляционные отверстия в необходимом количестве. Как то так. Спасибо, буду ждать Вашего мнения. А насчет кирпичной закладки не хочется заморачиваться.
Вполне рабочий вариант, 220 мм для цокольного этажа более чем даже для северных краев, как и для стен 150 мм. Что до металлосайдинга на цоколь спустя время в месте контакта с отмосткой прихватится ржавчиной, да и вообще, материал довольно «нежный» для разного рода ударов и царапин, а на цоколе это ж такое дело, бывает… По крайности, ряда два хотя бы кирпича проложить причем, на гидроизоляции, под сайдингом, чтобы контакт с влагой из отмостки обрезать. Минвату на цоколе нужно бы полностью гидроизоляцией закрыть, т.е. не только с фасада, но и изнутри и снизу. Отмостку тоже надо утеплять, как минимум, на шлаке делать или на керамзитовом щебне слоем 150 мм хотя бы. Потому как по грунту мостик холода будет, под теплоизоляцией.
Читать еще: Как сделать отверстие под розетку в гипсокартоне без коронки?
Спасибо за содействие, но промежуток цоколя, т.е. пространство 50-60см. от отмостки до нижнего края первого бруса — обвязки кстати из листвяка в 2 ряда 18х18 я не планирую утеплять, ну а если Вы говорите что со временем металлопрофиль ржавеет и вы правы, я не подумал об этом, то можно заменить и отделать это пространство 50-60см. пластиковыми цокольными панелями (под кирпич предположим или камень) тоже красиво будет смотреться, ну или фиброцементными декоративными панелями. Отмостку конечно же снизу утеплять надо, но я думаю сделать утепление из экструдированного полистерола (Термит, Пеноплекс … др.) ну и т.д. Спасибо за помощь.
Гм.. Я по Вашему описанию понял, что цоколь так же планируется утеплять. Вообще-то это стоит сделать. Потому, зимой под полом будет минус. А по площади, все же меньше цоколь, чем площадь всего пола. Полистирол как утеплитель для отмостки, в общем-то пойдет, одно — шлак и даже керамзит, дешевле.
День добрый. Вы все же настаиваете на утеплении цоколя, тогда такое предложение рассмотрите. По столбам винтового фундамента закрепить лиственничную вагонку шип-паз 25мм. на всю высоту цоколя 50-60см, к вагонке прикрепить полистирольные плиты паз в паз толщиной скажем 30мм. или нельзя совмещать дерево и полистирол (гниение др. факторы), а дальше как я уже описывал отделку дома под одно с цоколем (расстояние от отделки фасада до утеплителя цоколя получится где то 150мм.) пластиковыми цокольными панелями или фиброцементными декоративными панелями с вырезом технологических отверстий для проветривания. Встает вопрос будет при этом будет под полом плюсовая температура когда на улице -30 и вообще какая должна быть температура под полом любого цоколя для комфортной температуры пола? Или будет достаточно как я ранее писал утеплителя по лагам, ветра под домом не будет, да минусинская буде но не такая как снаружи. Далее какого размера должны быть технологические отверстия, или как их рассчитать, какое количество? Какие есть декоративные решетки на эти отверстия с возможностью их закрывать в зимний период, и нужно ли закрывать вентиляцию цоколя в зимний период? Может есть фото этих решеток. Спасибо.
Читать еще: Как утеплить дом снаружи и чем недорого деревянный?
Я не настаиваю. Я просто рассматриваю что именно будет происходить… Вообще, по хорошему, любую стройку должен обязательно предварять проект, основанный в частности и на теплотехнических расчетах. Без этого, варианты перебирать можно очень долго но вероятность ошибок велика.
Можно, скажем, устроить каркас из оцинкованного профиля, обшить ОСП-4. Сверху уложить пенополистирол плотностью 25 и толщиной 100-150 мм, или полужесткие мин. ватные плиты, далее стекловолоконную сетку и штукатурку с последующим декоративным слоем.
Можно не утеплять цоколь вообще, но в этом случае, улицу и комнату будут разделять только полы (ну и перекрытие, разумеется). Тогда видимо нужно будет утеплять пол, плюс к этому, если хочется комфорта, ставить систему подогрева пола. Поскольку обычное отопление работающее по принципу конвекции, как следует полы не прогреет. Холодный воздух у пола и будет холодным, конвекция не переносит тепло сверху вниз.
Утеплять цоколь нужно лучше, чем стены помещения, поскольку пространство под цоколем «отапливается» лишь теплом которое запасено в грунте за теплый период, и той небольшой частью тепла из помещения, которая переносится ИК-излучением, передается через материалы. Скажем, если посмотреть проект дома не имеющего подвального помещения, в разрезе, то можно увидеть, что стена цоколя практически всегда толще чем стена самого дома.
Ну и, наконец, в конце концов можно просто ходить зимой в теплых тапочках и не заморачиваться. ))
Для наглядности, вообразим, что у Вас квартира в двух этажном доме, на втором этаже. Под вами квартира не отапливается. Теперь рассмотрим варианты: нижняя квартира стоит без окон без дверей, стены ей заменяют тонкие доски. Или же, второй вариант — стены квартиры хорошо утеплены, а оконные проемы заложены кирпичом и утеплителем. Разумеется, во втором случае температура в квартире под Вами будет выше. Может в мороз она будет отрицательная, и даже скорее всего, но образно говоря — в первом варианте при -30 там будет -28, а во втором -5. И то и другое не радует, полы все равно будут холодными, но холодными совершенно по разному, в первом случае на них вообще вода будет замерзать, поэтому второй вариант пожалуй, все же стоит назвать предпочтительным.
Читать еще: Грунтовка глубокого проникновения для наружных работ по кирпичу
Вентиляционные «продухи» обязательно должны снабжаться закрывающимися клапанами, вариантов таких устройств много ( конусные, мембранные, шиберные и т.д.), поройтесь в сети. Если это просто отверстия, то на зиму их нужно закрывать заглушками. Какого-то специального расчета они не требуют, т.е. предполагается, что достаточно минимального воздухообмена, просто чтобы воздух не стал затхлым. Как правило, это приблизительно одно- два отверстия диаметром 50 мм на каждые 5-6 метров длины цоколя, но не менее одного на комнату.
Контакт полистирола и деревом никакой проблемы ни для дерева ни для пенопласта не представляет. Разве с точки зрения пожарной безопасности, при возгорании такой сандвич весьма опасен — пенопласт выделяет ядовитый газ, а плавясь способствует быстрому возгоранию дерева, которое в свою очередь поддерживает и распространяет горение пенопласта.
Еще один вопрос возник. Заказал крепкую металлическую лестницу на крыльцо из профилированной трубы (весь конструктив), ступени и подступенки из листовой стали 2мм. Планирую отделать керамогранитом, подскажите как это правильно сделать и можно ли уложить греющий кабель. Или ссылку. Спасибо.
Металл он и есть металл. Разная теплопроводность, отличающееся от керамики температурное расширение… отделка плиткой подобных конструкций весьма затруднена. Как минимум клей нужно использовать рассчитанный на неустойчивые основания, а сама конструкция спроектирована с максимально возможным уровнем жесткости.
То что подступенки и ступени из 2 мм стали, еще не о чем не говорит. Одно дело, когда стальная 2 мм ступенька закреплена с четырех сторон, и совсем другое — когда с трех, двух и т.п. То есть, решающее значение все же имеет конструкция, а не материал.
Что до греющего кабеля, почему нет. Лучше использовать эл. теплые полы набранные в маты, они требуют меньшей толщины общего конструктива.
Вообще, вся история архитектуры показывает, что наиболее надежными и долговечными являются каменные материалы, в идеале — натуральные, либо качественные искусственные, в т.ч. керамика, расплавы камня (к таковым можно отнести и стекло), бетон.
С этой позиции, весьма интересны комбинации дерева и натурального камня. Как с точки зрения надежности, так и со стороны долговечности и красоты. В частности, возвращаясь к отделке цоколя, предлагаю подумать о дереве, как материале для обшивки цоколя. Вагонка из лиственницы в этом отношении выше всяких похвал, монтировать на оцинкованных шурупах, внахлест.
винтовой фундамент
не делай моей ошибки убери весь растительный грунт и отсыпь песком .. (
блин, я в шоке. во всём нужно разбираться самому! Тем, кто делает фундаменты ваще на всё наплевать. скока видел в своём посёлке свайных фундаментов — ВСЕ тупо на траве и кустах. (себе сделал и на баню в том числе — нормальный). алькус, кстати спасибо за совет про кровлю! покрыл крашеным шифером — довольный как слон. Строители в шоке были — такие тяжести давно не таскали)))). Не тот нынче мужик пошёл, не такой брутальный, подавай только лёгкие материалы !
Toyota Mark II Grande Four, JZX 105
Перед тем как крутить винты снимал грунт на штык. После того как сваи вкрутили, постелил геотекстиль и 10 см песка, потом 10 см гравия.
вот сразу видно — умный человек . а я послушался своих типа ничё не надо и т.д. . закрутили
хорошо перед установкой сруба я старые крупные пеньки повыдёргивал .
сейчас тоже собираюсь мох снимать, под и на метр вокруг бани, деревяшки вытаскивать (старые корни и т.д.) да на геотекстиль песок сыпать и потом по периметру гравий типа отмсотки .
вот вчера закончил чистить трупу для подвозки песка
фоткал уже вечером поэтому так не очень
а вот снятым мхом думаю поднять/утеплить по периметру ещё метр до отмостки, как думаете ?
как то так
|_ мох_|_отмостка_|завалинка|
т.к. отпостку буду как раз см на 10-20 поднимать вот и подопру
блин, я в шоке. во всём нужно разбираться самому! алькус, кстати спасибо за совет про кровлю! покрыл крашеным шифером — довольный как слон. Строители в шоке были — такие тяжести давно не таскали)))). Не тот нынче мужик пошёл, не такой брутальный, подавай только лёгкие материалы !
К сожалению это так . столько времени на курение литературы уходит . 🙂
По шиферу, я рад, а у меня облом .. у нас крашеный шифер пропал 🙁 .. пришлось простым серым крыть и тот еле нашёл .
А силе строителей, я сам в шоке . типа ребятки сруб поднять как ? да ты что это так тяжело .. брёвна же тяжелые . блин вы строитель или кто ? 🙁
А крышу крыли ставили .. капец вообще .. я давно так не ругался . 🙁 по 10 раз объяснял что и как .. и всё одно косячили . слов нет . 🙁
мне друг прораб рассказывал — спаршивает строителей:
— вы умеете кирпич класть?
— да, умеем!
— вы умеете мягкую черепицу класть?
— да, умеем!
— вы умеете сайдингом отделывать?
— да, мы всё умеем. ТОЛЬКО ПОКАЖИ СНАЧАЛА, КАК!
это правдивая история. Нифига они ничего не умеют. Хочешь сделать что-то хорошо- сделай это сам.
а про крашеный шифер — еле-еле нашёл остатки в одном магазе. а на будующее, если буду что-то опять крыть то шифером, пусть даже и серым. Если листы порезать поперёк на 3-4 части, то с виду получится почти как черепица. Видел, самому очень понравилось
Toyota Mark II Grande Four, JZX 105
"Когда переведутся донкихоты, пускай закроется книга Истории. В ней нечего будет читать."
А зачем грунт убирать? Нельзя просто с верху присыпать?
Можно, только народ деньги платит чтобы им плодородный грунт привезли, да и сорняки (органика) под домом нехорошо. Я винты крутил на картофельном поле, которое поднимал 5-ю камазами плодородной почвы. Сейчас распределяю эту землю по другим местам.
Можно, только народ деньги платит чтобы им плодородный грунт привезли, да и сорняки (органика) под домом нехорошо. Я винты крутил на картофельном поле, которое поднимал 5-ю камазами плодородной почвы. Сейчас распределяю эту землю по другим местам.
да там не особо плодородный, мож всё же, да гнилушки под низом, собственно гнилушки и напрягают :(, зачем мне это под домом ? а весь песок за год другой в мох уйдёт :(, поэтому всё вытащил . кабзец короче
сейчас граблями слегка причешу, брошу геотекстиль и буду песком заваливать.
а вынутый мох и песок размажу за отмосткой, в качестве "утпелителя" 🙂
вопрос кстати где то грунт был 5 см, где то 15-20, стоит это всё выравнивать или пофиг ? Бетонную отмостку делать пока не планирую
Джипер — это утончённая творческая личность, а уж потом — небритая, пьяная сволочь!
трактор TD42T
А какой смысл в бетонной отмостке при фундаменте из винтовых свай.
защита, если делать утеплёную отмостку т.к. забирку буду делать
защита, если делать утеплёную отмостку т.к. забирку буду делать
Забирка что это?
"Когда переведутся донкихоты, пускай закроется книга Истории. В ней нечего будет читать."
Забирка что это?
При возведении столбчатых фундаментов цокольную часть между столбами часто заполняют конструкциями, которые называются забиркой.
она же потом трансформируется в заваленку
Заточка парикмахерских ножниц, машинок .
Ремонт профессиональных машинок.
Заточка кухонных ножей.
ребята подскажите по фундаменту.
на даче решили построить дом каркасный 6*12, грунт болото, вода почти на поверхности, если закопать кирпичь, то через год можно его не найти.
нашел сваи, смотрю рекомендации, в водонасыщеном грунте с несущей способностью 4-5 тон нужна свая двухлопостная диаметром 89 и диаметр лопасти 250.
звоню представителю завода изготовителя свай, обрисовываю картину, он мне предлагает сваю с одной лопастью диаметром 108 и диметр лопасти 300, забурить на 2,5 метра.
где правда, в документации к сваям или в словах представителя.
тутже на сайте написано про двух лопостные сваи, что не везде их можно использовать, так как они могут наоборот все испортить.
подскажите какой выбрать тип и размер сваи для болотистой местности.
108мм х 300 литой наконечник (чуть подороже, но гарантированно не отгниёт, как приваренные к трубе лопасти — хз кто и чем их варят. ((( Преимущества литого наконечника Выбирая винтовые сваи Вы должны четко понимать, что, во-первых, качество наконечников играет огромную роль в прочности всего фундамента, а во-вторых, что низкие по своей стоимости наконечники не могут быть качественными.Наконечник является важнейшим элементом любой винтовой сваи, так как именно он, в итоге, позволяет ее правильно установить, обеспечить устойчивость сваи и всего фундамента. Сегодня различные производители винтовых свай предлагают два вида наконечников — литые (с толщиной лопасти у основания 13мм) и наварные из листового металла (с толщиной лопасти 5мм).Имея дело с наварными лопастями наконечника, вы рискуете столкнуться с серьезными проблемами. Сварные швы будут представлять собой самый хрупкий и уязвимый элемент сваи. Лопасти такого наконечника с легкостью могут деформироваться при установки сваи при попадании на твердые предметы — камни, корни деревьев и так далее. А также они более подвержены коррозии.Чем же мотивированы производители подобных сварных наконечников? Дело в том, что сама технология изготовления сварных наконечников довольна проста и не требует мощной производственной базы. Отсутствие необходимости в закупке дорогостоящего оборудования, а также более низкая себестоимость используемых материалов позволяет значительно сократить производственные издержки, в разы повысив рентабельность производства и продажи свай со сварными наконечниками из листового металла толщиной 5мм. Естественно, подобная выгода зачастую "выходит боком" для потребителей.В противоположность производству сварных наконечников, технология производства литых наконечников является довольно сложной, трудоемкой и, соответственно дорогостоящей. Судите сами: себестоимость винтовой сваи с литым наконечником превосходит себестоимость сваи со сварным наконечником приблизительно на 500 рублей (здесь приняты в расчет винтовые сваи D=108мм). Но данные затраты легко компенсируются хорошим качеством литых элементов, которые в разы превосходят качество сварных наконечников по всем ключевым показателям. При производстве литого наконечника достигается как идеальная конфигурация самой лопасти, так и её оптимальное расположение на стволе сваи. Литой наконечник имеет специфическую форму, что позволяет при ввинчивании сваи не разрыхлять грунт, а на против уплотнять его, обеспечивая дополнительную надежность и прочность фундамента. Также это позволяет добиться максимальной точности при установке сваи. Литые наконечники не боятся крупных корней, уплотнений грунта, кирпичей и т.д., они не деформируются и гарантируют идеальную устойчивость сваи.Итак, если подводить итоги, то к вопросу выбора винтовых свай со сварными или литыми наконечниками можно смело применить утверждение "скупой платит дважды". Ведь, несомненно, покупка свай со сварными наконечниками обойдется дешевле, но стоят ли сэкономленные деньги всех возможных проблем, связанных с их установкой и эксплуатацией? Конечно, нет. Если вы только планируете строительство своего дома, помните, чем больше времени вы потратите на изучение свойств и характеристик строительных материалов, тем меньше, в итоге, вы потратите сил и нервов. (с)
Джипер — это утончённая творческая личность, а уж потом — небритая, пьяная сволочь!
трактор TD42T