Как работать с окнами

Как быть уверенным в качестве монтажа окон – все этапы установки

Всегда приятно держать руку на пульсе и разбираться в том, что должно происходить с вашим окном во время монтажа, в какой последовательности и в каком объеме.

Мы не призываем всё время монтажа пристально следить за монтажниками и тревожно дышать им в спину, но быть в курсе, разбираться и задавать редкие уместные вопросы – всегда полезно для уверенности в конечном качестве окна. Так как одно правило применимо абсолютно ко всем окнам:

Качество монтажа – 80% успеха

Монтаж пластиковых окон – это 7 последовательных этапов. Хорошо, если вы будете оценивать результат каждого из них, чтобы избежать в будущем необратимых проблем с окном – деформаций, продуваний, промерзаний и плесени.

1 этап – подготовка оконного проема

Рабочие поверхности оконного проема должны быть грамотно подготовлены к дальнейшей установке:

• Демонтаж старых окон, отлива, подоконника, уголков и наличников, если они есть.
• Очистка всех поверхностей от осыпающихся слоев, утеплителей, уплотнителей и строительного мусора.
• Заделка и закрытие трещин, отверстий и зазоров на откосах, если они есть.
• Выравнивание, укрепление и утепление стенок проема.

2 этап – фиксация оконной рамы

Закрепление оконной рамы в проеме – один из ключевых этапов монтажа. От качества этой работы будет зависеть надежность монтажа и появятся ли в будущем перекосы створок и деформация всей конструкции.

В зависимости от типа дома и прочих условий используют разные виды крепежа оконного профиля в проеме: рамные анкер-болты, жесткие анкеры или подвесы, саморезы.

Этапы фиксации рамы:

• Подготовка оконной рамы перед установкой – по периметру закрепляются уплотнительные ленты, снизу прикручивается подставочный профиль.
• Установка клиньев в районе ребер жесткости – это уплотняет конструкцию и исключает деформацию профиля.
• Закрепление рамы в проеме с обязательным контролем по уровню всех элементов профиля.

Все углы окна должны быть прямыми и все части рамы должны находиться в одной плоскости, без перекосов. Должна быть строго соблюдена вертикальность и горизонтальность сторон.

3 этап – установка водоотлива

С внешней стороны окна устанавливается отлив, который отводит от стены дождевую воду, стекающую по окну.

Отлив прикручивается к подставочному профилю окна. Угол наклона отлива выбирается в зависимости от типа здания. Чтобы гасить шум от капель дождя по отливу, на него снизу наклеивается шумоизоляционный материал Линотерм (вспененный полиэтилен с клейким слоем).

4 этап – формирование трехслойного монтажного шва

Второй по важности этап установки окна.

Профессиональный монтаж окон – это обязательное наличие трехслойного шва между стеной и рамой, который обеспечивает теплоизоляцию, гидроизоляцию, паропроницаемость и шумоизоляцию. Если не будут соблюдены все условия, какой бы дорогой профиль вы не выбрали, в будущем появятся продувания, промерзания и плесень.

Этапы формирования качественного монтажного шва:

• Герметизация наружного шва (водоизоляционный паропроницаемый слой) – защищает стык и пену от влажности, солнечных лучей, перепада температур и вентилирует шов.
• Заполнение шва профессиональной монтажной пеной – центральный теплоизоляционный слой.
• Пароизоляция внутреннего шва (со стороны комнаты) – наклеивание пароизоляционной ленты, которая защищает монтажную пену от проникновения в нее влаги со стороны помещения.

5 этап – монтаж подоконника

Подоконник устанавливается в подставочный профиль и должен заходить под раму. Подоконник не должен перекрывать батарею, чтобы тепло свободно его обтекало и препятствовало запотеванию окна.

При необходимости сначала делается жесткое основание для монтажа подоконника – в пустоты укладывается кирпич, после чего подоконник крепится к подставочному профилю и всё пространство под ним запенивается.
Если пространство под подоконником небольшое, то с внутренней стороны подоконник крепится к подставочному профилю и пространство под ним запенивается.

Подоконник должен быть жестким, устойчивым и выверенным по уровню.

6 этап – отделка откосов

Если монтажный шов, водоотливы и подоконники установлены грамотно, откосы в большей степени выполняют декоративную функцию и второстепенно влияют на теплоизоляцию и герметичность окна.

Технология отделки откосов зависит от их вида: сэндвич-панель или гипсокартон. Последний штрих – приклеивание декоративных уголков по периметру оконного проема.

Все стыки между окном и откосами, окном и подоконником обрабатываются жидким пластиком – визуально окно выглядит эстетично, как единая цельная конструкция без видимых швов. Также благодаря этой обработке повышается уровень теплоизоляции.

7 этап – проверка и регулировка фурнитуры

Технологическая регулировка фурнитуры должна происходить примерно через неделю после монтажа и «усадки» окна. Если рама закреплена прочно и геометрически верно, то такая регулировка может не потребоваться, но определить это может только специалист.

Окно должно легко и без усилий закрываться и открываться в разных режимах, без посторонних звуков и задевания поверхностей. Открытая створка не должна самостоятельно двигаться (закрываться или открываться).

Многие ошибочно считают, что самое главное в пластиковом окне – профиль и стеклопакет. Что именно от их качества, цены и известности бренда зависит насколько хорошей будет тепло- и шумоизоляция окна. И мало кто знает, что львиная доля успеха лежит на монтаже. Некачественный и непрофессиональный монтаж может испортить самое крутое окно, и реальность в итоге будет очень далека от ваших ожиданий – продувания, холод и даже плесень и грибок.

Работа с окнами Windows

Как Вы уже заметили, все программы, папки и файлы и открываются в рамках и полях, образующих прямоугольники. Эти прямоугольники и есть окна, с которыми мы будем учиться работать: перемещать их, менять размер, сворачивать и закрывать.

Количество открытых окон может быть неограниченным, все зависит от мощности компьютера и Вашего желания. Размер этих окон так же может быть разным: на всю ширину экрана или же совсем маленьким. Для комфортной работы с окнами можно подстраивать размер под себя, сворачивать и закрывать ненужные в данный момент окна.

Стандартные окна имеют одинаковую структуру, откроем любую папку, файл или программу и мы увидим те же элементы, независимо от того, какой размер окна или какая именно открыта программа. Например, сравним окна текстового редактора, элемента управления «мой компьютер» и программы для работы в интернете (браузер) и мы увидим, что совершенно разные объекты откроются в одинаковых окнах, на границах которых имеются кнопки управления:

Видно, что каждый открытый элемент обрамляет рамка, а в правом верхнем углу находятся кнопки управления окном. Рассмотрим структуру окна подробнее:

Элементы стандартного окна на примере программы «блокнот»

Строка меню включает в себя различные настройки, которые открываются по щелчку левой кнопки мышки(ЛКМ).

Заголовок окна – название открытой программы, папки или файла.

Кнопка сворачивания прячет выделенное нами окно (активное окно) в панель задач (горизонтальную полоску, расположенную внизу экрана). Само окно продолжает работать, просто убирается из нашего поля зрения.

Кнопка развертывания растягивает окно на всю ширину экрана, повторное нажатие на эту кнопку возвращает предыдущий размер окна

Кнопка закрытия – закрывает окно.

Полоса прокрутки появляется, когда размер окна уменьшен настолько, что вся информация не может в нем отображаться. Для просмотра содержимого документа можно нажимать на стрелки сверху и снизу полосы прокрутки ЛКМ, или же на сам ползунок, удерживая ЛКМ и перетаскивая ползунок вниз или вверх. Полоса прокрутки может быть как вертикальной (на изображении выше), так и горизонтальной.

Граница окна и углы окна используются для изменения размера окна, это достигается перетаскиванием их указателем мыши.

Рабочая область окна – непосредственно та часть, с которой взаимодействует пользователь, область, где находится основное содержимое открытого файла, программы или папки.

Часто при работе удобно сразу видеть несколько открытых окон с папками, файлами или программами.

Чтоб расположить их рядом, нужно переместить окна и при необходимости уменьшить их размеры, если часть необходимой информации не видно.

Как переместить окно

Все очень просто: для перемещения окна необходимо курсор мыши навести на заголовок окна (верхняя часть окна), зажать ЛКМ и, удерживая её, передвинуть туда, куда нужно, после чего отпустить ЛКМ.

Изменение размеров окна

Чтоб изменить размер окна, курсор мыши наводится на границу окна или его угол. Обычный значок курсора превращается в двустороннюю стрелку. Как только значок появился, можно зажимать ЛКМ и перетаскивать границу, делая окно больше или меньше.

Заметьте, если перетащить стрелку к правой или левой границе, то будет изменяться только ширина окна, а если к верхней или нижней границе, то меняться будет высота. А если курсор мыши навести на угол, то изменить можно и ширину и высоту сразу.

Что такое диалоговое окно?

Окна бывают двух типов:

1. окна программ, папок, документов, которые по структуре одинаковы, мы рассмотрели это выше;
2. диалоговые окна

Диалоговое окно – это особый вид окна, который требует участия пользователя в виде ответа на поставленный вопрос. Обычно диалоговые окна появляются, когда системе Windows необходимо указание для продолжения дальнейшей работы, например, ей нужно знать, сохранять ли файл перед закрытием программы?

После появления диалогового окна нужно выбрать один из предоставленных вариантов ответа, нажав соответствующую кнопку.

Что такое активное окно?

Активное окно – это то окно, которое выбрано в данный момент (выбирается левым щелчком мыши). То есть это не какой-то особый тип окна, а обозначение того окна, в котором мы сейчас работаем. Единовременно активным может быть только одно окно. На первой картинке в этом уроке видно три открытых окна, какое же из них активно? Все просто, после клика мыши активное окно сразу переносится на передний план для нашего удобства. На переднем плане окно калькулятора, оно-то и активно.

Установка пластиковых окон своими руками: что нужно знать

На установке только одного пластикового окна своими руками можно сэкономить порядка 15 тысяч тенге. Нужно ли для этого обладать специальными навыками? Знание некоторых нюансов и секретов любому аматору поможет с этой задачей справиться играючи.

Нюансы и секреты установки пластиковых окон своими руками

Начинающим мастерам рекомендуем крепить ПВХ-конструкцию в собранном варианте в предварительно подготовленном оконном проеме. Каждый этап установки ПВХ-окон от демонтажа старых окон и крепления новых конструкций имеет ряд нюансов и секретов. Остановимся на самых важных, которые следует учесть новичку.

Инвентарь для установки пластиковых окон

Прежде чем приступать к трудоемкому процессу самостоятельной установки окон, позаботьтесь о том, чтобы под рукой были необходимые материалы и инструменты. Для работы нужны:

• измерительные инструменты: рулетка не менее 5 м, водяной строительный уровень;
• блокнот и карандаш для записи замеров;
• фломастер для нанесения размеров на оконный блок;
• лом для демонтажа старых окон;
• перфоратор с набором сверел и защитной резинкой от пыли в глаза;
• шуруповерт;
• монтажная пена огнеупорного класса B1 из расчета 50–70 л на окно. Если работаете при +5–7 °С и до −18 °С – берите зимнюю. Если температура воздуха теплее — летнюю;
• промывка для пистолета монтажной пены;
• пенный пистолет;
• жидкие гвозди класса «суперсильные»;
• пистолет для жидких гвоздей;
• молоток обычный и молоток резиновый для посадки элементов будущего окна без повреждений;
• зубило (для работы по бетону);
• ножовка;
• прямые строительные ножницы и строительный нож;
• диффузная гидроизоляционная лента;
• гидроизоляционный праймер (берите наименьший объем, раствор пригодится только для нанесения на оконный проем);
• штапики и бруски;

Для работы потребуются защитные очки и перчатки, одежда без открытых участков, строительная каска. Чтобы предотвратить запыление помещения, в котором работаете, используйте строительную защитную пленку и листы фанеры для защиты пола в помещении.

Замеры параметров

Для того чтобы заказать металлопластиковые окна с нужными параметрами, необходимо провести корректные замеры. Есть всего два способа замеров оконных проемов. В обоих замеры проводятся с наружной стороны:

• с четвертью (когда в оконных проемах присутствуют наружные выступы, размером в ¼ длины стандартного кирпича). При замере ширины к полученному расстоянию между крайними точками четвертей добавляйте 3–6 см. От полученного расстояния высоты отнимите 1,5–2 см. Это зазор на монтажный шов, для отлива и подоконника отнимите еще 3 см.
• без четверти (проем ровный). Сделайте 3 замера ширины — в верхней точке, посередине и в нижней. От минимального из полученных значений отнимите 2–4 см для монтажного шва. Высота измеряется аналогично с предыдущим пунктом. От полученного значения отминусуйте 1,5–2 см для шва и 3 см для профиля под отлив и подоконник.

Инструменты для установки пластиковых окон: Unsplash / Kenny Eliason

Демонтаж старых окон и подготовка оконного проема

Не пренебрегайте защитными элементами, поскольку на этом этапе легко травмироваться. Закройте защитной пленкой и фанерой все поверхности в комнате. Далее, как советует онлайн-журнал «Рецензии строительных решений», выполните такие действия:

1. Снимите старые створки, подоконник и отлив.
2. Перфоратором зачистите места внутренних стыков рамы и проема в нижней части.
3. Вытащите раму. Для упрощения процесса, распилите ее вверху и внизу, по бокам.
4. Очистите перфоратором внутреннюю поверхность проема от старого герметика.

Подготовьте необходимые инструменты и спланируйте действия демонтажа старых и установки новых окон, чтобы мобильно и качественно справиться с задачей.

Пошаговая инструкция по установке пластиковых окон

В. И. Рыженко в справочнике «Установка окон и уход за ними» отмечает, что процесс установки окон делят на 4 основных этапа:

• очистка откосов и подготовка оконных поверхностей;
• разметка будущего положения окна с помощью карандаша и строительного уровня;
• установка блока в оконный проем и его фиксация деревянными клиньями;
• закрепление оконной коробки.

Вот как это реализовать пошагово:

1. Разметьте оконный проем: обозначьте маркером точки, где будут располагаться крепежные элементы.
2. Кистью обмажьте весь проем праймером.
3. Расположите на проеме деревянные бруски так, чтобы они равномерно заполнили пространство между будущими крепежами.
4. Закрепите анкерные пластины на оконный проем саморезами.
5. Разметьте саму оконную раму и установите на ее боковых сторонах элементы крепежа: отступ от краев — не более 15 см, шаг между крепежами — 30–50 см.
6. Поместите ПВХ-конструкцию в оконный проем.
7. С помощью строительного уровня выровняйте ее, а после зафиксируйте всеми крепежными элементами. Не затягивайте их до упора, сделайте это, когда закончите. Так сможете выравнивать конструкцию.
8. Закрепите с внешней стороны диффузную ленту под отлив.
9. Все оставшиеся щели, проемы и швы сначала смочите водой (не оставляйте потеки). Нанесите снизу вверх пену, заполняя ¾ отверстия. Выждите около 15–20 минут. Если оставшийся зазор больше 50–60 мм, то нанесите второй слой. Если потребуется, затем и третий. Между нанесением слоев соблюдайте временной промежуток в 10 минут и не забывайте каждый раз смачивать проем перед нанесением пены.
10. Дайте пене высохнуть и аккуратно срежьте ее канцелярским ножом.
11. Оклейте раму со внутренней стороны паронепроницаемой лентой.

Уплотнение пластикового окна: Unsplash / Eric Mclean

Установка подоконника и отлива

1. Закрепите профиль на оконный проем с наружной стороны. Используйте монтажную пену для укрепления конструкции. Предварительно смочите поверхность.
2. Закрепите отлив на профиль саморезами.
3. Установите подоконник на деревянные бруски. Воспользуйтесь строительным уровнем и отрегулируйте его строго параллельно горизонтальным элементам рамы.
4. Снимите подоконник и нанесите на деревянные бруски суперсильные жидкие гвозди.
5. Прижмите подоконник к деревянным брускам. Для большей фиксации, придерживая его снизу, можете нанести несколько осторожных ударов резиновым молотком. Обязательно используйте уровень. На этом этапе часто возникает погрешность, так как подоконник немного «ведет» в сторону.
6. После этого смочите проем и заполните его монтажной пеной. Учтите коэффициент расширения пены 20–30%, иначе подоконник изменит угол наклона. Дайте пене расшириться и при необходимости, повторите процедуру 1–2 раза.

После всех проделанных манипуляций, дайте пене застыть и через 24 часа срежьте лишнее. Для проверки качества установки измерьте диагонали по коробке. Допустима разница длин не более 3–5 мм. Откройте створку вертикально и проверьте не двигается ли она в стороны. Откройте и закройте ручку в вертикальном положении, она должна менять положение без усилий.

Важно грамотно провести монтаж пластиковых окон. Соблюдение всех тонкостей и нюансов установки гарантирует корректность эксплуатации ПВХ-окон. Если все было проделано верно — в доме всегда будет тепло, а если выбрать многокамерный стеклопакет, то еще и тихо.

Как работать с окнами

В самом начале работ над сайтом, я опубликовал небольшой материал – пособие по регулировке пластиковых окон. Несмотря на короткий и недостаточно содержательный, на мой взгляд, пост, он до сих пор востребован. С тех пор прошло немало лет, и, похоже, пришло время развернуть информацию «в глубину». Так что же можно сделать самостоятельно, а что лучше оставить мастеру?

Что такое регулировка окон?

О регулировке пластиковых окон, как правило, вспоминают тогда, когда они плохо закрываются или открываются, задевают и заедают, продувают с разных сторон и т.д. То есть, когда окно еще не сломано, но уже «барахлит», и с трудом выполняет свои функции.
Многие считают, что регулировка окна – это простое «подтягивание» цапф и петель фурнитуры, которые нужно «подкручивать» чуть ли не ежегодно. И неудивительно, ведь рано или поздно ваше пластиковое окно снова провисает, и начинает дуть.
Задумайтесь: конструкции из ПВХ ставят в России уже третий десяток лет. Все рассчитано, еще немцами, до мелочей, и испытано на практике. Тем не менее, проблемы у окон наблюдаются одни и те же, из года в год. Почему так происходит? Как отрегулировать окно «раз и навсегда», и возможно ли это?
Отвечаю – да, возможно, если знать, что нужно делать.
Регулировка окна – процесс, конечной целью которого является, не просто устранение основных неисправностей и приведение его в рабочее состояние. Окно должно снова (или впервые) стать таким, каким его задумал и разработал производитель. Это, на самом деле, целый комплекс мер, в котором, вопреки расхожему мнению, винтам и петлям отводится скромная, вспомогательная роль.
За все годы своей работы (уже более 15 лет), я припоминаю только пару случаев, когда окна было целесообразнее заменить, а не ремонтировать. Регулировать окна, даже прослужившие много лет, и «возвращать их в строй» намного выгоднее, чем менять их. Ведь кроме очевидных затрат на покупку новых «стеклопакетов», приходится снова проходить через весь «разгром» монтажных работ, и, нередко, заново делать ремонт в квартире.

Диагностика положения створки пластикового окна

Для определения алгоритма будущей регулировки окна, желательно сделать простейшую диагностику. Нужно взять обычный карандаш, и отметить положение углов и средней части створки, как показано на фото.

Затем открыть окно, и измерить, на сколько миллиметров створка «перекрывает» раму. Средняя величина так называемого «нахлеста» должна в норме составлять примерно 8 мм.

У правильно собранных и установленных окон, нахлест со всех сторон практически одинаков. Если окно плохо закрывается, после диагностики сразу будет видно, сильно ли оно провисло. Сравнив отметки в нескольких местах, вы получите представление о том, насколько створка перекошена относительно рамы. При небольшом (1-2 мм) отклонении от нормы, достаточно отрегулировать окно, подтянув или ослабив винты на фурнитуре. Если же разница по высоте между углами более 2-3 мм, может понадобиться исправление геометрии створки (делается изнутри, здесь регулировка окна ключом не поможет).

Регулировка положения створки окна с помощью ключа

Если окно плохо закрывается, задевая за раму снизу, сверху или сбоку, самым простым вариантом действий будет отрегулировать его ключом, используя специально предназначенные для этого винты. Как правило, эти ключи не какие-то особые «оконные» – подходящий для наших целей, практически всегда можно найти в ближайшем магазине автозапчастей. Чаще всего нужен обычный «мебельный» шестигранник на 4 мм, но бывают и другие варианты, например, звездочки. Проблема может возникнуть только при регулировке окон нестандартными ключами, но это бывает редко. Например, фирменный ключ для нижних петель фурнитуры Aubi 300, в связи со снятием ее с производства, бывает сложно найти в продаже (впрочем, он есть у большинства опытных мастеров).

Регулировка окна, при провисании и задевании нижнего угла под ручкой

Просевшее вниз окно, при закрывании, обычно приходится «вталкивать» в раму. Чтобы его приподнять, можно использовать два винта – винт регулировки по высоте в нижней петле, и винт регулировки по ширине в верхней петле. Вкручиваем эти винты по часовой стрелке, и угол под ручкой поднимается (с особенностями регулировки нижней петли фурнитуры Aubi 300 можно ознакомиться здесь).

В некоторых системах фурнитуры, например, Winkhaus, верхняя петля может подтягиваться вращением винта против часовой стрелки. На поворотных створках Roto, винт регулировки по ширине находится с противоположной стороны петли, по той же оси.

В системе Aubi 300, вместо винта, имеется фигурная шайба на несколько фиксированных положений.

Если створка стучит при закрывании об верхнюю ответную планку на раме

Для устранения стука, вкручиваем винт регулировки верхней петли по ширине, и створка отодвигается от ответной планки.

При задевании боковой стороны окна (по центру), используются винты регулировки по ширине как верхней, так и нижней петли. Створка при этом смещается в сторону петель.

Если задевание происходит над створкой, можно попробовать немного выкрутить винт регулировки по высоте в нижней петле (створка опустится ниже). Проблемы с щелевым проветривателем рассмотрены в следующем разделе.

В окне, при открывании, что-то щелкает между петель? Попробуйте немного приподнять его створку вверх, используя тот же винт подъема по высоте нижней петли. Кроме этого, может понадобиться перестановка соответствующей ответной планки (см. далее).

Вот, собственно, и все, что нужно знать, чтобы отрегулировать окно, немного задевающее за раму.

Регулировка щелевых проветривателей и их ответных планок

Фурнитура, на поворотно-откидных створках, может включать в себя систему 45-градусного щелевого проветривания. При всех своих достоинствах, она требует достаточно точной регулировки окна, нередко являясь причиной заедания, шумов и стуков в механизме. Диагностика данной неисправности порой вызывает затруднения, так как проветриватель обычно находится в верхней части створки, и при работе не виден.

Для регулировки окна, лучше встать на подоконник или стремянку, и заглянуть сверху створки. При повороте ручки строго горизонтально или вертикально, штырь фурнитуры должен находиться на одинаковом расстоянии (2-3 мм) от центрального выступа планки, не задевая за нее.
Правильное положение ответной планки относительно фурнитуры (на примере MACO):

Смещение планки или створки, вызывает задевание и стуки.

Для регулировки положения планки, отверстия под саморезы обычно делают овальными. Следует полностью выкрутить их, снять планку и установить ее правильно. Если причиной задевания является смещение створки окна вбок (определяется по нахлесту), используется соответствующий винт в верхней петле.
Пластиковым окнам с фурнитурой ROTO NT, может потребоваться и регулировка створки по высоте.

Из-за особенностей конструкции щелевого проветривателя, запорная цапфа фурнитуры работает «впритирку» к планке, и часто задевает за нее. Следует отрегулировать створку с помощью ключа, немного опустив ее вниз, а если это не получается – по геометрии.

Ответные планки прижима и регулировка их положения

Прижим створки пластикового окна обеспечивают ответные планки на раме. Они являются зацепами для запорных цапф механизма, и должны быть установлены правильно.

Проверка положения ответных планок

Вы определили, ровная ли створка, или даже отрегулировали ее «по нахлесту», но из окна все равно дует? Такое часто бывает при неправильном положении ответных планок на раме. Даже на самых современных оконных предприятиях существует «человеческий фактор», не говоря уже о том, что сборка створок и рам обычно происходит на разных участках. В общем случае, расстояние от ответной планки до запорной цапфы пластикового окна должно составлять 3-5 мм (при открытом окне, ручка строго горизонтально).

Если промежуток существенно больше, створка может попросту не прижиматься до конца, а если его практически нет – при открывании и закрывании окна слышен стук и щелчки.

Особенно часто ошибки происходят при установке планок на поворотно-откидных створках со стороны петель (их не видно, если створка открыта не полностью).

Нередки и случаи намеренной перестановки ответных планок монтажниками, после неудачных попыток отрегулировать окно. При снятии такой планки, вы увидите второе отверстие от самореза.

Если створка ровная, и не провисла (нахлест сверху и снизу одинаков), планки следует установить в нужное положение, и закрутить саморезы в новые места. Однако, следует знать, что подобные несоответствия могут свидетельствовать и о серьезной деформации створки. В случае сильного перекоса по диагонали, в первую очередь следует отрегулировать окно по геометрии – тогда и переставлять планки, скорее всего, не потребуется.

Регулировка окон на прижим

Для начала, нужно ответить себе на вопрос – для чего, собственно, регулировать прижимы? Чтобы устранить продувание – скорее всего, скажете вы. Таких рекомендаций в интернете множество, и, отчасти, они имеют право на существование. Но только при двух, не всегда встречающихся одновременно условиях:
— створки ваших окон не деформировались;
— окнам (или их уплотнителю) более 10 лет.
Тогда регулировка окна на прижим поможет оттянуть на какое-то время замену «уставшей» резины. Если же есть прогиб пластикового профиля больше 2-3 мм, скорее всего, такая регулировка не поможет, а закрываться окно станет гораздо хуже. На практике мне, наоборот, чаще приходится ослаблять прижимы (возвращать в заводское положение), поскольку после регулировки окон по геометрии, герметичность обычно полностью восстанавливается – окно перестает дуть.
Именно поэтому регулировка «зима-лето» не рассматривается в данной статье. Ведь при максимальной нагрузке, да еще и зимой, уплотнитель долго не живет, а за ним и фурнитура, из-за постоянного кручения туда-сюда и повышенного износа, раньше срока потребует замены.
Я считаю абсолютно ненужными никакие регулярные манипуляции с полностью исправными пластиковыми окнами, кроме обязательной ежегодной смазки. Как говорится, не мешай механизму нормально работать:). И отвечаю на вопросы клиентов о сроке их службы так – на наш век хватит!

Простая регулировка окон на прижим, делается следующим образом.

Хотите увеличить плотность прижатия створки – эксцентрик (обычно это и есть запорная цапфа) должен быть установлен точкой (или своей широкой стороной) к уплотнительной резине.

Если же нужно, наоборот, ослабить прижим, и облегчить ход ручки – поворачиваем точкой (или широкой частью эксцентрика) от резины.

У «старой» фурнитуры Roto Centro (та, у которой эксцентрик находится в ответной планке), для регулировки на увеличение прижима, следует повернуть к резине ту часть планки, со стороны которой находится запорная цапфа.

Цапфы фурнитуры Winkhaus AutoPilot регулируются без ключа, просто руками, путем вытягивания и поворота в нужную сторону.

Регулировка прижима створки в нижней петле (бывает не у всех окон). Существуют варианты и под звездочку, и под обычную отвертку.

Также есть возможность регулировки прижима в верхней петле.

Впрочем, последняя регулировка используется крайне редко, так как на продувание через верхние петли степень прижима практически не влияет (в большинстве случаев, в верхней петле воздух постоянно проходит через небольшие зазоры, это нормальная ситуация).

Регулировка окон по геометрии («переклинка» створок)

Что происходит со створкой пластикового окна со временем? Упрощенно, основное воздействие на нее оказывают две силы – сила тяжести и сила, скажем так, «трения» (она возникает при закрывании окна).

Первая превращает прямоугольник пластикового профиля в параллелограмм, вызывая провисание угла под ручкой, и проблемы с открыванием и закрыванием. Также из-за этого возникает продувание сверху широких окон, в районе ручки ухудшается прижим.
Вторая вызывает существенный прогиб «петлевой» вертикальной части створки, из-за бокового давления резины об пластик при закрывании окна. Начинается печально известное продувание между петель, ставшее чуть ли не «визитной карточкой» некачественных пластиковых окон. Иногда прогиб столь велик, что в сочетании с недочетами монтажа, фурнитура со стороны петель просто не входит в зацепление. Окно, фактически, полностью не закрывается, часто при этом даже слышно улицу. Поэтому обычная регулировка цапф окна ключом в этом случае бессмысленна, а замена уплотнителя помогает ненадолго, или не помогает вовсе.
Проблема с перекосом и прогибом профилей имеет и внутренние причины. Дело в том, что прямоугольную форму, нужную для нормальной работы, окну придает стеклопакет. Да-да, все держится на стекле, и специальных регулировочных пластинах.
Вот как должны быть установлены пластины под стеклопакет согласно ГОСТ 30674-99.

Почему именно так? Рассмотрим простой пример, используя детский конструктор, как модель нашей оконной створки.

Если собрать из планок прямоугольник, он, под действием силы тяжести, при малейшем ослаблении винтов будет стремиться превратиться в параллелограмм (при условии, что одна сторона зафиксирована жестко). Так себя ведет и пластиковая оконная створка без стеклопакета – профили армированы металлом, а в углах усиления нет.
Если же по диагонали установить еще одну планку, то наша «створка» больше не будет провисать, не так ли? Блок из 2-3 склеенных стекол, или стеклопакет, является одним из несущих элементов в конструкции пластикового окна, и должен распирать (или «расклинивать») створку строго определенным образом. Для этого существуют специальные опорные (выравнивающие), и регулировочные пластины (или подкладки).
Подкладки, обозначенные на схеме «ГОСТ» черным цветом, придают створке нужную жесткость, удерживая ее по диагонали. В тех случаях, когда они расположены по-другому, неправильно подобраны по толщине, или отсутствуют (а снаружи их не видно), ни о какой успешной регулировке окна ключом не может быть и речи. Более того, несмотря на ГОСТ, на практике часто требуется устанавливать дополнительные боковые пластины (по центру вертикальных сторон) для предотвращения прогиба, особенно у высоких створок.

Регулировочные пластины имеют толщину от 1 до 6 мм, соответствующие их толщине разные цвета, и должны быть установлены плоской частью к стеклопакету. Выпускаются разной ширины, на фото – пластины 32 мм.

При провисании створки

Часто при разборке таких створок обнаруживается, что одной, или нескольких регулировочных пластин нет вообще, либо они находятся не на своих местах, или их толщина подобрана неправильно.

Для правильной регулировки окна по высоте, вполне достаточно добиться одинакового «нахлеста» сверху и снизу, путем перестановки и добавления регулировочных пластин подходящей толщины. Иногда достаточно просто сдвинуть уже имеющиеся пластины, как можно ближе к углам, чтобы устранить провисание створки.

До регулировки:

После регулировки:

Внимательный читатель может заметить, что по ГОСТу подкладки устанавливаются на некотором расстоянии от внутреннего угла створки, а на моих фото они прямо в углу. Дело в том, что в реальности жесткость современных металлопластиковых оконных профилей обычно, увы, существенно ниже, чем должна была быть по расчетам немецких инженеров. Поэтому я устанавливаю пластины именно так, чтобы уменьшить деформацию створки (возникающую в основном внизу, из-за веса стеклопакета).

При задевании середины нижней части широкой створки

Если широкая створка сильно «трет» снизу, по центру (часто об ответную планку), и плохо закрывается, следует, опять же, переместить нижнюю регулировочную пластину в самый угол, до упора. Нагрузка на профиль снижается, и задевание в большинстве случаев прекращается.

При продувании

При продувании сбоку (обычно, окно дует между петель), часто бывает необходимо установить дополнительные регулировочные пластины по центру створки.

Таким образом, створка выравнивается, фурнитура входит в зацепление, уплотнитель прижимается к раме, и продувание прекращается. Если окно дует со стороны ручки, действия аналогичные. Ширина «нахлеста», опять же, проверяется с помощью карандаша (должна быть примерно 8 мм).

Вы, наверное, уже поняли, что главное в регулировке окна по геометрии – это обеспечение равномерного нахлеста створки по всему периметру рамы. Без этого не будет ни нормального прилегания резинового уплотнителя, ни корректной работы фурнитуры. Как ни крути винты, только ими добиться такого результата обычно невозможно.

Переклинкой можно исправить и некоторые ошибки, допущенные при монтаже пластиковых окон. Например, если рама была «растянута» при установке, мастер может немного вытянуть в ту же сторону створку. Таким, сравнительно несложным способом, часто удается обеспечить хороший прижим уплотнителя и устранить продувание, не переделывая монтаж (не нужно ломать, и снова восстанавливать боковые откосы). Визуально, небольшой изгиб створки «бочкой» будет незаметен.

Регулировка окон, сделанная правильно, сбережет не только ваше здоровье, но и ваши деньги.

На момент написания этой статьи, автор ремонтировал окна в доме – новостройке. Довольная хозяйка сообщила, что теперь уменьшит до минимума температуру батарей в квартире, и ежемесячный счет за отопление сразу снизится. Оказалось, что раньше, когда из окон сильно дуло, она была вынуждена платить за обогрев улицы – в доме уже установлены счетчики тепла. Со временем, такие приборы учета появятся во всех квартирах, поэтому затраты на вызов мастера, рано или поздно, многократно окупятся.
Срок службы уплотнителя и фурнитуры пластиковых окон, отрегулированных по геометрии (и поэтому работающих без лишних нагрузок), тоже существенно увеличивается.

Резюме

Простая регулировка окон ключом – по силам практически каждому. Но заниматься этим стоит лишь при мелких неисправностях.
Если же ваши окна очень плохо закрываются, или из них сильно дует, лучше обратиться к опытному специалисту, который всего один раз, грамотно отрегулирует их по геометрии. И можете, как говорится, дальше спать спокойно!

Материалы по теме:

Опубликовано Обслуживание и ремонт Теги: дует из окна, плохо закрывается окно, регулировка пластиковых окон, регулировка фурнитуры

Написать ответ

Я предлагаю ВСЕМ

Регулировку и ремонт окон экспертного уровня (опыт более 16 лет), по ценам, доступным КАЖДОМУ, с оплатой ПОСЛЕ выполнения работы. Консультации — бесплатно. Звоните, пишите в WhatsApp! Подробнее.. >>

Исправляю ошибки других

Устали от разводов «оконщиков» по телефону, и неадекватных цен компаний? Вызывали «мастеров» с фирмы, а окна по-прежнему дуют, плохо закрываются?
У ВАС БЫЛИ НЕ ТЕ МАСТЕРА.Подробнее.. >>

Комплексный подход 3 в 1

Геометрия створки, регулировка фурнитуры и смазка — выполню для Вас полный комплекс работ, по цене простой регулировки ключом.

Ваше окно ЗАКЛИНИЛО?

Быстро и без повреждений разблокирую, абсолютно любое заклинившее окно.

Гарантирую результат

Если Вы не довольны качеством работы, Вы НЕ ПЛАТИТЕ! Подробно о гарантиях.. >>

У Вас окна «от застройщика»?

Привожу пластиковые окна в новостройках в 100% рабочее состояние. Считаете, что их нельзя бюджетно привести в порядок? Я готов бесплатно приехать и доказать обратное. Уверен, что Вы найдете освободившимся деньгам лучшее применение, чем покупать точно такие же новые окна.

Календарь

Авторские права

Все тексты, и подавляющее большинство изображений на данном сайте, авторские.
Их размещение на других ресурсах, копирование и иное использование, без постановки прямой ссылки – запрещено. Если вы увидели на другом сайте копию моей статьи без ссылки, пишите, не стесняйтесь!